Замена сайлентблоков задних рычагов форд фокус 2: Замена задних сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Содержание

Сайлентблоки задней подвески Форд Фокус 2 цена в Москве, варианты для покупки

Для автомобиля Форд Фокус 2, в нашем магазине вы можете выбрать и купить сайлентблоки разных производителей, как именитых так и малоизвестных. Каждый владелец Фокуса 2 сможет что-то подобрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Сам автопроизводитель рекомендует ремонт задней подвески, меняя рычаги целиком. Поэтому на заднюю подвеску нельзя встретить в продаже оригинальные сайлентблоки Ford. Тем не менее многие компании выпускают сайлентблоки отдельно, тем самым позволяют сделать ремонт, не меняя рычаг целиком.


 

Записаться на ремонт, уточниь цены и условия доставки

 


  1. Сайлентблоки верхнего поперечного рычага (серпа)
  2. Сайлентблоки нижнего поперечного рычага (кости)
  3. Сайлентблок подпружинного рычага внутренний
  4. Сайлентблок подпружинного рычага наружный
  5. Сайлентблок продольного рычага
  6. Развальный болт
  7. Задняя ступица

 


 Комплект сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2, цена

 

Сайлентблоки верхнего поперечного рычага, цены и варианты

Необходимое количество — 4 шт. Два в рычаг на правую сторону, два на левую.

Верхние поперечные рычаги в сборе — цены

 

Сайлентблоки нижнего поперечного рычага, цены и варианты

 Другое название рычага — подруливающая тяга. Нужное количество — 4 шт. Два в рычаг на правую сторону, два на левую.

Нижние поперечные рычаги в сборе — цены

 

Сайлентблоки подпружинного рычага Форд Фокус 2, цены и варианты

Внутренний и наружный сайлентблоки разные. Для полной замены понадобятся 4 штуки, 2 внтренних и 2 наружных.

Подпружинные рычаги в сборе — цены

 

Сайлентблок заднего продольного рычага Форд Фокус 2, цены и варианты

 

Крепеж задних рычагов Форд Фокус 2

 

{module[296]}

 

Фразы по которым находят эту статью:

  • сайлентблок заднего рычага форд фокус 2
  • сайлентблоки задних рычагов форд фокус 2
Добавить комментарий

Замена задних рычагов Форд Фокус 2 подробная инструкция с фото

Замена задних рычагов Форд Фокус 2 требуется в зависимости от пробега и убогости дорог, по которым вы перемещаетесь. Конечно, если сами рычаги не деформированы, то можно ограничится заменой задних сайлентблоков Ford Focus. Задняя подвеска имеет сложную многорычажную и полностью независимую подвеску. Такая схема позволяет добиться отличной управляемости и комфорта в движении, но замена рычагов в сборе (как предписывает производитель) может влететь в копеечку.


Штампованные продольные рычаги Форд Фокус связаны с подрамником тремя поперечными рычагами через сайлент-блоки. Далее фотография всей конструкции с указанием конкретных элементов для наглядности.

Элементы задней подвески Форд Фокус 2

  • 1 — сайлент-блок продольного рычага
  • 2 — продольный рычаг
  • 3 — нижний передний рычаг
  • 4 — верхний рычаг
  • 5 — амортизатор
  • 6 — пружина
  • 7 — подрамник
  • 8 — регулировочный болт (болт крепления заднего нижнего рычага к подрамнику)
  • 9 — стабилизатор поперечной устойчивости
  • 10 — нижний задний рычаг
  • 11 — тормозной щит

Все задние рычаги Ford Focus 2 сделаны из штампованной стали с запрессованными в них сайлентблоками. Всего рычагов 4 штуки, это продольный, верхний, нижний передний и нижний задний рычаги. Далее подробно расскажем как каждый рычаг снять в отдельности.

Замена верхнего рычага Фокус

Замена верхнего рычага задней подвески Форд Фокус проводится при механической деформации или износе сайлентблоков (потрескавшиеся резина, отслоение и т.д.) Для снятия рычага нам понадобится эстакада или яма, стяжки для снятия задней пружины и регулируемый упор под нижний рычаг.

Снимаем пружину с помощью стяжек, снимаем колесо, устанавливаем регулируемый упор или гидравлический домкрат под нижний задний рычаг в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах».

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления верхнего рычага к продольному рычагу. Этот болт также крепит кронштейн тормозного шланга. Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления верхнего рычага к подрамнику.

Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг с автомобиля. Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности прогибом вниз.

Замена нижнего переднего рычага Фокус

Как и в случае описанном выше нам нужно будет снять пружину, снять колесо и подставить под нижний рычаг регулируемый упор или гидравлический домкрат в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах». Естественно все это делаем на яме или эстакаде.

Затем ключом или головкой «на 15» отворачиваем болт крепления рычага к продольному рычагу и вынимаем болт. Аналогично отворачиваем болт крепления рычага к подрамнику и вынимаем болт. Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг. Фотографии для наглядности прилагаются далее.

Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности. При этом стоит учитывать один важный момент надпись «FRONT» на рычаге должна быть направлена в сторону передней части автомобиля.

Замена нижнего заднего рычага Фокус

В нижних задних рычагах Форд Фокус выполнены опорные чашки пружин. Верхние концы пружин упираются в чашки подрамника. В чашках установлены резиновые прокладки. Как и в предыдущих случаях нам нужно будет снимать пружину, плюс откручивать стабилизатор поперечной устойчивости. Подставляем под задний рычаг упор ( в месте соединения с продольным рычагом).

Задняя подвеска имеет регулировку углов схождения колес, поэтому помечаем положение эксцентриковой шайбы относительно подрамника, чтобы при сборке и установке нового рычага приблизительно сохранить углы схода-развала колес Форд Фокус. Положение головки регулировочного болта при этом можно не помечать, только шайба относительно подрамника.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления нижнего заднего рычага к продольному рычагу и вынимаем болт. Чтобы можно было вынуть регулировочный болт после отворачивания гайки, необходимо отжать защелку адсорбера системы улавливания паров топлива и отвести адсорбер от подрамника.

Головкой или накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку, удерживая регулировочный болт от проворачивания ключом «на 19». Снимаем эксцентриковую шайбу и вынимаем регулировочный болт. Болт имеет паз для фиксации шайбы в определенном положении.

Снимаем рычаг с машины. Поддев отверткой, снимаем с рычага резиновый буфер и устанавливаем его на новый рычаг. Правда если буфер разбит или имеет трещины и разрывы, его нужно естественно заменить.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности, при этом головка болта крепления рычага к подрамнику должна быть направлена в сторону передней части автомобиля. А сделанная метка на эксцентриковой шайбе должна совпадать с меткой на подрамнике. Болт крепления рычага к продольному рычагу и гайку эксцентрикового болта окончательно затягиваем предписанными моментами только под нагрузкой, в положении «автомобиль на колесах».

После замены этого рычага желательно отрегулировать сход-развал задних колес.

Замена продольного рычага Фокус

В передней части продольного рычага Форд Фокус установлен сайлент-блок, через который рычаг закреплен двумя болтами к кузову. К задней части рычага четырьмя винтами крепится ступичный узел заднего колеса. Замена рычага требуется при его деформации или износе сайлентблоков.

Как и с другими рычагами работы по замене проводим на яме или эстакаде (подъемнике) со снятием пружины, и колеса. Плюс необходимо подставить упор под нижний рычаг. Без регулируемого упора вынуть болты из проушин сайлентблоков будет проблематично.

Вынимаем из отверстий продольного рычага три держателя проводов датчика скорости вращения колеса и отсоединяем колодку проводов от датчика скорости вращения колеса.

Головкой «на 10» отворачиваем саморез крепления упора оболочки троса стояночного тормоза и вынимаем упор из отверстия рычага.

Отсоединяем нижний конец амортизатора от продольного рычага затем отсоединяем от продольного рычага поперечные рычаги подвески.

Снимаем ступичный узел затем головкой «на 15» отворачиваем два болта крепления рычага к кузову и снимаем продольный рычаг.

Устанавливаем новый продольный рычаг в обратной последовательности. Важный момент — окончательно затягиваем резьбовые соединения в положении «автомобиль на колесах» (под нагрузкой), это позволит продлить жизнь сайлентблокам Форд Фокус.

Замена сайлентблоков задних рычагов Ford C-MAX. Почини свое авто!


Сайлентблоки подрамника Nissan Tiida, Sylphy, Note, dualis, после 15 тыс пробега с эспандером
Н-образные рычаги — сайлентблоки и проблемы с резьбой
Выпрессовка шаровой Escalade
Втулки стабилизатора Рено Меган 2 (замена)
Замена рычагов задней подвески ford focus 2
Как поменять задний сайленблок переднего рычага,мазда 3
Что делать чтобы развальные болты не закисали
Снятие переднего рычага, замена заднего сайлентблока ford focus 2
Стойка Авео Т250, люфт верхней «Тарелки»
Сайлентблок заднего продольного рычага Alfa Romeo 159

Все по теме Замена сайлентблоков задних рычагов Ford C-MAX

Сергий Грев написал(а)
Здравствуйте.Скажит е,после замены датчика, наверняка будет воздушная пробка,как её выгнать?

Watts написал(а)
За молоток спасибо, не знал, а чем можно смазать шестерню на гранате? На Лачетти обе в ржавчине.

Кунгур Драбов написал(а)
Катушки надо проверять)

Jameel написал(а)
… у него ещё и 300 тыс. Подписчиков?

Ерина Гиретьякова написал(а)
у тойоты ручник-ножник барабанный,а основной тормоз дисковый

Endre написал(а)
Лекус работай на машину

Хуторов Фархат написал(а)


Ты чё … какая разница между тем и тем предложеным вариантом один … кулер на улице будет. И один … будет тянуть. По любому попадёт пыль туда.

Uli написал(а)
Привет,у меня сегодня приключилась похожая ситуация,только вот не могу понять выжимной или главный цилиндр умер,сначала педаль сцепления очень плохо нажималась,но работала,потом просто отказала и очень легко нажимается и не работает,что может быть?

Вадима написал(а)
То что нужно! С магнитолой 6000cd работать будет?

Крус Денисова-Слобоженко написал(а)
Все РОССИЙСКИЕ дилеры ЧЕРТИ

Арти написал(а)
Горе механик. После таких рукожопов тачки и мрут. 1 — сажевый удаляется механически и программно!!! Иначе регенерация сделает своё дело, зальет соляры в масло и хана мотору. 2 — егр глушится механически с 2-х сторон и удаляется опять же программно! 3 — после снятия впуска обратно он ставится только на новые прокладки!!! Лишь после всех этих манипуляций и грамотной прошивки можно получить нормальный результат. А тут я вижу хрень проделанную, пустую трату времени.

Максут написал(а)
Еще вопрос.Сегодня на ходу заглох (шаран 1996 бензин2,0)Остыл до 45 завелся поехал.нагрелся 80 заглох.И так доехал с тремя остановками

Сурин Латкасова написал(а)
У меня форд фокус 2010г SE  zx4 кто подскажет где находится датчик охлаждающей жидкостью…  началось с того что — когда стрелка температуры доходит до рабочей 90г то сразу падает на 0 и начинает крутить вентилятор загорается лампочка на кипения антифриза — хотя всё нормально

Шатлык Ковричина написал(а)
подскажите пожалуйста у меня Ford Focus II ‘Duratec 2.0 L 145 2005 года пробег 170тыс. заменил масло проверяя щупом показывало между рисочками середину проехал на машине 100 км мерею с утра щупом он сухой долил грам 200 чу чуть показалось скажите куда оно может деватся и при движение на машине идёт белый дым из глушака машина бензин. плавают обороты при начале движения даёш газу выравниваются дросильную заслонку промыл не помогло что может быть.и ещё при движении или при завидённом двигателе загорается на кампьюторе огранич. работа эл.стоян. торм. подскажите что сделать.

Санин написал(а)
вихревые заслонки!!! трубку снял с клапана IMRC (которые я уже менял на клапана от ваз 5-ки стоят 125р, аналог стоит 4400р — проверить клапан IMRC там их 2 рядом можно тестером на Оммах должно быть 33Ом, если больше 100Ом или обрыв, то менять — это так для справки), через клапан идет вакуум, вакуум подается на механизм управления вихревыми заслонками. когда снимаешь трубку заслонки как бы поддавливаются вакуумным механизмом и они не тарабанят (ето предположение — только так могу объяснить), хотя вихревые заслонки начинают работать с 2500 тыс оборотов. Второй клапан тоже идет на вакуумный механизм управления только чего я не помню, там тоже глянь. вихревые заслонки я уже себе делал. там изнашевается пластмасс и они тарабанят. как их сделать — есть форумы найти легко. а вообще эти заслонки расходный материал — легко вытаскиваются из впускного коллектора, но почему то заслонки отдельно не продают и не возят в магазины, видимо выгодней им продать коллектор в сборе который стоит 10-15 т.р.

Оставить комментарий

Замена сайлентблоков Форд Фокус 2 (Ford Focus 2)

Автомобили Ford Focus 2 имеют заднюю многорычажную подвеску. Для нормальной управляемости машины, нужна хорошая исправность этого механизма для безопасности как водителя, так и пассажиров. У задней подвески ограниченный ресурс, рассчитан до 120 тыс. километров пробега.

Далее просто идёт изнашивание сайлентблоков задних рычагов, которые надо срочно заменить. Замена сайлентблоков Форд Фокус 2, довольно трудоёмкий процесс.

Со временем происходит сильное закисание сайлентблоков в рычагах и их болтах, после этого работать с механизмом становится практически невозможно.

При их замене сильно деформируются рычаги. Даже если получится их заменить, то срок службы всё равно будет очень коротким. Ввиду этого рекомендуется заменять сайленблоки вместе с рычагами, при этом так же меняются стойки заднего стабилизатора, а также комплект болтов задних рычагов.

Резинометалический шарнир (он же сайлентблок), имеет вид двух металлических втулок с резиновой вставкой между ними. Этот механизм служит для соединения деталей подвески, а упругая вставка между втулками устраняет колебания, при передаче одного узла другому. Он берёт на себя повышенные нагрузки, так как противостоит деформациям, которым подвергается подвеска автомобиля.

Наличие этого механизма имеет передняя подвеска автомобиля, он необходим для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, а так же реактивной тяги, и для крепления штанги задней подвески. Сайлентблоки применяются и для того чтобы крепить коробку передач, двигатель и амортизаторы. Все эти резинометаллические шарниры нуждаются в хорошем уходе и своевременном контроле. Хоть и рассчитаны более чем на 100 тыс. километров пробега, но отечественные дороги ставят свои условия и по этому механизм надо осматривать примерно каждые 50 тыс. километров пробега дабы избежать серьёзных проблем с ремонтом.

Проверку шарнира можно произвести в принципе и самостоятельно. Для начала проводится визуальный осмотр, с помощью которого устанавливается целостность шарнира, а заодно и убедиться, что ни в каких местах не отслоилась резина. Помимо этого, резина так же может быть покрыта трещинами либо просто вспучена. При выявлении этих проблем потребуется замена сайлентблоков Форд Фокус 2. Ещё не стоит забывать о проверке механизма на наличие люфта, если он есть в наличии, то надо произвести немедленную замену.

Замена сайлентблоков Форд Фокус 2 (Ford Focus 2)

Откладывать замену этого столь важного механизма в долгий ящик, не рекомендуется, поскольку может случится разрушение посадочных мест шарнирных креплений, которое приведёт к ещё большей поломке, при этом придётся делать полную замену переднего рычага подвески. Самым трудным процессом в замене, является запрессовка новых сайлентблоков после снятия старых. Делать это надо с помощью специальных инструментов оправки и пресса, что бы можно было запрессовать их в рычаге.

При отсутствии этих приспособлений, можно применить оправу сделанную из трубы, а сайлентблок запрессовать молотом. Для этого нужно владеть хорошей сноровкой и точностью, ведь по неосторожности можно легко нанести повреждения полиуретановой вставке. Если у вас этого нет, то замену сайлентблоков Форд Фокус 2 лучше доверить профессионалам а автомастерской.

Некоторые особенности замены сайлентблоков для Форд Фокус

Добиться комфортной езды без сложной системы подвески невозможно. Сайлентблок – деталь, позволяющая гасить колебания между элементами конструкции. Представляет собой шарнир, выполненный из резины и металла.

Как выявить пришедший в негодность сайлентблок для Форд Фокус?

На автомобилях Форд Фокус 2 установлено 18 сайлентблоков, четыре из них разместились спереди и четырнадцать сзади. Различия в количестве деталей обусловлены наличием независимой задней системы подвески. Рабочий ресурс запчасти составляет 100 тыс. км. Однако добиться такого пробега по дорогам РФ практически невозможно. Из-за условий эксплуатации сайлентблоки иногда приходят в негодность и после 40 тыс. км, при условии «удачливости» водителя. Зачастую поломка проявляет себя раньше.

Указывающие на необходимость ремонта признаки:

  • Машина стала хуже слушаться управления.
  • Появился характерный шум, издаваемый подвеской.
  • Неравномерный износ покрышек.

Также можно заметить изменение конструкции запчасти на смотровой яме. Наличие разрывов, искривлений и других дефектов свидетельствует о том, что деталь выработала свой ресурс. Самостоятельно определить, что необходима замена сайлентблоков на Форд Фокусе для неопытного водителя будет затруднительно. Рекомендуется обратиться за помощью к разбирающемуся в системе подвески мастеру, либо визуально изучить новую деталь.

Проведение ремонта

Если пришли в негодность запчасти передней подвески, то придётся заменить рычаг целиком. Деталь является несъёмной. В случае поломки задней подвески дело обстоит иначе. Задний сайлентблок на форд заменить самому будет несложно, при наличии инструментов и представления об устройстве автомобиля. Для этого необходимо снять верхний и нижний рычаги задней подвески.

Единственный момент, который может доставить неудобства – необходимость отметить положение регулировочной гайки. Процедура замены задних сайлентблоков занимает от 2 до 5 часов у неопытного водителя. Комфорт автомобиля зависит от многих факторов. Состояние системы подвески является наиболее важным из них. Своевременная замена сайлентблоков позволит вам исключить сильные вибрации машины при движении и сэкономить на ремонте элементов подвески в будущем.

Замена задних поперечных рычагов фокус 2


Опытные водители уверяют, что замена сайлентблоков задней подвески на Ford Focus 2 может выполняться без обращения к профессионалам. Мастера с большим стажем работают по такому принципу, что хозяину автомобиля можно всучить совершенно все, особенно, если он не очень силен в автомобилях. Дело в том, что когда человек приезжает на станцию технического обслуживания с целью провести замену сайлентблоков, можно уехать домой с замененными рычагами, а может быть, даже с новыми стойками при том, что рассчитаны они на пробег в более чем сотню километров. Люди, которые ездят на Фокусе уже много лет, заверяют, что никаких сложностей при ремонте задней подвески возникнуть не должно, даже если особых навыков нет. Достаточно того, чтобы руки росли из правильного места, а тогда справиться с задачей будет просто. Придется потратить около трех часов для замены обоих уплотнителей. Если же замены требуют еще и рычаги, времени уйдет немного больше, хоть они также просто меняются. Достаточно лишь иметь инструмент и немного желания.

Замена сайлентблоков задней подвески на Ford Focus 2 рекомендуется выполнять, когда машинка находится на подъемнике или же на яме. Если ничего подобного не имеется, тогда придется воспользоваться домкратом, который есть абсолютно у каждого водителя в багажнике. Подробный алгоритм действий будет приведен в этом материале.

Время замены

Практически во всех моделях Ford, описываемые детали способны «пройти» порядка сотни тысяч километров. Учитывая качество дорожного покрытия, а также большое количество реагентов на нем, срок эксплуатации сокращается практически в несколько раз. Догадаться, что пришло необходимое время, можно по характерному звуку, который будет доноситься от задней подвески.

Еще один довольно тревожный симптом — машина значительно теряет в управляемости. Прибавить к этому постоянно меняющийся самостоятельно угол развала схождения, и тогда можно напрочь отбросить все сомнения, касаемо того, нужно покупать новые сайлентблоки или нет. Чтобы точно не оставалось сомнений, следует опуститься под транспортное средство, взяв с собой новый сайлент и сравнить его с уже имеющимся, предварительно очистив тот от грязи.


Последовательность действий при замене

На самом деле, процесс достаточно сложный, а потому придется приложить всю свою силу. Переживать на этот счет не стоит, потому как отправившись на станцию технического обслуживания, придется выложить солидную сумму из собственного кошелька.

1. Вывешивается задний мост. Сайленты можно менять в любой последовательности, переставляя домкрат из одной стороны в другую. Чтобы не мучиться, следует просто попросить у товарищей дополнительный домкрат. Есть также возможность подвесить автомобиль на деревянные опоры либо на козла, который выполнен из сваренных между собой металлических реек.

2. Стяжка надевается на пружину, после чего затягивается. Как правило, в автосервисе пружину снимают, но в условиях гаража это будет пустой тратой времени.

3. Под основной рычаг обязательно ставится опорный элемент.

4.Болт, который удерживает подпружинный рычаг, выкручивается.

5. Саму пружину теперь необходимо извлечь, а рычаг опустить вниз, дабы не мешал под рукой.

6. Рычаги поперечного образца откручиваются, а с ними и верхний в паре с амортизатором. Необходимо снять трос стояночного тормоза.

7. Дальше снизу выкручивается болт, который удерживает провода, идущие непосредственно на датчик АБС. Клемму датчика отсоединить, а потом можно смело выкрутить пару болтов, фиксирующих тот самый поперечный рычаг.

8. Снятие сайлентблока.


Наиболее ответственный момент

Люди, впервые выполняющие такую процедуру, как правило, допускают идентичную ошибку. Они стараются извлечь сайлент за счет кувалды. Увы, еще никто не смог этого сделать. Его можно извлечь исключительно путем выпрессовки из посадочного места. В этом случае есть всего пара вариантов: отправиться на СТО и заплатить небольшую сумму именно за то, чтобы извлечь сайлентблок или же заблаговременно подготовиться и заказать у токаря стакан с наружным диаметром пятьдесят восемь миллиметров, внутренним — тридцать пять, глубиной — шестьдесят и высотой семь сантиметров. При наличии такого предмета, сайлент просто и быстро будет извлечен из гнезда.


Устанавливая элемент, следить за тем, чтобы он стоял в таком положении, как и старый. В качестве ориентира можно выбрать так называемые «уши». Сборка выполняется в полностью обратной последовательности. Для справедливости стоит отметить, что замена сайлентблоков задней подвески на Ford Focus 2 зачастую выполняется совместно с заменой рычагов. Но если их состояние пригодное для нормальной езды, не нужно ставить новые. Для надежности стоит выполнить проверку.

Сайлентблок-это резинометаллический шарнир представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.Прежде чем производить замену сайлентблоков задних рычагов на Форд Фокус 2 необходимо удостовериться в необходимости этих операций.

Признаки неисправностей сайлентблоков заднего рычага Форд Фокус 2

Сайлентблоки на данном автомобиле рассчитаны на пробег примерно в 100000 километров. Но состояние российских дорог уменьшает ресурс сайлентблоков почти в двое. Признаком того что сайлентблоки начали выходить из строя является появившийся шум из задней подвески. то будет если не заменить сайлентблоки вовремя/ Своевременно не заменённый салентблок будет изнашиваться все больше и больше, соответственно гул скрип и шум со стороны задней подвески, также собьется сход развал, машину начнет таскать по дороге, а ездить на таком автомобиле согласитесь небезопасно и не желательно.

Какие инструменты нам понадобится для замены:

Помимо стандартного комплекта, включающего в себя домкраты в

количестве 2 штук (один должен быть обязательно гидравлического типа)

  • Набор ключей рожковых и головки от (10 до 22 ).
  • Трехлапный съемник.
  • Стяжки для стягивания пружин подвески.
  • Противооткатные упоры.

Пошаговая инструкция замены сайлентблоков заднего рычага:

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, ставим под колеса противооткатные упоры.

2. Снимаем колесо с той стороны автомобиля с которой вы хотите заменить сайлентблоки. Для этого срываем колесные гайки, поднимаем машину на домкрате откручиваем гайки колеса и снимаем колесо.

3. Надеваем стяжки на пружину подвески.


4. Подставляем под заднюю ступицу гидравлический домкрат, немного поддомкрачиваем ступицу. Делаем это для того чтобы появилась возможность выкрутить болты амортизатора и крепления рычагов.


5. Откручиваем болты крепления верхнего и нижнего поперечных рычагов, также отворачиваем болт крепления амортизатора. После того как мы выкрутили и достали все болты убираем домкрат. Из отверстия достаём болт крепления нижнего рычага, после этого опускаем его вниз, это дает нам возможность вытащить пружину.

6. Отгибаем крючок фиксации троса ручника. Также откручиваем болт крепления проводки ABS. Снимаем со ступицы тормозной суппорт, предварительно открутив два болта крепления суппорта.

7. Откручиваем болты крепления продольного рычага, а после этого вместе со ступицей демонтируем его с автомобиля.



8. С помощью съемника и втулки производим операцию выпрессовки старого и запрессовки нового сайлентблока.

Важно!!! Перед выпрессовкой старого сайленблока, обязательно

запомните на какой глубине он находится и при каком угле установлен.


9. Для установки нового сайлентблока вполне подойдет головка на 22 старайтесь делать это аккуратнее не повредив новый сайлентблок.


10. Проводим сборку подвески. Сборка происходит в обратной последовательности.

Те автолюбители, у кого замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 уже позади, советуют за этим делом в сервисы не обращаться. Автомастера свято следуют заветам Генри Форда, открывшему секрет вечно окупающегося бизнеса: дешевая машина, дорогие запчасти плюс всунуть хозяину все, что ему надо и нет.

Когда вы приезжаете на СТО, намереваясь поменять только сайлентблоки, вам с серьезным и сочувствующим видом впихивают заодно и смену рычагов, а если дадите слабину – заставят еще и стойки менять, хотя они и рассчитаны минимум на 140.000 пробега (для определенных типов автомобилей).

Между тем, люди, катающиеся на Фокусе не первый год, утверждают, что особых проблем для самостоятельного ремонта задней подвески (во всяком случае, в отношении сайлентблоков) не было и не предвидится. Если руки приставлены к туловищу нужным концом, нормальный автовладелец справится с задачей довольно легко. Хватит и 3-4 часов для возни с обоими сайлентблоками, если только действительно не нужно менять еще и рычаги (которые, заметим, тоже вполне доступно заменить самостоятельно). Так что, дерзайте, и верьте в свои силы.

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 комфортнее происходит на яме или эстакаде, но за отсутствием оных вполне можно обойтись и домкратом, который в багажнике найдется у любого. А как это сделать, поэтапно расскажем в данной статье.



Когда пора менять сайленты?


Во всех моделях Ford, в том числе и в Focus 2, эти детали рассчитаны на преодоление 100.000 километров. Однако плохое покрытие в совокупности с обилием реагентов на нем сокращают срок службы сайлентов вдвое. Понять, что пришло время Х и пора браться за домкрат и прочий инструментарий, можно прежде всего по гулу и стуку, издаваемым задней подвеской.

Следующим тревожным симптомом можно считать неохотное послушание машины. А если оно дополняется постоянно искривляющимся развалом со схождением – можно даже и не сомневаться, что пора покупать новые сайлентблоки и заменить старые. Для гарантии можно залезть под днище, очистить от грязи соответствующее место и убедиться в своих подозрениях визуально (имея перед глазами новые детали для сравнения).



Меняем старые на новые

  • Процесс довольно энергоемкий и потребует от вас определенных физических сил, но пусть владельца в это время греет мысль о сэкономленных деньгах и предстоящей езде без всяких проблем;
  • Поддомкрачивается задний мост. Можно менять сайленты по очереди, переставляя домкрат туда-сюда, но лучше взять у соседа взаймы еще один домкрат. Можно подвесить машину на колоды из дерева или специальный козел, сваренный из металлических реек;
  • На пружину ставится и затягивается стяжка. На СТО пружина обычно снимается, но в домашних условиях делать лишние телодвижения не стоит;
  • Устанавливается опора под главный рычаг, на котором смонтировано колесо;
  • Выворачивается болт, удерживающий подпружинный рычаг;
  • Сама пружина вытаскивается, рычаг опускается вниз, чтобы не мешался под рукой;
  • Отвинчиваются поперечные рычаги – и нижний, и верхний – вместе с амортизатором. Отсоединяется тросик ручника;
  • Следом снизу вывинчивается болтик, фиксирующий провода, идущие ; его клемма отсоединяется, после чего можно открутить болты (2 штуки), крепящие поперечный рычаг;
  • Снимается сайлентблок.
Статья по теме » «.



Самый ответственный момент


Те, кто впервые занимаются заменой сайлентов, совершают одну и ту же ошибку – пытаются его вышибить кувалдой. Ни у кого это еще не получилось. Только выпрессовка способна извлечь сайлентблок из насиженного гнезда.

Вариантов всего 2: или съездить на СТО с демонтированной деталью и заплатить за выпрессовку довольно небольшую денежку, или (если в хозяйстве наличествует съемник) заранее заказать знакомому токарю толстый металлический стакан с такими примерными размерами: наружный диаметр 58 мм, внутренний – 35, глубина – 60, высота – 70. С помощью такого нехитрого приспособления сайлент легко выдавливается из своего гнезда.

Новый тем же макаром запрессовывается на его место так, чтобы его расположение было таким же, как у прежнего (ориентироваться надо на «уши»). Собирается машина в обратном порядке.

Справедливости ради надо заметить, что замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 в большинстве случаев сопровождается и сменой рычагов. Однако это вовсе не обязательное условие: если они в норме, лишние траты ни к чему. Только перед тем, как заняться сайлентами, прозвоните и рычаги на предмет их целостности и надежности.

Всем привет!

Настал долгожданный момент. Не так давно приехали мне запчасти на заднюю подвеску. Наступили выходные и у друга в гараже с ямой и светом освободилось место. В общем, как говорится, звезды сошлись.
Взяв инструменты, запчасти, болгарку и круги к ней двинулся в гараж.
По дороге взял себе в помощники брата.

Сразу оговорюсь, что готовился основательно. Заказал оправки у токаря чтобы все можно было сделать «на коленках».

В общем приехали, переоделись, попили чая и двинулись разбирать. Сначала решили сорвать все болты (гайки приварены к рычагам), все сорвалось и даже с помощью «вэдэшки» и какой-то матери начало откручиваться. Но не тут-то было, сайлентблок состоит из двух металлических обойм и между ними резина, так во внутренняя обойма почти везде срослась с болтом. В итоге не долго думая достал болгарку и начал крамсать.
Начали мы с 12 часов, а к 20 часам сделали только правую сторону и то не собрали так как забыли стяжки для пружин)))). Суббота закончилась, в итоге по пивку и по домам.

Началось воскресенье. Проснулся рано и в 10 часов работа закипела. Собрали правую сторону за часик, не торопясь. Когда начали откручивать левую начался кошмар, ничего не открутилось, в труднодоступных местах болгаркой не подлезть, там пришлось пилить каленые болты обычным полотном по металлу, в общем ЖЕСТЬ!
С горем пополам к 19 часам собрали все, я прокатился и поехал домой. По дороге слева что-то стучало так, что я испугался и с утра в понедельник (сегодня) перед работой опять в гараж на яму и как оказалось я поторопился и не затянул боль стойки, в итоге он раскрутился по дороге. Все исправил быстро и поехал на работу.

Чертежи оправок

Для рычагов


Для продольных


Для продольных 2

Для продольных 3

Коды запчастей:
3341301 LEMFORDER
Сайлентблок переднего рычага задний
3201001 LEMFORDER
Стойка стабилизатора, задняя
BP4K28156E MAZDA
Втулка стабилизатора подвески
3193801 LEMFORDER
Сайлентблок рычага заднего
HR402182 HANSE
Сайлентблок рычага
3683101 LEMFORDER
Сайлентблок рычага заднего
HR402183 HANSE
Сайлентблок рычага
855201 RUVILLE
Комплект монтажный задней подвески (в комплекте только болты…шайбы и гайки только на развальные)
3194001 Рычага продольного (по-моему)

Сам процесс не фотографировал, только конечный результат.

Вывод: если вам говорят, что нужно менять все рычагами, как мне, не верьте. Сайлентблоки которые я брал встают с таким натягом, как родные не стояли.
Вывод2: 6000 за такую работу вполне обоснованные деньги.

Если кому в Омске нужны оправки-пишите либо дам в пользование, либо продам за 500 р.

Всем удачи и тишины в машине.

Замена сайлентблоков задней подвески (Часть 1) — Ford Focus Sedan, л., года на DRIVE2


Как снять каждый рычаг в подробностях и с фотографиями вы можете посмотреть тут http: Особенностью конструкции Фокуса является полностью независимая задняя подвеска, в которой по 4 рычага с каждой стороны.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

В каждом рычаге стоят свои сайлентблоки совершенно разного размера и степени устойчивости к нагрузкам. У официальных дилеров сайлентблоки не меняют, меняют рычаги в сборе.

Сейчас образовался свободный доступ к поперечным замена сайлентблоков задней балки форд фокус 2 и нижнему рычагам, самое время чтобы заменить. Вот он сайлентблок продольного заднего рычага. Он у меня даже еще в нормальном состоянии, но раз уж начал замену, то надо менять.

Вся беда в том, что его надо выпрессовывать. Тут-то нам и понадобится специальное приспособление в виде цилиндра из металла.

Мне сделал его знакомый токарь совсем за недорого. Знаю, нынче токари в дефиците, но они есть! Это цилиндр диаметром 58 мм, высотой 70 мм, внутренним диаметром 35 мм и глубиной стакана 50 мм.

Вот видим дефекты заднего сайлентблока.

Такие порывы могут быть источником шума на кочках, а на скорости вибрировать руль. Прежде чем колупать и срезать старый сайлент блок нужно запомнить угол, под которым он стоит на рычаге лучше сделать метки иначе вы не симетрично поставите его, а так же насколько глубоко он посажен.

Если сайлентблок сильно порван, то просверлив дырки в резине между основой сайлентблока и штоком рычага его можно прокрутить, чтобы сорвать.

Так что зажимаем в тиски и делаем. Проворачиваем и снимаем основу с креплением. То что осталось на штоке рычага придется подпиливать болгаркой и сбивать зубилом и молотком. С замена сайлентблоков задней балки форд фокус 2 сайлентблоком решил поступить чуть иначе и сразу его аккуратно распилил.

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 своими руками

На внутренней части срезаем резину и легонько, дабы не повредить рычаг делаем пропил, а потом зубилом и молотком сбиваем. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо. Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась. Смазываем всё что видим.

Снимаем пружину, сжав её стяжками. Пружина снята!

Откручиваем гайку крепления стабилизаторной стойки. Стабилизатор снят. Упираем гидродомкрат или подставку в нижний задний рычаг в том месте, где он сочленён с подпружиненным рычагом, тем самым нагрузив элементы подвески. Помечаем положение шайбы, которая корректирует углы развала колёс. Для этого можно использовать кернер, однако установка правильного развала-схождения будет все равно необходима, мы установим приблизительные углы.

Откручиваем накидным ключом на 15 болт шарнира сочленения продольного и нижнего заднего рычага, затем болт вынимаем из отверстия. Схема демонтажа. Чтобы добраться до регулировочного болта на подрамнике, нужно сдвинуть с места адсорбер.

Подвеска ford focus 2 (передняя и задняя) требует ремонта

Подвеска Ford Focus 2 достаточно надежная, об этом говорят технические характеристики Ford Focus 2. У него долгий срок службы, но если ремонтировать подвеску Форд Фокус 2, то часто возникают какие-то проблемы. Устранить поломку лично непросто. Ввиду этого, если вы выберете эту модель, вам придется сразу искать хорошую СТО.

Средняя стоимость серьезного ремонта передней подвески Форд Фокус 2 равна 13 тысячам рублей. Ремонт задней подвески Форд Фокус 2 обойдется в 23 тысячи рублей.

В чем причина такой ощутимой разницы в цене?

Дело в том, что конструкция передней подвески Форда Фокус 2 довольно обычная и простая. Он состоит из рессорной стойки с пружиной, рычага с шаровым наконечником, стойки стабилизатора и рулевого наконечника. Это всем известный вид «Макферсон».Кстати, недалеко есть еще и топливный фильтр Форд Фокус 2, прямо под капотом.

С задней подвеской Ford Focus 2 дело обстоит гораздо сложнее. Он многопружинный (с каждой стороны по 1 продольных и 3 поперечных рычага), независимый. Помимо прочего, подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости и телескопическими амортизаторами.

Каков срок службы деталей подвески Форд Фокус 2?

Передняя подвеска Ford Focus 2

В передней подвеске Ford Focus 2 самым слабым звеном считается сайлентблок на нижнем рычаге.Даже в СТО его не заменят, так как для этого требуется специализированное дорогостоящее оборудование. Все это означает, что если слетел сайлентблок, придется менять рычаг. Рычаги подвески рассчитаны примерно на 80-100 тыс. Км. пробег

Амортизаторы имеют одинаковый срок службы. Если возникла необходимость их замены, заодно стоит поменять и упорные подшипники.

Рекомендуемый артикул: Audi A8 D2 1994-1999 какие трудности могут доставить

Срок службы стоек стабилизатора и рулевых наконечников — 110-130 тыс. Км.пробег

Подшипник ступицы служит примерно 50-60 тыс. км. Меняется вместе с хабом.

Задняя подвеска Ford Focus 2

Срок службы сайлентблоков продольного рычага 80-110 тысяч километров. Для их замены потребуется разобрать подвеску. Именно поэтому ремонт задней подвески Форд Фокус 2 стоит дороже.

Однако сайлентблоки являются наиболее хрупкими деталями задней подвески. Остальные детали прослужат дольше, амортизаторы — порядка 90–130 тыс. Км, стабилизаторы поперечной устойчивости — 130–140 тыс. Км.

Как определить состояние подвески Форд Фокус 2?

Лучше всего проверять эстакаду или яму, поочередно поднимая каждое колесо. Эту акцию рекомендуется проводить каждые 20 тысяч км. бега или после того, как автомобиль получил сильный удар, проехав глубокую яму.

Для начала нужно начать с колес.

  • раскрутите руками. Вращение колеса должно быть равномерным, без посторонних звуков и заеданий.
  • возьмитесь за колесо снизу и сверху, верхняя часть должна быть потянута на себя, а нижняя часть — в другую сторону. Повторите процедуру, но наоборот.

При этом стуков и люфтов быть не должно. В ситуации, если есть люфт, следует попросить напарника нажать на тормоз и еще раз проверить люфт.

Теперь люфта нет? Это говорит о том, что ступичный подшипник вышел из строя. Есть люфт? Итак причина в других частях подвески.Следующее, что мы проверяем в этом случае, — это шариковые подшипники.

Проверка шарикоподшипника

Вставьте крепкую отвертку между поворотным кулаком и рычагом подвески, сожмите ее. Есть люфт? Так что пора менять опору. Если крышка треснула, ее необходимо заменить.

Рекомендуемая артикул: Немцы определились с рублевыми ценниками на рестайлинговый Volkswagen Amarok

Сайлентблоки рычагов задней и передней подвески Ford Fox 2

Сдвиньте ушко рычага с помощью отвертки, вставленной между подрамником и им.Если он достаточно легко переместился, сайлентблок необходимо заменить.

Резиновая втулка на сайлентблоке не должна выпирать, также не должно быть трещин.

Шаровые опоры на стойках стабилизатора поперечной устойчивости

Переместите их вручную. Возникновение люфта говорит о том, что пора заменить стабилизатор.

Осмотрите защитные шали неглубокого высокого стабилизатора. Чехлы должны быть эластичными, не иметь трещин и трещин.

Телескопическая стойка передней подвески, амортизаторы, пружины задней подвески Форд Фокус 2

Если из амортизатора вытекает масло, то он неисправен.

Телескопическая стойка требует замены, если резиновый элемент на верхней опоре усадился или разрушился.

Пружины должны быть целыми. Буфер сжатия, резиновые втулки и колодки — без зазоров, трещин и деформации.

А дальше видео о ремонте подвески Форд Фокус 2:

Сайлентблоки переднего рычага — профессиональная замена своими руками! Бесшумные блоки: что с ними происходит? Какие симптомы, если порван задний сайлентблок

В процессе развития машиностроения возникла необходимость создать агрегат, в котором отсутствует трение.Он должен был убедиться, что движение деталей подвески происходило из-за упругой деформации резины. Сайлентблок — это крепеж из металлических втулок.

Между последними вставка из мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не изнашивается. Деталь может быть из резины или полиуретана. Его основная функция — снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью гасятся колебания и колебания, так как именно на сайлентблок приходится большая часть ударных нагрузок, которые получает подвеска.За счет использования резинометаллического шарнира обеспечиваются геометрические свойства подвески. От этого зависит безопасность движения.

Где находится соединение резина-металл?

Эта деталь важна, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

  • в подвеске,
  • в точках крепления рычагов,
  • в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Основная нагрузка приходится на тяги задней подвески.Поэтому здесь резино-металлический шарнир меняется чаще, чем на других участках. Деталь нужно менять каждые 100-200 тыс. Км. пробег.

Эта цифра может быть значительно уменьшена, если водитель будет ездить в экстремальных условиях. Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать движения машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблоков


Есть разные способы определить, что деталь вышла из строя.Для визуального осмотра рекомендуется въехать в яму, очистить ее от грязи. Бесшумный не должен иметь трещин, надрывов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже по установке углов установки колес. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить, есть ли проблема:

  • на шинах колес бока начинают изнашиваться сильнее,
  • шум и вибрация становятся неестественными при движении,
  • устойчивость транспортного средства значительно ослаблен.

При обнаружении одного или нескольких знаков подвеска поднимается и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны вздуваться или иметь даже малейшие трещинки. При обнаружении таких дефектов деталь сразу заменяют на новую. Изнашиваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если не поменять своевременно, проблемы с автомобилем могут носить глобальный характер. Например, металлические петли со временем сломают сиденья, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей автомобиля. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. Результат — его расшатывание.

Из-за чего может потребоваться замена


Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратной ездой, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов.На его ресурс влияет общее состояние подвесок и загруженность машины. Его можно повредить при:

  • частых и резких перепадах температуры;
  • наличие агрессивных химических соединений;
  • плохое состояние амортизаторов, рессор и др. Деталей.

Замена сайлентблока


Эта деталь расходная, и у нее невысокая стоимость. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть модели, которые легко разбираются.При необходимости этот тип можно отремонтировать. Для замены потребуется домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автолюбителей легко с ним справятся.

Если нет времени, всегда можно обратиться на СТО, где работы будут выполнены более качественно. Самое сложное — вдавить деталь в крепежные элементы. Для этого потребуется специальный инструмент или оправки подходящего диаметра. Последний можно заменить отрезком трубы. Также потребуется машинное масло или другой мазок.

Если петля еще не выбита, вам придется проделать эту процедуру самостоятельно. После снятия детали тщательно очищают рычаги. Обратите внимание на то, что сиденье не должно иметь механических повреждений или царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, так как эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретану.Последний тип прослужит намного дольше, но стоит дороже. Правильно установленное соединение резина-металл поможет подвеске работать должным образом. Он отлично поглотит удары и снизит шум.

После установки вам нужно будет отрегулировать углы схождения и развала. Некоторые специалисты отдают предпочтение полиуретановым изделиям, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и могут выдерживать значительные нагрузки.

Таким образом, если возникнет необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.Правильный выбор детали улучшит контроль над автомобилем, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и при этом не подвергаются разрушению, имеют прогрессивные характеристики сжатия и не выделяют химических выбросов в атмосферу. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопутствующие детали, а иногда это приводит к повреждению корпуса. Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому менять их приходится чаще.

В автомобиле важен каждый узел, и им нельзя пренебрегать, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, потому что принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

Фактически, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки.Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, проходящие мимо тела. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя во всех деталях подвески. Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Характерный скрип со стороны колес может быть признаком неисправности шарниров подвески. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно.Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.

Когда заменять петли

Как правило, качественная задняя втулка переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тысяч километров. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки.Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить. Сделать это можно в любом автосервисе.Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно проделать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблок — деталь автомобиля, задача которой — снизить шум подвески. Сайлентблок является промежуточным звеном между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком плотным, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По своей сути сайлентблок представляет собой цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Смотрите на картинке, как это выглядит вживую.

В результате все удары по подвеске глотаются резиновой частью, и к кузову почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Поскольку сайлентблок больше не может удерживать узел подвески, точность подвески нарушается, автомобиль может начать вилять, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном развале-схождении уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет отрегулировать подвеску по новой, так как при движении машины развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший способ диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего вылезают все больные места.

Какие бывают сайлентблоки

Все они устроены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения мобильности резиновая деталь часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных перегородками. . Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом у них больше пробег.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Сложно представить, что металлические детали сайлентблока сломаются. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, начала ломаться резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причины выхода из строя сайлентблоков три:

  • Длительный срок службы, в результате чего резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неправильная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате натянутое навесом колесо оказывается в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно закручивается и резина со временем порвется без оставив даже треть срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или вдавливается в нее, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что он снимается либо выбиванием, либо откручиванием.При выбивании или выдавливании очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как при этом сайлентблок может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если пренебречь строгим монтажным положением, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок осуществляется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед затяжкой должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов — изменять углы установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате изнашивается резина и изнашиваются трубки.Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправностей

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто. Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих знаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как удаление втулок и их замена не могут быть выполнены без съемника.Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Автомобиль необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 защита моторного отсека присутствует, то ее необходимо демонтировать. Далее откручиваем гайки болтов, удерживающих передние рычаги.Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на «24», нужно открутить гайки оттяжек. Если застежки не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки.Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, чтобы блок полностью садился в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом является запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет. Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка ведется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нитку, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно заехать в смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения.Резиновая часть петли не должна иметь разрывов или трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно ремонтирует свою машину.Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что проверить и подправить. Все механизмы должны работать безупречно. От этого напрямую зависит безопасность в эксплуатации машины. Периодически определенные агрегаты требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае остановимся на сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — это деталь, которая гасит вибрации, возникающие между элементами подвески во время движения.Таким образом, он гасит шум и вибрации, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между которыми размещена резиновая или полиуретановая прокладка.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат до 2-3 раз дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, более отзывчивы к водителю.

Важно следить за исправностью сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям в управлении автомобилем, замедлению реакции на рулевое управление — автомобиль не сразу отреагирует на действия водителя.В крайнем случае, на скорости машина будет покачиваться из стороны в сторону.

Сломанные сайлентблоки могут повредить шарнирные сиденья, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км, но, учитывая качество отечественных дорог, рекомендуется осматривать сайлентблоки каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного водительского стажа, любые механизмы машины лучше провести на автовокзале.Если опыт вождения и соответственно мелкого ремонта достаточен, можно самостоятельно произвести доработку сайлентблоков. Для этого необходимо загнать
в яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок со следами износа

Несвоевременная замена сайлентблока приводит к следующим последствиям:

  • Нарушение схождения;
  • Неравномерный износ шин;
  • Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре на резиновой вставке петли были обнаружены трещины или разрывы, ее следует заменить. Замену можно произвести в домашних условиях — для этого не нужны специальные инструменты или специальные навыки.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовимся к замене сайлентблоков:

  • Закрепите машину, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечьте себе доступ к необходимой детали.
  • Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки переднего верхнего рычага:

  • Выкрутите болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снимите стопорную гайку задней втулки.
  • Вытащите стойку и открутите болты, которыми рычаг крепится к шаровому шарниру.Снимите рычаг.
  • С помощью специального инструмента выдавите резиновую вставку. Можно обойтись без специального оборудования, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но с ней нужно работать осторожно, так как неосторожный удар может повредить другие части рычага.
  • Установите новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком или кувалдой.
  • Перед установкой рычага его необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда автомобиль проехал 100-200 метров. Поэтому после преодоления этого расстояния лучше окончательно затянуть гайки.

Втулки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутите гайки крепления рычага.
  2. Снимите сайлентблок. Делается это либо с помощью специального съемника, либо с помощью втулки, в которую будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо подтянуть гайку. Таким приемом можно выжать рычаг обратно, и сайлентблок ,
    , останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для автомобилей ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт крепления вертикального бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой и левой стороны.
Поскольку поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены автомобиль необходимо дополнительно проверить.

Инструментов, необходимых для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблока. Его можно заменить кувалдой и молотком.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное долото;
  • Молоток;
  • Лом.

Не забывайте о технике безопасности. О надежной фиксации автомобиля перед началом работ уже говорилось. После установки домкрата также ставятся дополнительные опоры. При работе молотком или кувалдой нужно носить специальные очки, которые защитят глаза от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, выдавливание старых деталей и установка новых, но при наличии определенного опыта и навыков это можно сделать в домашних условиях.

Все, что вам нужно знать о многорычажной подвеске автомобиля. Многорычажная подвеска

Многорычажная подвеска Устанавливается как на переднеприводные, так и на заднеприводные автомобили. Его цель — создать достаточно эластичное соединение между кузовом и колесами автомобиля. Этот тип подвески отличается повышенной устойчивостью при прохождении поворотов и плавностью хода, поскольку обладает способностью гасить большую часть вибраций, возникающих при движении по неровным дорожным покрытиям.

Эта подвеска изначально устанавливалась на заднюю ось автомобиля. В настоящее время существует множество вариантов его установки на переднюю ось вне зависимости от привода автомобиля, будь то полный, передний или задний. Он не имеет специфической конструкции и представляет собой комбинацию подвески на двойных поперечных рычагах с продольными поперечными рычагами. Таким образом достигается низкий уровень шума на больших дорожных неровностях, плавность хода, улучшенная управляемость и широкий диапазон регулировок.

Устройство независимой подвески

Конструктивная особенность начинается с того, что ступицы колес установлены на четырех рычагах, а значит, появляются дополнительные регулировки положения ступицы.Рычаги, в свою очередь, прикреплены к подрамнику.

Количество рычагов может варьироваться от 3 до 5. При простейшем расположении используются два нижних: передний и задний и один верхний. Передняя часть обычно отвечает за схождение колес, задняя часть поглощает большую часть массы автомобиля, передаваемой пружиной, а верхняя часть передает поперечные силы и соединяет опору колеса и подрамник.

Также в многорычажной подвеске активно применяются стабилизаторы. боковая устойчивость, которые используются для уменьшения крена автомобиля при прохождении крутых поворотов.Стабилизаторы крепятся к опорам ступицы дополнительными рычагами, а вверху — резиновыми опорами. Чаще всего такой стабилизатор тесно связан с пружиной.

Видео — Независимая подвеска на ВАЗ в эксплуатации

Преимущества многорычажной системы

1. Полная независимость колес друг от друга.

2. По сравнению с любым другим типом подвески вес независимой подвески намного меньше. Это связано с использованием алюминия в производственном процессе.

3. Возможность использования в макетах 4х4.

4. Независимая многорычажная подвеска обеспечивает повышенное тяговое усилие.

5. Высокая устойчивость на поворотах и ​​плавный ход.

недостатки

1. Тонкая чувствительность к качественному дорожному покрытию … Использование такой подвески на некачественном дорожном покрытии очень быстро приводит к износу комплектующих.

2. Рычаги данной подвески являются неразъемными элементами, поэтому в процессе ремонта часто возникает необходимость замены всего агрегата целиком, что стоит довольно больших денег.

Как и любой другой тип подвески, многорычажная система требует повышенного обслуживания. Своевременная замена изношенных деталей избавит вас от последующей поломки еще исправных деталей и несчастного случая, связанного с неисправным состоянием подвески.

Вы можете самостоятельно диагностировать неисправности независимой подвески. Для этого нужно поставить машину на смотровую яму, домкратом нужное колесо и любым монтажным инструментом покачать рычаги, протолкнув его в зазор между двумя рычагами или любыми другими частями (например, между рычагом и подрамник).При этом люфты, обнаруженные в сайлентблоках, следует устранять как можно скорее, так как это сильно влияет на угол установки колес и способствует неравномерному износу резины.

Устранение неисправностей также включает проверку состояния амортизаторов, шаровых опор, резиновых уплотнений и втулок, рычагов и тяг. Обнаруженные дефектные детали необходимо немедленно заменить. При этом, покупая новые запчасти, обращайте внимание на их качество. Экономия на качестве деталей подвески может, как следствие, сыграть с вами злую шутку в дороге.Будьте очень внимательны к этому вопросу.

При поиске неисправностей пользуйтесь технической литературой для ремонта вашей конкретной модели автомобиля, так как компоновка и способы крепления подвески на моделях других автомобилей сильно различаются.

Стоит отметить, что если в задней части автомобиля слышны стуки, то источником шума может служить не только система подвески, но и плохое крепление глушителя, который может задеть рычаги или тяги.

Не забывайте, что исправное состояние независимой подвески сохранит хорошую управляемость автомобиля, избавит от преждевременного износа шин и является прекрасной профилактикой дорожно-транспортных происшествий.

Многорычажная подвеска устанавливается на автомобили с середины ХХ века. На данный момент он самый популярный. Подвеска автомобиля состоит из узлов и деталей. Он предназначен для создания упругого соединения между рамой автомобиля и его колесами. С его помощью снижается нагрузка на колеса и кузов, он гасит вибрации, а также помогает контролировать положение кузова автомобиля на дороге при движении, особенно на поворотах. Таким образом, подвеска делает автомобиль более устойчивым на дороге с более плавным ходом.

Многорычажная подвеска чаще всего устанавливается на заднюю ось, но вполне возможна установка на переднюю ось. Кроме того, она устанавливается на все типы приводов: автомобили с передним приводом, с задним приводом и с полным приводом … Многорычажная подвеска — это собирательное понятие, о чем свидетельствует название «многорычажная». . У него нет четкого дизайна, но он сочетает в себе преимущества подвески на двойных поперечных рычагах с продольными рычагами и поперечными рычагами. Таким образом, удалось добиться оптимальной кинематики и эффекта управления.Многорычажная подвеска делает движения автомобиля более плавными, снижает уровень шума и упрощает управление автомобилем на дороге.

Конструкция подвески заключается в том, что ступицы колес крепятся с помощью четырех рычагов, что позволяет производить регулировку как в продольной, так и в поперечной плоскостях. Для правильной работы подвески необходимо правильно рассчитать жесткость шарниров и гибкость рычагов. Для достижения оптимальных размеров подвеска установлена ​​на подрамнике.Дизайн сложный и выполняется с помощью компьютера.

В конструкцию многорычажной подвески входят следующие узлы и детали:

  • подрамник, служащий для фиксации рычагов;
  • ступичный подшипник;
  • рычаги продольные и поперечные;
  • пружины;
  • амортизаторы;
  • стабилизатор поперечной устойчивости.

Подрамник — основа конструкции. К нему прикреплены поперечные рычаги, которые соединены с опорой ступицы.Они обеспечивают положение ступицы в поперечной плоскости. Их может быть от трех до пяти. В простейшей конструкции используется три: один верхний и два нижних — передний и задний.

Верхний рычаг предназначен для соединения опоры колеса с подрамником и передает поперечные силы. Задняя часть подвергается основной нагрузке от веса рамы автомобиля, которая передается через пружину. Передняя часть днища отвечает за схождение колес. Продольный рычаг прикреплен к корпусу с помощью опоры, его функция — удерживать колесо в направлении продольной оси.Другая сторона соединяется с опорой ступицы. Каждое колесо оснащено собственным продольным рычагом.

Ступица содержит подшипники и опоры колес. Подшипники прикручены к опоре болтами. Винтовая пружина рассчитана на нагрузки в подвеске. Его опорой служат задние нижние поперечные рычаги. Одной из составляющих многорычажной подвески является стабилизатор поперечной устойчивости, который служит для уменьшения крена кузова автомобиля на поворотах. Кроме того, стабилизатор обеспечивает хорошее сцепление задних колес с дорогой.Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на резиновых подушках. Тяги соединяются с опорами ступицы специальными тягами. Амортизаторы соединены с опорой ступицы и чаще всего не связаны с пружиной.

Достоинства и недостатки

При оценке подвески учитываются ее потребительские свойства: устойчивость автомобиля на дороге, удобство управления и комфорт. Чаще всего автомобилистов мало интересуют технические подробности автомобиля. Это проблемы, которыми занимаются инженеры, которые его создают.Выбирают тип подвески, выбирают оптимальные габариты и технические характеристики отдельных узлов … В процессе разработки машина проходит множество испытаний, поэтому соответствует всем требованиям потребителя.

Известно, что комфорт и управляемость — свойства, часто противоположные, так как они зависят от жесткости подвески. Их можно сочетать только в сложных многорычажных подвесках. Плавный ход автомобиля обеспечивают сайлентблоки и шаровые опоры, а также четко определенная кинематика.При наезде на препятствия толчки хорошо гасятся. Все элементы подвески крепятся к подрамнику благодаря мощным сайлентблокам, поэтому салон изолирован от шума колес. Главное преимущество — управляемость.

Этот кулон применяется на дорогих автомобилях, обеспечивая хорошее сцепление колес с дорожным покрытием и возможность четко управлять автомобилем на дороге.

Основные преимущества многорычажной подвески:

  1. колеса независимы друг от друга;
  2. небольшой вес подвески, благодаря алюминиевым деталям;
  3. хорошее сцепление с дорожным покрытием;
  4. хорошая управляемость на поворотах;
  5. возможность использования по схеме 4х4.

Многорычажная подвеска требует качественных дорог, поэтому на внутренних дорогах она быстро изнашивается … Сложность конструкции делает подвеску очень дорогой. Многие производители используют на своих моделях неразъемные рычаги. Из-за этого их стоимость довольно высока.

Диагностика и ремонт подвески

Многорычажная подвеска требует постоянного обслуживания и при необходимости своевременного ремонта … Несмотря на сложность конструкции, вы можете самостоятельно проверить состояние многорычажной подвески.

Для диагностики автомобиль необходимо загнать в смотровую яму или поднять домкратом. Во время проверки у вас под рукой должна быть инструкция по ремонту автомобиля, в которой описаны его основные части и даны необходимые рекомендации.

В первую очередь снимаются амортизаторы и проверяются на наличие трещин. Затем проверяется целостность шаровых опор, тяг, рычагов, сайлентблоков. Все крепежные болты и резиновые уплотнители … Ни в коем случае не должны быть повреждены все детали. При обнаружении поврежденных деталей их необходимо заменить: либо самостоятельно, используя схемы в руководстве, либо на СТО.

На задней подвеске, кроме амортизаторов, необходимо проверить тяги и сальники. Рядом с задней подвеской находится выхлопная труба, что может быть причиной появления посторонних звуков … Глушитель нужно внимательно осмотреть, покачать в разные стороны, проверить крепеж. Эти действия могут устранить возникший посторонний звук.

Если регулярно проводить диагностику автомобиля и своевременно проводить его ремонт, это продлит срок его службы и повысит безопасность при вождении.

Видео «Ремонт передней многорычажной подвески»

В посте показано, как заменить задние сайлентблоки передних рычагов на Форд Фокус.

Он назван в честь американского инженера Ford Эрла Стила Макферсона, который впервые использовал его на серийном автомобиле Ford Vedette 1948 года. Позже он использовался на автомобилях Ford Zephyr (1950 г.) и Ford Consul (1951 г.). Это наиболее распространенный тип независимой подвески, которая используется на передней оси автомобиля.

Существенно увеличенные переднее сцепление и отклик.Улучшенный поворот при ограниченном доступе и недостаточной поворачиваемости в середине поворота. Многие пользователи говорят нам, что система окупается через несколько выходных. Лучшее торможение за счет меньшей статической нагрузки на развал, улучшенной геометрии, препятствующей погружению, и минимального изменения траектории во время погружения. Минимальное перемещение центра крена стабилизирует баланс шасси, но обеспечивает постоянную передачу веса в виде канатов и кренов кузова.

По конструкции стойка MacPherson представляет собой эволюцию подвески на двойных поперечных рычагах, в которой верхний поперечный рычаг заменен амортизационной стойкой.Благодаря своей компактной конструкции подвеска McPherson широко используется в переднеприводных автомобилях, поскольку позволяет размещать двигатель, коробку передач и многое другое поперечно. навесное оборудование в моторном отсеке. Основное преимущество подвески этого типа — простота конструкции, а также большой ход подвески, исключающий поломки. В то же время конструктивные особенности подвески (шарнирное крепление стойки амортизатора, большой ход) приводят к значительному изменению развала колес (угла наклона колеса к вертикальной плоскости).При прохождении поворотов развал уходит в плюс, колесо как бы проворачивается под машиной, а значит, резко ухудшается способность машины разворачиваться на большой скорости. Это главный недостаток стойки Макферсон, из-за чего этот тип подвески не используется на спорткарах и автомобилях премиум-класса.

Это минимизирует необходимые регулировки рулевого управления. Быстрое освобождение пружины и ударов позволяет легко регулировать ручки. Амортизатор общего назначения. Катушка с наддувом для регулировки высоты и угла поворота.Доступно для уличных и гоночных приложений. В любой комбинации можно установить тормозные суппорты и роторы. Причина не в превосходной управляемости, а в том, чтобы позволить автопроизводителю быстро и относительно недорого производить автомобиль. В то время как стойки работают нормально, перемещаясь по прямой линии или с небольшой нагрузкой под углом, присущий им геометрический дефект не позволяет полностью реализовать характеристики шины, особенно при высоких боковых нагрузках.

Подвеска МакФерсон имеет следующее устройство:


1.весна

2. стойка амортизатора

4. поперечный рычаг с шаровым шарниром

5. подрамник

6. поворотный кулак

Подвеска крепится к кузову через подрамник, который является несущей конструкцией. Он жестко прикреплен к корпусу или через втулки для уменьшения передаваемых на корпус вибраций. Сбоку от подрамника прикреплены два треугольных поперечных рычага, которые через шаровую опору соединены с поворотным кулаком. Поворотный кулак вращает колесо за счет рулевой тяги, которая прикреплена к нему сбоку.Амортизаторы с установленными на них пружинами крепятся непосредственно к поворотному кулаку. Две тяги от бокового амортизатора через шаровые опоры соединены с амортизаторами, которые отвечают за поперечную устойчивость. Как видите, устройство подвески достаточно простое, чтобы описать его в 3 строчки.

Стойка жестко прикреплена к шпинделю, и вращательные и тормозные нагрузки обычно прижимаются к гидравлическому поршню и цилиндру демпфера, что снижает производительность и долговечность.Что еще более важно, центр рулона стабилизирован. В позиции, когда тело поднимается и опускается, как при торможении, или поднимается при ускорении, центр крена смещается, как правило, в два раза больше, чем при изменении дорожного просвета. Это способствует более стабильной балансировке шасси, когда автомобиль проходит через 5 угловых зон, торможение, прохождение поворотов, среднее плавание, включение и выключение мощности.

Преимущества и недостатки

плюсы

+ низкая стоимость

+ простота обслуживания

+ компактность

— Плохая управляемость на поворотах

— Передача шума дорожного покрытия на кузов

Видео подвески МакФерсон:

2.Подвеска на двойных поперечных рычагах (

Подвеска на двойных поперечных рычагах )

К сожалению, до сих пор доподлинно неизвестно, кто первым изобрел двухрычажную подвеску; Впервые он появился в начале 30-х годов на автомобилях Packard. Эта компания была основана в Детройте, в самом сердце американской автомобильной промышленности. Первый автомобиль Packard сошел с конвейера в 1899 году, последний был построен в 1958 году. После 1930-х годов многие американские автомобили стали оснащаться двойными поперечными рычагами, чего нельзя сказать о Европе, потому что из-за размеров автомобиля, не хватило места для размещения такой подвески.С тех пор прошло много времени, и теперь двухрычажная подвеска считается идеальным типом независимой подвески. Благодаря своим конструктивным особенностям он обеспечивает лучший контроль положения колеса относительно дороги, поскольку двойные рычаги всегда удерживают колесо перпендикулярно дороге, по этой причине управляемость таких автомобилей намного лучше.

Это особенно полезно на грубых или волнистых курсах, а также при написании сочинений. С проставками кривая развала минимальна или даже регрессирует, эффективно теряя развал по мере того, как колесо движется по местности.Когда кузов скатывается в угол, сжимая подвеску, нагруженная шина теряет приложенный изгиб к поверхности дороги, уменьшая контакт шины и износ внешнего плеча. Для компенсации необходимы высокие настройки статического развала колес, 3–4 или 5 градусов, чтобы компенсировать прогиб шин и прогиб развала.

Срок службы амортизатора

Но эти высокие настройки отрицательного развала ухудшают производительность из-за падения высоты шины во время торможения и непостоянной площади контакта рельсов при прохождении поворотов и из-за прохождения поворотов.Это также приводит к сильному износу плеча. Большинство передних амортизаторов изнашивают шины как изнутри, так и снаружи, оставляя не менее трети протектора в центре шины.

Подвеска на двойных поперечных рычагах может использоваться как на передней, так и на задней оси автомобиля. Подвеска используется в качестве передней подвески на многих спортивных автомобилях, представительских и бизнес-седанах, а также на автомобилях Формулы-1.

Подвеска на двойных поперечных рычагах:


Статический развал на гоночных трассах редко превышает 2 градуса.Правильно выровненные шины служат намного дольше без чрезмерного износа плеч, а характеристики значительно улучшаются за счет почти контактного спущенного пятна на шине.

Независимая подвеска — приводим в порядок своими руками

Чем больше наклеена шина, тем больше прижимная сила, тем больше тормозов и поворотов спереди. Тем не менее, геометрическая компоновка этих автомобилей на самом деле не использует технологии современных шин с высоким сцеплением, и они сильно скомпрометированы по ряду других аспектов, таких как жесткость, усиленный развал, предотвращение опускания, устойчивость центра цилиндров, и большая шина без чрезмерного радиуса царапания.

1. верхний поперечный рычаг
2. амортизатор
3. пружина
4. приводной вал
5. рулевая тяга
6. нижний поперечный рычаг

Двухрычажная подвеска включает два поперечных рычага, пружину и амортизатор.

Рычаг может быть Y-образным или U-образным. В отличие от MacPherson, здесь два рычага, каждый из которых прикреплен к корпусу через сайлентблоки и к поворотному кулаку через шаровую опору. Верхний рычаг, как правило, имеет меньшую длину, что дает отрицательный угол развала при сжатии и положительный — при растяжении (отскоке).Это свойство придает автомобилю дополнительную устойчивость на поворотах, оставляя колесо перпендикулярно дороге независимо от положения кузова.

Легко рассчитать эффект движения каждого шарнира, поэтому кинематику подвески можно легко отрегулировать, а движение колеса можно оптимизировать. Также легко разработать нагрузки, на которые будут влиять различные детали, что позволяет создавать более оптимизированные легкие детали.

Геометрический анализ показывает, что он не может допускать вертикального перемещения колеса без некоторой степени изменения развала колес, бокового перемещения или того и другого.Обычно считается, что она не так хорошо управляема, как двухрычажная или многорычажная подвеска, потому что она дает инженерам меньше свободы в выборе развала и выравнивания крена. Другим недостатком является то, что он имеет тенденцию передавать шум и вибрацию от дороги непосредственно на кузов, обеспечивая более высокий уровень шума и ощущение «жесткости» при езде по сравнению с двойными поперечными рычагами, что требует от производителей добавления дополнительного шумоподавления или гашения и изоляции. механизмы. …

Преимущества и недостатки

плюсы

+ перпендикулярное положение колеса относительно дороги в поворотах

+ устойчивость к клевкам

+ улучшенная управляемость

Минусы

— большой

— цена

— трудоемкое обслуживание

Видео подвески на двойных поперечных рычагах

Этот проект направлен на разработку и производство системы подвески с учетом устойчивости автомобиля и комфорта водителя.Таким образом, для передних колес используется система подвески на двойных поперечных рычагах. При проектировании, анализе и производстве транспортного средства учитываются его динамика и конструктивные параметры. Ключевые слова: Рычаг, Двойной поперечный рычаг, Геометрия подвески, Вертикаль.

Совершенно необходимо разработать альтернативные и более экологичные виды транспорта, чтобы улучшить наше будущее. Была принята конструкция головастика с двумя колесами спереди и сзади. Менять байк могут два гонщика. Некоторые конструктивные параметры проверяются для анализа, после чего на их основе производятся компоненты подвески.Эти устройства вместе с амортизатором составляют систему подвески. Один рычаг или рычаг также можно использовать в разных случаях. Конструкция оружия. Исходный материал поперечного рычага подбирается в зависимости от прочности и стоимости.

3. Многорычажная подвеска (Multilink).

Дальнейшее развитие подвески на двойных поперечных рычагах. Это самая распространенная на сегодняшний день подвеска задней оси. Это связано с тем, что при использовании двухрычажной подвески при торможении или сбросе газа (на заднеприводных автомобилях) изменяется угол схождения задних колес.Потому что подвеска крепится к подрамнику через сайлентблоки, которые при торможении деформируются и задние колеса начинают смотреть наружу. Казалось бы, в этом явлении нет ничего плохого, но представьте, что вы переборщили со скоростью в повороте и решили прибегнуть к торможению, торможение в повороте само по себе не является хорошей идеей. И тогда внешнее нагруженное колесо начинает смотреть наружу от поворота, машина очень быстро становится избыточной, и последствия могут быть самыми печальными.Предотвратить это явление можно, заменив сайлентблоки шарнирно-сочлененными, но тогда комфорт сильно пострадает, ведь никто не хочет стучать зубами по неровностям. Поэтому инженеры пошли другим путем.

Для определения различных конструктивных параметров, таких как длина поперечного рычага, длина звена, длина мотовила, геометрия подвески. Следующим этапом проектирования является рассмотрение различных аспектов компонентов системы. Характеристики двойных поперечных рычагов определяются геометрией подвески автомобиля.Длина верхнего плеча: 16 дюймов. Диаметр верхнего кронштейна: 1 дюйм. Толщина 3 мм. Угол подлокотника по горизонтали: 8 градусов. Длина рычага: 69 дюймов. Наружный диаметр рычага: 1 дюйм

Угол нижнего рычага от горизонтали: 11 градусов. Амортизатор установлен на плече. Он также обладает отличной свариваемостью. Система подвески для гибридного автомобиля изготавливается в соответствии с проектными параметрами. В автомобиле используется двойная подвеска для лучшей маневренности и управляемости.Компоненты, используемые в производстве, просты в изготовлении и легко доступны на рынке. Кроме того, компоненты просты в установке и имеют меньший вес. Этот автомобиль может использоваться для внутренних перевозок на крупных производствах, на вокзалах для инвалидов, для коротких поездок.

Стойка Макферсон — пожалуй, самый популярный тип автомобильной подвески, основным элементом которой является амортизаторная стойка. Он был разработан на основе подвески на двойных поперечных рычагах, но в отличие от своих предшественников, у MacPherson был только одинарный поперечный рычаг.На смену второму рычагу пришел шарнир, расположенный высоко под крылом — крепление на брызговике поворотной стойки крыла … Эта стойка также действует как амортизатор, удерживая шкворень на нижнем рычаге. Роль растяжки в этой конструкции играет стабилизатор поперечной устойчивости, но есть и виды автомобилей, где используются Г-образные и треугольные рычаги.

Устройство и принцип действия многорычажной подвески

Эта система подвески способствует комфорту водителя. Количество раз до соревнований: никогда.Хобби и деятельность Ракенду: Нумизматика, Филателия, Чтение романов. В отличие от дорожных автомобилей, комфорт водителя не входит в уравнение: пружина и амортизатор очень прочные, чтобы как можно быстрее устранить неровности и бордюры. Пружина поглощает энергию удара, амортизатор высвобождает ее в обратном направлении и предотвращает накопление колебательной силы. Подумайте о том, чтобы поймать мяч, а не позволить ему отскочить.

Самая распространенная схема подвески для легковых автомобилей

Наверное, главный параметр стойки Макферсона — это наклон амортизатора.В процессе регулировки ходовых качеств применяется как поперечный, так и продольный наклон. Иногда упорным элементом в стойке Макферсон может служить торсион вместо пружины. Кроме того, пружина в такой подвеске не обязательно располагается вокруг стойки амортизатора — в некоторых моделях, как показали подвески автомобилей своими руками, на автомобиль могут устанавливаться амортизаторы, звенья, а также пружина. монтируются отдельно друг от друга.

Элементы передней подвески, вид спереди.Автомобили оснащены передней и задней подвеской с несколькими поперечными рычагами, которая в целом эквивалентна расположению на двойных поперечных рычагах некоторых дорожных транспортных средств с неровными продольными рычагами вверху и внизу, чтобы обеспечить наилучший контроль развала колес при поворотах. Поскольку центробежная сила вызывает качение кузова, больший эффективный радиус нижних рычагов подвески означает, что нижняя часть шины наклонена дальше верха, что жизненно важно для максимального сцепления шины с дорогой.

Энергоемкость и кинематика

Так же, как и торсионная подвеска автомобиля МакФерсон, уступает подвеске на сдвоенных рычагах, за исключением параметров кинематики (из-за значительного изменения развала колес на отскоке и такте сжатия).Он занимает больше места по высоте, ощутимо передает вибрации и шумы на корпус и трудно поддается ремонту, так как необходимо демонтировать всю стойку.

В отличие от дорожных автомобилей, пружины Формулы 1 больше не крепятся непосредственно к кронштейнам подвески, а управляются дистанционно с помощью толкателей и раструбов, что позволяет использовать пружину с регулируемой скоростью — более мягкая начальная плотность усиливается по мере дальнейшего сжатия пружины. Шарниры подвески теперь сделаны из углеродного волокна для увеличения прочности и снижения веса.Это важно для уменьшения «неподрессоренной массы» — веса компонентов между рессорами и поверхностью гусеницы.

Современная подвеска Формулы-1 отлажена до мелочей. Первоначальная настройка трассы будет основана на погодных условиях и опыте предыдущих лет, который определит основные настройки пружины и амортизатора. Затем эти значения могут быть изменены в соответствии с предпочтениями водителя и характеристиками шин, а также геометрией подвески при определенных обстоятельствах. Настройка зависит от аэродинамических требований трассы, погодных условий и предпочтений водителя при недостаточной или избыточной поворачиваемости — это не сложнее, чем то, что передняя или задняя часть автомобиля теряет сцепление с дорогой первой из-за предела сцепления.

Зато подвеска МакФерсон выигрывает по цене и технологичности в производстве, имеет небольшую массу, что, несомненно, важно для современного автомобилестроения. Такую подвеску можно установить в машину своими руками и в домашних условиях. Конструкция не особо сложная, с ней должен справиться опытный водитель.

В этом руководстве вы подробно расскажете о расширенном шаблоне транспортного средства. Когда мы закончим, вы должны иметь довольно хорошее представление о том, как это работает в теории, и как создать и настроить что-то похожее на себя.В центре внимания будет подвеска.

Имитация колес в сравнении с реальными соединениями подвески

После того, как вы посмотрели эти видео и успешно настроили свой базовый автомобиль, вы готовы к рассмотрению конструкции с двойным поперечным рычагом, обсуждаемой здесь. Начнем с фундаментальной теории. Это движение полностью линейно, как показано ниже. Хотя это не совсем реалистично, этот тип моделирования подвески на самом деле отлично подходит для большинства автомобилей, потому что вы обычно не видите рычаги подвески или другие компоненты, такие как пружины и неровности.Любая полнокорпусная модель автомобиля может получить типовой вариант.

Подвеска на двойных поперечных рычагах

Этот тип подвески автомобиля состоит, как правило, из двух поперечных рычагов, один из которых шарнирно соединен с рамой или подрамником, а другой опирается на кузов. Упругий элемент расположен между двумя рычагами. Его задача — гасить вибрации. Упругий элемент также включает телескопический амортизатор и пружину, установленную вертикально. Устройство автомобиля, а именно его передняя подвеска, имеет конструктивные особенности, влияющие на поведение автомобиля на дороге.Вероятно, наиболее важным моментом является расположение А-образных дуг и их длина.

Особенности конструкции

Автомобильные конструкторы редко используют короткие рычаги одинаковой длины, потому что при соприкосновении колес с неровностями дороги будет возникать не только вертикальный импульс, но и горизонтальный импульс. Это значит, что движение будет меняться случайным образом, и управлять автомобилем будет крайне сложно. Конечно, цель подвески автомобиля — поддерживать управляемость и плавность движения даже на самых разных поверхностях.Теперь поговорим о плюсах и минусах этой системы.

Если сравнивать двухрычажную подвеску с популярной стойкой Макферсон, то она имеет ощутимые преимущества: во-первых, акустический комфорт в машине выше, во-вторых, кузов менее подвержен неровностям дороги за счет подрамника. Эта информация будет полезна студентам автомобильных техникумов, если им нужно составить сочинение на тему: как работает подвеска автомобиля.

Естественно, без изъянов не обойтись: двухрычажная подвеска дороже МакФерсона не только в ремонте, но и в производстве.Это также требует более сложных решений деформируемого кузова для обеспечения необходимой безопасности пассажиров и водителя.

Двухрычажная схема

Многорычажная подвеска

Многорычажная подвеска аналогична независимой подвеске на двойных поперечных рычагах с двойными поперечными рычагами, где каждое звено разделено на два независимых звена. Каждое звено и рычаг контролируют определенный аспект поведения колеса, такой как развал или поперечное движение. Обычно звенья конструируются так, что они не влияют на работу друг друга, но есть подвесные модели, где им придают определенную форму.

Это сделано для того, чтобы освободить место, необходимое для внутренней части кузова или других конструктивных особенностей. Вы можете увидеть пример того, как работает нестандартная подвеска автомобиля, на фото ниже.

Многорычажный Lamborghini Aventador

Процесс проектирования такой подвески довольно сложен и может быть выполнен только с помощью компьютера. Также дорого обходится изготовление и ремонт. Это были «негативные» моменты, хотя их сложно назвать проблемными.Multi-link подходит для всех пассажиров. Большое количество петель, звеньев и сайлентблоков отлично смягчают удары при резком наезде на препятствие.

Благодаря таким же мощным сайлентблокам значительно повышена шумоизоляция, что делает поездку более комфортной. Что касается подвески, вы можете найти информацию о том, как поднять подвеску автомобиля, как сделать ее более спортивной, и многое другое на нашем сайте.

Подвеска задняя зависимая и независимая

Независимая система

Независимые подвески сконструированы таким образом, что колеса одной оси могут вращаться независимо друг от друга.Например, когда правый ударяется о кочку, левый, не вздрагивая, продолжает свой путь по траектории. В том-то и дело: водители, чьи машины оснащены независимой подвеской, комфортнее чувствуют себя на дороге. Их легче контролировать и они безопаснее, особенно на высоких скоростях. Опять же, все зависит от качества. Если это передняя подвеска, например, автомобиля Таврия, то ее профилактику и ремонт, скорее всего, придется делать раз в два года, а то и каждый год.

Зависимая система

Теперь о зависимых подвесках. Обычно они представляют собой балку-мост. Кажется, что колеса установлены на одной оси, которая управляет ими во время движения. Если в случае с независимой подвеской колеса живут своей жизнью, то здесь придется заплатить за одну неровность всеми колесами. Пожалуй, это главный недостаток такой подвески. Главное достоинство — его «несокрушимость». Ведь недаром американские инженеры заявили, что в машине не ломается только та деталь, которая не ломается.

V В общих чертах устройство двухрычажной подвески достаточно простое. Обычно это два рычага А-образной формы с основанием треугольника, обращенным к колесу. Рычаги фиксируются подвижно. Внутренняя сторона нижнего рычага прикрепляется к подрамнику или, если кузов не несущий, к раме, верхний рычаг к кузову. Снаружи рычаги подвижно связаны со стойкой, на которой установлено колесо. В случае передней подвески стойка поворотная. Между упругим элементом рычагов находится гаситель колебаний, который сегодня обычно состоит из пружины и телескопического амортизатора.

Наибольшее влияние на управляемость автомобиля с такой подвеской оказывает взаимное расположение рычагов и соотношение их длин. Коротких рычагов одинаковой длины практически не встречается, так как при их наличии при преодолении автомобилем неровностей колесо будет двигаться не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении. Другими словами, трек будет изменяться, что крайне нежелательно с точки зрения управляемости.В результате плечо обычно в 1,5–1,8 раза короче нижнего. Это позволяет добиться такого изменения развала колес, чтобы колесо вне центра вращения (как более нагруженное) всегда оставалось перпендикулярно поверхности дороги, что, в свою очередь, означает максимальную способность передавать боковая нагрузка.

Кстати, стойку Макферсон, о которой мы говорили в прошлый раз, можно считать перевернутой «двухрычажной». Верхняя часть без бокового смещения Стойка, типичная для стойки Макферсон, практически эквивалентна очень длинному верхнему рычагу в подвеске на двойных поперечных рычагах.Теперь становится понятна природа кинематических изъянов подвески на направляющей стойке.

Другими преимуществами двухрычажной подвески являются — лучшая шумоизоляция и передача меньшей части нагрузок на кузов, относительная простота ремонта.

Есть и минусы. Стоимость конструирования и обслуживания такой подвески выше, чем у MacPherson, ведь правильная регулировка «двухрычажного» — довольно сложная геометрическая задача.К тому же горизонтальная ориентация подвески «съедает» пространство под капотом, а также багажное отделение, если говорить о задней подвеске. В результате подвеску на двойных поперечных рычагах теперь практически невозможно найти на переднеприводных компактах с поперечным двигателем. Такой тип подвески также усложняет конструкцию зон кузова, сморщенных при ударе.

Дополнительные сложности возникают при использовании двойных поперечных рычагов в задней подвеске. Дело в том, что чем мощнее двигатель (то есть выше крутящий момент), тем больше гнутся рычаги подвески при торможении и разгоне.У большинства мощных машин только задний привод, и их естественная нестабильность этим эффектом только усугубляется. Даже при простом отпускании газа в повороте без нажатия педали тормоза происходит отрицательное схождение колес («носки в стороны»). Внешнее по отношению к изгибу колесо при большей нагрузке определяет поведение автомобиля, и автомобиль демонстрирует явную избыточную поворачиваемость, пока не теряет контроль.

Именно по этой причине я долгое время не сдавал свои должности.задний мост … Но технический прогресс рано или поздно решит любую проблему. Во-первых, инженеры Porsche, столкнувшись с трудностями, описанными в модели 928 с 8-цилиндровым двигателем спереди, решили повернуть упругость рычагов в пользу корпуса. К нижним рычагам задней подвески прикрепили продольные «ломающие» тяги. Когда поперечные рычаги загибаются назад во время торможения, тяги поворачивают колеса «внутрь».

Porsche 928 был действительно известен своей управляемостью, и решение было названо Weissach Bridge в честь города Вайссах в Баден-Вюртемберге, где находится испытательный полигон Porsche.Это было разрозненное решение, открывшее путь к более воспроизводимому решению.

В 1982 году конструкторы Daimler-Benz применили первую в мире многорычажную заднюю подвеску на модели 190 (W201). Несмотря на то, что с каждой стороны было по пять рычагов, это был все тот же «двухрычажный», только все его «повороты» теперь подавлялись дополнительными рычагами. Верхний и нижний рычаги в подвеске сдвоенные (что дает уже четыре), а в плане они образуют трапецию. Когда концы рычагов движутся назад во время торможения, стороны трапеций работают почти так же, как стержни моста Вайссаха, давая колесам обратный ход и тем самым устраняя нестабильность.Пятый рычаг ориентирован под углом вперед и, когда машина катится вбок, поворачивает в пользу легкой недостаточной поворачиваемости, независимо от величины торможения.

Начиная с далеких 80-х, большинство скоростных автомобилей имеют многорычажную заднюю подвеску, выполненную по аналогичному принципу. Конечно, задача позиционирования рычагов в этом случае намного сложнее и требует тщательного трехмерного компьютерного моделирования, что сильно ограничивает использование «многорычажности». Например, на уровне «гольф-класса» это решение может служить критерием принадлежности модели к премиальному сегменту этого сектора рынка.Наличие многорычажной подвески на задних колесах снижает требования к передней подвеске, поэтому нередко совмещают недорогую стойку Макферсона на передних колесах с продвинутой многорычажной подвеской сзади.


Эта статья написана при работе с Skoda Octavia, передний привод … Другие модели могут иметь некоторые отличия, но они не влияют на общий объем или способ ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска, обеспечивающая комфорт и точность рулевого управления на всех скоростях и на любых поверхностях.В нем столько компонентов, что даже схематично невозможно разместить на одном чертеже

И, как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы давно ездят для сбора статистики по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним относятся так называемые подруливающие устройства и сайлентблоки на задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. Это значит, что у них примерно одинаковый ресурс.Но визуально диагностировать их состояние практически невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда за регулировочные болты стойки невозможно потрогать развал / схождение … Кстати, их 4.

А если нижние еще есть шанс встряхнуть или даже отрезать болгаркой, то к верхним доступ очень затруднен

Поэтому в этой статье мы рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока все плотно прикручено к корпусу, есть смысл «снять» все гайки и болты, которые потом нужно открутить


— отсоединить трос стояночного тормоза от суппортов. Для этого «усы» на оболочке кабеля надо зажать

Вытаскиваем трос из направляющих, прикрепленных к рычагам

Теперь можно открутить сами суппорты, и повесить их на рундук с помощью проволочных крючков, например

Чтобы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки.Для этого достаньте зажимы.

Теперь можно вывести трубку и шланг в сторону через прорезь

Отрываем трубку идущую к правому суппорту по балке от зажимов


Откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, где он есть)

Приступаем к разборке. Поместите упор под задний рычаг и создайте упор. Выкрутите болт крепления рычага к поворотному кулаку

.


Опустить стойку, опустить рычаг, снять пружину

Выкрутить нижний болт крепления амортизатора

С левой стороны снимаем резину крепления глушителя

Отсоединить разъемы от датчиков АБС

Устанавливаем гидравлическую стойку под балку

Откручиваем болты крепления продольных рычагов

Откручиваем 4 болта крепления балки к кузову



Балка съемная


А теперь приступим к разбору.

Откручиваем внешние болты верхних рычагов

Перейдем к внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. Кстати: даже в таком положении практически невозможно определить состояние самого сайлентблока

Берем «болгарку» в руки и срезаем болт

Вытаскиваем нижние болты рулевых тяг к поворотному кулаку

Пытаемся открутить стойку заднего стабилизатора от рычага

Скорее всего не выйдет.

Потом снова берем «болгарку» в руки

Разделяем открученные детали, чтобы не перепутались при сборке

Откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

Переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги … И снова есть вероятность, что гайки открутятся, а болты — нет.

Подбираем (в унисон!) «Шлифовщик…

Выкрутить болты крепления стабилизатора

Откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие.

Подвеска в разобранном виде

А вот и комплект новых запчастей, ожидающих установки

не спешите переписывать числа из ящиков. В данной статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или всего рычага)

Сначала установите подруливающие устройства.Не путайте левое с правым! (для некоторых моделей с определенного года они могут быть симметричными)


-Перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить сиденье

Сам сайлентблок должен быть правильно сориентирован относительно рычага. Имеет две выступающие полосы

Их нужно совместить с выступами рычага.

Во избежание смещения можно нанести отметку маркером

А еще нужно учесть, что клипса сайлентблока уже самого рычага

А тут поможет маркер

Нажмите


Однако можно использовать и более точный измерительный прибор.

Установить рычаги в балку, вставить новые болты и новые эксцентриковые шайбы

Крепим стабилизатор на место, уже с новыми подкосами

Переворачиваем балку, берем верхние рычаги

Обращаем ваше внимание, что сайлентблоки практически идентичны по внешнему виду, отличаются только внутренним диаметром.

Перепрессовываем точно так же, только голова понадобится другой диаметр

Крепим рычаги к балке, так же новыми болтами и шайбами ​​

Теперь займемся продольными рычагами.ELSA предписывает соблюдать определенные размеры при сборке и прессовании,

Делаю так: перед тем, как открутить центральный болт, замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Тогда уже можно открутить центральный болт

Перед снятием старого сайлентблока удобно сделать отметку, по которой будет ориентирован новый сайлентблок

Кстати, рассматривать отделение этого сайлентблока можно только после демонтажа

Уже знакомая процедура извлечения

зажимаем рычаг в тисках, устанавливаем корпус, прикручиваем центральный болт.Выставляем необходимое расстояние, заранее затягиваем, затем зажимаем сам корпус в тисках, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Сайлентблоки остались в самих поворотных кулаках. Для их замены прессом нужно открутить кронштейн суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, открутить пыльник. Но с небольшим количеством оправок и длинным винтом все можно сделать на месте.


Поделюсь маленьким секретом: зажим у этих сайлентблоков пластиковый, и для облегчения извлечения можно использовать промышленный фен или даже компактную газовую горелку.Выскочить «на ура»

Обратный процесс намного проще.

Заменены все сайлентблоки, можно переходить к повторной сборке … Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка несколько шайб.

Они размещены так:

При прикручивании продольного рычага к поворотному кулаку не затягивайте их сразу, так как сначала необходимо вставить болт стабилизатора.

А вообще никакие крепежи до определенного момента не затянуть, только заработать и покрутить.

Чтобы было удобнее вставлять балку на место, можно срезать шляпки пары старых болтов и использовать их как направляющие

Это упростит выравнивание отверстий.

Пружины необходимо устанавливать в строго определенном положении. В этом может помочь выступ на резиновой подошве, который необходимо вставить в ответное отверстие рычага.

Под рычаг помещается домкрат или гидравлическая стойка.

Совместите отверстия, вставьте болт, затяните гайку.

Поднимите рычаг до упора веса на пружину

По стопу можете помочь определить этот момент, между ним и корпусом должен появиться зазор

И именно в этот момент должны быть затянуты все болты и гайки.

Вставить тормозную трубку в зажимы

Поставить разъемы на датчики АБС

После этого можно прикрутить колеса и сразу перейти к стойке для развала / схождения.

Для вашего спокойствия вы можете повторно затянуть все болты и гайки, которыми крепятся рычаги, когда машина стоит на колесах.


Замена

требуется срочно или как понять, что «время пришло»

Так как моя машина уже пробегала чуть больше 77 тыс. Км, и это было далеко не по лучшим дорогам, то сайлентблокам пора было сдохнуть (ходят на переднеприводных шкодах / фургонах они 60-80 тысяч по опыту знакомого из сервиса Шкода), что было диагностировано 1.5 -2 тыс. Км назад. Точнее, на задних глушителях тогда были небольшие трещинки, но за это время они выросли и живая поверхность глушителя осталась 40-50%. Передние бесшумные шины за все время изношены совсем немного, но заодно тоже было решено поменять. Сайлентблоки
выбрал полиуретан от фирмы «Точка опоры» (поставил на несколько волжских друзей, зарекомендовали себя положительно). Задний отличается от оригинала цельным, передний идентичен оригиналу.
Удобнее всего заменить на яме или подъемнике, но, смирившись, можно обойтись и без них.
Из инструмента вам понадобятся: ключ на 18, головки 6-гранные на 16 и 18 (можно и обычные ключи), удлинитель, трещотка, динамометрический ключ, головка для откручивания защиты двигателя (I есть стальная неоригинальная, мешала откручивать болты переднего рычага, возможно оригинал не помешает) еще нам понадобится запрессовочная и запрессовочная оправка для заднего сайлентблока, болт 12 120-140 м мм длиной + гайка, большая шайба и надставка большего диаметра, чем у сайлентблока длиной около 50 мм (можно отрезок трубы) это для выдавливания / запрессовки в переднем глушителе, ну пресс или тиски, воздушный шар, домкрат и упоры для подвешивания автомобиля.
Снять рычаг довольно просто: три шариковые гайки и два болта, которыми рычаг крепится к подрамнику.
Задние сайлентблоки я выдавил / запрессовал на винтовой пресс, но и здесь тиски вполне подойдут. Вытаскивал передние глушители описанным выше болтом с шайбой и патрубком, выходит довольно легко. Перед запрессовкой посадочное место глушителя было хорошо очищено от остатков резинового глушителя, грязи и пыли, т. К. Бесшумно без внешней обоймы, а точнее служит рычагом.Потом обильно смазал сайлентблок и седло прилагаемой к ним смазкой (очень похожей на графит), затянул сайлентблок на место тем же болтом, подправил край отверткой.
Перед установкой сайлентблоков сиденья в подрамнике также были тщательно очищены и смазаны литолом с графитовой пылью (в крайнем случае можно использовать готовую графитовую смазку или чистый литол), а также смазана прилегающая часть задней части куст. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к.Более широкая «юбка» заднего глушителя затрудняла его установку на место, но молоток и монтировка решили проблему. Потом протянул все крепления в данный момент: шариковые гайки 100 Ньютон (можно на подвесной машине, так удобнее), и болты рычага к подрамнику 70 Ньютонов + повернуть на 90 градусов, чтобы сделать это ОБЯЗАТЕЛЬНО на машине. машина уже на колесах !!! Результатом доволен, жестче машина не стала (хотя боялся этого из-за сплошных задних глушителей), скрипов нет! Руль опять стал острее) 100 км уже накатало, все нормально, через 600 км ТО посмотрим, как будут себя чувствовать.
Каталоги полиуретановых сайлентблоков: передний сайлентблок 22061967, задний 22062221. Для любителей стандарт: передний 357407182 задний 1j0407181.

Нажмите, чтобы развернуть …

Молодец, все хорошо покрашено, пошагово, я уже поменял и свою, правда мне хватило на 240 тысяч, передние запрессовали в мыло, потому что думаю, что резина и смазка плохая пара, задние отпилил ножовкой, потом они вышли легко, пресса задних под рукой не было, кувалдой забивал, передние легко обрабатывались тисками, думаю три шариковые гайки можно затянуть без динамометрического ключа, поймете когда их хватит, так сказать протягиваются очень информативно, без сюрпризов

Доброе утро моторам VAG x и замене сайлентблоков Volkswagen Polo.Машина маленькая, шустрая, отклик на дроссель — это лучшее для города. Volkswagen Polo пробежал по дорогам Москвы 38 тысяч километров и начал шумно преодолевать многочисленные дорожные препятствия, образующие дороги. Сайлентблокам приказали долго жить — держались как могли, но русские направления свое дело знают.

Дано:

  • Автомобиль: Volkswagen Polo
  • Год выпуска: 2012
  • Год выпуска: 2012
  • Двигатель: CGGB (1.4L, 1390cc, 86hp)
  • Характеристики ДВС: 4 цилиндра с непосредственным впрыском, зубчатый ремень
  • Коробка передач: MPN (7 ступеней, модификация 0AM)
  • DSG преселективная коробка передач робота: да
  • Пробег: 38138 километров

Новые сайлентблоки хорошие.

Осуществляем, обнаруживаем старые версии прошивок и обновляем. Ошибок нет, по подвеске кроме сайлентблоков замечаний нет.


Чтобы добраться до сайлентблоков, нужно снять колеса и рычаги.Откручиваем колеса для удобного доступа к гайкам крепления рычага к шаровому шарниру.


Избавляемся от трех гаек на шаровом шарнире.


Откручиваем болт, соединяющий рычаг с подрамником.


Откручиваем болт на стыке стрелы и подрамника Volkswagen

Откручиваем вертикальный болт крепления рычага с сайлентблоком к подрамнику.


Вытаскиваем рычаг передней подвески из объятий Volkswagen.


Фольксваген Поло рычаг передней подвески свободный

Рассматриваем трещины и отслоения в сайлентблоке Фольксвагена во всей красе.


Зачищаем стык сайлентблока с рычагом. И он четкий, и следы лучше видны.


Пресса готова проявить героическую силу. Рядом с прессой вешают не плакаты с обнаженными девушками, а схемы правильной установки различных сайлентблоков.


Не помешает проверить себя на ELSA.Правильная установка сайлентблоков гарантирует правильную работу подвески. Водитель вряд ли заметит неправильную посадку при движении, это скажется только на их сроке службы. Выжимаем старые сайлентблоки при помощи оправки.


Устанавливаем новые сайлентблоки, сверяясь с монтажной схемой. Рисуем этикетку, чтобы не сбиться с пути.


Устанавливаем оправку и прижимаем сайлентблок до нужного уровня.


Считаем повреждения сайлентблоков с одной стороны…


… и с другой стороны. Повреждения бывают разные, сказывается направление действия нагрузок.


Вставляем поперечный рычаг с новым сайлентблоком в подрамник. Болты и гайки «приманки»

Так же крепим рычаг подвески к шаровому шарниру, гайки не затягиваем. Нагружаем рычаг с помощью гидроопоры до положения, в котором рычаг находится в состоянии нагруженного автомобиля, сначала закручиваем и затягиваем болт крепления рычага к подрамнику под двигателем, затем на сайлентблоке и в месте крепления к шаровому шарниру.Если затянуть болты и гайки, не нагружая рычаг, то сайлентблок будет работать некорректно и недолго, как китайские фонарики за пять копеек — гениально, но мало.


Используем динамометрический ключ, соблюдаем моменты затяжки в точках крепления рычага к подрамнику 70 Ньютонов на метр и поворачиваем его на 90 градусов, в точке крепления к шаровому шарниру 100 Ньютонов на метр.


Итого: замена сайлентблоков Фольксваген Поло заняла 2 часа … Стоимость работ под ключ составила 3800 руб.

Если конструктивно можно не менять рычаг в сборе, то предлагаем заменить сайлентблоки Фольксваген Поло. Замена сайлентблоков на Фольксваген Поло должна производиться только в автосервисе. для этого понадобится специальный инструмент и пресс. Некоторые люди пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой необходимо предварительно провести диагностику подвески и определить, какие сайлентблоки требуют замены.При ударе со стороны подвески звук может исходить как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Поло возможна только при снятом рычаге. То же самое и с носилками. На некоторых моделях также возможна замена втулок поворотных кулаков.

Стоимость замены сайлентблоков:

Где меняют сайлентблоки Фольксваген Поло в СПб.Петербург:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера мастерской.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Volkswagen Polo лучше всего проверить регулировку углов установки колес. После проверки при необходимости выставить на стенде развал или схождение в зависимости от показателей. Для этого может потребоваться замена новых разделительных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков Volkswagen Polo при ремонте у нас бесплатна!

Сайлентблоки представляют собой пару металлических втулок. Один из них внутренний, другой — внешний. Между ними необходимо разместить полиуретановую вставку. Подвеска Фольксваген Поло довольно прочная. Оригинальные запчасти служат долго, на рынке много разных аналогов. Необходимо следить за состоянием рычагов, а также сайлентблоков.

Что такое

Втулка рычага подвески соединяет все его основные компоненты.Кроме того, они задействованы в работе амортизаторов.

В то же время эти детали выполняют сразу несколько разных задач. Очень важно следить за их состоянием. При первых признаках неисправности необходимо провести замену. В первую очередь это касается различных слез. Volkswagen дает гарантию на эту деталь около 50 тыс. Км. Как правило, оригинальные запчасти этой машины тоже проходят 60-70 тыс. Км. Но важно отметить, что эти компоненты могут чаще выходить из строя.

Вы можете оценить состояние детали, в том числе и себя, в домашних условиях. Достаточно просто поднять машину на подъемнике или установить на смотровой яме. Основные признаки неисправности сайлентблоков и рычагов:

  • поверхность сайлентблока должна быть гладкой и без трещин;
  • важно отсутствие люфта — если он есть, детали нужно будет заменить.

Последствия износа сайлентблока могут быть довольно серьезными.В первую очередь, это снижение управляемости, автомобиль может «кидаться» из стороны в сторону.

Также возможен неравномерный износ шин. Поэтому важно следить за исправным состоянием этих деталей, при необходимости заменять их как можно быстрее.

Отдельно стоит отметить вопрос выбора запчастей для этого автомобиля. Как и во всех остальных случаях, всегда стоит вопрос выбора между оригинальной деталью и аналогом. Первые намного дороже, но их качество намного выше.Причем цена на эти комплектующие относительно невысока, выбор нужно делать в пользу первых. Оригинальные детали имеют значительно более длительный срок службы. Это увеличит время до следующей замены.

Стоимость сайлентблоков составит:

Сами рычаги, как правило, менять не нужно. Повредить их крайне проблематично. Выбирая сайлентблоки, необходимо учитывать, что разные производители по-разному обозначают детали.Это также относится к стрелкам направления на самой резиновой детали. При отсутствии опыта лучше обратиться на СТО.

При выборе рычагов для замены ВАГ — лучшее решение, компромисс соотношения цена-качество. Этот производитель поставляет качественные детали, которые практически неотличимы от оригиналов.

Как происходит замена сайлентблоков, рычагов

После того, как сделан подбор необходимых запчастей, они закуплены, следует подготовить все необходимое для ремонтных работ:

  • ключ со съемными головками — «трещотка»;
  • торцевые головки следующих номеров: No.16; # 18; # 19;
  • ключи накидные: №16; # 18; # 19;
  • ключ, позволяющий отключать колесные опоры — на 17;
  • Динамометрический ключ
  • — если возможно, но не требуется.

Для конкретного примера были выбраны следующие сайлентблоки рычага передней подвески:

  • 357 407 182;
  • 1J0 407 181.

Выбранные — аналоги от компании Lemforder, достаточно качественные. Не стоит пытаться сэкономить на таких деталях, как сайлентблоки.Стоимость комплекта не более 1 тысячи рублей, но их выход из строя может доставить серьезные неприятности. Отдельно стоит остановиться на процессе прессования. Для этого потребуется:

  • болт м12 × 150 мм;
  • гайка м12 — 2 шт .;
  • Шайба усиленная м12 — 2 шт.

Сам процесс включает следующие основные этапы:

  • нужно поставить машину на ручник, поднять — можно установить на опоры;

  • следующий шаг — открутить колеса;

  • если есть, то при демонтаже переднего сайлентблока нужно будет снять защиту двигателя — так как она будет мешать откручиванию болтов;
  • отсоединены брызговики передних колес — они тоже будут мешать процессу демонтажа;
  • то необходимо будет открутить гайки крепления шарового шарнира — для этого используется торцевая головка 16;
  • процесс осуществляется в следующем порядке: откручиваем болт крепления к подрамнику — головка на 18; затем необходимо открутить болт заднего сайлентблока — головка 18;
  • после завершения всех операций необходимо будет вывернуть болты из отверстий в рычаге подвески;

Далее вам нужно будет снять переднюю часть рычага подвески кронштейна.При необходимости кронштейны подрамника должны быть очищены от грязи и коррозии. После этого передний сайлентблок обжимается специальным приспособлением. Фактически, это самый распространенный порок.

Далее после подготовки необходимо вдавить сайлентблоки в рычаги. Важно учесть существенный нюанс — при запрессовке сайлентблока упор следует укладывать только по внутреннему кольцу. В итоге работа выглядит так:

Задняя втулка запрессовывается таким же образом.После завершения опрессовки потребуется установить рычаги в обратном порядке. Процесс замены не отличается на разных версиях кузова Фольксваген Поло — седан, хэтчбек. Важно своевременно производить замену сайлентблоков. Ведь исправная подвеска — залог устойчивости автомобиля на дороге. Возможно появление люфта и других проблем при управлении транспортным средством.

Этот процесс имеет определенные нюансы и тонкости. В общем, для этого не требуется специального оборудования.Но при отсутствии условий лучше всего обратиться на СТО. Это позволит избежать многих проблем и трудностей.

Стоит ли покупать десятилетний Ford Focus 2. Выбор подержанного Ford Focus II. Какая альтернатива

Чтение 5 мин. Просмотров 228 Опубликовано 11 марта 2016 г.

Подержанный Ford Focus II в настоящее время выбрать довольно сложно — на рынке слишком много предложений.

Самой популярной в классе автомобильного рынка России в конце 2000-х годов была модель Ford Focus II.У нее была локальная сборка в России. Благодаря невысокой цене Ford Focus II мог конкурировать с такими, как Mazda3, Peugeot 308, Hyundai Elantra и другими. Сегодня существует высокий спрос на подержанные экземпляры модели Ford Focus 2. В этой статье мы расскажем, на что следует обратить внимание при выборе подержанного автомобиля Ford Focus II.

История второго поколения Ford Focus

Мировой дебют модели Ford Focus II состоялся в 2004 году. Со второго поколения названная модель перестала быть глобальной.Европейская версия этой модели отличалась от американской конструкции кузова. Однако уже в третьем поколении Ford Focus американский автомобильный концерн вернулся к унификации. Ford Focus II был лучше своего предшественника во всех отношениях. Его тело было длиннее и шире. Она предлагала более мощные двигатели и более богатое оборудование. Официальные продажи модели Ford Focus II в России начались в 2005 году. В 2008 году на российский рынок поступила рестайлинговая версия Ford Focus II. Рестайлинг модели Ford Focus II принес новую переднюю оптику и новую решетку радиатора.Салон автомобиля Ford Focus II получил намного более мягкий пластик.

Предложение Ford Focus II на российском рынке

Благодаря российской сборке и беспрецедентной популярности модели Ford Focus II за годы производства на сегодняшний день существует достаточно огромное предложение подержанных экземпляров этой модели во вторичном автомобиле. рынок. Потенциальным покупателям не стоит торопиться с приобретением автомобилей Ford Focus II. Вы можете выбрать подходящие экземпляры из огромного количества предложений на рынке.Как известно, модель Ford Focus II выпускалась в трех типах кузова: хэтчбек, седан и универсал. На российском вторичном авторынке наиболее представлен седан Ford Focus II. Всего седанов Ford Focus II от общего количества автомобилей данной модели составляет 46%. Далее идет пятидверный хэтчбек, за ним следует универсал и меньше всего трехдверный хэтчбек на нашем рынке — Ford Focus II.


После рестайлинга в салоне Ford Focus II стал более мягкий пластик.

На рынке подержанных автомобилей наиболее популярными версиями Ford Focus II являются 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 лошадиных сил и 1,8-литровый двигатель мощностью 125 лошадиных сил. Эти версии оснащались только механической коробкой передач. Стоит отметить, что спрос на такие версии велик благодаря солидной динамике, которую обеспечивают МКПП. Версия с автоматической коробкой передач хоть и оснащена двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 145 лошадиных сил, но совершенно не показывает солидной динамики по сравнению с другими конкурентами на рынке.Также были версии с 2,0-литровым 145-сильным мотором и механической коробкой передач. Однако на российском рынке они встречаются довольно редко. Кроме того, редко встретишь образцы с маломощным 1,4-литровым бензиновым двигателем на 85 лошадиных сил, а также дизельные версии с 1,8-литровым турбодизелем на 115 лошадиных сил.

Стоит отметить, что продавцы любят крутить пробег на бывших в употреблении экземплярах модели Ford Focus II. Эта модель была очень популярна среди водителей такси и менеджеров среднего звена.Владельцу Ford Focus II приходилось проезжать не менее 20 000 километров в год. Соответственно, 7- и 8-летние экземпляры Ford Focus 2 должны иметь пробег 150-170 тысяч километров. Но на самом деле они предлагаются с пробегом в 100 000 километров. Именно поэтому при выборе модели Ford Focus II нужно смотреть не на одометр, а на общее техническое состояние.


Выбирая Ford Focus II, в первую очередь обращайте внимание на техническое состояние, владельцы обычно крутят пробеги.

Типичные проблемы и поломки при эксплуатации Ford Focus II

В таблице ниже представлены типичные проблемы и поломки модели Ford Focus II во время эксплуатации.

Автомобильная часть Неисправности и проблемы
Кузов Несмотря на российскую сборку модели Ford Focus II по полному производственному циклу, качество лакокрасочного покрытия и антикоррозийной обработки кузова хорошее.Ржавчина может появиться только на стыках крыльев и заднего бампера. Если в другом месте появилась коррозия, вероятно, автомобиль попал в аварию.
Двигатель Бензиновые двигатели объемом 1,4 и 1,6 л имеют ременной привод ГРМ. В двигателях объемом 1,8 и 2,0 литра используется цепь привода ГРМ. При этом у ремня ГРМ ресурс около 150 тысяч километров. Если ремень порвется, клапаны двигателя погнутся. Считается, что цепь ГРМ на двигателях Ford вообще не нуждается в замене.Однако через 150 тысяч километров цепь натянется прочно. С завода платиновые свечи зажигания устанавливаются в двигатель Ford, ресурс которого составляет 120 000 километров пробега. Соответственно, если двигатель установлен на неоригинальные свечи зажигания, то пробег автомобиля, скорее всего, превысит 120000 километров. Моторное масло в таких моторах необходимо менять каждые 20 тысяч километров. Тормозную жидкость лучше менять каждые 2 года. Охлаждающая жидкость обычно меняется раз в 240 000 км пробега.
Трансмиссия Пятиступенчатая механическая трансмиссия модели Ford Focus 2 имела две версии для двигателей малой и средней мощности. Механическая коробка передач для двигателей 1,4 и 1,6 л менее надежна. Очень часто в таких МКПП выходит из строя подшипник первичного вала и синхронизаторы. Вторая версия механики считается неубиваемой. Его ресурс превышает пробег даже самых первых экземпляров модели Ford Focus 2 на сегодняшний день.Четырехступенчатая автоматическая коробка передач Ford Focus 2 также считается очень надежной. Он не обслуживается, то есть трансмиссионное масло в коробке передач менять не нужно.
Шасси Самая слабая часть задней подвески — рычаги. Их ресурс не превышает 70 тысяч километров. Рулевая рейка на Фокусе 2 работает достаточно долго и не боится грунтовых дорог.
Электрик Если мастера-ремесленники не вмешивались в проводку автомобиля, то она прослужит очень долго и не создаст проблем владельцу.

Привет. Сегодня у нас есть FF2 , и я хочу ответить на несколько вопросов. И я буду много спорить.
1. Что плохого в покрашенных машинах? Или просто крашеный кузов?
2. Как выглядят автомобили C-класса, когда им около 10 лет?
3. Как узнать, хорошо ли покрашена машина?
4. Насколько важен пробег до 100 000 км для подержанной машины?

Сразу скажу, фото сегодня будет не много. Почему? Здесь частично освещено — Мне нравится читать больше, чем смотреть? Где фото и текст? Но сегодня я частично напишу только теорию.Почему опять без фото? Потому что, если вы посмотрите видео, вы увидите столько всего, что даже 1000 фотографий не хватит … и есть много моментов, которые не передаются через фотографии … но давайте обо всем по порядку.
Попросили забрать Форд Фокус 2 на автомате примерно за 350 000 руб. Живая, с минимумом красок, хорошей техникой и! Внимание! с пробегом около 100000 км или чуть больше, а лучше меньше. Я один не могу понять, в чем соль? Какая отметка это 100000 км? Но я постараюсь вам все объяснить.

Естественно выбором НЕ брался. И значит ли это, что я высокомерный? Нет, все проще. Искать авто старше 7 лет не берусь. Это моя прихоть или необходимость? Здесь я должен объясниться.
Сколько стоит новый FF на машине? Отвечу — 1000000 рублей (один миллион рублей) с хвостиком. Добавьте зимние шины, страховку корпуса, коврики, сигнализацию, защиту двигателя и многое другое. Даже с учетом всех скидок вы пойдете в кредит.

Что вы ждете от такой машины за 350 000 рублей, которой 8-10 лет?
И все ждут — ни цветов, ни парочки и не более того.Пробег до 100000 км или около того. Хорошее состояние. Не много владельцев, родные ПТС и так что осталось еще два места нормально продать. Не тухлый, не битый и тд.
Как мне его найти? Я не путешествую в параллельную вселенную … будь реалистом? Пробег 90% машин в любом мегаполисе — 15 — 25 000 км в год. И вот возмущение многих … Но это факт. Еще у 5% машин пробег будет еще больше! И около 5% остается при родном / честном / небольшом пробеге. Куда едут эти машины? Немного описано в этом посте — развенчание мифов, о которых я сам писал.Соболь. Сандеро. Солярис. И если такая машина попадет в объявление, то цена будет соответствующая (не дешевая).
Всем нужна идеальная машина за 30% -35% стоимости новой. Насколько это реально? Спроси себя. За сколько вы готовы продать идеальный автомобиль?
И сразу предлагаю клиенту добавить деньги. Нет, это не моя прихоть, это здравый смысл и не более того. Но денег больше нет … купить что-нибудь другое? Нет. Осталось надеяться на чудо.А найти это чудо не могу, поэтому возьму на себя подбор и просмотр всех машин в городе бесплатно, чтобы понять, что это «дрова», желания нет, понимаете? А если вам попался вариант «полудревесный», и за неимением лучшего способа говорить — КУПИТЕ это лучшее предложение, у меня язык не получится. Гораздо правильнее поискать за деньги пару хлама, и человек сам все поймет. Это честно с моей стороны? Давайте разберемся.

А ссылки ВК слетели.Одна-вторая-треть. Я вошел и посмотрел. Превышение ставки. Другой и так понятно, что дрова. Третий похож. Отказался все смотреть. Прочие ссылки. Все прорвал. Пробег в объявлении 80 000 км, в старых объявлениях этой машины от 170 000 км. У другого 100 000 км, в том осмотре 190 000 км, и это было сделано вчера. И так на всех машинах… избиения конечно были и только с ограничениями на действия рег. Со своей стороны я уже сэкономил человеку много бабла.Но я понимаю, что даже если есть вариант, который хорош на первый взгляд, не факт, что так будет, когда вы придете смотреть.

И тогда я объявил. 3 хозяина, по сути 2, один из владельцев перекупил, но машину зарегистрировал. Базы чистые. 2009 г., автомат, 1.6л. Никаких ДТП на базе. Никаких арестов и прочего. Пробег в тех инспекциях такой же (у некоторых он был меньше тысячи, но они водят машину). Но девушка продает машину, а это своего рода проблема.Но для каждого правила есть исключение, верно?
И я говорю клиенту позвонить себе. Общайтесь, общайтесь. Узнай, что нарисовано и другие мелочи. Узнай все и реши, смотреть или нет.

Почему я не позвонил?
Есть такой момент. Во-первых, я уже много помогал в пробивании других машин (вообще-то мне это не нужно). Во-вторых, я уже учился на своих ошибках. Был случай, что вроде все нормально, и по телефону все горит, но я приехал и дров полный.И клиент высказал свое мнение, что я летал, чтобы заработать, и что во всем виноват я, я специально выбрал эту, чтобы потом можно было увидеть еще 5 машин. На самом деле продавец меня просто обманул. Теперь я умнее, не беру на себя такой ответственности. И я всегда предупреждаю, и они могут мне солгать, я не Бог, я использую только правильный алгоритм. И по сути, если я сам выбираю машину и звоню, это называется выбором машины, и я при этом тоже попадаю в помойку.Поймите, что все, почему я так сильно (в худшую сторону) изменился, напрямую зависит от моих клиентов. А чтобы не быть крайним, проще от чего-то отказаться, чем потом срать. Понимаешь? хотя для вас это вряд ли важно …

Клиент позвонил.
Девушка говорила уверенно, машину проверяли при покупке, двери красили, да и то без шпака. Остальное целое. Из косяков только жизненно важные фишки. Всегда служил.Всегда все делали вовремя. Автомобиль в отличном состоянии, как написано в объявлении. Купил у перекупов (запомни это). И они дают мне добро на проверку.
Стоит также отметить, что фотографии штата отсутствовали. То есть просто фото, на котором ничего не видно. Давай уже заглянем? А потом всем своим говном надоел …

Здесь вы видели мои фотографии. Кто что заметил? В бампере нет заглушки, что под крючком? Так что я вам скажу, что на их фото в объявлении и этого не было видно! Угол наклона фото был такой, что правая сторона бампера была совершенно незаметна.Что еще вы видели?
Я начал осматривать машину сзади.
* Заднее правое крыло вмятины.
* Хромированная накладка имеет трещину и прикручивается четырьмя саморезами, это видно на видео.
* Реально жизненный косяк только по краю заднего правого крыла возле крышки багажника, сколы.
* Верхняя обшивка на крышке багажника просто черная, не крашенная.

Сначала я подумал, что она вылечилась. Но когда я подошел ближе, чем на 15 метров, я все понял… Перечислим, что красили, какие косяки и главное как делали:
* Крышка багажника расписана вручную … соплями … воронками … убогая …
* Задняя левое крыло окрашено точно так же. Более того, если открыть крышку багажника, то видно, что швы разошлись … то есть все криво. а я даже не обратила внимания на то, сварена она на заводе или нет … машину проверяли толщиномером по ее словам … а тут не надо, такие дрова уже видны… но как только я ткнул заднее крыло на 400 мкм, оказалось, что оно больше не стало … аркой. И на нем лопнул шпак (это видно на видео)
* В проеме крышки багажника краска отваливается … конечно перекрашивается.
* Перекрашивание проема задней двери (тоже гниет). Отвалилась новая краска, под ней видна заводская краска. (на видео все ясно)
* Перекрашена средняя стойка. Везде риск … сопли …
* Левый порог перекрашен и уже гниет… везде жуткая шагрень.
* Перекрашена водительская дверь … с кучей косяков покраски … Риски, сопли, кратер.
* Задний бампер в нескольких местах треснул, с него отваливается шпатлевка.
* Передний бампер красили из баллончика, при осмотре не спрятали. Только правая сторона бампера была покрашена с баллона, и именно правая сторона бампера не была видна на фото (надо расшифровывать, что такое покраска из баллончика?) Я не шучу.Они просто взорвались с воздушного шара.
* Заклинило правый порог. Он нарисован? Я даже не стал смотреть.
* Перекрашена вся морда, то есть крылья и капот. Везде риск, шпатлевка, кратер, сопли и все криво.
* На задней правой двери вмятины.
У нас целая (без косяков) — передняя правая дверь. Вот и все … а то, может быть, я еще не заметил. А может быть описаны не все косяки.

Как вы думаете, плохая краска считается косяком автомобиля? Или это хорошо? Неплохо смотрится с 25 метров.Ответ в комментарии.
Возможно, я многое пропустил, но вы понимаете картину. Это еще не все. Естественно, все, что можно было снимать, снималось. Даже внутри крышка багажника не красилась нормально (это видно на видео).
Болты переднего крыла FF2 покрыты твердым пластиком. С левой стороны не стоит на месте … а крыло гниет … в общем все, что тут крашено, все гнилое. Либо краска выплевывает, либо набухла…

Этот пластик нельзя поставить на место. Почему? Потому что брызговик заклинило за крылом. Есть складка … и пока не сделаешь кузов, все будет криво.

Но они даже в проводку на этой машине залезли … на фото может быть не очень ясно, но проводку перемотали русской изолентой, и никто не знает, что там было (даже продавец). И часть корпуса воздушного фильтра припаяна (это видно на видео).Кстати, телевизор хоть и не железный, но видно, что крашеный. Кто шарит, тот по видео поймет.

Ну как вы думаете, можно ли все это передать фотографиями? И они у меня на сегодня закончились. А ты салон еще не видел… Я часто пишу, что осталось насрать… так на этот раз кто-то сделал это за меня… ужас… Я не сел в машину… Я не ездил на машине . Я не видел в этом смысла.
Обойдемся без результата осмотра, но эту машину разберем по вопросам из начала поста.Здесь одно следует из другого. Что не так с крашеными автомобилями? Или просто крашеный кузов?
Все, что здесь нарисовано, ВРАЩАЕТСЯ. От и до, абсолютно все. И это почти вся машина. Чем хороша эта картина? Каждый из вас скажет, что у него хорошо покрашенная машина, я не верю … у вас 5% от общей массы, и все эти 5% НЕ ориентированы на D2, хотя я знаю, что будут в комментариях будь … в России автомобили красят на продажу и продают 90% людей.А это значит как можно дешевле для презентации. А что с ней будет потом — никому нет дела. И одно дело, если одно крыло покрасить, можно его перекрасить, другое дело, когда вся машина будет с таким уровнем ремонта.
Многие скажут, что здесь все не критично, ей 8 лет, что вы хотели? Я называю таких людей не более чем говноедами. Не все хотят есть дерьмо, но такие есть. Другие проводят терапию мочой вместо приема таблеток. У каждого свое мнение, но такие машины утиль (мое мнение)… их реальная цена, даже сложно сказать какую … сколько даст анализ, столько стоит. Вот типичный образец крашеной машины! Хорошо это или плохо, пусть каждый решает сам, а вот чтобы понять уровень красок, посмотрите видео.
А многие крашеные машины просто ломаются. Не тонированная, но битая, переваренная.

Как выглядят автомобили C-класса, когда им около 10 лет?
Сразу скажу, что эти автомобили самые массовые, не считая Рио и Соляриса.И если с классом В все понятно, то у тех, кто накопил накопилось в классе С (в какой-то мере), зачастую даже на такие машины денег не хватает. Отсюда полумертвое состояние. Даже найти машину С-класса, в которой хотя бы раз меняли масло в машине, очень сложно, а иногда и невозможно. Все всегда оставляют все следующему хозяину. А следующий, снова все оставляет следующему, и так до тех пор, пока машина не остановится колом.В России все наугад! Может не сломается! Может успею продать!
С другой стороны, люди возлагают большие надежды на такие автомобили. Часто хочется много за 30% стоимости нового. Слишком. От того и покупают либо «дрова», либо перекуп с размазанными губами. Этот автомобиль ранее был выкуплен. Вы понимаете, как он ее продал? Купил плетку, за бесценок залил все косяки (чтобы все заржавело или отвалилось), посчитал губы размазанными, и перемотал первую присоску по нижней планке маркета, мол 2 двери перекрашены, остальное весь.И в подтверждение своих слов ткнул их толщиномером, в котором они (покупатели) ничего не поняли. Вам действительно нужно говорить о дебютах? О удлиненной средней стойке?

Как узнать, хорошо ли покрашен автомобиль?
На самом деле почти невозможно. Я писал об этом не раз. Обычно я всем это говорю — свежеокрашенная машина, это почти всегда хит. А если красится давно, то либо уже вылезли косяки, либо все нормально.Может кто помнит пост — 403. Мерседес W202. Пожалуйста, оцените. Этот автомобиль вчера не красили, а то, что должно выйти, уже вышло. Поэтому я боюсь крашеных машин … особенно когда у них есть россыпь косяков под покраску, как этот FF2. Каждый из вас, конечно, решает сам. Иногда смотришь, все сделано хорошо, 2 слоя краски, никакой штукатурки, весь огонь, даже цвет ударил. Ну разве это минус машине? А через полгода краска разбухает, и снова идут перекрашивать… Так что, хорошо покрашена машина или плохая, не означает, что в будущем проблем не будет. Понимаю это!

Насколько важен пробег до 100 000 км для подержанного автомобиля?
Это полный бред и реликвия совка … 100 000 км — начало жизни многих современных автомобилей. Опять же оцениваем состояние машины. Вы вводите критерии поиска (на сайтах продаж автомобилей) для автомобилей 8-10 лет и набираете максимальный пробег 100-120 000 км? Так что с вероятностью 99% вы столкнетесь только с перекупами, недобросовестными продавцами и избиением, переваренными машинами, витками и т. Д…. и где-то в объявлениях есть честная, обслуженная машина, по средней цене, в паре цветов, хорошего хозяина, с пробегом 180 000 км. Но когда нахожу, крутят мне висок, 180 000 км? Ты сошел с ума? У нее уже было 4 столицы … но какой ресурс остался? А они идут, выносят хлам с пробегом 90 000 км на приборную панель и кричат: СМОТРИ, Я нашел! И не то что ты 180 000 км! Я пару раз издевался, пробивал их машины … на всех было больше 200… Сейчас людей не огорчаю, купил, езжу, радуйтесь, если получится (гоняю).
Намного лучше купить машину у любящего хозяина, но если он красил, то делал для себя, а не на продажу! Да, он расскажет вам о машине больше, чем я, и расскажет, что нужно менять в ближайшее время. Но такие люди в России не в почете … и они продают машину на полгода, и отдают ее перекупам. А те в свою очередь ну тогда сами знаете … пробег по торпедо 90 000 км, не бита, не крашеный и не проданный.
Что лучше 100 000 км и гонщик? Или 150-200 000 км и автомобилисты разбирающиеся в автомобилях и бережно относящиеся к ним? Но 100000 км — это психологическая отметка … даже в своей группе ВК я не раз видел, что 100000 км для многих хлам … и попробуйте объяснить, что машина только тронулась? А если это касается VAG, то там 30 000 км уже много барахла.

Что дает пробег в 100000 км?
В общем — НИЧЕГО. Это никоим образом не говорит о состоянии автомобиля.НИ ЗА ЧТО! Что эта машина лучше другой что ли? Лучше ухоженный с 150 000 км? И даже если пробег родной и до 100000 км, это говорит о том, что машина идеальная? Может это сумма после страховки, поэтому и пробег небольшой? Может он сгорел, и простоял 2 года, и искал деньги и запчасти? Машина должна ехать, а они едут. Этой машине 8 лет. 8 раз по 15 — 25 000 км? Нормальный пробег этих автомобилей от 120 000 км до 200 000 км. Так что ищите нормальную машину! Не пробег до 100000 км.

Честные 100000 км. И честный 140 000 км. Что лучше с одним условием?
Конечно, одного состояния не будет. Но посмотри. ГРМ для FF2 — ремень. На 100000 км мне нужно поменять один раз и пора поменять еще раз. За 140 000 км дважды покупаю примерно с новым ГРМ.
Резина. На 100000 км она часто бывает мертвая, старая, родная. На 140 000 км живой, новый, примерно новый.
Подвеска задняя FF2. Она дохнет к 100000 км. А купить с полумертвым шасси? К 140 000 км его заменит в 80% автомобилей.
Стойки и шасси в целом. 100000 км, все родное, все в пути (полумертвое). Заменено почти у всех 140 000 км.
И я могу ехать вечно, но 140–160000 км часто даже легче, чем 100000 км. Вы об этом думали? Возьми мою Альмерию. Купил с дохлой летней резиной (7000 руб.), Но куплю побольше с пробегом, новую бы, да? И так на всех машинах. Ваши заветные 100000 км вам ничего не дадут.

Напоследок подробнее о покупателе.
Каково же было удивление клиента, когда я сообщил ему состояние машины? Он сказал — Да, я с ней разговаривал. Я все спросил. Она сказала мне! Как ты можешь лгать? Да, она … и поехали. ДА, это подержанная машина. И нет гарантии, что продавец врет, он может не знать (не в этом случае, конечно). Но зато ко мне претензий ноль, а только спасибо. И наказывать людей рублем, может, и неправильно, но эффективно. Очень эффективный! Когда люди видят реальное состояние этих машин, может быть, они действительно немного покопаются или посмотрят на другие машины.Я не пойду смотреть? Кто-то еще пойдет. И либо авторитет сработает, либо возьмет откат и отдаст такую ​​«машину» клиенту. Здесь очень тонкая грань, которую сложно оценить. Я даже все честно написал, хотя понимаю возмущение в комментариях. Ну, хайпану мало что значит.

Беру такие машины на подбор?
Я в целом к ​​этому готов (раньше был готов). Сразу всем говорю, пробег 150 — 200 000 км, 60% машины перекрашивают.Это норма для таких автомобилей. Но я готов найти ухоженную, честную и тонированную, а не избитую. Как вы думаете, кто согласился? Не догадываюсь … НОЛЬ. Тогда легче не принимать это, чем собирать мусор … Их много … Не хочу быть одним из них …

На сегодня все. Я считаю, что такая «теория» намного важнее, чем просто осмотр машины, который я обычно выкладываю. Хоть и не суперпост для многих, но гораздо полезнее, чем поливать осмотренный автомобиль грязью.Надеюсь, все оценят мои старания. Я много пытался объяснить. Всем мир.

PS: будет больше постов о пробеге и состоянии. Автомобиль уже осмотрен. Винтовой пробег, до осмотра это объяснили, но все же человек психологически подумал, что состояние будет как у машины со 100 ткм. А там состояние ровно 200000 км, как есть в машине. Угадайте, купили вы это или нет?

Приветствую вас в третьей части статьи, посвященной очень интересной машине.В России мы пробежались по двигателям, комплектациям и основным конкурентам, а также рассмотрели достоинства и недостатки. Сегодня вас ждет продолжение рассказа о Ford Focus 2, часть третья и заключительная. Здесь я опишу проблемы, с которыми столкнулся за весь период эксплуатации и, самое главное, дам общую оценку надежности машины и расскажу, можно ли ее вообще рассматривать для покупки на вторичном рынке.

Первое ТО я прошел у дилера, чтобы не было проблем с сохранением гарантии, подробнее.Вышел со своими расходниками и скидками из салона не более 5000 руб. Больше сервисных и ремонтных работ у дилера не делал.

Начну с первой замены, а это были передние тормозные колодки, которые я заменил на 24 тысячах пробега. Этому, естественно, способствовала автоматическая трансмиссия, а не небольшая снаряженная масса второго Фокуса в 1362 кг. и довольно активная по тем временам манера езды, которую спровоцировал двигатель 2.0.

После окончания двухлетней гарантии на пробеге чуть более 30 тысяч километров у меня засвистел ролик в приводе навесного оборудования двигателя.Начал серфить в интернете, оказалось — гарантийный случай. Так как свист появлялся только зимой и только в холодную погоду, он не обращал на него внимания и спокойно поехал дальше.

Следующая замена — задние колодки (тормоза у меня дисковые) и свечи за 40 тысяч. Свечи купил заранее, так как именно на этом пробеге поставили замену. Открутив свечи, я увидел, что заводские в хорошем состоянии и что 20 тысяч точно ушло бы.Но так как я уже купил новые, решил их заменить. Кстати вместе с колодками по неосторожности пришлось заманивать тормозные.

Как я получил деньги

Узнал про слово ремонт на пробеге 60 тыс. Зимой при езде появился гул. Я не придал этому значения, подумал, что меня опять где-то зацепила защита и источник шума она. Въехав в яму, приступил к правке защиты картера, чего просто не стал, но гул не пропал.Я, конечно, расстроился и обратился к специалистам, которые быстро установили причину и приговорили подшипники передних колес к замене. Всего 60 тысяч, мне показалось не хилым. Фраза «нехилый» повторялась в тот день более одного раза. Первый, когда узнал, что подшипники завалены ступицей и стоят 5000 рублей. Во-вторых, когда мне сказали, что передние колодки (которые имели минимальный износ) практически изношены тормозные диски.

Купить диски и колодки тоже.Потом подумал вот так погулять … Решил поменять свистящий ролик, ремень привода навесного оборудования, заодно ремень генератора, моторное масло и все фильтры. Всегда заливал масло, менял раз в год, то есть получалось каждые 13-14 тысяч километров.
Так я впервые получил деньги, с учетом того, что за работу у меня практически ничего не брали, в сумме получилось почти 14 тысяч рублей. И сказали, что капает один из передних амортизаторов и их нужно менять.Я сделал перерыв, сказав, что Форд уже достиг своего предела.

Амортизаторы поменял через несколько месяцев, поставил каяба, они же KYB в красной коробке, по цене 5000 руб. за пару (доллар тогда стал расти и стоил 38 рублей).

Заморочки с ШРУСами

Следующее серьезное вложение в мой седан было уже на 80 тыщ. Вибрация началась при разгоне. Пришел к другу, говорю то-то, гляди. Посмотрел: шаровой шарнир, рулевые наконечники и наружный подшипник полуоси.Отлично, говорю, я заказываю запчасти у другого товарища из Gears и прихожу их заменять. Цена вопроса около 5 тысяч, но самое интересное, что вибрация при разгоне не пропала, а лишь немного уменьшилась.

Ой … не подходит

Все-таки разобрались с источником вибрации — это внутренний ШРУС. Оригинал — 7000, аналоги с 1800 года остановились на итальянской Пиленге за чуть более двух тысяч. Итак, замена.Барабан … ШРУС подобран не подходит. Шлицы не подошли, на полуось и на шарнире их было разное количество. Я все расстроился, петлю стираю и забираю обратно в магазин, хорошо, что друг вернул деньги без проблем. Получается, что сейчас покупаю только оригинал. Я плюнул и начал ехать еще около полугода, пока вибрации не усилились. К тому времени я был морально настроен отдать за ШРУС 7 рублей.

Полный привод

И доллар рос, и петля уже стоила 9000, а работа еще предстояла.Стал смотреть на б / у авито, нашел один вариант — это был привод в сборе (то есть две петли и полуось) на двухлитровый форд, стоил 7000, и как продавец сказал, что его сняли от авто с пробегом 80 000 км.

Стал искать другие варианты, позвонил в партком, там нашли неоригинальный привод в сборе за 7 копеек. Обрадовался, сказал, что беру, тем более от 7000 у них бесплатная доставка.

Мой диск прибыл в назначенное время, к подъезду подъехал черный X-Trail и курьер вытащил из багажника коварный зеленый ящик с надписью Pilenga.Хотелось бы увидеть выражение моего лица в этот момент. Но делать здесь нечего, только один вариант. Только одно грело душу, что раньше не удавалось совместить ШРУС с полуосью, а здесь все собрано. Может быть, прокатиться …
И он прокатился, диск подъехал, и Форд снова уехал, как новый. И еще, до момента продажи Фокуса я ничего не менял.

Причина продажи и чистая прибыль

По большому счету машина меня не подводила, появление неисправностей не обездвиживало машину, всегда давало время для неспешного выбора и покупки запчастей.Да, амортизаторы и ступичные подшипники умерли немного раньше на 60 тысячах. Только сейчас о машине остались только положительные воспоминания.

Когда я продавал машину, потенциальный покупатель отвез ее в сервис, где не было выявлено абсолютно никакого преступления. Удивились, что задняя подвеска вся родная и следующие расходы будущего владельца ожидаются в двадцать тысяч. То же касается и передка, только тысяч на 100, потребуется замена стабилизаторов поперечной устойчивости.

Почему он начал продавать, казалось бы, хорошую машину? Я бы с радостью оставил это и мирился с расходами на обслуживание и ремонт около 15 тысяч в год.Но перспективы работы были крайне туманными. А в ближайшее время грядет замена гидроопоры двигателя (около 5000 руб.), Плавно умирала рулевая рейка (стук в перевернутых колесах становился все сильнее и сильнее), даже ремонт которой обошелся бы в 7 тыс., А сам замена вообще под 30. А обычная летняя резина Мишлен уже сильно изношена за свои примерно 50 тыс. пробега. Возможно, этого хватило бы на другой сезон, но я планировал с семьей и не стал бы ездить на такой резине.Замена резины с установкой и балансировкой тоже отнимет 13-14 тысяч из семейного бюджета. Ах да, чуть не забыл, что приближалось следующее ТО (масло, фильтры и свечи), а это на 5000 рублей дороже.

В итоге накопилась сумма около 35 тысяч рублей, вкладывать которую в машину мне очень не хотелось. Было решено продать!

Стоит ли покупать

Очень долго думал, прежде чем написать хоть слово в этом разделе, чтобы для кого-то действительно эта статья могла стать решающей при покупке.Этот автомобиль в целом надежен, самым надежным тандемом считается связка из двухлитрового двигателя и четырехступенчатого автомата, который награждает машину достойной динамикой и таким же расходом топлива соответственно.

Прайс-лист заказа

Теперь поговорим о ценах, они начинаются от 200 тысяч, на предстайлинговые автомобили первых лет выпуска на механике рестайлинг начинается примерно с 280 — 300 тысяч и заканчивается примерно 520 тысячами, хотя есть сумасшедшие, которые выставляют свои Авто 5-6 летней давности по 600 и даже больше.
Приличный автомобиль с двумя литрами и автоматом можно найти за 420-460 тысяч рублей. Скорее всего, это будет либо седан, либо пятидверный хэтчбек, поскольку универсалы попадаются гораздо реже. Пробег скорее всего будет не сильный, но больше 100 тысяч.

Если брать стоимость запчастей, то, как вы понимаете, они недешевы, и машина с таким пробегом все время будет требовать плановых вложений. И мне кажется, что я уже подхожу, и подхожу к выводу, что Форд Фокус второго поколения — не лучшая покупка на вторичном рынке.Но тут я задаюсь вопросом, ну если не форд, то что можно купить за эти деньги.

Какая альтернатива

Одноклассники с мощным двигателем и полноценным автоматом — это только Honda Civic, которая будет старше на 2 года и с пробегом соответственно около 200000 км. Если рассматривать автомобиль с механической коробкой передач, то здесь все же можно рассмотреть Toyota Corolla, которая также немного дороже. Остальные одноклассники подробно описаны в статье.

Если рассматривать машину посвежее за эти деньги. Ну например самый продаваемый Hyundai Solaris / Kia Rio. Смотрим объявления и видим, что за эти деньги идут машины (берем естественно 1.6 с АКПП) с пробегом 60-100 тысяч, и именно с этого пробега начинаются первые серьезные вложения.

Следовательно, на ремонт Форда и Соляриса вы потратите примерно одинаковые деньги, но не забывайте, что это автомобили разных классов.У Форда гораздо больший ресурс, это более комфортная, управляемая и динамичная машина. Поэтому за те же деньги лучше остановить свой выбор на ней.

В итоге скажу, что данный автомобиль можно рассматривать для покупки на вторичном рынке, так как подобных машин в очень богатых комплектациях и с мощными двигателями практически не встретишь. На этом рассказ завершается из трех частей. Буду рад оставлять комментарии и вопросы. До скорой встречи в блоге!



Русский Focus II оснащался бензиновыми двигателями 1.4 литра (80 л.с.), 1,6 литра (100 и 115 л.с.), 1,8 литра (125 л.с.) и 2,0 литра. (145 лс). Дилеры также продавали версии с 1,8-литровым турбодизелем мощностью 115 лошадиных сил. В стандартной комплектации пятиступенчатая механическая коробка передач серии IB5 сочеталась с 1,4-литровым, 1,6-литровым и 1,8-литровым двигателями, а с 2,0-литровым — той же «пятиступенчатой», но с MTX75. индекс, способный «переваривать» больший крутящий момент. Для всех бензиновых двигателей, кроме 1,4-литрового, предлагался четырехступенчатый «автомат».

В 2008 году Ford представил обновленный Focus, который многие даже называли третьим «Фокусом» — настолько автомобиль был преобразован в корне. Но это был классический рестайлинг. У машины теперь другие крылья, капот, бамперы, фары, наружные зеркала заднего вида, боковины — без молдингов, но с более динамичными ребрами жесткости. И самое заметное нововведение — решетка радиатора в виде огромной перевернутой трапеции. Для всех версий, кроме седана, в качестве опции предлагались светодиодные задние фонари. Еще одна люксовая марка Titanium.В салоне обновили блок управления климатом и приборную панель. Материалы отделки стали еще лучше. Но в техническом плане Focus не изменился. При покупке предпочтительнее рестайлинговые версии — большинство врожденных недугов у таких «Фокусов» к этому времени уже вылечены.

Ford Focus II модификации

Кузов

Как правило, осмотр приставного экземпляра начинается с кузова. Нас по-прежнему встречают в одежде.И если Focus не вдохновил вас своим внешним видом, не спешите сдаваться. Обгоревшая краска, пескоструйная обработка порогов в нижней части и потемневшие декоративные детали на автомобилях с большим пробегом — скорее признаки естественного старения, чем варварской эксплуатации. Особое внимание уделено хромированной накладке на крышке багажника: коррозия в месте соприкосновения с кузовом появляется после двух-трех российских зим. Стоит около 5000 рублей. Заодно проверьте подсветку номерного знака — его проводка быстро поддается коррозии.Причем в большей степени от этого страдают хэтчбеки и седаны. Ремонт — 1500 руб.

Зимой из-за попадания влаги часто подмерзают сенсорные кнопки замка багажника. Кроме того, у «Фокуса» первого поколения сохранилась фирменная болячка — закисшая блокировка открывания капота. Чтобы он легко открывался, необходимо смазать внутреннюю поверхность эмблемы, закрывающей личинку замка. А еще лучше поменять стандартный пластиковый замок (3000 руб.) На металлический от Mondeo.Часто выходит из строя центральный замок, из-за чего блокируются не только двери, но и заслонка бензобака. Поэтому попытка заправки при неисправном центральном замке может оказаться безуспешной.

Салон

Интерьер «Фокусов» собран тщательно и добросовестно. Даже с возрастом, писками и сверчками он не раздражает. А тканевая обивка хорошо поддается химической чистке и отличается прочностью. Правда бывает, что хандрит салонное оборудование и электрик. Были жалобы на отказ обогрева сидений.А за оригинальную «грелку» придется заплатить около 10 000 рублей. Известны случаи капризов климат-контроля из-за выхода из строя датчика температуры в салоне (2500 руб.). Поэтому желательно проверить работоспособность кондиционера перед покупкой подержанного Focus. Также гоните «печку» на разных режимах вентилятора — «свист» мотора укажет на его скорую гибель. Новый электродвигатель опустошит ваш карман за 7500 рублей. Правда, нередко перегоревший резистор (900 руб.) Может быть виновником внезапной «смерти» вентилятора.Часто перегорают лампы ближнего света и габаритов, для замены которых приходится снимать фару. А зимой нужно быть готовым к замене вышедших из строя элементов боковых зеркал. Новая амальгама оценивается в 2000 рублей.

Двигатель

Базовый двигатель 1,4 л хвалят механики — врожденных недугов у него практически нет. Главное не забывать вовремя каждые 80 тыс км пробега обновлять ремень ГРМ (ГРМ). Правда, из-за скромного объема и мощности он обычно «выкручивается» на полную и работает до предела, попадая в вторые руки уже на пределе своего ресурса.

Двигатель объемом 1,6 л (100 л.с.), который устанавливался на первый «Фокус», по праву носит звание самого массового и надежного. На его долю приходится более трети всех фокусов на рынке сегодня. Южноафриканский мотор предназначен для использования в странах третьего мира. Его простая конструкция обуславливает отличную ремонтопригодность и низкую стоимость владения. Но даже этот агрегат многие считают слабоватым для современного автомобиля. Особенно в паре с «автоматом».

То ли это его 115-сильный собрат, оснащенный системой изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах.Тяги двигателя уже вполне хватает на всех режимах, а с «автоматом» он уживается намного лучше, а по эффективности не уступает 100-сильной версии. Только у этого современного мотора быстро «выбегает» фазовращатель (11500 руб.). Правда, на модернизированных машинах агрегат стал долговечнее.

Модификации с «четверками» объемом 1,8 и 2,0 л уступают только версиям с двигателем 1,6 л (100 л.с.). Оба двигателя идентичны по конструкции и страдают общими недугами.Ресурс моторов 350 тыс. Км. А в приводе ГРМ стоит прочная цепь, которую обычно меняют через 200 тыс. Км. Но чтобы моторы благополучно дожили до старости, после первой «сотки» следует обратить внимание на прокладку клапанной крышки (1000 руб.), Которая начинает травить масло. Однако на первых порах можно ограничиться затяжкой ослабляющихся от вибрации болтов. А потом просто замена. К этому времени, как правило, изнашивается верхняя гидроопора двигателя (3500 руб.).

Необоснованная хандра 1,8-литрового двигателя (реже на 2,0-литровом) — плохая тяга и холодный запуск, неровные холостые обороты и повышенный расход топлива — была связана с некорректным программным обеспечением электронного блока управления двигателем. Поэтому дилеры меняли его прошивку в зависимости от неисправности, хотя на эти меры очень неохотно. Катушки зажигания и высоковольтные провода, бензонасосы тоже недолговечны. Корпус дроссельной заслонки и клапан рециркуляции ОГ довольно быстро загрязняются.Нейтрализаторы (34000 руб.) Не отличаются своим «пробегом», срок службы которого зависит от расхода масла двигателем. Если аппетит мотора увеличивается до 200 грамм на 1000 км, нужно бить тревогу и обращаться в сервис. В противном случае дорогостоящий ремонт гарантирован.

Масло в турбодизеле 1,8 л менять желательно через 5-10 тыс. Км, а заправлять только на проверенных сетевых АЗС. И тогда ТНВД (ТНВД) преодолеет планку в 200 тысяч км.Ремонт — от 30 000 руб. Придется потратиться на новые форсунки (по 12500 рублей), промыть клапан рециркуляции ОГ. Через 100 тыс. Км двухмассовый маховик изнашивается. Похожая проблема, кстати, возникает с 2,0-литровым бензиновым двигателем. Если вы чувствуете рывки при трогании с места и характерное дребезжание, срочно переодевайтесь. Деталь дорогая — от 25000 рублей, но последствия разрушения маховиком будут еще заметнее.

Трансмиссия

На МКПП IB5 после 50-80 тыс. Км известны «вылеты» второй передачи из-за слабых синхронизаторов. А при работе с повышенной нагрузкой может лопнуть ось сателлитов в дифференциале, что грозит дырой в картере и ремонтом за 100000 руб. Если при проведении тест-драйва коробка «кричит как зверь», значит подшипник первичного вала изношен. И его нужно срочно менять. В противном случае последствия могут быть удручающими.

Но «механика» у MTX75 более долговечна. Правда, со временем в нем протекают сальники и сальники штока переключения передач, а из-за низкого уровня трансмиссионного масла валы и зубчатые венцы шестерен быстро изнашиваются. Сцепление может прослужить 100 тыс. Км и более, если бы не слабый выжимной подшипник, выполненный в едином блоке с рабочим цилиндром сцепления, который изнашивается через 50 тыс. Км.

А вот «автомат» прост на пять копеек и надежен, как танк. Коробка 4F27E устанавливалась на различные модели Ford еще в конце 1980-х, поэтому сегодня она практически полностью лишена детских болезней.Через 150 тыс. Км потребуется только ремонт гидроблока (22000 руб.) И замена соленоидов регулятора давления.

Подвеска

С ходовыми качествами Focus II все находится в идеальном порядке благодаря индивидуальной подвеске, отрегулированной как драгоценности. Его основные элементы — долгожители. Идиллию нарушают опорные стойки подкосов, «выхаживающих» в среднем 40–70 тыс. Км. Примерно столько же было выпущено на ступичные подшипники, которые заменяются в сборе со ступицами.При замене не забывайте о датчиках АБС — они часто повреждаются при демонтаже. После 40000 км будут давать о себе знать стойки стабилизатора легкими ударами в подвеске. Зато втулки выдерживают почти вдвое дольше. Одновременно с ними на 80–110 тыс. Км настанет черед обновлять шаровые опоры в комплекте с рычагом и сайлентблоками. А потом по ходу и амортизаторы (4200 руб.).

В задней подвеске стойки стабилизатора обновляются каждые 60–80 тыс. Км.Втулки держатся в среднем в полтора раза дольше. До «сотни» изнашиваются нижние рычаги. Амортизаторы (по 3800 руб.) Имеют чуть больший срок — часто они достигают 110-140 тыс. Км.

В рулевом управлении упоров с тягами хватает на 50-80 тыс. Км. А саму рейку на первых машинах даже меняли по гарантии, но к 2008 году она стала более прочной. Причем версии с двигателями 1,4 и 1,6 л оснащались традиционным гидроусилителем, а более мощные модификации поставлялись с электрогидравлическим усилителем рулевого управления, в котором плата управления насосом могла «сгореть».Обычно нужно менять весь узел за 28000 руб.

Итог

Найти технически исправный Ford Focus II не составит труда. Если вас не устраивают модификации с надежными двигателями объемом 1,4 и 1,6 л (100 л.с.), вы можете найти «Фокус» из Европы с не менее надежным 2,0-литровым турбодизелем. Правда, таких версий у нас немного. И лучше остановить свой выбор на постайлинговых машинах — у них уже были детские болезни.

Ford Focus II (2004-2011): история болезни

Ford Focus второго поколения стал бестселлером еще до его официальных продаж.Всю работу по продвижению на российском рынке за него проделал его предшественник, который пользовался большим спросом у наших соотечественников. А внешний вид Ford Focus II ознаменовал собой новый, более качественный продукт — автомобиль отличался качественными материалами отделки, хорошими ходовыми качествами и доступной ценой, которую обеспечила Всеволожская сборка. Седаны, а также трех- и пятидверные хэтчбеки производились под Санкт-Петербургом, а универсалы и купе-кабриолеты с хардтопом привозили из Европы.

Ford Focus II (2004-2011): история болезни

11.09.2018

— малолитражка американской компании Ford. Второе поколение этой модели выпускалось с 2005 по 2011 год, за это время в СНГ она успела завоевать титул «народного автомобиля» благодаря невысокой стоимости, простоте обслуживания и практичности. Несмотря на свой средний возраст, Focus этого поколения является очень интересным вариантом для автомобилистов, которые ищут надежный и недорогой подержанный автомобиль. Но с какими трудностями вы можете столкнуться при эксплуатации данной модели и на что следует обратить внимание перед покупкой на вторичном рынке, я вам расскажу в этой статье.

Технические характеристики Ford Focus 2

Класс и тип кузова: (C) 1 — хэтчбек, 2 — седан, 3 — универсал;

Размеры корпуса (Д x Ш x В — мм), 1 — 4337 x 1839 x 1500; 2 — 4488 х 1840 х 1497; 3 — 4458 х 1839 х 1501;

Колесная база, мм — 2640;

Минимальный радиус поворота, м — 5,2;

Дорожный просвет, мм — 155;

Размер шин — 195/65 R15;

Объем топливного бака, л — 55;

Масса снаряженная, кг: 1 — 1257; 2 — 1195; 3 — 1340;

Полная масса, кг: 1 — 1740; 2 — 1735 год; 3 — 1895 г .;

Объем багажника, л: 1 — 385; 2 — 467; 3 — 482 (1525)

Опции — Комфорт, Титан, Гиа, Тренд.

Слабые стороны и недостатки Ford Focus 2

Кузов:

LCP — в силу возраста данной модели идеальное состояние лакокрасочного покрытия кузова, скорее всего, является результатом недавнего кузовного ремонта, а не аккуратной эксплуатации. При осмотре автомобиля нужно понимать, что тусклый цвет краски, сколы, царапины и пескоструйная обработка порогов в нижней части часто являются признаками естественного старения. Многие экземпляры на вторичном рынке уже имеют восстановленное лакокрасочное покрытие проблемных частей.Учитывая возраст и ценник на второе поколение Фокуса, в большинстве случаев реставрационные работы ведутся не в лучших сервисах, поэтому при выборе автомобиля нужно очень ответственно отнестись к осмотру кузова, чтобы не получить дорогой ремонт. Если говорить о слабых местах, то стоит отметить передний бампер, капот и крышку багажника, так как именно в этих местах наиболее быстро возникают проблемы с лакокрасочным покрытием.

Хром — декоративные хромированные элементы покрываются пузырями после нескольких зим.

Металл — корпус Focus 2 полностью оцинкован, благодаря чему хорошо противостоит натиску рыжей болезни. Однако, учитывая возраст машины, могут возникнуть определенные проблемы. При осмотре автомобиля в первую очередь нужно осмотреть места соприкосновения бампера с элементами кузова, крышкой багажника, порогами, кромками дверей и передней частью капота. Особого внимания заслуживает декоративная пластиковая накладка с фирменной эмблемой на крышке багажника, так как сначала под ней появляется ржавчина.

Замки — одним из самых уязвимых мест является замок капота, так как он имеет очень неудачное расположение и подвержен воздействию влаги, грязи и реагентов, из-за чего быстро закисает и перестает работать. Продлить срок службы замка можно, но для этого необходимо периодически промывать его специальными средствами (WD-40 и др.) Или заменять замок с пластикового на металлический, лучшим вариантом считается третий. Замок Форд Мондео поколения. С приходом холодов сенсорная кнопка открытия замка багажника может выйти из строя — она ​​замерзает из-за попадания в нее влаги.Центральный замок тоже не славится своей надежностью; его неправильная работа приводит к тому, что помимо блокировки всех дверей, блокируется еще и заслонка бензобака.

Шланг стеклоочистителя — часто слетает с крепления и заполняет свечные колодцы и цилиндры.

Оптика — на достайлинговых версиях автомобиля фары склонны к запотеванию. Проблема устраняется нанесением герметика. На седанах может внезапно перестать работать оптика, установленная на крышке багажника.Причина — жгут проводов, отвечающий за обрывы питания. Казалось бы, простая замена лампочек в фарах, для неопытного автомобилиста, на самом деле может потребовать много времени и нервов, так как для этой процедуры вам придется снимать и разбирать фары.

Электроника — при осмотре автомобиля в обязательном порядке проверять исправность подсветки (окисляются контакты), замка багажника (обрывается жгут проводов), обогрева наружных зеркал (прогорают резьбы).

Слабые места силовых агрегатов

1,4 и 1,6 л. Duratec 16 V Sigma ( Zetec- SE):

Самый слабый мотор в линейке Форд Фокус 2 встречается не часто, так как он устанавливался только в базовых версиях авто. Если говорить о его надежности, то механики хвалят этот мотор за то, что в нем практически нет врожденных болячек. Если вы решили приобрести Focus именно с таким двигателем, нужно быть внимательным при выборе автомобиля, так как значительная часть таких машин отработала в таксомоторных компаниях и практически исчерпала свой ресурс.Моторы 1.4 и 1.6 duratec ti-vct мощностью 115 л.с. не имеют гидравлических подъемников, поэтому регулировку клапанов необходимо проводить каждые 100-150 тыс. Км. Что касается слабых мест этих агрегатов, то здесь можно выделить ненадежность термостата и правой опоры двигателя, которая при износе увеличивает вибрации.

Еще одна детская болезнь двигателей — тройня, причин этого недуга может быть несколько: одна из свечей зажигания, высоковольтные провода, регулятор холостого хода (если на холостом ходу троит), катушка зажигания или бензонасос неисправны.Также причиной неустойчивой работы двигателя часто бывает сильное загрязнение дроссельной заслонки. На 115-сильном двигателе муфты фазовращателя (их два) надежностью не отличаются. Ремень ГРМ имеет ремень с заявленным интервалом замены каждые 150 000 км. Однако опытные владельцы Фокуса рекомендуют заменять ремень и ролики каждые 80-100 тысяч километров. Заявленный ресурс двигателей — 250 000 км, на практике выхаживают до 350 000 км.

1.8 л. Duratec- HE / MZR L8:

Это разработка японских инженеров концерна Mazda. Основная проблема этого двигателя — нестабильная работа на холостом ходу (плавающие обороты). В большинстве случаев недуг можно устранить, установив прошивку от двухлитрового двигателя. Нередко владельцы также жалуются на сложность запуска агрегата. Очистка дроссельной заслонки помогает решить проблему. В приводе ГРМ этого мотора используется надежная металлическая цепь.И хотя цепь рассчитана на весь срок службы агрегата, есть экземпляры, на которых после 150 000 км пробега она стала немного растягиваться, а к 170-200 тыс. Км требовалась замена. Проверить цепь достаточно просто, нужно на холодном двигателе немного «газовать» и прислушиваться, нет ли «урчания» или потрескивания при отпускании газа. Наличие посторонних звуков — верный сигнал о предстоящих расходах на замену цепи.

Клапанная крышка и прокладки ГБЦ не славятся своей надежностью, как правило, на 100-150 тыс. Км пересыхают и начинают вытекать масло.Этот двигатель не обошел стороной такие проблемы, как отключение, вибрации, появление различных стуков и шумов, хрупкость катушек зажигания, высоковольтных проводов и бензонасоса. Как и у более слабых агрегатов, довольно часто (каждые 40-60 тысяч км) требуется чистка дроссельной заслонки и клапана рециркуляции ОГ. На автомобиле с пробегом 100000 км начинает увеличиваться расход масла, норма — расход до 200 грамм на 1000 км, при превышении нормы нужно как можно скорее посетить сервис, чтобы не получить дорогой ремонт.Причина, как правило, одна — возникновение поршневых колец. Эта неприятность чаще всего выпадает на долю владельцев, экономящих на масле или перегревающих двигатель. Заявленный ресурс двигателя составляет 350 000 км, но, как показала практика, при правильном обслуживании он может прослужить до 500 000 км.

Duratec HE 2.0 / MZR LF:

Конструктивно это тот же 1.8, но с цилиндрами большего диаметра. Если сравнивать этот двигатель с более слабым агрегатом, то он выглядит предпочтительнее: он эластичнее, мощнее, тише работает, но при этом имеет такой же расход топлива и лишен проблемы нестабильного холостого хода.В приводе ГРМ используется надежная металлическая цепь (ресурс — 200-250 тыс. Км). К недостаткам этого мотора можно отнести ненадежность сальников распредвала и термостата (ходит менее 100000 км). В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять состояние свечных колодцев и при появлении в них масла необходимо срочно подтянуть болты крепления клапанной крышки или заменить ее прокладку.

На 120–150 км пробега необходимо регулировать зазоры клапанов, так как на этот мотор не устанавливались гидроподъемники.При таком же пробеге требуется замена верхней гидроопоры двигателя. Ближе 200000 км клапан управления заслонкой впускного коллектора приходит в негодность. Симптомы — пропадает тяга после 3000 об / мин, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. При выходе из строя генератора (он служит около 150 000 км) от дальнейшего движения на аккумуляторе лучше отказаться, так как после этого, скорее всего, придется реанимировать блок управления двигателем. Ресурс мотора по столице в среднем 400-450 тыс. Км.

Дизель:

Дизельные двигатели Ford Focus 2 по сравнению с бензиновыми агрегатами имеют более существенные проблемы. Большинство из них связано не столько с надежностью самих агрегатов, сколько с качеством нашего дизельного топлива и плохим сервисом. Чтобы мотор как можно дольше не преподносил неприятных сюрпризов, его нужно регулярно, а главное качественно обслуживать — рекомендуется проводить ТО после 5000-10 000 км.При использовании некачественного топлива нужно быть готовым к дорогостоящему ремонту или замене ТНВД, топливных форсунок, сажевого фильтра, клапана EGR. На пробеге 150-200 тысяч км двухмассовый маховик просит замены. Если при трогании с места появляются рывки или характерное дребезжание, затягивать с ремонтом не стоит, так как устранение последствий разрушения обходится очень дорого.

Проблема разгерметизации впускного канала в зоне между промежуточным охладителем и турбонагнетателем — довольно распространенная проблема.На автомобилях с большим пробегом будет нелишним проверить датчик положения распредвала. У двигателя 1.6 после 100000 км высока вероятность проблем со смазкой турбины. Если недуг вовремя не заметить, можно получить замену дорогостоящего турбокомпрессора. В двигателе 2.0 TDCi распространенной проблемой является утечка масла через уплотнение распределительного вала. Несмотря на немалый перечень проблемных мест, стоит признать, что дизели Ford менее проблемны, чем аналогичные агрегаты конкурентов.

Надежность трансмиссии

Для Ford Focus 2 было доступно два типа коробок передач — 5-ступенчатая механическая (MTX-75 и IB5) и 4-ступенчатая автоматическая (4F27E). Самая мощная дизельная версия (2,0 л. 136 л.с.) оснащалась 6-ступенчатой ​​механической и автоматической трансмиссией, но официально такие машины к нам не поставлялись.

Механика:

MTX-75 устанавливался с самыми мощными двигателями в линейке (1,8 и 2,0 литра) и является самой надежной трансмиссией данной модели.Из недостатков коробки можно отметить только действующие сальники и сальники штока КПП. Если долго не устранять проблему, это приведет к снижению уровня масла в трансмиссии и ускоренному износу валов и зубчатых венцов шестерен. Сцепление в среднем выхаживает около 120 000 км. А вот выжимной подшипник могут попросить замену через 50 000 км.

IB5 — самая проблемная трансмиссия. Проблемы с ним появляются достаточно рано на пробеге 40-50 тысяч км — из-за слабых синхронизаторов выбивает 2-ю и 5-ю передачи.Позже, на 80-100 тысячах км, откололась ось сателлитов в дифференциале с последующей поломкой картера. К 120 000 км может выть подшипник первичного вала, если его не заменить на 150 000 пробега, он расклинивается. Если вы все же решили купить машину с такой трансмиссией, будьте готовы в будущем поменять ее на MTX75.

АКПП :

4F27E — АКПП тоже достаточно надежна. Масло заливается в него на весь срок службы, но некоторые сервисы рекомендуют менять его не реже одного раза в 100000 км.Если не устраивать гонку на светофоре, то АКПП будет очень долго радовать безотказной работой. Уязвимые места машины — гидроблок, датчики давления и соленоиды регулятора давления, зачастую их требуется замена на 150-170 тыс. Км пробега.

Надежность подвески, тормозов и рулевого управления на Ford Focus 2

Подвеска Ford Focus 2 имеет необычную для автомобилей гольф-класса конструкцию: спереди традиционно используются стойки Макферсон, сзади — многорычажная. (родственные модели имеют балку).Благодаря такому расположению шасси достаточно сбалансировано как для глотания неровностей, так и для активного рулевого управления. Что касается надежности подвески, то она достаточно крепкая, а ее основные элементы имеют неплохой ресурс (около 100000 км). Только опорные подшипники стоек, ресурс которых зачастую не превышает 70 000 км, могут испортить впечатление от ходовой части автомобиля.

Ресурс оригинальных элементов передней подвески:
  • Опорные подшипники — 40-80 тыс. Км.
  • Стойки стабилизатора — до 50 тыс. Км
  • Втулки стабилизатора — 60-80 тыс. Км
  • Ступичные подшипники — до 70-90 тыс. Км (меняются в сборе со ступицей)
  • Шаровые опоры — 90-120 тыс. Км. Оригинал поставляется только в комплекте с рычагом и сайлентблоками. Для экономии многие устанавливают аналог — он меняется отдельно от рычага
  • Амортизаторы — 120-150 тыс. Км
  • ШРУС — более 150 тыс. Км
Ресурс оригинальных элементов задней подвески:

Срок службы элементов задней подвески Ford Focus 2 во многом будет зависеть от стиля вождения и условий эксплуатации.Если автомобиль большую часть времени проводит на асфальте, рычагов и сайлентблоков задней подвески хватит на 150 000 км. При частых поездках по проселочным дорогам их ресурс будет почти вдвое меньше — до 100000 км. Если подвеска начинает издавать посторонние звуки, лучше полностью разобраться, если не хотите каждую неделю посещать СТО.

  • Стойки стабилизатора служат около 70 тыс. Км.
  • Амортизаторы — 110-130 тыс. Км.
  • Ступичные подшипники практически вечные (ресурс более 200 тыс. Км).На предстайлинговых автомобилях (выпускавшихся до 2008 года) были случаи, когда задняя ступица выламывалась на ходу вместе с колесом.
Рулевое управление:

В системе рулевого управления Ford Focus 2 используется механическая рейка, оснащенная электрогидравлическим или гидроусилителем в зависимости от модификации. Как показала практика, рельс достаточно надежен и не должен вызывать проблем до 200000 км. Но усилитель может начать портить нервы достаточно рано (после 60 000 км).У гидроусилителя руля с приходом сильных морозов перепускные клапаны могут замерзнуть из-за появления конденсата. Чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей, рекомендуется менять рабочую жидкость каждые 40-50 тыс. Км (подбирается по Vin-коду). Проблема утечки жидкости из труб высокого давления встречается довольно часто. Слабым местом электроусилителя является плата управления помпой, замена которой стоит 700-900 долларов. Через 60 000 км шланг высокого давления может начать течь в месте стыка соединения с рейкой.Ближе к 150 000 км просят на замену подшипники усилителя. Заболевание проявляется воем при повороте руля. Через 200000 км насос может вообще перестать работать по одной из двух причин — износ обмотки электродвигателя или перегоревший транзистор.

Ресурс расходных материалов:

  • Рулевые наконечники — 50-80 тыс. Км
  • Рулевые тяги — до 100 тыс. Км
Проблемные места салона и электрики Ford Focus 2

Салон Ford Focus 2 хоть и выполнен из недорогих материалов, но оставляет очень приятное впечатление.Из недостатков интерьера можно только отметить появление скрипов на автомобиле российской сборки в холодное время года (на европейских версиях авто эта проблема встречается реже). Больше всего раздражает передняя панель, панель приборов, механизмы регулировки сидений и обивка багажника. Также стоит отметить слабую шумоизоляцию колесных арок. Владельцы, рост которых превышает 190 см, винят в отсутствии места для ног. Также не хватает места для пассажира, сидящего за высоким водителем.

Что касается электрики, то здесь серьезных проблем нет, если, конечно, руки мастера не приложили к ней руки. Проблемные места можно отнести только к неисправностям приборной панели (сообщения об ошибках появляются хаотично, а затем гаснут). Чаще всего неисправность вызвана окислением контактов или сгоревшим процессором. Также частая проблема — выход из строя датчика температуры салона и резистора, отвечающего за ограничение оборотов мотора печки.

Каков итог?

Как и подобает обычному автомобилю, он имеет оптимальное соотношение цены и качества и является одной из самых привлекательных моделей на вторичном рынке. При бережной эксплуатации и правильном обслуживании этот автомобиль прослужит верой и правдой долгие годы, и дарит только положительные эмоции. Несмотря на высокий уровень надежности, к выбору подержанного Ford Focus 2 нужно подходить очень ответственно, поскольку автомобили этой модели часто работают в службах такси и корпоративных автопарках, в которых они безжалостно эксплуатируются без должного обслуживания, а значит, есть шанс нарваться на убитую копию.При выборе автомобиля лучше отдавать предпочтение рестайлинговым версиям, выпущенным после 2008 года, так как большинство их «болячек» устранено.

Если у вас есть опыт эксплуатации Ford Focus 2, расскажите, с какими проблемами и трудностями вам приходилось сталкиваться. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

Вибрации переключения передач на Ford Focus?

Независимо от того, новая у вас машина или старая, желание поддерживать ее в исправном состоянии одинаково.Поэтому, когда что-то идет не так, мы все, вероятно, будем реагировать одинаково и беспокоиться об этом. И, в частности, когда дело касается трансмиссии, вы уже можете думать о себе с огромным счетом. Если при переключении передач вашего Ford Focus происходит колебание , вы попали в нужное место, потому что в этой статье мы постараемся избавиться от ваших страхов и сначала покажем вам, почему переключение передач вашего Ford Focus может вибрировать, а во-вторых, что делать, чтобы исправить эту проблему.

Почему трясется рычаг переключения передач на моем Ford Focus?

Итак, давайте начнем содержание этой статьи с корней переключения передач, которое качает на Ford Focus , есть два различных случая, вот они:

Рычаг переключения передач на Ford Focus качается на нейтрали

Для начала, вероятно, что ваша ручка переключения передач трясется только тогда, когда вы находитесь в нейтральном положении , или ваша педаль сцепления нажата, и когда вы ускоряетесь, это ощущение исчезает.Это наиболее частое обстоятельство. Источник этой проблемы довольно прост, часто она возникает на старых автомобилях или транспортных средствах, которые много ездили. Дело в том, что со временем элементы, включая подвески или сайлентблоки, подвергаются большой нагрузке и теряют свою роль в качестве глушителей вибрации. В случае, если ручка переключения передач вибрирует при запуске или остановке вашего Ford Focus, скорее всего, неисправны сайлентблоки двигателя или коробки передач . На самом деле их роль заключается в уменьшении и поглощении всех муфт и сотрясений двигателя и коробки передач.Если они повреждены, эти вибрации отразятся на других автозапчастях, например, на рычаге переключения передач вашего Ford Focus.

Рычаг переключения передач на Ford Focus, который вибрирует при ускорении

Вторая особенность рычага переключения передач , который сильно трясется на Ford Focus и встречается реже. На самом деле, в большинстве ситуаций повышение оборотов двигателя должно смягчить эти толчки. Если в ваших обстоятельствах, когда вы ускоряетесь, эта встряска не уменьшается или не становится хуже, вам придется исправить это быстрее.Действительно, хотя это и трудно определить, существуют различные автомобильные детали, которые могут быть причиной вибраций в переключателе передач вашего Ford Focus:

  • Изношенные подшипники коробки передач, вызывающие сильные вибрации
  • Аномальный люфт в карданных подвесах.
  • Нецентральное сцепление или другие несоответствующие детали, вызванные ремонтом вашего двигателя

Что делать, если рычаг переключения передач на моем Ford Focus трясется?

Теперь давайте перейдем к разделу, который вам, скорее всего, интересен больше всего. Теперь, когда вы определили источник вибрации переключения передач на вашем Ford Focus , вам придется вернуть все в норму, чтобы это остановить.

Если вы находитесь в ситуации, когда он вибрирует только на холостом ходу, решение этой проблемы обойдется недорого. После проверки того, какие сайлентблоки вызывали эту вибрацию, вам нужно будет либо заменить подушки двигателя, либо опоры коробки передач . Эту операцию можно выполнить, даже если у вас нет некоторых инструментов и некоторого базового опыта работы с механикой.
В заключение, если вы находитесь в ситуации, когда рычаг переключения передач трясется при ускорении на Ford Focus , есть только один способ, а именно: к обратиться к автомеханику .Действительно, ожидание — не лучшее решение, потому что вы рискуете повредить другие части, а рассмотрение точного и полного анализа самостоятельно очень сложно. Ваша ремонтная мастерская сможет лучше всего решить вашу проблему.
Если после проверки или замены у вас все еще создается впечатление, что двигатель вашего Ford Focus все еще трясется, не стесняйтесь обращаться к содержанию нашей статьи по этой теме, чтобы решить вашу проблему.

Если у вас есть дополнительные вопросы о Ford Focus, не стесняйтесь обращаться к нашей категории Ford Focus.

Двигатели. Задняя переборка многорычажной подвески. Как это работает

Современная система рулевого управления автомобиля — сложный и в то же время простой механизм, достигший совершенного уровня проектирования. Несмотря на это, производители стараются создавать различные варианты, чтобы еще больше упростить впечатления от вождения.

Устройства, облегчающие управление и помогающие справиться с экстремальными ситуациями на дороге, включают: рулевое управление с электрическим и гидравлическим усилителем, механизм курсовой устойчивости, АБС, рулевую заднюю подвеску и другое оборудование.

Рулевые колеса специального назначения

Соблюдение прямолинейности движения задних дисков на разных скоростях сильно влияет на общую управляемость машины в целом, особенно при совершении маневров. Подвеска рулевого управления предназначена для уменьшения сопротивления задних колес, которые всегда стремятся сохранить свою первоначальную траекторию.

Такие механизмы не являются большой инновацией в автомобилестроении, они давно используются при производстве оборудования, погрузчиков.

Типы подруливающих устройств

Устройство выпускается в двух вариантах — активном и пассивном. В первом случае работу устройства обеспечивает электроника, а во втором процесс происходит за счет механических усилий рычагов и тяговых элементов. Рассмотрим подробнее каждый из этих типов.

Активная задняя подвеска рулевого управления

Такая система считается более современной и эффективной. Соответственно, стоимость активного рулевого механизма также выше.Он оборудован исполнительными механизмами с электронным управлением. Компоненты обеспечивают маневренность задним колесам. При работе агрегата реакция на вращение рулевого колеса происходит одновременно со всеми колесами.

Этот тип подвески имеет несколько режимов, что значительно облегчает управление автомобилем и повышает его устойчивость.

Пассивная рулевая подвеска

Такое устройство имеет довольно сложную конструкцию. Проще говоря, к задней подвеске крепятся рычаги, подушки и сайлентблоки.Их расположение в особом порядке. Такая конструкция позволяет элементам реагировать на боковые силы и крен при повороте, тем самым улучшая зацепление колес. Когда машина направлена ​​прямо вперед, задние диски находятся в нейтральном положении, а подвеска работает только в вертикальном положении.

Плюсы и минусы рулей

Среди преимуществ системы специалисты отмечают — повышение маневренности и эффективности управления транспортом. К недостаткам можно отнести стоимость оборудования и необходимость дополнительного ремонта автомобиля в случае поломки.


Предупреждение на линии 97

Предупреждение : getimagesize (/home/g/godf1989ma/public_html/wp-content/uploads/2017/07/remont-ebu.jpg): не удалось открыть поток: нет такого файла или каталога в / home / g /godf1989ma/public_html/wp-content/themes/dt-the7/inc/extensions/aq_resizer.php в строке 97

Давайте конкретнее, что такое гидроусилитель руля? Если вы еще не испытали его влияние на свой передний привод, значит, у вашей машины не очень высокий крутящий момент.Чтобы это произошло, необходимо применить технические приемы для решения проблемы.

Почему это происходит? Основные причины использования гидроусилителя руля кроются в технической составляющей автомобиля. Точнее, из-за асимметричных углов приводных валов, разного крутящего момента, передаваемого на каждый из валов в геометрии, в отклонениях допусков подвески, в неравном тяговом усилии, вызванном различием сцепления с дорожным покрытием, так как а также из-за неравномерного износа шин и других отличий используемых в приводах, например, в их разном диаметре.

Таким образом, такой гидроусилитель руля со временем может проявить себя также из-за износа втулок подвески или из-за шин, а также негативно сказаться на некачественном дорожном покрытии. Тюнинг двигателя, который его значительно поднял, и многие другие специфические факторы также могут быть включены в этот список.

На протяжении многих лет производители автомобилей искали и разрабатывали решения для уменьшения или полного устранения этого явления с помощью переднеприводных моделей с высокой мощностью.Уважаемые читатели, сегодня мы рассмотрим наиболее прогрессивные методы борьбы с этим явлением и расскажем о технологиях, а также о различных технических решениях, которые используются в наше время большинством автопроизводителей, которые делают их модели автомобилей приятными в управлении.

Приводные валы одинаковой длины.

Поскольку поперечные двигатели обычно страдают от гидроусилителя руля, одним из первых решений, разработанных автопроизводителями, стала установка на автомобиль приводов одинаковой длины. Для реализации этого решения двигатель пришлось установить в нестандартное положение, что в дальнейшем привело к эффекту недостаточной поворачиваемости.

Но тем не менее, при таком подходе к вопросу были и другие новаторские решения. Например, использовать промежуточный вал вместо более длинного приводного вала, который был прикреплен к коробке передач с одной стороны, а другой вал такой же длины с другой стороны. Некоторые компании производили и продавали на вторичном рынке еще более длинные валы, которые производители предлагали в качестве опции. Результаты в этом случае могли быть самыми разными и только в худшую сторону … Поскольку точность изготовления этих настроенных валов должна была быть очень высокой, чтобы обеспечить надежность и дальнейшую безопасность.

Другие решения включали установку короткого полого приводного вала и цельного монолитного вала. Но не все эти решения работали, так как их производительность могла быть ограничена в поворотах или в случае высокой мощности и высокого крутящего момента.

Revo Knuckle (поворотный кулак нестандартной конструкции от Ford).

Эта система подвески использовалась на Mk 2. Ее разработка позволила автопроизводителю предоставить клиентам переднеприводные хот-хэтчи большой мощности, которые не страдали от потери управляемости из-за сноса автомобиля в сторону.Те счастливчики, кто успел прокатиться на этой машине, скажут вам следующее, что Mk 2 Ford focus RS не избавился полностью от досадного «жука», при интенсивном разгоне руль все равно вел себя не вполне естественно, 100% доработанный подвеска и самоблокировка не помогли в решении этой проблемы. Однако это влияние было минимальным.

Интересным фактом при разработке амортизационной стойки было то, что она (стойка) изначально была разработана для модельного ряда автомобилей Mondeo, которые больше всего страдали от гидроусилителя рулевого управления в своих мощных дизельных версиях… Ford разработал свою систему подвески, чтобы справиться с дополнительным крутящим моментом без необходимости в дифференциале повышенного трения. Хотя в Focus RS, как мы уже говорили, дополнительно установили дифференциал LSD за счет еще большего крутящего момента.

Как это работает? Давайте рассмотрим. Идея этого гениального решения заключалась в том, чтобы разделить функции рулевого управления и подвески передней оси. Решение Ford заключалось в установке «кулака» на каждое из передних колес, чтобы обеспечить возможность движения рулевого колеса и отделить его от рычагов подвески.

В конце 1990-х годов Toyota первой начала производить автомобили с аналогичной системой подвески, названной Super Struts, но позже системы от компаний и получили более широкое распространение. У современного автомобиля аналогичная установка, разработанная специально японским автопроизводителем. Компания называет эту подвеску Dual Axis Strut Front и используется в передней подвеске с двумя шарнирами и амортизаторами с электронным управлением.

Для улучшения характеристик автомобиля на него также установили дифференциал повышенного трения.По оценкам инженеров, усилитель рулевого управления снижен примерно на 55% по сравнению с обычной подвеской.

Подвеска HiPer Strut.

Компания «Дженерал моторс» так же, как и Форд, разработала собственную специальную переднюю подвеску, которая позволяла бы переднеприводным автомобилям испытывать меньший крутящий момент. Как мы обсуждали выше, эта система работала путем отделения рулевого управления от подвески на передней оси за счет добавления улучшенных стоек ».

Эта система прекрасно выполняет свои функции, она не изменяет свойства рулевого управления и устраняет эффект «крутящего момента», поскольку позволяет уменьшить изменение развала колес при движении автомобиля по дуге, тем самым обеспечивая постоянную перпендикулярность шин автомобиля. на дорогу в поворотах.

Конечно, такая подвеска «Super Strut» добавляет автомобилю веса и стоимости, усложняет систему. машина переднеприводная, но для качественной работы всегда приходится чем-то жертвовать и, как обычно, переплачивать. Помимо мощных версий Opel / Vauxhall Astra и Insignia в Европе, GM также использовала HiPer Strut на своих моделях Buick LaCross CXS и Buick Regal GS.

Дифференциалы с электронным управлением.

Постоянно растущая популярность «горячих хэтчбеков», которые должны достаточно хорошо управляться и обеспечивать нужную мощность и крутящий момент, побудила автопроизводителей искать решения для управления крутящим моментом.Они увидели использование дифференциалов с электронным управлением в системе как одно из решений.

Концерн «Фольксваген» тоже использует похожую систему … Немцы называют ее XDS XDS Electronic Differential Lock. Некоторое время назад они использовали на машинах функцию под названием EDL, а теперь XDS стал ее эволюционным продолжением. Эта система оказалась более продвинутой, так как действует заранее, то есть не «ждет», пока колесо, расположенное с внутренней стороны поворота, начнет пробуксовывать, тем самым имитируя для этого самоблокирующийся дифференциал.

Основу электронного дифференциала составляют его датчики, они контролируют скорость каждого колеса отдельно, а также скорость автомобиля, положение самой дроссельной заслонки, угол поворота рулевого колеса и трансмиссию конечно же. Все параметры сравниваются в реальном времени со значениями, загруженными в компьютер, и когда электронная система определяет (в соответствии с параметрами движения), что рулевое управление может происходить, она немедленно активирует функцию XDS.

XDS работает и по очереди активирует внутреннее колесо тормозной системы.Как пояснили в концерне Volkswagen, уровень давления в системе колеблется от 5 до 15 бар. Система реагирует адекватно и четко, в большинстве таких случаев она ощущается почти как «облегченная» версия механического дифференциала повышенного трения. Однако в будущем это приведет к дополнительному износу передних тормозов, поэтому система не сможет выполнять свою задачу так же эффективно, как тот же механический LSD в вариантах высокопроизводительных автомобилей.

Самоблокирующийся дифференциал.

Последняя причина, которую мы привели, является основным фактором того факта, что эта система используется во многих спортивных люках, уже проданных по всему миру, поскольку она помогает увеличить скорость в поворотах в спортивном стиле.В последнее время эти технологии дифференциала повышенного трения позволяют лучше контролировать каждое колесо и улучшают устойчивость и сцепление с дорогой в поворотах, а также при движении по прямой. Идея, лежащая в основе этой системы, заключается в торможении колес, которое имеет тенденцию к потере сцепления, подобно решениям с электронным управлением.

Как мы уже выяснили на примере автомобиля Ford для Focus RS, этот опыт создания мощного, управляемого переднеприводного автомобиля не всегда достигает своей абсолютной цели, даже с такой же хорошей подвеской и такой же механической ограничителем скольжения. дифференциал.Тем не менее, можно сказать, что эти результаты все еще очень высокие.

Объяснение принципа работы системы HiPer Strut.

Ford Focus RS Mk 2 Revo Knuckle system.

В обычном понимании направление движения автомобиля изменяется при повороте рулевого колеса, которое передает усилие на передние колеса через простой механизм, поворачивая их либо влево, либо вправо. Ну, задние колеса, конечно, двигаются исключительно параллельно, а что еще? Никаких поворотов они не делают? Да, по большей части это правда, поскольку это относится к подавляющему большинству автомобилей.Но на некоторых современных автомобилях установлены специальные устройства, активирующие механизм своеобразного подруливания задних колес. Так почему же было изобретено такое нововведение и по какому принципу оно работает? Об этом и многом другом мы расскажем позже в этом материале.

Подвеска рулевого управления — история создания

Совершенству нет предела, и поэтому сегодня приоритетным фактором при создании новых автомобильных систем является улучшенная управляемость. Хотя современные системы управления автомобилем выполняют свои функции достаточно хорошо, все беспокойные разработчики соревнуются в стремлении создать дополнительные устройства, положительно влияющие на рулевое управление… Текущие и все знакомые включают антипробуксовочные системы и системы.

Но еще до полного внедрения всевозможных устройств и микропроцессоров в системы управления транспортными средствами были и другие разработки, технически не столь сложные, но полезные с точки зрения улучшения управляемости. К ним относится система рулевого управления задними колесами.

Примеры наземных мобильных агрегатов с установленной системой рулевого управления задним мостом можно было встретить еще сто лет назад. Этот принцип уже давно успешно применяется в погрузчиках, которые работают на стесненных складах, в цехах заводов и других местах.Эта система применялась в конце тридцатых годов на сельскохозяйственной технике и внедорожниках, например, на довоенном «проходимце» Mercedes Kübelwagen G5.

Виды рулевой подвески на современные автомобили

В первых системах управления задними колесами угол их поворота был внушительным и составлял около 15 градусов. Когда скорость выпуска машины стала значительно увеличиваться, такие большие углы пришлось сократить. В современных автомобилях угол поворота рулевого колеса достигает максимум 8 градусов. Задняя рулевая подвеска делится на два типа: активная и пассивная. Подробнее об этом позже.

Действует

В автомобиле, оборудованном системой активного рулевого управления задними колесами, все четыре колеса поворачиваются одновременно с движением рулевого колеса водителем. В современных машинах передача усилия через колесо осуществляется не с помощью механики — рычажной системы, а посредством команды ЭБУ и реле втягивания, которые также называются исполнительными механизмами.Они перемещают задние рулевые тяги аналогично тем, которые используются в основной системе рулевого управления.

Активная подвеска работает в двух режимах рулевого управления. Например, при выезде с парковки или гаража в моменты поворота передних колес в одну сторону задние колеса поворачиваются в противоположную сторону. Это уменьшает радиус поворота на 20-25%.

На высоких скоростях картина работы меняется. При повороте передних колес задние колеса поворачиваются, но с меньшим углом. Контроль, на какой угол поворачивать задние колеса, контролирует электронный блок, руководствуясь показаниями датчика углового ускорения, а также датчика скорости и других.На основании показаний формируется оптимальный алгоритм прохождения поворотов.

Самые известные рулевые системы задней подвески от японских производителей. Например, Honda представила возможность рулевого управления. задний мост еще в 1987 году на спортивных купе моделей Prelude. Год спустя Mazda применила эту опцию на своих моделях 626 и MX6.

Американцы в General Motors тоже экспериментировали с этой системой, она получила название Quadrasteer. Опционально он устанавливался на внедорожники Suburban и Yukon, а также на пикап Silverado.

В компании Nissan система рулевого управления получила название HICAS. В начале производства он приводился в движение гидравлическим механизмом и совмещался с гидроусилителем руля. Ее ставили на модели Nissan и Infiniti с задним приводом … Но в середине девяностых от такой системы отказались, так как она была сложной и не отличалась высокой надежностью, и перешли на исполнительные механизмы.

В 2008 году концерн Renault-Nissan представил Renault Laguna с новой системой рулевого управления задней подвеской Active Drive.Европейцы тоже не остались в безопасности. Например, BMW представила систему рулевого управления под названием Integral Active Steering на автомобилях Gran Coupe 7 и 6 серий.

Пассивный

Многие современные автомобили оснащены упрощенной системой подруливания задних колес. В заднюю подвеску встроены элементы, которые обладают определенными физическими свойствами, противодействующими инерции прямолинейного движения. Такой тип рулевого управления называется пассивным. В таких автомобилях задняя подвеска имеет особую геометрию с помощью подвижной тяги Ватта.

Система сконструирована таким образом, что при достижении достаточной скорости и входе в поворот задние колеса поворачиваются в том же направлении, что и передние, за счет перераспределения сил в подвеске. Помимо необычной геометрии эффект усиливается за счет установки сайлентблоков определенной упругости и формы. Такая конструкция положительно сказывается на стабилизации автомобиля на поворотах. Такой системой оснащался Ford Focus первого поколения.

По сути, этот принцип не является каким-то инновационным технологическим решением, поскольку за последние пару десятилетий двигатели стали учитываться инженерами. Но некоторые производители, например Ford, уделили этим свойствам особое внимание и выделили дизайн в одну особую систему.

Достоинства и недостатки

И в заключение обсудим основные плюсы и минусы рулевой задней подвески. К положительным сторонам относится увеличение маневренности за счет меньшего радиуса поворота и улучшения управляемости автомобиля.Самый серьезный недостаток — более сложная конструкция системы задней подвески, что сказывается на стоимости автомобиля и увеличивает затраты на ремонт.

Когда мы поворачиваем руль, передние колеса автомобиля также поворачиваются в соответствии с выбранным нами направлением. А задние движутся параллельно. Кажется очевидным! Но бывает и иначе. Есть модели автомобилей, у которых задние колеса поворачиваются вместе / одновременно с передними колесами при повороте. Это ковши с так называемыми подруливающими задними колесами или, как их еще называют, автомобиль с задней рулевой подвеской, полностью управляемый, или автомобили с системой 4 Wheel Steer (сокращенно 4WS, в переводе — «4 управляемые колеса» , это название часто применяется к японским моделям).Причем задние колеса на скорости около 35-40 км / ч (у разных моделей разные показатели скорости) поворачиваются в сторону, противоположную передним колесам, а выше этого индикатора — в ту же сторону.

Вот как это выглядит:

1 — на скоростном 4WS-auto
2 — на обычном автомобиле
3 — на 4WS-автомобилях при парковке или включении на высокой скорости

Зачем это нужно?

Рулевые колеса разработаны для улучшения управляемости автомобиля, прежде всего в поворотах (улучшается чувствительность), а также при поворотах на узких улочках (ведь при спокойной езде по городским улицам лучше иметь «острое» рулевое управление, и чтобы не крутил руль, маневрировал) и для облегчения парковки.В целом такая система улучшает реакцию автомобиля на рулевое управление, стабилизирует крен кузова на высокой скорости и, следовательно, увеличивает курсовую устойчивость.

На самом деле угол отклонения задних колес у машины 4WS невелик. Максимум три градуса. И этого достаточно, чтобы уменьшить угол поворота автомобиля на 60-80 см. Разные автопроизводители регулируют углы поворота по-разному, по-своему. И скорость, с которой задние колеса поворачиваются в том же направлении, что и передние, отличается — диапазон от 30 км / ч до 60 км / ч может быть даже больше.

Для обслуживания системы 4WS и, например, для развала-схождения требуются специальные стойки.

Как это работает?

На заднем подрамнике 4WS-авто электродвигатель. Он принимает сигналы от блока управления. А через рулевые тяги электродвигатель приводит в движение ступицы задних колес.

В свою очередь, источник питания получает информацию от датчиков скорости вращения колес транспортного средства, положения рулевого колеса и акселерометров, которые могут различать избыточную и недостаточную поворачиваемость автомобиля.Здесь, в блоке, все это «переваривается», обрабатывается и при необходимости подается сигнал на электродвигатель, и задние колеса начинают выполнять необходимые команды.

Примеры

Использование подруливающих задних колес особенно распространено для грузовой, строительной, военной техники, длинных автобусов и т. Д. В принципе, технология просто разрабатывалась для спецтехники, работающей на небольших площадях заводских складов, потом перекочевала на серийные автомобили … На спецтехнике угол поворота больше, до 15 градусов.

Для управления легковыми автомобилями All Wheels была особенно популярна в 1990-х и до начала 2000-х годов. Бум полностью управляемых японских производителей … Сейчас с такими колесами особо не балуются. Вы можете найти, например, на BMW 7-Series (с 2009 года такие задние колеса входят в спортивный пакет), Lexus GS (с 2013 года он числится в качестве опции Lexus Dynamic Handling), на Porsche 991 GT3. и Porsche 991 Turbo (с 2014-го) и т.д.

Просмотры

Задняя рулевая подвеска может быть активной или пассивной.В первом случае все четыре колеса поворачиваются одновременно в ответ на движение рулевого колеса. В режиме низкой скорости, если передние колеса повернуты вправо, задние колеса повернутся влево, и наоборот. Это уменьшает радиус поворота до 25%.

А на скорости активная рулевая подвеска ведет себя так: задние колеса поворачиваются в том же направлении, что и передние, но под меньшим углом. Электронный блок управления отвечает за точность угла с учетом показаний датчика углового ускорения, датчика скорости и других параметров.

Пример автомобиля с такой подвеской — Honda prelude (с 1987 г.).

А если взять что-то более современное, то можно найти баварцев с системой управления задними колесами под названием BMW Integral Active Steering.

Пассивный вариант сейчас более популярен. И это похоже на упрощенную систему рулевого колеса. В таких автомобилях задняя подвеска построена по особой геометрии и чаще всего с помощью подвижной тяги Ватта.Что происходит: при повороте на большой скорости задние колеса из-за перераспределения сил в подвеске стремятся поворачиваться в том же направлении, что и передние. И это делает машину более устойчивой. Примером автомобиля с такими задними катками является Ford Focus первого поколения.

Почему сейчас так мало машин с такой технологией? Производители отмечают, что разработки в области 4WS продолжаются, но они ориентированы уже не на повышение маневренности автомобиля, а на его устойчивость.

Сталкивались ли вы с такими задними колесами? Каковы плюсы и минусы?


Эта статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод … На других моделях могут быть некоторые отличия, но они не влияют на общий объем или способ ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска, обеспечивающая комфорт и точность рулевого управления на всех скоростях и на любых поверхностях. В нем столько компонентов, что даже схематично невозможно разместить на одном чертеже

И, как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы давно ездят для сбора статистики по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним относятся так называемые подруливающие устройства и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах … Но на самом деле в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. Это значит, что у них примерно одинаковый ресурс. Но визуально диагностировать их состояние практически невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда за регулировочные болты стенда невозможно потрогать развал / схождение… Кстати, их 4.

А если нижние еще есть шанс встряхнуть или даже отрезать болгаркой, то к верхним доступ очень затруднен

Поэтому в этой статье мы рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока все плотно прикручено к корпусу, есть смысл «снять» все гайки и болты, которые потом нужно открутить


— отсоединить трос стояночного тормоза от суппортов.Для этого «усы» на оболочке кабеля надо зажать

Вытаскиваем трос из направляющих, прикрепленных к рычагам

Теперь можно открутить сами суппорты, и повесить их на рундук с помощью проволочных крючков, например

Чтобы не разгерметизировать тормозную систему, нужно отсоединить трубки от балки. Для этого достаньте зажимы.

Теперь можно вывести трубку и шланг в сторону через прорезь

Отрываем трубку идущую к правому суппорту по балке от зажимов


Откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, где он есть)

Приступаем к разборке.Поместите упор под задний рычаг и создайте упор. Откручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку


Опустить стойку, опустить рычаг, снять пружину

Выкрутить нижний болт крепления амортизатора

С левой стороны снимаем резину крепления глушителя

Отсоединить разъемы от датчиков АБС

Устанавливаем гидравлическую стойку под балку

Откручиваем болты крепления продольных рычагов

Откручиваем 4 болта крепления балки к кузову



Балка съемная


А теперь приступим к разбору.

Откручиваем внешние болты верхних рычагов

Перейдем к внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. Кстати: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока

практически невозможно.

Берем «болгарку» в руки и срезаем болт

Вытаскиваем нижние болты подруливающих устройств к поворотному кулаку

Пытаемся открутить стойку заднего стабилизатора от рычага

Скорее всего не выйдет.

Потом снова берем «болгарку» в руки

Разделяем открученные детали, чтобы не перепутались при сборке

Откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

Переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И снова есть вероятность, что гайки открутятся, а болты — нет.

Подбираем (в унисон!) «Шлифовщик…

Выкрутить болты крепления стабилизатора

Откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие.

Подвеска в разобранном виде

А вот и комплект новых запчастей, ожидающих установки

не спешите переписывать числа из ящиков. В данной статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или всего рычага)

Сначала установите подруливающие устройства.Не путайте левое с правым! (для некоторых моделей с определенного года они могут быть симметричными)


-Перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить сиденье

Сам сайлентблок должен быть правильно сориентирован относительно рычага. Имеет две выступающие полосы

Их нужно совместить с выступами рычага.

Во избежание смещения можно нанести отметку маркером

А еще нужно учесть, что клипса сайлентблока уже самого рычага

А тут поможет маркер

Нажмите


Однако можно использовать и более точный измерительный прибор.

Установить рычаги в балку, вставить новые болты и новые эксцентриковые шайбы

Крепим стабилизатор на место, уже с новыми подкосами

Переворачиваем балку, берем верхние рычаги

Обращаем ваше внимание, что сайлентблоки практически идентичны по внешнему виду, отличаются только внутренним диаметром.

Перепрессовываем точно так же, только голова понадобится другой диаметр

Крепим рычаги к балке, так же новыми болтами и шайбами ​​

Теперь займемся продольными рычагами.ELSA предписывает соблюдать определенные размеры при сборке и прессовании,

Делаю так: перед тем, как открутить центральный болт, замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Тогда уже можно открутить центральный болт

Перед снятием старого сайлентблока удобно сделать отметку, по которой будет ориентирован новый сайлентблок

Кстати, рассматривать отделение этого сайлентблока можно только после демонтажа

Уже знакомая процедура извлечения

зажимаем рычаг в тисках, устанавливаем корпус, прикручиваем центральный болт.Выставляем необходимое расстояние, заранее затягиваем, затем зажимаем сам корпус в тисках, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Сайлентблоки остались в самих поворотных кулаках. Для их замены прессом нужно открутить кронштейн суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, открутить пыльник. Но с небольшим количеством оправок и длинным винтом все можно сделать на месте.


Поделюсь маленьким секретом: зажим у этих сайлентблоков пластиковый, и для облегчения извлечения можно использовать промышленный фен или даже компактную газовую горелку.Выскочить «на ура»

Обратный процесс намного проще.

Заменены все сайлентблоки, можно переходить к повторной сборке … Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка несколько шайб.

Они размещены так:

При прикручивании продольного рычага к поворотному кулаку не затягивайте их сразу, так как сначала необходимо вставить болт стабилизатора.

А вообще никакие крепежи до определенного момента не затягивать, только заработать и покрутить.

Чтобы было удобнее вставлять балку на место, можно срезать шляпки пары старых болтов и использовать их как направляющие

Это упростит выравнивание отверстий.

Пружины необходимо устанавливать в строго определенном положении. В этом может помочь выступ на резиновой подошве, который необходимо вставить в ответное отверстие рычага.

Под рычаг помещается домкрат или гидравлическая стойка.

Совместите отверстия, вставьте болт, затяните гайку.

Поднимите рычаг до упора веса на пружину

По стопу можете помочь определить этот момент, между ним и корпусом должен появиться зазор

И именно в этот момент должны быть затянуты все болты и гайки.

Вставить тормозную трубку в зажимы

Поставить разъемы на датчики АБС

После этого можно прикрутить колеса и сразу перейти к стойке для развала / схождения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *