Замена сайлентблоков на рено логан видео: Замена сайлентблока переднего рычага Рено Логан

Содержание

Замена сайлентблоков передних рычагов и задней балки на Рено Логан

Сайлентблок (шарнир) — специальное устройство, в основе которого лежит пара втулок из металла и расположенная между ними резиновая втулка. Главная задача узла — соединение элементов подвески Рено Логан и гашение колебаний, передаваемых от одного устройства к другому. Сайлентблоки устанавливаются в передней (для фиксации рычагов) и в задней подвеске.

 

Как производится замена сайлентблоков на Рено Логан? В какой последовательности должна осуществляться работа? Эти вопросы требуют детального рассмотрения.

Как проверить устройства на исправность?

Автолюбители не всегда могут определиться, когда менять сайлентблок переднего рычага и задней подвески. Средний срок службы устройства (по заявлению производителя) — 80-100 тысяч километров, но в условиях отечественных дорог замена производится чаще — через каждые 50 тысяч километров.

Понять, что устройство нуждается в замене, удается по косвенным признакам:

  • Ухудшение управляемости автомобиля.
  • Медленная реакция на поворот рулевого колеса.
  • Изменение данных по развалу-схождению в течение небольшого периода.
  • Искривление позиции рычага.

Чтобы диагностировать неисправность, рекомендуется обратиться в сервис или же проверить целостность изделий самостоятельно. В резиновой части не должно быть повреждений или разрывов. В противном случае требуется замена сайлентблока в переднем рычаге или задней балке Рено (в зависимости от места повреждения).

Если своевременно не заменить сайлентблок Reno Логан, то возможны следующие проблемы:

  • Увод машины в сторону при движении на скорости.
  • Потеря управляемости на поворотах.
  • Неравномерное истирание шин.
  • Разрушение посадочных мест фиксации шарниров. В такой ситуации может потребоваться более серьезный ремонт.

Замена сайлентблоков на Рено Логан в рычаге передней подвески

В автомобилях Renault Logan рычаг передней подвески состоит из группы деталей, в том числе пары сайлентблоков и шаровой опоры. Специалисты компании Рено и мастера на СТО советуют производить замену узла в комплексе. Что касается сайлентблока, то в основе устройства лежит муфты, которая впрессована  в отверстие рычага. Получается, что процесс замены связан с опрессовкой изделий, поэтому рекомендуется замена всего узла, а не отдельно детали. Если же под рукой имеется съемник, то работа занимает минимум времени (не более пяти минут). Если же не произвести ремонт своевременно, то передняя подвеска может подвести в любой момент.

Последовательность действий:

  • Поднимайте требуемое колесо домкратом и скручивайте болты.
  • Снимайте колесо.
  • Вычищайте рычаг от грязи и обработайте WD-40 резьбовые части.
  • Откручивайте рычаг от амортизаторных стоек и шаровой.

После демонтажа рычага проверьте шаровые опоры на исправность. Если устройство требует замены, то сделайте это сразу. Как упоминалось, передняя подвеска имеет несколько сайлентблоков, каждый из которых представляет собой пару втулок с резиновой муфтой внутри. Здесь имеется две особенности:

  • Наружная втулка «вдавлена» (углублена) в металл.
  • Внутренняя втулка зажимается щечками подрамника.

По этой причине не протягивайте крепление рычага Рено, пока машина не будет твердо стоять на колесах.

При выполнении опрессовки не давите на внутреннюю часть втулки — применяйте только соответствующие шайбы и оправку.

Чтобы убрать вышедшие из строя сайленты, действуйте по простому алгоритму:

 
  • Закрепляйте рычаг, берите дрель и с помощью сверла на три или четыре высверливайте по периметру отверстия. Для этих целей разрешается применение и обычного лобзика.
  • Фиксируйте рычаг в тисках, а внешнюю втулку высверливайте с помощью ножовки. Работайте внимательно, чтобы не зацепить металл рычага (в противном случае его будет разрушать коррозия).

Чтобы передняя подвеска Рено работала без сбоев, правильно сделайте опрессовку. Алгоритм такой:

  • Подготовьте два ключа — «шведский» и газовый.
  • Найдите требуемые оправки и съемник.
  • Найдите смазку (к примеру, Литол).
  • Устанавливайте детали по следующему алгоритму — нижняя шайба и гайка, оправка, снова шайба (фиксирует деталь сверху) и контрольная гайка.
  • Проверьте, что внутренняя втулка свободно перемещается

Процесс замены неисправной детали хорошо рассмотрен на видео:

Чтобы избежать проблем с передней подвеской Рено, фиксация устройства производите с усилием в 110-120 Н*м. Минус в том, что при таком моменте высок риск срыва резьбы, да и многие комплекты на такие нагрузки не рассчитаны. Вот почему многие автолюбители для выполнения подобной работы обращаются в сервис.

Как поменять сайлентблок в задней балке Рено?

Чтобы заменить сайлентблоки в задней балке, снимайте всю конструкцию полностью. Выполнить работу без демонтажа можно только в том случае, если под рукой имеется необходимый комплект инструмента.

Действуйте так:

  • Ставьте машину на подъемник и демонтируйте задние колеса.
  • Послабляйте крепежные амортизаторные болты и снимайте пружины.
  • Прикручивайте болты крепления снизу амортизатора к балке.

После выполнения этих работ узел остается в подвешенном состоянии, что позволяет выполнить ремонт

  • Скручивайте пару болтов задней балки, а далее ставьте упор под центральную часть (благодаря этому устройств балка надежно поддерживается на время, пока вы будете заменять деталь).
  • Ставьте инструмент в требуемые разъемы, после чего демонтируйте задний сайлентблок.
  • Вычищайте место под монтаж, а далее производите запрессовку новой детали (используйте для этой цели пресс).
  • Ставке крепеж задней балки Рено на первоначальную позицию, но болты не протягивайте.
  • Скручивайте крепежные болты, удерживающие амортизаторы, а далее ставьте заднюю балку на место (она должна формировать одну линию с дном машины). После протягивайте болты фиксации балки.
  • Ставьте задний амортизатор и пружину с каждой из сторон.

Если остались непонятные моменты, посмотрите видео по замене сайлентблоков задней балки (видео представлено ниже).

 

При наличии специального инструмента, определенных знаний и времени выполнение описанной работы реально. В крайнем случае, всегда можно обратиться к специалистам и доверить эту работу им, или же просмотреть обучающее видео, выполнив работу по инструкции.

Замена сайлентблоков на Renault Logan фото и видео процесса

Замена сайлентблоков Рено Логан на передних рычагах и задней балки процесс не сложный, однако поковыряться придется. Сразу скажем, что данная инструкция подойдет не только для Renault Logan, но и для Сандеро и даже Лада Ларгус. Что бы заменить сайлентблоки на нижних рычагах передней подвески, их необходимо будет снять. О снятии рычагов мы уже писали.

Все тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески Рено Логан, соединенными через сайлент-блоки с кузовом. Кроме этого, сайлентблоки воспринимают все неровности дорог. То есть, чем хуже дороги и чем агрессивнее вы ездите, тем быстрее сайленблоки приходят в негодность.

Сразу отметим, что производитель рекомендует заменять нижний рычаг Логана вместе с сайлентблоками в сборе. Но если вы хотите сэкономить, то все в ваших руках. Для выпрессовки сайлентблока вам понадобятся тиски и пару оправок подходящего размера. Все тонкости замены можно увидеть в данном видео.

Замену задних сайлентблоков Рено Логан проводим (как в случае и с передними рычагами) в случае разрывов или отслоения резины шарнира. Для этого нам необходимо будет вывесить заднюю часть автомобиля. Снимаем колесо со стороны демонтируемого сайлент-блока, если есть АБС снимаем с балки жгут с проводами и выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки и отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову. Это позволит приопустить нужную нам часть балки и вытащить болт крепления рычага. Смотрим фото.

Вот он наш задний сайлентблок Рено Логан во всей красе, но как же его вытащить?

Собственно, что бы извлечь сайлентблок из проушины балки вам понадобится пилка по металлу. Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока, такая операция позволит ослабить конструкцию и легко выбить содержимое.

Теперь нужна проставка или отрезок трубы подходящего диаметра, которым мы выбиваем старый сайлентблок из проушины рычага. Перед запрессовкой нового сайлентблока очищаем отверстие в рычаге балки. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам. Если вставить его по другому, он долго не проработает, разорвется.

Для запрессовки нового рычага необходим чашечный съемник, с помощью которого и проводим запрессовку. Фото прилагается.

Сделать подобное приспособление можно своими руками. Достаточно найти длинный болт с гайкой, пару больших шайб и обрезки труб подходящего диаметра. При установке рычага балки с новым сайлентблоком производитель рекомендует затянуть моментом в 125 Нм или 12.5 кгс·м.

Ремонт Renault Logan Задняя подвеска

Шаг второй

Это уже более сложный и трудоёмкий процесс, требующий определённой сноровки и физической силы от лица, выполняющего замену.

Совет! Перед началом работ обработайте все винтовые соединения и место посадки сайлентблока жидкостью WD 40.

Доставать изношенную деталь можно съёмником, но большинство механиков использует тяжёлый молоток или кувалду. Перед этим, ножовкой по металлу нужно сделать круговой пропил наружной обоймы «сайлента» и выбить его из гнезда. При этом следует быть осторожным и внимательным чтобы не повредить что-нибудь на машине.

Замена сайлентблоков подрамника Рено Меган 2 лучше всего выполняется при помощи шпильки или болта диаметром 12 мм, длиной не менее 200 мм. Также понадобятся две толстые стальные шайбы, диаметр которых должен быть больше установочного гнезда. Посадочное место тщательно очищается металлической щёткой. После этого можно смазать густой смазкой и приступить к установке новой детали. Её следует правильно ориентировать перед установкой. На корпусе имеется выемка, которую следует направить строго вниз.

Совет! Перед снятием изношенной детали, внимательно посмотрите и запомните место её установки в конструкции Рено Меган 2.

Далее поступают таким образом:

  • С одной стороны посадочного гнезда задней балки через шайбу устанавливают шпильку;
  • С другой стороны, устанавливается новая запасная часть, вторая шайба и навинчивается гайка;
  • Теперь навинчивая гайку и лёгким постукиванием молотка, направляют сайлентблок в гнездо;
  • На выходе он может упереться в шайбу и не встать на своё место. В таком случае следует несколько освободить гайку, чтобы установить между балкой и шайбой прокладку, например, ключ на 46. После этого дожимают шарнир до конца.

Теперь потребуется установить балку на своё место в конструкции Рено Меган 2. Медленно поднимают балку автомобильным домкратом вверх до совмещения отверстий кронштейна на кузове и в «сайленте», иначе болт не вставить.

Когда болт вставлен, можно навинтить гайку, но полностью затягивать её не следует. Таким же образом устанавливают вторую деталь на заднюю балку машины. Замена задних сайлентблоков на Рено Меган 2 с левой стороны производится легче и быстрее, так как там отсутствуют тормозные трубки.

Когда по окончании работы машина будет стоять на колёсах, можно окончательно затягивать гайки. Далее следует сделать пробную поездку и снова «дожать» гайки. Вот и всё, на этом работа закончена. Если ещё остались вопросы, посмотрите видео:

  • Убираем царапины с пластика салона автомобиля
  • Как поменять сайлентблоки задней балки ВАЗ-2109
  • Как поменять сайлентблоки на задней балке «Рено-Логан»
  • Как поменять задние сайлентблоки на автомобиле Volkswagen Golf II

Задняя подвеска Рено Логан Описание конструкции

Элементы задней подвески рено Логан
1 — кронштейн крепления рычага балки к кузову;
2 — балка;
3 — кронштейн рычага;
4 — рычаг балки;
5 — амортизатор;
6 — буфер хода сжатия;
7 — подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову;
8 — болт крепления амортизатора к рычагу;
9 — нижняя прокладка пружины;
10 — пружина;
11 — верхняя прокладка пружины;
12 — тормозной механизм заднего колеса;
13 — цапфа заднего колеса;
14 — барабан тормозного механизма в сборе с подшипником заднего колеса;
15 — колпачок;
16 — гайка подшипника колеса;
17 — сайлент-блок рычага балки;
18 — болт и гайка крепления рычага балки к кронштейну

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия. К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.
Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов. Стабилизатор
представляет собой трубу — по краям круглого сечения, а в средней части овального.
К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Наружная
обойма сайлент-блока — пластмассовая, а внутренняя — металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлентблока в
рычаг его необходимо строго ориентировать.

В средней части на стабилизаторе установлена резиновая подушка 
Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу — на кронштейн рычага и сверху — на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток
пружины имеет меньший диаметр. Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины
одного класса.
При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.
 

Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1 
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески. Шток амортизатора крепится к кузову
через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам сильно
деформироваться при затягивании гайки штока.

Задняя подвеска:
1 — барабан тормозного механизма;
2 — амортизатор;
3 — пружина;
4 — балка задней подвески;
5 — кронштейн крепления рычага балки к кузову

На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.
Подшипники задних колес двухрядные роликовые. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника. Внутренние кольца
подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопорным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.
Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями
(угол развала –0°51’±15′, схождение колес +0°44’±15′). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов
задней подвески.

Пружина задней подвески Рено Логан:
1 — верхняя прокладка;
2 — пружина;
3 — нижняя прокладка

Амортизатор задней подвески:
1 — гайка крепления штока;
2 — шайба;
3 — подушка штока;
4 — распорная втулка;
5 — буфер хода сжатия;
6 — чехол;
7 — защитный колпак;
8 — амортизатор

Узел подшипника заднего колеса:
1 — цапфа;
2 — барабан тормозного механизма;
3 — подшипник заднего колеса;
4 — стопорное кольцо подшипника;
5 — гайка подшипника;
6 — колпачок

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя болтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Цилиндрический буртик, выполненный на цапфе, предназначен для центрирования щита тормозного механизма

Что необходимо предпринять

В первую очередь нужно приобрести качественные сайлентблоки, а также нужный инструмент для выполнения этой задачи.

Важно! Замену следует производить обоих сайлентблоков, даже если износ одного из них незначительный. Выработка на этих деталях должна быть одинаковой.. Замену изношенных изделий можно выполнить разными способами

В одном случае механики снимают задние колёса, в другом можно обойтись без этого, всё зависит от квалификации выполняющего эту операцию. О том, как проводится замена сайлентблоков на Рено Меган 2, лучше всего рассмотреть последовательно, шаг за шагом. Вот об этом и поговорим

Замену изношенных изделий можно выполнить разными способами. В одном случае механики снимают задние колёса, в другом можно обойтись без этого, всё зависит от квалификации выполняющего эту операцию. О том, как проводится замена сайлентблоков на Рено Меган 2, лучше всего рассмотреть последовательно, шаг за шагом. Вот об этом и поговорим.

Рено Логан замена сайлентблоков задней балки

Замену проводил сам, на эстакаде. Смотрю, почти все ставят сайлентблоки фирмы Lemforder: 3128501. Но у нас цена на них выросла и больше 3000 за пару. Я выбрал фирму Febi: 27539.

На коробке «Made in germany», и на самой детали

Замену проводил один под чутким «руководством» видеозаписи многоуважаемых ребят:

вот только я амортизаторы не откручивал, пружины не снимал. Домкратим колесо, подкладываем страхующий упор под машину.

расслабляем болт сайлентблока, затем откручиваем кронштейн крепления балки. Под балку подкладываем тоже упор. Домкрат из под машины не убираем, им удобно регулировать открученную балку. Поднимаем немного машину и выпрессовываем сайлентблок. Я выбивал ударной отверткой. Вышел вообще без проблем.

Запрессовывал такой же приспособой, как и ребята канала «Ремонт рено». Единственное, в чем хочу им возразить — это расположение сайлентблока в балке. Парни советуют расположить так (усики сайлентблока рекомендуют расположить по красной линии)

Я сделал, как они и советуют, доверяю я им!)) однако, считаю, что правильно так (как и есть на фото):

Так родные и стояли. Я сначала думал, что у меня их провернуло, но после того как все сделал и выехал с эстакады, понял, что родные стояли правильно, а ребята немного заблуждаются.

Да, перед процедурой, не забыть вытащить штангу регулятора тормозных усилий из балки (если авто без АБС), но это на видео есть.

Результатом проделанной работы доволен. Задняя подвеска перестала «б’ухать» (ударение на У) и стучать при проезде кочек и ям. Впереди замена пыльников рулевой рейки и поездка на развал-схождение.

Посмотрите интересное видео по этой теме

Замена рычага спереди

Иногда при ремонте ходовой Рено Логан своими руками требуется замена или снятие рычага, например, при замене шаровой или сайлентблоков. Подвесьте переднюю часть машины – обязательно два колеса сразу. Если вывесите только одно, стабилизатор помешает демонтировать рычаг, поджав элементы подвески. Как выглядит левый рычаг смотрите на картинке. Он состоит из следующих элементов:

  • сам рычаг;
  • чехол опоры;
  • шаровая;
  • сайлентблок.

Передний рычаг

Отсоедините крепление штанги от рычага Логана и демонтируйте грязезащитный щиток двигателя. Открутите гайку стяжного болта соединения поворотного кулака и шаровой опоры, держа болт ключом.

Вытащите болт и выбейте его. При помощи надежной шлицевой отвертки или специальной лопатки разожмите соединение поворотного кулака и пальца шаровой. Упритесь монтажной лопаткой на поворотный кулак и отожмите рычаг вниз, выведя палец шаровой из отверстия поворотного кулака. При помощи головки ослабьте затяжку болта, который держит кронштейн подрамника на кузове. Открутите гайку крепления кронштейна подрамника и демонтируйте его с переднего болта, на котором держится рычаг на подрамнике.

С помощью накидного ключа открутите гайку переднего болта рычага, держа болт головкой подходящего размера. Вытащите болт и выбейте его оправкой. Открутите заднюю гайку крепления рычага и вытащите болт. Демонтируйте рычаг и установите в обратной последовательности новый или проведите другие работы по ремонту ходовой Рено Логан своими руками.

Какие инструменты нужны для замены

Чтобы осуществить работу по замене сайлентблоков рычагов, а также задней балки на , необходимо обладать специальным набором инструмента, а также съемником для перепрессовки нужных деталей.

  • Автомобильный подъемник, так как в данном случае домкратом обойтись невозможно.
  • Съемник для выполнения работ по замене вышеупомянутых деталей.
  • Набор накидных ключей размером от 10 до 32 миллиметров.
  • Комплект торцевых головок, оборудованных трещоткой и длинным воротком.
  • Густая смазка, а также набор ветоши для очистки полостей установки.
  • Молоток, весом 1 килограмм или небольшая кувалда.

В дополнение к инструменту, чтобы произвести самостоятельный ремонт и замену подвески Renault Logan, вам необходимо будет пригласить своего друга в качестве помощника, так как дополнительная пара рук не будет лишней в данном процессе.

Подробная инструкция по замене сайлентблока переднего рычага

Если не выполнить своевременный ремонт, то автомобиль может выйти из строя в самый неподходящий для этого момент. Например, во время движения по магистрали. Чтобы избежать этого, необходимо провести качественный и своевременный ремонт. Замена передних сайлентблоков Renault Logan вполне по силам обычному автовладельцу. Все, что нужно – это выполнить ряд инструкций, которые мы описали ниже:

  1. Снимите нужное колесо, предварительно подняв автомобиль на домкрате и скрутив болты.
  2. Проведите эту операцию и для колеса, находящего в паре передней части подвески.
  3. Очистите грязь, пыль и налет. Используйте смазку (подойдет вещество для смазывания механизмов WD-40), чтобы смягчить движения элементов узла.
  4. Снимайте рычаг со стоек амортизаторов.

Следом за этим нужно проверить опоры шарового типа на исправность. В случае если в наличии видимые механические повреждения, сколы и пр. неисправности, выполните замену. В этой статье не будет останавливаться на этом этапе и примем за гипотезу, что шаровая опора в норме. Мы уже говорили, что передние рычаги состоят из 4 сайлентблоков (по 2 в каждом из рычагов). Фактически сайлентблок – это пара втулок с муфтой внутри, поэтому могут быть выявлены две особенности узла:

  1. внутренняя втулка из металла зажимается подрамником;
  2. внешняя пластиковая втулка углубилась в металл.

В связи с этим, не трогайте рычаг, не убедившись в том, что «Логан» устойчиво стоит на твердой поверхности. Чтобы выполнить опрессовку, нужно избегать излишнего давления на втулку, чтобы не повредить шайбы и опоры паза. Следующий этап – это съем старых сайлентблоков. Выполняется это следующий образом:

  • Зафиксируйте рычаг на месте, возьмите дрель. С ее помощью высверлите поверхность вокруг отверстия. Если нет дрели – не беда. Воспользуйтесь лобзиком, потребуется чуть больше усилий, но результат будет тот же.
  • Зафиксируйте снятый рычаг в тисках. Ножовкой уберите внешнюю часть втулки. Будьте бдительны, чтобы не зацепить металл на поверхности рычага. Повредив его, вы дадите основу для воздействия на металл коррозии.
  • Возьмите два ключа: шведский и газовый, съемник и 4 нужные оправки.
  • Подготовьте заранее смазку и ветошь для уборки лишней части масла.
  • Установите в рычаг детали в следующей последовательности: шайба, гайка, оправка, шайба и финальная гайка.
  • Важным условием, соблюдение которого крайне необходимо, является свободное перемещение втулки по рычагу.

Если вы не хотите в будущем проблем с подвеской, используйте фиксацию ее с давлением на нее не более 120Н*м. Данная работа имеет один нюанс – многие дешевые сайлентблоки и другие элементы этого узла подвески не рассчитаны на подобные нагрузки, поэтому в момент фиксации происходит разломы и трещины. Ввиду этого фактора, многие автовладельцы прибегают к помощи автосервиса. Как проверить сайлентблока передних рычагов «Рено-Логан», читайте в предыдущих пунктах статьи.

Замена сайлентблоков на Renault Logan фото и видео процесса

Замена сайлентблоков Рено Логан на передних рычагах и задней балки процесс не сложный, однако поковыряться придется. Сразу скажем, что данная инструкция подойдет не только для Renault Logan, но и для Сандеро и даже Лада Ларгус. Что бы заменить сайлентблоки на нижних рычагах передней подвески, их необходимо будет снять. О снятии рычагов мы уже писали.Все тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески Рено Логан, соединенными через сайлент-блоки с кузовом. Кроме этого, сайлентблоки воспринимают все неровности дорог. То есть, чем хуже дороги и чем агрессивнее вы ездите, тем быстрее сайленблоки приходят в негодность.

Сразу отметим, что производитель рекомендует заменять нижний рычаг Логана вместе с сайлентблоками в сборе. Но если вы хотите сэкономить, то все в ваших руках. Для выпрессовки сайлентблока вам понадобятся тиски и пару оправок подходящего размера. Все тонкости замены можно увидеть в данном видео.

Замену задних сайлентблоков Рено Логан проводим (как в случае и с передними рычагами) в случае разрывов или отслоения резины шарнира. Для этого нам необходимо будет вывесить заднюю часть автомобиля. Снимаем колесо со стороны демонтируемого сайлент-блока, если есть АБС снимаем с балки жгут с проводами и выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки и отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову. Это позволит приопустить нужную нам часть балки и вытащить болт крепления рычага. Смотрим фото.

Вот он наш задний сайлентблок Рено Логан во всей красе, но как же его вытащить?

Собственно, что бы извлечь сайлентблок из проушины балки вам понадобится пилка по металлу. Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока, такая операция позволит ослабить конструкцию и легко выбить содержимое.

Теперь нужна проставка или отрезок трубы подходящего диаметра, которым мы выбиваем старый сайлентблок из проушины рычага. Перед запрессовкой нового сайлентблока очищаем отверстие в рычаге балки. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам. Если вставить его по другому, он долго не проработает, разорвется.

Для запрессовки нового рычага необходим чашечный съемник, с помощью которого и проводим запрессовку. Фото прилагается.

Сделать подобное приспособление можно своими руками. Достаточно найти длинный болт с гайкой, пару больших шайб и обрезки труб подходящего диаметра. При установке рычага балки с новым сайлентблоком производитель рекомендует затянуть моментом в 125 Нм или 12.5 кгс·м.

Работы перед ремонтом площадка и инструменты

Подготовительные работы – важнейшая часть ремонта. Во-первых, это упросит и ускорит рабочий процесс. Во-вторых, вы не будете в суматохе пытаться найти нужный ключ или болт. Рекомендованный перечень инструментов, которые гарантированно потребуется при замене, приведен ниже:

  • Любой ударный инструмент: подойдет маленький молоток.
  • Рожковый ключ на 10 и 32.
  • Домкрат – важнейший инструмент, без которого замена запчасти данного вида попросту невозможна.
  • Набор универсальный болтовых ключей.

Настоятельно рекомендуем установить автомобиль на устойчивую поверхность. Можно подложить под колеса упоры, чтобы в процессе ремонта авто не повело. Не забывайте поставить его предварительно на ручник.

Замена шаровой

Шаровая опора Рено Логан требует замены при повреждении защитного чехла или возникновении люфта в шарнире. Демонтируйте рычаг передней подвески в сборе с шаровой. Попеременно с разных сторон подденьте шлицевой отверткой корпус опоры под буртик, а затем выпрессуйте шаровую из отверстия рычага, опираясь на его ребро. Осмотрите проушину на предмет разрывов и трещин – ничего подобного быть не должно.

Перед монтажом новой шаровой хорошенько очистите посадочное отверстие от коррозии и грязи. Подложите инструментальную головку или трубу подходящего диаметра под рычаг и вставьте новую шаровую. Ударами молотком по оправке или головке запрессуйте опору в отверстие рычага. Последующая сборка производится в обратной последовательности.

Сайлентблоки рычага перед.

renault logan. Блог, объявления, видео

Фото
Замена сайлентблоков передних рычагов — бортжурнал Renault Logan спелая вишня |
Видео

Данная видео инструкция по замене сайлентблока переднего рычага подойдет не только к автомобилям Renault Logan, но и Сандеро, Лада  Перед тем как снять рычаг Логан, нужно открутить шаровую от поворотного кулака (головкой на.

Renault Logan спелая вишня › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних рычагов.  Ранее Список запчастей и артикулов Рено Логан для ТО Далее Шаровая Рено Логан.

Renault Logan, 1.4, Authentique, 2006 г. После прохождения ТО (60 тыс. км) в рекомендациях было написано: сайлентблоки передних рычагов (легкий люфт). Поз.

Конечно, на рынках или у перекупщиков можно найти многое, но и гарантии в этом случае сомнительные. Вопросы по работе форума. Каждый владелец Логана сможет что-то подобрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей. РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПЕР ЛЕВ МЕТ.

Renault Kangoo Форум клуб Рено Кангу. Вопросы эксплуатации, отзывы владельцев, советы по ремонту. Ответ: сайлентблоки переднего рычага особых уводов руля не было, однако стуки на неровностях были. А дергал подвеску я со многими знакомыми и точно никто не мог понять из- за чего стучит, пока не вытащил шаровую и не отвел стабилизатор, тогда сразу видно. Но это лирика, просто интересно можно пока так ещдить или опять все разбирать и заваривать. Ответ: сайлентблоки переднего рычага Особенно при торможении нагрузка на задние проушины большая,и если дырки раздолбаны,то будет дальше разбивать,пока рычаг не упрётся в кузов…

Найти ещё сообщения от demivale. Если кто будет менять рычаги посмотрите на этот момент тоже и пожалуйста напишите как у вас. Ответ: сайлентблоки переднего рычага Еще вопросик по затяжке сайлентблоков. Еще вопрос — я сначала прикрутил стабилизатор , наживив гайками рычаг, а потом поставил машину и закрутил сайлентблоки. Если сначала затягивать сайленблоки на стоящей машине, то болт теоретически сместится наружу авто и потом уже прикручиваем стабилизатор.

Ответ: сайлентблоки переднего рычага Если затягивать в загруженном,иначе нагрузки разные получатся при работе рычага… Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки.

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец! Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало! Найти ещё сообщения от Громов Сергей. Ответ: сайлентблоки переднего рычага. Еще вопросик по затяжке сайлентблоков. Ответ: сайлентблоки переднего рычага логически понятно что если в машине ездить на пустую в одиночку, то значит затягивать просто с водителем.

Поэтому и вопрос чья теория правильней. Второй вопрос действительно актуален только в случае если отверстия ушей больше диаметра болтов и особенно если они овальные. Как раз в скором времени после я и стал часто ездить на диагностику подвески из-за стуков, но в сервисах находили причины во всем кроме сайленблоков. В любом случае на лифтованной подвеске у сайлентов ход больше, поэтому скорей всего и вероятность отрыва больше.

Что касается под какой нагрузкой затягивать сайленты? Для примера привожу цитату с другого форума:. Привожу полный текст ответа официального представителя автоВАЗа :.

ТЕМА ВОПРОСА: Вопросы по эксплуатации. Подскажите пожалуйста,как правильно затягивать резино-металлические соединения на Самаре; на полностью груженной машине, или пустой. В книгах по ремонту указываются оба варианта. По здравому смыслу и принципу работы сайлентблоков ,более правильный вариант с грузом, но он в литературе встречается реже и на сто его не применяют. Что пишется в заводской документации и ваше мнение? По заводской технологии все сайлент -блоки затягиваются с положенным моментом затяжки только на нагруженной подвеске и не только на Самаре, но и на «классике» и др.

Иначе при постановке автомобиля на пол и при воздействии нагрузки все сайлен-блоки провернутся. Произойдёт развулканизация и соединения проходят очень недолго. Ремонтируйте свои авто правильно и требуйте этого на сто. Еще смотрю рекомендуют в канале на ютюбе «Ремонт рено своими руками» сайленты делфи для логана. Так что в будущем можно самому запрессовать что-то из относительно проверенного другими: сасик, делфи, трв.

Хотя честно скажу к сасику у меня неоднозначное мнение, было что купил две рулевых тяги сасик, так одна вкрутилась в рейку, а вторая была с недорезанной резьбой и пыльники у них по сравнению с лемфердером быстрее трескаются, на тех же тягах.

Замена сайлентблоков Рено Логан

Рено Логан – автомобиль, пришедшийся «ко двору» на постсоветском пространстве. Неказистый внешне «француз» полюбился своей надежностью и выносливостью. Неудивительно, ведь Логан специально адаптирован для российского рынка, что проявилось в относительной простоте конструкции, высоком клиренсе, крепкой подвеске и доступности обслуживания. Тем не менее, отечественные дороги – настоящее испытание для автомобилей и, рано или поздно, ходовой части приходит маленький пушной зверек с ценным мехом. В частности, возникает такая проблема, как замена сайлентблоков Рено Логан. Сайлентблок соединяет детали подвески, а также гасит возникающие в процессе движения колебания, предохраняя от повреждений рычаг подвески и снижая нагрузку на кузов автомобиля.

Если Вы заметили, что автомобиль мотает на трассе и появляется неравномерный износ шин – значит, пришло время проверить состояние сайлентблоков. Как правило, их четыре. Конструктивно сайлентблок представляет собой металлическую втулку с резиновой вставкой, запрессованные в обойму. Неисправностями являются износ втулки, нарушение целостности (расслоение) резиновой вставки и (или) обоймы.

Крайне не рекомендуем продолжать эксплуатировать машину с неисправными сайлентблоками, так как это чревато поломкой всего рычага подвески и повреждением посадочного места блока.

Поэтому не экономьте на запасных деталях для автомобиля – выбирайте только качественные запчасти.

Живут сайлентблоки Логана примерно 60-70 тысяч километров. Замена не представляет сложности и доступна практически каждому автолюбителю.

Состав работ «замена сайлентблоков Рено Логан» включает в себя:

  1. Вывесить и снять колесо;
  2. Очистить рычаг подвески от загрязнений, обработать средством «жидкий ключ» резьбовые соединения;
  3. Отвернуть рычаг от шаровой опоры и стойки амортизатора;
  4. Вывернуть болты крепления сайлентблоков и снять «лапу».
  5. Далее следует заменить рычаг в сборе с сайлентблоками. Следует отметить, что отдельно сайлентблоки на Рено Логан не продаются, но можно подобрать аналоги от других авто. В таком случае придется извлечь изношенные детали из рычага и запрессовать новые (понадобится специальный инструмент — запрессовыватель, подходит от ВАЗ 2107).

Некоторые автолюбители используют качественные сайлентблоки от ауди B3 и B4. Правда, для того чтобы установить эти детали на француза, придется предварительно развальцевать их сверлами диаметром 11 и 12 мм. Не спешите, большие обороты дрели могут сжечь резиновую вставку. Руководствуйтесь принципом «тише едешь – дешевле будет».

Прежде чем определиться с тем или иным вариантом, просчитайте экономическую часть замены и планируемую трудоемкость. Сделайте правильный выбор и верный Логан верой и правдой будет служить Вам.

Замена сайлентблоков переднего рычага Рено Логан

Приветствую. Сегодня разберемся как заменить сайлентблоки переднего рычага на Рено Логан.

Артикул:

  • JBU751 — хороший сайлентблок переднего рычага для Рено Логан от TRW
  • 77 03 002 735 — оригинальный болт крепежа пальца шаровой

Инструменты:

  • вороток
  • головка на восемнадцать, шестнадцать, тринадцать
  • накидной ключ на шестнадцать
  • молоток
  • плоская отвертка по которой можно ударить
  • Torx T40
  • штангенциркуль
  • оправка
  • тиски
  • проникающая смазка (брызгаем ей перед тем как открутить какой-то болт)
  • динамометрический ключ

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Откручиваем болт крепления шаровой опоры от поворотного кулака. Воротком с головкой на шестнадцать крутим гайку, а ключом на шестнадцать держим головку болта.

После откручивания если болт не вынимается от руки, помогаем ему выйти выколоткой по размеру.

3. Теперь нам нужно вынуть палец шаровой из кулака. Для этого берем плоскую отвертку и слегка забиваем ее в клин где стоял болт крепления. Этим действием мы «разбудим палец». Далее берем трубу вставляем в рычаг и отжимаем трубу вниз пока не выйдет палец. Если палец не выходит, можно немного помочь молотком в тот момент когда дали напряжение на трубу. Молотком нужно стучать по рычагу в сторону куда выходит палец.

4. Если у вас Логан со стабилизатором, то необходимо открутить стойку стабилизатора. Держать нужно сверху рычага под Torx T40 и снизу рычага открутить гайку на тринадцать.

5. Отводим защитный кожух в сторону чтобы получить доступ к болтам крепления рычага. Клипса резьбовая. Откручивается от руки.

6. Откручиваем отмеченные ниже гайку и болт. Они крепят тягу. Гайка на рычаге под ключ на восемнадцать, верхний болт под ключ на тринадцать.

После откручивания, снимаем тягу.

7. Выкручиваем два болта крепления рычага и снимаем рычаг.

Обратите внимание, передний болт крепежа рычага длиннее чем задний. Длиннее из-за того что на нем крепиться еще и тяга.

8. Проверьте состояние шаровой опоры, и измерьте отверстие на рычаге под стойку стабилизатора. Отверстие не должно быть больше 16 мм, допускается максимум 1 мм износа. Если у вас отверстие нормальное и живая шаровая тогда есть смысл менять сайлентблоки. Если у вас из выше перечисленного что-то не в порядке, то рычаг дешевле и выгоднее поменять в сборе.

Если следовать рекомендациям производителя, то вообще рекомендуют всегда менять рычаг в сборе.

9. Перед выпресовкой сайлентблоков замеряем их вылет как показано на фото ниже. Новые нужно посадить примерно так же, 1-2 мм допускается.

Подбираем оправку чтобы она упиралась вокруг сайлентблока в рычаг. Подбираем головку по размеру сайлентблока. Зажимаем это дело в тиски и выдавливаем сайлентблок в оправку. Если сайлентблок до конца не вышел, помогаем ему немного молотком.

Проделываем эту процедуру с двумя сайлентблоками.

10. Смазываем немного маслом наружную часть сайлентблоков. Далее подбираем по размеру головки, чтобы одна головка давила на обойму сайлентблока, а в другую он входил. Зажимаем это в тиски и контролируя размер, запресовываем.

Расстояние от начала сайлентблока до кромки рычага примерно 7 мм. Если у вас сайлентблок зашел не совсем ровно, ничего страшного. На новых оригинальных рычагах они частенько стоят не ровно.

11. Производим обратную сборку. Из нюансов сборки стоит отметить что болты крепежа сайлентблоков рычага нужно затягивать с ямы когда колесо нагружено.

Еще обратите внимание на болт крепежа пальца шаровой опоры. Смотрите чтобы резьба была не потянута. Если болт испорчен, его нужно менять только на оригинальный болт. Я думаю ненужно пояснять что будет если лопнет болт крепления пальца шаровой. Момент затяжки болта шаровой 60 Н.м.

Больше никаких нюансов по сборке нет, все в обратной последовательности. У кого вопросы, задаем ниже в комментарии.

Видео урок

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов на Рено Логан

Что такое сайлентблок: конструкция и функции узла

Передний рычаг включает в себя два сайлентблока передних рычагов «Рено-Логан» и опору шарового типа. Как утверждает производитель в функциональной спецификации к автомобилю, замену лучше проводить целиком, то есть, одновременно менять оба сайлентблока и шаровую опору. С другой стороны, в продажу автомобильная марка «Рено» предлагает обе детали по-отдельности.

Сайлентблок – это муфта особого типа, которая под прессом установлена в ушко переднего рычага.

Из определения детали узла выше становится понятно, что проводимые работы по ремонту или замене будут связаны непосредственно с опрессовкой. В вопросе замены всего узла целиком это играет ключевую роль. Именно ввиду этого немаловажного фактора рекомендуется выполнять комплексную замену. Если же вы ставите перед собой такую смелую цель, как заменить сайлентблоки отдельно, то придется воспользоваться съемником. Подойдет инструмент для автомобилей марки ВАЗ.

Как диагностировать поломку сайлентблока на «Рено-Логан»

К сожалению, бортовой компьютер не предусматривает индикатор, который бы свидетельствовал о необходимости проверки сайлентблоков переднего рычага «Рено-Логан». Следовательно, придется полагаться на собственный опыт, восприятие и наиболее вероятные признаки поломки, которые мы собрали ниже:

  1. Первое и самое очевидное – потеря или ухудшение управляемости автомобиля. Будьте внимательны, поскольку этот признак может свидетельствовать и о другой поломке. Но при подозрении на неисправности в работе подвески, потеря управляемости может стать первым звоночком о том, что пора менять сайлентблоки. Регулярное ТО поможет выявить эту проблему в корне.
  2. Замедленная реакция переднего колесного ряда на поворот руля. Если вы заметите, что автомобиль реагирует на ваши действия «с опозданием», то с большой долей вероятности причиной тому является неисправная подвеска, а конкретнее – сайлентблоки.
  3. Погрешность в узле развал-схождения. Обратите внимание на работу развал-схождения за последний период. Если заметны какие-то отклонения от нормы, не лишним будет проверить сайлентблоки.
  4. Искривление, отклонение и небольшой люфт в положении рычага. Этот осмотр проводится целенаправленно, поэтому придется сперва поднять автомобиль на домкрате или загнать на смотровую яму.

Безусловно, наиболее подходящий вариант – приехать на СТО, где специалисты и опытные мастера установят точную причину неисправности. Но подойдет и тщательный визуальный осмотр. Вполне по силам самостоятельно установить, в каком состоянии находится сайлентблок. Каждый автовладелец должен понимать, что водить неисправный автомобиль небезопасно. Какие-либо отклонения в работе сайлентблока могут повлечь за собой следующие опасности:

  1. Потеря управляемости на скорости выше 80 км/ч.
  2. Потеря управляемости на поворотах и виражах.
  3. Неравномерный и чрезмерно быстрый износ протектора шин.
  4. Разрушение пазов, в которых установлены шарниры.

Последний пункт чреват также тем, что дело не ограничивается поломкой сайлентблока, а вполне вероятно повлечет за собой более сложный и дорогостоящий ремонт. Будьте бдительны, и вы сможете обнаружить поломку вовремя, выполнить замену сайлентблоков передних рычагов на «Рено-Логан» и избежать возможной аварийной ситуации.

Рынок запчастей: подбор оригинального сайлентблока или аналога

Каждый передний рычаг «Рено-Логан» имеет два сайленблока. Передняя часть подвески «Рено-Логан» состоит из двух рычагов, следовательно, в автомобиле имеет 4 сайлентблока. Благо, автопроизводитель позаботился о том, чтобы среди деталей отсутствовало разделение на передний и задний.

Официальные СТО и сервисные центры «Рено» предлагают единственный вариант замены сайлентблоков – комплексная замена узла. Иными словами, меняются полностью оба передних рычага. Безусловно, это оказывает прямое влияние на конечную стоимость ремонта, не считая оплаты за непосредственно работу. Если вы считаете эту опцию чрезмерной, а стоимость – явно не обоснованной, тогда вам подойдет второй вариант. Это – использование аналогов.

По многолетнему опыту, конечно же, можем с уверенностью рекомендовать французского производителя SASIC. Их продукция зарекомендовала себя как надежные и долговечные запчасти. Не менее качественными, но несколько более дорогими, будут сайлентблоки переднего рычага от компании Lemforder или FEBI. Все приведенные выше производители в силах обеспечить надежную и бесперебойную работу подвески «Рено-Логан» в среднем на 100 000 км пробега.

Не лишним будет упомянуть, как правильно подбирать запчасти. Да, сайлентблоки для «Логана» не имеют разбивки на передние и задние, левые и правые. Но их легко можно спутать с аналогичными деталями со схожей, но не такой конфигурацией. Любой уважающий себя интернет-магазин или специализированный оффлайн магазин предлагает поиск товара по артикулу. Его можно найти в оригинальной спецификации к автомобилю.

Как вариант, при отсутствии точного артикула, укажите хотя бы марку автомобиля и год выпуска или VIN-номер. Эти параметры сузят область поиска до количества запчастей, что с уверенностью подойдут конкретно под ваш тип подвески.

Работы перед ремонтом: площадка и инструменты

Подготовительные работы – важнейшая часть ремонта. Во-первых, это упросит и ускорит рабочий процесс. Во-вторых, вы не будете в суматохе пытаться найти нужный ключ или болт. Рекомендованный перечень инструментов, которые гарантированно потребуется при замене, приведен ниже:

  • Любой ударный инструмент: подойдет маленький молоток.
  • Рожковый ключ на 10 и 32.
  • Домкрат – важнейший инструмент, без которого замена запчасти данного вида попросту невозможна.
  • Набор универсальный болтовых ключей.

Настоятельно рекомендуем установить автомобиль на устойчивую поверхность. Можно подложить под колеса упоры, чтобы в процессе ремонта авто не повело. Не забывайте поставить его предварительно на ручник.

Подробная инструкция по замене сайлентблока переднего рычага

Если не выполнить своевременный ремонт, то автомобиль может выйти из строя в самый неподходящий для этого момент. Например, во время движения по магистрали. Чтобы избежать этого, необходимо провести качественный и своевременный ремонт. Замена передних сайлентблоков Renault Logan вполне по силам обычному автовладельцу. Все, что нужно – это выполнить ряд инструкций, которые мы описали ниже:

  1. Снимите нужное колесо, предварительно подняв автомобиль на домкрате и скрутив болты.
  2. Проведите эту операцию и для колеса, находящего в паре передней части подвески.
  3. Очистите грязь, пыль и налет. Используйте смазку (подойдет вещество для смазывания механизмов WD-40), чтобы смягчить движения элементов узла.
  4. Снимайте рычаг со стоек амортизаторов.

Следом за этим нужно проверить опоры шарового типа на исправность. В случае если в наличии видимые механические повреждения, сколы и пр. неисправности, выполните замену. В этой статье не будет останавливаться на этом этапе и примем за гипотезу, что шаровая опора в норме. Мы уже говорили, что передние рычаги состоят из 4 сайлентблоков (по 2 в каждом из рычагов). Фактически сайлентблок – это пара втулок с муфтой внутри, поэтому могут быть выявлены две особенности узла:

  1. внутренняя втулка из металла зажимается подрамником;
  2. внешняя пластиковая втулка углубилась в металл.

В связи с этим, не трогайте рычаг, не убедившись в том, что «Логан» устойчиво стоит на твердой поверхности. Чтобы выполнить опрессовку, нужно избегать излишнего давления на втулку, чтобы не повредить шайбы и опоры паза. Следующий этап – это съем старых сайлентблоков. Выполняется это следующий образом:

  • Зафиксируйте рычаг на месте, возьмите дрель. С ее помощью высверлите поверхность вокруг отверстия. Если нет дрели – не беда. Воспользуйтесь лобзиком, потребуется чуть больше усилий, но результат будет тот же.
  • Зафиксируйте снятый рычаг в тисках. Ножовкой уберите внешнюю часть втулки. Будьте бдительны, чтобы не зацепить металл на поверхности рычага. Повредив его, вы дадите основу для воздействия на металл коррозии.
  • Возьмите два ключа: шведский и газовый, съемник и 4 нужные оправки.
  • Подготовьте заранее смазку и ветошь для уборки лишней части масла.
  • Установите в рычаг детали в следующей последовательности: шайба, гайка, оправка, шайба и финальная гайка.
  • Важным условием, соблюдение которого крайне необходимо, является свободное перемещение втулки по рычагу.

Если вы не хотите в будущем проблем с подвеской, используйте фиксацию ее с давлением на нее не более 120Н*м. Данная работа имеет один нюанс – многие дешевые сайлентблоки и другие элементы этого узла подвески не рассчитаны на подобные нагрузки, поэтому в момент фиксации происходит разломы и трещины. Ввиду этого фактора, многие автовладельцы прибегают к помощи автосервиса. Как проверить сайлентблока передних рычагов «Рено-Логан», читайте в предыдущих пунктах статьи.

В заключение

Замена передних сайлентблоков на рычагах – трудоемкий процесс. Если вы в автоделе новичок, то лучше сразу доверить дело профессионалам, чтобы не лезть в «дебри» автомеханики. Этот вид ремонта полностью завязан на опрессовке, поэтому без навыков и опыта лезть сюда не стоит.

Если же вы из смельчаков, тогда внимательно ознакомьтесь с материалом, изложенным в этой статье. Важно понимать каждый из этапов, начиная диагностикой и заканчивая сборкой узла в первоначальный вид. Мы собрали в статье полезные рекомендации и советы, а также привели детализированную инструкцию, которая станет для вас реальным руководством по замене сайлентблоков передних рычагов. Обычно любой ремонт подразумевает несколько стадий:

  1. Определение проблемы. Воспользуйтесь советами и подсказами по диагностике, приведенными в первом пункте этой статьи. Для уверенности не помешает консультация знакомого мастера или беглый осмотр в ближайшем СТО.
  2. После того как вы поняли, что дело в замене сайлентблоках передних рычагов на «Рено-Логан», можно приступать к подготовительному этапу. На нем вам предстоит выбрать детали под замену, запастись инструментом и подготовить рабочую площадку. В идеале, если это будет гараж, автомобильная эстакада или место со смотровой ямой.
  3. Когда выполнены предварительные работы, предстоит самое сложное. Сама замена занимает от нескольких минут до пары часов. Зависит от удобства рабочего места, наличия малейшего опыта и помощников.

Попросите помочь друзей или родственников. Любые работы, при которых машина устанавливается на домкрат, желательно выполнять в паре с кем-то. Делается это для упрощения и ускорения процесса, а также в целях элементарной техники безопасности. Вдруг, домкрат сорвется, кто-то же должен будет помочь вам выбраться из-под машины?

  1. Выполните все действия по разборке в обратном порядке. Проверьте целостность узла, убедитесь в том, что не осталось лишних элементов. Очень полезным будет тестовая поездка. Буквально несколько пройденных километров уже способны показать, оказался ли ремонт успешным или в машине по-прежнему «что-то трещит или стучит».

И напоследок, не стесняйтесь собственных сил. Да, много легче отдать машину в мастерскую и забыть о ней на пару часов, после чего забрать ее, полностью обслуженную и исправную. При этом самостоятельный ремонт – это сэкономленное время, деньги, единение железного коня и его автовладельца. Поверьте, навык быстро определить поломку, более того, ее самостоятельно устранить, дорогого стоит.

Рено Логан замена сайлентблоков задней балки

В числе обычных вопросов, с которыми ежедневно сталкиваются владельцы практичных Рено Логан, очень часто мелькают моменты, связанные с особенностями замены сайлентблоков в подвеске.

В этом материале мы постараемся ответить на весь перечень часто возникающих вопросов с одновременным освещением особенностей процедур ремонта, касающихся каждого элемента.

О типах сайлентблоков и их применимости

Эти детали существуют в виде резиновых и резинометаллических изделий. Первый тип можно увидеть в качестве нижних элементов крепления амортизаторов задней ходовой части, а второй – в прочих конструктивных узлах подвески.

Сайлентблоки стали незаменимыми компонентами в подвеске любого современного автомобиля. Не выпадает из этого списка и модель Рено Логан. Ее элементы ходовой части в большинстве своем фиксируются к кузовным и прочим узлам посредством этих резинометаллических изделий.

Не лишены данных деталей и точки подвески подрамника к кузову, что позволяет обеспечить снижение вибраций и улучшает поведение автомобиля Рено Логан в моменты маневрирования.

Как выбрать запчасти?

Чтобы безошибочного выбрать сайлентблоки передних рычагов и не только, следует учесть два аспекта:

  • качественные показатели изделия;
  • именитость производителя и отзывы о его продукции.

В числе наиболее известных и проверенных производителей, базирующихся на производстве резинометаллических изделий для ходовой части и способных достичь уровня оригинального продукта в плане качества, присутствует известный бренд «Lemforder». Ассортимент запчастей этой компании предполагает применение заводом Рено некоторых изделий в качестве оригинальных элементов.

Для корректного поиска потребного аналога рекомендуется воспользоваться данными артикулов, принадлежащих конкретной компании-производителю. Этот код в основном содержится на самой детали. Если по разным причинам произошло его повреждение и считывание не представляется возможным, следует обратиться к оригинальному каталогу Рено, где отображены артикулы запчастей интересующего вас узла. Также можно заиметь информацию о примерной стоимости потребных запчастей. Артикулы позволяют отыскать и приобрести любые детали не только в подвеске, но в любом другом узле авто. Так что оригинальные сайлентблоки передних рычагов имеют свой артикул.

Какие подготовить инструменты?

Для обеспечения действенного процесса по замене сайлентблоков в передних рычагах и в конструкции задней балки следует обзавестись таким инструментальным набором:

  • автомобильным подъемником, позволяющим с удобством производить работы;
  • съемником подходящего типа;
  • комплектом ключей, типоразмер которых варьирует с «10» до «32»;
  • торцовыми головками, в «компанию» к которым привлекаем удлиненный вороток и трещотку;
  • достаточным объемом ветоши и соответствующей смазкой;
  • молотками разных размеров (по ситуации).

Нелишним будет привлечение помощника, поскольку некоторые операции предполагают удобное их осуществление, действуя в паре.

Подкрылок передний левый Рено Логан

Руководство по эксплуатации Рено Логан

Как снять руль Рено Логан

Начинаем с передней подвески

Чтобы замена сайлентблоков передних рычагов прошла успешно, требуется безальтернативный демонтаж передних рычагов с последующим их извлечением.


Порядок манипуляций.

  1. Ослабляем крепеж колесных дисков и вывешиваем авто на подъемнике.
  2. Снимаем оба колеса с Renault Logan.
  3. Воспользовавшись подходящими ключами откручиваем болт, которым шаровой палец одноименной опоры рычага удерживается в поворотном кулаке.
  4. Рычаг зафиксирован на подрамнике машины Renault Logan посредством двух болтов. Откручиваем их и вынимаем деталь наружу.
  5. Для извлечения отработанных элементов пользуемся съемником, предусмотрев его правильную позицию по отношению к рычагу (специальные пазы).
  6. Очищаем обойму рычага, куда впоследствии привносим смазку.
  7. Монтируем новые изделия в свои посадочные обоймы.

Когда проводится замена сайлентблоков передних рычагов, учитываем расстояние, образованное между кронштейнами фиксации обслуживаемой детали. Если этим показателем пренебречь, то последующая установка рычага на место будет невозможной. Чтобы обезопасить ситуацию рекомендуется выполнить требуемые измерения заранее, что позволит определить величину допуска для обеспечения зазора.
8. Убедившись в правильности размеров, монтируем узел на место.

Внимание! В момент монтажа рычага не следует сразу крепить его к шаровому шарниру, а стоит ограничиться его расположением в одной плоскости с балкой. Далее затягиваем два болта, после чего завершаем сборку узла подвески.

Замена сайлентблоков передних рычагов завершена.

Успешная «операция» предполагает присутствие у лица ее исполняющего небольшого опыта в данной работе.

Как обслужить заднюю балку?

Замена сайлентблоков задней балки, предусматривает демонтаж этого узла в сборе. Если у вас оказался специальный инструмент, то данную процедуру реально исполнить, не снимая балки, что редкость.

Приступаем.

Итак, замена сайлентблоков задней балки процедура не сложная, но ответственная. Выполним ее пошагово.

  1. Вывешиваем автомобиль посредством подъемника с последующим снятием колес оси кормы.
  2. Ослабляем крепеж задних амортизаторов на Рено Логан и впоследствии демонтируем пружины.
  3. После изъятия пружин заворачиваем болты в узлы крепления нижних кронштейнов амортизаторов на балке.
  4. Это обеспечивает «подвешенное» положение всей конструкции, позволяющее удобно выполнять дальнейшие действия.
  5. Устанавливаем подпорный элемент под центральный сектор балки и откручиваем болты в передних точках ее крепления.
  6. Посредством инструмента извлекаем каждый отработавший свой ресурс сайлентблок задней балки из посадочных гнезд.
  7. Очищаем полости и запрессовываем новые изделия до полной их посадки (подойдет мини-пресс).
  8. Элементы фиксации балки возвращаем на места, но не затягиваем.
  9. Отвинчиваем крепеж амортизаторов, выставляем балку вровень с днищем, после чего закручиваем узлы ее крепления к кузову Рено Логан. Это необходимая мера, позволяющая обеспечить корректное расположение такого устройства, как сайлентблок задней балки в гнезде поставленной под нагрузку балки и предотвратить преждевременный износ новых резинометаллических элементов.
  10. Устанавливаем пружины и закрепляем амортизаторы.

Замена сайлентблоков задней балки завершена.

Заключение

Сайлентблоки в подвеске Рено Логан требуют своевременности своей замены. Регламентированного периодического интервала по данной процедуре не существует, поэтому рекомендуется не пренебрегать проверками состояния данных узлов. Только регулярная диагностика позволит осуществить качественный ремонт и уберечь владельца модели Renault Logan от череды выходов из строя элементов подвески.

Замена сайлентблоков передних рычагов Лада Largus. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена сайлентблоков передних рычагов Лада Largus

Чарльз

Механик,а коленвал вы фиксировали? или просто заглушил разобрал,зафиксировал распредвалы данной приблудой и все.?

Sabir

Ребята проверка УУК (развал-схождение) нужна после любого вмешательства в подвеску???? Зачем вы людей виедете в не правильную сторону??? Изминение клиренса однозначно будет после замены амортизатора и опорной подушки просевшей, а изменение клиренса однозначно приводит к изменению схождения.

Isam

как хорошо,что у меня сузуки. два раза делал реставрацию. первый раз на сервесе,второй раз дома со знакомым автослесарем. самае сложное снять поставить. у токаря,он шлифанул вал и выточил две втулки из фторопласта. цена вопроса,токарю 15$,механику 25$ за работу. правда у меня электро уселитель.я дрволен.

Володимер

Лайк!?хорошо объясняешь

Якоб

Спасибо очень помогло.

Вася

Я правильно понял, что замена делалась без ямы, на домкратах?

Мэнсфилд

Из их неисправности может вилять зад машины? Машина мерс 190

Lucienne

НИЧЁ СЕ КОГТИ!... ВОТ ЭТО МАНИК! КАК С НИМИ ВООБЩЕ РУЛЬ КРУТИТЬ,НЕ ТО ЧТО ГАЙКИ?!)

Alaric

Ребята, сколько смотрю Ваши видосы, всё хорошо, всё ок. Но, блин!!! Вы сами пересматриваете отснятый материал?!?!?! После шумных действий микрофон некоторое время приходит в себя и что говорит мастер, ни фига не слышно!

Бик

Привет а где твое сто

Тихо

вот картинку посмотри

Барон Бейзерман

Там для хорошего ремонта ещё 4 сайленблока нижнего рычага не хватает и рулевого амортизатора реактивной тяги, тогда забудешь про перёд не будешь знать забот. ))

Назер Зытиков

Тачка выглядит бомбезно. Но тонировка задних фонарей - зло

Andres

спасибо всё подробно объяснил,спасибо!

Скирденко Магнит

Интересно, а как вы снимете заглушку? Прольете все небось?)))

Kopecky

Здраствуй, абсолютно с Вами согласен и с прдавцом тоже, дело в том что не те уже детали что были раньше, во время СССР был ГОСТ, а сейчас ТУ,технология таже,а материалы другие, вот и получаеться такая беда.

Мерген

уважаемый ваш новый подшипник не отходит и 20 тысяч! ни в коем случае ступицу нельзя забивать в подшипник!!! ТОЛЬКО ЗАПРЕСОВЫВАТЬ!!!

Pepe

Ну когда уже новые серии?!!?

Молл

В сервисной книжке написано. 'При появлении посторонних шумов на эвакуаторе в сервис.' Должна была гореть лампочка масленки. Владелец ездюк.

Питеряков Назик

Всё нормально, но прокручиванием колеса руками не всегда определишь загудевший подшипник. Лучше всего определить на ходу на поворотах: поворачиваешь направо: гул пропадает- неисправный правый подшипник и наоборот.

Борадынцев Ради

Салам, Почту проверьте

Аниса

давайте все снимайте! очень полезно и лайфхаки нам нужны в каждом видео по одному!!!

Бадма

Special?to spacial channel

Тади

под скажите пожалуйста поменял я сальник привода Пежо 206 паровой стороны и не как не могут остановить протекает масло причина в приводе или в сольника

Прокомментировать



Опубликовать

Пробка сливного отверстия антифриза Рено логан

. Рекомендации по замене антифриза в Рено Логан. Что такое охлаждающая жидкость и для чего она нужна

Согласно инструкции производителя Renault, менять антифриз в Логанах необходимо через 90 тысяч километров пробега, либо через шесть лет эксплуатации (что наступит раньше). Владельцы этой марки рекомендуют не жалеть сил и денег, и озадачиться этой процедурой после 60-70 тысяч километров. Кроме того, при желании можно не тратиться на автосервис, а заливать новую жидкость самостоятельно, так как заменить антифриз на Рено Логан не составит труда.

Опытные «логановоды» утверждают, что смотровая яма даже не нужна для замены. Однако его наличие, несомненно, сделает процедуру более удобной, так как для снятия защиты картера необходимо открутить шесть болтов. Все-таки делать это лучше стоя в яме, а не лежа под капотом автомобиля.

Какие инструменты и расходные материалы необходимы для замены жидкости в системе охлаждения?

  1. Около шести литров смеси воды и антифриза ELF GLACEOL RX Type D Renault 7711428132.Пропорция - один к одному.
  2. Десять ключ для снятия защиты картера.
  3. Хомуты для шлангов.
  4. Отвертка и плоскогубцы.
  5. Емкость для слива старого антифриза (лучше широкая, лучше разрезанная).
  6. Воронка.
  7. Перчатки и тряпки.

Следует помнить, что при работе в системе охлаждения двигатель также должен быть холодным. Кроме того, перед процедурой необходимо открыть капот и повернуть крышку расширительного бачка (обозначена цифрой 2 на рисунке).Будет слышно шипение. Таким образом можно снять избыточное давление. Главное - не открывать резко крышку при прогретом двигателе. Иначе один-два литра жидкости вырвутся из бака и обожгут руки (эффект гейзера). Открывать крышку необходимо в перчатках, так как антифриз ядовит.

Как слить антифриз на Логане

Очень грамотно устроена система охлаждения на Логане (в этом вы можете убедиться, посмотрев видео). А чтобы слить старую жидкость, придется приложить определенные усилия.

Отходы сливаются после снятия труб в системе охлаждения. В частности, необходимо отсоединить нижний шланг от радиатора. Для этого отверните крышку картера ключом на десять. Под радиатор для слива помещается ненужная обрезанная канистра. Жидкость будет вытекать долго, и рекомендуется накинуть на яму доску, чтобы поставить на нее тару.

Пока с радиатора капает, нужно снять патрубок. Это можно сделать только после отсоединения зажима.Для этого вставьте отвертку в ее замок и поверните. Замок откроется. Оригинальные хомуты Рено одноразовые, их можно смело выбросить и заменить новыми. Шланг патрубка нужно снимать осторожно, его конец помещают в емкость. Отработанная жидкость тоже вытечет из трубы.

Затем снимается крышка расширительного бачка, снимается заглушка с штуцера, который находится на большой трубе возле блока термостата. После манипуляций льется сильнее.

Но особенность системы Рено такова, что полностью освободить систему охлаждения таким способом не получится. Что-то обязательно останется в радиаторе отопителя салона и полностью сольется после следующих манипуляций:

  1. хомутов сняты;
  2. обе трубы стянуты от блока термостата;
  3. шланги поворачиваются в сторону контейнера.

Затем необходимо подать сжатый воздух через горловину расширительного бачка.Делать это нужно осторожно, иначе можно сломать радиатор салона.

После полного опорожнения системы все завинтить и собрать. Берутся новые хомуты, и трубки ставятся на место.

Сколько нужно антифриза

В списке инструментов и расходных материалов в первой части статьи названа жидкость ELF GLACEOL RX TypeD. Иногда автомобилисты говорят о некой TOTAL GLACELFAUTOSUPRA. Дело в том, что этот продукт действительно рекомендовал Renault до 2009 года.Вы не найдете его в продаже, а у нас есть только антифриз ELF.

Жидкости для систем охлаждения автомобилей делятся на два типа: готовые и концентраты. Рекомендуемый производителем продукт представляет собой концентрат, его разбавляют дистиллированной водой (один к одному). Необходимый объем для Логанов с двигателями 1,4 и 1,6 - 5,5 л.

Следовательно, нужно покупать три банки по литру каждая. В канистре останется около полулитра концентрата. Это очень удобно, так как при доливе воды до полного объема получается один литр готового антифриза.Он понадобится вам, когда вам нужно будет долить жидкость в бак.

Как добавить антифриз и удалить воздух

Замена антифриза на Рено Логан подошла к завершающей стадии. Последний этап - устранение закупорки воздуха в системе. Для этого необходимо снять заглушку штуцера для отвода воздушных масс. Затем в горловину расширительного бачка вставляется воронка (можно взять коническую часть пластиковой бутылки). Заливается антифриз. Процедура не терпит спешки, следует периодически снимать воздушные пробки со шлангов, проталкивая форсунки.Где-то через 5,5 л из штуцера потечет струйка жидкости.

Теперь все надо делать быстро. Воронку нужно сразу снять с горлышка, а отверстие закрыть ладонью, что остановит поток. Другой рукой затяните заглушку на штуцере. Затем рука убирается, в бак добавляется необходимое количество антифриза. Обратите внимание на отметки минимума и максимума - уровень должен находиться между отметками.

Далее следует выпустить воздух.Для этого нужно убедиться, что все хомуты установлены правильно и включить двигатель. Машину нужно прогреть пару минут, чтобы температура жидкости была не выше 40 градусов, иначе можно сильно обжечься. Затем следуйте инструкциям.

  1. Осторожно и осторожно отверните крышку расширительного бачка. Об этом уже говорилось в начале статьи, но повторим: система работает под давлением, при горячем двигателе может быть эффект гейзера, а горячий антифриз может выплеснуться.Наденьте перчатки и медленно открутите крышку.
  2. Подождите, пока выйдет воздух. После этого выполните ту же процедуру, что и после затопления. новая жидкость: накройте горлышко ладонью, другой рукой закрутите трубку штуцера.
  3. Если убрать руку, выйдет воздух, а потом потечет антифриз. Как только потечет первая струйка, необходимо снова закрыть горлышко и снова прикрутить трубку.

Это еще не все. Особенности системы охлаждения в Логане первой версии таковы, что даже после хитрых манипуляций в радиаторе печки останется воздух.Что делать? Подайте давление в систему еще несколько раз и освободите воздушные пробки. Причем рекомендуется хорошо прогреть двигатель, минут 10-15. При этом вход бака открывается не полностью: при повороте штуцера клапана горлышко бака приоткрывается и снова закрывается. Рекомендуется выполнить операцию по удалению скоплений воздушных образований несколько раз после начала движения. Так как воздух там все равно останется, а температура может подскочить, что для автомобильного двигателя не очень хорошо.

Владельцам Логана

второй серии повезло больше. В этой модели конструкторы улучшили систему охлаждения. По словам «логановодов», можно не беспокоиться о тщательном удалении воздушных масс. Ничего страшного, если вы просто дадите двигателю немного поработать без перегрева.

Завод-производитель рекомендует менять охлаждающую жидкость каждые 90 тыс. Км или через 6 лет эксплуатации. Заменять антифриз лучше раньше, когда он приобретет грязно-коричневый оттенок и начнет издавать резкий неприятный запах: примерно на 60 тысячах километров пробега.Для проведения операции вам потребуется подготовить инструменты и расходные материалы:

  • Стандартный набор гаечных ключей рожковых.
  • Плоскогубцы.
  • Отвертка.
  • Широкий резервуар с низкими бортами объемом до 6 литров для слива горных работ.
  • Воронка, можно использовать отрезанное горлышко пластиковой бутылки.
  • Перчатки тканевые.
  • Тряпки.

Заменить антифриз удобнее, если есть смотровая канава.В противном случае защиту масляного поддона придется откручивать и снимать, лежа под автомобилем, при этом двигатель не должен греться. Перед началом работ устраните избыточное давление в системе охлаждения, открутив заглушку с горловины расширительного бачка. Из него с характерным звуком вырвется воздух, после чего крышку необходимо открутить.

В автомобиле Рено нет специальной арматуры или заглушек, а слив осуществляется путем снятия патрубков системы охлаждения, в первую очередь нижнего шланга с радиатора.Для начала нужно открутить и снять защиту поддона и подставить подготовленную емкость под радиатор. Если работа ведется из смотровой ямы, то опорой для емкости может служить переброшенная через канаву доска.

Порядок слива старой жидкости

Чтобы снять патрубок, нужно разблокировать тугой хомут. Совет: если на шлангах есть «родные» хомуты Renault, то их лучше заменить на новые, так как они предназначены для одноразового использования.Далее шланг аккуратно снимается с штуцера и направляется в емкость, отработанный антифриз потечет одновременно из радиатора и патрубка. Теперь вы можете отвинтить и снять крышку расширительного бачка и заглушку с небольшого вертикального штуцера, расположенного на толстом штуцере, идущем к корпусу термостата. В этом случае охлаждающая жидкость будет работать более интенсивно.

Из-за конструкции системы охлаждения Renault старый антифриз нельзя сливать сразу, часть останется в радиаторе отопителя салона.Чтобы полностью слить жидкость, необходимо разблокировать фиксаторы, снять еще две форсунки с корпуса термостата и направить их в емкость. После этого оставшаяся охлаждающая жидкость удаляется из системы путем подачи сжатого воздуха к горловине расширительного бачка и штуцерам корпуса термостата. Эту операцию нужно производить аккуратно, давление воздуха не должно быть высоким, иначе соты внутреннего радиатора печки могут быть разрушены. Советуем посмотреть видео:

Когда система полностью опустеет, можно произвести повторную сборку... Все трубы системы устанавливают на свои места, затягивая их новыми хомутами. Теперь можно заливать новый антифриз. Раньше завод-изготовитель Renault использовал марку TOTAL GLACELFAUTOSUPRA в качестве охлаждающей жидкости желтого или желто-красного цвета. С 2009 года используется GLACEOLRXTypeD, выпускаемый под брендом ELF. Последний имеет желтый цвет; перед заливкой концентрат разводится дистиллированной водой в соотношении 1: 1 независимо от объема. Оба продукта, приобретенные у официального дилера, имеют высокое качество и рекомендованы для использования в автомобилях Logan с 1.Двигатели 4 л или 1,6 л, заправочный объем 5,5 л. Внешний вид упаковок жидкостей разного объема можно посмотреть на видео:

Инструкции по заливке системы

При помощи воронки через горловину расширительного бачка заливается новый антифриз в систему Логана - сливную пробку необходимо открутить. Заливать медленно, с паузами, во время которых руками проталкиваешь все трубы, чтобы удалить воздушные пробки. Процесс продолжается до тех пор, пока из штуцера не потечет струйка.В этот момент нужно быстро снять воронку с горлышка и закрыть последнюю правой рукой, остановив поток жидкости. Левой рукой затяните соединительную крышку и долейте необходимое количество в расширительный бачок. Уровень должен располагаться между минимальной и максимальной отметками.

Следующий шаг - выпустить воздух из системы охлаждения:

  1. Убедившись, что хомуты затянуты, а свечи затянуты, запустите двигатель. Прогрейте его на холостом ходу несколько минут до температуры не выше 400 и заглушите двигатель.
  2. Перед спуском воздуха после замены жидкости необходимо устранить избыточное давление в системе, открутив пробку расширительного бачка. Внимание! Система работает под давлением: всегда соблюдайте осторожность, особенно на горячем двигателе. Если быстро открутить крышку, горячий воздух выплескивается и обжигает руки.
  3. Прикрыв расширительный бачок правой рукой, левой рукой открутить штуцерную крышку, убрать руку с горловины бачка. Как только воздух выйдет и жидкость потечет из штуцера, снова закройте заливное отверстие и завинтите пробку сливного клапана на место.Навинтите и надежно затяните крышку бака.
  4. Так как радиатор печки Логан чуть выше остальной системы охлаждения, то в нем все равно останется воздух. Чтобы от него избавиться, туда следует под давлением прокачать новый, который создаст водяной насос (помпу). Необходимо заново запустить двигатель и прогреть 5–10 минут на повышенных оборотах (до 2000 об / мин), наблюдая за датчиком температуры, чтобы не допустить перегрева силового агрегата.
  5. Повторить выпуск воздуха из штуцера, только теперь не прикрывать рукой горлышко бака, а закручивать и откручивать его крышку во избежание ожогов рук.Процедуру придется повторить 2-3 раза, только после этого можно будет кататься.

После замены в системе может оставаться остаточный воздух в течение длительного времени. Об этом могут свидетельствовать скачки температуры или недостаточный обогрев салона автомобиля. Поэтому во время езды можно периодически удалять воздух, как описано в видео.

В статье Замена антифриза Рено Логан будет описан процесс замены и промывки системы охлаждения автомобиля Рено Логан.

Какой инструмент нам понадобится и какие запчасти придется приобретать при работе своими руками. Вы узнаете, какой антифриз заливать в Логан. Перед началом работы не забудьте снабдить себя всеми дополнительными материалами, такими как емкость для старого хладагента и т. Д.

В конце статьи узнаем, зачем менять антифриз и что хорошего нас ждет от проделанной работы. Также советую прочитать статью очень познавательный материал!

1.Подготовка к работам по замене охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости, антифриза)
2. Замена охлаждающей жидкости Renault Logan (видео)
3. Завершение работ и выводы по замене антифриза в Renault Logan

Зачем и когда менять охлаждающую жидкость (ОЖ)

Заменять антифриз на Renault необходимо своевременно при первых признаках потери его свойств (обесцвечивание, ржавчина), либо его нужно менять через 6 лет эксплуатации или 90 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше.
Количество жидкости, которое нам понадобится, будет примерно 5-6 литров, плюс еще 1 литр пойдет на доливку.

Чего нельзя делать при замене антифриза на Рено

Запрещается открывать резервуар, если двигатель работает или не остыл. Антифриз в системе находится под высоким давлением и горячий. Могут возникнуть серьезные ожоги.
Не запускайте двигатель, если штуцер или крышка бака отвинчены.
Если вы наблюдаете скачки 2-4-2 на шкале температур, то это означает, что в системе образовалась воздушная пробка.

Взято: tosolers.ru

Запаситесь необходимыми инструментами

Стандартный набор ключей рожковых или гаечных; Плоскогубцы
; Отвертка
;
широкий контейнер с низкими бортами вместимостью до 6 литров для слива отходов; Воронка
, можно использовать вырезанное горлышко пластиковой бутылки;
тканевые перчатки;
тряпок.

Также необходимо купить новый хомут червячный диаметром 40 мм. (поскольку оригинальный зажим одноразовый)

Теперь обсудим, какой хладагент использовать.
Сегодня на рынке автозапчастей и жидкостей используются различные типы антифризов.Это затрудняет выбор правильного типа хладагента. Теперь рассмотрим несколько типов охлаждающих жидкостей и дадим несколько рекомендаций по их замене на Рено Логан.

Карбоксилат - этот вид антифриза для автомобилей обладает всеми качествами при использовании при различных температурах. Также этот тип демонстрирует отличную качественную основу с надежными защитными свойствами системы охлаждения автомобиля. Благодаря использованию этого типа хладагента вам не нужно беспокоиться о техническом состоянии системы охлаждения двигателя Рено Логан и ее компонентов.Многие автопроизводители рекомендуют и даже заправляют свои автомобили карбоксилатным хладагентом.
Hybrid - этот тип широко использовался в девяностые годы и до сих пор пользуется большой популярностью среди автолюбителей. Эта жидкость также демонстрирует хорошие характеристики, такие как надежность, долговечность и защита системы охлаждения.
Традиционный - этот вид автохладагента уже устарел, хотя при эксплуатации хорошо себя показал. Но также традиционные антифризы были заменены другими типами жидкостей.
Lobrid - это одна из последних разработок... Он занимает почетное место среди всех доступных хладагентов, а также включает в себя всевозможные присадки и добавки, которые помогают защитить алюминиевые блоки и головки цилиндров.
Мы рекомендуем использовать именно этот тип хладагента в системе Renault Logan.
Многие автолюбители обращают внимание на цвет охлаждающей жидкости и считают, что их совпадение полностью соответствует структуре. Однако это не совсем так. Цвет хладагента является лишь цветным индикатором утечек в системе охлаждения.Поэтому, если вы залили желтый антифриз, это не значит, что он не такой, как красный или зеленый. Конечно, сочетать цвета нужно, но не обязательно. Какие еще цвета доступны, лучше уточнить у производителя.

Взято: portalmashin.ru

2. Замена охлаждающей жидкости Рено Логан (видео)

ПРИМЕЧАНИЕ
Заполните систему охлаждения антифризом GLACEOL RX (тип D).
Вам понадобятся: охлаждающая жидкость, чистая тряпка, емкость для слива охлаждающей жидкости емкостью не менее 10 литров, плоскогубцы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Заменяйте охлаждающую жидкость только при холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при обращении с ней.
При запуске двигателя крышка расширительного бачка должна быть закрыта. Плотно закрутите крышку бака. Во время работы двигателя система охлаждения находится под давлением, поэтому охлаждающая жидкость может вытечь из-под плохо затянутой пробки.
1. Припаркуйте автомобиль на ровной ровной поверхности.


2. Отвинтите крышку расширительного бачка.
3.Отвинтите вентиляционную пробку.
4. Снять защиту картера двигателя
5. Сжав хомут нижнего шланга радиатора плоскогубцами, сдвинуть хомут по шлангу ...


6.… снять шланг со шланга радиатора и слить жидкость в контейнер предоставляется.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Антифриз смертельно ядовит для всего живого. чтобы не загрязнять окружающую среду, слейте его через воронку (например, из пластиковой бутылки из-под газировки).
7. По окончании слива охлаждающей жидкости затяните пробку вентиляционного отверстия.
8. Наполните расширительный бачок водой, чтобы промыть систему.
9. Подайте сжатый воздух в расширительный бачок, чтобы продуть систему охлаждения и удалить из нее как можно больше воды.
10. Подсоедините нижний шланг радиатора.
11. Установить защиту картера двигателя.
12. Залить охлаждающую жидкость (необходимо удалить пробку вентиляционного отверстия).
13. После прекращения поступления воздуха из клапана и выхода из него жидкости затяните заглушку клапана и заглушку расширительного бачка.
14. Запустите двигатель, доведите частоту вращения коленчатого вала до 2500 мин - 1 и дайте ему поработать, пока не включится вентилятор. Затем заглушите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее в расширительный бачок до отметки «MAX».

ПРИМЕЧАНИЕ
При работающем двигателе наблюдайте за температурой охлаждающей жидкости по манометру. Если шкала указателя полностью заштрихована и вентилятор радиатора не включается, включите обогреватель и проверьте, какой воздух проходит через него.Если отопитель подает нагретый воздух, скорее всего неисправен вентилятор, а если он подает холодный воздух, это означает, что в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. Для его снятия выключите двигатель, дайте ему остыть и открутите крышку расширительного бачка. Запустите двигатель, дайте ему поработать 3-5 минут и снова закрутите крышку бака.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для лучшего заполнения системы без воздушных карманов периодически сжимайте рукой шланги радиатора.
Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проверьте ее уровень.При необходимости долейте уровень.
Если через очень короткое время цвет свежей жидкости станет коричневым, это означает, что вы разлили подделку, в которую производитель «забыл» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, один из признаков подделки - резкое полное изменение цвета жидкости. Краситель в качественной охлаждающей жидкости очень стойкий и со временем только темнеет. Жидкость, окрашенная в синий цвет, обесцвечивается. Этот «антифриз» нужно быстро заменить.
Взято с http: // loganreno.ru

Видео о замене охлаждающей жидкости Логан

3. Завершение работ и выводы по замене антифриза в Рено Логан

В заключение не забудьте поменять охлаждающую жидкость!
Своевременное техническое обслуживание сборки и регулярная замена антифриза значительно снизит нагрузку на систему двигателя и увеличит срок службы автомобиля ... При обслуживании автомобиля стоит использовать антифриз, рекомендованный производителем. Использование рекомендованного состава гарантирует требуемую производительность системы охлаждения и поддержание работы двигателя на должном уровне.
Самостоятельное проведение операции позволяет оставаться уверенным в качестве выполненной работы и оригинальности используемых материалов. Кроме того, обслуживая авто своими руками, вы можете сэкономить достаточную часть средств на сервисных услугах и узнать больше об устройстве своего автомобиля. Замена антифриза довольно простая, но очень важная процедура для Логана. При неукоснительном соблюдении указанной инструкции вы обязательно добьетесь желаемых результатов.
Взято из carmend.ru

Всем привет! Сегодня поговорим о том, как заменить антифриз на Рено Логан. Скажем сразу, замена охлаждающей жидкости рекомендуется для Рено Логан и Сандеро через 3 года с момента предыдущей замены или через 90 тысяч километров на одометре. В некоторых статьях есть информация о необходимости замены охлаждающей жидкости через 6 лет, но мы понимаем, что в наших сложных условиях эксплуатации (горячая и холодная) и сборки в пыльных цехах, будет хорошо заменить ее как можно раньше.

Когда жидкость приобретает грязный цвет и начинает пахнуть резким и неприятным запахом, ее необходимо заменить. Такое может случиться уже на 50 - 60 тыс. Пробега .

Сразу возникает вопрос, какой антифриз выбрать. Смотрите по этой теме из программы Главная дорога .

Мы сами добавляем, что хороший антифриз не должен стоить менее 1 доллара за килограмм, а марка производителя должна быть известна хотя бы понаслышке.

Один из лучших брендов - это Liqui moly. Langzeit GTL12 Plus, SINTEC LUX G12, Felix Carbox G12.Также можно обратить внимание на компании Shell, Texaco, Total, Лукойл и BASF.

Помните, что цвет охлаждающей жидкости ни на что не влияет, потому что все они изначально бесцветные. Придать им синий или зеленый цвет - на усмотрение производителя.

Перечислим инструменты, которые понадобятся для замены антифриза на Рено Логан.

Вам понадобятся инструменты и материалы

  • антифриз 5,5 литров ;
  • любой набор ключей рожковых или гаечных;
  • плоскогубцы;
  • отвертка шлицевая;
  • фиксаторы червячные диаметром 35-50 мм -4 шт. ;
  • таз или короткая пластиковая канистра объемом 6 литров для слива плохого антифриза;
  • пластиковая воронка, хотя можно и пластиковую бутылку разрезать;
  • перчатки для обслуживания автомобилей;
  • тряпки или тряпки.

Для слива лучше разместить Логан над смотровой ямой или заехать на эстакаду. Если есть такая возможность, что чаще всего случается, то под машину кладут одеяло, чтобы на нем можно было лечь. В этом случае не забывайте прибавить скорость, поставить на ручник и остановиться под колесами вашей машины.

Дайте двигателю остыть перед сливом старой охлаждающей жидкости, чтобы в системе охлаждения не было избыточного давления. Пока двигатель остывает, вы можете снять нижнюю защиту картера, если она есть. Затем поместите емкость для использованной охлаждающей жидкости под слив.

Если вы не довели двигатель до полного остывания, то лучше сбросить избыточное давление, открыв крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. Будьте осторожны, , потому что может выйти излишек пара, который лучше не вдыхать.Затем закройте крышку расширительного бачка, чтобы уменьшить первоначальный поток суспензии при откручивании сливного шланга. После откручивания этого шланга необходимо снять крышку бака.

Как слить старый антифриз в Рено Логан

В Рено Логан нет сливной пробки для слива антифриза, поэтому необходимо слить его, сняв трубку охлаждения. Речь идет о нижнем патрубке радиатора охлаждения, закрепленном хомутом.

Чтобы открыть хомут сливного шланга, нужно вставить шлицевую отвертку в его фиксатор, как показано на фото (шланг снят для наглядности), и повернуть отвертку.

Совет: если на шлангах есть «родные» одноразовые хомуты от Рено, то лучше их заменить хомутами с червячной передачей.

Снимаем шланг с патрубка радиатора и выливаем все в емкость.

Для того, чтобы жидкость при сливе стекала быстрее, необходимо снять заглушку с вертикального штуцера, который находится на толстой трубе возле термостата.

Из-за конструкции системы охлаждения в Рено Логан не весь антифриз сливается, так как его часть остается в радиаторе отопителя салона ... Чтобы слить оттуда антифриз, нужно снять с термостата еще два шланга и наклонить их вниз. После того, как остатки уйдут, можно продуть эти шланги воздухом.

При продувке необходимо соблюдать осторожность, так как тонкие ребра радиатора могут погнуться от избыточного давления. На видео показано, как правильно слить охлаждающую жидкость самостоятельно.

Подготовка к заливке охлаждающей жидкости

После того, как антифриз перестанет вытекать, необходимо надеть на шланги новые хомуты с червячным механизмом затяжки и поставить шланги на прежнее место, предварительно протерев стыки от пыли и пыли. грязь тряпкой.

Затем можно заливать новую свежую охлаждающую жидкость.

С 2009 года завод Renault использует Glaceol RX Type D , выпускаемый под торговой маркой ELF, окрашенный в желтый цвет и полученный из концентрата, разбавленного дистиллированной водой в соотношении 1: 1. Рекомендуется для использования в Renault Logan с двигателями 1,4 л или 1,6 л.

Если у вашего Рено Логан проблемы с охлаждением двигателя, то первым под подозрением является термостат. Какую фирму поставить термостат выбрать для Логана смотрите.

Как правильно заливать антифриз в Рено Логан

Заливать его в расширительный бачок лучше через пластиковую воронку. В этом случае необходимо снять нижний сливной шланг системы охлаждения и дождаться, пока из него выльется охлаждающая жидкость. Помните - при заливке охлаждающей жидкости спешить не нужно - сделайте паузу и закачивайте лишний воздух в шланги, нажимая на них.

Когда жидкость течет из нижнего шланга, необходимо закрыть горловину расширительного бачка, чтобы остановить поток.Далее нужно вернуть шланг на место и затянуть хомутом. После этого долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до отметки MAX на бачке. Следующим шагом будет выпустить воздух из шлангов охлаждающей жидкости. Рекомендуются следующие процедуры.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

  • После затяжки хомутов, заливки антифриза и закрытия крышки расширительного бачка можно попробовать запустить двигатель. Прогрейте двигатель пару минут. холостой ход до температуры около 40 aboutС и топить машину .
  • Медленно и осторожно откройте крышку расширительного бачка, чтобы сбросить избыточное давление. Удалите воздух из охлаждающих шлангов. Если в расширительном бачке булькает и уровень падает, то долейте жидкость до средней отметки.
  • Далее повторяем прогрев двигателя, но уже до температуры 90 ⁰С при закрытой крышке бачка, чтобы воздух выходил из радиатора отопителя салона, а туда попадала охладитель. Чтобы двигатель быстрее прогревался, можно поднять его обороты педалью газа до 2000 об / мин.Не забывайте вовремя выключать двигатель, чтобы он не перегрелся. Это можно сделать, как только мотор вентилятора охлаждения закрутится.
  • Осторожно снимите крышку с горловины расширительного бачка в прорезиненных перчатках. Внимание! Пар очень горячий - до 100 ⁰С, поэтому лучше не нюхать этот пар и одновременно открывать пробку.
  • Теперь вы можете выпустить воздух из фитинга и добавить антифриз по мере необходимости. Процедуру прогрева и спуска воздуха лучше повторить 2–3 раза, после чего можно идти.На следующий день проверьте уровень в баке, оставив свой Логан на ровной поверхности.

Если у вас остались вопросы по удалению воздуха из системы охлаждения Логана, посмотрите видео об этом процессе.

Рено Логан Промывка системы охлаждения

Если вы подозреваете свой Рено Логан в забитой системе охлаждения двигателя, то вам необходимо использовать промывку радиатора. Как узнать, требуется ли промывка? Это очень просто - если на прогретом двигателе холодная часть радиатора охлаждения, то нужно промыть радиатор.

Если двигатель перегревается без видимой утечки антифриза и при отсутствии воздушных пробок, то нужно промыть каналы охлаждения двигателя. Снова возникает вопрос - какой промывкой безопасно пользоваться?

Самыми популярными производителями моек можно считать Liqui moly (Liquid Molly) «Kuhlerreiniger», HI-GEAR 7 минут или LAVR 2in1. Настоятельно не советуем народные методы стирки с применением средств защиты от накипи или кислоты - лучше не использовать их на свой страх и риск.Посмотрите видео, как это делают профессионалы, и все станет ясно.

Поскольку мы полностью очистили систему охлаждения Рено Логан, вы также можете мыть радиатор два раза в год. О том, как вежливо и аккуратно промыть радиатор охлаждения на Рено Логан, смотрите в следующем видео. На этом завершается обслуживание системы охлаждения Рено Логан своими руками. Не забывайте, что если вы не уверены в своих силах отремонтировать автомобиль, и точно не знаете, чем заменить антифриз на Рено Логан, то лучше обратиться в сервисный центр и не пачкать руки.

Заменяем охлаждающую жидкость по результатам проверки ее плотности или при наступлении плановой даты замены.

Во избежание ожогов заменяйте охлаждающую жидкость при температуре двигателя не выше + 40 * C. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому не сливайте ее на землю или в канализацию.

Слив охлаждающей жидкости необходимо производить после того, как двигатель остынет до безопасной температуры (не выше 40 * С). Слить жидкость из системы охлаждения можно, отсоединив шланг от нижнего патрубка радиатора, но это неизбежно приведет к проливанию большого количества охлаждающей жидкости.

Поэтому слить жидкость лучше через нижний шланг расширительного бачка. Чтобы уменьшить пролив охлаждающей жидкости, можно использовать резиновую грушу или ареометр, чтобы максимально отвести жидкость из расширительного бачка. После отсоединения от бачка необходимо заглушить шланг заглушкой подходящего размера, чтобы предотвратить проливание жидкости при опускании конца шланга под автомобиль.

Требуются смотровая канава или эстакада, резиновая груша или ареометр и заглушка для заглушки нижнего шланга расширительного бачка.

Последовательность исполнения
1. Устанавливаем машину на смотровую канаву или путепровод.
2. Снимите защиту картера двигателя (см.).
3. Установите емкость под радиатор с правой стороны.
4. С помощью резиновой груши или ареометра максимально забираем жидкость из расширительного бачка.

5. С помощью плоскогубцев ослабьте хомут шланга расширительного бачка и сдвиньте хомут по шлангу.

6. Снимите шланг с патрубка расширительного бачка и заглушите его.Конец шланга опускаем под машину в подготовленную емкость. Сняв пробку, сливаем охлаждающую жидкость в емкость.

6 Дождавшись полного слива жидкости, надеваем шланг на патрубок расширительного бачка и закрепляем его хомутом.

7. Отвинтите колпачок клапана, чтобы снять воздушную пробку со шланга.

8. Залейте жидкость в систему охлаждения небольшими порциями через расширительный бачок до отметки MAX.
9. После того, как жидкость начнет вытекать через клапан, закройте крышку.
10. Запускаем двигатель. Когда уровень жидкости в расширительном бачке упадет, долейте жидкость до уровня, находящегося на полпути между отметками MIN и MAX.
11. Закройте наливную горловину расширительного бачка крышкой.
12. Установить защиту картера двигателя.
13. Прогрейте двигатель до рабочей температуры (электровентилятор должен включиться не менее двух раз).
14. Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости довести до нормы.

Признаки замены сайлентблоков передних рычагов.Насколько важны сайлентблоки передних рычагов? Устройство

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину своими силами, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими петлями. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов - изменять углы установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят возникающие при движении вибрации.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков - 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате изнашивается резина и изнашиваются трубки. Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для мотора, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто. Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Стук в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре - на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резино-металлические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • WD-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник - самый важный инструмент, так как снятие сайлентблоков и их замена невозможно без съемника. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Машину необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на 24, необходимо открутить гайки оттяжек. Если крепеж не поддается, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки закругленный кулак и шаровой шарнир можно разъединить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные втулки. Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, что блок полностью садится в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет.Новую деталь смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нить нити, а демонтировать рычаг вместе с натяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть петлю - она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения. Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак повреждения детали - это неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резино-металлические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину увозят и выбрасывают.

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и зачем его менять.

Что это такое
Сайлентблок (так правильно говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или другими словами резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми проложена резина. вставлять. Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому.

Где установлен сайлентблок? Они используются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100000 км пробега, но в российских условиях осмотр нужно делать каждые 60 000 км. Можно понять, по ощущениям ли изношена втулка подвески.Если у автомобиля ухудшается управляемость или реакция рулевого управления становится «ватной» с большой задержкой - это верный признак износа шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или провести осмотр резино-металлических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно загнать в яму и посмотреть на сайлентблок, очистить от грязи. В резиновой детали не должно быть трещин и разрывов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала / схождения, если раньше она была правильной.При отрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если он чрезмерный, срочно заменить.

Что приводит к несвоевременной замене? Если они сильно изношены, автомобиль может быстро заносить. Те. машину будет перебрасывать из стороны в сторону. Еще один признак износа - неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, потому что они могут разрушить шарнирные опоры, и тогда, например, вам придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные сайлентблоки резиновые служат до 100 тыс. Км, а может 40 и 60 тыс. Км. Например, больше 150 000 км идет по задней балке, 60-80 тысяч по передней подвеске. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке, что они служат в 5 раз дольше - маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но они прослужат в 2-3 раза дольше резиновых. К тому же они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые блоки салена могут треснуть, а значит, прослужат дольше.Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс для их пробега.
Полиуретановые или резиновые втулки
Если в подвеске автомобиля установлены резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали . Единственный недостаток полиуретана - более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя эффект «сдавливания», присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость - полиуретановые сайлентблоки - это то, что вам нужно. Если спокойно переходить из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле - это перечень услуг, предоставляемых СТО AutoPride. Когда наступает момент замены сайлентблоков, и как это сделать самому?

Секреты мастерства авто и все этапы монтажа - в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты - диагностика

Регулярный уход за автомобилем - необходимое условие (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В значительной степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных деталей.

Одним из элементов (вроде бы незначительных, но крайне важных) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет детали подвески и, благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке, гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Именно на нем действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «принимать на себя удар», полученный подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

Чаще всего этот элемент устанавливается в передней и задней подвеске ТС.

Кроме того, деталь используется как анкерный элемент для коробок передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», рекомендуется осматривать элементы каждые 50 000 км.

Причиной обращения в СТО в этом случае являются следующие "симптомы" ...

  • Плохая управляемость автомобиля.
  • «Запрещенная» реакция рулевого управления на поворот.
  • Трещины и разрывы резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
  • Кривая развала / схождения (обнаружена внезапно).
  • Чрезмерный люфт в элементе.
  • Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах развала колес и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или ждать?

Сильный износ сайлентблоков грозит, что машина внезапно «проедет» на скорости. Даже летом он может стать причиной аварии, не говоря уже о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения креплений сидений потребуются сами петли , замена передней части / рычага подвески ... Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика - как определить проблему или убедиться, что она отсутствует?

  1. Заезжаем в «яму» или поднимаем машину домкратом.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен вернуться в исходное положение (если он исправен).
  4. Проверка рукава. Не должно наблюдаться поворота относительно выступов.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на предмет стука внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. - на резине и металле).
  6. Проверяем, есть ли люфт. Его наличие - сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на авто - пошаговая инструкция

Подготовка к замене сайлентблоков.

Не обойтись без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выдавливания сайлентблока.

  1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и снимается защита картера, если таковая имеется.
  2. Откручиваем гайки, служащие для фиксации передних рычагов. Гаечным ключом № 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, а болт вынимаем молотком (вручную вывернуть очень сложно).
  3. Отрываем болты крепления переда / колеса и домкратом приподнимаем нужный нам борт транспортного средства, после чего снимаем колесо.
  4. Далее следует откручивание следующих гаек - на раскосах. Здесь без наплечного ключа не обойтись. На заметку: гайки ВД-40 перед откручиванием следует обработать (известное всем автомобилистам вещество).
  5. После - шаровая опора, которая отодвигается от поворотного кулачка, и пара болтов, после откручивания которых демонтируется рычаг.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются проушины от грязи.
  7. Далее - ввод новых элементов. При отсутствии спец / набора их заменяют молоток, зубило и русская смекалка. Но есть риск повредить элемент или его часть.
  8. Далее запрессованный сайлентблок смазывается мыльной водой и устанавливается на законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала / схождения обязательна на случай, если при разборке что-то было нарушено.

Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний устройства автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейшем сомнении доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков влетала не раз умельцам в копеечку). И не откладывайте визит на СТО - безопасность дороже!

В замене сайлентблоков вам окажут помощь специалисты, имеющие многолетний опыт работы, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на авто

Сайлентблок - это деталь автомобиля, задача которой - уменьшить шум подвески. Сайлентблок является промежуточным звеном между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы будете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком плотным, что снизит комфортность автомобиля.

Как работает сайлентблок

По сути, сайлентблок - это цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Посмотрите на картинку, как это выглядит вживую.

В результате все удары по подвеске поглощаются резиновой деталью, и до кузова почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Так как сайлентблок больше не может удерживать узел подвески, точность подвески снижается, автомобиль может начать вилять, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном развале-схождении уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет настроить подвеску по новой, так как при движении машины развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший способ диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего вылезают все больные места.

Какие бывают сайлентблоки

Все они расположены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения мобильности резиновая часть часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных между собой перегородки. Иногда с целью снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом у них больше пробег.

Причины выхода из строя и что выходит из строя в сайлентблоке

Довольно сложно представить, что ломаются металлические части сайлентблока. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, начала ломаться резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причины выхода из строя сайлентблоков три:

  • Длительный срок службы, в результате чего резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неправильная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате натянутое навесом колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, без отклонения даже трети срока. Еще один тонкий момент - установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или вдавливается в нее, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока. .

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что снимается он либо выбиванием, либо откручиванием. При выбивании, или выдавливании очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок при этом может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если пренебречь строгим монтажным положением, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок осуществляется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед затяжкой должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

Сайлентблоки Lada (Ваз) выдерживают от 50 до 200 тысяч километров пробега. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики.Наша статья о роли сайлентблоков, о том, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сэкономить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называются резино-металлические петли, которые представляют собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резина или полиуретан) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков под силу

Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
  • Визуально проверить резиновые вставки на предмет дефектов
  • Проверить поворот рычага
  • Слушайте, нет ли ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с хода и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры разъединены, и вот вам, состояние сайлентблоков - кратко.Рычаг подвески не должен упасть. При качании вертикально он должен отскочить назад и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию - признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на предмет возможного отслоения резины. Резина также может потрескаться или вздуться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует обращать внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! С опозданием разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Вот и гремит подвеска Sandero. Больные места и недостатки Renault Sandero Stepway. Дополнительные источники шума


Подвеска передняя :
1 - подрамник;
2 - рычаг подвески с сайлентблоками и шаровым шарниром;
3 - кулак рулевой со ступицей и подшипником;
4 - амортизатор;
5 - стабилизатор поперечной устойчивости

Передняя подвеска независимая типа Макферсон с треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости (на некоторых автомобилях).
Основа подвески - телескопическая амортизационная стойка, позволяющая колесам двигаться вверх и вниз при движении по неровностям и одновременно гасить колебания кузова.
Снизу стойка крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку, а сверху гайкой - через резино-металлическую опору к корпусу.

Элементы передней подвески на автомобиле :
1 - рычаг;
2 - носилки;
3 - болт крепления рычага к подрамнику;
4 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
5 - кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику;
6 - стойка амортизатора;
7 - кулак рулевой;
8 - элементы крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу;
9 - болт зажима клеммного соединения поворотного кулака и шарового пальца;
10 - шаровой шарнир

Для эффективного гашения колебаний кузова и улучшения управляемости и устойчивости автомобиля в картер стойки амортизатора установлен двухтрубный газонаполненный амортизатор, который имеет более высокие характеристики, чем обычный гидравлический амортизатор. Нижняя опорная пружина чашка приварена к средней части корпуса стойки и кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку приварен к нижней части стойки. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, выполненный за одно целое с защитным кожухом. Сверху пружина упирается в верхнюю опорную чашку, установленную на штоке амортизатора. Между верхней чашкой пружины и верхней опорой стойки установлен упорный шарикоподшипник, который позволяет корпусу стойки вращаться вместе с пружиной, а шток амортизатора оставаться в неподвижном состоянии.

Носилки :
1 - точки переднего крепления подрамника к кузову;
2 - точки крепления рычага подвески к подрамнику;
3 - точки заднего крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости;
4 - скоба для крепления подушки подвески выхлопной системы;
5 - скоба крепления задней опоры силового агрегата

Рычаг передней подвески :
1 - рычаг;
2 - опорная крышка;
3 - подшипник шариковый;
4 - сайлентблок

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и через сайлентблоки с подрамником.
Подрамник жестко прикреплен к кузову четырьмя болтами, а два задних болта также крепят кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. На переднем болте рычага подвески к подрамнику крепится гайка к кронштейну, другой конец которой крепится к кузову.

Детали стойки:
1 - телескопическая стойка;
2 - пружина;
3 - буфер такта сжатия с защитной крышкой;
4 - гайка крепления стойки к корпусу;
5 - шайба опорная;
6 - гайка крепления верхней опоры;
7 - верхняя опора стойки;
8 - подшипник верхней опоры;
9 - чашка пружины верхняя

Элементы стабилизатора поперечной устойчивости :
1 - гайка;
2 - втулка резиновая нижняя;
3 - втулка резинометаллическая промежуточная;
4 - шайба пластиковая;
5 - втулка резиновая верхняя;
6 - винт;
7 - стабилизатор поперечной устойчивости;
8 - кронштейн;
9 - подушка стабилизатора поперечной устойчивости

Ступичный узел переднего колеса :
1 - кулак рулевой;
2 - подшипник ступицы;
3 - кольцо крепления датчика скорости;
Ступица 4 - х колесная

Подшипник ступичный двухрядный (для наглядности элементы одного ряда сняты с наружного кольца подшипника):
1 - наружное кольцо подшипника;
2 - внутреннее кольцо подшипника;
3 - сепаратор с шариками;
4 - сальник;
5 - шайба защитная


Корпус шарового шарнира запрессован в отверстие рычага подвески, опора прикрыта резиновым пыльником.
Штифт шаровой опоры подшипника зажат стяжным болтом в проушине поворотного кулака.
В отверстие поворотного кулака запрессовывается двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессовывается во внутренние кольца подшипника.
Внутренние кольца стянуты (через ступицу) гайкой на резьбовой части стержня наружного шарнира картера привода колеса.
В процессе эксплуатации подшипник не регулируется и не требует повторного смазывания.
Подшипники колес для автомобилей с АБС и без АБС не взаимозаменяемы. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.
Стабилизатор поперечной устойчивости установлен на некоторых автомобилях.
Стабилизатор поперечной устойчивости изготовлен из пружинной стали. Штанга в средней части крепится к подрамнику скобами через резиновые прокладки. Оба конца стабилизатора поперечной устойчивости соединены с рычагами подвески винтами с резиновыми и резиново-металлическими втулками. В средней части тяги стабилизатора выполнен изгиб над выхлопной трубой системы выпуска.
Угол поворота шарнира переднего колеса (2 ° 42 '± 30') и угол развала колес (-0 ° 10 '± 30') даны конструктивно и не могут регулироваться в процессе эксплуатации. Эти углы можно проверить только на специальном стенде (при СТО) и сравнить с эталонными значениями. В случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески.
Схождение (-0 ° 10 '± 10') регулируется изменением длины рулевых тяг (см.

Материал из Энциклопедии журнала «За рулем»

Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапана


Выполняем работы при появлении характерных "грохочущих" стуков в районе ГБЦ с частотой вдвое меньшей частоты вращения коленчатого вала ... В основном, детонация возникает в результате износа деталей клапанный механизм и связанное с этим увеличение тепловых зазоров в приводе клапана.Стуки хорошо слышны при работе двигателя на холостом ходу.
Также рекомендуется проверять зазоры при пробеге автомобиля более 100 тыс. Км.
Выполняем работы на холодном двигателе.
Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

Расположение клапанов в головке блока цилиндров :
1 - ряд впускных клапанов;
2 - ряд выпускных клапанов
Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ и маркируем на зубчатом шкиве распределительного вала поршень первого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия (см. «Проверка состояния и замена ремня ГРМ двигатель 1.4-1,6 (8 В) ").

Цилиндры отсчитываются от маховика.
Затем проверяем и при необходимости регулируем зазоры впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра. При проверке (в этом положении кривошипа и распредвалов) пятки коромысел этих клапанов должны быть обращены к задней части головки - цилиндрическим частям кулачков распределительных валов. В этом случае коромысла могут качаться на оси в пределах зазора в приводе.

С помощью плоских щупов из комплекта проверяем тепловой зазор между концами штока клапана и регулировочным винтом.
Зазор должен быть в пределах 0,2 + 0,05 - 0,075 мм для впускных клапанов и 0,4 + 0,05 - 0,075 мм для выпускных клапанов. Стилус должен двигаться в щели с небольшим усилием. Если зазор (толщина щупа) отличается от требуемого значения ...

... С «10» гаечного ключом, ослабить затяжку регулировочной гайки стопорного винта, удерживая винт по квартирам (ширина - 3 мм) с регулируемым гаечным ключом.
Затем, поворачивая регулировочный винт, установите необходимый зазор.
Затяните контргайку, удерживая регулировочный винт гаечным ключом. Еще раз проверьте зазор и при необходимости повторите регулировку.
Последовательно поворачивая коленчатый вал по часовой стрелке для болта крепления ведущего шкива вспомогательных агрегатов на 180 °, проверяем и при необходимости регулируем тепловые зазоры в приводе клапанов 3-го, 4-го и 2-го цилиндров.
После завершения регулировки тепловых зазоров в приводе клапана установите снятые детали в обратном порядке.

Здравствуйте.Делюсь со всеми, кому интересно, моими личными впечатлениями от Sandero-Stepway 2016г. В комплектации «Привилегия» с двигателем h5M (113 л.с.).
На данный момент (18.10.18) пробег с 30.07.16 составил 87864 км, что, безусловно, позволяет написать некоторый отзыв. Проблем в эксплуатации машина не доставила. Абсолютно. Одна замена - это правая шаровая на 76000 км. Все.
У дилера было только ТО-1. Далее в проверенных сервисах, где все, что предусмотрено регламентом, работа выполняется более качественно, но 1.В 5-2 раза дешевле. После 15000 я поменял масло через 10 000 км. Вместе с ним я без сомнений сразу поменял все фильтры (я имею ввиду воздушный и салонный). Все остальное (свечи, ремень генератора, чистка тормозных барабанов, дроссельная заслонка, кондиционер ...) обслуживается строго по регламенту Renault.
Купил только оригинальные комплектующие, только масло ELF. Идеи «пережил» вроде «все еще похожи» и т. Д. Вежливо отметаются. Уверен, что такой подход к обслуживанию любого автомобиля обеспечивает его безотказную работу.(Я сторонник советской плановой профилактики). Это мое мнение. Проверено на всех предыдущих машинах. (Мой обзор Патриота).
Двигатель h5M для Stepway в целом хорош. Бодро тянет. Без проблем разгоняется до 140-150 км / ч, но расход бешеный (13-14 литров). По трассе 110-120 км / ч легко. Разгоняется на 5-й передаче с 80-90 км / ч, не задыхаясь. Но если вы сбавляете скорость перед грузовиком до 70 и ниже, то для быстрого обгона нужно переключаться на 4-ю.Я не вижу в этом серьезной проблемы. Это если вы путешествуете с одним пассажиром с минимумом вещей. Если все-таки поставить одного человека и завалить багажник каким-то барахлом, то на 4-го придется чаще переключаться.
Для повседневной езды по городу и по трассе 113 л.с. в самый раз, может на 102 л.с. больше. пойдет, но не меньше. 82 л.с. - это только городки и села. Это мое мнение. Без обид.
Масло не ест. До 40 тысяч, еще где-то проверял.Масло не уходит, а его уровень остается на одном уровне на протяжении всего пробега от замены до замены. Потом он перестал проверять, усталый. Нет, перед дальняком, по привычке конечно смотрю на всякий случай. Заодно проверьте давление в шинах, затяжку гаек, крепление цифр. Это похоже на чистку зубов, автоматическая привычка.
Пишут, что на двигателе Н4М нужно регулировать клапана в период 80-100 тыс. Км. Я думаю. На слух двигатель работает тихо, грохота ни на холоде, ни на тепле нет, масло не ест, тянет нормально.Залезть в двигатель или это на фиге? Посмотрим.
На фото показан мой пробег с 01.08.18 по 10.05.18 (7696 км) и средний расход (8,4 л). Сюда входили 3 недели ежедневной езды по Ярославлю в августе, пробежки по трассе М-8 от / до Архангельской области, по дорогам местного значения Архангельской области (асфальтовые и грунтовые дороги), рыбалка, грибы, картошка и другие хозяйственные поездки. . Много или мало по расходам? Думаю, это терпимо.
Сильно не люблю плохую аэродинамику кузова.В частности, в дождь, снежную слякоть и т.п. моментально забрызгивает левое боковое стекло и зеркало заднего вида. В мусор. Через 30-40 минут ничего не видно. Особенно зимой по трассе обработали реагентами. Ничего не помогает. Дефлекторы тоже. Купил в строительном магазине резиновый ракель и распылитель. Я останавливаюсь, распыляю, чищу и иду дальше Чем там можно заняться?
В салоне тесновато. Ну знаете и сами видели. Про холодную левую ногу ни кто не писал.
Как и многие, поставил сетки в штанги, резину компрессора от ВАЗ-2108 под капот от грязи.Грязи меньше, но от этого совсем не спасает.
Сама машина представляет собой пустую консервную банку. Звукоизоляции нет вообще. Поэтому отдал в специализированный салон в Архангельске, где сделали 3-х слойную шумку пола, арок, дверей, багажника. Помогло заметно. Только в черный ход не лез. Просто некуда и нет смысла.
Лакокрасочное покрытие хорошее. Чипы не ржавеют. Хорошо видно цинкование.
Сильно плюс клиренс 195 мм. Зимой в сочетании с Hakkapellita-7 позволяет безопасно ездить по неубранным дворам наших северных городов.
Подвеска уже всем известна. Если вы не знаете, предупреждаю, что стойки издают стук, когда их внезапно отпускают. Итак, B0 устроен, что делать. Заметно только на «лежачих полицейских». Помните об этом, не бойтесь и не спорьте с дилером. В остальном подвеска очень комфортна на любой поверхности.
Климат так себе. В морозную погоду и под дождем лучше переключиться в ручной режим и установить обдув "стеклянными ножками" или что вам больше подходит.Климат живет по своей программе, продувает воздух так, как ему нужно, а не водителю. Без сомнения, он держит температуру. Только толку в этом мало, если стекло затягивается. Еще заметил, что при одинаковой температуре воздуха снаружи и внутри салона климат вообще перестает подавать воздух. Очень начинаю задыхаться, срочно открываю окно, понижаю температуру. Возможно, у меня такой организм и другие его не замечают. Мы все разные. А это не? Так что если есть возможность взять машину просто с кондеем, то бери с ней, без климата.
КПП работает плавно и четко. Поменял в нем масло на 60 000 км. Достаточно 5 шагов. Сначала казалось, что шестой не хватает. Теперь я понимаю, что это правильно. А может просто привык .... Короче совсем не беспокоит.
В целом машина надежная и недорогая при минимальном обслуживании. В наше непростое время это важно.
Вроде все. Если что-нибудь вспомню сам или напомню уважаемые читатели, добавлю.
Всем удачи.Не забудьте взять с собой в машину мозги и совесть вместе с документами.
С уважением, Юрий.

Вождение по нашим дорогам отрицательно сказывается на работе подвески автомобиля, и со временем потребуется ремонт. Поэтому, чтобы вовремя выявить и устранить все неисправности, желательно знать, как работает вся эта система.

В передней подвеске Renault Sandero

установлена ​​система MacPherson, представленная в виде системы амортизации с независимым ходом правого и левого колес.Вся работа этого устройства основана на поперечных рычагах, каждый из которых принимает на себя нагрузку при движении по неровной поверхности. Но соединенные между собой поперечные стержни вместе принимают на себя всю приходящую нагрузку.

Кроме того, передняя ось Snadero имеет стабилизатор поперечной устойчивости, благодаря которому снижается крен при поворотах, а благодаря принципу кручения все доступные рычаги создают искусственную силу, которая возвращает кузов в горизонтальное положение.


При движении по неровностям все удары и нагрузки воспринимаются передними стойками, которые вместе с рычагами смягчают удары от всех неровностей, возникающих на дороге.Стойки действуют как демпферы в виде баллонов, содержащих газ под давлением.

Задняя подвеска

Задний план Renault Sandero имеет полунезависимую подвеску, работающую на торсионном стержне. Благодаря этому цена на данную модель невысока и достаточно надежна. Этот механизм представляет собой обычную стальную балку в виде замкнутой балки с газомасляными стойками, обеспечивающими амортизацию. Недостатком такой конструкции является то, что если удар происходит на одно из колес, то он передается на второе, это приводит к тому, что удар ощущают сидящие сзади.

Неисправности

Проблемы с подвеской, которые могут возникнуть на Renault Sandero, посторонние скрипы и удары - обычное дело. Они появляются в результате износа соединительных узлов, деформации втулок и рычагов.

Если при движении по неровностям появляются посторонние звуки, то первым делом нужно искать причину в сайлентблоках. Эта деталь представляет собой резиновую втулку, которая смягчает удар. Влага, различные реагенты, а также перепады температур приводят к их износу, в результате чего возникает глухой стук.

Если при движении по ровной дороге появляется посторонний звук, то стоит обратить внимание на сайлентблоки, так как они принимают на себя большую нагрузку. Другой частой причиной постороннего шума может быть изношенный стул, который со временем теряет в себе газовую смесь. Сильный скрип может свидетельствовать о неисправности стабилизатора поперечной устойчивости и необходимости замены втулок стабилизатора.

Подводя итог, можно сделать вывод, что задняя и передняя подвески Renault Sandero Stepway имеют простую, прочную, а также максимально удобную конструкцию.Благодаря этому вы легко сможете определить причину неисправности и самостоятельно произвести замену, сэкономив при этом приличную сумму денег.

Появление различных шумов и стуков при движении автомобиля в большинстве случаев является причиной неисправностей в ходовой части. А чтобы мелкие поломки не переросли в большие неприятности, необходимо проводить его своевременный ремонт.

Причины посторонних шумов и стуков

Для проведения независимого осмотра, а при необходимости и ремонта потребуется подъемник или смотровая яма.

Опора

Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логане

Перед осмотром подвески под машиной сначала оцените состояние опор передней стойки. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорную чашку пружины.

Проверить зазоры!

Если зазор превышает 1 см или отличается от противоположной стороны, это указывает на то, что опоры прогнулись и на небольших неровностях не поглощают удары, поэтому их необходимо заменить.

Амортизаторы

Наличие стуков в частях передней подвески может указывать на дефект одной из стоек амортизатора. Самый простой способ диагностировать - покачать машину поочередно в левую и правую стороны. При наличии исправных амортизаторов автомобиль плавно вернется в исходное положение уже на первом или втором свободном ходе.

Наличие подтеков, неудовлетворительное состояние бамперов также укажет на необходимость замены стойки.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Этот элемент ходовой части проверяется, когда автомобиль находится под нагрузкой. Раскачивая машину, обратите внимание на ход чашки относительно самого рычага. При выходе из строя этого элемента он подпрыгнет и издаст характерный стук, который в свою очередь, несомненно, наблюдается при движении по неровной дороге.

Осмотр и замена стабилизатора поперечной устойчивости

То же самое и со втулками стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе будет ощущаться люфт в точках контакта с самим стержнем и свободного хода... может выполняться как на земле, так и на подвешенном транспортном средстве.

Сайлентблоки

Стрелкой отмечен сайлентблок

После поднятия автомобиля следует проверить сайлентблоки рычагов подвески. Для определения степени их износа потребуется крепление, с помощью которого, перемещая рычаг против подрамника в продольном и поперечном направлениях, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.

На Рено Логан сайлентблоки крепятся к рычагу передней подвески, поэтому их следует заменить на снятом элементе.

Подшипник сферический

Диагностика шарового шарнира диагностируется так же, как и для сайлентблоков. Поворотно-толкающими движениями (влево - вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и при неисправности шарового шарнира (есть люфт) переместить его не составит труда.

Диагностика пыльника шарового

Если шаровой шарнир приговорен к замене, то

Дополнительные источники шума

Учитывайте дополнительные источники окружающего шума!

Цена на новую рулевую рейку на Рено Логан сильно "кусает"

Необходимо проверить исправность этого элемента, качнув сам рычаг.При его неисправности будет ощущаться небольшой люфт.

Опора двигателя

Для того, чтобы узнать состояние подушки двигателя, достаточно ее визуально посмотреть, при большой степени износа будут видны надрывы.

Слева старая опора, справа новая опора двигателя. Срок службы резиновых сальников около 100000 км

Чтобы провести столь полный, детальный осмотр и найти неисправность передней подвески Рено Логан, может потребоваться много времени и сил.Однако, когда проблема обнаружена и решена, шумы при движении по любой, даже самой плохой дороге больше не будут беспокоить и доставлять много дискомфорта ее владельцу.

Помните, что своевременный ремонт даже незначительных неисправностей гарантирует долговечность всей подвески в целом.

Ремонт Рено Логан своими руками. Renault Logan Техническое обслуживание

Сегодня существует огромная армия автовладельцев, стремящихся сделать ремонт автомобилей самостоятельно. Многие агрегаты отличаются простыми конструктивными особенностями, что позволяет производить ремонт на дому.Далее будут рассмотрены некоторые варианты самостоятельных ремонтных работ моделей Рено Логан, не требующие использования современного диагностического оборудования. Вы также можете найти рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобиля.

Перечень неисправностей, подразумевающий несложный процесс их устранения в Логане

Перейдем к нескольким поломкам, которые можно сделать самостоятельно, а именно:

  • не работает топливный насос;
  • необходимо заменить конец рулевой тяги;
  • требуют замены передние тормозные колодки;
  • происходит нечеткое переключение передач;
  • возникла необходимость замены тормозных шлангов с последующей прокачкой контуров;
  • Работа дворников сопровождается шумом;
  • требует замены оборванного троса ручного тормоза на стояночный тормоз.

Это мизерный список неисправностей, устранение которых доступно для обычного «Логановода», то есть в этом случае ремонт своими руками вполне реален. Благодаря наличию разнообразного видеоматериала выполнение процедур ремонта стало более понятным и легко осуществимым.

Мы движемся к решению возникающих неисправностей

1. Если автомобиль Рено Логан «грешит» неисправностью бензонасоса, следует учитывать нюансы его электрического подключения и особенностей функционирования.И делать это самостоятельно, только если вы специалист. Тщательно проверяем соответствующий предохранитель на предмет его целостности. В случае обрыва резьбы - замените. Не пренебрегайте контролем работы реле насоса. Мы тоже проверяем. Эти две неисправности являются наиболее частыми причинами выхода из строя топливного насоса. В Интернете полно информации по этому поводу.

2. В случае износа наконечника рулевой тяги заменить его очень легко:

  • демонтировать колесо;
  • отвернуть гайку крепления шарового пальца наконечника;
  • с помощью нескольких точечных действий молотком снимаем петлю с ушка в суставе;
  • отсоединяем наконечник со стержнем и накручиваем на него новый элемент (соблюдаем определенные правила - учитываем количество витков с резьбой старой детали на стержне и используем видеоматериал).

3. Для замены изношенных колодок передних тормозов действуйте по следующему алгоритму:

  • начать со снятия колеса;
  • откручиваем пару болтов, которые держат суппорт на кронштейне;
  • вынуть использованные блоки;
  • установить на их место «свежие» детали;
  • процесс сборки обращен к процедуре демонтажа (для удобства работы используем соответствующее видео).

4. Если в механической коробке передач Renault Logan переключение передач становится затрудненным или затрудненным, то крылья регулируем самостоятельно. Процедура проводится в приямке и выглядит так:

  • рычаг переключения передач в нейтральное положение;
  • откручиваем болт;
  • фиксируем тягу в необходимом положении и затягиваем болт.

Внимательно осмотрите прилегающие панели кузова - нет ли видимого затирания крыльев.

5. Ремонт и обслуживание машины - дело ответственное, а не всегда простое. Если есть натиск тормозного шланга, то заменяем его новым элементом. Для проведения этого действия выполняем следующие манипуляции:


  • откручиваем оба конца шланга: от ствола и суппорта;
  • установить новую деталь в быстром темпе;
  • прокачка системы путем нажатия нескольких раз на педаль тормоза Renault Logan с последующим открытием штуцера до момента полного исчезновения пузырьков воздуха в образующейся жидкости;
  • В случае затруднений в работе воспользуемся видеоинструкцией.

6. Когда дворники издают посторонний шум, необходимо «снабдить» их механизм смазкой. Выполняем это действие в таком порядке:

  • разбираем пластиковые панели, закрывающие узел и расположенные под лобовым стеклом;
  • отсоедините механизм и снимите его в сборе;
  • проводить очистку с последующей смазкой движущихся элементов;
  • собираем агрегат и диагностируем на отсутствие неприятного шума.

7. При обрыве троса ручного тормоза блок перестает работать. Замена детали включает в себя следующие несложные действия:

  • в кабине отсоединить оборванный трос от ручки привода;
  • демонтировать приставку к кузову Рено Логан;
  • устанавливаем новый кабель вместо старого;
  • регулировка степени натяжения и хода ручки;
  • проверяем работоспособность.

Для проведения ремонта и ТО в Рено Логан мы запасаемся минимально необходимым набором инструментов.

Не забывайте про инструкцию по эксплуатации

Некоторые виды ремонта и обслуживания можно проводить самостоятельно, используя инструкции, отображаемые на страницах инструкции по эксплуатации. Здесь Renault позаботилась о своих клиентах и ​​разместила на собственном сайте электронные версии этих руководств.

Среди них такие версии:

  • общее руководство;
  • инструкция для модификаций Renault Logan, оснащенных системой Media Nav.

Указанные публикации выпускаются непосредственно брендом Renault и содержат четкие и последовательные рекомендации.

Резюмируем

Как оказалось, провести несложный ремонт в Renault Logan без привлечения специализированных сервисов под силу большинству владельцев. Это позволит сэкономить финансовые ресурсы и получить впечатляющий опыт.
Воспользуйтесь данным руководством, если вам необходимо отремонтировать или обслужить свой Renault Logan и не забывайте о массе полезных видео на эту тему, имеющихся в сети.

В современной жизни есть много автовладельцев, желающих производить. Разумеется, большая часть комплектующих в автомобиле проходит несложный ремонт, который владельцы этих автомобилей могут провести, не прибегая к помощи автосервиса. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов самостоятельного Логана, а также дадим некоторые рекомендации, связанные с этим процессом.

Renault Logan Easy Troubleshoot List

Давайте рассмотрим некоторые неисправности, которые вы можете исправить самостоятельно.

  • Не работает бензонасос.
  • Изношен.
  • Замена передних тормозных колодок.
  • КПП КПП плохо.
  • Замена тормозного шланга и прокачка системы.
  • Шумный механизм стеклоочистителя.
  • Замена порванного троса стояночного тормоза.

Выше приведены лишь некоторые из неисправностей, которые легко устранить своими руками, а благодаря некоторым видеоматериалам можно без проблем их реализовать.

Давайте решим эти проблемы

  1. Если в вашем автомобиле нет бензонасоса, необходимо рассмотреть некоторые варианты, связанные с питанием этого устройства.Внимательно осмотрите предохранитель системы питания помпы на целостность; при необходимости заменить. Этот блок расположен на панели корпуса. Также в реле этого агрегата может быть проблема неработающего насоса, проверьте это. Как правило, именно в этих проблемах кроются неисправности топливного насоса. В Интернете много видео по ремонту своими руками.
  2. Если в автомобиле изношен рулевой наконечник, его необходимо заменить своими руками, для этого необходимо демонтировать колесо и снять гайку самого наконечника.После нескольких ударов молотком отсоедините деталь от поворотного кулака, затем разберите ее и установите новую деталь в соответствии с правилами разборки и сборки этого оборудования. Посмотрите видео о ремонте и замене жала.
  1. Чтобы поменять тормозные колодки передка вашего Рено Логан своими руками, нужно разобрать колесо и открутить 2 болта крепления суппорта к кронштейну. Снимите старые тормозные колодки и замените их новыми деталями, а затем соберите их в обратном порядке.По теме, как это сделать, есть видеоматериалы.
  2. Если передачи вашего Renault Logan надежно включены, необходимо самостоятельно отрегулировать тягу. С помощью напарника произведите эту регулировку на смотровом отверстии, установив рычаг в нейтральное положение, открутите болт, а затем зафиксируйте шток.

Внимательно осмотрите панели кузова на предмет истирания за кулисами.

  1. Если тормозной шланг лопнул, его необходимо заменить. Для этого необходимо открутить эту деталь с двух сторон панели кузова и суппорта, после чего сразу установить новый элемент и прокачать систему, открутив штуцер.Если вам не все понятно, посмотрите видеоматериал в Интернете.
  2. Если во время работы дворников вы слышите посторонний шум, этот механизм необходимо предотвратить и смазать. Разберите пластиковые панели под лобовым стеклом ниши кузова, затем снимите весь дворник в сборе, смажьте и очистите. Собирать в обратном порядке.
  3. В случае обрыва троса стояночного тормоза эта система перестает нормально работать. Для замены троса стояночного тормоза необходимо отсоединить его от ручки в салоне автомобиля, а затем демонтировать его крепления на панели кузова автомобиля.Установите новый трос в соответствии с разборкой старого элемента.

Для осуществления данного ремонта Логана необходимо иметь минимальный набор инструментов.

Руководство по эксплуатации

Многие владельцы Рено Логан могут выполнять с помощью руководства для своего автомобиля. К счастью, Renault разместила электронные руководства для своих автомобилей на своем официальном сайте.

Среди них можно отметить общее руководство по эксплуатации и техобслуживанию Renault, которое предоставляется в электронном виде.

Все вышеперечисленные публикации сделаны самой компанией Renault и содержат четкие рекомендации по работе с этим автомобилем.

Резюме

Как мы выяснили, провести несложные работы по кузовным работам и не только ремонт Рено, вы можете сделать своими руками, не обращаясь в специализированный автосервис. Такая работа поможет вам существенно сэкономить деньги, а также потраченное на поиски время и ожидания мастера авто. Используйте это руководство для обслуживания и эксплуатации автомобиля, а также посмотрите видеоролики в Интернете, с помощью которых вы сможете выполнять вышеуказанные действия.

На состояние транспорта и вашу безопасность на дороге большое влияние оказывает техническое обслуживание или ремонт. Суть работ - обновить поврежденные элементы и перезагрузить технические жидкости. Требуется техническое обслуживание согласно условиям технического паспорта. В целях вашей же безопасности и сохранности Renault Logan второго поколения не рекомендуется пропускать эту процедуру.

Нулевое и первое техобслуживание

При покупке автомобилей Рено Логан в салоне требуется проведение нулевого технического обслуживания.Изначально процедура прописывалась при пробеге 3000 км. Однако сейчас качество заводских жидкостей повысилось, поэтому необходимо проводить нулевое обслуживание по достижении 15000 км и этот момент считается - ТО1.

Обычно на этом этапе механики сервисного центра меняют моторное масло, доливают технические жидкости и при необходимости меняют масляный и воздушный фильтры.

Важно : Также необходимо заменить фильтр вентиляции салона, если он предусмотрен в выбранной конфигурации автомобиля.

Вторая служба

Следующая процедура должна быть выполнена после того, как автомобиль достигнет 30 000 км. На этот раз сотрудники СТО обновили следующие элементы и вещества:

  • Фильтры вентиляции салона, воздушный элемент;

Третье ТО

Эта процедура выполняется на отметке 40 000–45 000 км. В То-3 все процедуры повторяются.

Четвертая служба

Для отправки автомобилей на четвертый техосмотр необходимо преодолеть 60–75 тысяч километров.Помимо вышеперечисленных характеристик, механики оценивают состояние тормозных колодок, заменяют ремень ГРМ, заменяют ремень дополнительных элементов и роликов.

Пятый, шестой, седьмой и остальные

На 5 этапе машина выходит на техосмотр после 90 000 км.

Важно : Пятый технический осмотр и все последующие плановые операции с автомобилем Renault Logan 2 поколения проводятся каждые 30 тысяч километров.

Все эти манипуляции повторяются.

На каждом этапе обслуживания Renault Logan, начиная с первого, механики должны проверять:

  • состояние трансмиссии;
  • Ходовая часть
  • ;
  • рулевое;
  • тормозная система;
  • электрооборудование.

Особое внимание следует уделить ремню ГРМ. Этот элемент необходимо проверять каждые 90 тысяч километров или через 4 года. А когда Renault второго поколения преодолеет отметку в 150 000 км (Renault 1 поколения - 120 000 км), необходимо заменить некоторые шкивы силового агрегата.

Стоимость

Ценовая политика каждой сервисной службы имеет свои особенности. Поэтому перед обращением следует уточнить этот момент у сотрудников выбранной вами СТО.

Средняя стоимость процедур по России 4500 - 6500 рублей.

Сервисная книжка

Технический паспорт автомобиля Рено Логан в формате pdf можно найти по адресу: http://service.renault.ru/13826_service.pdf

Самообслуживание

Важно : Чтобы ремонт автомобиля не попал вам в карман, вам следует регулярно обращаться в сервисную службу.Пренебрежение плановым обслуживанием приведет к увеличению вероятных поломок, а значит, и стоимость ремонта увеличится.

Автомобиль французского производителя Renault Logan 2-го поколения - это недорогой транспорт, поэтому для многих владельцев обслуживание может создать определенные экономические неудобства. В целях экономии ряда манипуляций владельцы могут выполнить самостоятельно: обновление жидкостей, моторного масла, замену салонного, воздушного и масляного фильтров. Такие простые операции позволят сэкономить на ремонте.В целом служебные автомобили не дорогие.

Владельцы не страдают дефицитом запчастей для Renault, а их стоимость приемлема для большинства людей.

Редакция авторитетного чешского автомобильного журнала "AUTO .CZ" приобрела Dacia Logan с 1,4-литровым бензиновым двигателем с пробегом 432 693 км. Цель была одна - проверить насколько хорошо сохранилась машина. Ниже представлен перевод оригинальной статьи.

Все началось в декабре прошлого года, когда в редакцию пришло смс от одного из читателей журнала: «Боже мой, Логан стоит в S-Auto с пробегом 432 000 км.Сообщение сразу заинтриговало нас. Современное реинкарнация марки Dacia под руководством Renault привлекает автолюбителей невысокой ценой, но качество все еще вызывает сомнения. Как только продавец подтвердил, что основные узлы все еще оригинальные, мы сразу отправились на небольшой авторынок в Хрудиме.

Это был самый дешевый Логан в чешских автосалонах. За машину 11-летней давности просили чуть больше 40 000 крон (120 000 рублей). Тем не менее, желающих приобрести его не нашлось.И это не удивительно. Как только капот открылся, искушение сразу исчезло.

Двигатель был полностью сухой, без протечек масла, но головка блока была покрыта слоем оксида алюминия, а на самом блоке была видна ржавчина. Судя по всему, в двигатель никто и никогда не лез.

Хозяин Логана ремонтировал плоские крыши. Он не пожалел машину. Ей часто приходилось перевозить целую тонну стройматериалов и металлических пластин, которые оставляли некрасивые рубцы на пластиковых поверхностях интерьера.

Автомобиль всегда находился в одних руках, и история его эксплуатации была полностью известна. За время эксплуатации было заменено сцепление один раз (2

км), один раз передние рычаги (281000 км), один раз передние амортизаторы (171000 км) и сравнительно недавно задние амортизаторы (413000 км). На 168000 км машина получила новый катализатор и задний левый ступичный подшипник (второй раз).

Помимо планового обслуживания, Логану пришлось пройти курс на борьбу с коррозией.Все двери уже отремонтированы, а сама машина перекрашена.

Двигатель работал с перебоями - на холостом ходу работали только три цилиндра. По этой причине владелец решил продать машину, предположив, что двигатель показывает первые признаки полного износа. Однако после регулировки клапанов от болезни не осталось и следа. Перед этой процедурой они сильно постучали. Клапаны никогда не регулировались, так как производитель прописал их обслуживание только при работе на сжиженном газе.Renault явно не ожидал, что Логан сможет так долго ездить.

После приобретения машина прожила в редакции еще 4 месяца и пробила 3920 км. Никаких серьезных недугов мы не заметили. Тем не менее, замеры на стенде показали падение мощности двигателя, выхлоп звучал громко (глушитель повредил хозяин), а изношенные синхронизаторы вынудили применить технику «двойного сжатия». При этом за 4000 км не нужно было доливать ни грамма масла, двигатель всегда запускался с первого раза, а средний расход топлива даже во время загруженной поездки не превышал 6.5 литров на 100 км.

Характеристики

Двигатель

бензин атмосферный, 4 цилиндра, 8 клапанов

Рабочий объем

1390 см 3

Мощность

75 л.с. (55 кВт) при 5500 об / мин

Момент

112 Нм при 3000 об / мин

Трансмиссия

5-ступенчатая МКПП

Ствол

510 л

Колесная база

2630 мм

Размеры

4250 x 1740 x 1530 мм

Снаряженная масса

1095 кг

Максимальная скорость

162 км / ч

Время разгона от 0 до 100 км / ч

13.0 с

Средний расход топлива

6.9 л / 100 км

Преимущества

Поездка

Логан страдает отсутствием звукоизоляции. Ехать по трассе на большой скорости неприятно (при 120 км / ч слишком громкий двигатель). А вот с дефектами дорожного покрытия подвеска автомобиля справляется изысканно. Многочисленные пятна на асфальте не вызывают ни стуков, ни отдачи рулевого колеса, ни съезда с дороги.

Задний комфорт

Попробуйте сесть на заднее сиденье нового Рено Меган. В дешевом Логане ваши дети не будут страдать от недостатка места, даже когда вы перерастете.

недостатки

Замок крышки багажника

Крышку багажника можно открыть только ключом. Когда вы закрываете крышку, замок блокируется. Хорошо, если ключи случайно не останутся внутри. Производитель исправил просчет в 2006 году.

Отсутствие динамиков

В базовой комплектации динамиков нет. В 2008 году под ними образовались как минимум дыры. Хозяину пришлось встроить "сетку" от старого телевизора.

Зеркала маленькие

Наружные зеркала заднего вида до 2008 года были очень маленькими. И регулировались только снаружи - вручную через открытое окно. В нашей машине зеркала не только треснули, но и «устали» - всегда выходили из строя.

Старость - не радость

Никто не может избежать потери сил с возрастом - ни люди, ни машины.Считайте, что вам повезло, если у вас не было серьезных заболеваний. Это именно то, что можно сказать о тестовом Логане. После 436 613 км он оказался достаточно изношенным, но серьезных изъянов не обнаружил.

Что удивило

1. Прочные подшипниковые детали.

Логан славится коррозией кузова, избежать которой нашей машине не удалось. Однако основные силовые компоненты, такие как подрамник, балки и пол, невероятно хорошо сопротивлялись коррозии.

2. Люфт в подушках двигателя.

Причина подергивания при доливе или выпуске газа вполне очевидна и демонтаж это подтвердил - трещины в сайлентблоках подушек двигателя. Все три столба были порваны. Удивительно, что оригинальные резиновые детали прослужили так долго.

3. Трудности с переключением передач.

В коробке передач не было опилок, изношенных шестерен и дефектных подшипников. Трудности с переключением возникли из-за «битых» латунных синхронизаторов.

4. Клапаны живые!

Двигатель "троил" из-за клапанов. В частности, у выпускных клапанов был слишком большой люфт. Удивительно, но даже не «перегорели» седла.

5. Цилиндры.

Измерения показали очень небольшой износ цилиндра - до двух сотых миллиметра. Но их поверхность уже была отполирована, что не позволяло удерживать достаточно толстый слой масла. Кроме того, износились поршневые кольца. Все это привело к снижению производительности.

6. Врожденная слабость второго цилиндра.

Во втором цилиндре наблюдалось снижение компрессии. При сборке двигателя на конвейере поршневой палец устанавливался с перекосом.

Детали

Мощность двигателя

Что осталось от мощности двигателя, мы замерили неоднократно - сначала после покупки, потом после регулировки клапанов, замены свечей зажигания и неисправного термостата. Последние действия увеличили мощность всего на 2 л.с.- с 57 до 59. До паспортных данных пропали 16 лошадей. Так как 75 л.с. для 8-клапанного 1,4 л - это довольно много (аналогичный двигатель VW развивает всего 60 л.с.), мы замерили того же Логана, но с пробегом 89000 км. С мощностью оказалось все в порядке, но крутящего момента немного не хватало.

Измерения

(л.с. / мин -1)

Крутящий момент (Нм / мин -1)

после покупки

57/4745

97,2 / 2695

после ремонта

59/4660

97,8 / 2745

эталонный образец

74/5585

105,5 / 4590

Данные производителя

75/5500

112,0 / 3000

Сообщение об ошибке

Купленный автомобиль «троил» на холостом ходу.Мы предположили, что клапан «сгорел» и сочли этот дефект вполне нормальным для такого пробега. В блоке управления висела ошибка пропусков зажигания - часто во втором, а иногда и в четвертом цилиндре. После регулировки клапанов дефект полностью исчез, но через 2000 км снова стал проявляться (в основном со сливом газа).

Но больше всего шокировало то, что владелец знал об ошибке, но ничего не сделал. Дефект обнаружен при гарантийном обслуживании. При этом в сервисе определили, что у второго цилиндра низкая степень сжатия.Но владелец не нашел времени оставить машину, пока проблема не была устранена. Желание разобрать двигатель только растет!

Капля масла

Перед первым визитом в сервис заменили моторное масло. Двигатель залил Sunco Gold 5W-40. Проехали на нем 3700 км и отправили на испытания. Удивительно, но результат говорит о хорошем состоянии двигателя. Масло было чистым, без примесей топлива, конденсата и охлаждающей жидкости.

Измерение компрессии

Изготовитель не указывает допустимые пределы давления сжатия или износа.Однако, судя по опыту обслуживания и ремонта, двигатель Renault Energy 1.4i имеет давление сжатия более 14 бар. Постараемся определить, является ли снижение степени сжатия результатом износа самих цилиндров (поршней, поршневых колец) или все дело в негерметичных клапанах. Для проверки в цилиндры вводится небольшое количество масла. Если после этого компрессия восстановится, значит, клапаны в порядке, а цилиндры изношены. Но в нашем случае, как и следовало ожидать, оба элемента износились.

Измерение давления сжатия

Первое измерение

Второе измерение (с маслом)

первый цилиндр

12,5 бар

14,5 бар

второй цилиндр

10,0 бар

11.0 бар

третий цилиндр

10,5 бар

12,0 бар

четвертый цилиндр

10,0 бар

12,5 бар

Предварительная диагностика

Кузов и коррозия

Без коррозии.

Отсутствие видимых очагов коррозии не означает ее полное отсутствие.Ржавчину почти всегда можно найти под пластиковыми накладками или внутри колесных арок, на стыке крыла, кузова и порогов. Тем не менее, основные силовые элементы кузова Логан хорошо устойчивы к коррозии. Дыр в полу просто не появляется. Единственный спорное место является область спаривания с задними пружинами.

Массивная конструкция.

Современные автомобили под пластиковыми бамперами, как правило, скрывают пенополистирол и легко деформируемые конструкции (в основном пластиковые).У Логана бампер лежит на невероятно массивной поперечине. На стоянке бояться нечего, в крайнем случае машину можно использовать даже как таран.

Трубки тормозные и магистрали.

Самое опасное место в старых автомобилях - тормозные трубки. Часто автопроизводители не предусматривают замену магистралей на запчасти - только в полном объеме. Поэтому эта работа очень сложная и ответственная, и многие механики с ней не справляются или просто не хотят. Логану 11 лет и 436 613 км, а тормозные трубки как новые.

Работает

Рычаги передние.

Нижние треугольные рычаги массивные, но имеют небольшие сайлентблоки. Эти рычаги составляют 155 413 км. Предыдущие отошли 281 200 км.

Прочный подрамник.

Стальной подрамник, как правило, защищен тонким слоем черного лака и относится к местам, наиболее подверженным коррозии. Более того, это один из важнейших элементов автомобиля - он соединяет колеса и трансмиссию с кузовом.Через три года он часто начинает ржаветь, а через 10 лет иногда требует замены. У одиннадцатилетнего Логана подрамник имеет лишь незначительные следы коррозии. Крепится жестко болтами без каких-либо сайлентблоков. Тем не менее, вопреки ожиданиям, у машины приличная езда. Отсутствие сайлентблоков - еще один плюс. Со временем они устают и становятся источником неприятного шума и вибрации.

Трансмиссия

Минимум опилок, подшипники без люфта.

В каждом ящике есть магнит, который служит для сбора металлических стружек. В нашем случае он спрятан в недрах, поэтому его нельзя очистить при замене масла. Количество обнаруженных опилок очень мало для такого большого пробега.

За весь период эксплуатации масло в коробке менял всего два раза. Однако внутри нет никаких признаков коррозии в результате конденсации, а подшипники плотно прилегают к своим гнездам.

Износ синхронизатора .

В процессе движения возникли трудности с включением 4-й и 5-й передач. Поиск неисправности показал износ латунных синхронизаторов. Усталые синхронизаторы - единственный недостаток коробки передач, которая в целом пользуется не самой лучшей репутацией. Всем владельцам Логанов Рекомендуем менять трансмиссионное масло в коробке каждые 100000 км.

Сцепление.

Сцепление на момент разбора пробегало 146 613 км. Диск уже изрядно изношен - накладки износились до заклепок.Однако сцепление не скрипело и не проскальзывало.

Двигатель

Углеродный ад.

Автовладелец зачастую не успевал вовремя посетить сервис. Таким образом, между заменами масла прошло 50 000 км с максимальным допуском производителя 30 000 км. Логично, что внутри нас был просто нереальный слой ила. С учетом того, что перед регулировкой клапана нужно было пробираться через сантиметровый слой ила, состояние двигателя не стало неожиданностью.

Врожденная слабость второго цилиндра.

Низкая степень сжатия во втором цилиндре была вызвана конструктивно-производственным недостатком. Поршневой палец установлен с перекосом - не перпендикулярно оси цилиндра. Соответственно, поршень также не был параллелен оси цилиндра и, следовательно, не мог обеспечить идеальную «герметичность». Об этом также свидетельствует характерная поверхность поршня. С одной стороны, есть следы износа, а с другой - образовались нагар.Остальные поршни изношены равномерно.

Износ поршневых колец.

Возможно, самый большой вклад в снижение мощности двигателя внесли поршневые кольца. Зазор достиг огромных 0,85 мм. Гофрированные кольца покрылись копотью, но функциональности не потеряли. Двигатель не потреблял масла.

Зазор поршневого кольца

новый двигатель (мм)

измеренное значение (мм)

Первый цилиндр

уплотнение

0.20 до 0,35

0,70

гофрированный (маслосъемный)

от 0,40 до 0,60

0,80

Второй цилиндр

уплотнение

от 0,20 до 0,35

0,85

гофрированный (маслосъемный)

0.От 40 до 0,60

0,85

Третий цилиндр

уплотнение

от 0,20 до 0,35

0,70

гофрированный (маслосъемный)

от 0,40 до 0,60

0,75

Четвертый цилиндр

уплотнение

0.20 до 0,35

0,70

гофрированный (маслосъемный)

от 0,40 до 0,60

0,80

Клапаны

Удивительно, но ни один из выпускных клапанов не был поврежден утечкой горячего газа. Характерных трещин от круга к центру не было. Однако заметно, что уплотнение уже было недостаточно хорошее - требовалась шлифовка клапанов.Для 436 613 км - прекрасный результат.

Цилиндры

Следы обработки (хонингования) цилиндров не являются техническим недостатком, а специально нанесены для сохранения масла на стенках. Стены в двигателе Логана были почти полностью отполированы. Поэтому, помимо износа поршневых колец, мотору пришлось столкнуться с нехваткой масла. Однако на стенах нет царапин - воздушный и масляный фильтры все время работали надежно, не пропускали грязь.Таким образом, двигатель изношен, но серьезных дефектов не имеет. Кроме того, основным признаком износа является минимальное увеличение диаметра (не более 0,03 мм).

Измерение диаметра цилиндра

Новый двигатель

79,50 мм

первый цилиндр

верх: от 79,52 до 79,52 мм

низ: из 79.От 50 до 79,52 мм

второй цилиндр

верх: от 79,51 до 79,53 мм

низ: от 79,52 до 79,53 мм

третий цилиндр

верх: от 79,51 до 79,51 мм

низ: от 79,51 до 79,52 мм

четвертый цилиндр

вверху: 79.От 51 до 79,52 мм

низ: от 79,51 до 79,52 мм

Шатуны

Шейка коленвала имеет минимальный износ. Поцарапаны шатуны второго и третьего цилиндров - последствия длительного воздействия шлама и поздней замены масла. Однако риск заклинивания или поворота минимален.

Характерные поперечные полосы на поверхности вкладышей указывают на неправильно подобранные размеры.В результате могли возникнуть вибрации, которые регистрировались датчиком детонации и считались результатом детонационного сгорания. Соответственно, блок управления должен был регулировать угол опережения зажигания, что стало еще одной причиной снижения мощности двигателя.

Диаметр вкладышей коленчатого вала

Данные производителя

Измеренные значения

Основные вкладыши

47.От 990 до 48,010 мм

от 47,985 до 47,990 мм

Шатуны

от 43,960 до 43,980 мм

от 43,950 до 43,960 мм

Радиатор оригинальный.

Радиатор в нижней части защищен только «тонкой» решеткой. На удивление, несмотря на постоянную бомбардировку насекомыми и камнями, он сохранил идеальную герметичность.Однако при дальнейшей эксплуатации автомобиля радиатор пришлось бы заменить.

«Подводных камней» Рено Логан. Пять вещей, которые Renault Logan любит и ненавидит за

Сегодня можно купить б / у Логан 2004-2006 годов по цене 140000 рублей. Причем это не обязательно будет «барахло» на колесах с легковесным двигателем и гнилым кузовом - на рынке легко найти довольно приличный экземпляр в хорошем внешнем и техническом состоянии. При покупке подержанного седана в первую очередь обращайте внимание на кузов.

Слабыми местами Рено Логан являются кромка лобового стекла, пороги, колесные арки и крышка багажника под задним стеклом. Самая быстрая краска отслаивается с низа задних колесных арок в месте стыка с порогами. Этот дефект краски наблюдался даже на свежих образцах. Производитель обратил внимание на низкую коррозионную стойкость Логанова в российских условиях и устранил этот недостаток, поэтому автомобили младше 2008 года этим недугом не страдают. Также следует отметить, что корпус «утюг» стоит недорого.К примеру, оригинальные капот и бампер оцениваются в 11 000 рублей, а за крыло и блок-фару дилеры просят 5 000 рублей. Кстати, неоригинал можно купить за полцены.

Правда, наличие автомобиля имеет и обратную сторону медали. Владельцам французских седанов придется мириться с дешевыми материалами отделки и посредственной эргономикой - рулевая колонка регулируется только по высоте, кнопка клаксона расположена на торце рычага рулевой колонки, а крышка бензобака открывается ключом .К тому же водительское сиденье перемещается вверх-вниз только в дорогих вариантах седана. Модели начальной комплектации представляют собой крайне дефицитное оборудование. Например, в базовой версии автомобиля не было даже стабилизатора поперечной устойчивости и гидроусилителя руля.

На

Renault Logan изначально устанавливались две бензиновые «четверки» объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 75 и 87 л.с. соответственно. После рестайлинга 2010 года Logan начал оснащать 16-клапанный вариант двигателя объемом 1,6 л, который стал выдавать 102 л.с.Моторы ставились на многие модели французского концерна, поэтому они хорошо изучены военнослужащими. Двигатели в целом надежные, хотя и имеют свои врожденные болячки. Передние сальники распредвала и коленвала довольно быстро начинают течь. Детали стоят копейки, но работа по их замене обойдется в 2500 руб. Каждые 60 000 км пробега необходимо заменять ремень ГРМ (от 4500 руб. С работой), а заодно приводной ремень (2500 руб.) И водяной насос (от 2000 руб.), Который редко бывает дольше.Датчики положения коленвала и холостого хода, которые стоят 2500 рублей, подвержены выходу из строя. Часто выходят из строя катушки (от 1500 руб.) И свечи зажигания. Обратите внимание, навесное оборудование французских двигателей очень боится влаги, поэтому мыть двигатель рекомендуется только в фирменных техцентрах, которые гарантируют, что после забора воды они отфильтруют машину, чтобы оставить мойку самостоятельно. И далее. Обслуживание и ремонт двигателей лучше на специализированных СТО, где есть специальный инструмент и механики, знакомые с техникой Renault.Дело в том, что конструкция этих двигателей довольно специфична - например, отсчет цилиндров начинается с маховика, а на шкиве коленчатого вала и колодке для установки фаз газораспределения нет отметок.

Механическая пятиступенчатая коробка передач переживет двигатель при условии замены масла не реже одного раза в 60 000–80 000 км. Хотя производитель заявляет, что он залит на весь срок службы. Со временем расшатываются крылья рычага КПП. Лечится заменой сайлентблоков установкой ремкомплекта за 2000 руб.Необходимо помнить, что задняя передача не оснащена синхронизаторами, поэтому включать ее следует только тогда, когда машина полностью остановлена ​​и когда педаль сцепления полностью выжата. А вот с автоматической четырехдиапазонной передачей проблем гораздо больше. Даже при правильной эксплуатации он выдерживает максимум 150 000 км, несмотря на то, что коробка неоднократно модернизировалась за последние десять лет. Гидроблок (от 32000 руб.) Может выйти из строя до сотни тысяч километров.Периодически в АКПП необходимо проверять уровень масла и менять его не реже одного раза в 60 000 км. Недостаточное давление масла в коробке может стать причиной выхода из строя муфты сцепления. Утешает только то, что ремонт АКПП стоит относительно недорого. Капитальный ремонт его оценивается в 60 000−90 000 рублей.

Много лестных слов было сказано об энергоемкости подвески Логан. Подвеска незаметно глотает мелкие неровности и неровности, а в глубоких ямах лишь слегка трясет гонщика.Правда, злоупотребление всеядной подвеской напрямую влияет на ее долговечность - кстати, чрезмерной живучестью она не отличается. Например, стойки и втулки стабилизатора выдерживают в среднем 20000 км, хотя и стоят недорого. На 50-м пробеге обычно сдают в аренду родные амортизаторы (по 3500 руб.) И шаровые. Ступичные подшипники (по 4000 руб.) И упорные подшипники (по 1800 руб.) Выдерживают еще меньше. В расходных материалах рулевого управления учтены наконечники тяги (по 1900 руб.).А вот в задней подвеске с полунезависимой балкой кроме износа сайлентблоков и амортизаторов ломаться особо нечего.

Раздражают также часто прогорающие лапки ближнего света, габариты и стоп-сигналы, плохая вентиляция и шумоизоляция. Родные дворники, которые после 5000-8000 км начинают размазывать грязь по стеклу, лучше сразу заменить на деталь другого производителя.

Рено Логан - автомобиль, обладающий массой очевидных преимуществ и эксплуатируемый миллионами людей по всему миру.Но несмотря на всю безупречность, у Логана есть некоторые слабые места. Эти недостатки и проблемные узлы возникают в основном из-за использования недорогих материалов при сборке автомобилей. Рассмотрим основные проблемные места по инфографике.

  • Заедание педали газа при минусовой температуре. На морозе оплетка кабеля педали деформируется, что может привести к его застреванию. Зимой требуется смазать трос машинным морозостойким маслом.
  • Трение и неисправности двигателя.Возникает через 10-15 тысяч километров, если систематически заливать некачественное топливо.
  • Быстрый износ сальника распределительного вала.
  • Насос может выйти из строя уже на 30-40 тысячах пройденного пути.
  • В процессе эксплуатации быстро изнашиваются дворники, появляется сильный скрип. Требуется замена.
  • Низкое качество покраски. Сколы и царапины могут появиться довольно быстро.
  • Упоры передних дверей не затягиваются и не откручиваются.
  • Подшипники колес редко живут дольше 30 тысяч километров из-за отсутствия смазки в подшипниках передних колес.
  • На пробеге 10-15 тыс. Амортизаторы выходят из строя.

Трансмиссия

  • Хруст при включении передачи заднего хода - конструктивная особенность (нет синхронизатора передачи заднего хода).
  • Верхние крепления фар - трескаются даже на плохой дороге.
  • Передние противотуманные фары выпадают из-за вибрации.

Тормозная система

  • Скрип и дальнейший выход из строя заднего распределителя тормозных сил. Начинается с пробега 10 тыс. Км и требует смазки каждые 10 тыс.
  • Неравномерный износ передних тормозных колодок.

Неточная информация - Отъехал на Логане 40 000 км, есть слабое место сальник коленвала передний, задний, левый внутренний пыльник. Подшипники с пробегом 73000, с остальным пока хорошие, тоже не согласен.

Устаревшие стереотипы, 90% информации не соответствует действительности

2010 Логан пробег 41000км. Владею 5 лет. Отличная машина. ни одной поломки ни одного ремонта

В фазе1 таких проблем никогда не было, началось с фазы2, когда силовую проводку укоротили на несколько миллиметров.

Не могу сказать, что это так, согласен только с цветом и добавлением рулевых наконечников.

Проводка сигнальной кнопки на левом подрулевом переключателе - частая неисправность. И не только на Логане, но и на других Рено, где такой же узел встречается.

Спасибо за идею сильных мест, стоит задуматься.

1 фаза 2008 г., пробег 85к, поменял все резинки на 70к (сайлентблоки, стойки, Salent колодки) а так же тормозные диски. Глушитель приварил, оттолкнул (даже быстрее, оттолкнул, чем произошла поломка) Где статистика сильных мест? Вроде амортизаторы больше сотни ходят, проблем с двигателем на 92 АЗС всякого рода за 7 лет, что аккумулятор еще с завода и даже в морозы минус 38 без прогрева с первого раза

Логан 1.6 16 кл. 2011г. Из ремонта, не считая планового ТО, замена передних тормозных дисков каждые 80тыс. пробег, 120 тыс. замена рулевых тяг и подшипников передних ступиц, 140 тыс. руб. замена полости, 160тыс. замена шаровых опор и задних колодок. 200 тысяч замена сайлентблоков и амортизаторов, проводку в датчике звука перепаяю каждые 40 тысяч. Езжу по Москве.

Спасибо, Павел, что поделился с нами и со всеми владельцами Логана своими поломками.Такие комментарии наверняка будут учитывать более чем одно руководство по входу в систему.

Рено Логан 2008 г., двигатель 1.4 - 8 кл. Пробег на 2014 год - 121 тысяча. Не думаю, что это поломка, но туманы у меня треснули через 3 месяца по очереди.

Даже по гарантии не менял, просто выключил. Лобовое стекло треснуло за 45 тысяч, и треснуло не от попадания в него камня, а треснуло из-под левого дворника, пошла трещина. Что ж, лампочки перегорают везде и всегда.Да, отложение педали газа началось примерно через пол года, страшно страшно))). И первая серьезная поломка случилась на 75 тысячах, оборвался ремень ГРМ. Итог-гнутый клапан Ремонт -16 тыс. И так. Подвеска отличная, масляные расходники и фильтры очень маленькие, все меняю сам. Но я забыл. На текущий момент сгорела практически вся подсветка кнопок на лицевой панели, осталась только подсветка правого окна, остальное выключено, но замена всех этих кнопок обходится довольно дорого.Поэтому я не вижу причин менять это. Хорошая машина. не лучше, чем наш Ковш-Ваз.

Рено Логан 2011 двигатель 1.6 8 кл Пробег 81000 км. Первая поломка 31000 км. перестала работать сигнальная кнопка - замена под рулевой переключатель по гарантии. Вторая поломка - 60 000 км. сигнал снова перестал работать. Ничего не менял, снял, припаял, паяльником снял заводскую болезнь, проплавил паз для провода внутри и больше думаю не сломается.Третий отказ - 75000 км. термостат начал открываться раньше, машинка не прогревалась до рабочей температуры, не загорались 3-4 деления, сменил сам 15-20 минут. Поменял ремни на 80 000 офицеров, на 60 000 не видел смысла, они выглядели лучше новых. Дверные замки скрипели на выбоинах, это лечится установкой бесшумных замков или просто лентой. Заклинивание газового кабеля может быть в сильные морозы, чувствуется, что педаль нажимается мелкими «шашками», но назад не болтается.Заменил противотуманки, взял фазу 1 от Логана, лампу H8, на родные лампы psx 24w тратиться не хочу, а светят плохо. Как они могут выпасть, не понимаю. Хруст задней передачи при резком старте, нужно после нажатия сцепления сделать паузу 2-3 секунды и трески не будет. Тормоза, ходовка, стойки и прочее не чего не менял и не ремонтировал. В целом автомобиль надежный, слабых мест у него не так много, по крайней мере в моем случае.

Информация выбрана на основе отзывов и комментариев владельцев логанов на тематических форумах, блогах и сайтах.«С потолка» никто ничего не придумал, все вышеперечисленные заболевания проявлялись у разных автовладельцев (конечно, не на одной машине одновременно).

Заедание педали газа до минусовых температур - бывает но редко 1 раз за зиму при -35. Трения газового двигателя о газ при холодном двигателе я не заметил. Быстрый износ сальника распредвала пробег 107 не изменил. Помпа может выйти из строя уже на 30-40, ничего не менял. В процессе эксплуатации дворники быстро изнашиваются - это зависит от климата и периодичности использования.Низкое качество покраски. Сколы и царапины могут появиться довольно быстро - это не недостаток, это также зависит от того, куда едет машина. Упоры передних дверей не затянуты и откручены пробег 107 тыс все на месте. Ступичные подшипники редко живут дольше 30 тыс.км, поменял на 107 вместе с тормозными барабанами на ручнике поезд)))). На пробеге 10-15 тыс. Амортизаторы выходят из строя. Так же от качества наших дорог зависит если яма в яме и яма все гоняет, возможно передние стойки меняли дважды на 60 и задние 107 1 раз на 100 тыщ Хруст при включении задней передачи, из-за конструктивной особенности (есть нет синхронизатора заднего хода) есть такая штука, но мне не мешает.Верхние крепления фар - трескаются даже на плохой дороге. Передние противотуманки выпадают из-за вибрации. Откуда эти данные? Скрип и дальнейший выход из строя заднего распределителя тормозных сил. Начинается с пробега в 10 тысяч км и требует смазки каждые 10 тысяч. Неравномерный износ передних тормозных колодок. также непонятно откуда такие данные.?

Хотелось бы прокомментировать владельцам Логана проблемы в эксплуатации

Посмотрите интересное видео по этой теме.

Этот дым с легким инородным ароматом многим «сладок и приятен»: спрос на иномарки российского производства стабильный.Рено Логан среди них. Несмотря на общее падение продаж, эти машины реже других подвержены стагнации как у дилеров, так и на вторичном рынке. Если с покупкой новой машины все более-менее понятно, то выбор подержанной богат нюансами. Поговорим о них.

На столичном Автофрамосе модель начали собирать в 2005 году. Поначалу проблем с ее качеством не предвиделось. Но спустя год на автомобилях с некоторых партий появилась ржавчина.Чаще в районе арок задних колес, по краю лобового стекла и на крыше, под уплотнителями дверей. Пока завод выяснял причины и «принимал меры», прошло пара месяцев. А народ тем временем возмутился, навалил на производителя жалобы. Он приказал дилерам частично перекрасить дефектные участки автомобилей, выпущенных до конца 2006 года, и нанести защитный слой воска в полости колесных арок, а также изменил технологию нанесения мастик на заводском конвейере.С тех пор дефект не проявлялся.

Продать машину с перекрашенным кузовом, конечно, сложнее. В конце концов, вы должны доказать, что под видом той кампании вы не скрывали своего чрезвычайного прошлого. На самом деле переубедить покупателя несложно, нужно просто пойти с ним к ближайшему дилеру и измерить толщину лакокрасочного покрытия специальным прибором. Покупатель должен знать, что толщина заводского покрытия должна быть в пределах 110-130 мкм, а перекрашенного по гарантии - 150-180 мкм.Если язва оказалась глубокой, то прибор имеет право показать даже 200 мкм. Но все же это верный признак шпаклевки под краску, то есть выпрямления кузова. И это повод для торга.

Для деталей автомобилей выпуска до 2007 года потекли передние сальники двигателя. Помню, тогда в интернете владельцы утверждали, что уровень масла слишком высок, и рекомендовали держать его посередине между отметками на щупе. Якобы эти двигатели «не любят», когда много масла.Но вскоре течь проявилась снова, ведь первопричина осталась - грубо обработанная шейка шестерни масляного насоса съела рабочую кромку сальника. Правильное решение - замена шестерни и сальника. Затягивать с ремонтом не стоит, так как брызги масла попадают на ремень ГРМ и вскоре приводят к его разрушению.

Отнеситесь серьезно к рекомендации производителя менять привод ГРМ каждые 60 тыс. Км, иначе непременно получите то, что в народе метко назвали «Сталинградом» - последствия встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня.На 8-клапанных моторах привод простой, как на отечественной «восьмерке». Всегда меняем натяжной ролик, тщательно проверяем помпу. Обычно этого хватает на второй срок, а иногда и на третий. С 2008 года ушла доработанная помпа, которая, как правило, обслуживает 180 тыс. Км. С шестнадцатиклапанным Мегановым, которым с конца 2009 года комплектовались некоторые «Логаны», все сложнее. Здесь в соединении шкива с коленвалом нет ни шпонки, ни фиксирующего штифта. Поэтому заменить привод без специальных приспособлений не получится.

Примерно в середине 2007 года завод снял выносной топливный фильтр. Спорные решение! Уж больно дорого менять ТНВД каждые 90 тысяч км, как положено регламентом. Однако многие владельцы игнорируют это требование и ездят до последнего, пока мотор не начнет дергаться при большой нагрузке, как бы жалуясь на низкое давление в рампе. Как правило, это происходит через 150 тыс. Км, но есть счастливчики, которые с родным насосом проехали более 200 тыс. Км.

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ: ГАЗ ДО ОТКАЗА

В целом двигатели не требовательны к качеству бензина. Было зарегистрировано всего несколько случаев замерзания клапана из-за высокого содержания смолы в топливе, образующей нагар, и на штоках клапана. Тем не менее, рекомендуется чередовать поездки по городу, когда двигатель работает на холостом ходу, с загородными поездками: работа на полностью открытой дроссельной заслонке помогает удалить нагар. Тогда форсунки придется промывать реже (обычно это делается без демонтажа форсунок, смыва сажи с клапанов, а заодно с поршневых колец и стенок камер сгорания).

Бывает, что при сбросе газа на «нейтраль» (в механической коробке) мотор долго держит пару тысяч оборотов, а иногда и до ограничителя срывает. Приходится нажимать на педаль газа, что в движении просто опасно. Часто виноват оборванный шнур газа, трение о снаряд - это правда лишь отчасти. Иногда замена троса действительно помогает, но чаще приходится промывать дроссельную заслонку, которая заклинивает из-за грязи. Иногда даже дорогостоящий механизм (цена около 8 тысяч рублей) приходится менять.А если под капотом новый шестнадцатиклапанный K4M с электронной педалью газа, то дроссельный узел необходимо откалибровать с помощью дилерского сканера.

Долговечностью не светят только рулевые наконечники (стрелка). Раньше компания состояла из ступичных подшипников, но в последнее время проблем с ними стало заметно меньше. Тормозных колодок хватает на 30–35 тысяч, дисков на 60–90 тысяч км.

Долговечностью не светят только рулевые наконечники (стрелка). Раньше компания состояла из ступичных подшипников, но в последнее время проблем с ними стало заметно меньше.Тормозных колодок хватает на 30–35 тысяч, дисков на 60–90 тысяч км.

Переход на Euro IV (2008-2009) многие владельцы, испытавшие проблемы холодного пуска, запомнят надолго. Дело в том, что программа блока управления двигателем не особо адаптировалась к нашим реалиям (не только к топливу, но и к холоду) и давала на форсунки слишком короткий импульс. Бедная смесь на морозе, конечно, пригорать не хотела. Завод заработал оперативно (спасибо), и через пару недель дилерам пришла новая прошивка.Но некоторым это не помогло - по официальным данным, из-за неисправности верхнего кислородного датчика, который тоже меняли по гарантии (с ним раньше были проблемы). Однако 15% пользователей остались недовольны: ни то, ни другое не помогло. На помощь пришли информаторы, разработавшие собственную версию программы. Но не все с этим гладко: увеличивается расход топлива и токсичность.

Колодки задних тормозов часто приходится менять не из-за износа (такое бывает на 100–120 тыс. Км), а из-за негерметичности уплотнений тормозных цилиндров.Цилиндры желательно менять вместе с колодками.

Колодки задних тормозов часто приходится менять не из-за износа (такое бывает на 100–120 тыс. Км), а из-за негерметичности уплотнений тормозных цилиндров. Цилиндры желательно менять вместе с колодками.

Свечи меняем каждые 15 тыс. Км, но перед тем, как открутить старые, удаляем всю грязь из колодцев (речь идет о восьмиклапанной), иначе обязательно попадет в цилиндры.

РЕСУРС ПОДВЕСКИ: ЗДЕСЬ

Следите за левым пыльником внутреннего ШРУСа! Он выполнен по запорожскому типу (в нем установлен сальник моста), и при протечке крышки масло будет вытекать из коробки. Тогда не избежать дорогостоящего ремонта. Но в целом МКП очень надежный и долго служит. Включая привод переключения передач, который редко расшатывается, несмотря на то, что рычаг постоянно ходит вперед-назад. Сцепление изнашивается до 90–120 тыс. Км, но при бережном обращении выдерживает до 180 тыс. Км.

Основное внимание в передней подвеске уделено рулевым наконечникам, которые способны пробивать 60–70 тысяч км (это самое слабое звено). Сайлентблоки и шаровые опоры служат немного дольше (дилеры рекомендуют менять их в сборе с рычагами). К 150 тыс. Км может появиться люфт в рулевых тягах - во внутренних наконечниках, которые находятся под гофрами рейки. Сама рулевая рейка существует уже довольно давно, и даже у такси, пробег которых приближается к полумиллиону километров.Аналогичная ситуация и с подшипниками передних ступиц: в первых партиях машин они не выдерживались более 40-50 тысяч км. Хотя бы потому, что в версиях без АБС вместо датчика в поворотном кулаке зияло отверстие, через которое грязь текла прямо на уплотнения подшипников. Лишь позже эти отверстия стали закрывать пробками из пенопласта. Тогда же поменяли сальник подшипника, сейчас служат 120–150 тыс. Км. Таков нижний предел срока службы амортизаторов, на которых аккуратные райдеры ездят гораздо дольше.

Рено Логан - автомобиль, обладающий массой очевидных преимуществ и эксплуатируемый миллионами людей по всему миру. Но несмотря на всю безупречность, у Логана слабых мест . Эти недостатки и проблемные узлы возникают в основном из-за использования недорогих материалов при сборке автомобилей. Рассмотрим основные проблемные места по инфографике.

Двигатель

  • Заедание педали газа при минусовых температурах. На морозе оплетка кабеля педали деформируется, что может привести к его застреванию.Зимой требуется смазать трос машинным морозостойким маслом.
  • Двигатель трение и. Возникает через 10-15 тысяч километров, если систематически заливать некачественное топливо.
  • Быстрый износ сальника распредвала.
  • Насос может выйти из строя уже на 30-40 тысячах пройденного пути.

Кузов

  • В процессе эксплуатации быстро изнашиваются дворники, появляется сильный скрип. Требуется замена.
  • Низкое качество покраски.Сколы и могут появиться достаточно быстро.
  • Упоры передних дверей не затягиваются и не откручиваются.

Ходовая

  • Ступичные подшипники редко живут дольше 30 тысяч километров из-за отсутствия смазки c.
  • На пробеге 10-15 тысяч выходят из строя.

Трансмиссия

  • Хруст при включении задней передачи - конструктивная особенность (нет синхронизатора задней передачи).

Фары

  • Верхние крепления фар - трескаются даже на плохой дороге.
  • Передние противотуманные фары выпадают из-за вибрации.

Тормозная система

  • Скрип и дальнейший выход из строя заднего распределителя тормозных сил. Начинается с пробега 10 тыс. Км и требует смазки каждые 10 тыс.
  • Неравномерный износ.

см. Также

Не нашли ответа на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Мы обязательно ответим!

    2019-07-19 17:30:36

    Пробег 60 000 км-единственное что было ненормально - сломался пыльник на рычаге КПП.Больше никаких проблем не было!

    2019-02-07 15:38:13

    Может из-за того, что у меня DACIA Logan, а не Renault, то весь этот список не подходит моей машине (пробег 230т.)

    2019-02-07 15:35:49

    13 лет пробег 130 тыс только сейчас замена помпы и год назад стоики плюс три раза замена шаровых опор лучше лады

    Владислав

    03.02.2017 09:40:28

    Неточная информация - Отъездил на Логане 40 000 км, есть слабое место сальник коленвала передний, задний, левый внутренний пыльник.Подшипники с пробегом 73000, с остальным пока хорошие, тоже не согласен.

    02.02.2017 14:28:28

    Устаревшие стереотипы, 90% информации не соответствует действительности

    2017-01-22 07:57:22

    2010 Логан пробег 41000км. Владею 5 лет. Отличная машина. ни одной поломки ни одного ремонта

    2016-11-24 08:39:40

    В фазе1 таких проблем никогда не было, началось с фазы2, когда силовую проводку укоротили на несколько миллиметров.

    2016-06-24 12:14:28

    Не могу сказать, что это так, согласен только с цветом и добавлением рулевых наконечников.

    Григорий

    14.07.2015, 08:49:57

    Проводка сигнальной кнопки на левом подрулевом переключателе - частая неисправность. И не только на Логане, но и на других Рено, где такой же узел встречается.

    Иван atlib.ru

    09.07.2015 13:17:05

    Спасибо за идею сильных мест, стоит задуматься.

    09.07.2015 11:26:50

    1 фаза 2008 г., пробег 85к, поменял все резинки на 70к (сайлентблоки, стойки, Salent колодки) а так же тормозные диски. Глушитель приварил, оттолкнул (даже быстрее, оттолкнул, чем произошла поломка) Где статистика сильных мест? Вроде амортизаторы больше сотни ходят, проблем с двигателем на 92 АЗС всякого рода за 7 лет, что аккумулятор еще с завода и даже в морозы минус 38 без прогрева с первого раза

    Александр Сухинин

    11.03.2015 22:06:20

    Логан 1.6 16 кл. 2011г. Из ремонта, не считая планового ТО, замена передних тормозных дисков каждые 80тыс. пробег, 120 тыс. замена рулевых тяг и подшипников передних ступиц, 140 тыс. руб. замена полости, 160тыс. замена шаровых опор и задних колодок. 200 тысяч замена сайлентблоков и амортизаторов, проводку в датчике звука перепаяю каждые 40 тысяч. Езжу по Москве.

    24-12-24 12:43:32

    Спасибо, Павел, что поделился с нами и со всеми владельцами Логана своими поломками.Такие комментарии наверняка будут учитывать более чем одно руководство по входу в систему.

    Павел Петрухин

    24-12-24 11:03:31

    Рено Логан 2008 г., двигатель 1.4 - 8 кл. Пробег на 2014 год - 121 тысяча. Не думаю, что это поломка, но туманы у меня треснули через 3 месяца по очереди. Даже по гарантии не менял, просто выключил. Лобовое стекло треснуло за 45 тысяч, и треснуло не от попадания в него камня, а треснуло из-под левого дворника, пошла трещина.Что ж, лампочки перегорают везде и всегда. Да, отложение педали газа началось примерно через пол года, испугался испугался))). И первая серьезная поломка случилась на 75 тысячах, оборвался ремень ГРМ. Итог-гнутый клапан Ремонт -16 тыс. И так. Подвеска отличная, масляные расходники и фильтры очень маленькие, все меняю сам. Но я забыл. На текущий момент сгорела практически вся подсветка кнопок на лицевой панели, осталась только подсветка правого окна, остальное выключено, но замена всех этих кнопок обходится довольно дорого.Поэтому я не вижу причин менять это. Хорошая машина. не лучше, чем наш Ковш-Ваз.

    27.10.2014 17:07:11

    Рено Логан 2011 двигатель 1.6 8 кл Пробег 81000 км. Первая поломка 31000 км. перестала работать сигнальная кнопка - замена под рулевой переключатель по гарантии. Вторая поломка - 60 000 км. сигнал снова перестал работать. Ничего не менял, снял, припаял, паяльником снял заводскую болезнь, проплавил паз для провода внутри и больше думаю не сломается.Третий отказ - 75000 км. термостат начал открываться раньше, машинка не прогревалась до рабочей температуры, не загорались 3-4 деления, сменил сам 15-20 минут. Поменял ремни на 80 000 офицеров, на 60 000 не видел смысла, они выглядели лучше новых. Дверные замки скрипели на выбоинах, это лечится установкой бесшумных замков или просто лентой. Заклинивание газового кабеля может быть в сильные морозы, чувствуется, что педаль нажимается мелкими «шашками», но назад не болтается.Заменил противотуманки, взял фазу 1 от Логана, лампу H8, на родные лампы psx 24w тратиться не хочу, а светят плохо. Как они могут выпасть, не понимаю. Хруст задней передачи при резком старте, нужно после выжимания сцепления сделать паузу на 2-3 секунды и трески не будет. Тормоза, ходовка, стойки и прочее не чего не менял и не ремонтировал. В целом автомобиль надежный, слабых мест у него не так много, по крайней мере в моем случае.

    Сергей Иванович

    15.07.2014 14:25:59

    Информация выбрана на основе отзывов и комментариев владельцев логанов на тематических форумах, блогах и сайтах.«С потолка» никто ничего не придумал, все вышеперечисленные заболевания проявлялись у разных автовладельцев (конечно, не на одной машине одновременно).

    2014-07-15 12:04:26

    Заедание педали газа до минусовых температур - бывает но редко 1 раз за зиму при -35. Трения газового двигателя о газ при холодном двигателе я не заметил. Быстрый износ сальника распредвала пробег 107 не изменил. Помпа может выйти из строя уже на 30-40, ничего не менял.В процессе эксплуатации дворники быстро изнашиваются - это зависит от климата и периодичности использования. Низкое качество покраски. Сколы и царапины могут появиться довольно быстро - это не недостаток, это также зависит от того, куда едет машина. Упоры передних дверей не затянуты и откручены пробег 107 тыс все на месте. Ступичные подшипники редко живут дольше 30 тыс.км, поменял на 107 вместе с тормозными барабанами на ручнике поезд)))). На пробеге 10-15 тыс. Амортизаторы выходят из строя. Так же от качества наших дорог зависит если яма в яме и яма все гоняет, возможно передние стойки меняли два раза на 60 и задние 107 раз на 100 тысяч Хруст при включении задней передачи, из-за конструктивной особенности (есть нет синхронизатора задней передачи) есть такая штука, но мне не мешает.Верхние крепления фар - трескаются даже на плохой дороге. Передние противотуманки выпадают из-за вибрации. Откуда эти данные? Скрип и дальнейший выход из строя заднего распределителя тормозных сил. Начинается с пробега в 10 тысяч км и требует смазки каждые 10 тысяч. Неравномерный износ передних тормозных колодок. также непонятно откуда такие данные.?

➖ Звукоизоляция
➖ Качество покраски кузова

плюсы

➕ подвеска
➕ высокий клиренс
➕ просторный салон
➕ багажник

Обзоры

Плюсы и минусы Рено Логан в новом кузове раскрыты на основании отзывов реальных владельцев.Более подробно о преимуществах и недостатках Renault Logan 1.6 (82, 102 и 113 л.с.) с автоматом и механикой можно прочитать в рассказах ниже.

Моей машине уже 1,2 года, поэтому уже можно делать предварительные выводы. Для меня главным критерием при выборе была - надежность, и моя машина пока что полностью оправдывает мои ожидания.

В целом к ​​машине претензий нет. Не прожорлив на топливо. Да, на холостом ходу скачки бывают, но это не критично.Пробег на данный момент перевалил за 15 000 км, прошел ТО, которое обошлось в 5 300 руб.

Машина довольно резвая. Короткие программы сначала напрягали, но потом привыкли. Необходимо сразу переключаться с 1 на 2 и сразу на 3, третий достаточно эластичный, на нем можно крутить двигатель в широком диапазоне, пересекать перекрестки, преодолевать мелкие неровности в виде лежачих полицейских на нем, но есть не хватает передачи по трассе 5. По трассе едет шустро, 140 для нее не предел (уже не разгоняется).

Отзыв Рено Логан 1.6 на механике 2016 г.

Видеообзор

Отличная подвеска. Работая в такси 6 дней в неделю по 10-11 часов, не радуюсь выносливости машины. Отличная эргономика, очень комфортно сидят пассажиры, двери достаточно открываются. Все пассажиры чувствуют себя комфортно, сзади - ноги не упираются в передние сиденья. Огромный багажник. За 2 года такой эксплуатации поменял 2 шаровых опоры и 4 рулевых наконечника - больше ничего не ломалось.Многофункциональная машина. Соответствует цене-качеству!

Евгений Рудин, отзыв о Renault Logan 1.6 (82 л.с.) МКПП 2014

Пару раз были глюки с электроникой. Когда-то серьезно. Машина просто не ехала, загорелась лампочка АБС. Остановился, утонул, снова начал. Машина поехала, свет горел. Снова остановился. Свет не горит. Проверил АБС - работает. Какое-то чудо. Что было, не понял.

В общем, начну с недостатков, степень критичности определите самостоятельно.

1) Российская сборка. Руки тольяттинских коллекционеров «растут из задницы» - это факт. P
2) Короткая первая передача (многие жалуются на первые 4 короткие передачи). Буквально просто тронуться. Автомобиль тихонько заводится со второго.
3) Штатная аудиосистема не переваривает басы. Нисколько.
4) Подлокотник сначала действительно мешает ручнику. Потом привыкаешь.
5) В грязную погоду весь багажник замазан грязью, открыть, не пачкая рук, практически невозможно.
6) Задняя передача очень плохо заедает. Придется снова выжать сцепление и включить. Это постоянная проблема.
7) Пока к коробке не привыкнешь, есть риск при переключении с 5-й на 4-ю случайно порезать спинку.
8) Хотя во всех рекламных проспектах и ​​сладких устах дилера говорилось об улучшенной звукоизоляции, но это актуально только для летних условий на скорости до 100 км / ч. Двигатель уже хорошо слышно. А зимой шум от шин с шипами в салоне при движении по асфальту слышен даже на малых скоростях.
9) Часто нужно долго крутить стартер, чтобы завести машину. Причина мне неизвестна.
10) Несмотря на внушительное количество поклажи, мешают багажные арки. Также при раскладке задних сидений образуется огромная ступенька, что круто уменьшает полезный объем. При складывании задних сидений максимальная длина перевозимого груза составляет всего 1,80 - 1,90 м. Ожидал большего.
11) В сильные морозы машина начинает жрать бензин даже на трассе. К тому же пластик начинает скрипеть и по всему салону.
12) Ситуация с подогревом лобовухи не очень понятна. Включается только при максимальном обдуве лобового стекла. А если на улице за минус 30? Поэтому я всегда сначала прогреваю машину пару минут, а потом только включаю подогрев лобовухи.
13) Режимы обдува («на лобовуху», «на себя», «на ноги») не работают вместе. Режим «на себе» берет на себя львиную долю потока, практически не давая потоку воздуха ни на лобовое стекло, ни под ноги. Приходится ездить с режимом "лобовуху" + "под ноги".«Так и того меньше.
14) В сильные морозы салон на трассе не очень хорошо прогревается. К тому же салон очень быстро остывает, если выключить печку (да еще при лёгких морозах).
15) Печка очень шумная. Толерантная до 3-го, максимум до 4-го деления. Дальше просто кошмар. Звук реактивного самолета. А так как нагрев лобовухи доступен только с максимальным обдувом, это создает дополнительные проблемы при например лобовухе необходимо прогреть по ходу движения.
16) Вибрация рычага КПП практически такая же, как на моей бывшей 2114. Если честно, меня этот факт неприятно удивил.
17) Пространство под задним стеклом, скрытое крышкой багажника, летом является мусорным ведром, а зимой - местом образования льда.
18) Узкие передние брызговики не защищают кузов от грязи, летящей из-под передних колес. Передние двери оставляют очень четкие следы в грязную погоду.
19) Бортовик показывает только одно указание! Хотя на дисплее можно гораздо больше.И температуры двигателя нет. Только индикация превышения.
20) Плавание на машине выше среднего. На большой скорости и сильном ветре придется постоянно рулить.
21) Водительская дверь плохо закрывается (это проблема не только моя).

Теперь конечно о достоинствах Логана 2.

1) Подвеска. Несокрушимый, довольно удобный.
2) Климат. Очень хорошо, хоть и однозонный.
3) Круиз. По трассе только с ним.
4) Подогрев лобовухи и зеркал.Несмотря на минус лобовухи с подогревом, это все же очень большой плюс для любой машины.
5) Меня лично очень устраивают боковые зеркала заднего вида, настроены так, что слепых зон практически нет.
6) Хорошая оптика. И ближний, и дальний свет хорошо выполняют свои функции.
7) Дневные ходовые огни. Очень удобно.
8) Очень высокая посадка для седана. Автомобиль действительно выглядит намного выше своего бюджета и не только собратьев.

Отзыв Рено Логан 82 л.с. с механикой 2016 г.в.

Где купить?

Новый Рено Логан 2017 взял в апреле.Я не сразу написал обзор, чтобы хорошо протестировать. За апрель-июль машина проехала 20 00 км. Из плюсов отмечу:

1. Подвеска мягкая, дорогу держит, простой и надежный
2. Багажник огромный!
3. Каюта на семью из 5 человек достаточно, не многолюдно

Недостатки (минусы) Renault Logan 2:

1. Хрупкое лобовое стекло. За три месяца влетело три маленьких камешка. И всего три трещины! Увижу впервые
2. Звук радио тихий, микрофон очень слабый - по блютузу нормально разговаривать не получается, хотя такая опция есть.
3. Заводской автозапуск - фигня полная. Чтобы запустить двигатель, вам нужно увидеть машину и быть очень близко к ней. Так что лучше автозапуск ставить самому.

Что еще отмечу. Двигатель - новый 1,6-литровый цепной двигатель мощностью 113 л.с. Брал, т.к. цепь надежнее ГРМ. Для города мотор показал себя отлично. Быстрый разгон, уверенная езда по ручью. Единственный минус - короткие передачи.

На трассе картина другая. После 70 км / ч машина очень медленно разгоняется, каждые 10 км - настоящая победа! Я знаю, что многих интересуют обороты на разных скоростях.У меня так:

90 км / ч - 2 500, расход 5 л.
на 100 км / ч - 2900, расход 6,5 л.
110 км / ч - 3 500, расход 8 л.
, 150 км / ч - 4400, расход 11,5 л.

Специально писал про 150 км / ч. Часто езжу по трассам, машина едет хорошо, шума нет. А вот до 150 разогнать сложно, очень медленно набирает скорость.

Владелец водит Рено Логан 2 2017 двигатель 1.6 (113 л.с.) МКПП

Простота управления.Практически нет шума. По мне, он просторный. Но металл у машины «жидкий». В морозы не держит уплотнитель водительской двери. В движении поступает холодный воздух. Машина прошла 16000 км, задняя подвеска стучит. Больше всего стук проявляется на выбоинах дорог. Судя по всему, на сборку машины повлияли специалисты в России ...

Александр Титов, ездит на Renault Logan 1.6 (82 л.с.) автомат 2013

Хорошая звукоизоляция.Шустрый не тупой автомат. Отличный климат. Машина соответствующая сегодняшней цене. Но при этом маленькое зеркало заднего вида и большой расход топлива в 12 литров. Не удобные брызговики для струйной печати. На АКПП нет лобового обогрева, только обдув.

Маргарита Уткина, отзыв о Renault Logan 1.6 (102 л.с.) AT 2015

В принципе машина неплохая, проходимость впечатляет! По передним боковым стеклам есть очень серьезные недостатки: если наполовину опустить боковое стекло и закрыть двери, то ощущение, что оно вылетит, то есть виснет, можно пойти и продемонстрировать в автосалонах.

Широкие пороги не защищены от пыли, т.е. пыль всегда присутствует (пылеуловитель). Дворники тоже не устраивают, шумов много, на лобовом стекле пошла царапина, при езде по мокрому снегу они просто мерзнут и даже обогрев лобового стекла парой не помогает ...

Нурлан Арыков, отзыв о Renault Logan 1.6 (82 л.с.) 2014

Автомобили для плавной размеренной езды. На перекрестке при движении на зеленый светофор машина отстает от других.Расход топлива для двигателя 82 л.с. великоват, по городу более 10 литров, по трассе - 6 литров. В салоне при скорости 100 км / ч слышна улица, шумоизоляция желает лучшего.

Александр Петров, ездит на Renault Logan 1.6 (82 л.с.) МТ 2014

Рено

логан какие проблемы. Пять вещей, которые Рено Логан любит и ненавидит. Странные эргономические решения

Сегодня вы можете купить б / у «Логан» 2004-2006 годов выпуска по цене 140 000 рублей.Тем более, что это не обязательно будет «барахло» на колесах с дымящим двигателем и гнилым кузовом - на рынке легко найти довольно приличный экземпляр в хорошем внешнем и техническом состоянии. Покупая подержанный седан, обратите внимание в первую очередь на кузов.

Слабыми местами Renault Logan являются кромка лобового стекла, боковые юбки, колесные арки и крышка багажника под задним стеклом. Самая быстрая краска отслаивается с нижней части задних колесных арок в месте стыка с порогами.Этот дефект лакокрасочного покрытия наблюдался даже на свежих экземплярах. Производитель учел низкую коррозионную стойкость «Логанов» в российских условиях и исправил данный недостаток, поэтому автомобили, выпущенные ранее 2008 года, не страдают этим недугом. Также следует отметить, что кузовная «фурнитура» стоит недорого. К примеру, оригинальные капот и бампер оцениваются в 11000 рублей, а за блок крыльев и фары дилеры просят 5000 рублей. Кстати, неоригинал можно купить за полцены.

Правда, наличие автомобиля имеет обратную сторону медали. Владельцам французских седанов придется мириться с дешевыми материалами отделки и посредственной эргономикой - рулевая колонка регулируется только по высоте, кнопка клаксона расположена на торце рычага рулевой колонки, а крышка бензобака открывается ключом. . К тому же водительское сиденье перемещается вверх-вниз только в дорогих версиях седана. Начальные комплектации модели характеризуются крайне плохим оснащением.Например, в базовой версии автомобиля не было даже стабилизатора поперечной устойчивости и гидроусилителя руля.

Renault Logan изначально комплектовался двумя бензиновыми «четверками» объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 75 и 87 л.с. соответственно. После рестайлинга в 2010 году «Логан» начали оснащать 16-клапанной версией 1,6-литрового двигателя, который стал выдавать 102 л.с. Моторы устанавливались на многие модели французского концерна, поэтому хорошо изучены военнослужащими. Двигатели в целом надежны, хотя и имеют свои врожденные недуги.Передние сальники распредвала и коленвала довольно быстро начинают протекать. Детали стоят копейки, а работа по их замене обойдется в 2500 рублей. Каждые 60000 км пробега в обязательном порядке обновлять ремень ГРМ (от 4500 рублей с работой), а заодно и приводной ремень (2500 рублей) и водяную помпу (от 2000 рублей), которые редко служат дольше. Датчики положения коленчатого вала и холостого хода стоимостью 2500 рублей за штуку подвержены выходу из строя. Катушки (от 1500 руб.) И свечи зажигания часто выходят из строя.Учтите, что навесное оборудование французских моторов очень боится влаги, поэтому мыть двигатель рекомендуется только в фирменных техцентрах, которые гарантируют, что после забора воды они выйдут из автомойки самостоятельно. И далее. Обслуживание и ремонт двигателей лучше проводить на специализированных СТО, где есть специальный инструмент и механики, знакомые с техникой Renault. Дело в том, что конструкция этих моторов довольно специфическая - например, отсчет цилиндров начинается от маховика, а на шкиве коленвала и колодке для установки фаз газораспределения нет отметок.

Механические пятиступенчатые коробки передач переживут двигатель, если в них менять масло не реже одного раза в 60 000-80 000 км. Хотя производитель заявляет, что он залит на весь срок службы. Со временем расшатывается коромысло рычага КПП. Лечится заменой сайлентблоков установкой ремкомплекта за 2000 руб. Необходимо помнить, что передача заднего хода синхронизаторами не предусмотрена, поэтому включать ее следует только при полной остановке машины и полностью выжатой педали сцепления.А вот с автоматической четырехдиапазонной передачей проблем гораздо больше. Даже при правильной эксплуатации он выдерживает максимум 150 000 км, несмотря на то, что коробка неоднократно модернизировалась за последние десять лет. Гидроблок (от 32000 руб.) Может выйти из строя до сотни тысяч километров. Время от времени в АКПП необходимо проверять уровень масла и менять его не реже одного раза в 60 000 км. Недостаточное давление масла в коробке передач может вызвать повреждение пакета сцепления.Утешает только то, что АКПП относительно недорогая в ремонте. Его капитальный ремонт оценивается в 60–90 тысяч рублей.

Много лестных слов было сказано об энергоемкости подвески Логана. Шасси незаметно проглатывает мелкие неровности и неровности, а в глубоких ямах лишь слегка трясет гонщиков. Правда, злоупотребление всеядной подвеской напрямую влияет на ее долговечность - кстати, излишней живостью она все равно не отличается.Например, стойки и втулки стабилизатора служат в среднем 20000 км, хотя и стоят недорого. На 50 тыс. Пробега обычно сдают в аренду родные амортизаторы (по 3500 руб.) И шаровые. Ступичные подшипники (4000 руб.) И упорные (1800 руб.) Выдерживают еще меньше. В рулевом концы тяг считаются расходными материалами (по 1900 руб.). А вот в задней подвеске с полузависимой балкой кроме износа сайлентблоков и амортизаторов ломаться особо нечего.

Также раздражают часто перегоревшие лапы ближнего света, габаритов и стоп-сигналов, неважная вентиляция салона и шумоизоляция. Родные щетки стеклоочистителя, которые после 5000-8000 км начинают размазывать грязь по стеклу, лучше сразу заменить на деталь другого производителя.

Французский седан на базе Megane начал производиться в 2004 году в Румынии под брендом Dacia, чтобы удовлетворить потребности не очень обеспеченных слоев населения Европы и Азии.Но, несмотря на плохое оснащение и дешевые материалы отделки, желающих за относительно небольшие деньги купить надежную и долговечную машину было более чем достаточно. Поэтому было решено организовать выпуск Logan в России, плюс появился хэтчбек под собственным именем Dacia, а также универсал MCV, грузовой фургон VAN и пикап, который получил название Pick-Up.

Бюджет Renault Logan заключается еще и в том, что доступная и простая конструкция позволяет отремонтировать его в любом гараже, не тратя деньги на сервисные центры и установку дорогостоящих противоугонных систем, поскольку угонщикам это совершенно неинтересно.Таксистам понравился Logan за высокий клиренс, позволяющий преодолевать бордюры и плавный ход, тем более что качество сборки было отличным. Салон очень просторный, практичный и достаточно удобный, раздражают только всевозможные скрипы. Уровень практичности снижается не раскладывающимся задним сиденьем и очень маркой обивкой, а о комфорте говорить не приходится, так как нет даже салонного фильтра, бюджет - бюджетный.

Эксплуатация и неисправности двигателей Рено Логан

Из двигателей на Рено Логан 1.4-литровый K7J мощностью 75 л.с. - самый распространенный. и 1,6 л К7М мощностью 87 л.с. Оба простые, надежные и абсолютно беспроблемные, с удовольствием работают на А-92, а ресурс бензонасоса составляет 200 тыс. Км. Замена же стоит довольно дорого, так как меняется только в сборе.

Более мощный К7М также достаточно тяговит и экономичен, расход топлива не превышает 7 литров по трассе и 10 литров по городу на 100 километров. Но есть и неприятные особенности.Во-первых, долговечностью не отличается дроссельная заслонка, ресурс которой редко превышает 70 тысяч километров, во-вторых, для замены ремня ГРМ необходимо подвешивать двигатель и снимать опору, что оборачивается дополнительными затратами. К тому же колодцы свечей не защищены от грязи и при замене свечей зажигания весь мусор норовит попасть в цилиндры. Чтобы этого не произошло, на кончики свечей настоятельно рекомендуется надеть войлочные кольца. А при замене самих свечей нужно быть очень осторожным, так как экран коллектора весь с заусенцами и пораниться не составит труда.К недостаткам бензиновых двигателей, я бы также отнести отсутствие топливного фильтра на них с 2008 года, на основе качества нашего топлива, это решение является довольно спорным.

Масло в двигателе меняют каждые 15 тысяч километров, естественно с фильтром. Если после 40 тыс. Км появился гул при холодном пуске, то скорее всего это связано с натяжным роликом поликлинового ремня, обычно при прогреве двигателя посторонний гул пропадает. Замена ремня ГРМ предусмотрена после 60 тыс. Км пробега, а после 70 тыс. Км может возникнуть течь в сальнике коленвала.На автомобилях 2007 года выпуска часто возникала проблема с холодным запуском, виной которой является ЭБУ двигателя. В таких случаях помогает только перепрошивка "мозгов". Даже на румынском Логане придется постоянно следить за задней подушкой двигателя, не отличающейся прочностью.

Рено Логан Проблемы трансмиссии

Трансмиссия на Рено Логан не оригинальная, так как КПП и сцепление взяты оттуда, но на надежности и долговечности это не повлияло.Только нечеткое переключение передач пятиступенчатой ​​механической коробки передач и скрежет при попытке включить заднюю передачу без полной остановки автомобиля могут расстроить. Некоторые забывают, что на нем нет синхронизатора. Ресурс сцепления составляет порядка 80 тысяч километров, что относительно неплохо.

С автоматической коробкой передач связываться не стоит, она очень проблемная и ненадежная. Хотя его ресурс достигает 200 тысяч км, до этого после пробега 80 тысяч км вполне вероятна поломка блока гидрораспределителей и износ сцеплений.

Недостатки и болячки электрооборудования Рено Логан

Электрооборудование

тоже не радует, в основном из-за слабой защиты жгутов, разъемов и проводки. Особое внимание при мытье автомобиля стоит уделить электрику, так как не очень удачное расположение электроприборов позволяет заливать воду в электронные блоки, датчики и катушки зажигания. В частности, блок управления отопителем и ЭБУ двигателя расположены рядом с аккумуляторной батареей, поэтому вероятность отказа ЭБУ увеличивается с каждой стиркой.Многие владельцы Логана недовольны неудобным доступом к фарам, из-за чего для замены ламп им приходится снимать аккумулятор. Одометр бессовестно врет, показывает 1000 км, хотя реально машина проехала 925 - 930 км. Клавиши стеклоподъемника расположены очень неудобно, так как дизайнеры решили разместить их на центральной консоли, в чем тут смысл, не ясно. После 30 тыс. Км пробега крышка блока предохранителей, расположенная на торце панели, расшатывается и начинает скрипеть.Для устранения скрипа достаточно надеть шланг дюрита на шпильку стального каркаса. При таком же пробеге придется заменить свечи зажигания и лампы фар, которые, как правило, перегорают ближний свет. Недолговечная катушка зажигания требует постоянного контроля, а подсветка номерного знака обычно перегорает через 40 тысяч километров пробега.

Рулевое управление Renault Logan

Рулевое управление Рено Логан взялось, поэтому оно надежное и безотказное, только рулевая колонка была завышена, а регулировок нет.Рулевые наконечники меняются через 100 тысяч километров пробега, но рулевые тяги не такие прочные, их придется менять гораздо раньше.

Неисправности ходовой, подвески и тормозной системы Рено Логан

В тормозной системе самыми недолговечными оказались передние тормозные колодки, ресурс которых редко превышает 30 тыс. Км, задние барабанные тормозные колодки выдерживают до 100 тыс. Км эксплуатации автомобиля. Тормозные диски выдерживают три смены колодок, а направляющие суппорта потребуют постоянного контроля, регулярная смазка им крайне необходима.Подвеска в целом удобная, энергоемкая и беспроблемная, обеспечивая плавность хода. Передний пришел, поэтому он достаточно прочный, задний тоже надежный. В первую очередь через 60 тысяч км потребуется замена втулок и стоек стабилизатора, за ними в районе 110 тысяч км окажутся амортизаторы. Дольше всего прорабатываются шаровые опоры, менять их придется после 120 тысяч км пробега, но замена расстроит финансовыми тратами, так как они вдавливаются в рычаги и меняются только вместе с ними.В ходовой части недолговечны были только ступичные подшипники, остальные детали исправны.

Болезни и проблемы по кузову Рено Логан

Кузов порадует большим багажником и дешевыми кузовными деталями, но лакокрасочное покрытие оказалось слабоватым, особенно в районе рамки лобового стекла. Чаще всего здесь набухает краска на автомобилях, выпущенных до 2006 года; в более поздних выпусках Логана этот дефект, скорее всего, был устранен. Многим не понравятся большие петли багажника, съедающие приличный объем багажного пространства, а также недолговечные замки крышки багажника.Коррозионная стойкость оказалась довольно низкой, особенно у автомобилей, выпущенных до 2008 года. В первую очередь страдают крыша, верхние края лобового и задних окон, желоба и арки задних колес, сколы на которых моментально покрываются ржавчиной. К тому же очень быстро затирается лобовое стекло. Особое внимание следует уделить коврикам, которые имеют свойство давать усадку от перепадов температуры и реагентов, после чего они перестают держаться за бобышки и скользят под педальный узел.Опасность заключается в том, что педаль акселератора начинает заедать в нажатом положении со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, наконец, при выезде задним ходом из сугроба проверьте передние брызговики, внутренние колпаки которых при таком маневрировании просто отламываются. Лучше всего ставить композитные ВАЗы с стержневым грибком вместо штатных.

Что производят на АВТОВАЗе в Тольятти с весны 2014 года?

На самом деле разница между машинами не такая уж и большая.Конечно, есть, и мы будем обсуждать это каждый раз, когда возникнет необходимость, но это не так существенно, как в случае двух действительно разных поколений модели. В данном случае Logan был «новым» только с точки зрения дизайна, нескольких новых функций и маркетинга - в конце концов, платформа не изменилась, что означает, строго говоря, не было смены поколений. И если можно поспорить с этим утверждением в комментариях, приведя еще с десяток честных примеров, когда машину называли «новой», получив лишь рестайлинг кузова, то с тем, что манеры вождения и львиная доля как сильных, так и слабых у Логана Пункты остались прежними, спорить, увы, бессмысленно.

Ненависть №5: Слабый LCP

Слабое лакокрасочное покрытие Логана

было отмечено многими владельцами, и действительно, сколы в передней части капота появляются на новых седанах с неутешительной скоростью. Однако технологии покраски производителей недорогих брендов не сильно различаются, и если одну часть проблемы списать на не очень подходящую (но, извините за печальный каламбур, почти универсальную) экономию «покраски», то другая ложится на русскую. дороги: редкая машина умудряется ездить по РФ без пресловутых сколов.Кто-то первым из автопроизводителей должен определиться и предложить комплектацию с покраской «раптор» - и это точно будет тренд ... Короче, Renault виноват в «слабом лакокрасочном покрытии» чуть больше других марок.


Renault Logan "2004–09 Renault Logan "2013 - наст. Время.

Love # 5: дизайн, который стал лучше

То, что в начале «нулевых» было просто скромной внешностью, к началу «десятых» превратилось в сплошную утилитарность - Логан просто перестал восприниматься иначе, как автомобиль такси.В новой версии он стал намного презентабельнее (в основном в передней части, как в случае с рестайлингом), и многие владельцы с удовольствием об этом говорят. Особенно тем, кто ранее владел "первым" Логаном. Но они редко сравнивают нынешний Логан с конкурентами в сегменте, ведь практически все бюджетные бренды научились делать довольно броский дизайн. Если допустить спортивную аналогию, то в дизайне Логан побил личный рекорд, но до мировых рекордов ему довольно далеко.



Renault Logan "2004–09 Renault Logan "2014 - наст. Время".

Ненависть # 3: дорогой кузов

Этот повод для ненависти занимает в нашем рейтинге только четвертую строчку, потому что с ним столкнулись только те, кто имел несчастье попасть в аварию и отремонтировать за свой счет. К тому же цены на оригинальные кузовные детали выглядят впечатляюще только в сравнении с отечественными брендами. Так, в Москве можно найти неокрашенное переднее крыло для своего Логана за 3500 - 4000 рублей, но если вы отдадите предпочтение оригиналу, цена подскочит до 5 500 - 6000 рублей.Крыло для Калины стоит примерно столько же или даже чуть дешевле, но… уже покрашенное. Но цены на аналогичную деталь от Фольксваген Поло примерно такие же, как у Логана.

Love # 4 достойная проходимость

Logan имеет хороший дорожный просвет - 155 мм под нагрузкой (то есть при полной массе). Для ВАЗ Калина, например, паспортное значение чуть больше, 160 мм. Но есть мнение, что по разбитой проселочной дороге на Логане даже удобнее, чем на продукции АВТОВАЗа, и если иметь в виду свойства подвески, то это совершенно верно.И если бы не довольно низко свисающая «губа» бампера с не самым маленьким передним свесом, Логан был бы королем грунтовок и бордюров.


Ненависть # 4: короткие понижающие передачи МКПП

Пятиступенчатая трансмиссия серии JH, вечная, как и сам Логан, имеет ряд преимуществ, благодаря которым она, собственно, и оказалась такой долгожительницей. Однако, как и с любым недорогим продуктом, есть компромиссы. Одна из них - это короткие передачи, призванные обеспечить сносную динамику с двигателями с не самыми выдающимися характеристиками, а также, опять же, проходимость, если иметь в виду ультракороткую первую.На практике это часто приводит к тому, что водитель часто вынужден использовать «мешалку» во время разгона и трогаться со второй передачи. На пятом Логан (особенно с 8-клапанным мотором) отчаянно ревет мотор уже на 110 км / ч. Но кто-то видит и в этом персонаже преимущество - в городе довольно часто используется метод «включи третий и гони как на машине». Здесь, конечно, заслуга не только коробки, но и моторов. Однако о них чуть позже...

Love # 3: хорошая подвеска

Прежде всего, давайте развенчиваем миф: подвеска Логана вовсе не «неразрушимая». При желании и необходимой степени пренебрежения к ней и дорожным условиям она убивается на ура, а список жертв обычно такой же, как и у остальных, обычно «убитых» подвески других марок: стойки стабилизатора, шаровые опоры ( поменять с рычагами), амортизаторы ... Подвеска конечно надежная, но точно не вечная. И его хорошую репутацию создали ходовые качества - высокая энергоемкость, что создает ощущение вседозволенности на не очень хороших покрытиях.В рестайлинговом Логане подвеска стала немного жестче, на что жалуются некоторые владельцы, но положительных качеств она не утратила, а крены в поворотах стали заметно меньше.


Ненавижу # 2. Слабый 8-клапанный двигатель

Изменилась и ситуация с моторами. Во-первых, на старте «нового поколения» произошел отказ от самого «молодого» двигателя - 1,4-литрового 75-сильного. Остальные 1,6-литровые моторы хоть и в целом устраивали большинство пользователей, но не могли порадовать особой динамикой - динамические показатели были 11.9 и 10,7 секунды до сотни соответственно для 8- и 16-клапанной коробки передач с механической коробкой передач; первый двигатель развивал 82 л.с., второй - 102 л.с. И поэтому для желающих большего на смену «старому» мотору с индексом K4M пришел знакомый по Renault Duster и Kaptur, Nissan Sentra и Juke 113-сильный h5MK. При этом в модельном ряду остался и 102-сильный мотор - он совмещен с 4-диапазонной АКПП, что делает Logan довольно прожорливым, хотя и несколько более удобным автомобилем.Но те, кто выбирает 8-клапанную версию, как и прежде, остаются недовольными динамикой автомобиля. Стремление производителя вписать этот заслуженный блок в современные экологические стандарты оборачивается явными недостатками, а точнее - шумом вместо разгона. Возможно, ему пора отдохнуть.


Под капотом Renault Logan "2004–09


На фото: Рено Логан 2013 г. - присутствует под капотом.«

Love # 2: большой объем багажника

Мало кто может превзойти Логан по объему багажника - у него 510 литров, а больше только у Ravon R4 (он же Chevrolet Cobalt). Есть и те, кому не нравится багажник Логана - но не объемом, конечно, а плохой, практически отсутствующей отделкой, а также тем, что петли крышки в закрытом состоянии съедают изрядную часть объема, и это необходимо учитывать при укладке груза. В салоне примерно такой же набор компромиссов: он просторен, но не слишком богат и удобен.


Фото: Багажник Renault Logan "2013-настоящее время.

Ненависть №1: низкий комфорт салона

Большинство людей понимают, что Логан относительно недорогой автомобиль, и готовы мириться с бликом приборной панели в лобовое стекло, зависанием мультимедиа или его периодическим нежеланием читать флешки, с ошибками штатного навигатора, с глюками электрика и электроника, которые считаются почти семейной особенностью «французов» ... Но те же люди не готовы мириться с плохой звукоизоляцией, шумными стандартными шинами, все равно неудобно расположенными кнопками стеклоподъемника, «дешевым» хлопающим звуком при двери закрыты, неудобные (пусть и улучшенные по сравнению с предыдущими) передние сиденья... Но они примиряются.


Фото: Торпедо Renault Logan "2014 г. - наст. Время.


Любовь №1: простота и надежность конструкции

Смирились, потому что Логан в целом очень удачная машина. И этот успех во многом основан на относительной простоте и выдающейся надежности конструкции. Многие проезжают на этой машине сто или двести тысяч километров, эксплуатируя машину в хвосте и в гриве (и старый, и новый Логан действительно очень любят таксисты) и меняя только расходники - масло, фильтры, колодки и т. Д. головные лампочки отнесены к этой категории оптики.

***

Кстати, есть и те, кто ругает новый Логан за слабый головной свет - жаль, не слишком понятно в сравнении с чем он такой плохой. Или плохая видимость. Или плохое качество сборки. С последним все более-менее понятно - ведь качество сборки у нас часто становится «плохим», надо только узнать, что сборка ведется на АВТОВАЗе… что.


Логан похож на жену, с которой он жил 30 лет.Если он ненавидел ее, то когда-то давно, когда он ее не знал. И любишь не за какие-то конкретные качества, а просто за то, что она такая, какая есть - милая, добрая и редко ломается.

Renault Logan - автомобиль с множеством очевидных преимуществ, которым пользуются миллионы людей во всем мире. Но несмотря на всю безупречность, у Логана есть слабые места. Эти недостатки и проблемные агрегаты возникают в основном из-за использования недорогих материалов при сборке автомобиля. Давайте посмотрим на инфографику по основным проблемным зонам.

  • Заедание педали газа при минусовой температуре. В холодную погоду оболочка кабеля педали деформируется, что может привести к его заклиниванию. Зимой требуется смазать трос морозостойким машинным маслом.
  • Образцы двигателя и неисправности. Это происходит уже после 10-15 тысяч км пробега, если в топливо систематически не заправляться качественным топливом.
  • Быстрый износ сальника распределительного вала.
  • Насос может выйти из строя за 30-40 тысяч километров пробега.
  • В процессе эксплуатации быстро изнашиваются дворники, появляется сильный скрип. Требуется замена.
  • Низкое качество покраски. Сколы и царапины могут появиться быстро.
  • Ослаблены и ослаблены упоры передней двери.
  • Ступичные подшипники редко живут дольше 30 000 км из-за отсутствия смазки в подшипниках передних колес.
  • На пробеге 10-15 тысяч выходят из строя амортизаторы.

Трансмиссия

  • Хруст при включении задней передачи обусловлен конструктивной особенностью (нет синхронизатора задней передачи).
  • Верхние опоры фар - трескаются даже на плохой дороге.
  • Передние противотуманные фары выпадают от вибрации.

Тормозная система

  • Скрип и дальнейший выход из строя распределителя заднего тормозного усилия. Он начинается с пробега в 10 тысяч км и требует смазки каждые 10 тысяч километров.
  • Неравномерный износ передних тормозных колодок.

Неточная информация - отъезд на Логане 40 000 км, имеется слабое место в переднем сальнике коленвала, заднем, левом внутреннем пыльнике привода.Подшипники с пробегом 73000, все еще хорошие, с остальным тоже не согласен.

Устаревшие стереотипы, 90% информации не соответствует действительности

logan 2010 г. пробег 41000км. Владею им 5 лет. Отличная машина. без поломок без ремонта

Фаза 1 никогда не имела таких проблем, она началась с фазы 2, когда проводку питания укоротили на несколько миллиметров.

Не могу сказать, что все так, соглашусь только с расцветкой и добавлю рулевые наконечники.

Обрыв проводки сигнальной кнопки на левом подрулевом переключателе - частая неисправность. И не только не на Логанах, но и на других Рено, где встречается такой же узел.

Спасибо за идею сильных мест, стоит задуматься.

1 фаза 2008 г., пробег 85к, поменяны все резинки на 70к (сайлентблоки, стойки, салент колодки) а так же диски тормозные. Приварили глушитель, сгнили (уехала даже быстрее, чем была поломка) Где статистика сильных сторон? Типа амортизаторы пробег больше сотки, на 92-й ни одной заправке проблем с двигателем нет, что аккумулятор еще с завода и даже на морозе при минус 38 без прогрева заводился первый раз

Логан 1.6 16кл. 2011. От ремонта, не считая планового ТО, замена передних тормозных дисков каждые 80 тыс. пробег, 120 тыс. замена рулевых тяг и подшипников передних ступиц, 140 тыс. руб. замена резонатора, 160 тыс. замена шаровых опор и задних колодок. 200 тыс. замена сайлентблоков и амортизаторов, проводку в датчике звукового сигнала перепаяю каждые 40тыс. Езжу по Москве.

Спасибо, Павел, что поделился с нами и со всеми владельцами Логана своими поломками.Вероятно, не один логановод заметит такие замечания.

Рено Логан 2008 г., двигатель 1.4 - 8 кл. Пробег на 2014 год - 121 тысяча. Не считаю это поломкой, но мои противотуманки по очереди треснули через 3 месяца.

Даже не стал менять по гарантии, просто выключил. На 45 тысячах треснуло лобовое стекло, причем треснуло не от удара камня, а треснуло из-под левого дворника - началась трещина. Что ж, лампочки перегорают везде и всегда.Да, через пол года началось проседание педали газа, страшно страшно))). И первая серьезная поломка случилась на 75 тысячах, оборвался ремень ГРМ. Итог - погнут клапана - Ремонт -16 тыс. И так норма. Подвеска отличная, расходники на масла и фильтры очень маленькие, все меняю сам. Я забыл. На текущий момент сгорела практически вся подсветка кнопок передней панели - осталась только подсветка правого стеклоподъемника, остальное выключено, но замена всех этих кнопок достаточно затратна, поэтому менять не вижу смысла .Хорошая машина. не лучше, чем наш Ковш-Ваз.

Рено Логан 2011 Двигатель 1.6 8 кл. Пробег 81000 км. Первая поломка 31000 км. перестала работать сигнальная кнопка - замена под рулевой переключатель по гарантии. Вторая поломка 60 000 км. сигнал снова перестал работать. Ничего не менял, снял, припаял, паяльником снял заводскую болезнь, проплавил паз для провода внутри и думаю больше не сломается. Третий пробой 75000 км.термостат начал открываться раньше, машина не прогревалась до рабочей температуры, не загоралось 3-4 деления, само менялось за 15-20 минут. Ремни меняли на 80 000 у официалов, на 60 000 не видел смысла, смотрелись лучше новых. Дверные замки скрипели на кочках, это лечится установкой бесшумных замков или просто изолентой. Заклинивание троса дроссельной заслонки может быть в сильные морозы, чувствуется, что педаль нажимается мелкими «шашками», но при этом не болтается.Заменил противотуманки, взял от Логана фазу 1, лампу Н8, на собственные лампы psx 24w тратить не хочу, но светят плохо. Как они могут выпасть, не понимаю. Хруст задней трансмиссии при резком включении, нужно после выжимания сцепления сделать паузу на 2-3 секунды и трещин не будет. Тормоза, ходовка, стойки и тд, ничего не менял и не ремонтировал. В целом машина надежная, у нее не так много слабых мест, по крайней мере в моем случае.

Информация была отобрана на основании отзывов и комментариев владельцев логанов на тематических форумах, блогах и сайтах.«С потолка» никто ничего не придумал, все вышеперечисленные болезни проявились у отдельных автовладельцев (конечно, не на одной машине одновременно).

Заедание педали газа при минусовых температурах - бывает, но редко, однажды зимой при -35. Движок троя на бензине не заметил на газе при холодном двигателе. Быстрый износ сальника распредвала не изменил пробег 107 тыс. Помпа может выйти из строя на 30-40, ничего не менял. В процессе эксплуатации дворники быстро изнашиваются - это зависит от климата и периодичности использования.Плохое качество покраски. Сколы и царапины могут появиться достаточно быстро - это не недостаток, это также зависит от того, где едет машина. Упоры передних дверей не затянуты и откручен пробег 107, все на месте. Ступичные подшипники редко живут дольше 30 тыс км поменял на 107 вместе с тормозными барабанами на ручнике я ездил)))). На пробеге 10-15 тысяч выходят из строя амортизаторы. Так же от качества наших дорог зависит, если яма в яме и яма проезжает все возможное передние стойки меняли дважды на 60 и задние 107 раз 1 раз на 100 тыс.Хруст при включении задней передачи, - из-за конструктивной особенности ( синхронизатора заднего хода нет) есть такая штука но мне не мешает.Верхние крепления фар - трескаются даже на плохой дороге. Передние противотуманные фары выпадают от вибрации. Откуда эти данные? Скрип и дальнейший выход из строя заднего распределителя тормозных сил. Начинается с пробега в 10 тысяч км и требует смазки каждые 10 тысяч. Неравномерный износ передних тормозных колодок. тоже непонятно откуда такие данные.?

Хочу прокомментировать владельцы Логана по неисправностям в работе

Посмотрите интересное видео по теме

16.08.2016

Появление на рынке Renault Logan ждали с нетерпением, покупателей даже не смутил тот факт, что французский бюджетный автомобиль собран в Москве на Автофрамосе, так как цена машины была очень привлекательной. Сборка Renault Logan началась в 2005 году, и к концу 2006 года было продано более 56 000 экземпляров. В зависимости от специфики рынка, Logan продается под брендами «Dacia», «» и «Nissan», кроме России автомобили собирают в Румынии и Марокко.В 2008 году автомобиль прошел рестайлинг, изменения коснулись как интерьера, так и экстерьера, но в технической части существенных изменений не произошло (появилась АКПП, АБС, стабилизатор поперечной устойчивости заменен на усиленные амортизаторы). Автомобиль значительно превосходит своих конкурентов невысокой ценой, вместительным багажником, просторным салоном, а главное, через год после старта продаж автомобиля заслужил среди автомобилистов звание неубиваемой машины. Но насколько это мнение соответствует действительности, и стоит ли обращаться к подержанному Рено Логан, теперь давайте попробуем разобраться.

Достоинства и недостатки Рено Логан с пробегом

Как показал опыт эксплуатации, кузов Рено Логан неплохо выдерживает натиск красной болезни. Ржавые автомобили этой марки очень редко встречаются на вторичном рынке, а для машины этой ценовой категории это большая редкость. Благодаря хорошей грунтовке долго не появляется ржавчина в местах, где появились сколы краски. При осмотре кузова подержанного автомобиля обращайте внимание на верхний край лобового и заднего стекла, желоба и арки задних колес.На других элементах кузова коррозия появляется только в том случае, если автомобиль попал в аварию.

Двигатели Рено Логан.

Renault Logan комплектуется восемью 1,4-клапанными двигателями ( 75 л.с., ), объемом 1,6 ( 90 л.с., ) л и 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л ( 102 л.с., ). Все силовые агрегаты просты и надежны в эксплуатации, безболезненно переваривают бензин АИ-92, при этом не требуют замены свечей ранее 15000 км пробега. Одна из частых проблем, которых не стоит ожидать от автомобиля, - это заедание педали газа, все это происходит из-за того, что трос имеет хрупкое и ненадежное крепление.Нередки случаи утечки масла на сальник коленчатого вала, а также потеря эластичности уплотнительных материалов двигателя, довольно часто выходит из строя катушка зажигания. Если вовремя провести техобслуживание двигателя, он без проблем проедет 300-350 тысяч километров.

Трансмиссия

На Рено Логан первых лет ставилась только МКПП, после рестайлинга появилась АКПП. Как показал опыт эксплуатации, трансмиссия французского автомобиля работает очень долго и выходит из строя крайне редко.Но у трансмиссии есть своя особенность, в ней нечеткое переключение передач, эта болячка характерна для всех автомобилей Renault. Сцепление даже в тяжелых условиях проезжает более 50 000 км, а при осторожном использовании может проехать 100 000 км и более. Подвеска Рено Логан

Автомобиль имеет достаточно прочную и комфортную подвеску, которая хорошо сглаживает неровности. Шасси автомобиля очень надежное, проблемы с передней подвеской на небольшом пробеге встречались только на автомобилях первых лет производства, которые собирались в Румынии.При осмотре автомобиля обращайте внимание на состояние подрамника, это самая дорогая часть подвески, которая практически всегда прогибается при аварии. Ремонт задней подвески требуется только в случае серьезной аварии.

  • Втулки и стойки стабилизатора выдерживают в среднем 50 000 км.
  • Шаровые опоры при интенсивной эксплуатации прослужат 60 - 80 тыс. Км.
  • Наконечники рулевых тяг, амортизаторы и подшипники служат более 100 000 км.
  • Родные ступичные подшипники могут проехать 90 - 100 тыс. Км, не оригинал - менее 1000 км.
  • Тормозные колодки рекомендуется менять каждые 30 000 км, диски каждые 60 000 км.
Салон

Салон Рено Логан создавался по принципу дешево и сердито. Владельцы автомобиля то и дело говорят о сверчках, поющих из-под панели приборов, и о плохой стыковке панелей, в результате чего даже на малых скоростях интерьер нельзя назвать тихим. Если вы хотите сохранить сиденья в хорошем состоянии, нужно сразу же надевать чехлы, так как ткань очень бюджетная и грязь в нее уносится плотно, к тому же очень легко рвется.Звукоизоляция не портится с годами, так как ее просто нет. Салонный фильтр очень плохого качества, поэтому многие владельцы меняют его на фрилансер. Гордость автомобиля - внушительные размеры багажника в 510 литров, объем которого невозможно увеличить, так как спинка заднего сиденья не имеет механизма быстрого складывания.

Итог:

От этого автомобиля не стоит ожидать ярких показателей комфорта и динамики, но следует отметить, что Renault Logan - надежный, недорогой в обслуживании и неприхотливый автомобиль по очень доступной цене.Эту модель часто используют как такси или туристический транспорт, к тому же владельцы бюджетных автомобилей очень часто пренебрегают своевременным обслуживанием, в результате машина приходит в плохое техническое состояние, а большой пробег скручивается. Поэтому, чтобы определить реальный пробег и не покупать кота в мешке, читайте. Оптимальным вариантом для покупки станет машина с 16-клапанным двигателем 1.6, так что вы можете позволить себе комплектацию с кондиционером.

Преимущества:

  • Хорошая коррозионная стойкость металла.
  • Надежные двигатели, трансмиссия, подвеска.
  • Энергоемкая подвеска.
  • Стоимость обслуживания.

Недостатки:

  • Слабая изоляция.
  • Привыкнуть к МКПП необходимо.
  • Большой расход топлива, зимой ниже 9-10 л / 100 км.
  • Качество материалов внутренней отделки.
  • Задние сиденья не имеют механизма быстрого складывания.

Если вы являетесь или были владельцем автомобиля данной марки, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, указав сильные и слабые стороны автомобиля.Возможно, именно ваш отзыв поможет другим правильно выбрать подержанный автомобиль.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

Bmw e39 серый. Bmw e39 технические характеристики история модели фото видео

Рынок продаж: Россия.

В модельном ряду BMW 2000 года седан E39 получил обширный список изменений. В обновленной «пятерке» изменилась технология освещения - новые фары теперь со световыми кольцами (так называемые «ангельские глазки»), противотуманные фары (стандартные для всех моделей) изменили форму и стали круглыми, модифицированные комбинированные фары со светодиодным тормозом. сзади появились фары. Автомобиль также получил новые бамперы и боковые зеркала заднего вида, новую широкоформатную мультимедийную систему. Обновленная линейка двигателей включает модернизированные и новые бензиновые и дизельные агрегаты, мощность которых лежит в пределах 136-286 л.с.Для российского рынка завод «Автотор» в Калининграде выпускает седаны моделей 525i и 530i с новым двигателем М-54 объемом 2,5 или 3,0 литра.


Главное изменение в интерьере BMW E39 - это 6,5-дюймовый информационно-развлекательный экран с соотношением сторон 16: 9, который был установлен взамен предыдущего экрана 4: 3. Поменял софт на "мультимедиа" - стало больше функций. В целом комплектация «пятерки» отличная: полный электропакет, кондиционер, бортовой компьютер... За дополнительную плату можно было дооснастить автомобиль множеством опций из внушительного списка, в том числе премиум-класса: кожаный салон или комбинированная обивка, климат-контроль, многофункциональное рулевое колесо, рулевое колесо с подогревом, сиденья с электроприводом, спортивные сиденья или роскошные сиденья с массаж. В обновленных автомобилях появилась беспроводная трубка, интерфейс Bluetooth и другие опции.

Модельный ряд BMW E39 2000-2003 гг. Сохранил большое количество разнообразных модификаций. Еще в начале 2000 года под капотом новой базовой версии дизельного двигателя BMW 520d M47 с непосредственным впрыском топлива появился 2-литровый 4-цилиндровый двигатель.На смену 525tds пришел 525d с 2,5-литровым 163-сильным 6-цилиндровым турбодизелем M57, а мощность 2,9-литрового агрегата той же серии в 530d увеличилась с 184 до 193 л.с. Бензиновая линейка включает новую серию рядных шестерок M54 с системой Double-VANOS, которая получила BMW 520i (2,2 л, 170 л.с.), 525i (2,5 л, 192 л.с.) и 530i (3,0 л, 231 л.с.). Под капотом топовых версий седана 535i (3,5 л, 245 л.с.) и 540i (4,4 л, 286 л.с.) по-прежнему устанавливаются бензиновые агрегаты V8 серии M62TU.В рамках этого поколения модель спортивного седана M5 продолжала выпускаться с 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 400 л.с.

Передняя подвеска BMW E39 - независимая, на двойных поперечных рычагах с подрамником, соединенным с кузовом через резиновые опоры. Задняя подвеска независимая, четырехрычажная, с плавающими сайлентблоками. Вместе с бортовой передачей он также собран на подрамнике, который упруго соединен с кузовом. В конструкции подвески E39 широко используется алюминий, из которого изготовлены поперечные рычаги, рулевые тяги, подрамники переднего и заднего мостов, опоры стоек подвески и внешние амортизаторы.Кроме того, на E39 предлагалась система электронного управления демпфированием (EDC), а также воздушные амортизаторы задней оси с регулятором дорожного просвета, что для седана считается редкостью (чаще задняя пневмоподвеска комплектовалась у универсала E39 Touring. ). Рулевое управление E39 имеет два варианта: в базовых моделях используется реечная рейка (первая для серии 5), в то время как V8 сохраняет традиционную конструкцию с шаровой головкой, характерную для предыдущих поколений. Габариты кузова седана BMW E39: длина 4775 мм, ширина 1800 мм, высота 1435 мм.Колесная база 2830 мм. Минимальный радиус поворота 5,65 м. Дорожный просвет для «европейца» составлял 120 мм, но для российского рынка его увеличили до 155 мм. Объем багажника 460 литров.

Кузов седана BMW 5-й серии E39 отличается высокой жесткостью на кручение. Стандартное оборудование с 2000 года включает передние, боковые и головные подушки безопасности, подголовники и трехточечные ремни для всех сидений, антиблокировочную систему и систему контроля тяги, опциональную систему контроля устойчивости DSC (стандартную для V8).За дополнительную плату предлагались задние боковые подушки безопасности - теперь они были установлены вместе с головными задними подушками безопасности, что увеличило общее количество подушек безопасности до десяти. С 2001 года система DSC входит в стандартную комплектацию всех версий, кроме 520d, где она предлагалась за дополнительную плату. Пятерка E39 получила четыре звезды EuroNCAP.

Преимуществами BMW E39 были: эффектный дизайн, мощные двигатели, отличная управляемость, ранее недоступный уровень комфорта (разработчики автомобилей сильно полагались на автомобили E38 7 серии).Автомобиль также отличается высоким качеством сборки. Есть и минусы - дорогое обслуживание, капризная электроника, низкий клиренс, подвеска, требующая повышенного внимания. Также одним из недостатков этого поколения можно назвать отсутствие полноприводных модификаций, которые были у E34 (этот недостаток исправили только в E60 следующего поколения).

Читать полностью

В этой статье вы узнаете, стоит ли связываться с покупкой BMW E39, а также узнаете, на какие моменты стоит обратить внимание при покупке.

Новое поколение пятой серии в кузове E39 появилось весной 1995 года в Женеве. В 1995 году покупателям был доступен только седан, и только через два года покупателям стал доступен универсал Touring.

Кузов

БМВ Е39 имеет надежный кузов и несложный кузовной ремонт, собирается и разбирается несколько раз, салон также легко разбирается. Стыки между зазорами минимальны. антикоррозийная обработка и качественное лакокрасочное покрытие.

Ржавчина, может появиться из-за сколов или если автомобиль попал в серьезную аварию. Фишки можно использовать в качестве разменной монеты. Из-за реагентов пороги могут загнить днище и низ ствола, поэтому перед покупкой стоит присмотреться к этим местам, чтобы избежать дальнейших сюрпризов.

Вы должны визуально видеть щели на теле, они не должны быть шириной с палец. Не будет лишним присмотреться к номерам очков, номера переднего левого и переднего правого должны совпадать, как и задние.

BMW предоставила огромный выбор вариантов окраски. Ниже вы можете лицезреть некоторые из них. Это всего лишь их небольшое количество, гораздо больше.

Салон

Салон пятерки всегда отличался богатым оснащением и BMW 5 E39 не исключение. Есть: климат-контроль, круиз-контроль, система стабилизации курса (DSC) и другие вспомогательные системы ... Более поздние версии могут похвастаться устройством для хранения параметров водительского сиденья, с тремя положениями, а в некоторых версиях даже с ломающимися спинками.

И, конечно же, нельзя не упомянуть высокое качество материалов салона: мягкий пластик, вставки из дерева или алюминия, кожаные или тканевые сиденья. Все зависит от комплектации автомобиля. Единственное, чем Салон 5 не славится E39 , и из всех пятерок, при больших размерах, не очень большой вместимостью - это касается задних пассажиров ... Высокий мужчина, сидящий сзади, имеет его ноги упираются в переднее сиденье.

Двигатели BMW E39

На BMW 5 E39 устанавливался широкий спектр двигателей, начиная от 136 сильных дизелей объемом 2.0 литров, и заканчивая 400-сильным 4,9-литровым мощным атмосферным двигателем, на который ставился Выпуск M-ки в 39-кузове начался в 1998 году, узнать больше о M5 можно, перейдя по ссылке выше. На эту модель было установлено рядных шестерок, которые были наиболее распространены на пяти E39, на эту модель также устанавливались восьмицилиндровые двигатели.

Двигатели E39 оснащались системой и двухкамерным Vanos. Это система управления клапанами, которая позволяет изменять фазы газораспределения в зависимости от характера езды.

Двигатели

до 1998 года имели покрытие никасил вместо чугунных гильз. Благодаря покрытию никасил двигатель стал легче, но в наших условиях на нашем бензине он разрушается, и компрессия в цилиндрах начинает падать и из-за некачественного бензина разрушаются головки блока цилиндров. Позже немцы стали использовать глиноземное покрытие, что повысило надежность двигателей, так что лучше выбирать автомобили с 1999 года.

Двигатели

BMW E39 достаточно надежные , но они склонны к перегреву, это по наследству передается из поколения в поколение.Часто виновником перегрева становится электронный термостат, он недолговечен и быстро выходит из строя. Во избежание перегрева необходимо ежегодно чистить радиатор. Перед покупкой, если вы не уверены в исправности вискомуфты, ее лучше заменить, неисправность вискомуфты может стать причиной перегрева.

Все моторы снабжены цепью ГРМ, что увеличивает надежность, но не забывайте, что она со временем растягивается, так что при необходимости ее лучше заменить; после замены вы забудете о нем надолго, его ресурс около 300 тыс. км.

Восьмицилиндровые двигатели более склонны к перегреву, а вентиляторы чаще выходят из строя. Радиатор забит грязью и пылью. Его нужно регулярно чистить примерно раз в полгода.

Лучший вариант - выбрать BMW E39 после 1999 года, чтобы избежать проблем с ремонтом двигателя. Хороший вариант соотношение мощности и экономичности 2,5 литра
192 л.с. Слабые моторы до 170 л.с. брать нет смысла, расход почти такой же, но мощность меньше.

Трансмиссия

На BMW 5 E39 устанавливались коробки трех типов: 5-6-ступенчатая механика и автомат TipTronic с возможностью ручного переключения.Все ящики отличаются высокой надежностью. Машина ломается только при резкой и агрессивной езде. На механической коробке со временем выходят из строя втулка переключения передач и сальник штока коробки передач. АКПП обслуживает 250-300 тыс. Км до промежуточного ремонта.

Электрооборудование

Часто пропадает контакт между шлейфами информационных дисплеев и платой. В результате дисплей нечеткий. Что интересно, на неисправность может повлиять влажность.

Еще проблема с климат-контролем.Время от времени он начинает принимать самостоятельное решение: распределять потоки воздуха, отказываясь регулировать потоки воздуха. Выход из положения замена электронного блока управления. Это коснулось и механизма стеклоподъемника. Есть пластиковые детали, они хлипкие и часто ломаются. На предыдущей модели этот механизм оказался более надежным.

Подвеска

По сравнению с ним здесь обилие алюминиевых деталей, что благоприятно сказывается на управляемости и комфорте. По нашим дорогам подвеска проезжает не более 40 000 км.У восьмицилиндровых двигателей передняя подвеска более надежная, она чугунная. Еще одной бедой стала рулевая рейка, которую начали устанавливать на эту модель. На наших дорогах он недолговечен, ходит где-то 40-60 000 км, а потом регулярно опустошает кошелек хозяина. И вот восьмицилиндровые моторы оказались надежнее, у них еще старый добрый червячный редуктор.

Плюсы и минусы , по данным собственников:

В России любят

машин BMW.Даже больше. Пару лет назад был снят фильм об одной из моделей баварского концерна, и теперь человек по имени Серега хвастается на всю Россию, что у него черный BMW, что сделало его таким привлекательным для местных девушек. Действительно, не каждый может позволить себе подержанный BMW. Особенно если речь идет о «пятерке» в кузове Е39, который выпускается с 1995 года.

Обычно продаваемый на нашем вторичном рынке BMW 5-й серии имеет кузов седан. Иногда встречаются универсальные автомобили, появившиеся только в 1997 году, но крайне редко.Жалко, ведь универсал на базе «пятерки» смотрится очень гармонично и даже стильно. Правда, один из недостатков универсала в том, что он, как правило, стоит дороже седана аналогичной комплектации и технического состояния. Причем эта разница может составлять несколько тысяч долларов. И дело не только в том, что для производства универсалов используется больше материала. Многие туристические автомобили оснащены задней пневматической подвеской, которая автоматически выравнивает кузов в зависимости от нагрузки.

И еще в начале статьи следует упомянуть, что BMW 5-й серии в кузове E39 собирали не только в Европе, но и в России - с 1999 года начали производить «пятерки». в Калининграде. Иногда можно услышать, что эти машины по качеству не идут ни в какое сравнение с продукцией немецкого производства. Но это не так. По надежности «русские» BMW не уступают своим немецким аналогам. Калининградская BMW 5-й серии имеет два «пакета» - «для плохих дорог» и «для холодных стран» (с сентября 1998 г.), что выражается в наличии усиленных амортизаторов, других пружин и стабилизаторов, защиты двигателя и т. Д.Все это может поставляться и для автомобилей из Европы, но обойдется эта процедура более чем в 1,2 тысячи долларов. Поэтому многие покупатели «пятерок» из Европы предпочитают поначалу ограничиваться только крепкой металлической защитой картера примерно за 160 долларов - без нее поддон двигателя на наших дорогах может быть поврежден в кратчайшие сроки. И при подготовке машины к российским условиям немецкие инженеры решили изменить расположение воздухозаборника, который у калининградских автомобилей расположен не в переднем бампере, а чуть выше.Это значительно снизило риск гидравлического удара.

Бедных "пятерок" мало, хотя иногда можно встретить машины без кондиционера. Но автомобили даже первых лет выпуска в любом случае порадуют водителя передними стеклоподъемниками, АБС, антипробуксовочной системой и двумя подушками безопасности. И можно отметить одну очень четкую тенденцию - чем моложе машина, тем больше в ней будет всевозможных «наворотов». Особенно шикарны модернизированные «пятерки», которые начали производить в самом конце 2000-х (такие автомобили внешне отличаются новой «оптикой» и несколько иной решеткой радиатора).

По сравнению с BMW 5-й серии в кузове E34 (1988–1995), в салоне E39 больше места. Конечно, никто в пятерке Е34 не жаловался на приступы клаустрофобии, кроме лишних 7 мм. накладные и 62 мм. ни одна машина не остановилась в плечевой зоне. Переднее сиденье с любовью возьмет водителя в свои объятия. Причем это будет не тугой обхват, как в спортивных анатомических креслах, а нежное объятие. Широкий центральный туннель и большая передняя консоль - отличительные черты последних моделей BMW.Видимо, именно эти конструктивные особенности дают чувство уверенности в машине, а главное в себе. Никаких претензий к «пятерке» от задних пассажиров тоже не услышишь. Самое главное, что там сидят два человека. Ширины плеч хватит на троих, но форма стульев дает понять, что третьему придется сидеть на возвышении. Кстати, по сравнению с предыдущей моделью ширина задней кабины увеличилась на 10 мм. В области колен больше (на 17 мм) места.

BMW 5-й серии в кузове E39 имеет очень большое количество всевозможной электроники. Однако, что удивительно, он безупречно работает даже на машинах середины 90-х годов. На сегодняшний день в автосервисы обращаются очень немногие машины с неисправными электроприводами или постоянно выключенными фарами. Более того, если стекла или зеркала стали плохо слушаться водителя, то, скорее всего, просто окислился контакт. Разве что на машинах с большим пробегом уже сейчас может закиснуть трапеция «дворников» (250 долларов) или плохо заработать вентилятор.Часто ответственность за последнюю неприятность лежит на так называемом блоке сопротивления (установка нового оригинального с работой обойдется почти в 200 долларов, а при обычном обслуживании можно будет уложиться в 120 долларов) или на самом вентиляторе ( 150-200). А в плохой работе кондиционера иногда виновата панель управления на центральной консоли (200-300 долларов в зависимости от места покупки или 70 долларов за б / у). Иногда можно услышать, что на BMW E39 ни в коем случае нельзя устанавливать сигнализацию вне корпоративного сервиса.Но опытные мастера утверждают, что на эту «пятерку» можно без проблем установить противоугонную систему.

Ни одной «белой вороны»

Двигатели считаются чем-то большим, чем сила BMW. Это один из самых главных козырей всех баварских автомобилей. Всего на «пятерку» Е39 было установлено 14 различных модификаций силовых агрегатов, в которых может запутаться даже специалист. Начнем с 6-цилиндровых бензиновых двигателей. До 2000 года «пятерками» было оснащено 2.Двигатели 0 л. мощностью 150 л.с. (BMW 520i), 2,3 л. мощностью 170 л.с. (BMW 523i) и 2,8 л. мощностью 193 л.с. (BMW 528i). Часто можно услышать, что 2,0-литровый силовой агрегат плохо подходит для 5-й серии. Но это утверждение весьма условно, ведь такие автомобили с механической коробкой передач способны разгоняться до 220 км / ч. Согласитесь, не так уж и мало. А вот версии 523i и 528i вряд ли назовут "мертвыми". Это вроде бы почти идеальные пятерки, потому что 2.Двигатели объемом 3 и 2,8 литра обладают мощностью, надежностью, к тому же цена этих автомобилей меньше, чем у версии с более крутым V8. Что ж, после модернизации даже среди 6-цилиндровых двигателей не осталось ни одной «белой вороны», которую хоть и с натяжкой можно было бы причислить к недостаточно мощным. Итак, версия 520i получила двигатель объемом 2,2 л. (170 лс). Кроме того, были BMW 525i и 530i с 6-цилиндровыми агрегатами объемом 2,5 литра. и 3,0 л. 192 л.с. и 231 л.с. соответственно.

Ну кому нужна не машина, а настоящая ракета, стоит поискать «пятерок» с 8-цилиндровыми моторами.Их было две, объемом 3,5 литра. и 4,4 л. мощностью 245 л.с. и 286 л.с. соответственно. Сюда же можно было добавить уникальный 4,9-литровый агрегат, развивающий ошеломляющие 400 л.с., но он устанавливался на версию BMW M5, серьезно отличающуюся от обычных «пятерок» и достойную отдельного исследования под рубрикой "подержанный".

Дизельные двигатели не пройти мимо. На нашем вторичном рынке их не так много, но эти моторы достойны уважения.На «пятерке» можно найти следующие моторы, работающие на солярке: 2,0 л. (136 л.с.), 2,5 л. (143 л.с. или 163 л.с.) и 2,9 л. (184 л.с. или 193 л.с.). Дизельные BMW, особенно с более мощными двигателями, подходят всем. За одним большим исключением - в 90%, если не в 100% случаев, у них очень большой пробег, потому что в Европе эти машины покупали только те водители, которым нужно много ездить - поверьте, такие машины катят около 50 тыс. Км. или больше каждый год. ... И в итоге за 5-7 лет эксплуатации у них 250-400 тыс. Км.Как бы ни были хороши немецкие моторы, но к этому моменту они обычно очень сильно изношены. А ремонт дизелей стоит больших денег (найти б / у в приличном состоянии нереально). И солярка в России тоже не велика. В общем, старые дизельные BMW - это модификации, которых лучше избегать.

Опасные варианты

Есть опасные «пятерки» с бензиновыми двигателями. Тем более, что дело не в объеме. Иногда в продаже встречаются автомобили, произведенные до сентября 1998 года с двигателями с никель-кремниевым (никасиловым) покрытием цилиндров.Этот самый никасил со временем портится, и блок цилиндров надо менять. Я должен сказать, что в компании bMW я быстро понял, что совершил большую ошибку, решив использовать этот противный препарат. Причем во многих случаях никосиловые двигатели заменяли по гарантии на новые с покрытием из надежного алусила. Но никосиловые агрегаты все же встречаются, и в этом случае при поломке мотора нужно либо заплатить около 3 тысяч долларов за новый агрегат, либо использовать чугунные вставки, что тоже недешево.Более того, многие мастера сомневаются в эффективности последней операции. Поэтому при покупке автомобиля обязательно нужно обратиться в специализированный сервис BMW и при помощи эндоскопа проверить блок цилиндров (никосиликатное покрытие отличается от аллюзилинового цвета).

Также при покупке нужно выяснить, не был ли двигатель перегрет, что может привести к очень дорогому ремонту. Чтобы не произошло перегрева, необходимо один раз в год чистить радиатор со снятием бампера, а также следить за исправностью термо муфты включения вентилятора, замена которой обойдется примерно в 120 долларов. 200, и помпа (в последнем иногда крутится пластиковая крыльчатка, что приводит к затратам примерно 60-100 долларов).Еще одним относительно слабым местом в системе охлаждения можно назвать термостат (его замена с запчастями стоит 50-100 долларов). А бывает, что двигатель начинает прогреваться из-за сломанного вентилятора радиатора кондиционера (радиатор «кондея» находится перед основным радиатором). Надо сказать, что вышеперечисленные поломки встречаются довольно редко, однако на эти места стоит обратить пристальное внимание, чтобы не стать жертвой смертельного перегрева.

При эксплуатации BMW 5-й серии для замены масла рекомендуется звонить в сервис не тогда, когда компьютер подскажет («пятерка» такой системой оснащена), а чуть раньше - лучше каждого. 12-15 тыс. Км.Конечно, масло должно быть только самого лучшего качества, и использовать нужно только то, что рекомендовано производителем (при смене смазки мастера категорически не советуют заливать «промывку» в мотор). Но вспоминать о нежном ремне ГРМ в случае с BMW 5-й серии не стоит - все баварские моторы комплектуются цепью, которой хватает на 250 тысяч км. и больше. Сэкономленные на ремне ГРМ деньги лучше потратить на чистку форсунок каждые 50-80 тыс. Км.со специальной подготовкой в ​​сервисном центре BMW. Скорее всего, при этом придется менять свечи (они стоят 15-20 долларов за штуку).

По мнению экспертов, двигатели BMW E39 зарекомендовали себя как очень надежные. А в тех случаях, когда необходимо сделать тот или иной мелкий ремонт, часто удается избежать слишком больших затрат, используя хорошие неоригинальные запчасти. Но чего действительно стоит опасаться, так это «столицы». Это будет очень дорого, поэтому перед покупкой «пятерки» обязательно провести самую тщательную диагностику двигателя.Потраченные на это 50-100 долларов несопоставимы с расходами, которые принесет серьезная поломка двигателя. Например, ремонт фирменной системы изменения фаз газораспределения VANOS, который требуется через 200-300 тыс. Км. пробег обойдется в 300-600 долларов (если надеть более крутой DOUBLE VANOS, то затраты будут намного выше.

На зависть конкурентам

Все версии BMW 5-й серии E39 могли иметь как механическую, так и автоматическую коробку передач. Более того, с конца 90-х в «автомате» появилась возможность переключения вручную, что позволило совместить достоинства обоих типов трансмиссии.Коробки на «пятерке» очень надежны и способны работать не меньше, чем сам двигатель. Просто нужно убедиться, что масло из них не вытекает (при большом пробеге может начать просачиваться через сальники, но обычно его замена стоит 50-100 долларов). Сцепление на машинах с «механикой» имеет хороший ресурс и работает на 150-200 тыс. Км. (любители быстрых стартов, конечно, быстрее его «убивают»). Комплект сцепления стоит порядка 350-400 долларов, а за его замену на обычном СТО придется заплатить около 70-120 долларов.

При создании BMW 5-й серии инженеры решили активно использовать алюминий, что помогло как снизить общий вес автомобиля, так и уменьшить количество неподрессоренных масс. На «пятерке» Е39 балка переднего моста, поперечные рычаги и распорки стоек выполнены полностью из алюминия. Задняя подвеска заимствована у большой «семерки» и имеет собственную марку - Integral IVa. А задняя подвеска благодаря своей конструкции может немного «поворачивать» на поворотах, помогая водителю получать больше удовольствия от вождения.

Несмотря на все разговоры о неприспособленности быстрых BMW к российским дорогам, можно сказать одно - подвеска «пятерки» надежна. Тем более, если машина эксплуатируется в Москве, где качество дорог в последнее время не так уж и отвратительно, как принято считать. Практика показывает, что чаще всего требуется замена стоек стабилизаторов (как передних, так и задних), но они не дорогие - от 15 до 30 долларов в зависимости от места покупки и производителя. Здесь следует сказать, что большинство частей шасси BMW 5-й серии не обязательно приобретать в оригинальной версии.Практически всегда можно найти точно такие же элементы, но в ящике Lemferder или другой фирмы (специалисты магазинов запчастей это прекрасно знают).

Водителям BMW 5-й серии следует помнить, что при каждом техническом обслуживании необходимо не только менять масло, но и внимательно осматривать подвеску, продувать сливные отверстия под капотом и т. Д. А если есть даже сомнения насчет правильной работы той или иной детали, то лучше сразу поменять. Иначе один изношенный элемент быстро утащит за собой в могилу другие.В итоге стоимость ремонта будет не 100 долларов, а 500 долларов. Как это часто бывает, большего внимания требует передняя подвеска, где на каждое колесо по два рычага (130 долларов у Lemferder и 170 долларов у оригинала). . Если ехать не замечая ям и выбоин, то рычаги убиты на 15-30 тысяч км. Но стоит быть немного осторожнее, так как рычаги с шаровой и сайлентблоками без проблем работают на протяжении 70-80 тысяч км. Хотя во многих случаях сайлентблоки верхнего рычага изнашиваются намного раньше, к счастью, их меняют отдельно (цена детали 12-20 долларов).

Задняя подвеска надежная, но на автомобилях старше 5 лет может потребоваться замена сайлентблока в ступице, которую иногда называют рулевой или плавающей (40-70 $), а также т.н. интегральная рука (26 $). Чуть реже приходится менять еще два простых рычага (по 120 долларов за штуку). Но самое неприятное, когда изнашивается сайлентблок в большом Н-образном рычаге. В этом случае вам придется покупать рычаг в сборе. Только оригинал (340 долларов).

Тормоза автомобиля работают должным образом. Но бывает, что выходят из строя датчики aBS или блок управления системой aBS ... А если новый датчик стоит около 120 долларов, то за электронный блок придется заплатить 950-1000 долларов! Но здесь следует отметить, что проблем с блоком управления ABS на "пятерках" после 1999 года нет. Кстати, после 1999 года рулевые рейки на автомобилях с рядными двигателями тоже стали надежнее (на BMW 5-я серия с моторами V8, есть еще рулевая рейка).Покупка машины с неисправной рейкой может в будущем расстроить владельца тем, что на ремонт потребуется потратить более 1200 долларов! Так что будь осторожен.

Выпуск BMW 5-й серии под индексом E39 был прекращен совсем недавно - новую «пятерку» показали в 2003 году. Это значит, что «тридцать девятый» кузов еще долго будет считаться действительно крутым. Но нужно сразу предупредить, что к выбору BMW 5-Series E39 нужно подходить с особой осторожностью. Причин для этого достаточно.Эта модель стоит немалых денег, пользуется определенным спросом у лихих людей (по статистике за последний год в Москве «пятерка» входит в десятку самых угоняемых машин). К тому же покупка машины в «убитом» состоянии может доставить столько проблем, что об этом лучше даже не думать. Так что дополнительная осторожность при покупке BMW не помешает. Но вам не нужно убегать от BMW 5-й серии, как от огня. Как показывает практика, если с машиной все в порядке, то хорошему хозяину она не доставит больших хлопот.

Компания Bayerische Motoren Werke или «Баварские моторные заводы» была официально зарегистрирована 21 июля 1917 года, хотя эта компания начала собирать авиационные двигатели несколько раньше (часто датой основания BMW считается 1913 год). В 1923 году компания BMW выпустила свой первый мотоцикл, а в 1928 году началось производство небольших автомобилей. Стоит отметить, что после Второй мировой войны, во время которой BMW работала на немецкую военную промышленность, компания оказалась в очень тяжелом финансовом положении. А в 1959 году совет и наблюдательный совет BMW даже рекомендовали продать компанию.Причем не кому, а Mercedes-Benz! Однако мелким акционерам, сотрудникам предприятия, дилерам и т. Д. Удалось предотвратить это. Судя по всему, Mercedes-Benz до сих пор сожалеет о том, что им не удалось тогда «задушить» своего будущего главного конкурента.

И BMW все же удалось справиться со своими проблемами и выйти из кризиса. В 1972 году было показано первое поколение новой модели так называемой 5-й серии (кузов E12). Этот автомобиль оснащался различными моторами от 90 до 184 л.с., что было очень хорошо для того времени.

В 1981 году появилось второе поколение «пятерок» с кузовом Е28. Однако многие эксперты считают, что E28 - это всего лишь очень серьезно переработанный E12. Возможно, именно поэтому эту модель в народе называют «переходной». Нельзя игнорировать тот факт, что в 1984 году на базе BMW 5-й серии в кузове E28 начали выпускаться первые автомобили под названием BMW M5. Эти автомобили оснащались рядным 6-цилиндровым двигателем объемом 3,5 литра. мощность 286 л.с.

В 1987 году настало время дебюта BMW 5-й серии в кузове E34.Эта машина оснащалась различными двигателями. Самые скромные из них выдавали 113 л.с., а самые быстрые машины имели индекс М5. У них под капотом уже стоял двигатель мощностью 315 л.с. (с 1992 г. - 340 л. с.). На базе BMW E34 сделали и полноприводные автомобили 525iX.

BMW 5-й серии четвертого поколения был показан в 1995 году (кузов E39). Этот автомобиль продолжил все лучшие традиции предыдущей «пятерки». Сначала «пятерка» оснащалась 6-цилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью 150–193 л.с., а также дизелями, а в 1996 году - V8 объемом 3.Появилось 5 литров. и 4,4 л. В 1997 году был показан универсал. А в следующем году дебютировал BMW M5 с новым двигателем V8 объемом 4,9 л. мощностью 400 л.с.! В том же 1997 году компания BMW показала бронированный 540i Protection в классе B4.

С 1999 года BMW 5-й серии в версиях 523i и 528i собирают в Калининграде. С 2000 года на «пятерку» стали устанавливать новые, более мощные 6-цилиндровые двигатели. В том же году была модернизирована и модель, получившая немного измененную переднюю часть, а также более роскошную внутреннюю отделку.

В 2003 году была показана совершенно новая «пятерка» (кузов E60), которая первый год выпускалась только в виде седана. Но в 2004 году появился универсал. Сейчас BMW 5-й серии E60 выпускается в следующих модификациях: 520i (двигатель 2,2 л, мощность 170 л.с.), 525i (2,5 л, 192 л.с.), 530i (3,0 л). 231 л.с.), 545i (4,4 л 333 л.с.), 530d (3,0 л дизель 218 л.с.). И вот версия bMW. На этот раз M5 получил двигатель V10 мощностью 507 л.с.!

Здесь собраны все технические характеристики BMW 5 серии в кузове E39.Производство автомобилей длилось с 1995 по 2003 год. Из таблиц вы можете получить всю интересующую вас информацию о габаритных размерах, технических характеристиках двигателя, трансмиссии, тормозной системе, расходе топлива, рулевом управлении, размерах колес и резины, а также разгонная динамика вашего авто.

Посмотреть другие поколения BMW 5 серии

Модификации Объем двигателя, см3 Мощность, кВт (л.с.) / оборот Крутящий момент цилиндров, Нм / (об / мин) Тип топливной системы Тип топлива
520d 1951 100 (136) / 4000 4, рядный 280/1750 Прямой впрыск Дизель
525d 2497 120 (163) / 4000 6, рядный 350/2000 Прямой впрыск Дизель
525td 2498 85 (115) / 4800 6, рядный 230/1900 Непрямой впрыск Дизель
525tds 2498 105 (143) / 4600 6, рядный 280/2200 Непрямой впрыск Дизель
530d 2926 135 (184) / 4000 6, рядный 390/1750 Прямой впрыск Дизель
520i 1991 110 (150) / 5900 6, рядный 190/3500 Многоточечный впрыск Бензин
523i 2495 125 (170) / 5500 6, рядный 245/3500 Многоточечный впрыск Бензин
528i 2793 142 (193) / 5500 6, рядный 280/3500 Многоточечный впрыск Бензин
535i 3498 180 (245) / 5800 8, V-образная 345/3800 Многоточечный впрыск Бензин
540i 4398 210 (286) / 5400 8, V-образный 440/3600 Многоточечный впрыск Бензин
Модификации Тип привода Тип трансмиссии (базовый) Тип трансмиссии (опция)
520d Задний привод 5-ступенчатая механическая 5-ступенчатая автоматическая коробка передач,
525d Задний привод 5-ступенчатая МКПП 4-ступенчатая АКПП,
525td Задний привод 5-ступенчатая МКПП
525tds Задний привод 5-ступенчатая МКПП 4-ступенчатая АКПП,
530d Задний привод 5-ступенчатая механика 5-ступенчатая автоматическая, 4-ступенчатая автоматическая,
520i Задний привод 5-ступенчатая МКПП 5-ступенчатая АКПП,
523i Задний привод 5-ступенчатая МКПП 5-ступенчатая АКПП,
528i Задний привод 5-ступенчатая МКПП 5-ступенчатая АКПП,
535i Задний привод 5-ступенчатая АКПП
540i Задний привод 5-ступенчатая АКПП 6-ступенчатая МКПП,
Модификации Тип передних тормозов Тип задних тормозов Усилитель руля
520d Дисковые вентилируемые Диск есть
525d Дисковые вентилируемые Диск есть
525td Дисковые вентилируемые Диск есть
525tds Дисковые вентилируемые Диск есть
530d Дисковые вентилируемые Диск есть
520i Дисковые вентилируемые Диск есть
523i Дисковые вентилируемые Диск есть
528i Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые есть
535i Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые есть
540i Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые есть
Модификации Размер
520d 225/65 VR15
525d 225/65 VR15
525td 205/65 VR15
525tds 205/65 VR15
530d 225/65 VR15
520i 205/65 VR15
523i 205/65 VR15
528i 225/60 WR15
535i 225/60 WR15
540i 225/55 WR16
Модификации Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Колея передняя / задняя, ​​мм Колесная база, мм Дорожный просвет, мм Объем багажника, л
520d 4780 1801 1440 1519/1529 2830 120 459
525d 4780 1801 1440 1519/1529 2830 120 459
525td 4780 1801 1440 1519/1529 2830 120 459
525tds 4780 1801 1440 1519/1529 2830 120 459
530d 4780 1801 1440 1519/1529 2830 120 459
520i 4780 1801 1440 1519/1529 2830 120 459
523i 4780 1801 1440 1519/1529 2830 120 459
528i 4780 1801 1440 1519/1529 2830 120 459
535i 4780 1801 1440 1519/1529 2830 120 459
540i 4780 1801 1440 1519/1529 2830 120 459
Модификации Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъемность, кг
520d 1465 2000 535
525d 1550 2115 565
525td 1480 2015 535
525tds 1485 2020 535
530d 1550 2115 565
520i 1445 1980 535
523i 1450 1985 535
528i 1475 2040 565
535i 1630 2195 565
540i 1635 2200 565
Модификации Максимальная скорость, км / ч Время разгона до 100 км / ч, с Cd (коэффициент сопротивления)
520d 206 10.6 0,29
525d 219 8,9 0,29
525td 198 11,9 0,29
525tds 211 10,4 0,29
530d 225 8 0,29
520i 220 10,2 0,29
523i 228 8.5 0,29
528i 236 7,5 0,29
535i 247 7,4 0,29
540i 250 6,4 0,29

thcar.ru

Технические характеристики BMW E39 520i Sedan

ОБЫЧНЫЕ
Номер корпуса E39
Оснащение Exclusive, Luxury, Dynamic
Страна-производитель Германия
Произведено с сентября 1995 г. по август 2000 г.
КУЗОВ
Кузов седан
Кол-во мест 5
Кол-во дверей 4
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя L6
Объем двигателя, куб. См 1991
Мощность, л.с. / об / мин 150/5900
Крутящий момент, Нм / об / мин 190/4200
Наддув турбонаддув
Клапаны на цилиндр 4
Расположение двигателя спереди, продольно
Система подачи
СКОРОСТЬ
220
Разгон до 100 км / ч, сек 10,2
ПРИВОД
тип привода задний
КПП
Механика 5
Станок 5
ПОДВЕСКА
Передняя
Назад
ТОРМОЗА
Передняя дисковая вентилируемая
Задний диск
ТОПЛИВО
Марка топлива A 95
13,0
-
6,8
-
-
-
РАЗМЕРЫ
Длина, мм 4775
Ширина, мм 1800
Высота, мм 1435
Колесная база, мм 2830
Колея передних колес, мм 1516
Колея задних колес, мм 1530
Клиренс, мм 120
Размер шин 205/65 R15
Снаряженная масса, кг 1410
Полная масса, кг 1945
Объем багажника, л 460
70

Технические характеристики BMW E39 520i Седан выпускался с сентября 2000 по июль 2003 года.

ОБЫЧНЫЕ
Номер кузова E39 (2000)
Оснащение Exclusive, Luxury, Dynamic, Edition Lifestyle, Edition Exclusive, Edition Sport
Страна-производитель Германия
Произведено с сентября 2000 г. по июль 2003 г.
КУЗОВ
Кузов седан
Кол-во мест 5
Кол-во дверей 4
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя L6
Объем двигателя, куб. См 2171
Мощность, л.с. / об / мин 170/6250
Крутящий момент, Нм / об / мин 210/3500
Давление -
Клапаны на цилиндр 4
Расположение клапанов и распредвала Верхние клапаны с распредвалами
Расположение двигателя спереди, продольно
Система питания распределенный впрыск топлива
СКОРОСТЬ
Максимальная скорость, км / ч 226
Разгон до 100 км / ч, сек 9,1
ПРИВОД
тип привода задний
КПП
Механика 5
Станок 5
ПОДВЕСКА
Передняя стойка подвески, рычаг, тяга, поперечный стабилизатор
Задний Продольный рычаг, поперечный рычаг, диагональный рычаг, поперечный стабилизатор, винтовая пружина, телескопический амортизатор
ТОРМОЗА
Передняя дисковая вентилируемая
Задний диск
ТОПЛИВО
Марка топлива A 95
Расход, л на 100 км (городской цикл) 12,2
Расход, л на 100 км (городской цикл, автомат) -
Расход, л на 100 км (за городом) 7,1
Расход, л на 100 км (загородный, автомат) -
Расход, л на 100 км (смешанный цикл) 9,0
Расход, л на 100 км (смешанный цикл, автомат) -
РАЗМЕРЫ
Длина, мм 4775
Ширина, мм 1800
Высота, мм 1435
Колесная база, мм 2830
Колея передних колес, мм 1512
Колея задних колес, мм 1526
Клиренс, мм 120
Размер шин 205/65 R15; 225/55 R16; 235/45 R17; 255/40 R17
Снаряженная масса, кг 1495
Полная масса, кг 2005 г.
Объем багажника, л 460
Объем топливного бака, л 70

www.bimmerfest.ru

BMW 528i / 530i: технические характеристики

BMW e39 528i - тоже довольно популярная модель автомобиля BMW в кузове е39. Чуть громче, чем у более обычного 525i, следовательно, быстрее и прожорливее. Сколько? Давайте сравним.

Двигатели M52B28 (декабрь 1995 - август 1997), M52TUB28 (сентябрь 1997 - август 2000) и M54B530 (сентябрь 2000 - 2003) устанавливались на автомобили BMW e39 528i с 1995 по 2003 годы. По аналогии с BMW 525i модель наряду с заменой двигателя с M52 на M54, также изменилось название: с 528i на 530i.Рекомендую прочесть про \\ "проблему Никасила \\" 90-х годов.

В этой таблице представлены характеристики модели BMW 528i с двигателем M52B28, BMW 528i с двигателем M52TUB28 и BMW 530i с двигателем M54B30. Чтобы было легче сравнивать.

Технические характеристики двигателей bMW e39 528i / 530i

528i механическая коробка передач (M52B28) 528i АКПП (M52B28) 528i механическая коробка передач (M52TUB28) 528i АКПП (M52TUB28) 530i механическая коробка передач (M54B30) 530i АКПП (M54B30)
Раб.объем, см3 2793 2793 2793 2793 2979 2979
цилиндров 6 6 6 6 6 6
Макс.мощность, л.с. 193 193 193 193 231 231
Скорость вращения для макс. мощность, 5300 5300 5500 5500 5900 5900
Макс.крутящий момент при об / мин 280/3950 280/3950 280/3500 280/3500 300/3500 300/3500
Диаметр цилиндра, мм 84 84 84 84 84 84
Система управления двигателем MS41 MS41 MS42 MS42 MS43 MS43
Неэтилированный Супер 95 Супер 95 S плюс 98 S плюс 98 S плюс 98 S плюс 98
Расход топлива BMW e39 528i / 530i
528i механическая коробка передач (M52B28) 528i АКПП (M52B28) 528i механическая коробка передач (M52TUB28) 528i АКПП (M52TUB28) 530i механическая коробка передач (M54B30) 530i АКПП (M54B30)
По городу, л / 100 км 14,2 15,6 14,2 15,6 - -
По трассе, л / 100 км 7,4 7,9 7,4 7,9 - -
Смешанный режим, л / 100 км 9,9 10,7 9,9 10,7 - -

Размеры BMW e39 528i / 530i

528i механическая коробка передач (M52B28) 528i АКПП (M52B28) 528i механическая коробка передач (M52TUB28) 528i АКПП (M52TUB28) 530i механическая коробка передач (M54B30) 530i АКПП (M52B30)
Длина, мм 4775 4775 4775 4775 4775 4775
Ширина, мм 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Высота (без нагрузки), мм 1435 1435 1435 1435 1435 1435
Колесная база, мм 2830 2830 2830 2830 2830 2830
Колея передних колес, мм 1512 1512 1512 1512 1512 1512
Колея задних колес, мм 1526 1526 1526 1526 1526 1526
Минимальный диаметр поворота, м 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Масса автомобиля BMW e39 528i / 530i

528i механическая коробка передач (M52B28) 528i АКПП (M52B28) 528i механическая коробка передач (M52TUB28) 528i АКПП (M52TUB28) 530i механическая коробка передач (M54B30) 530i АКПП (M52B30)
Собственная (в снаряженном состоянии, с полной заправкой, без элементов доп. Оборудования), кг 1515 1545 1515 1545 - -
Допустимая полная масса, кг 1975 2005 1975 2005 - -

Динамические характеристики автомобиля BMW e39 528i / 530i

528i механическая коробка передач (M52B28) 528i АКПП (M52B28) 528i механическая коробка передач (M52TUB28) 528i АКПП (M52TUB28) 530i механическая коробка передач (M54B30) 530i АКПП (M52B30)
Максимальная скорость, км / ч 236 234 236 234 - -
Время разгона до 100 км / ч, с 7,5 8,8 7,5 8,5 - -

Заправка цистерн легковой автомобиль BMW e39 528i / 530i

528i механическая коробка передач (M52B28) 528i АКПП (M52B28) 528i механическая коробка передач (M52TUB28) 528i АКПП (M52TUB28) 530i механическая коробка передач (M54B30) 530i АКПП (M52B30)
Топливный бак, л около 70 л
Резерв, л около 8
Омыватель, включая омыватель фар Система интенсивной очистки, л около 3.5
Система охлаждения, вкл. обогреватель, л 10,5
Система смазки двигателя со сменным масляным фильтром, л 6,5
МКПП Трансмиссионное масло (ATF), л 1,2
АКПП Заправка на всю жизнь без замены
Редуктор заднего моста Фирменное масло для гипоидных передач, л 1,0

e39by.ru

BMW 530i E39 (2002)

BMW 530i - седан, количество дверей - 4, мест - 5, привод - задний (задний). Серийное производство началось в 2002 году. Габариты (ДхШхВ) - 4776,00 мм х 1799,00 мм х 1435,00 мм. Колесная база равна 2830.00 мм, передняя колея 1511.00 мм, задняя колея 1527.00 мм. Снаряженная масса - 1604 кг. BMW 530i приводится в движение атмосферным двигателем объемом 2979 куб. см. Тип газораспределительного механизма - DOHC (два распредвала в ГБЦ).Количество цилиндров двигателя - 6, количество клапанов на цилиндр - 4. Расположение цилиндров рядное. Двигатель расположен впереди и ориентирован продольно. Диаметр цилиндра / ход поршня: 84,00 мм / 89,60 мм. Степень сжатия 10,20: 1. Двигатель развивает максимальную мощность 170 кВт / 232 л.с. при 5900 об / мин, максимальный крутящий момент - 299 Нм при 3500 об / мин. Топливная система - EFI (впрыск топлива под электронным управлением). Система смазки двигателя - мокрый картер. Автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км / ч за 7.10 с. 1 км с места машина может проехать за 27.20 с. Коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,3, лобовая площадь автомобиля - 2,1700 м2, площадь лобового сопротивления - 0,6510 м2. Коробка передач механическая, 5 ступеней. 1.00: 1 - передаточное число высшей передачи. Передаточное число главной передачи 2,93: 1. Расход топлива в городе (городской цикл) - 13,10 л / 100 км. В загородном режиме расход топлива составляет около 13,10 л / 100 км. Смешанный цикл - 9,49 л / 100 км. Заправочный объем топливного бака - 70.00 л. Показатель выброса CO 2 - 229 г / км.Внешний диаметр поворота - 11,30 м. Колеса передних колес - 7J x 16. Размер задних колес - 7J x 16. Передние шины 225/55 R 16 95W. Задние шины 225/55 R 16 95W. Передние тормоза - вентилируемые диски, сервоусилитель, антиблокировочная тормозная система (ABS). Задние тормоза - дисковые вентилируемые, сервоусилитель, АБС (антиблокировочная система). Передние тормозные диски - 324.00 мм. Задние тормозные диски - 298.00 мм.

Производитель Название производителя данного автомобиля. Bmw
Серия Данные о серии, к которой принадлежит автомобиль. 5er
Модель Название модели автомобиля. 530i
Код Идентификационный код модели. -
Поколение Поколение, к которому относится данная модель. E39
Начало производства Данные о начале производства данной модели 2002 г.
Кузов Тип кузова автомобиля. седан
Привод Тип системы привода для данной модели (передний привод, задний привод, полный привод). Задний (задний)
Количество мест Количество мест для данного автомобиля. 5
Количество дверей Количество дверей для данного автомобиля. 4
Длина Расстояние между крайними точками автомобиля, спереди и сзади. Чаще всего это расстояние между бамперами. 4776.00 мм (миллиметры)

188.0315 in (дюймы)

15,6693 ft (футы)

Ширина Расстояние между крайними точками кузова с левой и правой стороны автомобиля. Зеркала, ручки дверей, брызговики и т. Д. Не учитываются. 1799.00 мм (миллиметры)

70.8268 in (дюймы)

5.9022 ft (футы)

Высота Расстояние между наивысшей точкой транспортного средства и плоскостью, на которой опираются колеса. 1435.00 мм (миллиметры)

56.4961 in (дюймы)

4.7080 ft (футы)

Колесная база Расстояние между центрами передних и задних колес, продольное расстояние между передней и задней осями. 2830.00 мм (миллиметры)

111.4173 in (дюймы)

9.2848 ft (футы)

Колея передняя Расстояние между центрами передних колес. 1511.00 мм (миллиметры)

59.4882 in (дюймы)

4.9573 ft (футы)

Колея задняя Расстояние между центрами задних колес. 1527.00 мм (миллиметры)

60.1181 in (дюймы)

5.0098 ft (футы)

Дорожный просвет / клиренс Расстояние между землей и самой нижней точкой автомобиля, исключая шасси. Чаще всего самая нижняя часть - это кожухи ведущего моста, картер раздаточной коробки, резонатор и т.д. -
Собственный вес Вес полностью заправленного и оборудованного транспортного средства без учета веса груза, пассажиров, багажа и водителя. 1604 кг (килограмм)

3536,21 фунта (фунт)

Распределение веса Распределение веса автомобиля на передние / задние колеса. -
Производитель двигателя Название производителя этого двигателя. Bmw
Код двигателя Идентификационный код двигателя этого автомобиля. -
Объем двигателя Рабочий объем двигателя равен сумме рабочего объема всех цилиндров двигателя.Объем цилиндра определяется как произведение площади поперечного сечения цилиндра и длины хода поршня. ~ 3,0 л (литры)

2979 см3 (кубические сантиметры)

Количество цилиндров Количество цилиндрических камер сгорания в двигателе автомобиля. 6
Расположение цилиндров Расположение цилиндров в двигателе автомобиля (рядный / V-образный / противоположный). рядный
Клапанов на цилиндр Количество клапанов на цилиндр в большинстве современных автомобилей составляет два (один впускной и один выпускной), три (один впускной и два выпускных) и четыре (два впускных и два выпускных). 4
Диаметр цилиндра Данные отверстия цилиндра двигателя внутреннего сгорания. 84.00 мм (миллиметры)

3.3071 in (дюймы)

0.2756 ft (футы)

Ход поршня Расстояние, пройденное поршнем от верхней мертвой точки до нижней. 89,60 мм (миллиметры)

3,5276 дюйма (дюймы)

0,2940 футов (футов)

Степень сжатия Отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.Степень сжатия показывает, сколько раз сжимается топливно-воздушная смесь, когда поршень перемещается из нижней мертвой точки в верхнюю мертвую точку. 10,20: 1
BMEP Среднее эффективное давление поршня двигателя. Чем сильнее давление на поршень, тем больше крутящий момент и эффективнее работает двигатель. 183,52 фунтов на квадратный дюйм

1265,33 кПа (килопаскалях)

12,65 бар (бар)

Способ заправки цилиндров свежим зарядом По способу заправки цилиндров свежим зарядом двигатели безнаддувные и с наддувом.Наддув используется для увеличения количества свежего заряда горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя, за счет увеличения давления на впуске. Безнаддувные двигатели называют атмосферными. атмосферное
Газораспределительный механизм Тип газораспределительного механизма, количество и расположение распредвалов в двигателе. DOHC (два распредвала в ГБЦ)
Смазочная система Система смазки снижает трение между сопряженными деталями двигателя и обеспечивает охлаждение деталей, защиту деталей от коррозии, удаление нагара и износа. мокрый картер
Коренные подшипники Количество коренных подшипников коленчатого вала. -
Система охлаждения Тип системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания (воздух / жидкость / гибрид). жидкость
Интеркулер При сжатии воздуха его температура повышается. Интеркулер используется для охлаждения поступающего от турбонагнетателя воздуха и увеличения его плотности для улучшения сгорания. нет
Расположение двигателя Данные о местоположении двигателя впереди
Ориентация двигателя Ориентация двигателя относительно продольной оси автомобиля. продольный
Система питания Система питания / топливная система предназначена для хранения топлива, очистки и подачи топлива, очистки воздуха, приготовления горючей смеси и транспортировки горючей смеси к цилиндрам двигателя. EFI (впрыск топлива с электронным управлением)
Каталитический нейтрализатор Каталитический нейтрализатор (катализатор) снижает количество вредных веществ в выхлопных газах. есть
Максимальная мощность Максимальная мощность, которую может выдать двигатель.Мощность - это отношение работы к временному интервалу ее выполнения. 170 кВт (киловатт)

232 л.с. (л.с. - немецкий)

228 л.с. (л.с. - англ.)

Максимальная мощность при об / мин Число оборотов в минуту, при которых двигатель транспортного средства развивает максимальную мощность. 5900 об / мин (об / мин)
Максимальный крутящий момент Максимальный крутящий момент, который может выдать двигатель. Моментальная характеристика вращательного действия силы на твердое тело. 299 Нм (ньютон-метр)

220 фут-фунт (фут-фунт)

30 кгм (килограмм-метр)

Максимальный крутящий момент при об / мин Число оборотов в минуту, при которых двигатель автомобиля развивает максимальный крутящий момент. 3500 об / мин (об / мин)
Максимальная скорость Максимальная скорость, которую может развивать автомобиль 250 км / ч (километров в час)

155,34 миль / ч (миль / ч)

Максимальное число оборотов в минуту Максимально допустимые обороты коленчатого вала в минуту. -
0-60 миль / ч Время в секундах, необходимое автомобилю для разгона от 0 до 60 миль / ч. -
0 - 100 км / ч Время в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 100 километров в час. 7.10 с (секунды)
Время четверти мили Время в секундах, которое требуется автомобилю, чтобы проехать четверть мили с места. -
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd / Cx / Cw) Безразмерный коэффициент, показывающий отношение аэродинамического сопротивления автомобиля к цилиндру такой же площади.Чем он меньше, тем меньше аэродинамическое сопротивление, которое автомобиль испытывает во время движения. Cd / Cx / Cw для большинства современных автомобилей составляет порядка 0,30 - 0,35. 0,3
Фронтальная область (A) Область передней части автомобиля, которая подвергается воздействию воздушного потока. 2,1700 м2 (квадратных метров)

3363,5067 in2 (квадратных дюймов)

23,3577 ft2 (квадратных футов)

Площадь сопротивления (CdA) Выражает аэродинамическую эффективность транспортного средства, полученную путем умножения коэффициента лобового сопротивления (Cd) на площадь лобовой части (A). 0,6510 м2 (квадратных метров)

1009,0520 дюйм2 (квадратных дюймов)

7,0073 ft2 (квадратных футов)

Емкость топливного бака Максимальное количество топлива, которое может храниться в топливном баке автомобиля. 70,00 л (литров)

18,49 галлона США (галлона США)

15,40 галлона Великобритании (британского галлона)

Расход топлива в городе Количество (литры) топлива, которое автомобиль потребляет на 100 километров в городских условиях. 13,10 л (литры)

3.46 галлонов США (галлонов США)

2,88 галлонов Великобритании (галлонов Великобритании)

Расход топлива - за городом Количество (в литрах) топлива, которое автомобиль потребляет на 100 километров пробега за городом. 7,36 л (литров)

1,94 галлона США (галлона США)

1,62 галлона Великобритании (галлона Великобритании)

Расход топлива в смешанном цикле Количество (в литрах) топлива, которое автомобиль потребляет на 100 км пробега в городских и загородных условиях. 9,49 л (литров)

2,51 галлона США (галлона США)

2,09 галлона Великобритании (галлона Великобритании)

Выбросы CO2 Данные о количестве CO2, выбрасываемого автомобилем в атмосферу. 229 г / км (граммы на километр)
Передняя подвеска Информация о механизме передней подвески, используемой в этом автомобиле. -
Информация о механизме задней подвески Задняя подвеска, используемая в этом автомобиле. -
Коробка передач / Трансмиссия Тип коробки передач.Коробка передач изменяет крутящий момент, передаваемый от коленчатого вала двигателя на ведущие колеса. механический
Number of Gears Количество передач в коробке передач этого автомобиля. 5
Последнее передаточное число Передаточное число пары шестерен равно отношению количества зубьев ведущего колеса к количеству зубьев ведомого колеса. 1,00: 1
Передаточное число главной передачи Выражает соотношение между числом оборотов карданного вала за один оборот колеса. 2,93: 1
Передние тормозаИнформация о тормозной системе передних колес. Тормозная система обеспечивает снижение скорости автомобиля и полную остановку. диски вентилируемые
Задние тормоза Информация о тормозном механизме задних колес автомобиля. диск вентилируемый

АБС (антиблокировочная система)

Передние тормозные диски Информация о диаметре передних тормозных дисков.Тормозной диск - это основной элемент дисковых тормозных систем ... Это металлический диск, о котором трутся тормозные колодки. 324.00 мм (миллиметры)

12.7559 in (дюймы)

1.0630 ft (футы)

Задние тормозные диски Информация о диаметре задних тормозных дисков. 298.00 мм (миллиметры)

11.7323 in (дюймы)

0.9777 ft (футы)

Передние диски Тип передних дисков - высота, ширина доски, диаметр диска, вылет и т. Д. 7J x 16
Диски задних колес Тип обода задних колес - высота, ширина доски, диаметр обода, вылет и т. Д. 7J x 16
Шины передние Информация о шинах передних колес автомобиля - ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, диаметр обода. 225/55 R 16 95 Вт
Задние шины Информация о задних шинах автомобиля - ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, диаметр обода. 225/55 R 16 95 Вт
Минимальный диаметр поворота Диаметр наименьшего круга, который могут образовать внешние колеса автомобиля при максимально возможном повороте. 11,30 м (метры)

444,8819 дюймов (дюймы)

37,0735 футов (футов)

Система рулевого управления Система рулевого управления, используемая в этом автомобиле. -
Обороты рулевого управления Число поворотов рулевого колеса от упора до упора. -
carinf.com не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте - технические данные, спецификации, параметры, спецификации и т. д. Все логотипы, товарные знаки и логотипы принадлежат их соответствующим владельцам. Политика в отношении файлов cookie © carinf.com

Автомобиль от концерна BMW в кузове E39 начали разрабатывать еще в 1989 году. Только через 6 лет широкой публике было представлено новое поколение 5 серии. Произошло это осенью 1995 года на выставке во Франкфурте.

E39 - четвертое поколение bMW пятой серии... Согласно технической документации на заводе автомобиль получил название Entwicklung 39. В переводе с немецкого это слово означает: «расширение», «эволюция», «развитие», «процесс». Такие слова как нельзя лучше подходят для данной модели автомобиля от баварских конструкторов. При его разработке учитывались отзывы о BMW в предыдущем кузове с индексом E34. Основные претензии тогда были на подвеску, поэтому в четвертом поколении много внимания уделили именно ей.

Двигатели BMW E39

На BMW E39 устанавливался широкий спектр двигателей, начиная от 136 сильных дизелей объемом 2.0 литров, и заканчивая 400 сильным 4,9 литровым мощным атмосферным двигателем, который устанавливался на М5. Его выпуск начался в 1998 году.

На эту модель было установлено рядных шестерок, которых были наиболее распространены на этой модели, на эту модель также устанавливались восьмицилиндровые двигатели.

Моторы

оснащались системой Vanos и двухместной Vanos. Это система управления клапанами, которая позволяет изменять фазы газораспределения в зависимости от характера езды.

Двигатели

до 1998 года имели покрытие никасил вместо чугунных гильз. Благодаря покрытию никасил двигатель стал легче, но в наших условиях на нашем бензине он разрушается, и компрессия в цилиндрах начинает падать и из-за некачественного бензина разрушаются головки блока цилиндров.

Позже немцы стали использовать глинозем, что повысило надежность двигателей, так что лучше было выбирать автомобили с 1999 года, чтобы они были надежнее.

Двигатели достаточно надежные , но они склонны к перегреву, это по наследству передается из поколения в поколение. Часто виновником перегрева становится электронный термостат, он недолговечен и быстро выходит из строя. Во избежание перегрева необходимо ежегодно чистить радиатор. Перед покупкой, если вы не уверены в исправности вискомуфты, ее лучше заменить, это может вызвать перегрев.

Все моторы снабжены цепью ГРМ, что увеличивает надежность, но не забывайте, что она со временем растягивается, так что при необходимости ее лучше заменить; после замены вы забудете о нем надолго, его ресурс около 300 тыс. км.

Восьмицилиндровые двигатели более склонны к перегреву, а вентиляторы чаще выходят из строя. Радиатор забит грязью и пылью. Его необходимо регулярно чистить, чтобы он не забился и не перегрелся. Рекомендуется делать это раз в полгода.

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ BMW E39. ИНТЕРЬЕР

Модель 520i считается основой линейки седанов 5-й серии. Автомобили bMW ... Оснащался 2-литровым силовым агрегатом мощностью 148 лошадок. Средний расход топлива - 9 литров на 100 километров.Спустя два года, в 1997 году, концерн выпустил универсал. Слово было добавлено в индекс универсальной модели Touring ... Этот автомобиль потребляет до 13 литров в режиме «город», в режиме «шоссе» - 6,9 литра на сотню.

В базовой комплектации появились опции, которые раньше были доступны только за дополнительные деньги. Вот их список:

  • климат-контроль;
  • многоколесный;
  • круиз-контроль;
  • блютуз;
  • автомат с подогревом зеркал.

По желанию заказчика автомобиль может быть оборудован подогревом руля. Регулятор включения расположен на самом руле, что очень удобно. Рулевая колонка регулируется в двух направлениях. Можно запомнить три положения рулевого управления.

Комфортные передние сиденья регулируются. Регулируются не только наклон спинки и высота сиденья, но и длина нижней части. Теперь можно регулировать наклон верхней спинки отдельно от нижней.Этот дизайн получил название «BMW, возвращающийся назад». Передние сиденья оснащены трехпозиционной памятью.

Отличительной чертой этого седана является установленная на полу педаль акселератора. Некоторые владельцы BMW отметили, что она была немного резкой. Но все единогласно заявили, что педаль газа очень чувствительная.

В ходе краш-теста E39 получил четыре звезды от международной организации EuroNCAP. Помимо AirBag, бизнес-седан оснащен системой натяжения ремня безопасности.

EuroNCAP - европейская международная организация, основанная в 1997 году. Основным видом деятельности является проведение независимых краш-тестов. По результатам испытаний комиссия выставляет рейтинги пассивной и активной безопасности.

На широком заднем диване могут разместиться три человека. Правда, рядовому пассажиру будет неудобно с размещением ног, ему будет мешать довольно широкий трансмиссионный туннель посередине.

Примечателен тот факт, что багажное отделение седана имеет объем 460 литров, что на 50 литров больше, чем у универсала.Зато в универсале можно открыть стекло пятой двери, не открывая сам багажник.

Трансмиссия

Коробки передач

тоже надежны, нужно следить, чтобы они не сочились маслом, иначе нужно срочно заменить сальники.

Все Bmw этой модели задний привод. На этот автомобиль устанавливались коробки трех типов: МКПП на 5-6 ступеней и автомат TipTronic с возможностью ручного переключения.

Все ящики отличаются высокой надежностью.Машина ломается только при резкой и агрессивной езде.

На механической коробке со временем выходит из строя втулка КПП и сальник штока КПП, в общем по мелочам. АКПП обслуживает 250-300 тыс. Км до промежуточного ремонта.

Электрооборудование

Эта штука довольно капризная. Эта модель не имеет очень надежного электрооборудования. Все из-за обилия , а не из-за качества, его слишком много.

Часто пропадает контакт между шлейфами информационных дисплеев и платой. В результате дисплей нечеткий. Что интересно, на неисправность может повлиять влажность.

Еще проблема с климат-контролем. Время от времени он начинает принимать самостоятельное решение: распределять потоки воздуха, отказываясь регулировать потоки воздуха.

Выход из положения - замена электронного блока управления. Это коснулось и механизма стеклоподъемника. Есть пластиковые детали, они хлипкие и часто ломаются.

На предыдущей модели этот механизм оказался более надежным.

Сильные стороны: - Хороший кузов и антикоррозийное покрытие - Хорошая подвеска - Эффективные тормоза - Нет проблем с электроникой - Отличная управляемость - Эргономика салона Слабые стороны: - Потеря масла в двигателе и коробке передач - Отказ прокладок ГБЦ а поломка двигателя может произойти из-за дефектов термостата и порванных шлангов системы охлаждения двигателя. - Генератор и аккумулятор подвержены дефектам.- Ранние модели (до 96) - проблемы с диском сцепления. - Цилиндр сцепления может протечь. -

Неисправности электронной противоугонной системы EWS. - Недостаток места сзади для автомобиля этого класса. Рекомендация: Немецкое автомобильное общество DAT (Deutsche Automobil Treuhand) по подержанным автомобилям рекомендует трехлетний 520 (150 л.с.), который в Германии в марте 2002 года будет стоить 16 200 евро. Самую дешевую пятерку в Германии можно купить 96 года с пробегом не менее 115–125 тысяч за чуть более 10 тысяч евро.

Есть все основания утверждать, что 150 л.с. для двухтонной машины недостаточно, чтобы почувствовать динамику. 520 после 2000 года (2,2 л, 170 л.с. - уже порезвее, но вроде чуть тупее 523. Оптимальный выбор 523 (170 л.с.), с МКПП - машина довольно резвая и быстрая. В 1996 году он будет стоить около 11 600 евро, в 2000 году - 18 850 евро. За универсал в среднем дают на 2 тысячи евро больше! Самым комфортным выбором будет 528 с автоматической коробкой передач - так считают сами водители.) до 20800 (2000)

Подвеска

По сравнению с BMW E 34, он имеет множество алюминиевых деталей в подвеске, что обеспечивает улучшенную управляемость и комфорт.

По нашим дорогам ходовая часть проезжает не более 40 000 км. У восьмицилиндровых двигателей передняя подвеска более надежная, она чугунная.

Еще одной неприятностью стала рулевая рейка, которая была установлена ​​на этой модели. На наших дорогах он недолговечен, ходит где-то 40 000-60000 км, а потом регулярно опустошает кошелек хозяина.

И тут восьмицилиндровые моторы оказались надежнее, у них еще старый добрый червячный редуктор.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ И ПЕРЕСТАВКА

В 1999 году баварские конструкторы выполнили несколько модернизаций BMW E39. Внешний вид не изменился. Основные конструктивные изменения коснулись двигателей. Шестицилиндровые двигатели имеют два распредвала. В этом же году к линейке дизельных силовых агрегатов добавился новый двигатель M57D30 - 6-цилиндровый двигатель с новой системой впрыска Common Rail... Инжектор для этого автомобиля был разработан компанией Bosch.

В 2000 году немецкие инженеры провели масштабный рестайлинг четвертого поколения. На этот раз мы внесли коррективы во внешний вид и добавили три новых силовых агрегата ... Экстерьер автомобиля получил новые габаритные огни, измененную решетку радиатора и новый передний бампер ... Впервые на BMW использована новая технология Celis- Technik, позже названный Angel Eyes.

С 2000 года начали устанавливать новые двигатели с индексом М54.Эти рядные двигатели имели шесть цилиндров и систему управления Double-VANOS. Модернизация позволила получить более мощные двигатели ... 520i мощнее на 20 лошадиных сил. Теперь под его капот умещается 170 лошадей. 525i с двигателем M54B25 развивает 192 л.с. с крутящим моментом 245 Нм. Топ-модель с индексом 530i получила M54B30 с внушительным табуном под капотом в 231 лошадь. Максимальная скорость этой «пятерки» - 250 км / ч, расход бензина в городском режиме - 13,7 литра на сотню.

В начале 2000 года появилась и новая модель с дизельным двигателем ... Эта «пятерка» получила индекс 520d. Имея 2-литровый дизель мощностью 136 л.с., он разгонялся до сотни всего за 11 секунд.

Четвертое поколение выпускалось до 2003 года, BMW M5 - до 2004 года. Кузов E39 был заменен на модель E60 пятого поколения. По мнению редакции авторитетного издания AutoBild, BMW E39 - самый успешный седан бизнес-класса по ходовым качествам и с отличной линейкой силовых агрегатов.

Цена сейчас составляет 200-450 тысяч рублей в зависимости от состояния и комплектации.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *