Ваз 2110 проводка под торпедой: Проводка ВАЗ 2110 (фото)

Содержание

Проводка ВАЗ 2110 (фото)

Если не самую главную, то одну из ведущих ролей в том, чтобы все системы и устройства автомобиля надежно функционировали, играет электропроводка. Рассмотрим, как устроена проводка на ВАЗ 2110, а также, как обеспечить необходимые условия для ее безотказной работы и производить наладку своими руками.

Проводка по панелью

Базовые принципы

Независимо от того, установлен в вашем ВАЗ 2110 карбюратор или инжектор, базовые принципы в прокладывании проводки одинаковые. Найти схему электропроводки совсем не трудно, главное – разобраться в ней. Собственно, по месту расположения проводка есть подкапотная и салонная.

Ее базовые принципы одинаковы, и сводятся к тому, что:

  • какое бы устройство автомобиля, работающее на электричестве, вы не взяли, его соединение будет однопроводным. Причем, создатели ВАЗ 2110 с самого начала предусмотрели, что как на схемах в руководстве по эксплуатации, так и в реалиях цвета проводов будут четко распределены. Проще говоря — все электрооборудование подключено с помощью проводов четко определённого цвета. К каждому агрегату идет свой жгут проводов, заключенных в колодки. Естественно, сделано это для того, чтобы тому, кто занимается ремонтом своими руками, было проще разобраться в этом хитросплетении. Таким образом, подкапотная замена проводки становится более понятной. Совет: если у вас небольшая проблема с конкретным оборудованием, и нужна замена всего одного провода, лучше не жадничать, и не менять его на первый попавшийся. Купите полный жгут и замените именно на провод нужного цвета – вам же самим будет потом проще;
  • провод, подающий питание на плюсовую клемму аккумулятора, всегда в красной оплетке, желательно также его цвет не менять. Во всех схемах его обозначают как «П», то есть – плюс;
  • а вот роль «минуса» (по другому – массы) отведена автомобильному кузову;
  • все выводы любых потребителей электричества напрямую соединены с кузовом;
  • каждая система, к которой подключена электрика, имеет собственный жгут проводов.

Схема электропроводки

У ВАЗ 2110 постоянно, если аккумулятор подключен, все электрооборудование под напряжением. Вот почему, собственно, перед началом любого ремонта (особенно если он связан с электрической частью автомашины) настоятельно рекомендуется АКБ отсоединить.

Бесконтактная система

Кроме этого, электрика представлена еще бесконтактной системой – она нужна для эффективного образования искры для сгорания топливной смеси. Эта система не может действовать без высоковольтных проводов.

Карбюраторный автомобиль

Когда с конвейера только начали сходить первые ВАЗ 2110, их комплектация включала карбюратор, который впоследствии сменил инжектор, как более современная и надежная система, обеспечивающая экономичную стабильную работу двигателя. Проводка двигателя с карбюратором включает в себя практически те же системы жизнеобеспечения автомобиля, что и с инжектором.

Более того, если вы, к примеру, решите поменять карбюратор на инжектор, у вас не возникнет особых проблем, вы сможете установить все электрооборудование довольно легко. Дело в том, что как в более старых ВАЗ 2110, так и в современных, подкапотная электрика почти не отличается.

Электрическая схема карбюраторного автомобиля

Более того, подкапотная проводка имеет идентичные штекера. Конечно же, при подобной переделке своими руками лучше всего поменять весь жгут проводов, поскольку старые могут иметь незаметные глазу дефекты и неполадки.

Единственное, что вам придется добавить, устанавливая инжектор, а с ним и необходимые узлы, — это проложить дополнительный провод от бензонасоса к бортовому компьютеру.

Такая замена будет оправдана, поскольку карбюратор – это уже устаревшая деталь автомобиля. Он и менее надежен, и не в силах обеспечить такую точную подачу топливной смеси.

Инжекторная «десятка»

Кроме той проводки, которая предусмотрена для ВАЗ 2110- карбюратор, «десятка» — инжектор укомплектована также рядом плавких предохранителей, которые защищают почти всю ее от возможности замыкания.

Конструктивно не предусмотрены предохранители только для подачи электрики релейным проводом от аккумулятора, в цепи запуска машины и зажигания, а также для провода, идущего к генератору.

Электрическая схема инжекторного автомобиля

Кроме того, инжектор (в отличие от карбюратора) – более сложная система, и чтобы починить ее своими руками, нужно хорошо в ней разбираться. Контролер в этой системе проводки «считывает» работу всех систем, тем самым определяя и задавая многие показатели – расчет топливной смеси и т.п.

Выявление поломок

На самом деле поиск неисправности проводки необходимо начинать искать в контактах. Причем, проверять нужно все провода, которые входят в жгут: их визуальную целостность, сопротивление, надежность контактов и т.п.

Особое внимание нужно направить на осмотр и, возможно, замену высоковольтных проводов. Почему именно на них? Потому что подкапотная среда, где они находятся, не очень благоприятна для электропроводки, а задача, стоящая перед ними, весьма важна. На высоковольтных проводах лежит обязанность по передаче импульсов к свечам от катушки зажигания.

Высоковольтные провода

Признаки их неисправности:

  1. В работе радио возникают шумы, чего раньше не наблюдалось;
  2. Автомобиль дергается;
  3. Увеличивается расход топлива;
  4. Двигатель «давится» на невысоких оборотах;
  5. Выхлоп становится более токсичным.

Профилактика

Заподозрив неисправность, необходимо проверить сопротивление высоковольтных проводов с помощью мультиметра. Черный провод нужно установить в левое отверстие, посередке – красный. Мультиметр должен быть в положении синей 20ки, щупы замкнуть между собой.

Если сопротивление нулевое, значит все в порядке. Если же стрелка мультиметра показывает 1, значит, сопротивление выше предельного, такой провод подлежит замене. Причем, учтите, что разные провода могут выдавать разное сопротивление из-за разницы в длине.

Поскольку подкапотная среда агрессивна, то даже если один их высоковольтных выдает повышенное сопротивление, менять нужно все провода на ВАЗ 2110, потому что, если подвел один, то скоро подведут и другие.

Произвести замену своими руками совершенно не сложно, нужна только аккуратность и внимательность. И еще раз напоминаем: прежде, чем лезть к проводам, отключите аккумулятор!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Торпеда от приоры на ваз 2110

Содержание статьи

Всем привет! Очень долго собирался сделать эту запись — описываемые далее события имели место аж в мае. Вот собрался, наконец. Как нетрудно догадаться, сегодня речь пойдёт об установке торпеды от Лады Приоры.
Почему приороторпеда? Причин несколько. Во-первых, надоели постоянные скрипы старой торпеды. Она была вся проклеена, но сверчки всё время появлялись в новых местах. Во-вторых, немного надоела моя евронакладка, захотелось чего-то более современного и “заводского”. Торпеда Приоры, как известно, ставится на родные крепления, что является жирным плюсом. Большую часть органов управления можно подключить к десяточной проводке, что так же хорошо. Сама торпеда хоть и не идеал “молчаливости”, но в проклееном виде издаёт минимум звуков. Внешний вид у неё на мой вкус она гораздо симпатичнее, чем у десяточной. Ещё один плюс — перекрываемые воздуховоды. В общем, решил заморочиться.
Была принята пара принципиальных решений:
1) торпеда будет собираться на родной десяточной проводке
2) карты дверей НЕ будут заменяться на приоровские — ну нравятся мне мои еврокарты
Итак, приобрёл торпеду со всеми органами управления, центральным тоннелем и приборкой. Также досталась новая неокрашенная “борода” центральной консоли. Блок управления климатом — от “Нормы”, то есть без управления кондиционером. Так что моя схема управления кондеем Panasonic, который у меня установлен, остаётся прежней. Приборная панель мне досталась калиновская, и это обстоятельство породило определённую проблему, о которой расскажу ниже.
Кроме того, взял в качестве донора разъёмов подторпедную проводку от Приоры-“Нормы” 2009 года.
Для удобства все работы на снятой панели проводил дома))
Для начала полностью разобрал панель, проклеил все сочленения пластиковых деталей и все стыки воздуховодов. Собрал обратно.

Проклеил стыки воздуховодов

Проклеиваю все места сопряжения пластиковых деталей

Главной задачей было разместить в приороторпеде десяточную проводку с блоком предохранителей и “подружить” всё это с приборами и органами управления Приоры. Схем в интернете хватает, но многие из них не идеальны, так что кое-где пришлось поломать голову.

Для начала нужно было снять старую торпеду и заполучить проводку. Процесс несложный, поэтому ничего не фотографировал. В итоге торпеда была снята, а моя колхоженная-переколхоженная подторпедная коса оказалась на воле. Машина осталась стоять в гараже без торпеды)

Пациент и донор. Сейчас будем кромсать!

Следующим шагом стало пробное размещение проводки в приороторпеде. Вышло довольно неплохо. Длины проводов практически везде хватило, потребовалось удлинить всего пару проводов на “лягушку” педали тормоза.

Закрепляя косу в новой торпеде, воспользовался идеей идеей Aless43. Родная проводка крепится в специальных местах с помощью хомутов с зажимами. Я же просверлил в этих местах отверстия и притянул через обычные хомуты.

Просверлил отверстия. Теперь проводку можно закрепить хомутами

Монтажный блок у Приоры немного шире, чем у “десятки”. Чтобы закрепить десяточный блок, немного доработал его крепления, просверлив в правом креплении отверстие и закрутив туда винт М6. Блок отлично встал в родное посадочное место торпеды. Забегая вперёд скажу, что пришлось ещё немного подрезать пенопласт на крышке монтажного блока, иначе крышка не садилась до конца — упирался в реле на блоке.

Десяточный монтажный блок на новом мест

А вот сюда переехал терморегулятор, управляющий компрессором кондиционера

Далее настал черёд подключения электрики. Тут я много-много курил интернет и паял) Попробую описать всё.
Начал с самого простого — МУС. Подключение его проще, чем кажется — разъём Приоры и родная проводка на управление светом сращивается буквально по цветам проводов. Несколько проводов со стороны МУС остаются незадействованными. Нужно понимать, что электронную регулировку яркости подсветки салона и электрокорректор фар так подключить не выйдет. Но управление головным светом и задними туманками — запросто. Вот здесь я черпал инфу по подключению. Схема рабочая, можно использовать.

Припаял разъём МУС

Родной регулятор яркости приборов заменил перемычкой. Таким образом, яркость подсветки всегда максимальная. Но и с регулятором я ездил всегда с максимальной яркостью)

Соорудил перемычку вместо регулятора яркости подсветки приборов

Далее — приборка. Для подключения нужен разъём нового образца и распространённая схема для установки новой приборки в старую торпеду. При установке я совершил ошибку — не подумал и обрезал несколько проводов, идущих на подрулевой переключатель для управления встроенным в приборку БК. Страшного в этом ничего нет, но теперь вот хочу всё-таки вернуть их на место вместе с новым переключателем. А ведь мог сразу выпутать из приорокосы разъём приборки вместе с разъёмом на дополнительные кнопки переключателя. В остальном приборка подключается по приведённой здесь схеме. Все приборы и лампочки работают.

Подключение нового разъёма приборки Очень много проводов!

В связи с тем, что приборка мне досталась калиновская, вылез интересный нюанс. После заводки горела котролька АКБ и не было зарядки. Зарядка появлялась, если газануть где-то до 2.5 тысяч. Проблема оказалась в следующем. В калиноприборке в качестве подсветки контрольной пиктограммы зарядки использован светодиод с очень маленьким сопротивлением, а в родной десяточной панели — лампочка с сопротивлением побольше. В Калине цепь котрольки на приборке имеет чисто информационное значение и на возбуждение генератора не влияет.

А вот в “десятке” генератор использует эту цепь для возбуждения! Из-за светодиода ток возбуждения очень маленький, и генератору его не хватает возбудиться. Если же газануть, с определённых оборотов генератор самовозбуждается и после этого уже работает нормально. В модификации калиноприборки, которая ставилась на машины с торпедами Еврпо-3, установлены 2 дополнительных резистора примерно на 25 ом специально для того, чтобы гена возбуждался.

Но у меня оказалась чисто калиновская приборка. Разбирать прибору не хотелось, поэтому просто добавил между проводом на возбуждение генератора и +12 вольтами после зажигания резистор на 50 ом и диод. По сути, схема параллельна штатной на контрольную пиктограмму. Диод устанавливается так, чтобы пропускать ток в сторону генератора, но не наоборот. Иначе после выключения зажигания в цепь +12 вольт после зажигания может поступать ток от обмоток генератора, а это нехорошо. В результате генератор включается сразу после заводки машины, газовать больше не нужно.

Вот такая небольшая вундервафля между +12 вольтами после зажигания и коричнево-белым проводом с контрольной лампы в приборке на вывод D генератора решила проблему с зарядкой

Далее нужно было подключить блок управления климатом. Разъёмы на него и на микромоторедуктор салонных заслонок извлёк из приорошной проводки.

Разъёмы на блок САУО 2170

В инете гуляет вот такая распространённая схема подключения блока на три крутилки в “десятку”.

 

В схем есть недочёт! 6-ой вывод разъёма нового САУО не просто используется, а влияет напрямую на работоспособность блока! На схеме же его предлагают никуда не подключать

И она ПОЧТИ нормальная! Но в ней есть один недочёт, из-за которого у меня сначала не хотели работать ни регулировка потоков, ни регулировка температуры.

Кроме того, схема управления скоростями отопителя приведена для машин, у которых РЧВ на 4 скорости. У меня же стоит резистор на 3 скорости. Не беда, переставил провода так, чтобы отсутствовала только крайняя 4-ая скорость. Серо-чёрный провод на схема у меня отсутствует (номер 1 в круглом разъёме). Остальные провода сдвинул (под номером 1 теперь красно-белый, 2 — серый, 3 — красный). При желании можно было поставить РЧВ на 4 скорости и добавить всего один провод под капотом, но заморачиваться не хотелось.

Главная ошибка схемы в том, что 6-ой провод в разъёме нового САУО предлагается не использовать и обрезать. А вот фигушки! На нём нужен постоянный плюс. Ну или плюс после зажигания, но тогда блок управления климатом будет инициализироваться и двигать заслонками при каждом запуске машины. Факт в том, что без +12 вольт на этом контакте САУО работать просто не будет! Ну разве что вентилятором можно будет управлять, там простой переключатель, работающий без электроники.

Очень был рад найти эту заметку, где было описано решение этой проблемы. А то уже думал, что блок САУО нерабочий… Постоянные 12 вольт взял с разъёма часов (о нём ниже).

Разъёмы на копки туманок, кондиционера, обогрева стекла не переделывал. Приорокнопки имеют такие же разъёмы, как и “14-е”. Просто установил соответствующие кнопки от Приоры.

А вот кнопку аварийки просто так подключить не получится. Воспользовался этой схемой, за которую снова спасибо Aless43. Схема работает как надо, но нужно учитывать, что при ней не будет светиться красный треугольник на кнопке при включении габаритов. Он начинает мигать только при включении самой аварийки. Сначала думал переделывать, но потом решил оставить как есть. Треугольник яркий и в темноте бил бы по глазам. Кнопка крупная, промахнуться мимо неё и так не получится.

Ещё нужно немного переделать железную рамку, которая держит центральную часть торпеды. Планку на ней надо немного сместить относительно её стандартного положения. Волшебным образом в ней уже есть 1 отверстие, в которое как раз и нужно переставить планку. Второе сверлится по месту и планка приворачивается к рамке.

Планку с рамки центральной консоли нужно немного переделать

За инфу об этом нюансе вновь спасибо Aless43, почитать можно тут.

Есть некоторые особенности и в креплении центрального тоннеля. Подлокотник Приоры крепится на металлический каркас, который прикручивается к шпилькам на тоннеле пола. В “десятке” на этих шпильках пластмассовые дистанционные шайбы, призванные выбрать толщину шумки пола. Сначала я через них и прикрутил каркас подлокотника, но оказалось, что верхняя часть тоннеля при этом не становится до конца. Каркас подлокотника должен крепиться жёстко к тоннелю, без всяких шайб. Кроме убирания шайб, лучше вырезать и шумку.

В тоннеле Приоры есть отверстия для кнопок обогрева сидений. В него я решил установить кнопки для задних стеклоподъёмников. Купил блок на 2 кнопки от Гранты. Он почти идеально подходит в отверстие в тоннеле, только само отверстие нужно расширить примерно на полсантиметра спереди и сзади. Выглядит вот так:

Кнопки от Гранты управляют задними стеклоподъёмниками

Провода на прикуриватель удлинил.

Часы на центральной консоли подключил, взяв провода от десяточных часов. В разъёме десяточных часов 4 провода — постоянный +, плюс после зажигания, масса, подсветка.

Десяточный разъём часов

Часам Приоры нужны только постоянный плюс, подстветка и масса.

Сама центральная консоль была у меня новая, неокрашенная. Заматировал красным скотч-брайтом и покрасил чёрной матовой краской. Получилось неплохо.

Окрашенная и собранная

Перед установкой торпеды меня мучал вопрос — будут ли упираться в неё дверные карты и как это всё будет выглядеть? Мнения в интернете были противоречивые. Решил проверить сам)Вот вам ответ — упираться карты будут, но совсем слегка. Закрыванию дверей абсолютно не мешает, торпеду не сотрясает. Через несколько дней места карт, соприкасающиеся с торпедой, пообмялись на пару миллиметров, и проблемы не осталось совсем. Ну а выглядит сочленение торпеды и карт вот так.

Стык панели и десяточных еврокарт. Гораздо сильее раздражает щель между торпедой и накладками стоек от

На мой взгляд, вполне прилично. Глаз не режет.

Осталось переделать подиумы под твиттеры на основе накладок стоек от Приоры. Между десяточными накладками и приороторпедой некрасивая щель. Сами накладки уже приобрёл, дело за малым.

В итоге получилось вот что! Я доволен результатом!

Финальный результат

Финальный результат

Финальный результат

Всем удачи на дорогах!

Торпеда Приора 2 на ВАЗ 2110: Установка по месту, прокладка проводки

Привет всем, кому интересно, как продвигается установка торпеды Приора 2 на ВАЗ 2110

Будет много букв, так как запись ориентирована для тех, кто решит или уже решил ставить торпеду от Приоры или Приоры 2 на десятое семейство

Тем временем в гараже…

Топлю печь и вперёд

Скидываю торпеду после предварительной примерки, сейчас для меня поставить и снять как надеть рубашку, сбился со счёта сколько раз это делал.

На очереди укладка подпанельной родной десятой проводки
Напоминаю, что оставляю десятую проводку, ввиду нецелесообразности перехода на проводку Приоры 2
На Приоре отличия:
1) От блока предохранителей к центру проводка проходит над рулевой колонкой, на 2110 под ней
Не удлиняя ни сантиметра проводки без труда удалось проложить над рулевой колонкой, всё реально.
2) Проводка держится своими оригинальными хомутами, которые в свою очередь крепятся к торпеде через железные скобки.
Делаю свои:

Высверливаю отверстия

Ставлю те же хомуты, на которые крепилась десятая подпанельная проводка

В итоге получаем

Повторюсь что ничего не удлинялось, исключение проводки на кнопку включения подсветки и саму подсветку бардачка +там приоровские разъемы.

Распутал и разделил провода кнопок задних ПТФ и подогрева заднего стекла (сейчас они не соседи)

Готовлю место для установки

Для тех, кто ещё сомневается, что приоровская торпеда может не подойти по посадочным местам на десятое семейство, заявляю! подходит идеально!

Если стало меньше точек крепления, соответственно возрастает нагрузка на оставшиеся крепления. Приварил пластинки к верхним кронштейнам (это черновой вариант, возможно ещё наварю, покрашу) нижние усилю позже
И тут меня ждал сюрприз…

Треснул кронштейн и как не заметил, когда приваривал пластинку, а может трещина появилась после…в общем на сварку

Центральная рамка

Сразу скажу, что покупать приоровскую не нужно

Без комментариев., единственное удивило заводское отверстие, конструкторы автоВАЗа как предвидели что, когда-то в будущем изобретут Приору и это отверстие выполнит свою работу.

Проводка упакована, всё удобно, порядок

Сделал так, чтобы торпеда снималась целиком с подпанельной проводкой, были добавлены с десяток доп разъёмов, основная часть которых ушла на сигнализацию (как паутина связывала торпеду с проводкой и не отпускала)

Есть щели, как не крути

Приороводы, откликнитесь, как у вас обстановка с щелями по краям

Часть массовых проводов переехала в верхнюю часть, в моём случае к рулевой колонке

Вот и всё! Торпеда установлена, проводка уложена, разъёмы выведены для дальнейшей переделки и всё равно как минимум два раза придётся её снимать, но проблем нет, сделано так, что все сложности сведены к минимуму.

На сегодняшний день

Про R16

Небольшое отступление. Ещё немного и шеснари будут радовать нового владельца, а я пойду дальше — Быть семнашкам!

ЧТО ДАЛЕЕ?

В следующих записях расскажу как поставить десятый блок предохранителей и заставить работать кнопку аварийки без блока комфорта.

Палец вверх и репост приветствуется, как доказательство, что запись полезна и я не зря просидел и потратил время, делясь я вами своим опытом.

Успехов!

Торпеда на ваз 2110 от приоры на ваз

Сегодня мой рассказ про установку панели “торпеды” от “лада приора”.
Все вы ( кто ездить на ваз 2110,2111,2112 ) знаете какие плюсы имеет данная панель, на сколько она удобна, практична а так же технологически продуманна (возможно), кто-то просто хочет её установить, кто-то устанавливает и радуется, кто-то дорабатывает а кто-то сразу ставить панель от “приоры №2”.

Но в связи с ценообразованием наших доблестных “разборок” а так же пользователей “Авито” и не особо большой доступностью покупки панели “приора 2” , решено было приобрести панель от “приоры 1”.
26.04.2018
Занявшись поисками, нашел нужный вариант и договорился о встречи. Путь оказался не лёгкий, пришлось ехать в другой город “Пермь — Кунгур” 115км. от моего местонахождения до города.
Ну да ладно, в путь — дорогу! Как и всегда бывает в дороге происходят странные вещи которых даже и не ожидаешь. А точнее, в дороге у меня начал самопроизвольно скакать указатель температуры двигателя, то вверх то вниз! ! !
Я один, проехал уже больше пол пути, что делать не знаю. Остановился что бы заглянут под капот, открыл — всё в порядке, жидкость в бочке — есть, утечки жидкости — нету, разъём на датчике — на месте, для того чтоб убедится что всё в порядке, снял разъём — установил на место, проверил панель приборов — всё в порядке, стрелка на 90* градусов.
Закрываем капот, садимся в авто и едем дальше, НО!
Стрелка начинает опять скакать!
“Забиваем” на это и едем дальше, но проблему в долгий ящик не откладываем, будем разбираться, скорее всего “датчик” температуры охлаждающей жидкости двигателя вышел из строя — под замену его.
Час пути и мы на месте.
Встреча, смотрим товар, обговариваем условия и цену, рукопожатия и я становлюсь обладателем панели “приора 1”, Ура, товарищи, Ура.
Комплект состоял из — сама панель, приборка, тоннель, жгут под панелью, винты-болты крепления, потолочный светильник+карман под очки, жгут потолочный, центральный (пассажирский) светильник, задние стеклоподъёмники (левый-правый), обшивки дверей (перед-зад) + фурнитура к ним.
Всё укладываем в машину и в путь-дорогу на работу. Заехал на работу, всё выложил и домой.
27.04.2018
На следующий день собрал нужный мне материал, инструмент, инструкции по установке а так же электрические схемы. Настроил себя на то что буду собирать день-ночь а точнее, в пятницу начну, продолжу в субботу и скорее всего в воскресенье уже постараюсь уехать домой на авто!
И так конец смены 17:00. Решил помыть всё это дело так как всё было в пыли и немного грязи.

Приводим в порядок

Пока всё после мойки высыхает, идём разбирать авто.

Какой то хаос и куча грязи!

Как то грязно, нужно будет всё про пылесосить!

После того как прибрался в салоне, начал сбрасывать панель.
Дело это оказалось не особо быстрым и приятным, было много сказано плохих и нехороших слов, НО!
Дело шло как и должно было, время летело Оооооочень быстро!

Как скинул панель особо не фоткал, не так уж и удобно это было да и забыл скорее всего. Уже после того как снял начал шурудить с проводами и схемами.

Сие чудо без панели)

Режем, внедряем, сращиваем. Ждём чудо!

В какой то момент решил сделать перерыв с кофе и перекусом, немного собрать информации с интернета и опять в путь.

Набрасываем панель от приоры.

раскладка проводов.

В какой то момент мне всё начало надоедать, так как весь это процесс всё же долгий и нудный, смеха-провод-схема-провод и так далее. Я уже не фотографировал что и как делал, как подключил приборы, управление печкой, аварийную сигнализацию и всё остальное. Я очень вымотался, голова плохо соображала, были проблемы с запуском но я их быстро решил так как думал что напутал с проводами а нет, просто забыл один контакт от сигнализации подключить, из-за этого контакта словил блокировку, но всё обошлось и спустя ещё какое то время я накинул сиденье, прикрутил что — где надо было, двинулся домой и только в пути вспомнил что должен был хоть как то показать что панель стоит, приборы работают, сделал фото в пути.

Выйхал из цеха.

Осталось установить разного рода пластик, собрать обратно салон и решить вопрос по некоторым лампочкам на приборной панели.
А так это конечно хорошо что всё получилось, но не имея опыта всё очень долго собиралось и устанавливалось, были трудности и всякого рода нюансы, НО! всё решено — всё установлено.

Установка приоровской панели на ваз 2110

Замена всей торпеды или ее накладки может понадобиться не только из-за того, что ну вот не нравится она, и все тут. Хотя этот вариант занимает не последнее место в списке причин, поскольку не слишком много фантазии проявили конструкторы, разрабатывая панель приборов.

Накладка панели ВАЗ 2110 старого образца

Но далеко не все автовладельцы знают, как своими руками происходит замена, а также – как сделать так, чтобы торпеда на ВАЗ 2110 выглядела более круто и современно, и не скрипела, как старая арба, хотя наверняка хотели бы этому научиться. Начнем с вопроса: а зачем это вообще может понадобиться?

Накладка панели ВАЗ 2110 Каштан

Причины для разборки

Итак, первую причину мы уже почти указали – не нравится. А еще это может быть необходимо в таких случаях:

  1. Для проведения тюнинга. То есть, когда всеми возможными силами пытаемся подправить «лицо» автомобиля, на которое засматриваются все сидящие в салоне, то бишь – торпеду. Для улучшения комфорта и общего эстетичного вида можно поставить новые накладки, видов которых сегодня существует не мало. Для ВАЗ 2110 отлично подходят накладки:
    • Евро 1, она же Каприз. Смотрится красиво, но она без полочки со стороны пассажира;

    Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-1

    • Евро 2 – похожая на предыдущую, но с пассажирской полочкой;

    Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-2

    • Есть накладки, которые устанавливаются прямо сверху на панель приборов. Поставить их своими руками совершенно не сложно. Среди таких одна из самых популярных — Каштан;

    • Кроме того, можно заказать эксклюзивную накладку, делающую салон похожим на тот, что у Nissan Primera, с приборным щитком по центру.

    Накладка Каштан панели ВАЗ 2110 (панель приборов по центру)

    Накладка Каштан панели ВАЗ 2110 (панель приборов по центру)

  2. Для того, чтобы подобраться к проводке, поменять в ней какой-то провод, а, может, необходима полная замена всего жгута проводов;
  3. Чтобы установить новую стерео- или видеосистему, а также поставить другое нужное, но не предусмотренное конструкторами оборудование;
  4. Заменить, исправить или почистить воздуховоды;
  5. Когда нужна ветро- и шумоизоляция, поскольку штатная у ВАЗ 2110 оставляет желать лучшего. Не будем спорить, что у десятки вечно что-то шумит и гремит, от этого очень хочется избавиться.

Возможно, у автовладельцев найдутся также другие причины, чтобы заменить торпеду.

Если нужна разборка

Сразу отметим, что если вам предстоит замена накладки на новую (ту, которую выберете), то для этого полный разбор может и не понадобится.

1. Сама накладка

2. Вставки для кнопок, воздуховоды, отделка щитка приборов

А вот если планируется шумоизоляция из-за того, что торпедо гремит при езде, тогда этого не избежать.

Работа по разборке требует много времени и особенной щепетильности. Ведь если какое-то крепление подпортить, или сломать, то новая или тюнингованная торпеда как нужно не станет, будет недовольно скрипеть и греметь во время езды, портя настроение нерадивому разборщику.

Алгоритм демонтажа

Итак, начнем:

  • Снимаем, убираем из салона передние сиденья, пусть не мешают производить разбор;
  • Отключаем питание от АКБ;
  • Рулевое колесо ВАЗ 2110 опускаем в нижнее положение;
  • Отвинчиваем саморезы, с помощью которых крепятся накладки панели. Это два самореза с обеих сторон тоннеля. Теперь можно снять щиток;
  • Осуществляем снятие заглушки на тоннеле в центре, поддевая ее отверткой;
  • Выкручиваем саморезы центрального тоннеля, чтобы снять его. Перед этим отключаем от прикуривателя провода;
  • Производим снятие воздуховода для обогрева салона ВАЗ 2110. Для этого, отсоединив чехол от коробки передач, нужно поддеть отверткой защелки, затем снять воздуховод;
  • Производим снятие центральной панели, открутив ее от пола;
  • Теперь уже есть возможность разобрать торпеду. Вначале откручиваем крепление, на котором держится бардачок, отключаем его от подсветки, вынимаем;
  • В отверстии, где находился бардачок, по обе стороны убираем саморезы, а также – непосредственно за бардачком;
  • Откручиваем крепление торпеды ВАЗ 2110 ключом и отверткой;
  • Возле левой стойки вытаскиваем воздуховод, поддев его отверткой;
  • С особой аккуратностью нужно снять торпеду, руками поддерживая ее, при этом откручивая гайку накидным ключом. Затем, приподняв ее вверх, снять со шпилек;
  • Теперь нужно снять все провода, помечая по ходу разбора маркером, чтобы при обратной установке не путаться;
  • ла возможной замена накладки и проведение работ по шумоизоляции.

Устранение шумов

В основном панель гремит как из-за неправильной установки, так и из-за того, что ее три части, из которых она состоит, касаются друг дружки, из-за чего в салоне скрипит и гремит.

Именно поэтому необходима шумоизоляция, о чем изготовители не позаботились должным образом, а доработка предстоит именно владельцу. В качестве шумоизоляции можно использовать моделин. Им можно оклеить:

  • Все места, где три части панели соприкасаются;
  • Те части панели, где она соприкасается с магнитолой, бортовым компьютером и т.п.;
  • Закрываются моделином и все отверстия под болтики. Вкручивать их это не помешает, но будет дополнительная шумоизоляция, а также защита от потерь тепла;
  • Бока бардачка;
  • «Черный ящик» в тех местах, где он соприкасается с панелью.

Источники

  • vazweb.ru/desyatka/salon/torpeda.html
  • drive2.com/l/525053636976313571/
  • drive2.ru/l/8335986/
  • drive2.ru/l/452409453484966614/

Электросхема ВАЗ 2110: поиск неисправностей в проводке

Содержание:

Чтобы автомобиль работал максимально эффективно и надежно, требуется слаженная работа всех его систем. Одну из ведущих ролей в этом вопросе занимает электропроводка.

Сегодня мы поговорим про схему электропроводки, которая используется на автомобилях ВАЗ 2110, изучим основные компоненты, рассмотрим разницу между инжекторными и карбюраторными версиями.

Жгуты, провода

Основные принципы

Вне зависимости от типа используемого двигателя, основа у проводки, используемой в автомобиле ВАЗ 2110, одинаковая. Легко найти схему, но не так просто в ней разобраться.

Рассмотрим основные принципы проводки.

  1. Все оборудование и устройства, работающие за счет электричества, в автомобиле ВАЗ 2110 основано на однопроводном соединении. Конструкторы ВАЗ специально предусмотрели так, чтобы провода определенных цветов отвечали каждый за свои функции. Потому определенное оборудование подключается с помощью проводов своего цвета. Это позволяет самостоятельно разбираться в проводке, проще выполнять ремонтные работы и не тратиться на услуги автосервисов.
  2. Минус на ВАЗ 2110, то есть масса — это непосредственно кузов автомобиля.
  3. Плюсовой провод аккумуляторных батарей на десятке всегда идет только в красном цвете. Потому при ремонте старайтесь не менять цвет провода, дабы потому самому же себя не запутать.
  4. Для каждой системы, которая соединена с электрикой, оснащается своим отдельным жгутом из проводов.
  5. ВАЗ 2110 устроен таким образом, что при включенном аккумуляторе вся электрика, электрооборудование находятся под напряжением. С этим связана наиболее распространенная рекомендация, которую вы не раз встречали в наших материалах, где мы описывали ремонт или замену тех или иных компонентов — отключение минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
  6. Не стоит забывать про существование так называемой бесконтактной системы. Данная система требуется для создания качественной искры, которая просто необходима для обеспечения сгорания топливовоздушной смеси. Чтобы бесконтактная система могла функционировать, без высоковольтников не обойтись.

Карбюраторные модели

Первые версии модели ВАЗ 2110, которые начал выпускать отечественный завод, комплектовались исключительно карбюраторными двигателями. Только спустя некоторое время появились более современные инжекторные версии. Они объективно лучше. Но это не отнимает того факта, что у многих под капотом их десятки стоит карбюратор.

Есть ли существенные отличия в плане электросхемы между карбюратором и инжектором? Можно сказать, что нет. Системы у карбюратора используются практически полностью те же, что на более современной версии.

Часть салонной проводки

Также вы не столкнетесь с серьезными проблемами в виде электропроводки, если вдруг захотите заменить карбюраторный мотор на инжекторный или оснащать машину дополнительным электрооборудование. В подкапотном пространстве вы даже найдете идентичные штекеры.

Единственным нюансом перехода с карюратора на инжектор является необходимость установки дополнительной проводки от бензонасоса к бортовому компьютеру.

Инжектор

Помимо проводки, которая идентична у карбюратора и инжектора, последний дополнительно оснащен плавкими предохранителями, датчиками.

На практике, из-за большого количества регуляторов, обеспечивающих работу электронного блока управления двигателем инжекторного типа на 8 или 16 клапанов (на карбюраторе его нет), система получается более сложной. Для ее ремонта требуется тщательно разобраться во всех компонентах и их расположении.

Проводка делится на салонную и подкапотную. Предлагаем вам ознакомиться со схемой проводки при виде сверху, а также разобраться, что какой элемент означает на этой схеме.

Схема электрооборудования

Номер компонента

Что означает

1.

Блок фара

2.

Датчик износа колодок на передних тормозах

3.

Выключатель фар заднего хода

4.

Электромотор вентилятора системы охлаждения мотора

5.

Клаксон или звуковой сигнал

6.

Мотородектор блокировки замка на передней правой двери

7.

Реле активации стеклоподъемников

8.

Предохранитель номиналом 8 А

9.

Стартер

10.

Аккумулятор

11.

Генератор

12.

Электромотор для омывателя лобового стекла

13.

Датчик уровня жидкости омывателя

14.

Моторедуктор блокировки замка передней левой двери

15.

Регулятор электростеклоподъемника передней левой двери

16.

Датчик уровня жидкости охлаждения

17.

Моторедуктор щеток лобового стекла (дворники)

18.

Рециркуляционный клапан

19.

Микромоторедуктор привода заслонки печки

20.

Электромотор печки

21.

Выключатель замка багажного отсека

22.

Регулятор стеклоподъемника передней правой двери

23.

Моторедуктор стеклоподъемника передней правой двери

24.

Блок управления системой блокировки дверных замков

25.

Допрезистор электромотора печки

26.

Датчик уровня тормозной жидкости

27.

Моторедуктор стеклоподъемника передней левой двери

28.

Регулятор наружного освещения

29.

Комбинация приборов на панели

30.

Выключатель задних противотуманных фар

31.

Контрольная лампа противотуманок

32.

Контрольная лампа обогрева заднего стекла

33.

Выключатель обогрева заднего стекла

34.

Подрулевой регулятор (переключатель)

35.

Выключатель подсветки приборной панели

36.

Выключатель зажигания

37.

Монтажный блок

38.

Выключатель рециркуляционного клапана

39.

Регулятор отопителя

40.

Выключатель аварийки

41.

Лампа подсветки рычагом контроллеров отопителя

42.

Лампа подсветки бардачка

43.

Прикуриватель

44.

Блок индикации бортовой системы контроль

45.

Лампа подсветки пепельницы

46.

Выключатель тормозного сигнала

47.

Моторедуктор блокировки замка задней левой двери

48.

Регулятор стеклоподъемника задней левой двери

49.

Моторедуктор стеклоподъемника задней левой двери

50.

Розетка для подключения переносной лампы

51.

Часы

52.

Моторедуктор стеклоподъемника задней правой двери

53.

Регулятор стеклоподъемника задней правой двери

54.

Моторедуктор блокировки замка задней правой двери

55.

Боковой указатель поворотников

56.

Выключатель лампы подсветки стояночного тормоза

57.

Датчик ремня безопасности у водителя

58.

Плафон направленного света

59.

Плафон освещения салона

60.

Датчик температуры салона

61.

Выключатель в стойке передней двери

62.

Выключатель в стойке задней двери

63.

Наружный задний фонарь

64.

Внутренний задний фонарь

65.

Лампы подсветки номерного знака

66.

Лампа подсветки багажного отсека

Поиск неисправностей

Поиск любой неисправности проводки всегда начинается с контактов.

Чтобы проверить состояние контактов, необходимо тщательно проинспектировать провода, входящие в жгут системы. Делается это разными методами. А именно:

  • Проверка визуальной целостности;
  • Проверка прибором сопротивлений;
  • Инспекция надежности, целостности контактов и пр.

Особое внимание уделите высоковольным проводам. На них ложится большая ответственность для обеспечения работоспособности всего энергозависимого оборудования. Но при этом находятся они в достаточно неблагоприятной среде. Вот почему частой причиной отказа того или иного устройства становится проблема с проводкой.

Есть несколько основных признаков неисправности в высоковольтных проводах:

  • При работе радио слышны шумы, которых ранее не было;
  • При движении автомобиль периодически дергается;
  • Повышаются показатели расхода топлива;
  • Двигатель начинает захлебываться при небольших оборотах;
  • Токсичность выхлопа существенно повышается.

Меры профилактики

Если вы заметили или заподозрили, что с электропроводкой возникли какие-то проблемы, воспользуйтесь мультиметром для проверки сопротивлений высоковольтников. Делается это следующим образом:

  • Черный провод вставляется в левое отверстие;
  • Красный провод устанавливается посередине;
  • Мультиметр включается в положение синей двадцатки;
  • Щупы между собой замыкаются;
  • Если мультиметр показывает, что сопротивление нулевое, тогда с высоковольтниками все хорошо;
  • Если стрелка указывает на 1, тогда сопротивление является выше нормы. Это говорит о том, что поврежденный провод подлежит обязательно замене.

Полезный мультиметр

Золотые правила

Есть два основных правила, связанных с проверкой и заменой высоковольтных проводов электросхемы вашего ВАЗ 2110. Обязательно опирайтесь на них.

  1. Разные провода могут показывать разное сопротивление. Это обусловлено разницей в длине. Потому берите во внимание подсказки из руководства по эксплуатации, где указаны нормальные показатели сопротивления того или иного высоковольтника.
  2. Под капотом всегда наблюдается агрессивная среда, которая может привести к выходу из строя одного из высоковольтников. Но если повышенное сопротивление выдает один провод, менять все равно нужно все. Поскольку со временем остальные тоже дадут сбой, если один из них уже пострадал.

Прежде чем пытаться своими руками поменять или починить проводку, обязательно отключите минусовую клемму от аккумулятора. Невероятно важное правило, о котором никогда нельзя забывать.

 Загрузка …

Замена проводки lada 2110 (ваз 2110)

Содержание:

  • Основные принципы
  • Поиск неисправностей

Чтобы автомобиль работал максимально эффективно и надежно, требуется слаженная работа всех его систем. Одну из ведущих ролей в этом вопросе занимает электропроводка.

Сегодня мы поговорим про схему электропроводки, которая используется на автомобилях ВАЗ 2110, изучим основные компоненты, рассмотрим разницу между инжекторными и карбюраторными версиями.

Жгуты, провода

Основные принципы


Вне зависимости от типа используемого двигателя, основа у проводки, используемой в автомобиле ВАЗ 2110, одинаковая. Легко найти схему, но не так просто в ней разобраться.

Рассмотрим основные принципы проводки.

  1. Все оборудование и устройства, работающие за счет электричества, в автомобиле ВАЗ 2110 основано на однопроводном соединении. Конструкторы ВАЗ специально предусмотрели так, чтобы провода определенных цветов отвечали каждый за свои функции. Потому определенное оборудование подключается с помощью проводов своего цвета. Это позволяет самостоятельно разбираться в проводке, проще выполнять ремонтные работы и не тратиться на услуги автосервисов.
  2. Минус на ВАЗ 2110, то есть масса — это непосредственно кузов автомобиля.
  3. Плюсовой провод аккумуляторных батарей на десятке всегда идет только в красном цвете. Потому при ремонте старайтесь не менять цвет провода, дабы потому самому же себя не запутать.
  4. Для каждой системы, которая соединена с электрикой, оснащается своим отдельным жгутом из проводов.
  5. ВАЗ 2110 устроен таким образом, что при включенном аккумуляторе вся электрика, электрооборудование находятся под напряжением. С этим связана наиболее распространенная рекомендация, которую вы не раз встречали в наших материалах, где мы описывали ремонт или замену тех или иных компонентов — отключение минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
  6. Не стоит забывать про существование так называемой бесконтактной системы. Данная система требуется для создания качественной искры, которая просто необходима для обеспечения сгорания топливовоздушной смеси. Чтобы бесконтактная система могла функционировать, без высоковольтников не обойтись.

Карбюраторные модели


Первые версии модели ВАЗ 2110, которые начал выпускать отечественный завод, комплектовались исключительно карбюраторными двигателями. Только спустя некоторое время появились более современные инжекторные версии. Они объективно лучше. Но это не отнимает того факта, что у многих под капотом их десятки стоит карбюратор.

Есть ли существенные отличия в плане электросхемы между карбюратором и инжектором? Можно сказать, что нет. Системы у карбюратора используются практически полностью те же, что на более современной версии.

Часть салонной проводки

Также вы не столкнетесь с серьезными проблемами в виде электропроводки, если вдруг захотите заменить карбюраторный мотор на инжекторный или оснащать машину дополнительным электрооборудование. В подкапотном пространстве вы даже найдете идентичные штекеры.

Единственным нюансом перехода с карюратора на инжектор является необходимость установки дополнительной проводки от бензонасоса к бортовому компьютеру.

Инжектор


Помимо проводки, которая идентична у карбюратора и инжектора, последний дополнительно оснащен плавкими предохранителями, датчиками.

На практике, из-за большого количества регуляторов, обеспечивающих работу электронного блока управления двигателем инжекторного типа на 8 или 16 клапанов (на карбюраторе его нет), система получается более сложной. Для ее ремонта требуется тщательно разобраться во всех компонентах и их расположении.

Схема электрооборудования

Поиск неисправностей


Поиск любой неисправности проводки всегда начинается с контактов.

Чтобы проверить состояние контактов, необходимо тщательно проинспектировать провода, входящие в жгут системы. Делается это разными методами. А именно:

  • Проверка визуальной целостности;
  • Проверка прибором сопротивлений;
  • Инспекция надежности, целостности контактов и пр.

Особое внимание уделите высоковольным проводам. На них ложится большая ответственность для обеспечения работоспособности всего энергозависимого оборудования. Но при этом находятся они в достаточно неблагоприятной среде. Вот почему частой причиной отказа того или иного устройства становится проблема с проводкой.

Есть несколько основных признаков неисправности в высоковольтных проводах:

  • При работе радио слышны шумы, которых ранее не было;
  • При движении автомобиль периодически дергается;
  • Повышаются показатели расхода топлива;
  • Двигатель начинает захлебываться при небольших оборотах;
  • Токсичность выхлопа существенно повышается.

Меры профилактики


Если вы заметили или заподозрили, что с электропроводкой возникли какие-то проблемы, воспользуйтесь мультиметром для проверки сопротивлений высоковольтников. Делается это следующим образом:

  • Черный провод вставляется в левое отверстие;
  • Красный провод устанавливается посередине;
  • Мультиметр включается в положение синей двадцатки;
  • Щупы между собой замыкаются;
  • Если мультиметр показывает, что сопротивление нулевое, тогда с высоковольтниками все хорошо;
  • Если стрелка указывает на 1, тогда сопротивление является выше нормы. Это говорит о том, что поврежденный провод подлежит обязательно замене.

Полезный мультиметр

Золотые правила


Есть два основных правила, связанных с проверкой и заменой высоковольтных проводов электросхемы вашего ВАЗ 2110. Обязательно опирайтесь на них.

  1. Разные провода могут показывать разное сопротивление. Это обусловлено разницей в длине. Потому берите во внимание подсказки из руководства по эксплуатации, где указаны нормальные показатели сопротивления того или иного высоковольтника.
  2. Под капотом всегда наблюдается агрессивная среда, которая может привести к выходу из строя одного из высоковольтников. Но если повышенное сопротивление выдает один провод, менять все равно нужно все. Поскольку со временем остальные тоже дадут сбой, если один из них уже пострадал.

Прежде чем пытаться своими руками поменять или починить проводку, обязательно отключите минусовую клемму от аккумулятора. Невероятно важное правило, о котором никогда нельзя забывать.

Проводка транспортного средства — это один из основных компонентов, обеспечивающих нормальную эксплуатацию авто. Это материал позволит вам разобраться в основных особенностях электроцепи ВАЗ десятой модели. Как выглядит электросхема автомобиля ВАЗ 2110, каковы неисправности характерны для нее — об этом читайте ниже.

Основные принципы


Не важно, каким двигателем оснащена Lada, — это может быть ВАЗ 2110 инжектор или 2110 карбюратор — основа электрики в этой модели отличаться не будет.

Ниже приведены основные особенности, которыми обладает проводка ВАЗ 2110:

  1. Любое электрооборудование, а также устройства, которые питаются от электричества, основывается на однопроводном соединении. Инженеры компании Лада оснастили электропроводку проводами разных цветов, причем каждый из них отвечает за работу определенных функций. Соответственно, те или иные устройства будут подключаться к цепи через определенный жгут проводов. Благодаря этому у автолюбителя есть возможность самому разобраться в нюансах проводки, тем более, что при необходимости он сам сможет произвести ремонт тех или иных элементов.
  2. На ВАЗ 21102 8 или 16 клапанов, без разницы, минус является массой, то есть подключается к кузову транспортного средства.
  3. Что касается плюсового кабеля, то на 8- либо 16-клапанном двигателе он всегда будет красным. Так что, если производится замена проводки ВАЗ 2110 или ее ремонт, не нужно менять цвет проводов, в противном случае вы сами себя запутаете в дальнейшем.
  4. Каждое оборудование или система, связанная с электроцепью авто, оборудуется отдельным жгутом с кабелями.
  5. Десятая модель семейства ВАЗ устроена так, что при активированном АКБ вся электроцепь и оборудование работают под напряжением. Поэтому при выполнении любых работ, связанных с бортовой сетью, всегда нужно отключать аккумуляторную батарею.
  6. Помните о том, что существует и бесконтактная система. Как правило, она необходима для того, чтобы создать качественную искру при запуске двигателя, что также способствует лучшему сгоранию горючей смеси. Для нормального функционирования такой бесконтактной системы необходимо использовать высоковольтные кабеля (автор видео — MR. BORODA).

Карбюраторные модели


Первые модели 8- и 16-клапанных автомобилей ВАЗ 2110 были оборудованы только карбюраторными моторами. Через несколько лет отечественный автомобильный концерн начал комплектовать свои транспортные средства инжекторными двигателями. Разумеется, инжекторная модель является более совершенной, но сегодня в России и странах СНГ используются десятки тысяч карбюраторных машин с 8- и 16-клапанными ДВС.

Вероятнее всего, владельцев десяток интересует вопрос — на карбюраторах и инжекторах 21102 схема отличается или нет? В принципе, особых отличий между этими версиями в плане электроцепи нет. Практически все системы, применяемые на инжекторных 8- и 16-клапанных двигателях, идентичны карбюраторным агрегатам. Соответственно, если у вас возникнет необходимость замены карбюраторного двигателя на инжекторный или установить дополнительные устройства, то проблем с этим не возникнет. Если вы загляните в подкапотное пространство, то сможете заметить, что на обоих версиях авто имеются даже одинаковые выходы и штекеры.

Одним из основных моментов, который необходимо учесть при замене карбюратора на инжектор, является подключение топливного насоса. Чтобы бензонасос всегда работал корректным образом, необходимо дополнительно проложить проводку для его питания к блоку управления.

Инжектор


Кроме того, что электрическая проводка в карбюраторных и инжекторных версиях фактически идентичная, инжектор имеет определенные особенности. К примеру, он оснащается плавкими предохранителями, а также в инжекторных версиях авто присутствует большее количество датчиков.

По факту, в результате того, что эти автомобили оснащены большим количеством различных датчиков, предназначенные для обеспечения функциональности ЭБУ, сама система является более сложной. Следует отметить, что на карбюраторных версиях электронного блока управления нет. Чтобы осуществить ремонт системы при необходимости, нужно четко знать обо всех ее компонентах и местах их установки. Сама же электроцепь в любых авто разделяется на подкапотную и салонную. Выше вы сможете ознакомиться со схемой электроцепи, а ниже представлены основные ее обозначения.

Диагностика неисправностей


В любом случае, при выявлении определенных неисправностей в работе проводки, диагностику необходимо начинать с поиска контактов. Чтобы произвести проверку их состояния, нужно в первую очередь проверить сами провода, которые входят в жгут проводки.

Вариантов для диагностики может быть несколько:

  • визуальная диагностика, заключается в выявлении обрывов на глаз;
  • использование специальных приборов сопротивлений;
  • проверка надежности, а также целостности разъемов, контактов и т.д. (автор видео — Евгений Чурилов).

Для начала необходимо произвести диагностику состояния высоковольтных кабелей. Именно они в большинстве своем отвечают за обеспечение функционирования любого электрического оборудования транспортного средства. Тем более, что высоковольтные кабеля всегда находятся в неблагоприятной среде. Соответственно, зачастую основной причиной выхода из строя оборудования или устройств является именно электроцепь.

Ниже приведены основные признаки неисправностей высоковольтных кабелей:

  1. Включив радио на своей автомагнитоле, вы начинаете слышать помехи, которых до этого не было.
  2. Двигатель начинает троить, во время езды машина может дергаться.
  3. Увеличиваются показатели расхода бензина.
  4. Мотор периодически начинает «захлебываться», особенно при езде на пониженных оборотах.
  5. Уровень токсичности выхлопных газов значительно увеличивается.

Меры профилактики


В том случае, если вы заметили, что электроцепь вашей десятки работает некорректно, в первую очередь необходимо обратиться за помощью к электрику. Либо же вы можете самостоятельно произвести диагностику высоковольтных проводов, для этого необходимо использовать мультиметр.

Процедура диагностики осуществляется следующим образом:

  1. В первую очередь провод черного цвета необходимо установить в левое отверстие.
  2. Красный кабель следует установить посредине.
  3. Далее, включается само устройство для диагностики. Мультиметр необходимо активировать в режиме синей двадцатки.
  4. Теперь необходимо осторожно замкнуть между собой щупы мультиметра.
  5. В том случае, если на дисплее устройства стрелка показывает на ноль, то есть нулевое сопротивление, это свидетельствует о том, что с высоковольтными проводами все в порядке. Значит проблему необходимо искать в другом месте. Если же стрелка мультиметра на циферблате показала на единицу, это свидетельствует о том, что уровень сопротивления достаточно высокий и превышает норму. В данном случае можно понять, что проблема заключается в определенном проводе. Вероятнее всего, он перебит или у него плохой контакт. Чтобы не заниматься ремонтом, наиболее оптимальным вариантом будет приобретение нового провода и его установка.

При ремонте проводов нужно использовать не только изоленту, но и гофру, она более стойкая к протиранию, чем изолента.

Видео «Как производится ремонт проводки своими силами»


Более подробно о том, как осуществляется ремонт электроцепи в гаражных условиях, узнайте из видео ниже (автор видео — Ramanych).

Проводка в автомобиле выполняет одну из наиболее значимых ролей, так как фактически является связующим звеном многих функциональных элементов автомобиля. В Ваз 2110 замена проводки осуществляется в случае её неисправности, либо если владелец решил провести модернизацию. Это, в свою очередь, поможет существенным образом повысить эффективность функционирования электронных систем автомобиля. Зачастую старая проводка просто не выдерживает нагрузки различных дополнительных высокотехнологичных устройств. Замена проводки в Ваз 2110 может быть легко проведена и своими силами.

Информация которой должен владеть автомобилист перед выполнением замены действующей проводки


Первостепенно автовладелец должен знать, когда и в каких именно случаях производится замена автомобильной проводки. Вместе с этим, необходимо также владеть информацией о конечном эксплуатационном сроке, чтобы объективно понимать, когда может понадобиться замена проводки. Перечень наиболее частых причин которые приводят проводку в неисправность:

  • появление трещин в изоляции в ходе длительного эксплуатационного периода;
  • окисление;
  • коррозия;
  • перегорание предохранителя и т.п.

Компоненты которые необходимы для выполнения замены проводки:

  • многовариационный набор проводов;
  • блок предохранителя от ваз 21104;
  • корпус для системы отопления;
  • различного рода датчики: тормозной жидкости, системы охлаждения и т.п.;
  • колодки;
  • множество клемм;
  • конечно, само собой разумеется, изолента.

Практический взгляд на проведение замены проводки


Итак, детализированный пошаговый алгоритм проведения замены проводки:

  • вначале необходимо выполнить демонтаж передней части салона;
  • затем можно заняться должной степенью изоляции, если существует на то желание;
  • после чего, нужно особое внимание уделить переключателю фар передней группы;
  • стеклоочиститель(см.Замена стеклоочистителей ваз 2110 собственными силами) функционирует за счёт собственного мини-мотора, проводку которого необходимо проверить на предмет исправности, так как очень часто она просто закисляется;
  • разобраться со всеми отопительными режимами;
  • подключение всех электронных устройств необходимо осуществлять строго последовательно, путём увеличения количества подключенных проводов.

Примечание. Перед тем, как выполнить разъединение всех электронных устройств, необходимо от руки начертить условную собственную электросхему, чтобы в будущем правильно выполнить соответствующие подключения.

  • теперь пришло время заняться блоками предохранителей, а точнее их установкой;
  • большинство проводов превышают необходимую длину, поэтому просто не вписываются в отведённое пространство;
  • кронштейн является наиболее рациональным решением проблемы, он позволит успешно выполнить замену предохранителей на новые;
  • с установкой нового предохранителя изменится положение индикаторной лампочки переднего света, а также аварийной;
  • отопитель также придётся затронуть: вначале необходимо снять старый радиатор, а затем разобрать его, чтобы представилась возможность выполнить замену вентилятора;
  • сборка осуществляется строго в обратной последовательности.

Примечание. Прежде чем приступить непосредственно к процедуре замене проводки, необходимо найти её текущую схему. Иначе в процессе сборки и разборки можно быстро запутаться, и придётся автомобиль отправлять в автосервис.

Основные преимущества новой проводки:

  • появление практической возможности выполнить подключение любого гаджета;
  • более длительный срок эксплуатации сравнительно со старой проводкой;
  • высокая степень надёжности повседневного функционирования;
  • повышение качества и стабильности работы электронных устройств и многое другое.

Всегда необходимо помнить, что установка самодельной проводки является легко выполнимой технической манипуляцией, главное разобраться во всех необходимых нюансах.

Основные объективные признаки неисправности проводки автомобиля


Итак:

  • двигатель автомобиля не заводится;

Примечание. Если суть неисправности заключена в системе зажигания, то одним из диагностических признаков является то, что автомобиль не заводится. Причём, если автомобиль заводится плохо, но всё же заводится, значит неполадки в проводке можно исключить из списка возможных причин.

  • центральный замок зажигания перестал исправно функционировать;
  • электроника автомобиля начала функционировать с перебоями или вовсе не работает;
  • фары функционируют с перебоем или вовсе не функционируют;
  • в салоне автомобиля начался регулярно появляться характерный запах горелой резины;
  • аккумулятор слишком быстро разряжается, хотя до этого функционировал исправно;
  • и конечно, само собой разумеется, множественные проблемы, связанные с системой зажигания.

Практический пример неисправности проводки:

  • двигатель начал неожиданно функционировать с заметными перебоями;
  • на первый взгляд может показаться, что суть проблемы заключается в неисправности системы зажигания;
  • однако автомобилист с достаточным опытом не сможет сразу определить, где кроется суть неисправности, поскольку причиной перебоя в работе двигателя может являться система зажигания, а может перегоревшая свеча, в результате неисправности проводки.

Инструкция замены проводки своими руками чрезвычайно проста, а диагностический процесс, в принципе, не представляет существенной практической сложности. Рекомендуется в процессе замены использовать фото и видео – материалы. Главное – это найти основную причину неполадки в системе проводки. Провести модернизацию вазовской проводки никогда не поздно, а это в свою очередь, позволит использовать практически любые современные высокотехнологичные устройства для автомобиля. Цена самостоятельной замены проводки значительно ниже соответствующей услуги в автосервисе.

Источники

Схема ВАЗ 2110 | 2 Схемы

Приводятся цветные схемы электропроводки ВАЗ 2110 (инжектор и с карбюраторным двигателем) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта автомобиля. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или смартфон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием элементов — для распечатки на принтере одним листом.

Электропроводка ВАЗ-2110 есть двух типов: карбюратор и инжектор. В них небольшие отличия, но основные принципы в работе и прокладывании проводки одинаковые. По месту расположения проводка различается на: подкапотную и салонную. Все электрооборудование автомобиля соединено с помощью проводов определённого цвета. К каждому элементу через колодки, предохранители идет свой жгут проводов.

ВАЗ 2110 — модификации

ВАЗ-21100. Базовая модель которая выпускалась с 1996 по 2000 год. На автомобиль устанавливался 8-клапанный карбюраторный двигатель ВАЗ-21083 рабочим объёмом 1,5 литра и мощностью 69 лошадиных сил.

ВАЗ-21101. Данная модификация выпускалась с 2004 года, оснащалась 8-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,6 литра.

ВАЗ-21102. Как и предыдущая модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем, но с объемом 1,5 литра.

ВАЗ-21103. Модификация «десятки» с 16-клапанным инжекторным двигатель рабочим объёмом 1,5 литра.

ВАЗ-21103М. Рестайлинговая модификация ВАЗ-21103, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,5 литра и мощностью 92 лошадиные силы. Выпускалась с 2002 года.

ВАЗ-21104. Модификация оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,6 литра.

ВАЗ-21104М. Рестайлинговая модификация ВАЗ-21104, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,6 литра. Выпускалась с 2004 года.

ВАЗ-21106 GTI. Двигатель автомобиля ВАЗ-21106 GTI — самая мощная и дорогая модификация, которая выпускалась с 2000 года. Автомобиль оснащался 2-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем Opel C20XE, мощностью 150 лошадиных сил. На автомобиль устанавливался обвес с раздутыми арками, колея была расширена на 76 миллиметров. На него устанавливались колеса R15 с низкопрофильной резиной.

ВАЗ-21106 Coupe. Купе ВАЗ-21106 в кузове купе. Отличительной особенностью автомобиля стало наличие только двух дверей, которые были удлинены на 250 миллиметров, при этом кузов был укорочен на 170 миллиметров. Двигатель устанавливался такой же, как и у предыдущей модели ВАЗ-21106 GTI.

ВАЗ 21106 WTCC. Спортивная модификация 106 модели, участвовала в международном чемпионате FIA WTCC 2008 года.

ВАЗ 21107. Модификация автомобиля для раллийных соревнований. Оснащался вварным каркасом безопасности и иной конструкция подвески.

ВАЗ 21108 «Премьер». Модификация с удлиненным на 170 миллиметров кузовом в районе задней двери, что обеспечивало более удобную посадку и высадку пассажиров. Оснащался инжекторным 16-клапанным двигателем объемом 1,5 литра.

ВАЗ 21109 «Консул». 4-х местный лимузин повышенной комфортности на основе автомобиля ВАЗ-2110. Кроме длины кузова так же были увеличены размеры задней двери, для более удобной посадки и высадки пассажиров. Оснащался 1.5 литровым двигателем и колесами R14 или R15. Габаритные размеры: длина — 4950 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1440 мм. Расход топлива в городском цикле 9,5 литров на 100 километров пути.

ВАЗ 2110-91. Модификация ВАЗ-2110 с роторно-поршневым двигателем объемом 1308 см3. Автомобиль мог развивать скорость до 240 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимал 6 секунд.

Автомобиль с 16-клапанным инжекторным двигателем в комплектации «Гран-Люкс» включает:

  • Электростеклоподъемники;
  • Блокировка замков дверей;
  • Блокировка замка багажника;
  • Обивка сидений из бархата;
  • Иммобилайзер;
  • Передние сиденья с обогревом;
  • Вентилируемые 14-дюймовые тормозные диски;
  • Спойлер задка с дополнительным стоп-сигналом;
  • Противотуманные фары.

Электросхема проводки ВАЗ 2110 карбюратор

В жгуте проводов панели приборов вторые концы проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках. Изгибы проводов в местах входа в жгут показывают направления их прокладки в жгуте.

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

1 – блок-фара 37 – комбинация приборов
2 – датчик износа колодок передних тормозов 38 – выключатель заднего противотуманного света
3 – датчик включения электродвигателя вентилятора 39 – контрольная лампа противотуманного света
4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя 40 – контрольная лампа обогрева заднего стекла
5 – звуковой сигнал 41 – часы
6 – генератор 42 – выключатель обогрева заднего стекла
7 – датчик уровня масла 43 – подрулевой переключатель
8 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора 44 – колодка для переключения проводов при установке блок-фар другого типа
9 – контроллер отопителя 45 – выключатель освещения приборов
10 – выключатель клапана рециркуляции 46 – выключатель зажигания
11 – лампа подсветки рычагов управления отопителем 47 – колодки для подключения жгута проводов очистителей фар
12 – коммутатор 48 – розетка для переносной лампы
13 – концевой выключатель карбюратора 49 – плафон направленного света
14 – датчик контрольной лампы давления масла 50 – выключатель сигнала торможения
15 – свечи зажигания 51 – плафон освещения салона
16 – электромагнитный клапан карбюратора 52 – блок бортовой системы контроля
17 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 53 – датчик указателя уровня топлива
18 – распределитель зажигания 54 – выключатель аварийной сигнализации
19 – катушка зажигания 55 – датчик ремня безопасности водителя
20 – стартер 56 – прикуриватель
21 – электродвигатель вентилятора отопителя 57 – лампа подсветки пепельницы
22 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя 58 – выключатель лампы освещения вещевого ящика
23 – датчик скорости 59 – колодка для подключения бортового компьютера
24 – выключатель света заднего хода 60 – лампа освещения вещевого ящика
25 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя 61 – боковой указатель поворота
26 – клапан рециркуляции 62 – выключатель в стойке передней двери
27 – датчик уровня тормозной жидкости 63 – выключатель в стойке задней двери
28 – колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла 64 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
29 – аккумуляторная батарея 65 – фонарь освещения багажника
30 – электродвигатель омывателя ветрового стекла 66 – датчик температуры воздуха в салоне
31 – датчик уровня омывающей жидкости 67 – наружный задний фонарь
32 – датчик уровня охлаждающей жидкости 68 – внутренний задний фонарь
33 – электродвигатель очистителя ветрового стекла 69 – фонарь освещения номерного знака
34 – монтажный блок 70 – колодка для подключения элемента обогрева заднего стекла
35 – колодки для подключения жгута предупредительного света 71 – колодка для подключения дополнительного сигнала торможения
36 – переключатель наружного освещения

Схема ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов


1 – блок-фара
2 – датчики износа колодок передних тормозов
3 – звуковой сигнал
4 – вентилятор системы охлаждения
5 – выключатель света заднего хода
6 – аккумуляторная батарея
7 – генератор
8 – датчик контрольной лампы давления масла
9 – датчик уровня масла
10 – свечи зажигания
11 – форсунки
12 – регулятор холостого хода
13 – колодки электронного блока управления
14 – датчик положения дроссельной заслонки
15 – датчик положения коленчатого вала
16 – модуль зажигания
17 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (для комбинации приборов)
18 – стартер
19 – колодка диагностики
20 – датчик температуры охлаждающей жидкости (для системы управления двигателем)
21 – датчик скорости
22 – реле включения бензонасоса
23, 35, 39 – плавкие предохранители
24 – электробензонасос
25 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя
26 – клапан рециркуляции
27 – вентилятор отопителя
28 – насос омывателя ветрового стекла
29 – датчик уровня омывающей жидкости
30 – датчик уровня тормозной жидкости
31 – датчик уровня охлаждающей жидкости
32 – моторедуктор стеклоочистителя

33 – дополнительный резистор вентилятора отопителя
34 – реле включения питания системы впрыска
36 – клапан продувки адсорбера
37 – датчик массового расхода воздуха
38 – реле включения вентилятора системы охлаждения
40 – переключатель наружного освещения
41 – датчик детонации ВАЗ-2110 инжектор
42 – датчик концентрации кислорода (подогреваемый лямбда-зонд)
42* – СО-потенциометр (ставится на машинах, эксплуатируемых на этилированном бензине; в этом случае датчик концентрации кислорода не устанавливается)
43 – контрольная лампа противотуманного света
44 – контрольная лампа обогрева заднего стекла
45 – выключатель противотуманного света
46 – выключатель обогрева заднего стекла
47 – комбинация приборов
48 – монтажный блок
49 – датчик уровня топлива
50 – выключатель зажигания
51 – регулятор яркости подсветки приборов
52 – подрулевой переключатель
53 – лампа подсветки рычагов управления отопителем
54 – выключатель аварийной сигнализации
55 – электронный блок управления отопителем; 56 – выключатель клапана рециркуляции
57 – блок индикации бортовой системы контроля
58 – боковые указатели поворота
59 – датчик температуры для системы отопления
60 – плафон освещения салона
61 – передний плафон освещения салона
62 – розетка для переносной лампы
63 – электронные часы
64 – выключатели в стойках передних дверей
65 – выключатели в стойках задних дверей
66 – лампа освещения вещевого ящика
67 – выключатель освещения вещевого ящика
68 – прикуриватель
69 – лампа освещения пепельницы
70 – выключатель стоп-сигнала
71 – элемент обогрева заднего стекла
72 – наружные задние фонари
73 – внутренние задние фонари
74 – лампы освещения номерного знака
75 – лампа освещения багажника

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Схема ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов

1 — блок-фара 35 — выключатель освещения приборов
2 — датчики износа колодок передних тормозов 36 — выключатель зажигания
3 — выключатель света заднего хода 37 — монтажный блок
4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя 38 — выключатель клапана рециркуляции
5 — звуковой сигнал 39 — контроллер отопителя
6 — моторедуктор блокировки замка правой передней двери 40 — выключатель аварийной сигнализации
7 — реле включения электростеклоподъемников 41 — лампа освещения рычагов управления отопителем
8 — предохранитель на 8 А 42 — лампа освещения вещевого ящика
9 — стартер 43 — выключатель лампы освещения вещевого ящика
10 — аккумуляторная батарея 44 — прикуриватель
11 — генератор 45 — блок индикации бортовой системы контроля
12 — электродвигатель омывателя ветрового стекла 46 — лампа освещения пепельницы
13 — датчик уровня омывающей жидкости 47 — выключатель сигнала торможения
14 — моторедуктор блокировки замка левой передней двери 48 — моторедуктор блокировки замка левой задней двери
15 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери 49 — переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
16 — датчик уровня охлаждающей жидкости 50 — моторедуктор электростеклоподъемника левой задней двери
17 — моторедуктор очистителя ветрового стекла 51 — розетка для переносной лампы
18 — клапан рециркуляции 52 — часы
19 — микромоторедуктор привода заслонки отопителя 53 — моторедуктор электростеклоподъемника правой задней двери
20 — электродвигатель отопителя 54 — переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
21 — выключатель замка багажника 55 — моторедуктор блокировки замка правой задней двери
22 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери 56 — боковой указатель поворота
23 — моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери 57 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
24 — блок управления системы блокировки замков дверей 58 — датчик ремня безопасности водителя
25 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя 59 — плафон направленного света
26 — датчик уровня тормозной жидкости 60 — плафон освещения салона
27 — моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери 61 — датчик температуры воздуха в салоне
28 — переключатель наружного освещения 62 — выключатель в стойке передней двери
29 — комбинация приборов 63 — выключатель в стойке задней двери
30 — выключатель заднего противотуманного света 64 — наружный задний фонарь
31 — контрольная лампа противотуманного света 65 — внутренний задний фонарь
32 — контрольная лампа обогрева заднего стекла 66 — фонари освещения номерного знака
33 — выключатель обогрева заднего стекла 67 — фонарь освещения багажника
34 — подрулевой переключатель
А — колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла
В — колодки для подключения жгута системы впрыска
С — к колодке жгута предупредительного света
D — колодка для подключения к бортовому компьютеру
Е — к колодке жгута очистителей фар
F — колодка для подключения к датчику уровня топлива в модуле электробензонасоса
G — к элементу обогрева заднего стекла
H — колодка для подключения дополнительного сигнала торможения
J — к моторедуктору замка багажника

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Электрическая схема ЭСУД ВАЗ-21101

1 — контроллер ВАЗ-21101;
2 — колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС ;
3 — колодка диагностики;
4 — датчик сигнализатор иммобилизатора;
5 — блок управления иммобилизатора;
6 — катушка зажигания;
7 — свечи зажигания;
8 — форсунки;
9 — электробензонасос;
10 — колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
11 — колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
12 — колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
13 — колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
14 — датчик скорости;
15 — регулятор холостого хода;
16 — датчик положения дроссельной заслонки;
17 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
18 — датчик массового расхода воздуха;
19 — датчик контрольной лампы давления масла;
20 — датчик фаз;
21 — датчик кислорода;
22 — датчик положения коленчатого вала;
23 — датчик детонации;
24 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;
26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
27 — колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
28 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
29 — предохранитель цепи питания контроллера;
30 — реле зажигания;
31 — предохранитель реле зажигания;
32 — предохранитель цепи питания электробензонасоса;
33 — реле электробензонасоса;
34 — реле электровентилятора;
35 — колодка жгута системы зажигания к соединителю кондиционера;
36 — колодка жгута системы зажигания к жгуту боковых дверей.
37 — электровентилятор системы охлаждения;
38 — диагностический разъем;
39 — выключатель зажигания;
40 — комбинация приборов;
41 — блок бортовой системы контроля;
42 — реле стартера;
43 — контакты 8-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута переднего;
44 — контакты 21-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута заднего;
45 — маршрутный компьютер.

  • A — к клемме «плюс» аккумуляторной батареи;
  • В1 — точка заземления жгута датчика уровня топлива;
  • В2, В3 — точки заземления жгута системы зажигания;
  • С — к стартеру;
  • D — к выключателю плафона освещения салона двери водителя.

Схема управления двигателем ВАЗ-21102, 21103

Схема управления двигателями ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 (контроллер М1.5.4N, «Январь-5.1»).

1 – форсунки 2 – свечи зажигания 3 – модуль зажигания 4 – колодка диагностики 5 – контроллер 6 – колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов 7 – главное реле 8 – предохранитель, соединенный с главным реле 9 – реле электровентилятора 10 – предохранитель, соединенный с реле электровентилятора 11 – реле электробензонасоса 12 – предохранитель, соединенный с реле электробензонасоса 13 – датчик массового расхода воздуха 14 – датчик положения дроссельной заслонки 15 – датчик температуры охлаждающей жидкости 16 – регулятор холостого хода 17 – датчик кислорода ВАЗ-21102 18 – датчик детонации 19 – датчик положения коленчатого вала 20 – электромагнитный клапан продувки адсорбера 21 – блок управления иммобилайзера 22 – индикатор состояния иммобилайзера 23 – датчик скорости автомобиля 24 – электробензонасос с датчиком уровня топлива 25 – датчик контрольной лампы давления масла 26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 27 – датчик уровня масла 28 – датчик фаз (устанавливается на автомобиле с 16-клапанным двигателем) А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов антиблокировочной системы тормозов (АБС) В — колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера С — колодка, присоединяемая к жгуту проводов электровентилятора D — провода, присоединяемые к выключателю зажигания (лампа подсветки) Е — колодка, подключаемая к голубо-белым проводам, отсоединенным от выключателя зажигания (при установке иммобилайзера) F — к клемме «+» аккумуляторной батареи G1, G2 — точки заземления На схеме применяется обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод, например «-4-». В некоторых случаях кроме обозначения номера элемента приводится через косую дробь и номер контакта, например «-5/15-». На схеме не показаны точки соединения розово-черных, красных и зеленого с красной полоской проводов.

Распиновка 8-ми контакного разьема

  1. подача питания
  2. датчик скорости (эл.спидометр)
  3. расход топлива (для БК)
  4. датчик ОЖ
  5. аварийное давление масла
  6. лампа «чек»
  7. датчик уровня масла
  8. сигнал тахометра

Электрическая схема ЭСУД ВАЗ-21104

1 — колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту системы зажигания;
2 — колодка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания;
3 — катушки зажигания ВАЗ-21104;
4 — датчик сигнализатор иммобилизатора;
5 — блок управления иммобилизатора;
6 — свечи зажигания;
7 — форсунки;
8 — колодка диагностики;
9 — колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС;
10 — контроллер;
11 — электробензонасос;
12 — колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
13 — колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
14 — колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
15 — колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
16 — колодка жгута системы зажигания к жгуту боковых дверей;
17 — датчик скорости;
18 — регулятор холостого хода;
19 — датчик положения дроссельной заслонки;
20 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
21 — датчик массового расхода воздуха;
22 — датчик контрольной лампы давления масла;
23 — датчик фаз;
24 — датчик кислорода;
25 — датчик положения коленчатого вала;
26 — датчик детонации;
27 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;
28 — датчик уровня масла;
29 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
30 — колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
31 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
32 — реле зажигания;
33 — предохранитель реле зажигания;
34 — предохранитель цепи питания электробензонасоса;
35 — реле электробензонасоса;
36 — реле электровентилятора;
37 — предохранитель цепи питания контроллера;
38 — колодка жгута системы зажигания к соединителю кондиционера;
39 — комбинация приборов;
40 — выключатель зажигания;
41 — электровентилятор системы охлаждения;
42 — блок бортовой системы контроля;
43 — реле стартера;
44 — контакты 8-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута переднего;
45 — контакты 21-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута заднего;
46 — маршрутный компьютер;
47 — диагностический разъем.

  • A — к клемме «плюс» аккумуляторной батареи;
  • В1 — точка заземления жгута проводов катушек зажигания;
  • В2 — точка заземления жгута датчика уровня топлива;
  • В3, В4 — точки заземления жгута системы зажигания;
  • С — к стартеру;
  • D — к выключателю плафона освещения салона двери водителя.

По описанной выше схеме производится топливная регуляция в автомобиле. При этом она зависит не только от нагрузки клапанов в двигателе, но и от соответствующего положения относительно клапана дроссельной заслонки. С помощью схемы электрических проводков и клапанов удается понять, какой из реле или предохранителей работает с неисправностью, и вовремя его заменить. При этом одну из главных ролей при подаче топлива выполняет электрооборудование (контроллеры), регулирующее работу форсунки.

Новый вариант схемы ВАЗ-2110

Скачать книги и схемы по ВАЗ

 

Дополнительные схемы


Проводка под торпеду ваз 2112 / 2110 | Festima.Ru

B pазбoр golf4 на бoлты и на куски, 1.6 ,1.4 В комплeктацию вxодит: двеpь, кpылo, крышкa багaжникa, бaмпep, диcки, фонарь, ДBC, двигaтель, мКПП, кopoбка, cтeкло, пpивод, кулак, ступица, cтойкa, амоpтизатор, пружинa, ЭБУ, гeнерaтоp, кoллeктоp, моторчик, cуппoрт, рeйка pулeвaя, кapданчик, oбшивкa, зaмок, тpапеция, блок, кoлeнвал, ручка, датчик, лючок, ручник, стартер, рычаг, кулиса, корпус печки, сцепление, крыша, трубка, радиатор, глушитель, резонатор, маховик, шлейф, переключатель, торпеда, вакуумник, граната, проводка, кронштейн, насос ГУРа, бачок, цилиндр, троса, бензобак, петля, задние крылья, ГБЦ, сиденье, кулак, ступица, модуль зажигания, трубка, заслонка. • Предоставляем гарантию на проверку исправности деталей. • Отправляем автозапчасти в регионы. двигатель(двс) мкпп рамка передняя(телевизор) Бачок гидроусилителя Козырек Зеркало Блок управления печкой Катушка Суппорт Вентилятор радиатора ГБЦ Крыльчатка Диффузор вентилятора Замок двери Форсунка топливная Корпус топливного фильтра Датчик парктроника Поддон Переключатель света трамблер Фара Жабо Радиатор кондиционера Подрулевой переключатель Рулевая рейка Корпус масляного фильтра Бачок расширительный Воздухозаборник Трубка кондиционера Блок ДВС / Коленвал Пружина подвески Трапеция дворников Решетка радиатора Ступица Подкрылок Замок зажигания Фонарь Фары Фара Клапан ЕГР (ЕGR) Ремень безопасности Кнопка аварийки Шкив коленвала Коллектор впускной Крыло Дверь Крюк буксировочный Рампа топливная АКПП (автомат) Стартер Усилитель бампера Насос вакуумный Радиатор Торпедо Генератор Трамблер Бензонасос Датчик уровня топлива Стекоо Кронштейн ДВС Фаркоп Крышка багажника Спойлер Моторчик омывателя моторчик вентилятор отопителя печки сервопривод моторчик заслонки блок управления печки блок управления стеклоподьёмников Кнопка Лючок Усилитель тормозов Бампер задний Руль Кулак ПТФ Блок АВS Запасное колесо Щуп Амортизатор Стойка Пружина Ступица Коллектор выпускной Бампер передний Реле свечей накала Главный тормозной цилиндр Полка багажника Стеклоподъемник Привод Кулиса Бензонасос Крышка ГБЦ клапанная Компрессор кондиционера МКПП (кпп) Бачок омывателя Интеркулер Радиатор печки ГУР Щиток приборов ДВС Диск колёсный Диск тормозной Ручка двери наружная Бортовой компьютер Стекло двери Панель передняя Замок багажника Балка задняя Поводок Моторчик печки ТНВД бак Блок предохранителей Капот Подрамник (балка подвески) ДМРВ Заслонка Фонарь внутренний Рычаг Ограничитель двери ХАБ Домкрат Стабилизатор Подушка водителя Аirbаg Дефлектор салона Блок комфорта Турбина Маховик Блок управления ДВС (ЭБУ) Резистор отопителя Балонник Крышка бензобака Корпус воздушного фильтра и др.

Автозапчасти

инструкция с видео и фото по ремонту своими руками цветная схема проводки на инжектор • Сам автоэлектрик

Владельцам ВАЗ-овских «девяток» рано или поздно приходится сталкиваться с необходимостью снятия приборной панели, которая может быть высокой или низкой. Если цена за такую работу у профессионалов покажется вам чересчур высокой, то не стоит раньше времени расстраиваться – такие услуги под силу выполнить самостоятельно, воспользовавшись нашими советами.

Новые переднеприводные модели обрели преданных поклонников на долгие годы

Снимаем низкую панель

Демонтаж низкой панели может потребоваться не только для ее замены, но выполнять ремонт различной степени сложности. Схема проводки ВАЗ 2109 на инжектор будет нашим основным помощником. Кроме нее нам понадобится стандартный набор инструментов.

Оригинальная цветная электрическая схема (2000х1200)

 

Совет: Для удобства снимаем рулевое колесо, и приборная панель становится доступной для снятия.

Алгоритм работ будет примерно следующим:

  • первым делом нам будут мешать ручки, которые управляют отопителем салона и режимами работы электродвигателя системы отопления, поэтому их придется снять;
  • по бокам винты, которые держат декоративную накладку. Выворачиваем их и немного вытягиваем на себя накладку;
Процесс разборки панели
  • отключаем все колодки с проводами, но лучше пометить их разными цветами, чтобы проводка на инжектор ВАЗ 2109 вернулась впоследствии на свое место. Отсюда запитаны обогрев заднего стекла, противотуманные фары, наружное освещение и аварийная сигнализация;
  • теперь можно отключить прикуриватель и его подсветку;
  • панель, управляющая отоплением в салоне, крепится на 4-х винтах, которые необходимо открутить вместе в винтами козырька приборной доски. О других трудностях данной модели можно прочесть в статье конструктивные ляпы.

Переходим к финальной стадии демонтажа

После того, как, сняли козырек, необходимо сжать фиксаторы и достать комбинацию приборов целиком:

  1. отворачиваем гайку, которой крепится привод спидометра и снимаем его тросик;
  2. далее демонтируем шланг экономайзера, а затем блок питающей проводки (красной и белой). Отбрасываем трос, который отвечает за суточный пробег спидометра, откладываем его отдельно;
  3. согласно фото снимаем ручки, которые включают и регулируют яркость подсветки, а также гидрокорректировку освещения. Берем в руки торцовый ключ, отвинчиваем гайки, крепящие эти регуляторы к корпусу панели;

Теперь можно браться за замок зажигания. На видео ниже можно узнать, как сделать запуск с кнопки. Отсоединяем колодку с проводами. Теперь нужно отщелкнуть фиксатор, блокирующий руль.

  • Для этого вставляем ключ в замок зажигания и оставляем его в нулевом положении;
  • труба рулевой колонки демонтируется вместе с замком;
  • на себя нужно немного выдвинуть привод воздушной заслонки, и снимаем декоративную ручку;
  • выворачиваем 2 винта и снимаем направляющую тяги;
  • последним этапом будет снятие крепящих винтов панели к кузову (боковые и нижние винты). Осталось снять саму панель.
При разборке салона нелишней будет и качественная шумоизоляция

 

Теперь мы можем приступить к выполнению собственно ремонтных работ. Электропроводка ВАЗ 2109 на инжектор понадобится нам для того, чтобы произвести обратную установку.

Советы для владельцев высокой панели

Давайте рассмотрим, чем отличается инструкция по снятию высокой панели на «девятках»:

  • во-первых, снимаем руль, поскольку он будет мешать ремонту;
  • можно снять пластиковую ручку с тяги привода;
Для удобства руль лучше снять

 

  • так же, как и в случае с низкой панелью, достаем декоративную накладку, для чего нужно вывернуть крепежные винты;
  • снимаем поочередно прикуриватель с пепельницей и рукоятку, регулирующую мощность электромотора вентилятора;
  • достаем декоративные рычаги отопителя;
  • отсоединяем блок проводов, которые питают вентилятор печки и провода, питающие лампу подсветки панели отопления – для этого нам понадобится схема электропроводки ВАЗ 2109 на инжектор;
На фото – процесс снятия панели приборов

 

  • снимаем рукоятку, регулирующую мощность мотора вентилятора;
  • жгут проводов, который питает переключатель режимов печки можно снимать одновременно с контактами, относящимися к проводам, питающим лампу подсветки панели. О конструктивных особенностях девятого семейства можно узнать, прочтя насколько вариант Samara Baltic лучше отечественных аналогов.

Снимаем магнитолу и так далее

Продолжаем процедуру снятием декоративных ручек управления, одна из которых отвечает за гидрокорректировку фар, а другая регулирует мощность подсветки приборной панели.

Теперь можно приступить к демонтажу регулятора и гидрокорректора освещения.

Придется вооружиться торцевым ключом, подходящим под крепежные гайки:

  1. проталкиваем их вовнутрь, их позже можно будет достать;
  2. нужно открутить дефлекторы воздуха, отвечающие за обогрев боковых стекол, расположенные с левой и правой стороны;
  3. берем крестовидную отвертку и выворачиваем винты крепления верхней накладки на поверхности;
  4. можно демонтировать с панели регулятор наружного освещения – с этой целью поддеваем его плоским предметом, например, отверткой, и достаем до тех пор, пока позволяет проводка;
  5. отсоединяем питающий жгут от переключателя;
  6. снимаем своими руками магнитолу и вынимаем стандартное гнездо под радиоаппаратуру, если оно имеется;
  7. отворачиваем центральный винт, который крепит накладку панели;

Все, можно снимать саму накладку.

Совет: Перед этим сдвиньте защелки, находящиеся под приборной доской. Вооружаемся двумя плоскими отвертками, вставляем их по краям панели и приподнимаем ее, слегка надавив с боков. Можно демонтировать всю торпеду полностью.

Теперь пришла пора проводов питания от прикуривателя и его подсветки. Можно отсоединять проводку аварийной сигнализации и лампу подсветки.

  • пришла очередь декоративной накладки переднего динамика, а также переключателей обогрева стекла и задних противотуманок. Можно снимать и сам динамик;
  • далее автолюбителю следует засунуть руку под динамик в отверстие, после чего отключаем жгуты проводки, которая питает обогрев и противотуманные фары;

Как снимать комбинацию приборов

Отворачиваем пару винтов, крепящих комбинацию приборов, и снимаем ее. Слегка тянем ее на себя, отвернув гайку крепления, и снимаем трос спидометра.

Внешний вид снятого пластикового элемента

 

  • теперь можно отключать блок с питающими проводами и откладывать его в сторону;
  • точно так же действуем по отношению к замку зажигания, а также отбрасываем «массовый» провод с реле зажигания;
  • с каждой стороны откручиваем пару нижних винтов, которые крепят консоль;
  • можно разъединять провода, которые питают подсветка перчаточного ящика;
  • откручиваем винты, которые держат панель отопителя, после чего ее можно смещать книзу, чтобы не создавала помех;
  • выкручиваем винты тяги отопителя в салоне;
  • осталось вывернуть последние винты панели – центральный и верхние боковые. Панель полностью в наших руках.

В завершение

Вот так мы убедились в том, что подкапотная проводка ВАЗ 2109 на инжектор не представляет собой ничего сверхсложного, и большинство видов ремонтных работ под силу обычному автолюбителю. Тем не менее, под капотом ВАЗ 2109 нужен особый контроль.

Как снять приборную панель на ВАЗ 2110

Панель приборов на автомобиле ВАЗ 2110 — одна из самых заметных деталей интерьера. Ведь она всегда перед глазами водителя и пассажиров. В некоторых случаях панель необходимо снять. Например, при замене старой торпеды на новую, при проведении вибро- или теплоизоляции авто, или при замене внутренней проводки.

Вам понадобится

  • -Набор гаечных ключей и отверток;
  • -маркер;
  • Этикетки (самоклеящиеся).

Инструкция по эксплуатации

1

Обратите внимание на последовательность процедур подготовки салона к разбору передней панели. Начать нужно со снятия руля автомобиля. Демонтировать водительское сиденье, на которое вам нужно будет позже переключиться, будет сложно, если вы оставите руль в салоне. Необходимо рассчитать усилие при вытягивании колеса из паза колонны. Ослабьте рулевую гайку и дергайте изо всех сил, поочередно покачивая ее из стороны в сторону.

2

Теперь отсоедините крепления передних сидений, которые необходимо снять с машины. Это сделано для того, чтобы получить беспрепятственный доступ к туннелю пола в салоне. После демонтажа сидений приступаем к разборке тоннеля. Для этого откручиваем винты и сдвигаем верхнюю часть разобранного блока назад. Повторите операцию с нижней частью туннеля.

3

Ослабьте винты и винты на крышке рулевой колонки. Снимите комплект подрулевых переключателей.Пометьте незакрепленные разъемы и провода этикетками и маркером. Эти меры предосторожности помогут при сборке панели приборов, когда под рукой будет большое количество разноцветных проводов. Особенно маркеры понадобятся владельцам подержанных автомобилей, на которых уже установлена ​​сигнализация и аудиосистема.

4

Теперь приступим к демонтажу бардачка, затем снимаем реле и монтажный блок. Внимательно отнеситесь к технологии снятия передних стоек и панели приборов.Пометьте провода и будьте осторожны с хрупкими частями спидометра. Не забудьте про гидрокорректор фар, который нужно немного запихнуть внутрь.

5

Теперь пора отсоединить приборную панель от кузова автомобиля. Откручиваем винты и пару шпилек под крышками воздуховодов, которые служат для подачи воздуха к боковым окнам. Под передней панелью, которую теперь можно вытащить из салона, расположено огромное количество проводов и разъемов. Все они должны быть помечены маркером и надписями, а затем отключены от приборной панели.

  • Замена приборной панели высокой панели приборов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109

ВАЗ 2114 провода ведущей панели приборов

Может тема битая, но когда начал искать информацию как это сделать, у меня в основном было случайное подключение и статья про подключение новых кнопок к 2110.

Начну с того что с недавнего времени стал счастливый обладатель 14 панели за приемлемую цену)

Собственно этот девайс

скинул довольно быстро, через полчаса взял старую и такую ​​же, как у этой (проводка и замок остались от carbus версия моей машины :-)), то возник вопрос с подключением щита (с чем собственно справился гугл поиск Информации полно) и методом научной галочки).
Собственно кончилась самая легкая часть, начался геморрой с подключением парной кнопки внешне загорается, как я уже сказал четкого и адекватного ответа Как шлепнуть 09 Проводка с этой кнопкой я не нашел (хз может криво искал, но да ладно)))) ну да ладно))) Scientific and Tester Этот прибор удалось подключить.
Внизу кнопка наружного освещения 2109, распиновка по цветам проводов для удобства)))

кнопка 2109.

Теперь кнопка наружного освещения 2114, распиновка по цветам проводки 2109)))


Контакты A и E необходимо замкнуть друг с другом, чтобы загорелась кнопка включения света)

Перейдите к кнопкам обогрева стекол 2109 и противотуманным фарам, колодки этих кнопок выглядят одинаково

где 1, 2 замыкаются на включите контактную кнопку, A, B — подсветка кнопки (включается с габаритами) C, D — отдельный провод для индикации активности кнопки (находится отдельно от основной площадки).

Для начала такая схема (в принципе простая, ищем кнопку нужно видеть цвет проводов и прикрутить к новой кнопке)


Простите за подписи клюв выше, подписал для себя за отсутствие цветного принтера)))))

Ну собственно распиновка кнопок 2114 (противотуманки и обогрев подключены поровну)

а, в — индикация кнопки (горит с габаритами), C, D — индикация активности кнопки (загорается при включении).

Ну а подключение БСК 2114 к проводке 2109

начнем с распиновки клемм.

Клемма БСК 2109 (9 Пиновая)


1 Устройство предохранителя (не подключено, видимо не нужно :-))))
2 к выводу зажигания
3 Масса (провод черный, для навигации по земля)
4 к датчику уровня жидкости втулки
5 к датчику уровня масла
6 к датчику охлаждающей жидкости
7 к датчику уровня тормозной жидкости
8 к датчикам износа тормозной системы
9 Реле контрольных ламп

и клеммы BSK 2114 (13 Pinuse)


1 Уровень масла
2 к датчику охлаждающей жидкости
3 к датчику уровня втулки
4 ремня безопасности (если нет, то фиг с ними :-))))
5 к датчикам износа тормозных сцеплений
6 Водительские двери Congors
7 Пассажирские двери Congre
8 Salon Flafth Turning Chain
9 ключ в замке зажигания (у меня старый замок, который меня не волнует вставленный ключ, поэтому я удалил 9 контакт с оранжевым проводом красного колодка (перманент +) я знаю, что это не правильно т, а что делаешь)
10 Реле контрольных ламп
11 Масса
12 хз (не используется)
13 к выводу зажигания

путем подключения БСК 2114, из-за того, что у меня неправильный замок и 9 клемм У меня сняли постоянный + на красном блоке, БСК начинает работать после запуска двигателя.

Бродит по Google Scheme Connection BSK 2114 в 2109, но если подключиться к той схеме, стартер продолжает крутиться даже после того, как вы выбросили ключ.
Вот схема

это связано с тем, что 9 и 13 контакты замкнуты между собой, что видимо не правильно, и на самом деле по этой схеме у меня не получилось подключить (((поэтому проще распечатать растрировку обеих туфель.

Ну и в эпилоге провода короткие и их нужно удлинить, не полениться и воспользоваться паяльником и термоусадкой, да, времени больше, но зато будет посмотри получше)))

п.S. Если кто знает, как сделать так, чтобы БСК работал со старым замком, сразу при повороте ключа и не вызывал никаких косяков, стартер постоянно крутится, пишите в комментариях.

Ну в принципе и все, сегодня пробежал и проверил)

die Achtung: Дополняем статью, проблема с БСК решается накиданием 13 колодок на постоянный плюс на красный блок (оранжевый провод) ровно тот же провод который идет к 9 контакту БСК)

Автомобиль ВАЗ 2114 разработан на базе модели ВАЗ 21093 и является улучшенной версией.Появился внешний вид обновленных моделей, система обогрева приборных панелей, электрические стеклоподъемники, рулевое управление и регулируемая рулевая колонка. Коснулись доработки и электрической части машины, в частности проводки.

Детали электропроводки

Однопроводная схема (применительно ко всей электропроводке) имеет выводы потребителя и истока, замкнутые на корпусе автомобиля. Корпус ВАЗ 2114 и есть второй разъем.

Электропроводка включает в себя следующие компоненты:

  • Блок-фара.
  • Фара противотуманная.
  • Индикатор температуры.
  • Корпус монтажного блока.
  • Электродвигатель вентилятора в системе охлаждения двигателя.
  • Колодка подключена к группе зажигания.
  • Лампочка распределительного щита.
  • Разъем электродвигателя заднего дворника.
  • устройств.
  • Контактная площадка подключения сигнального сигнала.
  • Электромоторы дворников передние.
  • Корпус сигнального громкоговорителя (ССУ).
  • Индикатор, показывающий объем воды в омывателе для стекол.
  • Индикатор режима передних тормозных колодок.
  • Индикатор количества масла.
  • Корпус генератора и стартера.
  • Фара заднего хода.
  • Световой индикатор подачи смазки под давлением.
  • Корпус мотора очистителя лобового стекла.
  • Корпус лампочки под капотом.
  • Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя.
  • Аккумулятор.
  • Блок реле противотуманных фар Авто.
  • Индикатор охлаждающей жидкости.
  • Проводка датчика тормозной жидкости

Автоматические выключатели

На самом деле всегда проводка ВАЗ 2114 замыкается на флисовые предохранители. Такие предохранители защищают не только схему генератора и подзарядные устройства, механизм силового агрегата машины, а также реле обмотки от размыкания.

Перед заменой вышедшего из строя предохранителя цепи питания необходимо выяснить причину перегрузки проводки, а также ее устранение.Поиск причины будет намного проще, если вы предварительно ознакомитесь со следующими материалами. Ниже приведен список предохранителей и их цели.

Данные (название предохранителя и защищенная электрическая цепь) демонстрируют полный список Все типы предохранителей проводки. Для каждой машины их количество может отличаться.

В дополнение ко всем вышеперечисленным предохранителям, находящимся в монтажном блоке, есть еще 3 предохранителя. Эти предохранители расположены под полкой магазина. Вот контроллер и схема реле, с помощью которых осуществляется управление.силовой агрегат ВАЗ 2114.

Долго искал эту торпеду, т.к. наш город маленький и найти сложно. В итоге купил в Ярославле за 2000р в сборе

Принес

домой и на следующий день начался процесс установки. Сначала привез каркас в салон



и прикрутил, прикрепил на 4 болта на мой взгляд (торпеда понравилась тем, что крепления там металлические, в отличии от ВП)


Прикрутил и попробовал «торчать», сел как прикол).Сам мозг прикрепил так


Вот посмотрел установлен =)


Далее начал заниматься проводкой, не скажу, что до этого особого опыта у меня не было. Сначала в какие-то воткнул, там все всплыло белые проблемы, потом всякие кнопки и все такое. Процесс не остановился, я уже был в предвкушении старта) Сразу точно не помню или нет Купил замок зажигания от ВАЗ 2110 нового образца (старый приделать не смог).Все вставил ключ в замок … Не включается бензонасос, я так понимаю, скорее всего проводку с мозгом не соединял, я так выгляжу. Стал искать в проводке разъем идущий на контроллере, нашел что-то похожее (по схемам разобрался, куда выходить) но мне почему-то не подошло, в дальнейшем выяснилось что это стоит проводка торпеда от машины с бош 7.9.7 (щас точно не помню). Такой был разъем от старой проводки


и так из нового


Схемы рисков в инете нашел как скрестить эти 2 проводки) Вот собственно сама схема (добавлено)

А вот еще схема пилота старого полюса и нового


Пробовал и на АЗС «сори») ключ на старт… не крутит стартер. Думал так долго и не понял почему, округлил) Придя домой начал рыться в инете в поисках этой проблемы, так как в дальнейшем была какая то проблема с релюшами, если воткнуть реле от ВАЗ 2109 , он не скручивается и пришлось замкнуть провода по прямой (щас так иди). Тоже не подошел разъем печки, но я запросто его переделал (думаю, не возникло бы вопросов как когда бы он увидел в чем разница).Еще проблема заключалась в том, что цвет некоторых проводов на схеме не совпадал с реальностью (так что лучше пересчитать все провода, цифры максимально совпадают). За время установки научился меньше разбираться в электрике и пользоваться тестером)

Четырнадцатая модель «Жигулей» представляет собой модификацию «девятки». Следовательно, схема подключения ВАЗ 2114 аналогична схеме ВАЗ 21093. Однако окна, доработки появились и в более поздней модели. приборная панель и другие факторы, которые не могли оставить след на схеме электрооборудования.

Причины неисправностей, которые генерирует автомобильная проводка

Став владельцем железного коня, невольно становясь мастером ремонта и ввода в эксплуатацию. Бывают редкие случаи, когда машина абсолютно по любому вопросу сразу уходит в СТО. Так получилось, что в российских машинах по крайней мере общие технические вопросы решает непосредственно владелец. Отдельный пункт работы — электросеть автомобиля и вмешательство в его работу. За годы и доработки авто просто обмотали проводами, и это связано с большим количеством опций комфорта, которые машина приковывала.Четырнадцатая модель не стала исключением.

В дополнение к базовому комплекту (осветительные приборы, пульт управления и др. Приборы) в машину пришло дополнительное электрооборудование: датчики температуры воздуха, стеклоподъемники, замки замков и многие другие электро зависимые элементы.

Бывает, что какая-то мелочь случается в самый неподходящий момент и мешает комфортному и безопасному передвижению. Поэтому в бардачке каждого автовладельца обязательно должна быть схема электрооборудования автомобиля в цветном исполнении, инструмент для работы с проводкой (на крайний случай обычный канцелярский нож) и изолента.

Общая информация по электропроводке

Развернутая электросхема ВАЗ 2114 на первый взгляд приводит в недоумение: ловишь себя на мысли, что обычному смертному в этой «паутине» не дано. Но пара минут сосредоточенного просмотра «Карты сокровищ» — и общий принцип Системы уже приближаются. Возможно, электрик — это не вопрос, требующий всестороннего обучения, а в том, чтобы выяснить и устранить причину появления лампочек или самостоятельно заменить пару проводов.

По сути однопроводная схема ВАЗ 2114 построена так, что выводы минусовых контактов замыкаются прямо на кузове. При работе с электриком также стоит учитывать, что все элементы, за исключением некоторых, например, подзарядки автомобильного генератора, замыкаются на предохранители.

Скорее всего, возникшую проблему можно решить банальной заменой предохранителя. Однако для начала все же стоит выяснить и устранить проблему, которая привела к перегрузке.

Изменения в схеме разводки 14-го

Имея общую базу с «девяткой», четырнадцатый ранее оснащался заимствованным от модели ВАЗ 2111 восьмикиповым двигателем объемом 1,5 л с инжектором. Чуть позже ему на смену пришла версия ВАЗ 11183-1000, соответствующая стандарту Евро-3. ВАЗ 2114 Инжектор получил более мощный двигатель, и это одна из причин того, что проводка ВАЗ 2114 тоже поменялась.

Узлы Инновации
В наличии Теперь проводка для подключения к электронному коммутатору.Также появился жгут для подключения к клемме модуля зажигания. Замена высоковольтных проводов потребует дополнительного внимания, ведь подключение подключения зависит от года выпуска автомобиля. Чего только стоит то, что до 2004 года устанавливались модули зажигания 4-х контактные, а после — 3-х контактные.
Подключение клапана адсорбера к контроллеру системы впрыска также дало дополнительный дополнительный элемент. Адсорбер — электромеханическое устройство, предназначенное для вентиляции и удаления конденсата в газовом резервуаре.
Осложнения коснулись салонной части. Торпеда получила доработки в виде внешнего вида БК (бортовой компьютер), новой приборной панели и изменения положения бардачка.

Сложная электрическая мощность четырнадцатой модели — не только следствие расширения функциональности. Инженеры АвтоВАЗа заложили дополнительный потенциал в виде вариантов обогрева наружных зеркал заднего вида и обогрева сидений.

Curl не работает. Возможные причины и их устранение

Ни для кого не секрет, что за последние годы функция прикуривателя в автомобиле кардинально изменилась. Если раньше это было вместо спичек или зажигалок, то теперь это незаменимый атрибут в жизни каждого автовладельца. С помощью прикуривателя, а точнее его гнезда, можно подзарядить мобильный телефон, подключить многие автомобильные аксессуары, напрямую зависящие от электричества.Нарушение кривизны в автомобиле — довольно частая и важная проблема для комфортной эксплуатации автомобиля.

Функции

В современном обществе это не столько прикуриватель, сколько само гнездо. Именно в это отверстие вставляются другие электроприборы, без которых многим автомобилистам просто не обойтись. Говоря простым языком, гнездо — это так называемая розетка, только не в доме, а в машине. С его помощью вы можете заряжать свой сотовый, подключать навигаторы и радары, а также пользоваться мобильной автомойкой.С каждым годом рынок пополняется все новыми, разнообразными автомобильными аксессуарами и гаджетами, работающими от электричества.

Прикуриватель — устройство простое, но даже в его работе могут быть случаи и неисправности. В этой статье описаны все возможные неисправности в работе прикуривателя, а также способы устранения неисправностей для различных Марок автомобилей.

Принцип работы

Внешне он похож на металлический картридж, на котором есть пластиковая кнопка с изображением сигареты.Внутри картриджа во время использования нагревается нихромовая спираль, от которой передается процесс сигареты. Плюс к этому подаётся на «жгучие» пробки, входящие в гнездо инструментов. После нагрева спирали до определенной температуры срабатывает терморегулятор, и кнопка отскакивает в исходное положение. Для защиты прикуривателя используется предохранитель на 10 утра. Все предохранители размещены в блоке, который может находиться под торпедой, сиденьем и даже в багажнике. Расположение блока предохранителей зависит от марки автомобиля.

Важно! В розетку прикуривателя подключаются устройства с напряжением 12 вольт. Именно поэтому подключать их к более мощному напряжению не нужно — это грозит замыканием в цепи сигареты.

Расположение прикуривателя может быть разнообразным. В большинстве автомобилей он находится под автомагнитолой. Для удобства использования есть возможность перенести расположение прикуривателя или установить дополнительную розетку. В машинах новых марок от завода есть несколько гнезд зажигалок.


Причины поломки

  • перегорел предохранитель;
  • сгоревшее гнездо прикуривателя;
  • обрыв проводки.

Чаще всего люди сталкиваются с проблемой предохранителя. Это происшествие происходит как с отечественными, так и с иномарками. Чаще всего виноваты автомобильные гаджеты. Работа прикуривателя рассчитана на определенную мощность, и очень часто автовладельцы подключаются к отверстию, превышающему допустимые значения, из-за чего бьется предохранитель.

Решение довольно простое — следует заменить перегоревший предохранитель и продолжать использовать разъем только для слаботочных устройств. Подключайте мощные устройства напрямую к аккумулятору. Хотя это неудобно и порой не так просто, но гораздо безопаснее и эффективнее.

Совет! Если вы часто используете мощные устройства, но нет времени для подключения к аккумулятору, то вы можете вывести дополнительный разъем с розеткой, которая подключается напрямую к нему.

Еще одна причина, по которой не работает прикуриватель — это закрытие в гнезде устройства.Бывает в том случае, когда в розетку вставлены болтающиеся или нестандартные вилки. Также не обязательно ставить более мощные предохранители — это обязательно приведет к замыканию. Если все неприятности случились с вами, то единственно правильным решением проблемы станет замена гнезда.

Если причина поломки не в перегоревшем предохранителе или розетке, стоит проверить проводку прикуривателя на целостность. Возможно, ток отсутствует из-за пережатого провода.Следует припаять и проверить все разъемы — они должны быть плотно вставлены.

Каждого второго водителя хотя бы раз в жизни спрашивали, почему перестал работать прикуриватель. Поэтому вопрос о самостоятельном ремонте поломки очень актуален.

Пошаговый ремонт своими руками

Если вы решили разобраться, почему не работает прикуриватель и отремонтировать поломку вашего автомобиля, то инструкция по эксплуатации представлена ​​ниже.

Для этого вам потребуются:

  • перчаток;
  • предохранитель новый; Паяльник
  • ;
  • Набор отверток
  • ;
  • пинцет.

Совет! Не всегда нужно идти в автосервис. Если вы немного разбираетесь в своей машине, то с помощью подсказок поймете, почему тот или иной пункт не работает в машине.

Порядок действий:

  • в первую очередь необходимо обесточить автомобиль, чтобы избежать короткого замыкания. Для этого с АКБ снимается минусовая клемма;
  • Часто прикуриватель располагается на центральной консоли. Сдвиньте водительское сиденье, чтобы добраться до устройства отключения;
  • с помощью фонарика необходимо осмотреть розетку прибора на предмет наличия посторонних предметов.Если есть, то с помощью пинцета извлеките их из гнезда;
  • Если прибор не работает, то первым делом нужно проверить предохранитель. Из-за его перегорания ток в прибор перестает поступать. Поиск вам поможет в поиске. При необходимости замените его и еще раз проверьте, работает ли устройство;
  • Если проблема не решена, прикуриватель следует снять с помощью плоскогубцев. Обычно он сидит прочно, поэтому нужно приложить немного усилий, но делать все аккуратно и не резко, чтобы не повредить обод и провода;
  • обратите внимание на внешний вид прибора.Это не должно быть темного нагара. Проверить провода на целостность, все разъемы должны плотно прилегать;
  • если вы обнаружили распиленный провод, то с помощью паяльника припаяйте их и не забудьте про хорошую изоляцию;
  • затем соберите устройство и проверьте его работоспособность.

Другие проблемы в работе

К сожалению, есть еще несколько причин, по которым не работает прикуриватель в машине. Все они разные, и каждая марка автомобиля может быть своей.

Многие владельцы Dodge Caliber также сталкиваются с проблемой неработающего прикуривателя. Чаще всего ломается устройство при работе в нем другого устройства, и от панели начинает выходить дым. Это связано с перенапряжением, которое дает более мощные устройства, подключенные к разъему. В этой модели такая поломка может привести к проблемам в работе других устройств, так как сгоревший провод находится в общей жгуте других. С решением этой поломки самостоятельно справиться не удастся, ведь всю переднюю консоль придется снимать.Такая поломка может повториться, поэтому лучше всего подойдет предохранитель в самом прикуривателе.

На отечественных марках автомобилей также встречаются инциденты с прикуривателем. Конечно, чаще всего сгорают предохранители из-за неправильного использования разъема устройства. Проверить, почему не работает прикуриватель на ВАЗ 2110 достаточно просто. Включите вентилятор печки — если не работает, то причина в предохранителе F18. Дело в том, что эти два устройства работают от одного предохранителя и его храбрость приводит к выходу из строя сразу двух устройств.Для его замены не нужно лезть под капот, он слева от руля в блоке предохранителей. Однако, если вентилятор заработал, не стоит сразу грешить на проводку. Вам нужно проверить предохранитель, который обозначен как F6. Мало кому известно, но это тоже сказывается на работе устройства и, возможно, причина его храбрости.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Безусловно, роль прикуривателя стала играть важную роль в жизни многих автомобилистов.Бывает, что, перепробовав все возможные варианты поломки устройства, выясняется, что причина кроется в разряженных усах, которые есть в гнезде. Из-за этого прикуриватель не фиксируется и перестает работать. Усы после длительного и частого использования «тупят» и ко всем устройствам, которые вставляются в лунку, не текут. Устраните эту проблему своими руками. Достаточно прислать немного усов и потом проверить работу прикуривателя или другого приспособления.

Однозначно использовать все автомобильные устройства нужно строго по назначению, но когда автопроизводитель не учел все потребности в использовании дополнительных гаджетов — без гнезда прикуривателя. При его работе с другими устройствами достаточно помнить, что не следует подключать более мощные устройства, вставлять болтающие вилки и другие неподходящие предметы. В этом случае проблема перегоревших предохранителей и неработающего прикуривателя вас не зацепит, в самый неподходящий момент.

Даже некурящие владельцы автоматов используют прикуриватели.С помощью этого устройства вы можете легко подзарядить сидящую батарею мобильного телефона. Что если? Ехать в сервисный центр За такой мелочью нецелесообразно, так как можно и самостоятельно решить эту проблему.

Вам понадобятся: отвертка

  • ; Паяльник
  • ;
  • пинцет;
  • перчатки хлопковые.

Инструкция по ремонту:

  1. Откройте капот и снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Это обесточит автомобиль и заметно снизит риск короткого замыкания.
  2. Затем отодвиньте водительское сиденье как можно дальше, чтобы получить доступ к прикуривателю, чаще всего расположенному на центральной консоли.
  3. Теперь возьмите яркий фонарик и осмотрите внутри себя. Не должно быть посторонних фрагментов и предметов. Если они остались, необходимо безопасно удалить их пинцетом с прорезиненными кончиками или 2 спичками.
  4. Проверить предохранитель, отвечающий за работу прикуривателя. В случае замыкания из-за устройства, подключенного к прикуривателю, предохранитель перегорает, и ток не подается.Чтобы возобновить его питание, необходимо установить новый ходовой предохранитель. Здесь должна помочь книжка по эксплуатации, в которой будет написано, какой предохранитель необходимо заменить. Кроме того, таблица всех предохранителей находится на задней стороне блока предохранителей.
  5. Если вышеперечисленные способы оказались бесполезными и демонтируйте его из гнезда. Для этого аккуратно потяните за металлический ободок плоскогубцами. Причем под зубья плоскогубцев необходимо подкладывать тряпочку, чтобы на ободе остались следы.
  6. Попробуйте вытащить прикуриватель из гнезда.Если корпус плотный, попробуйте поочередно тянуть за каждую сторону. Однако сильно не тяните, чтобы провода не порвались.
  7. Берегись. Стоит обратить внимание на наличие автомобиля темного цвета. Также проверьте надежность штыря и целостность изоляции проводов. Накопившийся провод часто является причиной отсутствия тока в автомобильном прикуривателе. Затем аккуратно припаяйте этот провод на место.
  8. Поставьте новую головку прикуривателя, если есть ток, а спираль холодная.Из-за частого использования ТЭН довольно быстро сгорает. Всегда покупайте головку, предназначенную специально для вашего прикуривателя.

Любой автомобильный прикуриватель, в том числе и на ВАЗ-2110, изначально проектировался только для использования по прямому назначению. Однако со временем заводятся «нужные» автомобильные гаджеты, которые нужно куда-то подключать. Поскольку заводом не предусматривалась установка розетки на 12 вольт в салоне автомобиля, источником питания пылесосов, холодильников, телевизоров, видеомагнитофонов, компрессоров и зарядки для телефонов является прикуриватель.Это не для него, что не получается и довольно часто в лучшем случае выходит из строя.

В худшем случае — оставленный без присмотра подключенный гаджет может привести к пожару.

Схема прикуривателя на ВАЗ-2110

Схема подключения прикуривателя.

Для начала, чтобы найти какую-либо неисправность, для начала нужно разобраться в принципе работы и устройстве механизма или схемы. С прикуривателем все относительно просто. Смотрим схему подключения устройства и ищем слабое звено.

Поиск поломки

В любом случае поломка может носить как механический, так и электрический характер.

Механическое повреждение гнезда прикуривателя встречается довольно редко, хотя может быть испорчено некачественной или неправильно подобранной вилкой. Исходя из схемы, показанной выше, прикуриватель стандартно подключается к одному выходу мощности от монтажного блока с шаровой лампой освещения.

Это первый зацеп — если прикуриватель не работает, но горит перчаточная лампа, то либо в самом механизме прикуривателя (спираль , контакты, резистор ), либо в разрезании проводов на участке от клеммы питания до клеммы 25 монтажного блока.

Автоматические выключатели

Предохранитель прикуривателя 25а, отмечен стрелкой

Тем не менее, в первую очередь под подозрение попадают предохранители. Если прикуриватель не нагревается в течение 20 секунд и, скорее всего, горит перчаточная лампа, то сработал предохранитель F18 Номинал 25A. . Он находится в монтажном блоке слева от водителя.

Есть еще один предохранитель с номиналом 15 А. , который подключен к цепи прикуривателя. У него есть розетка, и это также может быть причиной неисправности.Этот предохранитель отмечен символом F6. В некоторых модификациях ВАЗ-2110 в зависимости от года выпуска на прикуриватель ставится еще одна цепь предохранителя F18, и двигатель отопителя.

Поэтому проверить исправность предохранителя в этих случаях тоже просто — мотор не крутится, значит предохранитель сгорел.

Почему горят предохранители

Каждый потребитель электроэнергии на борту автомобиля рассчитан на определенную мощность и определенный потребляемый ток, измеряемый в амперах .Если превратить в прикуриватель через разветвитель видеомагнитофона, навигатор, зарядить телефон, неудивительно, что предохранитель просто не встает. Спасая нашу проводку от перегрева и короткого замыкания, она плавится, размывает цепь.

Поэтому важно учитывать потребление тока с дополнительными устройствами — компрессором, холодильником и другими архитектурными излишествами. Устройство потребляет как мощность, так и ток. Крайне нежелательно включать в цепь прикуривателя мощные устройства, а также использовать разветвители и вилки сомнительного качества.

В результате это может привести к возгоранию проводки.

Оплавленные провода прикуривателя.

Неудивительно, что во многих импортных автомобилях производитель полностью отказался от прикуривателя, а вместо него ставит 12-вольтовые розетки в передней части салона (как в том же Форд Фокусе второго поколения).

Проверка электропроводки

Если предохранитель целочисленный и неразгороженный и в прикуривателе нет пылесоса, скорее всего, дело в контактах или в проводке.

Чтобы проверить силовую проводку прикуривателя, нам необходимо снять центральную консоль, открутив несколько винтов. Чаще всего контакт пропадает в контактных фишках, которые находятся слева от пассажира за крышкой консоли:


Осмотр прикуривателя

Напоследок посмотрим на сам прикуриватель.

Выходит он редко, но если вылезет, разбирать не будем, дело не королевское.Покупаем новый.

Новый прикуриватель в сборе.

  • Его цена около 400-500 рублей , а каталожный номер 2123-3725010 или 2123-3725 / 111.3725 , Производитель, как правило, Сота.

Удачи всем поискам и стабильной работе электрооборудования!

Зажигалка видео

Автомобильный прикуриватель, есть почти в каждой машине, в том числе и на ВАЗ-2110. Также часто, как и в других машинах, он выходит из строя или, как говорят водители, «накрывается».Устройство прикуривателя не так сложно, чтобы водитель не мог разобраться самостоятельно. Да и электрическая схема у него довольно простая, по сути она через монтажный блок напрямую подключается к аккумуляторной батарее (АКБ). Это сделано потому, что через него, когда он включается на работу, проходит большая сила тока. Аналогичная картина со стартером, там тоже ток на него идет прямо от АБ, по той же причине.

Если прикуриватель вышел из строя, в первую очередь необходимо проверить его предохранитель.Он находится в монтажном блоке, может быть отмечен соответствующим изображением или сопровождаться надписью F18. На схеме электрооборудования ВАЗ-2110 он тоже обозначен тем же — F18, допустимая сила проходящего по нему тока не должна превышать 25 ампер. Найдите монтажный блок там, где это легко. Для этого даже не нужно открывать капот, он находится на передней панели, слева от руля.

Хотя в принципе еще можно проверить сохранность предохранителя.Нужно попробовать включить вентилятор отопителя. Учитывая, что прикуриватель и вентилятор «сидят» на одном предохранителе, то если он сгорел, а вентилятор не работает, значит нужно вскрыть монтажный блок. Это делается нажатием на защелку, после чего открывается крышка монтажного блока. Для удобства работы с предохранителями внутри блока есть пинцет, с помощью которого достанется этот предохранитель.

Но если вентилятор работает, значит, предохранитель F18 тоже неисправен, в проводах, идущих от монтажного блока к прикуривателю, или неисправен он сам.Но прежде, чем приступить к снятию прикуривателя с передней панели, посмотрите еще и предохранитель с маркировкой F6. Еще он может повлиять на работу прикуривателя, если проявит храбрость. Следовательно, если вы также проверите напряжение на колодке проводов, подходящей к прикуривателю, оно будет равно 0.

Отображает сам прикуриватель, обычно те драйверы, которые подключены к его гнезду дополнительными устройствами, потребляющими большую силу тока. Например, автомобильный шинный насос можно подвести или усилить в гнезде, неуместно, диаметром вилки.

Автомобильный прикуриватель (AP) — это устройство, используемое для укуса водителя сигареты. Несмотря на это предназначение, использовать AP можно для разных целей. Если в автомобиле ВАЗ 2110, это может вызвать дискомфорт при управлении машиной. Подробнее об устройстве, неисправностях и замене элемента на «десятки» вы можете узнать из этой статьи.

[Скрыть]

Устройство и назначение прикуривателя

По своей конструкции AP представляет собой металлическую спираль, установленную в пластиковом корпусе, расположенном в специально отведенном для этого гнезде на центральной консоли.Когда водитель нажимает на АР, устройство подключается к электрочашкам станка и фиксируется в этом положении за счет биметаллических пластиков. В результате возникает эффект нагрева самой спирали, проходя через нее через нее. Когда температура устройства достигнет определенного значения, пластина автоматически откроется, а верх вернется в стандартное положение.

Также оборудован отдельным предохранителем, который позволяет защитить его от возможного перегрева и даже возгорания, если устройство по какой-либо причине застрянет в гнезде.Что касается непосредственного назначения, то помимо того, что AP позволяет курить сигареты, он также может питаться от различных устройств. Например, вы можете подключить к точке доступа видеорегистратор или GPS-навигатор. Также он позволяет питать множество других устройств, например, автомобильные чайники и т. Д. В случае необходимости это гнездо можно использовать для зарядки мобильных устройств, если у вас есть специальный адаптер.

Характерные неисправности

Если вы столкнетесь с такой проблемой, что она не работает, то вам наверняка будет интересно узнать о неисправностях устройства.Как правило, ТД ломается из-за того, что ее гнездо не используется по назначению. В частности, за счет одновременного подключения к нему нескольких устройств с помощью разветвителя, питающего большой ток. Если вы попрактикуетесь в подключении нескольких устройств, это может привести к возгоранию предохранительного элемента, обозначенного на монтажном блоке как F18.

Следует отметить, что данный элемент позволяет пропускать через себя ток 25 ампер, но если этот параметр превышен, то элемент просто перегорает.При сбоях в работе АП в первую очередь следует проверить предохранитель. Чтобы определить неисправность устройства, попробуйте включить вентилятор печки. Вы можете подумать, что эти компоненты не связаны между собой, но это не совсем так, ведь вентилятор системы отопления также защищен предохранителем F18. Так что если ни вверх, ни вентилятор работать не будет, значит проблема в предохранителе, а если вентилятор работает, то необходимо проверить работоспособность АП (автор видео по доработке прикуривателя в домашних условиях — Сергей К).

Но это не значит, что после этих действий следует сразу заменить прикуриватель ВАЗ 2110. Пусть бывает очень редко, но все же бывает, что механизм перестает функционировать из-за выдающегося предохранителя F6. Если этот элемент перегорел, его тоже нужно поменять, после чего необходимо проверить работоспособность ТД.

Инструкция по ремонту и замене

Перед снятием прикуривателя ВАЗ 2110 необходимо обесточить сеть, для этого отсоединить аккумулятор.

Подробная инструкция по замене прикуривателя в «десятке» ниже:

  1. В первую очередь необходимо снять клемму с аккумулятором.
  2. Для более удобного доступа к устройству по бокам центральной консоли необходимо открутить два винта, после чего пластиковую облицовку можно будет демонтировать.
  3. Далее следует отключить колодки AP и подсветки, которые расположены справа.
  4. Под стояночным тормозом Вы видите облицовочную накладку, которую также необходимо демонтировать.Когда накладка будет снята, необходимо также снять крышку рычага КПП, для этого вы найдете ее с помощью отвертки. Сделав это, вы можете увидеть болт — он откручивается отверткой крестовым ходом.
  5. После выполнения всех этих действий передние кресла нужно отодвинуть и открутить болты из пластикового тоннеля рядом с рычагом коробки передач. Снимаем болты под передними креслами и демонтируем верхнюю часть так называемого тоннеля.
  6. На этом этапе можно переходить к разборке патрона AP, а также экрана для лампы.Сам экран нужно прижать, затем его лапки вытаскивают из пазов на диоде. Нажмите на защелку, расположенную рядом с розеткой AP, с помощью отвертки. Выполнив эти действия, можно будет демонтировать ТД с центральной консоли. Теперь защелки на диоде можно зажать, после чего диодный элемент можно без проблем отсоединить. Затем новую ТД необходимо подключить к диодному устройству. Все дальнейшие действия производятся в обратной последовательности.

Видео «Визуальная инструкция по замене устройства»

Подробнее I.наглядная инструкция при самостоятельной замене Приложение без демонтажа элементов центральной консоли представлено на видео (автор — Андрей Шубин).

Куда подключен считыватель ошибок ВАЗ 2110. Диагностические разъемы ВАЗ

ВАЗ 2110, 1.6л 8кл, Январь 7.2, Евро-2. Владелец машины неоднократно обращался со своей проблемой в разные СТО (двигатель очень троит), где реальной помощи не было. В итоге, когда машина просто перестала ехать, ее на привязи протащили до ближайшего сервиса, где заменили катушку зажигания, но подвеска осталась.Подключаемся к сканеру, где видим следующие ошибки:

Во вкладке «Пробелы зажигания» почему-то показывает пропуски в 4-м цилиндре:

Пробуем задавать ошибки, картинка становится еще интереснее:

Перезагружаем комп и снова показывает по другому:


Хватит возиться, давайте диагностируем. Как обычно подключаем мотор-тестер, датчик вакуума на впуске, подключаю к ДПКВ, датчик синхронизации на провод 1-го цилиндра и емкостные датчики на провод ВВ.

Проверка работоспособности цилиндров показала, что на холостом ходу 1-й цилиндр почти не работает, но включен в работу с прогамными.


Похоже проблема со сжатием, из-за потерь в ЦПГ у цилиндра меньше отдача и меньше толкает коленвал, при сложении оборотов эти потери не так заметны и у цилиндра может быть отдача равная другим . Но следует отметить, что такое явление обычно бывает только на ранних стадиях перегорания и негерметичности клапана.Да и в столбике-столбце «Относительное сжатие» эти потери сразу видны, в этом случае в 1-м цилиндре их не видно.

Пример отставания 3-го цилиндра из-за потерь в ЦПГ на картинке ниже:

Может дело в нерабочей насадке? Нет, если форсунка не льет — льет не на всех оборотах и ​​компрессия тоже тут ни при чем:

Проблема в системе зажигания? Также здесь есть более вероятные варианты — когда происходит пропуск зажигания под нагрузкой в ​​поездке или резкая дозаправка на месте (Приора, индивидуальная катушка):

Неисправная свеча или катушка с закорачивающими катушками (не рабочий 2-й цилиндр из-за неисправности в системе зажигания):

Необходимо учитывать обстоятельство — если цилиндр не работает полностью, то тест эффективности покажет почти то же самое, что и проблема в системе зажигания или впрыска топлива, проблемы в аппаратной части будут видны по испытание на относительное сжатие.На фото ниже проблемы с подачей топлива:

Чтобы определить, какая из систем является проблемой, мы проводим анализ работы системы зажигания по вторичному напряжению (если это система DIS) или первичному (если это ICZ, если проблема с эти катушки не «пойманы» первичной обмоткой, тогда 100% проблемы катушки «поймано» на искровом промежутке). Например, на картинке выше, где показана неисправность сдвоенной катушки на Калине, Анализ взрывоопасной части показал, что проблема в системе зажигания:

Вернемся к первому баллону на «десятке».Вообще тут как-то не похоже ни на зажигание, ни на подачу топлива, но так как датчики висят на проводах, то посмотрите на вторичку несколько минут. Посмотрели, починили, проблем особых не видно:

Далее тестируем форсунки на весах, но он тоже ничего не дал, все форсунки сбрасывают давление в рейке одинаково.
Следующая ступень — дымогенератор:

И вот оно счастье! Утечка воздуха через уплотнительное кольцо форсунки:

Как по-другому найти утечку воздуха? Можно пойти по «дедовскому пути», сливая предполагаемые места всасывания, например, воду.Вжавшись в место всасывания, можно увидеть радостную реакцию системы: скорость подскочила, лямбда показала «богато», система даже пыталась сократить время впрыска:

Таким образом, с помощью дымогенератора была выявлена ​​причина отрыва двигателя, перед которой вышли из строя крупные сервисы. Представьте старую иномарку с турбомотором, где масса всевозможных шлангов, гофрированных труб и соединений на входе, всегда найдется не одно место для утечки воздуха.Вот еще пример, воздушная заслонка ВАЗ 1119 (Лада Калина, воздушная заслонка МАК):

Как определить утечку воздуха рассказали, пора устранять проблему. Снимите рампу и обратите внимание на уплотнительные кольца из очень плохой резины, которые сжимаются под воздействием температуры. Сами форсунки круто закоксовываются.

Промойте форсунки и замените уплотнительные кольца новыми. Еще неизвестно, как двигатель работает после устранения неисправности, сделав проверку эффективности:

По внешнему виду двигатель исправен и только диагностическая программа видит проблему второго цилиндра.Для подтверждения сказанного измеряем компрессию механическим компрессометром и красим датчик вакуума на осциллограмме. Необходимо учитывать, что компрессия при прокрутке стартером и в динамике может быть самой разной. Железный калибр не улавливает многие нюансы, возникающие при реальной работе двигателя.


В заключение можно сделать вывод, что сильное скопление двигателя было признаком утечки воздуха. Если проблема вашего автомобиля не обнаруживается на СТО после диагностики, то вам стоит забрать свои деньги и обратиться в другой сервисный центр.

Добрый день, буду в Москве недели две, планирую выбирать БМВ Х5 в кузове Е70 2008-2010, ищу фирму которая может помочь с выбором, время будет двое суток, 1 -1,5 дня на поиск и остаток на продление ну или как идет. Скажите, а все, что вы написали на сайте о комплексной проверке автомобиля перед покупкой — актуально? А еще интересует вопрос, как вы проверяете пробег и ходовую часть, при условии, что ваш диагност приедет на стоянку.Спасибо жду ответа.

Привет, Вит! Мы с радостью проверим для вас необходимое количество автомобилей, чтобы выбрать лучший вариант. Мы очень хорошо знаем BMW X5 E70, наш мастер хорошо знает их двигатели и слабые места, у нас есть все необходимое для проведения компьютерной диагностики BMW и проверки кузова. Все, что написано на нашем сайте — цены на диагностику и перечень услуг — актуально. По пробегу и ходовой — пробег проверяем на компьютере и визуально.Те. если мы не обнаруживаем на компьютере неточностей, то приходит опытный глаз мастера, определяющий, можно ли после

км «трясти» машину, ее ходовую часть, протереть сиденья, руль, заменить тормоз например, диски и другие детали, которые «ходят» намного дольше. Шасси — конечно, чтобы полностью оценить его состояние, нам нужен лифт, поэтому мы обычно стараемся его найти — он часто бывает в салонах, где есть машины, или мы посещаем ближайшую станцию ​​и поднимаем машину, но если есть нет возможности поднять, то делаем тест-драйв, оценивая общее состояние рулевой рейки, амортизаторов, скрипы / стуки / шумы и тд.Если вы приехали в Москву из другого города в поисках машины — мы можем предложить встретить вас на вокзале или в аэропорту, по стоимости это будет как такси, но можем сразу поехать выбирать машину. У нас также есть служба удаленного осмотра автомобилей без вашего присутствия — если вы присмотрели подходящий автомобиль через Интернет, но у вас нет возможности увидеть его лично, мы можем проверить его самостоятельно, отправив вам всю информацию из место осмотра. Итак, звоните перед отъездом или пишите на почту, в Skype, мы с радостью подберем для вас лучшую машину по указанным вами параметрам!

новости

отзывы о компании

07.07.2017 Виктор
, BMW X1, техосмотр перед покупкой

Добрый день! Воспользовался услугами компании «Автозаяц» для проверки автомобиля BMW X1 2014 года выпуска. Авто было в автосалоне на Ленинградском шоссе. В 9 утра позвонил в компанию, к 11 часам мы встретили Василия в автосалоне. Проведены все необходимые проверки по кузову, электронике, подвеске, АКПП, проверен пробег. Все было сделано профессионально, я просто не мог найти повода усомниться в компетентности мастера.За честную работу пишу честный отзыв! Благодарить!

ВАЗ 2110

О модели

Серийное производство автомобиля «ВАЗ-2110» началось в 1996 году. В создание модели вложены новые оригинальные технологические разработки. Детали, наиболее подверженные коррозии в процессе производства, оцинковываются. Автомобиль укомплектован регулируемой рулевой колонкой, иммобилайзером, вентилируемыми тормозными дисками, бортовой системой управления, системой контроля паров бензина и так далее.Капот кузова крепится на газовые упоры.

Первые модели оснащались карбюраторными двигателями объемом 1,5 л. В настоящее время используются новые силовые установки с электронным управлением и распределенным впрыском. Эти силовые агрегаты отличаются большей мощностью и меньшим расходом топлива по сравнению с двигателями первого поколения.

Для более активных автолюбителей был разработан шестнадцатиклапанный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, благодаря которому автомобиль получил улучшенные динамические качества. Также доступна более дорогая модель «ВАЗ-21107», которая оснащена «опелевским» мотором «X20XEV», с максимальной скоростью 220 км / ч.

Автомобиль имеет современный дизайн и отличную аэродинамику. Багажник заслуживает особого внимания. Его объем составляет 480 литров. А чтобы можно было перевозить длинномерные грузы, на заднем сиденье есть люк, а крышка багажника доходит до бампера.

По сравнению с предыдущими автомобилями ВАЗ, модель «2110» отличается устойчивостью и плавностью хода. Разработчикам удалось добиться новых результатов, как по эффективности, так и по увеличению мощности.

Дополнительно автомобиль может быть оборудован электростеклоподъемниками, велюровыми сиденьями и дверями, установлен подголовником на заднем сиденье, литыми 14-дюймовыми колесами, подогревом передних сидений, бортовым компьютером, противотуманными фарами и боковыми зеркалами заднего вида с подогревом и электроприводом. , кондиционер, а так же сделаем цвет кузова эмалью на любой выбор.

Компьютерная диагностика «ВАЗ-2110»

Компьютерную диагностику ВАЗ-2110 рекомендуется проводить через 15–20 тысяч километров пробега или во время планового ТО. Также диагностика должна проводиться при сбоях и сбоях в работе систем, в случае обнаружения неисправности и ухудшения работоспособности узлов, механизмов и узлов.

Кроме того, компьютерное тестирование следует проводить при покупке автомобиля, после завершения работ по замене деталей или ремонта, после длительных остановок и перед выездом на большие расстояния, а также для профилактического обслуживания.

Для контроля исправности электронных блоков управления «ВАЗ-2110» компьютерная диагностика проводится с использованием дилерского оборудования, рекомендованного производителем для данной модели, в том числе:

«Х-431 Мастер», мультибрендовый автомобильный сканер.

«Scan Master USB», универсальный адаптер.

DiSco Express, диагностический комплект.

«МТ Про4», блок измерительный.

«TJG» (A1003-1), измеритель давления топлива.

«ALC-1», алфавит.

16-контактный разъем серии OBD-II для подключения диагностического оборудования расположен на приборной панели справа от рулевой колонки.

Компьютерная диагностика «ВАЗ-2110» проводится в соответствии с технологическими картами, разработанными на основании руководства по эксплуатации автомобиля, и предусматривает выполнение следующих операций:

Проверить целостность предохранителей и проводки, а также надежность соединения всех разъемов.

Идентификация электронных блоков управления и программного обеспечения.

Чтение и расшифровка кодов.

Сбросить (стереть) ошибки.

Диагностика исполнительных механизмов.

Диагностика исправности датчиков.

Тестирование электрических цепей и блоков.

Перепрограммирование электронных блоков (при необходимости).

Протоколы записи и печати.

Анализ результатов диагностики.

Разработка и согласование с клиентом плана устранения неполадок.

В конструкции автомобиля «ВАЗ-2110» предусмотрен электронный блок управления системами двигателя (контроллер). Как правило, этот блок устанавливается под приборной панелью и представляет собой мощный микропроцессор, который в соответствии с заданной программой контролирует работу систем и обрабатывает информацию с различных датчиков.Кроме того, возможна установка бортового бортового компьютера, который вместе с контроллером обеспечивает мониторинг работоспособности системы, состояния электрооборудования, условий движения, расхода топлива и т. Д. Работу бортового компьютера обеспечивает дополнительные датчики.

Диагностика двигателя «ВАЗ-2110»

Вариантов сборки автомобилей седан «ВАЗ-2110» Двигатели и трансмиссии:

Бензин: — 1,5 л, «ВАЗ-2111», 73 л.с., 5МКПП.

1.5 литров, «ВАЗ-2111», 78 л.с., 5МКПП.

1,5 литра, «ВАЗ-2111», 93 л.с., 5МКПП.

1,6 л, «ВАЗ-11183», 81 л.с., 5МКПП.

1,6 л, «ВАЗ-11183», 89 л.с., 5МКПП.

1,6 л, «ВАЗ-11183», 98 л.с., 5МКПП.

«21106»: бензин, — 2,0 л, «ВАЗ-11183», 150 л.с., 5МКПП.

«21108, Премьер»: бензин, — 1,5 л, «ВАЗ-2111», 98 л.с., 5МКПП.

Диагностика двигателя «ВАЗ-2110» проводится путем тестирования всех систем и механизмов с целью оценки их работоспособности, а также выявления скрытых дефектов и неисправностей.

Диагностика двигателя проводится последовательно, в несколько этапов. Сначала выполняется механическая проверка состояния электропроводки, предохранителей и свечей зажигания, надежности соединения разъемов и трубопроводов. Оценить состояние узлов, агрегатов и механизмов, датчиков, фильтров, насосов и др.

После этого проводится устранение неисправностей, а затем проводится компьютерная диагностика систем зажигания, подачи топлива, смазки, охлаждения и выхлопа.В первую очередь идентифицируется программное обеспечение и проверяется работоспособность электронных блоков, катушек зажигания, индикаторов, датчиков и т. Д. в статическом режиме.

После устранения всех неисправностей и неисправностей проводится компьютерная диагностика запущенного двигателя.

Анализ результатов компьютерной диагностики и составление плана устранения неисправностей проводится после распечатки протоколов.

Особенности работы двигателей «ВАЗ-2110»:

Периодичность ТО 15 тысяч километров.

Слабым местом 1,5-литровых двигателей является гидрораспределитель клапанного зазора, который выходит из строя раньше назначенного ресурса из-за различных дефектов и некачественного масла.

Слабым местом двигателей 2002-2003 годов является несоответствие осей гильз, посадочных мест и отверстий под чашки в головках блока цилиндров.

Самый частый дефект двигателя — перекос ремня ГРМ из-за выхода из строя ведущей шестерни, расположенной на коленчатом валу.

Срок службы до первого ремонта с заменой колец 120–130 тыс. Км, до второго 220–240 тыс. Км.

ЦПГ

и валы исправно отработали не менее 300 тыс. Км пробега, за исключением конструктивных недостатков, которые возникают на двигателях 2002-2004 годов выпуска. В таких случаях выходят из строя СУЗ и валы при пробеге 20-50 тыс. Км.

Отказы пуска при низких температурах связаны с выходом из строя свечей зажигания или заклиниванием регуляторов холостого хода в положении «закрыто».

Иногда возможны отказы датчиков системы впрыска.

Нередко выходят из строя датчики TPS (положение дроссельной заслонки) и DFID (массовый расход воздуха).

При пробеге 50-60 тыс. Км часто выходят из строя бензонасос из-за засорения сеточки фильтра. Во избежание этого рекомендуется производить замену или чистку при пробеге 30-40 тыс. Км.

Диагностика шасси «ВАЗ-2110»

Передняя подвеска ВАЗ-2110 выполнена по независимой схеме с телескопическими амортизирующими стойками, винтовыми пружинами, поперечными нижними рычагами, удлинителями и стабилизаторами поперечной устойчивости.

Задняя подвеска сконфигурирована на основе двух продольных рычагов, амортизаторов и винтовых пружин.

Регулярная диагностика шасси «ВАЗ-2110» позволяет постоянно контролировать работоспособность узлов и механизмов, оценивать их пригодность к эксплуатации, а также выявлять различные неисправности, поломки и дефекты. В процессе диагностики проводится проверка передней и задней подвески, рулевого управления, тормозной системы, а также трансмиссии автомобиля.

Особенности эксплуатации шасси «ВАЗ-2110»:

На автомобилях 2002-2003 годов выпуска иногда трескаются кронштейны в механизмах переключения передач.

Слабым местом редукторов являются пластиковые втулки, которые часто выходят из строя. Поэтому рекомендуется регулярно смазывать и регулировать коробку передач.

Для тормозной системы характерная неисправность — перекос тормозных дисков.

Тормоза задней подвески часто закисают и начинают протекать. Первый признак заклинивания поршня — это вибрация при торможении.

Чугунные тормозные барабаны могут быстро выйти из строя из-за перегрева, поэтому необходимо контролировать регулировку ручного тормоза, до упора должно быть более пяти щелчков.

Амортизаторы могут служить по-разному. В некоторых случаях они могут выйти из строя при пробеге 15-20 тыс. Км, а иногда и до 150 тыс. Км исправно работают.

Слабым местом подвески являются верхние опоры стоек и стойки стабилизатора. Если стойки просто изнашиваются, то опоры выходят из строя из-за отслаивания резины.

Существует несколько типов разъемов для диагностики автомобилей ВАЗ, в том числе ЕВРО 3 (4). Чтобы подключить автомобиль к компьютеру или ноутбуку, необходимо приобрести или сделать интерфейс связи между COM-портом и диагностическим разъемом K-LINE.Это выглядит примерно так, как показано на рисунке ниже.


Диагностический разъем ВАЗ для моделей после 2002 года с разъемом OBD-II


B Диагностика L-линии

D Потенциометр CO (не всегда разводится)

H Питание + 12В (не всегда в разводе)

G Управление топливным насосом (не всегда разводится

M Диагностика двигателя K-line

Разъем диагностический автомобилей ВАЗ


H — 12 В.Постоянный c АКБ через предохранитель
A — GND
B — L-Line
M — K-Line
G — Управление топливным насосом.

Диагностический разъем EURO 3


2 — J1850 Bus +
4 — Заземление шасси
5 — Заземление сигнала
6 — CAN High (J-2284)
7 — ISO 9141- 2 K Line 14 — CAN Low (J-2284)
15 — ISO 9141-2 L Line
16 — Питание от аккумулятора

Расположение диагностических колодок

VOLGA — под капотом, вкл. стенка моторного отсека, со стороны пассажира
ВАЗ 2110 — справа от водителя, рядом с рулевой колонкой
ВАЗ 2109 Низкая панель — на полке под «бардачком», рядом с компьютером
ВАЗ 2109 Высокая панель — за центральной консолью.ВАЗ 2108-2115
«европанель» — на «торпеде», люк закрытый.
Chevrolet Niva — OBD-II, возле замка зажигания, частично прикрыта кожухом рулевого колеса.
ВАЗ 11183 «Калина» — под нишу для мелочевки рядом с ручкой КПП. ВАЗ 21126
«Приора» — за «бардачок».

Это должен знать каждый автовладелец:

Устранение дребезга ручки переключения передач в российском автомобиле. Многие автомобилисты любят наезжать на российскую машину с…

Nissan almera g15 колонки в задние двери. Музыка на новый Nissan Almera G15

Отправьте свои запросы (требуется VIN-CODE!) На почту [email protected] и сравните наши предложения по ценам. Прямые поставки без посредников с Центрального склада Nissan.

Брызговики передние Almera G15RA

Задний дверной динамик ALMERA NEW G15RA

Описание

Динамик задней двери ALMERA NEW G15RA

оригинал

диаметр динамика 160 мм

глубина (ширина) 60 мм

Цена от: 2428 руб.| Склад: Nissan | Осталось: 10 шт. | Мин. лот: 1 штука | Срок доставки: 5 дней | Обновление: 08.09.2018

Все заказы принимаются и обрабатываются по почте: [email protected]
В письме необходимо указать: винный код автомобиля, название автозапчастей (или каталожный номер автозапчастей). Если автозапчасти нет в прайс-листе, отправьте нам запрос по почте [email protected], мы обязательно найдем для вас лучшее предложение от наших многочисленных поставщиков. Самовывоз со склада в Домодедово бесплатный.Еженедельные поставки с центральных складов Nissan и Infiniti.

Запчасти для Nissan Infiniti

Nissan Patrol Y60 RD28T

Брызговик передний правый Nissan Patrol Y60 63850-05J90 3500 руб. Брызговик передний левый Nissan Patrol Y60 63851-05J90 3500 руб. Брызговик задний правый Nissan Patrol Y60 78810-05J90 3500 руб. Брызговик задний левый Nissan Patrol Y60 78811-33J25 4099 руб. Молдинг резиновый боковое заднее левое стекло в крыло Nissan Patrol Y60 83331-06J02 11890 руб.Задний уплотнитель бокового стекла в левом крыле Nissan Patrol Y60 83333-01J00 6491 руб. Уплотнительная кромка бокового окна в подкрылке слева Nissan Patrol Y60 83211-01J02 8217 руб. Уплотнение резиновым наружным боковым стеклом в подкрылке слева Nissan Patrol Y60 83337-01J00 2669 руб. Уплотнение заднего бокового стекла в подкрылке справа Nissan Patrol Y60 83332-01J00 6517 руб. Уплотнительная кромка бокового стекла в крыле правого борта Nissan Patrol Y60 83210-01J02 8229 руб. Уплотнение резиновым наружным боковым стеклом в подкрылке справа Nissan Patrol Y60 83336-01J00 2671 руб.Левая водительская окантовка переднего стекла в двери Nissan Patrol Y60 80331-51N00 2778 руб.

Инфинити Q50 V37 2016

62501-4HH0A передняя панель 12909 руб., 62585-4GA0A кронштейн ТВ левый 1950 руб., 28910-4HB0A бачок омывателя 9265 руб., 62211-4GA0A кронштейн усилителя левый на лонжероне 3359 руб., Кронштейн усилителя 62210-4GA0A правый на лонжерон 3793 руб., крыло Ф3100-4ХКМА перед правое 17996 руб., крыло Ф3101-4ХКМА перед левое 17996 руб., Капот F510M-4GAMA 23691 руб., Нижний рычаг 54501-1BD2B перед левым 10855 руб., Рычаг 54525-JL00C верхний перед левый 6968 руб., Амортизатор E6110-5CF0B перед левый 19425 руб. , Поворотный кулак 40015-4GA0A перед левым 16495 руб., Усилитель 62030-4GA0A перед бампером 12574 руб., Воздухозаборник 16554-5CA0A 11660 руб., Корпус воздушного фильтра 16500-5CA0A правый перед деталь 7579 Руб., 85220-4GA0A кронштейн бампера задний нижний правый 724 руб., 85221-4GA0A кронштейн бампера задний нижний левый 789 руб., 85224-4GA0A кронштейн бампера задний правый верхний 724 руб., 85225-4GA0A кронштейн бампера задний левый верхний 763 руб , 76804-2DZ0A воздухозаборник задний правый 1 шт.1380 руб., 78842-4GA1A Кронштейн воздухозаборника задний правый 3924 руб.

Моя хозяйка купила себе Nissan almera 2013 года в комплектации Комфорт. В этом пакете музыку не предусмотрено, и я, категорически запретив ей заказывать музыку как дополнительную опцию, решил все установить сам.

Особенностью данной комплектации является то, что в передних дверях уже установлены штатные динамики r16, а в задних нет ни динамиков, ни проводки для будущих динамиков. Установлены колонки, решено было заменить.

Итак, нам необходимо сделать следующее:
1 — Организовать проводку для задних динамиков

ВАЖНО
1 пункт будет описан в этой статье (Установка акустики Nissan Almera 2013 Статья 1)
2,3,4 в следующий (Установка акустики Nissan Almera 2013 Статья 2) Это неудобство из-за ограничения на фото

Итак, приступим. Вот что нам понадобится:
— Хорошее настроение (для работы)
-1 Магнитола (JVC KW-R400) (2din)
-2 Комплект фронтальных динамиков (JBL GT6-6 6.5 «)
-3 Комплект задних динамиков (ALPINE SXE-1725s 6,5″)
-4 Акустический провод (8 метров)
-5 Монтажные кольца (4 шт. R16 толщиной 15 мм)
-6 Вибропласт (1 лист)

7 Акустические клеммы (на «+» и «-» по 4 шт.)
-8 Сверла и сверла по металлу (лучше на 3 мм)
-9 Набор отверток (обязательно со звездочкой)
-10 Кусачки и плоскогубцы
-11 Саморезы с широкой резьбой 35 мм (10-12 шт)
-12 Изолента


-13 Адаптер ISO (NS-04)


-14 Антенный адаптер (к сожалению I модель не помню)


Начинаем!

Снимаем переднюю панель с торпеды.Чтобы снять его, нужно взять его снизу и потянуть на себя, благодаря усилию он отцепится.


Отверткой откручиваем звездочки 4 винта, которые держат два металлических основания, последние, в свою очередь, прикручиваются к пластиковому коробу и штанге. (Вместо них, на этой картинке, моя магнитола). Эти основания можно легко прикрутить к магнитоле 2-din без рамы.


Сняв пластиковую планку и коробку, мы увидим стандартный разъем для антенны (1) и ISO (2).Для этого у нас есть в наличии упомянутые выше адаптеры.


Берем акустический провод и продеваем его через отверстие, где наша магнитола будет стоять под торпедой нижней части


Под торпедой ведем и закрепляем (хомутом, изолентой, двусторонним скотчем, хоть что-то ))) провод к стойке передней двери. (Решил заизолировать весь провод)


Снимаем пластиковую накладку порогов


И снимаем накладку центральной стойки двери


Продеваем провод под обшивку рядом с порогом к центральной стойке двери.


Поднимаем провод по центральной стойке до отверстия
и вставляем в шнур,


таким образом добираемся до двери


Зачищаем провод и на концы надеваем акустические клеммы (черный — минус — малая клемма; красный плюс — большая клемма)


Ставим на место накладки стойки и порога.

Итак, проводка для задних дверей готова.

После того, как протянули провод динамика в задние двери, осталось следующее:
2 — Установить динамики в задние двери
3 — Заменить штатные динамики в передних дверях
4 — Установить магнитолу, включить ее и подключить нашу колонки к ней

Приступим к установке колонок в двери, все просто.

Сначала снимаем обшивку двери. Для этого необходимо:

Снять ручку электрического стеклоподъемника. Используйте отвертку, чтобы поднять и вытащить кронштейн. Как на картинке


Снимаем обшивку, которая расположена вокруг дверной ручки (отломать несложно)


Снимаем пластиковую штуковину (простите за неграмотность в названия многих деталей) Так же просто отломать плоской отверткой.


Выкручиваем 2 винта


Снимаем облицовку, которая держится только за заглушки. Для этого нужно ухватиться за нижний край и аккуратно, но крепко потянуть на себя)


После снятия мы увидим вот такую ​​картинку. Эту поролоновую занавеску, конечно, нужно оторвать.


Теперь самое интересное:

Берем вибропласт и вырезаем из него прокладку для нашего колечка


Наклеиваем кольцо из вибропласта на дверь


Просверливаем 4 отверстия сверлом с сверло 3 мм


И прикручиваем кольцо к двери саморезами на получившейся прокладке вибропласта


Вырезаем из вибропласта еще одно кольцо и приклеиваем его поверх получившегося подиума


Теперь мы соединяем колонку.(подготовлены клеммы динамика) И прикручиваем динамик саморезами к кольцу


Накладываем обшивку двери в обратном порядке.

2 этап нашей работы готов

Все просто и без картинок:
-снимаем обшивку передних дверей,
-откручиваем колонку,
-отрезаем штатный провод, питающий динамик,
-ставим акустические клеммы это
— так же, как описано выше, делаем подиумы и к ним прикрепляем новые колонки (как в задних дверях)
— ставим обшивку передних дверей

4-й и заключительный этап Подключение колонок к магнитоле

На данном этапе имеем следующее:
— Новые колонки в передних дверях, которые подключаются к штатной проводке и идут на будущую магнитолу через стандартный вывод ISO
— Новые колонки в задних дверях, для которых новая проводка был устроен.Последний в свою очередь никуда не подключается и просто «торчит» в виде 2-х акустических проводов от торпеды

Пора подключать колонки к магнитоле. Я решил не подключать провода от задних динамиков к стандартному выходу ISO, чтобы избежать лишних хлопот, а смонтировать их в приобретенном адаптере ISO.

Для этого:

Берем наш переходник NS-04


Находим на нем 4 провода с надписями: правый задний минус; правый задний положительный; левый задний отрицательный; левый задний плюсовой (2 фиолетовых и 2 зеленых провода соответственно)

Режем их посередине

Зачищаем концы вышеуказанных

Зачищаем концы проводов, идущих от колонок задних дверей

Подключаем правый задний минусовой провод с витой парой к черным проводам от правого динамика; правый задний плюс с красным от правой колонки;

Левый задний негатив с черным из левой колонки; левый задний положительный с красным от левого столбца.
Изолируем все, что произошло.


Подключаем стандарт ISO через покупной переходник ISO к магнитоле. Таким же образом, но через антенный переходник, подключаем антенну.

Крепим магнитолу 4 винтами в торпеду.

Вот и все.

Благодаря нашей работе мы получаем хороший звук. И, что оказалось очень важным для моей второй половинки, очень эстетичный вид магнитолы в торпеде.

Отправьте свои запросы (требуется VIN-CODE!) На почту [email protected] и сравните наши предложения по ценам. Прямые поставки без посредников с Центрального склада Nissan.

Брызговики передние Almera G15RA

Задний дверной динамик ALMERA NEW G15RA

Описание

Динамик задней двери ALMERA NEW G15RA

оригинал

диаметр динамика 160 мм

глубина (ширина) 60 мм

Цена от: 2428 руб.| Склад: Nissan | Осталось: 10 шт. | Мин. лот: 1 штука | Срок доставки: 5 дней | Обновление: 08.09.2018

Все заказы принимаются и обрабатываются по почте: [email protected]
В письме должны быть указаны: винный код автомобиля, название автозапчастей (или каталожный номер автозапчастей). Если автозапчасти нет в прайс-листе, отправьте нам запрос по почте [email protected], мы обязательно найдем для вас лучшее предложение от наших многочисленных поставщиков. Самовывоз со склада в Домодедово бесплатный.Еженедельные поставки с центральных складов Nissan и Infiniti.

Запчасти для Nissan Infiniti

Nissan Patrol Y60 RD28T

Брызговик передний правый Nissan Patrol Y60 63850-05J90 3500 руб. Брызговик передний левый Nissan Patrol Y60 63851-05J90 3500 руб. Брызговик задний правый Nissan Patrol Y60 78810-05J90 3500 руб. Брызговик задний левый Nissan Patrol Y60 78811-33J25 4099 руб. Молдинг резиновый боковое заднее левое стекло в крыло Nissan Patrol Y60 83331-06J02 11890 руб.Уплотнение заднего бокового стекла в левом крыле Nissan Patrol Y60 83333-01J00 6491 руб. Уплотнительная кромка бокового окна в подкрылке слева Nissan Patrol Y60 83211-01J02 8217 руб. Уплотнение резиновым наружным боковым стеклом в подкрылке слева Nissan Patrol Y60 83337-01J00 2669 руб. Уплотнение заднего бокового стекла в подкрылке справа Nissan Patrol Y60 83332-01J00 6517 руб. Уплотнительная кромка бокового стекла в крыле правого борта Nissan Patrol Y60 83210-01J02 8229 руб. Уплотнение резиновым наружным боковым стеклом в подкрылке справа Nissan Patrol Y60 83336-01J00 2671 руб.Окантовка уплотнительная левого водительского переднего стекла в двери Nissan Patrol Y60 80331-51N00 2778 руб.

Инфинити Q50 V37 2016

62501-4HH0A передняя панель 12909 руб., 62585-4GA0A кронштейн ТВ левый 1950 руб., 28910-4HB0A бачок омывателя 9265 руб., 62211-4GA0A кронштейн усилителя левый на лонжероне 3359 руб., Кронштейн усилителя 62210-4GA0A правый на лонжерон 3793 руб., крыло Ф3100-4ХКМА перед правое 17996 руб., крыло Ф3101-4ХКМА перед левое 17996 руб., Капот F510M-4GAMA 23691 руб., Нижний рычаг 54501-1BD2B перед левым 10855 руб., Рычаг 54525-JL00C верхний перед левый 6968 руб., Амортизатор E6110-5CF0B перед левый 19425 руб. , Поворотный кулак 40015-4GA0A перед левым 16495 руб., Усилитель 62030-4GA0A перед бампером 12574 руб., Воздухозаборник 16554-5CA0A 11660 руб., Корпус воздушного фильтра 16500-5CA0A правый перед деталь 7579 Руб., 85220-4GA0A кронштейн бампера задний правый нижний 724 руб., 85221-4GA0A кронштейн n на задний бампер нижний левый 789 руб., 85224-4GA0A кронштейн на задний бампер правый верхний 724 руб., 85225-4GA0A кронштейн для заднего бампера верхний левый 763 руб., 76804-2DZ0A воздухозаборник задний правый 1 шт . 1380 руб., 78842-4GA1A Кронштейн воздухозаборника задний правый 3924 руб.

ПТФ ВАЗ-2110: подключение противотуманок, установка и консультации специалистов

Далеко не все «десятки» автомобилей имеют заводские противотуманные фары (ПТФ). Подключение ПТФ в ВАЗ-2110 можно произвести самостоятельно, если внимательно изучить инструкцию и знать последовательность работ.Об этом и пойдет речь в статье.

Влияние тумана на вождение автомобиля

Как известно, туман — это кружащееся облако, расположенное низко над землей. Он содержит мельчайшие капли воды, плавающие в атмосфере. В густом тумане обычные фары рассеивают луч света и ослепляют водителей встречных автомобилей. Поскольку свет не проникает сквозь туман, видимость резко падает.

Противотуманные фары устанавливаются для того, чтобы направлять световой поток в нужном направлении.Установка дополнительных ПТФ нужна для создания невысокого яркого освещения нижней части дороги при неблагоприятных погодных условиях.

В условиях сильного тумана неоценима роль правильно установленных ПТФ. Это позволит вам четко видеть разметку полос на дороге в сложных погодных условиях. Поскольку зазор между дорожным покрытием и слоем тумана, как правило, составляет полметра, именно противотуманные фары смогут осветить дорожное покрытие в таких погодных условиях.

Особенности противотуманных фар для ВАЗ-2110

По своему прямому назначению противотуманные фары необходимы для освещения помещения в плохих погодных условиях. Но они не могут заменить фары. Ведь такие осветительные приборы расположены внизу и будут слепить встречные автомобили. ПТФ склонны к скоплению грязи и пыли, брызг и зимней повязки дороги. Кроме того, противотуманные фары влияют на то, как рассеивается световой луч, и не мешает ли встречное движение.

Использование противотуманных фар неоспоримо, иногда без них просто не обойтись.Поэтому они входят в стандартную комплектацию почти всех машин. Но в моделях ВАЗ-2110 такая установка не предусмотрена. Поэтому эту систему нужно будет смонтировать дополнительно. Для этого можно воспользоваться схемами, представленными ниже.

Разновидности ПТФ

Перед подключением ПТФ к ВАЗ-2110 следует разобраться в разновидностях этих установок. Сегодня на отечественном авторынке их очень много. В комплект противотуманной фары входят:

  • ламп накаливания;
  • лампы галогенные;
  • светодиод;
  • ксенон.

Следует отметить, что последний вариант подключения ПТФ к ВАЗ-2110 рассматриваться не будет, так как он нерационален.

Хорошим вариантом экономии будет использование комбинированных противотуманных фар со встроенными дневными ходовыми огнями.

Ассортимент моделей

Анализируя форму противотуманной фары, можно перечислить варианты таких моделей:

  • классическая круглая или прямоугольная;
  • овальные и квадратные;
  • в виде орлиных или ангельских глаз.

Типы противотуманных фар определяются в зависимости от формы диффузора:

  • льняной;
  • гофрированный;
  • прозрачный.

Выбор типа фары особого значения не имеет, здесь каждый автомобилист может исходить из своих предпочтений. Это касается и цвета диффузоров: классический белый или желтый.

Ценовые категории противотуманных фар

Противотуманные фары могут быть импортными или отечественными:

  • «Бош» производства Рязани, в комплекте которых не предусмотрено наличие электропроводки.
  • DLAA LA-519 по функциональности схожи с предыдущей версией, но используют прозрачные оттенки.
  • ZFT 162A Китайская модель комбинированного типа со светодиодными ходовыми огнями и рифленым плафоном.
  • DLAA PL519DB — китайская подсветка встраиваемого типа со светодиодами, предназначена для ламп h2.
  • Более дорогими вариантами будут модели отечественного производства «Автосвет».

Перечень требований к установке ПТФ

В Правилах дорожного движения не прописано требование об обязательном наличии противотуманных фар.По этой причине отечественные автопроизводители не устанавливают ПТФ на все модели автомобилей.

Но есть установленные правила для установки таких устройств:

  • должно быть две фары;
  • расстояние от дорожного полотна должно быть не менее 25 см;
  • внешний контур фары должен быть не менее 40 см;
  • расположение розетки ПТФ ниже верхней точки розетки, в которой установлена ​​фара, обеспечивающая ближний свет;
  • линия визирования фары должна достигать 5 градусов, если это вертикальная плоскость, и 45 градусов, если это горизонтальная плоскость.

В требованиях также указано, что противотуманные фары должны включаться одновременно с габаритными огнями.

Подготовительные работы

Подключение ПТФ ВАЗ-2110 начинается с подготовки инструмента и деталей:

  • Готовый набор ПТФ или ГКПТФ — для торпед, созданных по старому образцу. Для Евроторпеда используется Госкомтрансвязи на 2115 (с той разницей, какие кнопки используются для включения).
  • Контрольная лампа.
  • Мультитестер (мультимер).
  • Один комплект разъемов двойного типа.
  • Восемь одинарных розеток.
  • Изолента.
  • Термоусадочная упаковка.

Процесс установки

Штатное подключение ПТФ ВАЗ-2110 требует минимальной разборки автомобиля впереди. Как правило, снимать даже передний бампер и переднюю панель (торпеду) не требуется.

Если на пластиковом бампере нет гнезд для крепления противотуманных фар, их необходимо проделать с помощью дрели.Либо нагрейте металлическую пластину, либо пробейте отверстие ручным лобзиком.

Важно учитывать, что бампер имеет изогнутую форму, и правильно разместить комплект с противотуманками.

Совет профессионалов

При условии, что на бампере нет штампованных розеток для ПТФ, лучше сначала приобрести комплект для подключения ПТФ к ВАЗ-2110, а потом проделать отверстия.

Также специалисты советуют перед началом установки ПТФ позаботиться о снятии заглушек с переднего бампера и закреплении противотуманок рамками.Лучше использовать не саморезы, а болты М8 на 45, у которых есть «барашки». Таким образом вы сможете более надежно закрепить агрегат и быстрее его демонтировать.

алгоритм

Инструкция по подключению ПТФ ВАЗ-2110 поможет максимально быстро завершить этот процесс. Алгоритм следующий:

  • Провода помещаются внутрь защитной гофры. Подключение проводки ПТФ ВАЗ-2110 начинается с того, что провода нужно протянуть от торпеды в пространство под капотом.
  • Иногда для выполнения вышеуказанных действий может потребоваться разобрать торпеду.
  • Положительный полюс снят с аккумуляторной батареи.
  • Произведено размыкание монтажного блока-реле и предохранителей, находящихся в нижней части рулевой колонки возле педали сцепления.
  • Отверткой откручиваются винты и снимается блок.
  • Имеются клеммы предохранителя F4 для правой ПТФ и F14 для левой фары.
  • Предохранитель F20 может использоваться для защиты задних ПТФ, изначально встроенных в задние фонари.В неблагоприятных погодных условиях включение второй резьбы достигается с помощью специальной кнопки, расположенной на панели приборов.
  • И наконец, на провода надеваются медные разъемы «мама». Затем они вставляются в вилку согласно схемам подключения и схемам подключения.

Подключение системы

Подключение ПТФ в ВАЗ-2110 к штатной проводке занимает около полутора часов, если выполнять действия в указанной последовательности:

  • Проводка противотуманных фар прокладывается сверху, сверху основная проводка, занимающая левое переднее крыло.
  • Питание на кнопку подключения ПТФ берется от предохранителей, расположенных на правом габаритном огне. Тогда даже при выключении зажигания ПТФ включатся и аккум быстро разрядится. При включении ПТФ с помощью кнопки, подключающей основные фары, фары загораются от одного поворота ключа.
  • Противотуманные фары включаются после подсоединения вилки и противотуманной фары. При отсутствии реакции необходимо доработать все элементы цепочки.

Схема для европанели

Подключение ПТФ ВАЗ-2110 (европанель) осуществляется следующим образом (см. Рисунок ниже).

Схема предусматривает использование проводки заводского типа, как для модели ВАЗ-2112.

Подводя итог

Так как противотуманные фары есть не на всех моделях ВАЗ, их придется устанавливать самостоятельно. Эти устройства не являются обязательными согласно требованиям Правил дорожного движения, но значительно облегчают процесс вождения в условиях тумана.

Воспользовавшись рекомендациями специалистов, инструкциями и схемами, представленными в статье, вы сможете успешно установить ПТФ на свой ВАЗ. Вся работа занимает не более пары часов времени, если предварительно получить все необходимое. Список деталей и инструментов также был представлен выше.

Схема подключения охранной сигнализации Томагавк 9010. Сигнализация с автозапуском. Томагавк

В сравнении с «бюджетными» охранными системами неплохо зарекомендовала себя техника марки «Томагавк».Теперь, в 2015 году, многие системы автосигнализации Tomahawk были сняты с производства. По-прежнему выпускаются сигналы следующих семейств: Z, X, S, TZ 7010 и некоторые другие. В продаже же можно найти сигнализацию Tomahawk tw 9010 или tz 9030. Второй из них более современный, в нем программируются все функции, поэтому лучше отдать предпочтение более простой модели. По крайней мере на сигналке Tomahawk tw 9010 нельзя «случайно» перепрограммировать назначение клеммы «ACC», подключенной к силовой проводке.

Стандартное подключение tw 9010

Производитель оборудования Томагавк предлагает подключить сигнализацию следующим образом:

Главный разъем, Томагавк-9010

Отзывы говорят о том, что стандартный вариант подключения в автомобилях ВАЗ прост в реализации. Концевой выключатель капота, кнопку Anti-Hijack подключить нельзя, а вот идущий от разъема «сине-красный» провод точно не понадобится. Если нужен автозапуск, можно подключить к «черно-желтому» кабелю блокировочное реле.В целом подключать сигналку Tomahawk tw 9010 одно удовольствие, если речь идет о ВАЗ-2110.

Есть два разъема под торпеду ВАЗ «Десятка». Они окрашены в белый и красный цвета. При Т-образных соединениях из разъемов вытягиваются следующие провода:

  1. Шнур тахометра, подключенный к контакту «3» белого разъема,
  2. Провод датчика стояночного тормоза (белый разъем),
  3. Два шнура от указателей поворота (выводы 5 и 6 красного разъема).

Все автосигнализации Томагавк допускают блокировку стартера. Если хозяину нужна такая опция, то в разрыв шнура 50Р включается реле.

Подключение к замку зажигания

Блокировка с помощью «внешнего реле» является стандартной опцией для сигнализации Tomahawk tw 9010, в отличие от систем tz 9030.

Если вам не нужна блокировка, все же подключите «желтый» кабель 6-контактного разъема к клемме «15ГЧ».

Подключение без автозапуска

Автоматический запуск необходим для реализации автоматического прогрева двигателя.Будем считать, что последний вариант хозяину не нужен. В этом случае упрощается установка и установка автомобильных сигнализаций независимо от их марки. Теперь рассмотрим, как подготовить стандартные разъемы перед установкой сигнализации Томагавк. Прочитай внимательно.

Стандартные модули ВАЗ-2110, подготовка

Корпус торпеды скрывает два электрических разъема. В них потребуется 4 провода:

Торпедные разъемы

Эти цифры были приведены ранее в текстовом виде.А теперь отметим, что автосигнализация должна получать информацию о том, открыты ли двери. Tomahawk 9010 Следовательно, вам потребуется еще 4 контакта:


4 провода от концевых выключателей дверей

На рисунке показан разъем модуля BSK. Все соединения проводов должны быть Т-образными.

Если речь идет о сигнальной проводке, подключайтесь к ней с помощью ответвителей. Так вы оставите возможность быстро отключить сигнализацию.


Шнуры питания, с другой стороны, желательно припаять.Это делается с помощью «зелено-желтого» и «зелено-черного» проводов от модуля сигнализации «Томагавк» до поворотников.

Установка автосигнализации не такая уж и сложная задача. Но нужно знать, где и что в машине. Стандартные разъемы выглядят так:

2 клеммника, белый и красный

Здесь «синий» и «сине-белый» шнуры подключаются к поворотникам, «желтый» — к тахометру. Сразу вы обнаружите четыре «важных» провода, идущих от разъема BSK-модуля.Кстати, к сигнализации Томагавк они подключаются не напрямую, а через блокирующие диоды. Аноды 4-х диодов скручены и подключены к «сине-черному» кабелю.

Любая автосигнализация подключается к концевым выключателям дверей не через обычные диоды, а через диоды Шоттки. Например, подойдут детали с маркировкой 1N4001 и т. Д.

Если говорить о подключении центрального замка, то известна схема, рекомендованная производителем автосигнализации:


Стандартный вариант подключения центрального замка

Но читая отзывы, можно понять, что на ВАЗ-2110.Для управления центральным замком на «белый» или «коричневый» провод подается нулевой потенциал:


Блок управления центральным замком, ВАЗ-2110

Это означает, что эти кабели можно подключать к проводам, идущим от 6-контактный разъем Tomahawk tw 9010:

Упрощенный вариант, центральный замок и сигнализация

При внедрении упрощенного варианта будет нежелательно давать противоречивые команды: сдвинуть «собачку» вниз нельзя, взяв брелок, нажмите кнопку РАЗБЛОКИРОВАТЬ (открыть).

Как бороться с зажиганием

Реле блокировки входит в комплект поставки «Томагавк». Подключите по схеме:


Подключение к замку зажигания

Маркировка шнуров розеток производителями не предусмотрена. А вот кабель, подключенный со стороны замка, можно определить по срабатыванию реле:


Разъем (розетка) фиксирующего реле

Подключите «минус 12 вольт» к коричневому проводу, и положительное напряжение будет подано. в свою очередь к силовым кабелям.

Автосигнализация, о которой идет речь, подключается к реле одним кабелем («черный и желтый» от главного разъема). Но установка проводится, когда все подключения уже сделаны.


Здесь шнур питания подходит к третьему контакту клеммной колодки, который оборван. А четвертый контакт нужно подключить к «желтому» кабелю, к которому через штатный разъем подключается автосигнализация.

Все оборудование «Томагавк» имеет свойство: при выходе из строя основного блока реле по-прежнему проводит ток.Но если его выключить, то есть вынуть из розетки, запустить двигатель будет невозможно. Поэтому убедитесь, что гнездо реле надежно закреплено во время установки. Последнее верно не только для систем марки «Томагавк», но и для другого блокировочного оборудования.

Слаботочные цепи и главный разъем

Основной блок охранной системы «Томагавк» оснащен несколькими разъемами:


Сигнальный модуль tw-9010

Как обращаться с 6-контактными клеммными колодками, рассмотрено выше.А чтобы впоследствии настроить систему, подключите антенный блок, кнопку Override и светодиод. Теперь поговорим о подключении основной клеммной колодки.

Затем перемычка, установленная на основном блоке, срезается, чтобы заблокировать автозапуск при включенном «ручном тормозе». Если автозапуск не используется, оставьте перемычку. Провода главного разъема подключаются следующим образом:

Разъем Tw-9010 в ВАЗ-2110

Синими крестиками обозначены дополнительные подключения. Например, вы не используете датчик капота, и система «Томагавк» считает его закрытым.

Отключите стандартный аккумулятор во время установки. После включения сигнализация находится в режиме «Открыть».

Как запрограммировать важные опции

Для программирования модуля Tomahawk tw-9010 вам потребуется:

  • Как минимум один брелок, воспринимаемый системой
  • Кнопка активного переопределения,
  • Перед выполнением каких-либо действий снимите автомобиль с охраны.

Берем основной брелок, нажимаем кнопку «Замок». Если на экране отображается «закрытый замок», нажмите кнопку еще раз.

Набор программных опций приведен в любом руководстве по сигнализации Томагавк. Брелоки снабжены четырьмя кнопками, значение устанавливается нажатием одной:

Скриншот инструкции для tw-9010

Запрограммируем систему на управление «по тахометру»:

  1. При выключенной сигнализации и двери закрыты, включить зажигание без запуска двигателя,
  2. Нажмите кнопку блокировки 6 раз,
  3. Выключите зажигание (прозвучит щебетание).

Теперь нажмите Override 4 раза подряд. Затем выберите «значение 3», взяв брелок и нажав кнопку «Багажник».

Никаких дополнительных цепочек для ключей не требуется. Выполните шаги 1-3, 9 раз нажав Override. Если светодиод подключен, подождите, пока он не загорится. Запустите двигатель и при 1000-1500 об / мин нажмите и удерживайте Override. Раздастся единичный «чириканье», что означает, что система «Томагавк» «успешно обучена». Если вы услышите 4 «чириканья», учите снова.

Если все сделано без ошибок, основной брелок корректно отобразит режим работы двигателя.

Китайский комплект Томагавк-9010

Томагавк 9010

Двери не закрываются брелком сигнализация ВАЗ (2110 — 2112)

Описание :
Проблема с сигнализацией задних дверей ваз, этот способ тоже можно применить в багажник, если он не открывается с кнопки в салоне. Не забываем подписаться и лайкать)

как включить автозапуск Tomahawk

Несмотря на то, что в линейке систем безопасности «Томагавк» самые современные технологии, разработчики постарались сделать так, чтобы процесс установки ее отдельных образцов не слишком сильно отличался от общепризнанных классических норм.

Например, как и при работе с любым другим электрооборудованием, предназначенным для автомобилей, перед установкой сигнализации томагавк настоятельно рекомендуется отключить бортовое питание, отсоединив клемму «-» от аккумулятора.

В целом, в основу установки автосигнализации положены следующие принципы:

  • Секретность конкретных мест для установки наиболее важных блоков;
  • Отсутствие источников тепла и влаги возле основных кварталов;
  • Создание условий для минимизации взаимного влияния системных блоков и элементов штатной электроники автомобиля друг на друга.
Кроме того, обращаем внимание на то, что излучающая антенна должна располагаться как можно дальше от источников помех, а длина соединительных проводов должна быть минимальной.

Что касается основных блоков системы безопасности, то при их установке необходимо соблюдать следующие правила:

  • Главный блок управления сигнализацией лучше всего устанавливать в салоне автомобиля, так как он наиболее защищен от влаги и ударов. . Также приемно-передающая антенна «RF» размещена в салоне таким образом, чтобы получить максимальную дальность действия управляющего сигнала (другими словами, антенна должна быть как можно выше и при этом не соприкасаются с металлическими элементами кузова и жгутов проводов).
  • Сирена устанавливается в моторном отсеке, при этом при закрытом капоте она не должна быть доступна снаружи, в том числе со стороны днища автомобиля. Рупор сирены должен быть направлен вниз, чтобы предотвратить скопление в нем влаги и мусора. Что касается мест подключения проводов, то их целесообразнее планировать внутри салона, где они будут менее подвержены окислению.
  • Все цепи со значительными рабочими токами (питание, центральный замок, габаритные огни и т. Д.)) должны быть защищены предохранителями с соответствующими номиналами.
  • Спусковые механизмы капота и багажника врезаны в закрытые для посторонних и защищенные от влаги места. В процессе эксплуатации не забывайте периодически их смазывать.
  • Датчик удара размещают в салоне автомобиля, прикрепляя его непосредственно к металлу кузова с помощью саморезов. Идеальное место для этого датчика — центр автомобиля.
  • Все электрические соединения в системе зажигания, стартера, внешнего освещения и т. Д.схемы необходимо аккуратно паять.
Порядок подключения отдельных проводов определяет схему подключения автосигнализации томагавк и цветовую кодировку ниже основного разъема 14 PIN:
  1. Красный провод — «+» для питания системы от аккумуляторной батареи через предохранитель на 15А.
  2. Черный провод — «-» общего кузова автомобиля.
  3. Синий провод — «-» к линии вежливой подсветки.
  4. Черный провод с желтой полосой — «-» на реле блокировки стартера.
  5. Желтый провод с красной полосой — вывод на второй дополнительный (активируется брелоком).
  6. Синий провод с красной полосой — «+» на спусковом крючке.
  7. Синий провод с черной полосой — «-» на спусковом крючке.
  8. Оранжевый провод с белой полосой — «-» к спусковому крючку ствола.
  9. Оранжевый провод с серой полосой — «-» к спусковому крючку капота.
  10. Желтый провод с белой полосой — «-» выхода первого дополнительного канала (активируется сигналом брелока на отпирание багажника).
  11. Серый провод — «+» для управления сиреной.
  12. Желтый провод — «+» к замку зажигания.
  13. Зеленый провод с черной полосой — «-» плюс на реле управления габаритными огнями.
  14. Зеленый провод с черной полосой — плюс «+» на реле управления габаритными огнями.

Подключение остальных компонентов (приемной и передающей антенны, датчика удара, светодиода, кнопок управления и т. Д.) Осуществляется с помощью комплектных жгутов и не представляет особой сложности.

Многие автовладельцы хотят приобрести не просто сигнализацию, а систему, сочетающую в себе ряд дополнительных функций, повышающих комфорт использования транспортного средства.Одно из них — автозапуск двигателя. Благодаря этой функции салон автомобиля можно охладить незадолго до поездки летом или прогреть зимой. Сигнализация с запуском двигателя не только помогает повысить комфорт, но и сэкономит время на подготовке автомобиля к поездке.

Автоматический запуск двигателя дает возможность установить определенный временной или температурный режим (внутри или снаружи), после которого двигатель запустится самостоятельно. Производители устройств определяют набор режимов. При покупке сигнализации с автозапуском двигателя необходимо определить ряд характеристик, например, способ кодирования сигнала между охранной системой автомобиля и брелоком его владельца.Многие предпочитают использовать GSM-модуль, который передает более надежный и безопасный сигнал по сравнению с радиопередатчиками с диалоговым или динамическим кодированием.

При установке сигнализации с автоматическим запуском двигателя может возникнуть затруднение при взаимодействии с различными противоугонными системами. Чаще всего проблемы связаны с иммобилайзером, который не позволяет двигателю работать без использования кодового ключа. С другой стороны, система автозапуска предназначена для предварительного запуска двигателя. Эти два устройства могут конфликтовать.Чтобы избежать этого, можно использовать блок обхода иммобилайзера. Благодаря ему силовой агрегат может запускаться автоматически и без конфликтов от таких устройств. В этом случае система защиты автомобиля будет в активном состоянии.

Особенности современных моделей сигнализации с запуском двигателя

В каталоге магазина АвтоПрофи огромное количество различных моделей сигнализации с запуском двигателя … Подробное описание их технических характеристик поможет вам не ошибиться с выбором.Некоторые товары имеют большой запас хода, который может достигать двух километров. Модели могут иметь широкий набор дополнительных параметров. Среди них программируемое управление работой стеклоподъемников, люков с электроприводом и других систем центрального замка, включение и выключение режима охраны без использования сирены сигнализации, расширение количества подключаемых устройств и т. Д.

Важно понимать, что наличие дополнительных опций и функций ведет к удорожанию сигнализации, поэтому приходится выбирать между комфортом и стоимостью.Некоторые модели более доступны по цене, но не обладают высокой надежностью шифрования.

Каждая представленная в нашем магазине модель сигнализации с блоком питания автоматического запуска имеет подробное описание технических характеристик и функций, что облегчает задачу выбора оптимального устройства. Вы всегда можете задать интересующие вас вопросы или получить дополнительную информацию, позвонив нам по телефону, указанному на сайте.

Удобная система расчетов, быстрая отправка товаров и их доставка — это лишь некоторые из преимуществ работы с нами.Свяжитесь с нами! И скоро вам не придется тратить время на прогрев автомобиля зимой или мучить себя теплом своего четырехколесного друга жарким летним днем.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.