Ваз 2110 порядок работы цилиндров: Расположение цилиндров в двигателе ВАЗ 2110

Обслуживание газораспределительного механизма. Газораспределительный механизм. Техническое обслуживание и ремонт

Урок № 27.

Газораспределительный механизм двигателя должен обеспечивать своевременный впуск в цилиндры наддува свежего воздуха или горячей смеси и вывод из цилиндров выхлопных газов.При возникновении неисправности в газораспределительном механизме нарушается нормальная работа двигателя, снижается его мощность, хуже КПД.

Основными неисправностями газораспределительного механизма могут быть следующие:

Нарушение тепловых зазоров между штоками клапанов и носков по слухам, выжигание рабочих зазоров клапанов и седел, потеря упругости или рессоры автомобиля, повышенный износ толкателей, толкателей, коромысел, втулок направляющих клапанов, опорных шеек, гильз и распредвал распредвалов, его упорный фланец и зубья распределительной шестерни.

В автомобиле Опель основными неисправностями газораспределительного механизма являются износ шестерен и распредвалов распредвалов, нарушение зазоров между штоками клапанов и сливов слух, износ толкателей и направляющих втулок, тарелок клапанов и др. их гнезда. Отказ газораспределительного механизма включает в себя поломку зубьев распределительной шестерни и потерю упругости пружин клапана.

В процессе работы двигателя имеющийся тепловой зазор в клапанном механизме обеспечивает плотную посадку клапана на седло и компенсирует тепловое расширение деталей механизма.При нарушении теплового зазора в механизме впускного клапана уменьшается проточное сечение клапана, в результате чего цилиндр уменьшается, а наполнение воздухом или топливной смесью уменьшается.

При увеличении теплового зазора в выпускном клапане ухудшается механизм очистки цилиндра от выхлопных газов, что, в свою очередь, ухудшает процесс сгорания. При этой неисправности происходит повышенный износ штоков клапанов и снижение мощности двигателя. Характерный признак увеличенного теплового зазора — звонкий резкий стук, который хорошо слышит работу двигателя без нагрузки при малом вращении коленчатого вала.

При уменьшенном тепловом зазоре клапанов нарушается герметичность их посадки в седла, в результате снижается компрессия в цилиндрах, подгорает фаска клапанов и их седла. Двигатель начинает работать с перебоями, мощность падает.

Характерной особенностью неплотного закрытия клапанов является периодическая хлопок во впускном или выпускном трубопроводе. В карбюраторных двигателях при уменьшенных тепловых зазорах впускных клапанов вата возникает в карбюраторе, а на выпускных клапанах — в глушителе.Причины этой неисправности также могут быть отложены на седлах клапанов, повреждении пружин клапанов, подгорании клапанов и рабочих поверхностей седла. Зазоры между штоками клапана и носками колесных дисков следует систематически проверять и при необходимости регулировать.

Шум в крышке распределительной шестерни и стуки распределительной шестерни сливаются с общим шумом, но они слышны крышкой распределительной шестерни в зоне зацепления зубьев.

Выявленная при проверке технического состояния неисправность, вызванная повышенным износом деталей газораспределительного механизма, устраняется при ремонте двигателя.Небольшие повреждения, предварительно сняв сетку, убираем шлифовкой. Седла клапанов не должны иметь раковин, повреждений и следов коррозии. Перед ремонтом седла проверьте износ клапанной втулки. Если он изношен, его меняют, значит, ремонтируют седло. Ремонт производится на специальных станках или с помощью специального приспособления, состоящего из стержня и сменного резца. Для восстановления клапанов и их седел используются другие комплекты инструментов отечественного и зарубежного производства.

Головки цилиндров после обработки седла необходимо продуть сжатым воздухом.Один из самых частых дефектов направляющих втулок — повышенный износ внутренней поверхности. Обычно это вызвано длительной работой двигателя после 150 тысяч километров пробега автомобиля.

Состояние направляющих втулок клапанов в основном определяет зазор между ними и штоками клапанов. Чтобы определить зазор, нужно измерить диаметр стержневого клапана и диаметр отверстия его направляющей втулки, а затем сначала вычесть из второго значения.Один из методов измерения зазора без снятия головки блока цилиндров следующий. К клапану, установленному в направляющей втулке, прикладывают часовой индикатор стопы и устанавливают его на ноль. Затем смещают шток клапана в сторону индикатора и по его показаниям определяется зазор между штоком и направляющей втулкой. Зазор не должен превышать 0,20-0,25 мм. При замере штока клапана необходимо перемешивать в направлении, параллельном коромыслу, так как в этом направлении, как правило, происходит наибольший износ направляющей втулки.

Зазор между направляющей втулкой и клапаном можно проверить следующим образом. Головка блока цилиндров снимается, клапаны и направляющие втулки очищаются от отложений, клапаны вставляются в втулку и устанавливаются указатель часового типа на поверхности цилиндра (рис. 1).

Рисунок 1. Измерение зазора между штоком клапана и направляющей втулкой с головкой блока цилиндров

Затем пластина клапана перемещается в радиальном направлении и определяется зазор.Для впускного клапана он не должен превышать 1,0 мм, а для выпускного — 1,3 мм. Восстановить необходимый диаметр гильзы можно с помощью набора специальных твердосплавных ножей. С помощью таких ножей колеса выдавливают спиральную канавку внутри клапанной втулки, что уменьшает ее внутренний диаметр из-за деформации металла. В результате экструзии получаются спиральные канавки, которые являются своеобразным уплотнением и удерживают масло. Далее при помощи сканирования гильза обрабатывается под диаметр клапана.Если после замены клапана не устранить слишком большой зазор между направляющей втулкой и клапаном и развернуть втулку под ремонтный размер клапана, втулку заменяют.

Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) на двигателях ВАЗ-2110

Порядок оформления заказа

Снимите приводной ремень генератора.

Ключом «на 10» повернуть болты передней крышки: два боковых и один по центру.

Снимите крышку привода ГРМ.

Снимите правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека.

Головкой «На 19» поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива, чтобы совместить метку на шестерне шкива распределительного вала с крепежным усом на задней крышке привода ГРМ (В).

После снятия резиновой заглушки в верхней части картера сцепления убеждаемся, что риск на маховике находится напротив паза картера сцепления. Таким образом, существует опасность повреждения маховика двигателя при снятии коробки передач и головки блока цилиндров.

Зафиксирую коленвал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Откручиваем болт крепления шкива привода генератора.

Снимите шкив привода генератора.

Ключ «на 17» ослабляющий гайку крепления натяжного ролика.

Поверните натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

Снимите ремень ГРМ.

При замене натяжного ролика откручиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильками.

Под роликом установлена ​​выносная шайба.

Устанавливаем ремень ГРМ в обратной последовательности.Надеть ремень на шкив коленчатого вала. Затем, потянув за заднюю ветвь, надеть ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и запустить натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распредвала.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстии натяжного ролика, и повернув ролик против часовой стрелки, натяните ремень.

Затяните гайку гайки натяжного ролика.

Следите за болтом крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проверните коленчатый вал через болт на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

Когда шкив привода генератора снят, положение коленчатого вала удобно контролировать, совмещая метки на шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.

Схема привода распределительного вала

1 — шкив коленчатого вала зубчатый

2 — шкив шестерни насоса охлаждающей жидкости

3 — Натяжной ролик

4 — Задняя защитная крышка

5 — шкив переключателя распределительного вала

6 — зубчатый ремень

A — установка протектора на заднюю защитную крышку

В — табличка на шкиве распределительного вала

C — табличка на крышке масляного насоса

D — табличка на шкиве коленвала

Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня.

Чтобы отрегулировать натяжение ремня, поверните коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала сместилась вниз с задней крышки задней крышки на два зубца.

При нормальном натяжении ремня его переднюю ветвь большим и указательным пальцами нужно крутить на 90 ° с усилием 15-20 Н (1,5-2,0 кгс). Натяжение ремня объёма сокращает срок его службы, так же как подшипник насоса охлаждающей жидкости и натяжной ролик.

Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ВАЗ-2110

Измерение и регулировка зазоров производятся на холодном двигателе.

Порядок оформления заказа

Выводим наконечник троса привода дроссельной заслонки от кронштейна.

Ключ «на 10» переворачивает две гайки крепления кронштейна кронштейна привода дроссельной заслонки к ресиверу (только для двигателя ВАЗ-2111 и снимите его.

Проводя отвертку ослабляя хомут крепления двух, снимаем шланги вентиляции картерных газов и снимаем шланги с штуцеров крышки клапана.

Проводя отвертку ослабляя хомут крепления хомута шланга вентиляции картера, снимаем шланг.

Ключом «на 10» повернуть две гайки крепления клапанных крышек.

Снимите крышку клапана.

В отверстия крышки клапана устанавливаются резиновые уплотнительные втулки.

Снять прокладку клапанной крышки.

Снимите переднюю крышку ремня ГРМ).

Проверить и отрегулировать зазоры в приводном механизме клапана

Порядок оформления заказа

Далее следует процедура проверки и регулировки зазоров в механизме привода клапана.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на шестерне распределительного вала и задней крышке ремня газораспределительного механизма.

Затем провернуть коленчатый вал еще на 40-50 ° (2,5-3 зуба на шкиве распределительного вала). В этом положении валов проверьте комплекты датчиков зазора на первом и третьем распределительных валах распределительных валов.

Зазор между распредвалами распределительных валов и регулировочными шайбами ​​должен составлять 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм для градуировки. Допуск на зазоры для всех кулачков составляет ± 0,05 мм.

Если зазор отличается от нормы, то на шпильки кожухов подшипников распредвала устанавливают устройство регулировки клапана.

Вводим «клык» устройства между кулачком и толкателем.

Разверните толкатель так, чтобы паз в его верхней части был повернут вперед (вдоль автомобиля).

Нажимая на рычаг приборов, сводим толкатель «клык» и устанавливаем между кромкой толкателя и распределительным валом, удерживающим толкатель в нижнем положении.

Очистка толкателей клапана при замене регулировочной шайбы

1 — Устройство

2 — толкатель

Фиксация толкателей клапана при замене регулировочной шайбы

1 — Замок

2 — Шайба регулировочная

Поднимите рычаг в верхнее положение.

Pinzeta Через прорезь используем и снимаем регулировочную шайбу.

При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно использовать две отвертки.

Мощной отверткой, опираясь на кулачок, прижать толкатель вниз. Вставив острие другой отвертки (с просроченной шириной не менее 10 мм) между краем толкателя и распределительным валом, зафиксируйте толкатель.

Берем пинцетом регулировочную шайбу.

Зазор путем выбора толщины регулировочных шайб.Для этого микрометром измерили толщину шайбы. Толщина новой регулировочной шайбы определяется по формуле:

H = B + (A — C), мм, где а — застывший зазор; Б — толщина снимаемой шайбы; C — номинальный зазор; N — толщина новой шайбы.

Толщина шайбы маркируется на ее поверхности электроникой.

Установить новую шайбу на толкатель маркировки вниз и снять фиксатор

Еще раз проверяем зазор.При правильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм следует включать в зазор с небольшим зазором.

Последовательно проворачивая коленчатый вал на полу оборот, отрегулируйте зазоры остальных клапанов в последовательности, указанной в таблице:

Угол поворота коленвала от положения совмещения меток, град.

Снятие распредвала двигателей ВАЗ-2110.

Порядок оформления заказа

Снимите клапан крышки головки блока цилиндров.

На двигателе ВАЗ-2111 ключом «на 10» переворачиваем две гайки крепления «массовых» проводов к шпилькам пробок ГБЦ и снимаем провода со шпильками.

Ключ «на 10» переворачивает две гайки и один болт, фиксирующий втулку.

Снимите заглушку и ее уплотнительное кольцо.

На двигателе ВАЗ-2110 снять корпус вспомогательных агрегатов.

Снимите зубчатый шкив распределительного вала. Выворачиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня ГРМ.

Ключ «на 13» стоит даже в нескольких приемах (перед снятием давления пружин клапанов) отворачиваем десять гаек крепления подшипников распредвала.

Снимите передний и задний кожухи подшипников распределительного вала.

Взяв немного с головки ГБЦ заднюю крышку ремня ГРМ, снимаем распредвал.

Снимите сальник распределительного вала.

Порядок оформления заказа

Устанавливаем распредвал в следующей последовательности.

Очистить сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и корпусов подшипников от старого герметика и масла.

Смажьте опорными шейками матки и распределительными валами моторного масла. Вставляем вал в опорную головку цилиндров таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.

На поверхность ГБЦ, сопряженную с подшипниками в районе крайних опор, наносим тонкий слой силиконового герметика.

Установить корпуса подшипников и затянуть гайки их крепления в два приема.

Предварительно затяните гайки в последовательности, указанной на рисунке, так, чтобы поверхности подшипников прилегали к головке блока цилиндров. При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпуса беспрепятственно входили в свои гнезда.

Наконец, затяните гайки с моментом 21,6 нм (2,2 кгс.м) в той же последовательности.

После затяжки гаек осторожно удалить остатки герметика, выдавившиеся из зазоров.Проверить зазоры в клапанном механизме. Пропишем новый сальник распредвала (см. Замену сальника распредвала ВАЗ-2110, -2111).

Замена маслоотражающих колпачков двигателей ВАЗ-2110

Порядок оформления заказа

Снимите распределительный вал. Устанавливаем коленчатый вал в положение НМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров. В таком положении вала меняем маслоотражающие колпачки клапанов 1-го и 4-го цилиндров.

Вытаскиваем толкатель с регулировочной шайбой из домкрата ГБЦ.

Замочить свечу зажигания 1-го цилиндра.

Через свечное отверстие вставить стержни из мягкого металла (диаметром около 8 мм) между днищем поршня и тарелкой клапана, на которой происходит замена колпачка.

Установите предохранитель клапана. Просеиватель отклонителя желает тарелку клапана, а рычаг зацепления достаем за гайкой, навинченной на планку крепления подшипников распределительного вала.

Сожмите пружины и удалите сухари пинцетом.

Вытаскиваем тарельчатые пружины и сами пружины.

Специальными клещами снимите крышку маслоприемника с направляющей канализации клапана.

Смазав новую крышку моторным маслом, прижимаем ее оправкой к направляющей втулке.

Собираем клапанный механизм 1-го цилиндра в обратной последовательности. Затем повторите эти работы для 4-го цилиндра. После этого, подтянув коленвал на 180 ° (поршни НМТ 2-го и 3-го цилиндров) аналогичным образом меняем маслоотражающие колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров.

Собираем механизмы в обратном порядке.

Распределительный вал двигателя ВАЗ-2110 Самостоятельная замена

Порядок оформления заказа

Снимите ремень ГРМ.

Ключ «на 17» переворачивает болт шкива шестерни распредвала. Чтобы вал не проворачивался, пропускаем головку «на 10» через отверстие в шкиве с удлинителем и надеваем винт задней крышки ремня ГРМ.

Используем отвертку шкив распредвала и снимаем его.

Чтобы не потерять шпонку шкива, выньте ее из паза распределительного вала.

Смотрим отверткой сальник и снимаем.

Смазав моторным маслом рабочую кромку нового сальника, подходящим срезом трубы прижимаем.

Сборка производится в обратной последовательности.

Инструменты для обслуживания и сборки, используемые на столбах, должны быть исправными. Не допускается использование ключей с изношенными гранями и несоответствующих размеров, использование рычагов для увеличения плеча ключей гаечных ключей, а также использование долота и молотка для перетаскивания гаек.Ручки отверток, напильников, ножовок и так далее должны быть из пластика или дерева, иметь гладкую гладко очищаемую поверхность. Деревянные ручки во избежание раскалывания должны иметь металлические кольца.

Увеличивать втулки, подшипники и другие детали следует с помощью прессов и специальных пленок. Надрезы должны быть плотно закреплены и закреплены на деталях в месте приложения усилия.

Смотровые канавы должны иметь направляющие предохранительные щитки и содержаться в чистоте. Неиспользуемые смотровые канавы необходимо ограждать или закрывать.Машины должны заезжать в канаву, когда нет людей.

Когда автомобиль ставится на пост ТО или ремонта, нужно на руле повесить табличку: «Двигатель не пускать — люди работают!». Автомобиль следует затормозить ручным тормозом и включить первую передачу в коробке передач.

При обслуживании автомобиля, установленного на подъемнике, необходимо усилить знак с надписью на приводном механизме: «Не трогать — под машиной работают люди!».Во избежание самопроизвольного опускания гидроподъемника после подъема автомобиля откиньте назад страховочные стойки или вставьте шпильки в отверстия предохранительных трубок, которые перемещаются вместе с плунжерами.

Перед началом работ на автомобильном самосвале с поднятым кузовом необходимо установить упорную штангу, предотвращающую опускание кузова.

При техническом обслуживании и ремонте автомобиля со снятыми колесами, поставленными на домкраты, тали и краны, разрешается приступать к работе только после установки автомобиля на трибуны (козлы), при этом упоры необходимо ставить под неустойчивые колеса.Подставки должны быть прочными и надежными (только металлические).

При приближении и транспортировке агрегатов нельзя находиться под приподнятыми частями автомобиля. Запрещается снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты при их разворачивании с помощью троса и канатов без специальных заеданий. Грузовые автомобили для перевозки должны иметь стойки и упоры, предохраняющие агрегаты от падения и перемещения по тележке.

Для осмотра автомобиля используются переносные безопасные электролампы напряжением до 36 вольт с защитными сетками, при работе в смотровых каналах напряжение не должно превышать 12 вольт.Ручной электроинструмент (дрели, гаечный ключ) необходимо подключать к сети только через розетки с заземляющим контактом. Провода электроинструментов необходимо проглотить, не позволяя им касаться пола.

Прием автомобиля на ходу и проверка тормозов должны производиться вне помещения; Запускать двигатель и касаться с места разрешается только при получении сигнала от рабочей регулировки.

Управление автомобилем на территории автодрома, в том числе тестирование автомобилей после ремонта и регулировки, разрешено только лицам, имеющим водительские права.Скорость движения не должна превышать: на подъездных путях и проездах — 10 км / ч, в производственных помещениях — 5 км / ч. Обгон одной машины на другую на территории автомобильного запрещен.

Техника безопасности При проведении ремонтных работ гараж или бокс, где проводятся ремонтные работы, должен хорошо проветриваться, дверь легко открываться как изнутри, так и снаружи. Проход к двери всегда держите свободным. При работающем двигателе (особенно на пусковых режимах) выделяется окись углерода (окись углерода) — ядовитый газ без цвета и запаха.Опасная концентрация оксида углерода может образоваться даже в открытом гараже, поэтому перед запуском двигателя обеспечьте принудительный отсос выхлопных газов за пределы гаража. При отсутствии принудительного выхлопа можно на короткое время запустить двигатель, надев на выхлопную трубу отрезок шланга и прогнав его. В этом случае система выпуска и ее соединение со шлангом должны быть загерметизированы.

При ремонте систем питания инжекторных двигателей необходимо отсоединить «минусовую» клемму АКБ от «массы» и сбросить давление в системе.

На время сварки запасся огнетушителем (лучше карбонатным). Отсоедините провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи, отключите все электронные блоки управления от бортовой сети автомобиля и прикоснитесь к «массе» сварочной проволоки как можно ближе к месту сварки. Следите за тем, чтобы электрический ток не проходил через подвижные (подшипники, шаровые опоры) или резьбовые соединения — иначе они могут выйти из строя.

При ремонте цепей электрооборудования или при опасности повреждения (сварка, снятие изоляции с жгутов проводов) отсоединить «-» клемму аккумуляторной батареи.

Для защиты рук от порезов и ушибов при «силовых» операциях надевайте перчатки (лучше кожаные). Для защиты глаз надевайте очки (лучше специальные, с боковыми щитками).

При работе с электролитом необходимы очки

По возможности используйте взамен ромбические или гидравлические домкраты — они более устойчивы и надежны. Не используйте неисправный инструмент: рожковые ключи с «снятыми с производства» зевами или мятыми губками, отвертки с закругленным, скрученным или неправильно заточенным пазом, проходные с плохо закрепленными пластиковыми ручками, молотки с незакрепленной ручкой и т. Д.

При подвешивании автомобиля (на домкрате или подъемнике) ни в коем случае не под ним. Предварительно убедитесь, что соответствующие элементы кузова (напольные усилители, пороги) достаточно прочны. Используйте для подъема автомобиля только штатные опоры. Запрещается вешать машину на два и более домкрата — используйте подстаканники промышленного производства. Запрещается загружать или разгружать автомобиль, стоя на домкрате (садясь в него, стрелять или устанавливать двигатель). При ремонте автомобиля со снятым двигателем (силовым агрегатом) учитывайте, что говорение по осям изменилось: при подвешивании на домкрате такая машина может упасть.Работайте только на ровном нескользящем участке, под неразвитые колеса ставьте упоры.

Масла из выхлопных газов способствуют возникновению рака кожи. Если масло попало на руки, протрите их тряпкой, а затем протрите специальным «чистящим средством для рукоделия» (или подсолнечным маслом) и смойте теплой водой с мылом (нельзя мыть руки горячей водой, а вредные вещества легко проникают в кожу!).

Если бензин попал на руки, протрите их чистой тряпкой, а затем вымойте с мылом.

Охлаждающая жидкость системы охлаждения двигателя (антифриз) содержит этиленгликоль, который отравляет при попадании в организм и в меньшей степени при попадании на кожу. При отравлении антифризом необходимо немедленно вызвать рвоту, промыть желудок, а в сложных случаях принять солевое слабительное (например, соль Селубера) и обратиться к врачу. При попадании на кожу — смыть большим количеством воды. То же и при отравлении тормозной жидкостью. Электролит при попадании на кожу вызывает жжение, покраснение.Если электролит попал ему в руки или глаза, сначала промойте его большим количеством холодной воды. Не мойте руки с мылом! Затем руки можно вымыть раствором питьевой соды или нашатырного спирта (из автомобильной аптечки). Помните, что серная кислота даже в малых концентрациях разрушает органические волокна — берегите одежду! Поэтому при работе с аккумулятором (на его поверхности почти всегда присутствует электролит) надевайте очки и защитную одежду (желательно резиновые перчатки).

Бензин, масло, тормозная жидкость практически не обрабатываются естественным путем. Тормозная жидкость содержит ядовитые эфиры гликоля, масла — отработанные минеральные и органические добавки, внешние загрязнения, продукты износа. Свинцовые батареи, помимо свинца, содержат сурьму и другие элементы, которые образуют высокотоксичные человеческие связи для человеческого организма, которые надолго остаются в почве. Резиновые изделия и пластмассы также практически не разлагаются in vivo, а при горении образуют токсичные, в том числе канцерогенные, соединения.

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов — одна из важнейших экономических и социальных задач государства.

С 1974 г. в перспективных и текущих планах социально-экономического развития страны есть раздел «Охрана природы». Национальная служба наблюдения и контроля за уровнем загрязнения природной среды контролирует загрязнение атмосферного воздуха более чем в 450 городах страны, качество поверхностных вод, суши более 4 тысяч точек, 1200 водных объектов.

В стране предусмотрена широкая программа развития и серийного освоения высокопроизводительного газопыльного оборудования, систем очистки промышленных и городских сточных вод биологическими и физико-химическими методами. Ведутся большие работы по рекультивации земель, занимающихся отвалами пустой породы в шахтах и ​​карьерах. Во всех крупных размерах взамен происходит посадка в лес. Размеры затопляемых земель при строительстве гидротехнических сооружений и земельных участков ограничиваются защитными дамбами, пашня резко сокращается для промышленного и гражданского строительства.Не допускается ввод промышленных объектов до строительства очистных сооружений и пылеулавливающих сооружений.

Осуществляются новые мероприятия по рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. Необходимо усилить охрану природы, земли, ее источников, атмосферного воздуха, водоемов, животного и растительного мира.

Газораспределительный механизм предназначен для своевременного забора в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов.

Газораспределительный механизм (см. Рис.10) состоит из:

распредвал,

впускной и выпускной клапаны с пружинами,

впускных и контурных каналов.

Распределительный вал расположен в верхней части головки блока цилиндров. Неотъемлемой частью вала являются его кулачки, количество которых соответствует количеству впускных и выпускных клапанов двигателя. Другими словами, над каждым клапаном находится личный кулачок. Именно эти кулачки при вращении распределительного вала обеспечивают своевременное, согласованное с движением поршней в цилиндрах открытие и закрытие клапанов.Распределительный вал приводится во вращение от коленчатого вала двигателя с помощью цепной передачи или зубчатого ремня. Натяжение приводной цепи регулируется специальным натяжителем, а ремень представляет собой натяжной ролик.

При вращении распределительного вала кулачок ударяется о рычаг, который, в свою очередь, давит на шток соответствующего клапана (впускного или выпускного) и открывает его (рис. 12а). Продолжая вращаться, кулачок вырывается из рычага, и под действием сильной пружины клапан закрывается (рис.12б). Ну, а потом знаете — поршень, через открытый впускной или выпускной клапан, соответственно всасывает горючую смесь или выталкивает отработанные газы. Когда оба клапана в одном цилиндре закрыты — происходит такт сжатия или рабочий ход поршня.

Основные неисправности газораспределительного механизма двигателя.

Стуки в газораспределительном механизме появляются из-за увеличенных зазоров в клапанном механизме, износа подшипников распредвалов или распредвалов, рычагов, а также из-за повреждения пружин клапанов.Для устранения стуков необходимо отрегулировать тепловой зазор, а изношенные детали и узлы заменить. Повышенный шум приводной цепи распределительного вала появляется из-за износа шарнирных соединений звеньев цепи и ее удлинения. Необходимо отрегулировать натяжение цепи, а при ее чрезмерном износе — заменить на новую. Падение мощности двигателя и повышенное задымление выхлопных газов происходит при нарушении теплового зазора в клапанном механизме, неплотном закрытии клапанов, износе крышек маслосборника.Следует отрегулировать зазор, поменять изношенные колпачки, а клапаны «вытащить» на седла.

Работа газораспределительного механизма двигателя.

Обратите внимание на тепловой зазор между рычагом и кулачками распределительного вала. Немного знаний физики и можно понять, что этот зазор должен быть строго определенного размера. Ведь при нагревании расширяются все части двигателя, в том числе детали газораспределительного механизма. Если тепловой зазор меньше нормы, клапан откроется больше, чем предполагается, и не успеет вовремя закрываться.А это нарушит рабочий цикл двигателя и плюс ко всему скоро придется менять «сгоревшие» клапана.

Если зазор между рычагом распредвала и распредвалом будет очень большим, клапан не сможет открыться полностью, что, естественно, не лучшим образом отражается на процессе заполнения цилиндров горючей смесью или выхлопными газами. При неправильной установке теплового зазора наблюдается целая череда неприятностей. Двигатель начинает нестабильно работать, заклинивать и преподносить другие «сюрпризы», описанные в неисправностях газораспределительного механизма.Используя инструкцию по эксплуатации своего личного автомобиля, необходимо периодически контролировать правильность «зазора в клапанах». Однако речь идет о десятых долях миллиметра! Например, для двигателей ВАЗ в зависимости от модели тепловой зазор должен быть в пределах 0,15 — 0,35 мм. Если у вас есть соответствующие инструменты и вы определитесь с «залезть в двигатель», то после нескольких попыток вы сможете научиться «регулировать клапан». Если вы не собирались осваивать профессию автомеханика, то при подозрении на «наклонную арматуру» следует обратиться к специалистам.

При эксплуатации двигателя необходимо следить за натяжением цепи или ремня привода распределительного вала и при необходимости регулировать его.

В начале дороги не советую включать музыку сразу после запуска двигателя. Проехав несколько километров, прислушайтесь, нет ли посторонних звуков из-под капота. Они могут быть самые разные, но любой из них скажет, что не все в порядке. Обратитесь к механикам — на любой автостоянке или в гаражах работает много мастеров.Найдите тот, которому вы отказываетесь со своей машиной. Обычно это недорого, и, как правило, качественно. Определив причину посторонних шумов, конечно, необходимо отремонтировать узел, заявивший о своей «болезни». Никакая неисправность не появляется без предварительного предупреждения о ней. Если во время движения вы ничего не слышите из-под капота своей машины (не слышите или не умеете слышать), то позвольте мне проехать на вашей машине знающий человек. Проблемы начинающих водителей заключаются в том, что зачастую они не знают — как должна себя вести исправная машина, какие шумы нормальные, а какие «говорят» о предстоящих финансовых затратах.И это важно знать, так как многие ездят на автомобилях с аварийными узлами, думая, что так и должно быть.

1. Анхин В.А. Отечественные автомобили М: Машиностроение, 1977.

2. Ильин Н.М. Электрооборудование автомобилей. М .: Транспорт, 1978.

3. Инструкция по охране труда механиков по ремонту автомобилей, двигателей и топливной аппаратуры на автоцентрах и станциях АвтоВАЗТЕХОБС службы №37.101.7072-85 Вместо 37.101.7072-78.

4. Михайловский Э.Серебряков В.Б. Тур Е.Я. Устройство автомобиля М: Машиностроение, 1990.

5. Молоков В.А., Зеленин С.Ф., Учебное пособие по устройству автомобиля, М. 1987

6. Ремонтная служба Эксплуатация ВАЗ 2110, 2111, 2112 (Жигули) // http://www.autoprospect.ru/Vaz/2110-Zhiguli/2-tekhnika-bezopasnosti.html

7. Тур Е.Я. Серебряков К.Б. Устройство автомобиля М: Машиностроение 1990.

8. Чумаченко Ю. Т., Герасименко А.И., Реарменов Б.Б. Каровель. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей, 2006 г. — 544 С

Письменный экзамен.

Тема: «Техническое обслуживание и ремонт газораспределительного механизма двигателя

ЗМЗ — 53 «.

Выполнила: студентка

Консультант:

Рецензент:

г. Чехов Московской области.

Рабочий план.

1. Введение.

2. Устройство и назначение газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ — 53.

3. Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ — 53:

3.1. Неисправности, их признаки и причины.

3.2. Способы устранения неисправностей.

3.3. Техническое обслуживание, его виды и сроки. Работы при этом выполнены.

4. Ремонт газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ — 53.

4.1. Последовательность разборки механизма. Прикладные инструменты.

4.2. Дефектные детали.

4.3. Незавершенные подробности.

4.4. Восстановление деталей.

4.5. Последовательность сборки механизма.

4.6. Проверить и протестировать работу механизма.

5. Безопасность при ремонте и обслуживании.

6. Использованная литература.

Введение

В настоящее время автомобильный транспорт стал одним из основных средств перевозки грузов и пассажиров. Применяется во всех отраслях народного хозяйства — в промышленности, торговле, сельском хозяйстве. Данная распределительная машина получила благодаря своей маневренности, высокой проходимости, способности работать в различных условиях.

Одной из основных задач автотранспортных предприятий на сегодняшний день является повышение долговечности и экономичности автомобиля, а также снижение его негативного воздействия на окружающую среду.Правильная эксплуатация в сочетании со своевременным и качественным обслуживанием (комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности при использовании по назначению, стоянке, хранении или транспортировке) и ремонтом (операции по восстановлению здоровья или работоспособности и восстановлению автомобиля или его узлы, агрегаты) Значительно увеличивают эти показатели.

В процессе эксплуатации автомобиля его функциональные свойства постепенно ухудшаются в результате износа, коррозии, повреждения деталей, усталости материала и т. Д.В автомобиле есть неисправности (дефекты), снижающие эффективность его использования. Для предотвращения появления и своевременного устранения неисправностей автомобиль проходит диагностику, обслуживание и ремонт.

Двигатель ЗМЗ-53 выпускается Волжским моторным заводом и устанавливается на грузовые автомобили ГАЗ-53 (сегодня снят с производства) и ГАЗ-3307 (3308). Возможна также установка на пассажирский автобус ПАЗ-3205. Конструкция и высокие характеристики этого двигателя способствовали его широкому применению на автомобильном транспорте.

Двигатель — одна из основных частей автомобиля. Работа его систем и механизмов во многом влияет на экономичность автомобиля в целом. В частности, неудовлетворительная работа газораспределительного механизма может стать причиной повышенного расхода топлива, повышенного содержания продуктов сгорания топлива в выхлопных газах и т. Д. Об устройстве, назначении и способах поддержания исправной работы двигателя ЗМЗ-53 и будет обсуждается ниже.

Устройство и назначение газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ — 53.

Газораспределительный механизм предназначен для своевременного забора в цилиндры горючей смеси (карбюраторные двигатели) или очищенного воздуха (дизельные двигатели) и выхлопных газов. Для этого клапана в определенные моменты открывают и закрывают впускной и выпускной каналы ГБЦ, сообщающие цилиндры двигателя с впускным и выпускным трубопроводами. В двигателе ЗМЗ — 53 использован газораспределительный механизм с верхним положением клапанов и нижним расположением распределительного вала.

Газораспределительный механизм состоит из впускных и выпускных клапанов с пружинами, передаточных частей от распределительного вала к клапанам, распределительного вала и шестерен. Коленчатый вал с помощью распределительных шестерен 15 и 16 вращает распределительный вал 14, установленный в блокировке и являющийся общим для левого и правого рядов цилиндров. Каждый распределительный вал распределительного механизма, идя к толкателю 13, поднимает его вместе со штангой 12. Он поднимает один конец коромысла 7, а другой перемещается вниз и давит на клапан 3, опуская его и сжимая пружины 6 клапана. .Когда распредвал распредвала выходит из толкателя, шток и толкатель опускаются, и клапан под действием пружин, сидящих в седле, плотно закрывает отверстие клапана.

Мощность двигателя во многом зависит от степени наполнения цилиндров свежей порцией горючей смеси и очистки их от выхлопных газов. Чтобы в цилиндрах двигателя было больше топливной смеси, впускные клапаны должны открываться еще до прихода поршня в верхнюю мертвую точку (впереди).Поскольку при большой скорости вращения вала коленчатого вала такт впуска часто повторяется, то во впускной трубе создается разрешение. Воздух поступает в цилиндры двигателя, несмотря на то, что поршень поднимается вверх. Воздух по инерции поступает в цилиндры через открытый клапан и после поршня проходит нижнюю мертвую точку. Впускной клапан закрывается с некоторой задержкой.

Фазы вызова газораспределения с момента открытия клапанов до их закрытия, выраженные в градусах поворота коленчатого вала.Они изображены в виде круговой диаграммы. Расширение воздухозаборника с 180 до 268 ° C В двигателе ЗМЗ — 53 удалось добиться опережающего открытия и запаздывания закрытия крана для чернил.

Выпуск отработавших газов из цилиндра (открытие выпускного клапана) начинается за 50-й угол поворота коленчатого вала до тех пор, пока поршень не войдет в нижнюю мертвую точку, а клапан закрывается после прохождения поршнем верхней мертвой точки. Таким образом, выпускной клапан открыт на 2520 ° на углу поворота коленчатого вала.

В конце такта впуска и начале выпуска отработавших газов оба клапана на 46 o 4-й угол поворота коленчатого вала открыты одновременно. Такое перекрытие клапанов пропускает в цилиндры свежий воздух, что способствует их лучшей очистке от выхлопных газов.

Моменты закрытия и открытия клапанов зависят от профиля распредвалов распределительных валов, а также от величины зазора между клапанами и коромыслом.

Распредвал.

Распределительный вал изготавливается из стали или специального чугуна и проходит термическую обработку. Профиль его кулачков как впускных, так и выпускных от двигателя ЗМЗ — 53 выполнен одинаковым.

Ячейки (впускной и выпускной) кулачки расположены в четырехцилиндровом двигателе под углом 90 °, в шестицилиндровом — под углом 60 °, а в восьмеричном цилиндре (ЗМЗ 53) — под углом 45to. При шлифовании кулачки дают небольшую конусность. Взаимодействие сферической поверхности торца толкателей с конической поверхностью кулачков обеспечивает их поворот в процессе работы.Начиная с метки передней опоры диаметр шейки уменьшается, что облегчает установку распредвала в картер двигателя. Количество опорных шеек обычно равно количеству родных подшипников коленчатого вала. Втулки опорных шеек изготовлены из стали, а их внутренняя поверхность покрыта антифрикционным сплавом. На переднем конце распределительного вала расположен эксцентрик, воздействующий на штангу привода топливного насоса, а на его заднем конце — шестерня, приводящая во вращение распределитель зажигания и масляный насос.Между распредвала и его передней опорной шеи, распорным кольцом и упорным фланцем, крепление болтами к блоку и удерживать вал от продольного перемещения. Поскольку толщина разделительного кольца больше толщины упорного фланца, осевой зазор предусмотрен ( «работает») распределительного вала, который должен быть в диапазоне 0.08-0.21 мм.

Привод распределительного вала.

Распределительный вал приводится в действие зубчатой ​​или цепной передачей. В двигателях грузовиков в основном используются зубчатые передачи.Ведущая шестерня такой трансмиссии устанавливается на переднем конце коленчатого вала, а ведомое колесо — на переднем конце распределительного вала и фиксируется гайкой.

Ведущие колеса должны входить в зацепление между собой при строго определенном положении коленчатого и распределительного валов, обеспечивающем правильность заданных фаз газораспределения и порядок работы двигателя. Поэтому при сборке двигателя шестерни вводят в метки на их зубьях (на впадине между колесами и зубьями шестерни).Для снижения уровня шума зубчатых колес они изготавливаются с косыми зубьями и из различных материалов. На коленчатом валу установлена ​​стальная шестерня, а на распределении — чугунное или текстолитовое колесо.

Детали клапанного механизма.

В газораспределительном механизме с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительных валов клапаны приводятся в движение через передаточные части (толкатели, штоки и коромысла).

Толкатели.

Предназначены для передачи усилий от распределительного вала через шатуны на коромысло.Двигайтесь из стали или чугуна. Толкатели бывают цилиндрическими и рычажно-роликовыми. Рычаг-ролик установлен на оси под распределительным валом. Ролик толкателя опирается на распределительный вал распредвала. Ось ролика вращается на игольчатых подшипниках, поэтому при качении ролика по кулачку трение сменяется трением качения. Рядом с толкателем опирается шток.

Основа нормальной работы двигателя — слаженная работа всех его механизмов и систем.Одним из таких важных компонентов силового агрегата является газораспределительный механизм, который отвечает за подачу воздуха во все цилиндры машины и вывод выхлопных газов.

Назначение и принцип газораспределения

Газораспределительный механизм в двигателе внутреннего сгорания предназначен для своевременной подачи топливовоздушной смеси или воздуха в цилиндры и выпуска отработавших газов. Работа механизма осуществляется за счет своевременного открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов.

Рабочий процесс TRG основан на синхронном движении распределительного вала и коленчатого вала, который вызывает открытие и закрытие клапанов в нужный момент мотоцикла. При вращении распределительного вала кулачки нажимаются на рычаги, а кулачки — на штоки клапанов, открывая их. Следующий оборот распределительного вала поворачивает кулачки, занимая исходное положение и закрывая клапан.

Классификация газораспределительных механизмов

Двигатели на современных автомобилях комплектуются различными газораспределительными механизмами, которые имеют следующую классификацию:

1. В зависимости от расположения распредвала — нижнее или верхнее.
2. В зависимости от количества распредвалов — один или SONC (Single Overhead Camshaft) или два вала — DOHC (Double Overhead Camshaft).
3. В зависимости от количества клапанов — от 2 до 5.
4. Из разновидностей вала привод — шестеренчатый, цепной или с зубчатой ​​ремешком.

Двигатели с верхним расположением вала считаются наиболее производительными и получили широкое распространение. В них клапаны приводятся в движение распредвалом через рычаги толкателей. Это упрощает всю конструкцию, уменьшает массу двигателя и снижает инерционную мощность.В такой схеме вал устанавливается в головке рядом с клапанами. Движение от коленчатого вала передается с помощью роликовой цепи или зубчатого ремня.

При нижнем положении распределительного вала он устанавливается рядом с коленчатым валом в блоке цилиндров. Передача усилия на клапан происходит с помощью толкателей через коромысло. Распределительный вал входит в зацепление с коленчатым валом с помощью шестерни. Такая конструкция двигателя считается сложной, к тому же инерция движущихся частей механизма будет увеличиваться.

Количество распределительных устройств механизма и клапанов для каждого цилиндра зависит от варианта двигателя. Чем больше в нем предусмотрено клапанов, тем лучше цилиндры наполнены воздухом или горючей смесью, очищены от газов. За счет этого двигатель способен развиваться больше. Нечетное количество клапанов означает большее количество воздухозаборников по сравнению с градуировкой.

Устройство ГРМ

Газораспределительный механизм состоит из следующих основных элементов:

1.Распределительный вал. Открывает клапаны в определенной последовательности, в зависимости от работы цилиндров. Он сделан из чугуна или стали, а рабочие поверхности утоплены с высокой частотой. Его можно установить в головке блока цилиндров или в картере. В многозаходных двигателях используется два распределительных вала, один из которых управляет впускными клапанами, а другой выпускной. Вращение вала происходит на цилиндрических опорных лепешках. Прямое или косвенное воздействие на арматуру осуществляется кулачками, расположенными на валу.Каждому кулаку соответствует один клапан.

2. Привод клапана. Привод клапанов осуществляется по-разному: при нахождении распредвала в картере кулаки передаются на толкатели, штоки и коромысла.

Коромысло (коромысло или роликовый рычаг) выполнено из стали, установлено на полой оси, закрепленной в головках ГБЦ. Одна его сторона упирается в кулачок кулачка, а другая надевается на конец штока клапана. При работающем двигателе клапаны нагреваются и выдвигаются, что грозит им неполной посадкой в ​​седло.Следовательно, тепловой зазор обязательно должен соответствовать клапану и коромыслу.

Также кулаки могут воздействовать на клапан через рычаг или непосредственно на его толкатель. Толкатели могут быть выполнены в механическом (жестком), роликовом исполнении или в виде гидрокомпенсатора. Первый вид из-за шума практически не используется, а второй отличается мягкостью и отсутствием необходимости в регулировках. Роликовые толкатели используются в форсированных и спортивных двигателях.

3. Механизм привода распредвала.Осуществляется с цепной, ременной или зубчатой ​​передачей. Цепь отличается надежностью, сложна в устройстве и дороге, ремень дешевле, но менее надежен, а в случае порыва ремня может повлечь за собой повреждение двигателя за счет ударов клапанов около поршней.

4. Клапаны. Предназначен для открытия и закрытия впускного и выпускного канала. Состоят из стержня и головок, на которых имеется узкая, скошенная под углом фаска, плотно прилегающая к камере седла, за что они взаимно рвутся.Головки впускных клапанов больше деления деления. Но градуировка прочнее нагретой, поэтому они сделаны из жаропрочной стали и внутри залиты натрием для лучшего охлаждения.

Цилиндрический стержень клапана сверху заточен для крепления пружины, которая не дает ему оторваться от коромысла, который опирается на шайбу на голове, и фиксируется с помощью упорной пластины. Шток помещается в направляющую втулку, запрессованную в головку цилиндров, чтобы масло не попало в камеру сгорания, на нее надевается маслоотражающий колпачок.

Фазы газораспределения

Под фазами газораспределения принимается начало открытия и момент закрытия клапана, выраженный в градусах угла поворота коленчатого вала относительно мертвых точек. Наилучшая очистка цилиндра от выхлопных газов достигается при открытом выпускном клапане до дна мертвой точки (НМТ), а закрытие — после НТТ. Заполнение баллонов воздухом или горючей смесью происходит, когда впускной клапан открыт до прохождения НМТ, а закрытие — после НМТ.Период одновременного открытия обоих клапанов называется их перекрытием.

Фазы подбираются на заводе двигателя экспериментальным путем и зависят от его конструкции и частоты вращения. При этом колебание газов используется таким образом, что перед закрытием впускного клапана возникает волна давления, а перед закрытием выпуска — волна вакуума. Такой подбор фаз обеспечивает одновременное улучшение наполнения цилиндров воздухом или смесью, а также их очистку от выхлопных газов.

Установка газораспределительного механизма осуществляется с помощью меток на шестернях. Отклонение от нормы на пару зубцов или звездочек может привести к удару клапана поршня и поломке двигателя. Постоянство фаз сохраняется при наличии теплового зазора в клапанном механизме, нарушение которого вызывает уменьшение или увеличение длительности открытия.

Для каждого двигателя производитель указывает фазы газораспределения в виде диаграммы, где указаны моменты открытия, закрытия и перекрытия клапанов.

Возможные неисправности

Судить о неисправности газораспределительной системы можно по следующим внешним признакам:

Газораспределительный механизм двигателя должен обеспечивать своевременный впуск в цилиндры заряда свежего воздуха или горячей смеси и выход из цилиндров выхлопные газы. При возникновении неисправности в газораспределительном механизме нарушается нормальная работа двигателя, снижается его мощность, хуже КПД.

Основные неисправности газораспределительного механизма могут быть следующие:

Нарушение тепловых зазоров между штоками клапанов и носков по слухам, выжигание рабочих зазоров клапанов и седел, потеря упругости или рессоры автомобиля, повышенный износ толкателей, толкателей, коромысел, втулок направляющих клапанов, опорных шеек, гильз и распредвал распредвалов, его упорный фланец и зубья распределительной шестерни.

В автомобиле Опель основными неисправностями газораспределительного механизма являются износ шестерен и распредвалов распредвалов, нарушение зазоров между штоками клапанов и сливов слух, износ толкателей и направляющих втулок, тарелок клапанов и др. их гнезда. Отказ газораспределительного механизма включает в себя поломку зубьев распределительной шестерни и потерю упругости пружин клапана.

В процессе работы двигателя имеющийся тепловой зазор в клапанном механизме обеспечивает плотную посадку клапана на седло и компенсирует тепловое расширение деталей механизма.При нарушении теплового зазора в механизме впускного клапана уменьшается проточное сечение клапана, в результате чего цилиндр уменьшается, а наполнение воздухом или топливной смесью уменьшается.

С увеличением теплового зазора Механизм выпускного клапана ухудшает очистку цилиндра от выхлопных газов, что, в свою очередь, ухудшает процесс сгорания. При этой неисправности происходит повышенный износ штоков клапанов и снижение мощности двигателя.Характерный признак увеличенного теплового зазора — звонкий резкий стук, который хорошо слышит работу двигателя без нагрузки при малом вращении коленчатого вала.

С уменьшенным тепловым зазором Клапаны нарушаются герметичностью их посадки в седлах, как следствие — уменьшается компрессия в цилиндрах, подгорает фаска клапанов и их седла. Двигатель начинает работать с перебоями, мощность падает.

Характерные черты Прекрасные запорные клапаны Хлопок периодического действия на приемном или выпускном трубопроводе.В карбюраторных двигателях при уменьшенных тепловых зазорах впускных клапанов вата возникает в карбюраторе, а на выпускных клапанах — в глушителе. Причины этой неисправности также могут быть отложены на седлах клапанов, повреждении пружин клапанов, подгорании клапанов и рабочих поверхностей седла. Зазоры между штоками клапана и носками колесных дисков следует систематически проверять и при необходимости регулировать.

Шум в крышке Распределительные шестерни и ручки распределительных шестерен сливаются с общим шумом, но слышны крышкой распределительной шестерни в зоне зубьев.

Выявленная при проверке технического состояния неисправность, вызванная повышенным износом деталей газораспределительного механизма, устраняется при ремонте двигателя. Небольшие повреждения, предварительно сняв сетку, убираем шлифовкой. Седла клапанов не должны иметь раковин, повреждений и следов коррозии. Перед ремонтом седла проверьте износ клапанной втулки. Если он изношен, его меняют, значит, ремонтируют седло. Ремонт производится на специальных станках или с помощью специального приспособления, состоящего из стержня и сменного резца.Для восстановления клапанов и их седел используются другие комплекты инструментов отечественного и зарубежного производства.

Головки цилиндров после обработки седла необходимо продуть сжатым воздухом. Один из самых частых дефектов направляющих втулок — повышенный износ внутренней поверхности. Обычно это вызвано длительной работой двигателя после 150 тысяч километров пробега автомобиля.

Состояние направляющих втулок клапанов в основном определяет зазор между ними и штоками клапанов.Чтобы определить зазор, нужно измерить диаметр стержневого клапана и диаметр отверстия его направляющей втулки, а затем сначала вычесть из второго значения. Один из методов измерения зазора без снятия головки блока цилиндров следующий. К клапану, установленному в направляющей втулке, прикладывают часовой индикатор стопы и устанавливают его на ноль. Затем смещают шток клапана в сторону индикатора и по его показаниям определяется зазор между штоком и направляющей втулкой.Зазор не должен превышать 0,20-0,25 мм. При замере штока клапана необходимо перемешивать в направлении, параллельном коромыслу, так как в этом направлении, как правило, происходит наибольший износ направляющей втулки.

Зазор между направляющей втулкой и клапаном можно проверить следующим образом. Головка блока цилиндров снимается, клапаны и направляющие втулки очищаются от отложений, клапаны вставляются в втулку и устанавливаются указатель часового типа на поверхности цилиндра (рис.1).

Рисунок 1. Измерение зазора между штоком клапана и направляющей втулкой с головкой блока цилиндров

Затем пластина клапана перемещается в радиальном направлении и определяется зазор. Для впускного клапана он не должен превышать 1,0 мм, а для выпускного — 1,3 мм. Восстановить необходимый диаметр гильзы можно с помощью набора специальных твердосплавных ножей. С помощью таких ножей колеса выдавливают спиральную канавку внутри клапанной втулки, что уменьшает ее внутренний диаметр из-за деформации металла.В результате экструзии получаются спиральные канавки, которые являются своеобразным уплотнением и удерживают масло. Далее при помощи сканирования гильза обрабатывается под диаметр клапана. Если после замены клапана не устранить слишком большой зазор между направляющей втулкой и клапаном и развернуть втулку под ремонтный размер клапана, втулку заменяют.

Как поставить выжимную пружину на ваз 2110. Выжимный подшипник сцепления

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 нередко сталкиваются со свистом в захвате вызвано выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых предполагает использование этого элемента. Поэтому замена сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — Это не самое слабое звено в системе сцепления, но проблемы и неприятности почему-то доставляет именно он.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так долго продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простая замена вам не подойдет.

Муфта действует на кулачковую пружину корзины сцепления. Его еще называют апертурой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимной пластины корзины.Таким образом, сцепление выключается.

Неисправность отжима может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, быстро реагируйте на появление свистка в клатче и старайтесь действовать быстро.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем.Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но тянуть с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, для выполнения которых у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется, пока автомобиль не прогреется, а затем исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — погремушка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Нужно быстро заменить.

Кстати, ремонтировать смысла нет. Выжимные подшипники ремонту не подлежат, поэтому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу кузова.
• Используйте соответствующие инструменты для разборки коробки передач.
• Отжать специальные фиксаторы выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Нажмите на фиксаторы, чтобы снять держатель пружины.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты фиксации верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка нового элемента

Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверяется просто. Провернуть подшипник, потянуть в разные стороны.Если при вращении нет заклинивания, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в муфту. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону сцепления.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) обязательно смажьте ее консистентной смазкой. Смазка должна быть жидкой, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник пружинным зажимом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
7. Регулировка сцепления завершает весь процесс ремонта.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — разборка коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас потребуются аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам может пригодиться только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно даже выполнить сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

Сцепление в автомобиле играет роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, ведь оно часто изнашивается и требует немедленной замены.Повлиять на износ сцепления невозможно, если только вам не удастся переключить передачи без его участия, хотя в этом случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «двигаться», то есть при снижении мощности двигателя.
• Если сцепление не полностью включается, то есть «проскальзывает».
• Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. Д.
• При несанкционированном выключении сцепления.
• В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы вам понадобятся: Домкрат

1. ;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Монтажный или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1.«Оторвите» болты крепления левого колеса, затем домкратом переднюю часть автомобиля и наденьте «козлов».

2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

Видео по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками:

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. В этом случае сразу нарушается нормальное функционирование сцепления, оно просто перестает отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена на новую деталь.

Процесс замены

Для удобной и качественной машины ее нужно поставить в яму для осмотра или эстакады. Первое, что нужно сделать, это снять коробку передач.

Примечание! Чтобы произвести замену выжимного подшипника, нужно обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкция по снятию поврежденной детали

После подготовительных работ можно смело переходить к ремонту:

• После снятия коробки передач нужно отогнуть хомуты заменяемой детали и снять ее с направляющих вала коробки.
• При нажатии на четыре ножки держатель пружины снимается.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом снятие подшипника завершено.
  Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник желательно закрепить держателем. Устанавливается на направляющий вал, но сначала вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом будет коробка передач. Далее элемент фиксируется пружинным фиксатором.
В частых случаях замена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это связано с тем, что при таком стиле езды детали сцепления изнашиваются быстрее.
Особый признак неисправности сцепления — пробуксовка автомобиля на относительно высоких скоростях, другими словами, при разгоне.
Этот факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она просто не сдвинется ни разу с места из-за разлета этих колодок.
При подозрении на такую ​​проблему надо садиться в сцепление. Скорее всего, потребуется настройка или замена ведомого.
А если шум слышен прямо из самого сцепления, то скорее всего проблема в выжимном подшипнике.

Примечание! Если вам нужно заменить изношенную деталь, вам нужно будет полностью разобрать узел сцепления.Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но домкратом можно обойтись.

Порядок снятия сцепления

Итак:

• Снят минус с аккума.
• Отсоединен разъем фонарей заднего хода.
• Карданный вал отсоединен.

• Болты с рабочим цилиндром сцепления сняты.
• Отсоединена коробка с картером от блока цилиндров.
• Поперечная рейка задней подушки двигателя демонтирована с кузова.
• Снимается, при этом откручиваются крепежные гайки опоры.
• Коробка передач установлена ​​в последнюю позицию рычага переключения передач.
• Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
• Снимаются шесть болтов, которыми корзина сцепления крепится к маховику.
• Теперь есть полный доступ для проверки и замены выжимного подшипника.
• Соберите в обратном порядке.

• Ведомый диск отцентрирован относительно маховика.
• При сборке нужно протереть все детали материалом, смоченным в бензине. Это необходимо сделать для удаления масла и грязи, попавших на поверхность. В худшем случае сцепление проскочит.

Примечание! Так как новый диск по размеру больше старого, сцепление будет ведущим, поэтому его обязательно нужно отрегулировать.

Нюансы замены выжимного подшипника

Выжимной подшипник необходим для выжимания сцепления. Если он сломается, переключиться на другую передачу не получится, да и вообще продвинуться вперед вряд ли получится.
Каждый автомобилист обязан знать, какую роль играет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу действует. Так или иначе, сломается эта деталь, это вопрос времени.
Узнать о неисправности можно по слышимым характерным шумам, скрипам, свистам и т. Д.

Примечание! Если вовремя не заменить выжимной подшипник, он в любом случае заклинит, и дальнейшая работа станка станет невозможной.

Для замены выжимного подшипника не обязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстроразъемный выключатель подшипника

Итак:

• Вначале рекомендуется загнать автомобиль в яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
• Замки выдавлены из подшипника.
• С вала коробки передач снята необходимая запасная деталь.
• Лапы отжаты и держатель пружины снят.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончании вышеуказанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют.Перед тем как закрепить приобретенный выжимной подшипник, его необходимо тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, при этом не должно быть заеданий и щелчков.
Итак:

• Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы его выступающие части были направлены в сторону муфты.
• Далее с помощью держателя нужно закрепить подшипник.

• Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
• С помощью пружинного зажима деталь фиксируется.
• КПП установлен на месте.

На этом процесс крепления нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко выполнить своими руками, в любом случае цена будет намного дешевле ремонта на СТО. Подробную инструкцию можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

ВАЗ — механизм достаточно надежный и проверенный почти 50 лет на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доработки конструкции, но они даже не могли подумать, что почти такой же механизм будет успешно применяться спустя почти полвека на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только регулировали прижимную силу, соответствующую крутящему моменту двигателя.

Цепь сцепления.

Тем не менее, у любого сцепления есть свой термин. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника вообще не нужно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления, обойдется СТО не менее 3–5 тысяч рублей без учета стоимости материалов.Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Симптомы

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо выяснить его состояние по знакам:

1. Сцепление остановилось. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании диска сцепления — скорость увеличивается, но сцепление отсутствует.Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Выводы сцепления. Когда педаль полностью нажата, сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента все равно передается на коробку передач, привод и привод не открываются. В этом случае поможет либо регулировка того же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не удалась.
3. Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления; скорее всего, корзина не удалась.
4. Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Скорее всего, вышла из строя либо вся муфта в сборе, либо корзина или выжимной подшипник. Требуется замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму.Сами мы сможем заменить узел сцепления за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, десятки сцеплений, как и у других переднеприводных ВАЗ, проводятся без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас возникают проблемы с включением передач или коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ.Поэтому, если КПП нас не беспокоит, мы не будем его снимать.

Условия

Сменить хват удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде. В поле можно справиться, но это естественно неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не получится установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала коробки передач и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работаем в следующей последовательности:

1. Отсоедините минусовую клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

   Снимаем «минус» АКБ и разъем с ДМРВ.

2. Снимите узел воздушного фильтра.
3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт стартера.

   Выкрутите верхний болт стартера.

4. Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после этого правый.
6. Отверните гайку стартера.

   Выкрутите болт 1 крепления стартера.

7. Снимите левое переднее колесо и домкратом автомобиль.
8. Снять защиту двигателя.
9. Откручиваем удлинитель, два болта шаровой опоры и нижний рычаг.Снимаем все это с машины.

   Снимите натяжку вместе с рычагом.

10. На коробке передач отсоединить выключатель фонарей заднего хода.
11. Откручиваем нижнюю гайку КПП возле правого ШРУСа.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Выворачиваем болты реактивной тяги.

13. Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
14. Ослабьте гайку на зажиме и выньте тягу управления из коробки.

    Снимите регулятор тягового привода.

15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не рвал шланги отопителя салона.

16. Осторожно отсоедините картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно отнести на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка уже висит на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены — сменный диск, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Характеристики

Параллельно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если необходима замена всего узла сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект . .Для правильной установки ведомого привода нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо приманить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом, наблюдаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно подтягивать болты корзины сцепления. Сборка производится в обратной последовательности.

Новая корзина и диск сцепления.

Всем удачи и надежного сцепления!

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который находится в муфте. Узел механизма сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец от зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 — это ремонт, который отличается сложностью в процессе демонтажа сборки, так как для замены детали сначала снимается коробка передач.Учтите, что без снятия коробки передач (КП) также можно поменять подшипник, но возрастает сложность ремонта и риск неправильной замены.

Муфта с выжимным подшипником (ВП) — механизм, непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите грохот или шум во время работы сцепления, вам потребуется заменить подшипник, а иногда и узел сцепления.

Подробная инструкция сопровождается 50 фотографиями с несколькими видео.В первую очередь, статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блокировку скоростей, проверить состояние кондиционера со сцеплением и при необходимости заменить детали.

Симптомы и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как подшипник шумит и гудит)

Прямая диагностика предназначена для проверки работоспособности и наличия следующих признаков неисправности. Симптомы выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при его обнаружении потребуется замена:

1. При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (раскаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек качения, деформации сепаратора или самого сцепления).
2. Свист при включенном сцеплении указывает на недостаточное количество или качество смазки;
3. Педаль не переключает скорость или крутой ход (возникает при разваливании сцепления, а также при поломке ушка выжимного подшипника).
4. Посмотрите видео пример того, как шумит и воет выжимной подшипник ВАЗ 2114, а также как выполняется проверка. Вы также можете услышать шум подшипников после разборки трансмиссии после снятия кондиционера.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднен именно при снятии блока переключения передач, поэтому сначала изучите устройство, чтобы разобраться в тонкостях демонтажа.

Перечень необходимого инструмента для замены: — Два домкрата и опоры; — Набор накидных ключей с трещоткой; — Монтаж; — минусовая отвертка; — Бак для слива масла.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите автомобиль с ручного тормоза. Если возможно, попросите своего партнера о помощи. Ниже представлена ​​подробная технология демонтажа, согласно схемам, представленным выше.

1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и снимите узел (см. Фото).После этого отсоедините клеммы АКБ, для надежности — снимите АКБ.

1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления КПП. Откручиваем длинный болт — сзади, короткий — спереди.

1. Переходим к стартеру. Откручиваем две верхние шпильки, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из коробки передач, гайку откручиваем, чтобы ослабить натяжение.

1. Спускаемся к колесам, закручиваем болты, снимаем ходовую.Срываем гайки подшипников ступицы ВАЗа, чтобы снять вал ведущего моста с двух сторон. Используйте трубу, чтобы удлинить ключ.

1. Снимаем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера.

1. Находим кронштейн удлинителя рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку нижними болтами.

1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с двух сторон (поз.17).Затем снимаем рычаг (7) вместе с удлинителем (4).

1. Коробка передач отключена наполовину, теперь откручиваем пробку слива масла.

1. После слива масла снимите приводы колес. Сначала снимаем со ступиц «гранаты» ШРУСа, затем вынимаем шлицевую сторону вала из коробки с помощью крепления.

1. Отсоедините реверсивную клемму сбоку от коробки. Находим три болта крепления КПП к двигателю и закручиваем их.

1. Для снятия стартера откручиваем два болта снизу.

1. Отсоедините тягу переключения передач (10) и снимите тягу. Рядом находится вывод датчика скорости, отключите его (см. Фото).

1. Открутите стопорную гайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), затем отверните два крепления задней подушки (9) длинным ключом.

1. Осталось открутить два болта кронштейна КПП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
2. Демонтируем сборку, одной рукой держим корпус, а другой сдвигаем с помощью крепления. После снятия сборки приступаем к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно заменяем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия коробки передач важно осмотреть диски, корзины сцепления, а также оценить состояние картера коробки передач изнутри. Удалите грязь, излишки отработанного масла, убедитесь, что ушко выжимного подшипника не сломано, после чего приступите к замене муфты.Ниже представлена ​​схема расположения сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления приложенное усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает отжим по направляющей втулке ввода вал (1), затем корпус шарикового подшипника передает усилие на нажимной диск (корзину) (6), после чего ведомый диск отключается, затем блок отключается от двигателя для переключения скорости.

1. Направляющая втулка, изображенная на фото, фиксирует и направляет муфту в процессе ее работы.Для демонтажа старой детали найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите шестерню сцепления с ВАЗ 2114, замена которой требуется.

1. С помощью смазки ШРУС нанести на шлицы втулки, также смажьте новые подшипники и посадочные поверхности.

1. Надеваем новую ВП на направляющий вал, затем скрепляем деталь пружиной. Проверьте ход сцепления, перемещая вилку. Размотайте элемент руками и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
2. На этом замена сцепления ВП завершаем, коробку передач устанавливаем на место в обратном порядке.

Подбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, габариты, характеристики, список производителей

Конструкция отжима представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом закрытого типа, запрессованный на муфту свободного хода. Есть два типа таких изделий: гидравлические и механические, разница между ними только в способе движения ВП (гидравлический или механический (трос с тягой)).На ВАЗ 2114 без доработок устанавливается механический вариант. Ниже приводится информация и размеры подшипника ширины 6-520806, который является основным компонентом элемента выключения сцепления.

Серийные номера (артикулы): — Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180; — Подшипник нажимной — 2109-1601182. Маркировка: — по ГОСТ 6-520806ЭС23; — согласно ISO — 520806K1Y.P6R21.31Q6 / L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806ES23

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Главный совет при выборе ответственных запчастей — не спрашивать менеджеров в торговых точках «Что лучше покупать?», Потому что в конечном итоге продавцы навяжут вам те запчасти, которые есть в продаже, несмотря на качество и Цены.Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

Рекомендуемые производители выжимных подшипников ВАЗ 2110-2115

1. Средний срок службы изделия до замены составляет 800 000 циклов включения. 2. Рекомендации по продлению срока службы выжимного подшипника: — Избегайте длительного удержания педали; — Желательно отпускать педаль медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями; — Не допускать попадания влаги и грязи в трансмиссию; — Тщательно смажьте деталь в процессе замены (см. Видео ниже).3. После замены соберите резьбу болтовых соединений с помощью графитовой смазки при повторной сборке. 4. Покупайте автозапчасти в ранее проверенных торговых точках, проверяйте дилерскую документацию и сертификаты качества продукции. 5. На видео показан пример ремонта без смотровой ямы, а также без снятия КПП.

1. Что нужно знать
2. Является ли шум признаком необходимости замены?
3. Установка нового элемента

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 нередко сталкиваются со свистом в захвате вызвано выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых предполагает использование этого элемента. Поэтому замена сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но вам нужно это решить.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — Это не самое слабое звено в системе сцепления, но проблемы и неприятности почему-то доставляет именно он.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так долго продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простая замена вам не подойдет.

Муфта действует на кулачковую пружину корзины сцепления. Его еще называют апертурой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимной пластины корзины.Таким образом, сцепление выключается.

Неисправность отжима может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, быстро реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь действовать быстро.

Является ли шум признаком необходимости замены?

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется, пока автомобиль не прогреется, а затем исчезает.В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — погремушка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Нужно быстро заменить.

Кстати, ремонтировать смысла нет. Выжимные подшипники ремонту не подлежат, поэтому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу кузова.
• Используйте соответствующие инструменты для разборки коробки передач.
• Отжать специальные фиксаторы выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Нажмите на фиксаторы, чтобы снять держатель пружины.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты фиксации верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка нового элемента

Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверяется просто. Провернуть подшипник, потянуть в разные стороны.Если при вращении нет заклинивания, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в муфту. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону сцепления.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) обязательно смажьте ее консистентной смазкой. Смазка должна быть жидкой, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник пружинным зажимом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
7. Регулировка сцепления завершает весь процесс ремонта.

Не игнорируйте самое полезное, что вам может пригодиться только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно даже выполнить сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать почти пол машины.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Демонтируемых агрегатов и запчастей:

• аккумуляторная батарея;
• воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
• трос сцепления;
• трансмиссия.

Признаки выхода из строя подшипников

Основной признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — легкий стук при выдавливании. В том случае, если этот звук возник летом, это практически стопроцентная гарантия, что придется проводить замену. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров чашки подшипника из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, имеет высочайшую прочность, в результате этого даже при возникновении удара пару дней можно ничего не делать, и посмотреть, станет ли он прочнее.

Инструкции по замене

Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то вам нужно без промедления надолго приступить к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые понадобятся в процессе эксплуатации.

Инструменты

Этапы

Чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных узлов автомобиля.

Подготовительные работы

Открутите левую гайку и ослабьте правую, фиксируя ступицу. После ослабления колесных опор машину поднимаем на подъемнике или домкратом, пока передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, паркуйте машину только на очень прочных опорах.

1. Разобрать колеса.
2. Снять защиту двигателя.
3. На приводной штанге КПП ослабляем крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага переключения передач при сборке).
4. От коробки передач отсоединить шестерню тягового привода.
5. Отключить реактивную тягу.
6. Демонтировать стартер.
7. Демонтировать рычаг подвески и шаровую опору, расположенную слева.
8. На картере сцепления снять крышку.
9. Выключить измеритель скорости.
10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
11. Выкладываем мотор (предварительно поместив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки.Откручиваем крепления подшипников, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Снимаем коробку с мотора и снимаем.

Принцип работы адсорбера ВАЗ 2110. Адсорбер. Что это за фрукт и с чем его едят

В современной машине много разных устройств. Двадцать лет назад никому в машине не нужны были такие обыденные вещи, как GPS-навигатор и бортовой компьютер … Одно такое ранее невиданное устройство появилось совсем недавно, и называется он поглотителем.Это специальное устройство, предназначенное для поглощения выхлопных газов и различных паров, а также разделения смеси на два и более компонентов. Принцип действия этого устройства основан на использовании специальной жидкости, основным рабочим элементом которой является абсорбент.

Проект

Внешне поглотитель выглядит как продолговатая банка и две трубки:

• Первая трубка направляет воспринимаемые пары внутрь.
• Второй — для отвода конденсата.

В самом цилиндре, а именно в основном баке такой формы, находятся абсорбер и испаритель.Внутри цилиндр разделен пополам перегородкой, обычно это просто стальная пластина.

Разделитель размером 3/4; диаметр цилиндра, это решение принято таким образом, чтобы верхняя часть испарителя контактировала с абсорбером. В этом случае хладагент свободно протекает через цилиндр без потери давления. Поглотитель также включает генератор и конденсатор. Конденсатор и генератор разделены наклонным стальным листом так, чтобы они не соприкасались.Стальной лист тоже не цельный, одна его половина просто цельная, а другая перфорированная. Когда пары хладагента выходят из слабого раствора во время резкого нагревания, капли конденсата выходят с другой стороны и возвращаются в раствор, таким образом, абсорбент всегда остается в том же количестве. Пары хладагента также оседают на стенках трубок, за счет чего охлаждаются и давление в них падает. Затем в прогретом двигателе они выгорают.

Принцип действия

Поглотитель расположен внизу цилиндра, а испаритель — вверху, над трубками поглотителя.Хладагент течет по трубам в цилиндре, в результате чего жидкость, которая не испаряется, собирается на дне. Распространяясь, хладагент попадает в трубки испарителя. Далее, когда он выходит из конденсатора, хладагент смешивается с абсорбирующим раствором и поступает в теплогенератор, где хладагент снова отделяется. После этого пар поступает в конденсатор, где из него выделяется охлажденная вода, а выходящее вещество снова насыщает абсорбер, делая раствор концентрированным.Раствор попадает на свое обычное место после прохождения теплообменника. Поглотитель расположен рядом с катализатором и собирает пары топлива через описанную выше систему, так что эти пары не попадают в выпускной коллектор и катализатор, значительно продлевая срок службы последнего. Когда срабатывает специальный клапан в абсорбере, он открывается, и все собранные пары возвращаются в резервуар. Позже

Обязательные характеристики

Эта смесь химикатов должна иметь некоторые постоянные характеристики, которые будут указывать на успешную работу абсорбера.Все они представлены ниже:

• Давление в картере холостого хода должно быть близким к атмосферному.
• Абсорбирующая жидкость должна иметь неизменную консистенцию, чтобы при прохождении хладагента через нее уносилось мало абсорбента.
• Должен поддерживаться хладагент с относительно постоянной температурой, чтобы ограничить его потребление.
• Эти две жидкости, как в жидком, так и в газообразном состоянии, должны быть полностью взаимно растворимы.
• Также должно быть хорошее перемешивание испарителя и абсорбента.
• Обязательно: полная безопасность и химическая стойкость обеих жидкостей.

Применимые жидкости

В качестве испарителя и абсорбирующего элемента можно использовать несколько типов жидкостей. Сейчас таких вариантов три. Первый — это сочетание аммиака в качестве хладагента и воды в качестве абсорбента. Второй вариант, который работает так же хорошо, — это вода и бромид лития. Третий и последний из существующих — это вода в качестве хладагента и бромид лития в качестве абсорбента.Все они отлично работают и имеют немного разные характеристики. Чаще всего использование той или иной комбинации смесей зависит от выбора производителя станка.

Вот кое-что интересное, что я нашел про адсорбер, он страшен не меньше ужаса:
Из-за борьбы за окружающую среду у бывшего в употреблении бака нет выхода в атмосферу. Пары бензина по трубопроводу попадают в угольный адсорбер-ресивер, а из него через клапан попадают во впускной коллектор, участвуют в процессе смесеобразования, а затем, естественно, сжигаются.На стоянке клапан закрыт, и пары скапливаются в ресивере. После запуска двигателя он начинает открываться импульсами от блока управления.

Время запуска системы может отличаться в зависимости от разных двигателей — для некоторых клапан начинает открываться сразу, для других существует определенная задержка по времени относительно момента запуска двигателя. Сначала нужно проверить, есть ли управляющие импульсы на клапан. Проверить можно по звуку (щелчку) клапана или по наличию на нем управляющих импульсов.Если напряжение на разъеме около 4 при работающем двигателе.

5 вольт — импульсы есть (вольтметр интегрирует прямоугольные импульсы 12 В). Далее заглушите двигатель, отсоедините трубку, идущую от клапана к адсорберу, и для удобства наденьте на штуцер клапана подходящую трубку. Подуйте в него в направлении клапана коллектора. Должно быть препятствие. Снимите штекер с клапана, подайте на него 12В и снова продуйте.

Теперь клапан должен протекать.Итак, адсорбер представляет собой черный баллончик, установленный под воздухозаборником, в правом крыле, имеет диаметр 6 см, длину около 20 см. Два шланга входят сверху, один идет в бензобак, другой — через клапан впрыска (или карбюратора), снизу через трубку 3 см с атмосферой. Проблема заключается в защите окружающей среды, в ней накапливаются пары бензина, которые затем всасываются двигателем. В случае выхода из строя хоть и ломать в нем нечем, правильнее засорить, последствия для машины
могут быть плачевными.

Последствия: 1) При засорении двигатель начинает всасывать весь воздух из бензобака,
в результате чего бак с ужасной силой сплющивается, а в нем находится бензонасос,
и так бензин сплющивается бак с такой же силой, что он может сломать
2) Когда адсорбер полностью заполнен бензином, всасываемым из бака, этот бензин начинает поступать прямо во впускной коллектор
и, естественно, в цилиндры и выпускной коллектор.Попадание большого количества бензина в цилиндры при работающем двигателе чревато поломкой головки блока, поршней и т. Д.
т.

К. Бензин по-прежнему несжимаемая жидкость. Попадание бензина в выпускной коллектор чревато отказом лямбды
и расплавлением катализатора. Это последствия, казалось бы, незначительной детали. Периодически после прогрева двигателя более 60 градусов обороты холостого хода двигателя начинают падать. На ходу машина периодически начинает тупить без особых видимых причин (типа 2 мин.

Я тону 10 минут. Я летаю). Диагностика выдает такие ошибки, как: превышен предел адаптации или регулирование смеси выходит за пределы допустимого диапазона. Ситуация усугубляется в сырую погоду или если правым колесом заехать в лужу. Если наблюдаются вышеперечисленные симптомы, стоит проверить адсорбер.

Можно так: отсоединить шланг от клапана до коллектора и заглушить и кататься 5 дней, если симптомы исчезнут, значит адсорбер забит. После выключения двигателя наблюдается, что жидкость течет по шлангу от адсорбера к бензобаку.Когда откручиваешь крышку бензобака, можно услышать, как воздух начинает засасываться баком. При движении уровень бензина начинает падать.

После заправки бензина автомобиль глохнет. Если наблюдаются вышеперечисленные симптомы, значит, адсорбер полностью забит! Дальнейшее движение возможно только при отвинчивании крышки бака, а лучше
отсоедините шланг от клапана до коллектора и заглушите его,
иначе вы столкнетесь с перечисленными выше последствиями.Если вашему автомобилю больше 10 лет (конечно, это зависит от условий эксплуатации),
или больше 5 лет, но вы едете по пыльным проселочным дорогам,
настоятельно рекомендую почистить адсорбер. с форума http: // www. Форум. Шкода-клуб.

Ru / viewtopic. Php? t = 4900
Взято с: http://2114.ru.

Согласно экологическому стандарту Евро-3 выброс в атмосферу паров углеводородов, образующихся при испарении бензина, запрещен.Имея это в виду, ученые придумали устройство, позволяющее улавливать и нейтрализовать вышеуказанные пары.

Этот «спасательный» прибор стал так называемым адсорбером или, как некоторые его называют, «абсорбером» (от слова абсорбент — способный абсорбировать, от части, это название тоже можно считать правильным), он установлен в топливной системе автомобиля с целью устранения вредных паров, образующихся в результате испарения бензина.

Сегодня мы постараемся ответить на самые популярные вопросы, связанные с адсорбером, чтобы вы знали, что это такое, для чего он нужен и как работает адсорбер топливная система. … В качестве примера возьмем ВАЗ 2110.

В качестве абсорбента, поглощающего пары углеводородов, используется уголь для заполнения резервуара адсорбера. Откуда берутся пары? Пары, как было сказано выше, выделяют бензин из-за нагрева топлива и постоянного перемешивания во время движения пара, поднимаются вверх, затем через отверстие в горловине бака попадают в сепаратор. В сепараторе пары конденсируются и стекают обратно в резервуар, а часть газов, которые не успели перейти из газообразного состояния в жидкое состояние или просто превратились в конденсат, попадает в гравитационный клапан и прямо через адсорбер. паропровод, который нейтрализует с помощью активированного угля.Этот процесс происходит, когда мотор не работает.

При работающем двигателе система управления путем открытия электромагнитного клапана производит продувку адсорбера, после чего вредные пары вместе с воздухом выбрасываются во впускную трубу, где они сгорают.

Преимущества такой системы двоякие, так как, прежде всего, отсутствует загрязнение атмосферы вредными парами, кроме того, есть экономия топлива, так как бензин не испаряется, а возвращается через сепаратор. к танку.

Из чего состоит адсорбер ВАЗ 2110?

• Трубы и шланги для отвода пара;
• Трубка слива бензина;
• Клапан продувки;
• Сепаратор;
• Гравитационный клапан;
• Адсорбер (активированный уголь).

Что такое адсорбер ВАЗ 2114 и с какой целью он устанавливается на автомобиль? И не стоит забывать о таком понятии, как европейские стандарты токсичности автомобилей. С каждым годом они становятся жестче, на дорогах выпускаются только те автомобили, которые выбрасывают в атмосферу допустимое количество вредных веществ.Кто-то скажет, что Европа маленькая, и она ей очень нужна, чтобы не задохнуться в смоге (а в Англии всегда обходились без машин). А для Российской Федерации это неактуально — большая территория и огромное количество лесов, которым для жизни нужен углекислый газ.

Но чтобы поставлять автомобили в другие страны, мы должны их улучшать и приводить в соответствие со стандартами, в том числе экологическими. И сразу нужно выделить два основных момента:

1. Поглотитель — это вещество, поглощающее пары.В данном случае мы имеем дело с активированным углем. Он также используется в противогазах.
2. Адсорбер — это устройство, в котором происходит процесс поглощения пара.

Это в общих чертах, касается конкретно автомобилей. На самом деле поглотители могут быть нескольких типов, как и адсорберы. Но если вам это нужно, обратитесь к своим учебникам по химии.

Для чего нужен адсорбер ВАЗ 2114?

А теперь давайте устроим небольшую образовательную программу, легкий пробег по теории, чтобы избавиться от вопросов.Как ни странно, но не каждый автомобилист знает, что под капотом его машины есть такое устройство, как адсорбер. Автомобиль ВАЗ 2114 соответствует нормам токсичности ЕВРО-3, а это значит, что у него не только выхлопная труба с минимальным выхлопом, но даже из бака все пары бензина фильтруются и не попадают в атмосферу. Адсорбер действует как фильтр для паров, абсорбент в нем — активированный уголь, который можно найти даже в аптеке.

В конструкцию адсорбера ВАЗ 2114 входят следующие элементы:

1. Трубы паровые.
2. Клапан продувки.
3. Сливные трубы для бензина.
4. Шланги.
5. Сепаратор паров бензина.
6. Гравитационный клапан.
7. Абсорбирующий элемент (активированный уголь).

Также в конструкции присутствует датчик поглотителя ВАЗ 2114, который подает сигнал о правильной работе электронного блока управления двигателем. Стоит отметить одно важное отличие от автомобилей без адсорбера — в бачке есть пробка без сливного отверстия! Запомните этот момент, мы еще вернемся к нему в нашей статье.

Принцип действия

Как вы понимаете, максимально количество паров топлива в баке, и они скапливаются в верхней части, ближе к заливной горловине. Если бы мы рассматривали карбюраторные автомобили, вы могли бы увидеть дыру в пробке, через которую пары уходят в атмосферу. Но в нашем случае они попадают в сепаратор и переходят в жидкую форму, возвращаются обратно в топливный бак. Но часть паров все равно не конденсируется и попадает в адсорбер по трубкам и гравитационному клапану.

А затем активированный уголь поглощает все пары. В этом режиме устройство работает при выключенном зажигании. Когда он включен, электронный блок управления посылает сигнал на электромагнитный клапан, и он открывается. В этом случае адсорбер продувается, а все пары попадают в топливную систему и сгорают. Следовательно, у этого механизма есть две полезные функции:

1. Повышение экологичности за счет снижения вредных выбросов в атмосферу.
2. Пониженный расход топлива.Правда, эта цифра крайне мала.

Повреждение адсорбера

Несмотря на простоту конструкции, адсорбер ВАЗ 2114 может выйти из строя и это определяется по нескольким признакам. Повышенное давление в топливном баке — одно из них. Ранее было сказано, что пары попадают в адсорбер, но если он выходит из строя, они просто накапливаются в баке. Это может привести к деформации последнего. Выявить поломку очень просто — при откручивании пробки с наливной горловины слышно шипение, будто изнутри выходит воздух.

И менее очевидный признак — нестабильные холостые обороты. Правда, этот симптом появляется несколько реже. Лучшим способом решения проблем является полная замена устройства, так как его стоимость относительно невысока. Цена в зависимости от производителя колеблется в пределах 600-1200 рублей. Но некоторые автолюбители решают полностью снять адсорбер ВАЗ 2114. Что для этого нужно?

Как избавиться от адсорбера?

Прежде всего, ответьте на один вопрос: «От него нужно избавляться?» Достоинства этого устройства, правда, незначительны.Но для того, чтобы «операция» прошла успешно, необходимо:

1. Приобрести крышку заливной горловины топливного бака.

   Адсорбер ВАЗ 2114: устройство и особенности работы

   4 — Оценок: 46
   

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Для многих автолюбителей название «адсорбер топливной системы» ничего не значит. Есть владельцы, которые даже не подозревают о существовании такой детали.

Функции, назначение и основные неисправности этого агрегата — полная загадка.Но это неважно. В этой статье мы восполним «пробелы» в знаниях.

Назначение адсорбера топливной системы

Ни для кого не секрет, насколько серьезно автопроизводители относятся к соблюдению экологических норм … В то же время, согласно нормам Евро-3, вредные вещества (в частности, пары бензина) не должны попадать в атмосферу.

Улавливание этих газов и недопущение их выхода за пределы автомобиля — это то, для чего нужен адсорбер. Обычный активированный уголь действует как абсорбент, который берет на себя абсорбционную функцию.Для большей наглядности рассмотрим устройство и принцип работы адсорбера на примере ВАЗ-2110-12.

Устройство улавливания паров бензина в вышеперечисленных моделях состоит из нескольких основных элементов.

• Трубы паропроводов;
Шланги
• ;
• продувочный клапан;
• трубы для дренажа, бензина;
Пароотделитель
• ;
Гравитационный клапан
• ;
Адсорбер
• .

Принцип работы адсорбера

Ни для кого не секрет, что наибольшее количество паров бензина находится в баке автомобиля.Они поднимаются к верху емкости и накапливаются у горлышка. Здесь «ловушка» поджидает вредные газы.

Они попадают в сепаратор, снова превращаются в жидкость (за счет конденсации) и возвращаются на свое законное место — в топливный бак.

Но не все пары успевают конденсироваться. Остатки проходят через гравитационный клапан по специальным трубам и попадают в абсорбер.

Там активированный уголь отлично справляется и поглощает вредные пары. Но в этом режиме адсорбер ВАЗ работает, когда автомобиль обездвижен, а двигатель не запущен.

В противоположной ситуации принцип работы другой — при работающем двигателе ЭБУ дает команду на открытие электромагнитного клапана, что позволяет произвести продувку адсорбера. В этом случае пары топлива вместе с потоком воздуха проходят через другой клапан, попадают в двигатель и сгорают.

Оказывается, устройство выполняет двойную функцию. С одной стороны, исключается вредное воздействие на атмосферу, а с другой — экономится топливо (пусть и незначительно).Не стоит этого устройства в машине, пары бензина просто улетучатся, и так они уйдут «в дело».

Основные неисправности адсорбера

Адсорбер не «бессмертен» и тоже может выйти из строя. В этом случае определить поломку можно только по ряду косвенных признаков.

Например, избыточное давление в баке автомобиля может указывать на неисправность адсорбера. Это легко объяснить — пары скапливаются, и им просто некуда деваться.Неисправность проявляется шипящими звуками при отвинчивании крышки.

Второй показатель поломки — это плавающие обороты автомобилей на холостом ходу … Это явление менее распространено и причин гораздо больше, чем просто неисправность адсорбера, но вы не должны упускать его из виду.

В упомянутых выше случаях лучшим решением будет просто заменить старое устройство и установить новый адсорбер. Причем на выполнение работы уйдет не более 10-15 минут.

Многие не знают, где адсорбер.Но здесь все просто. Откройте капот и найдите небольшое устройство в форме цилиндра, расположенное в нижнем левом углу моторного отсека.

Адсорбер — это лишь внешне незначительный элемент вашего автомобиля. Он действительно выполняет важные функции и может сэкономить личный бюджет.

Поэтому при неисправности не затягивать с заменой клапана канистры или самого устройства. Хорошей дороги и, конечно же, никаких поломок.