Ваз 2110 инжектор 16 клапанов схема зажигания: Схема электропроводки ваз 2110 инжектор 16 клапанов

Содержание

Электросхема ВАЗ 2110 инжектор и карбюратор 8 и 16 клапанов: замена электрооборудования и проводки

Правильная работа транспортного средства зависит от работоспособности многих узлов, в частности, речь идет об электрической системе авто. Если в работе проводки появляются неполадки, это может отразиться на работоспособности двигателя в целом, поэтому каждый автовладелец должен разбираться в электрической схеме. Что представляет собой электросхема ВАЗ 2110, какие неисправности для нее характерны и что необходимо делать в качестве профилактики? Об этом читайте ниже.

Особенности

В машинах ВАЗ 21102 электрическая схема проводки для карбюраторов и инжекторов на 8 или 16 клапанов почти идентичная.

Для начала давайте рассмотрим особенности, которыми характеризуется схема электрооборудования «Десятки»:

  1. Питание всех девайсов и оборудования осуществляется от бортовой сети. Все провода имеются разные цвета, что позволяет во многом упростить процедуру ремонта и замены.
  2. Отрицательный контакт — это всегда заземление, то есть масса. Минусовые контакты подключаются к кузову автомобиля. Как правило, отрицательный провод имеет черную изоляцию.
  3. Положительный провод оснащается красной изоляцией. При проведении ремонта провода нельзя менять местами.
  4. Любое электрооборудование либо система, подключенная к бортовой сети, имеет собственный жгут проводов.
  5. Схема электрики выполнена так, что при включенном аккумуляторе все цепи функционируют под напряжением. Соответственно, выполняя ремонтные работы по проводке клеммы АКБ желательно отключать, чтобы не допустить скачков напряжения.

Карбюраторные модели

Первый модели «Десяток», выпускавшиеся с 1998 года, оснащались карбюраторными двигателями. Инжекторы стали появляться спустя несколько лет, однако карбюраторные версии до сих пор повсеместно используются нашими соотечественниками. Что касается схемы электропроводки в этих авто, то принципиальных отличий в карбюраторных и инжекторных ДВС нет. Есть некоторые отличия, связанные с подкапотной проводкой, они обусловлены установкой усовершенствованного зажигания (автор видео — канал ЖЕЛЕЗНЫЙ ЯЩИК).

Поэтому, если вы вдруг решите поменять карбюраторный ДВС на инжекторный, то проблем с этим, вероятнее всего, не возникнет. Единственным моментом, которые следует учитывать, является подключение бензонасоса. Для того, чтобы этот узел всегда функционировал правильно, нужно дополнительно уложить проводку для запитки устройства к управляющему модулю, расположенному в салоне авто.

Инжектор

И хотя общая электросхема разных модификаций почти идентичная, последние все же имеют свои особенности. Например, в них устанавливается предохранительный блок, в котором используются плавкие предохранительные детали. Помимо этого, инжекторные версии оснащаются большим числом различных датчиков и контроллеров, позволяющих обеспечить оптимальную работу ДВС. Из-за большого количества регуляторов сама электросхема инжекторных ВАЗ 2110 будет более сложной. Тем более, что в карбюраторных версиях нет управляющего блока (ЭБУ).

Фотогалерея «Схемы для разных модификаций 2110»

1. Схема для инжектора 2. Карбюраторная схема

Распространенные неисправности и варианты их устранения

Какие неполадки могут произойти в работе электроцепи:

  1. Короткое замыкание. На практике такие неполадки обусловлены повреждением проводов или пробоем изоляции.
  2. Обрыв проводки. Проблемы такого плана решаются путем замены поврежденных цепей. Если повреждение незначительное, то дефектное место можно обмотать несколькими слоями изоленты.
  3. Плохой контакт оборудования с электросетью авто. При таких проблемах сразу же следует проверить качество подключения, то есть убедиться в том, что контакт на разъеме неработоспособный. Есть вероятность, неисправность удастся «победить» путем отключения и подключения разъема.
  4. Скачки напряжения в сети. Неисправности такого плана могут быть связаны с использованием более мощных, чем позволяет бортовая сеть, потребителей энергии. Самой частой ошибкой является использование разветвителя в прикуривателе. Гнездо прикуривателя рассчитано на определенную мощность. Поэтому когда водитель пытается подключить к этому разъему несколько потребителей энергии, это может спровоцировать как перегорание предохранителя, так и скачок напряжения.
  5. Поломка предохранительного устройства. Сам по себе предохранительный элемент используется для защиты оборудования, но время от времени эти детали перегорают из-за износа. Если перегорание случается систематически, то нужно искать проблему в проводке.
  6. Неполадки в работе системы зажигания, в частности, речь идет о высоковольтных проводах. Такая проблема случается нечасто, но если она все-таки происходит, ее поиск может занять много времени. Дело в том, что симптомы повреждения высоковольтных проводов схожи с признаками выхода из строя свечей зажигания.
    Силовой агрегат начинает троить во время движения, ухудшается его мощность, запуск может быть затрудненным. Поэтому при появлении таких симптомов следует произвести диагностику высоковольтных кабелей. В них может быть повреждена изоляция (автор видео — Евгений Чурилов).

Как быть, если электрическое оборудование в машине перестает работать? Для начала нужно проверить наличие напряжения в электроцепи.

Для диагностики потребуется вольтметр, процедура проверки выполняется так:

  1. Сначала тестер следует настроить в режим вольтметра.
  2. Один из выводов тестера нужно подсоединить к минусовой клемме АКБ либо кузову своей «десятки». Удостоверьтесь в том, что контакт на кузове хороший.
  3. Другой щуп тестера соединяется с подающим проводом в диагностируемой электроцепи. Конечно же, перед этим его следует отсоединить выходов оборудования.
  4. Если в итоге на экране тестера появились цифры, это свидетельствует о том, что напряжение на данном участке цепи имеется и проводка в ней рабочая. Аналогичные действия выполняются с другими электроцепями.

Как найти короткое замыкание:

  1. Сначала из гнезда предохранительного блока удаляется сам предохранитель, который отвечает за диагностируемую цепь.
  2. Тестер следует перевести в режим вольтметра — один его щуп устанавливается в гнездо предохранителя. Учтите, при этом все электрооборудование в данной цепи следует отключить.
  3. Попробуйте немного пошевелить провод — если в этот момент на дисплее тестера стали появляться значения, это говорит о том, что вы нашли цепь с коротким замыканием.

Меры профилактики

Какие профилактические меры позволят избежать неполадок в работе проводки:

  • любые ремонтные работы, связанные с электрикой, должны производиться при отключенном АКБ;
  • в свою очередь, отключение клемм аккумулятора, а также их подключение должно осуществляться только при выключенном зажигании;
  • при поломке предохранителей возможна установка исключительно штатных устройств (любые самодельные детали из кусков проволоки ставить нельзя), соответствующих номиналу;
  • при заведенном двигателе отключать аккумулятор нельзя, так как это может спровоцировать неполадки в работе генератора;
  • всегда нужно следить за состоянием приводного ремня генератора — на нем не должно быть следов повреждений и дефектов;
  • сварочные работы должны осуществляться при отключенном АКБ и генераторе, а также ЭБУ, поскольку это может стать причиной серьезной поломки;
  • периодически нужно прочищать клеммы АКБ.

Видео «Ремонт проводки в ВАЗ 2110 своими руками»

Подробнее о том, как в гаражных условиях определить неисправность электроцепи и как ее самостоятельно устранить — смотрите в ролике ниже (автор видео — канал Ramanych).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Зажигание ВАЗ 2110, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112

Сегодня мы вам расскажем о том,

как устроена система зажигания на ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Хочется отметить, что поскольку карбюраторные версии ВАЗ-2110 это уже практически история, мы остановимся подробно на системе зажигания инжекторных автомобилей десятого семейства. Сердцем системы зажигания ВАЗ-2110 является модуль зажигания 2112-3705010-02, кстати достаточно часто именно он и является проблемным узлом в этой казалось бы надежной системе зажигания десятки. Так же рекомендуем тщательно отнестись к выбору свечей и качеству высоковольтных проводов, ведь именно от них будет зависить качество искры и соответственно работа всей системы зажигания в целом. Вот ниже представлен на фото модуль зажигания 2112-3705010-02

а вот схема системы зажигания ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112.

В модуле фактически «запакованы» две катушки зажигания, одна из которых обеспечивает искрой первый и четвертый цилиндры двигателя, а вторая катушка второй и третий. Именно поэтому при неполадках в модуле зажигания пропадает искра именно парно в той или иной паре цилиндров. Сама по себе система зажигания на ВАЗ-2110 не требует какого либо обслуживания и не предусматривает никакой регулировки. Управление зажиганием целиком и полностью возложено на «мозги» автомобиля, непосредственно на контроллер. С завода двигатели оснащены свечами типа А17ДВРМ (8-клапанные двигатели) или АУ17ДВРМ (16-клапанные двигатели).  Обязательно необходимо выдержать

рекомендуемый зазор между электродами свечей - 1,0-1,15 мм.

В ситеме зажигания задействованы следующие датчики – ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала), он подает в мозг автомобиля сигнал, на основании которого «мозги» автомобиля рассчитывают последовательность работы катушек в модуле зажигания. Так же в смесеобразовании и зажигании участвует датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик детонации, который контролирует нет ли у нас в том или ином режиме работы двигателя той самой детонации. Следует отметить, что на наш взгляд, в случае выхода из строя модуля зажигания в идеале менять его на модуль зажигания производства «Старый оскол» СОАТЭ, на фото ниже.

ᐅ Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

1 - блок-фара ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
2 - датчики износа колодок передних тормозов ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
3 - датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
4 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
5 - звуковой сигнал.
6 – генератор ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
7 - датчик уровня масла ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
8 - блок управления электромагнитным клапаном карбюратора.
9 - контроллер отопителя.
10 - выключатель клапана рециркуляции.
11 - лампа подсветки рычагов управления отопителем.
12 – коммутатор.
13 - концевой выключатель карбюратора.
14 - датчик контрольной лампы давления масла ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
15 - свечи зажигания.
16 - электромагнитный клапан карбюратора.
17 - датчик указателя температуры охлаждающей жид кости ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
18 - датчик - распределитель зажигания ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
19 - катушка зажигания.
20 – стартер.
21 - электродвигатель вентилятора отопителя.
22 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
23 - датчик скорости ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
24 - выключатель света заднего хода.
25 - микромоторедуктор привода заслонки отопителя.
26 - клапан рециркуляции.
27 - датчик уровня тормозной жидкости.
28 - колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла.
29 - аккумуляторная батарея.
30 - электродвигатель смывателя ветрового стекла ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
31 - датчик уровня омывающей жидкости.
32 - датчик уровня охлаждающей жидкости ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
33 - моторедуктор очистителя ветрового стекла.
34 - монтажный блок.
35 - колодки для подключения жгута предупредительного света.
36 - переключатель наружного освещения.
37 - комбинация приборов.
38 - выключатель заднего противотуманного света.
39 - контрольная лампа противотуманного света.
40 - контрольная лампа обогрева заднего стекла.
41 – часы.
42 - выключатель обогрева заднего стекла.
43 - подрулевой переключатель.
44 - колодка для переключения проводов при установке блок - фар другого типа.
45 - регулятор освещения приборов.
46 - выключатель зажигания.
47 - колодки для подключения жгута проводов очистителей фар.
48 - розетка для переносной лампы.
49 - плафон индивидуального освещения салона.
50 - выключатель стоп-сигнала.
51 - плафон освещения салона.
52 - блок бортовой системы контроля.
53 - датчик указателя уровня топлива ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
54 - выключатель аварийной сигнализации.
55 - датчик ремня безопасности водителя.
56 – прикуриватель.
57 - лампа подсветки пепельницы.
58 - выключатель лампы освещения вещевого ящика.
59 - колодка для подключения бортового компьютера ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
60 - лампа освещения вещевого ящика.
61 - боковые указатели поворота.
62 - выключатели в стойках передних дверей.
63 - выключатели в стойках задних дверей.
64 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
65 - фонарь освещения багажника.
66 - датчик температуры для системы отопления. ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
67 - наружные задние фонари.
68 - внутренние задние фонари.
69 - фонари освещения номерного знака.
70 - элемент обогрева заднего стекла.
71 - колодка для подключения дополнительного стоп-сигнала.

В жгуте проводов панели приборов вторые концы проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках. Электрические схемы ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 отличаются (за исключением системы управления двигателем) только добавлением очистителя и омывателя двери задка.

Схема ваз 21124 инжектор 16 клапанов схема

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Электросхемы — часть 4

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер M7.9.7): 1 — свечи зажигания; 2 — форсунки; 3 — модуль зажигания; 4 — контроллер; 5 — главное реле; 6 — предохранитель, соединенный с главным реле; 7 — реле электровентилятора; 8 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 9 — реле электрического топливного насоса; 10 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 11 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 12 — датчик положения дроссельной заслонки; 13 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 15 — датчик кислорода; 16 — датчик детонации; 17 — датчик положения коленчатого вала; 18 — регулятор холостого хода; 19 — блок управления иммобилайзера; 20 — индикатор состояния иммобилайзера; 21 — датчик фаз; 22 — датчик скорости автомобиля; 23 — модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива; 24 — датчик контрольной лампы давления масла; 25 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединямая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу "+" аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации контактов в колодке проводов блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер M7.9.7): 1 — свечи зажигания; 2 — форсунки; 3 — модуль зажигания; 4 — контроллер; 5 — главное реле; 6 — предохранитель, соединенный с главным реле; 7 — реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 9 — реле электрического топливного насоса; 10 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 11 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 12 — датчик неровной дороги; 13 — датчик положения дроссельной заслонки; 14 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 15 — регулятор холостого хода; 16 — управляющий датчик кислорода; 17 — диагностический датчик кислорода; 18 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 19 — датчик детонации; 20 — датчик положения коленчатого вала; 21 — блок управления иммобилайзера; 22 — индикатор состояния иммобилайзера; 23 — датчик фаз; 24 — датчик скорости автомобиля; 25 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 26 — датчик контрольной лампы давления масла; 27 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединямая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу "+" аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е- колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации контактов в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик положения дроссельной заслонки; 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 14 — датчик кислорода; 15 — датчик детонации; 16 — датчик положения коленчатого вала; 17 — регулятор холостого хода; 18 — блок управления иммобилайзера; 19 — индикатор состояния иммобилайзера; 20 — датчик фаз; 21 — датчик скорости автомобиля; 22 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 23 — датчик контрольной лампы давления масла; 24 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединямая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу "+" аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик неровной дороги; 12 — датчик положения дроссельной заслонки; 13 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — регулятор холостого хода; 15 — управляющий датчик кислорода; 16 — диагностический датчик кислорода; 17 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 18 — датчик детонации; 19 — датчик положения коленчатого вала; 20 — блок управления иммобилайзера; 21 — индикатор состояния иммобилайзера; 22 — датчик фаз; 23 — датчик скорости автомобиля; 24 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 25 — датчик контрольной лампы давления масла; 26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу "+" аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

У первых 2110 есть незначительные изменения. Например предохранители задних туманок и центрального замка могут быть не в монтажном блоке, а рядом с ним. Таких схем я не нашёл.

ВАЗ-2110 выпускалась на АвтоВАЗе с 1995 по 2007 год, На Украине с 2007 по 2014 год.
ВАЗ-2111 выпускалась на АвтоВАЗе с 1998 по 2009 год, На Украине с 2009 по 2014 год.
ВАЗ-2112 выпускалась на АвтоВАЗе с 1999 по 2008 год (2002-2009 выпускалась купе 21123).

Схемы автомобилей с панелью приборов 2112
www.drive2.ru/b/937838/
Заменены несколько жгутов, остальное как и на обычных панелях.

Схема карбюраторных 2110
content-10.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4355.jpg
Кнопка зптф с фиксацией. Получается схема машин примерно до 2000 годы выпуска.

Схема 21102 с инжектором Январь-5.1
content-18.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4353.jpg
То же самое 16-ти клапанное.
_____________________________________________________________________________________________
Отдельные схемы 2110, 11, 12 выпуска примерно после 2000 года.

-Схема жгута панели приборов
content-10.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4354.jpg
Кнопка зптф без фиксации. Разъём инжектора 14-ти контактный.

-Схема жгутов коробки воздухопритока и отопителя
content-3.foto.my.mail.ru…hofer2107/3817/b-4347.jpg
Передний стеклоочиститель, отопитель.
Соединяются вместе и с панелью приборов.

-Схема жгутов задней части 2110
content-5.foto.my.mail.ru…hofer2107/3817/b-4343.jpg
На фонари, крышку багажника и подсветку номера. Соединяются вместе и жгут фонарей соедяняется с жгутом панели приборов.
Разъёмчик с белым проводом жгута крышки багажника соединяется с любым жгутом боковых дверей, от него с любым дополнительным жгутом (будет ниже) с кнопкой открывания багажника.
Разъём с серым проводом жгута фонарей подключается к панели приборов, на люксовых версиях подключается к панели приборов через люксовый жгут боковых дверей (там к нему подключен подогрев зеркал).

-Схема жгутов задней части 2111
content-18.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4357.jpg
На фонари и заднюю дверь с подсветкой номера. Соединяются вместе и жгут фонарей соедяняется с жгутом панели приборов и любым жгутом боковых дверей, от него с любым дополнительным жгутом (будет ниже) с кнопкой открывания багажника.
Разъём с серым проводом жгута фонарей подключается к панели приборов, на люксовых версиях подключается к панели приборов через люксовый жгут боковых дверей (там к нему подключен подогрев зеркал).

-Схема жгутов задней части 2112
content-13.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4358.jpg
На фонари, заднюю дверь и подсветку номера. Соединяются вместе и жгут фонарей соедяняется с жгутом панели приборов и любым жгутом боковых дверей, от него с любым дополнительным жгутом (будет ниже) с кнопкой открывания багажника.
Разъём с серым проводом жгута фонарей подключается к панели приборов, на люксовых версиях подключается к панели приборов через люксовый жгут боковых дверей (там к нему подключен подогрев зеркал).

-Схема жгута дополнительного комплектации норма
content-25.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4341.jpg
Реле электростеклоподъёмников и кнопка отпирания замка багажника.
Подключается к жгуту панели приборов, монтажному блоку и к обычному жгуту боковых дверей.

-Схема жгута дополнительного комплектации люкс и жгута птф
content-9.foto.my.mail.ru…hofer2107/3817/b-4342.jpg
Реле электростеклоподъёмников, реле обогрева сидений, реле кнопка лампочка и сами птф, а также кнопка отпирания замка багажника.
Соединяются вместе и жгут дополнительный подключается к жгуту панели приборов, монтажному блоку и к любому жгуту боковых дверей.

-Схема жгута боковых дверей комплектации люкс и жгутов передних дверей
content-20.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4348.jpg
Центральный замок, эсп, электропривод и подогрев зеркал, проводка от магнитолы на колонки.

-Схема жгута подогрева сидений
content-25.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4346.jpg
Подключается только к жгуту боковых дверей комплектации люкс, и дополнительный жгут то же должен быть люкс (с противотуманками который).
____________________________________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
Машины отличаются немножко подключением отопителя. Поэтому может возникнуть ситуация, что при замене блока управления отопителем или моторчика заслонки, может не работать одна скорость вентилятора, и/или наоборот регулироваться температура (например делаем холодно, а оно греет). Тут ничего серьёзного, меняем местами провода на моторчик (розовый и коричневый). А если не будет одной скорости вентилятора, то значит блок управления поставили не тот (их три вида как минимум).

Схема включения очистителей фар
content-14.foto.my.mail.r…hofer2107/3817/b-4356.jpg
На схеме опечатка. На контакт 87 реле очистителей фар должен идти жёлто-синий провод, а на 30 белый.

Схема жгута проводов 2110-3724226-10
h-a.d-cd.net/fe8c0c2s-480.jpg
На передние эсп. Куда он подключается и применялся ли вообще не знаю.

Ещё существует жгут электрокорректора фар 2110-3724255 и электроусилителя 2110-3724155.

Схема ВАЗ-2112

Авто ВАЗ-2112 выпускался на АвтоВАЗе с 1998 по 2009 год, На Украине с 2009 по 2014 год. Далее приводятся цветные схемы проводки (инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или смартфон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием элементов — для распечатки на принтере одним листом.

Для диагностики и самостоятельного ремонта вначале посмотрите, все ли в порядке с генератором. Хорошо ли он надет, не провисает. Эту процедуру нужно проделать со всеми вариантами исполнения топливной системы как карбюраторной, так и инжекторной. Проверяем предохранители согласно схеме электрооборудования. Большую помощь окажет также обратная сторона крышки предохранительного блока. Там есть подсказки, расшифровать которые поможет схема. Замените перегоревший элемент и попробуйте завести машину снова. Нужно проверить, плотно ли надеты клеммы аккумулятора, не окислились ли они. Не поврежден ли провод, идущий от батареи к генератору и к стартеру.

Модификации автомобиля ВАЗ-2112

ВАЗ-21120. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 93 лошадиные силы. На автомобиль устанавливались 14-ти дюймовые колеса. У данной модификации имеется проблема с загибом клапанов при обрыве ремня ГРМ. Решить проблему можно при помощи увеличения глубины проточек в днищах поршня.

ВАЗ-21121. Автомобиль оснащался 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21114 объемом 1,6 литра и мощностью в 81 лошадиную силу.

ВАЗ-21122. Бюджетная модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-2111. Автомобиль выпускался без электростеклоподъемников, колесные диски были размером 13 дюймов, тормоза невентилируемые от автомобиля ВАЗ- 2108.

ВАЗ-21123 Coupe. Трехдверный, пятиместный хэтчбек. Единственные две двери для посадки в автомобиль шире, чем у пятидверного хэтчбека на 200 миллиметров, а крепятся они на новых прочных петлях. Задние арки автомобиля стали более широкими. Двигатель устанавливали 16-клапанный инжекторный объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Выпускался автомобиль с 2002 по 2006 год небольшими партиями, причиной тому была дорогая стоимость автомобиля.

ВАЗ-21124. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21124 объемом 1.6 литра. Выпускалась с 2004 по 2008 годы. У данного типа двигателей была решена проблема с загибом клапанов. Для этого увеличили глубину проточек в днищах поршня (до 6,5 мм). Кроме того конструкция блока цилиндров была изменена для достижения рабочего объёма в 1,6 литр, для чего его высота была увеличена на 2,3 мм, соответственно на 2,3 мм увеличен и радиус кривошипа коленчатого вала. Также имелся ряд других несущественных изменений.

ВАЗ-21128. Люксовая версия автомобиля выпущенная ЗАО «Супер-авто», оснащалась 16-клапанным двигателем ВАЗ-21128 объемом 1,8 литра и мощностью 105 лошадиных сил.

ВАЗ-2112-37. Гоночная модификация ВАЗ-2112, подготовленная для «кольца» в зачетной группе Кубок «Лада». На автомобиль устанавливался 1.5-литровый двигатель ВАЗ-2112 мощностью 100 лошадиных сил. Гоночное авто было оборудовано каркасом безопасности, наружным аэродинамическим комплектом и передней растяжкой опорных чашек стоек.

ВАЗ-2112-90 Тарзан. Полноприводная модификация с кузовом ВАЗ-2112 на рамном шасси с трансмиссией и деталями подвески от ВАЗ-21213 «Нива». Так же оснащался двигателем объемом 1,7 либо 1,8 литров от Нивы.

Схема электрооборудования ВАЗ-2112

Обозначения: 1 – Блок-фара, 2 – Клаксон, 3 – Вентилятор основного радиатора, 4 – Стартер, 5 – АКБ, 6 – Генератор 2112, 7 – Концевик КПП (задний ход), 8 – Актуатор в двери переднего пассажира, 9 – Реле разрешения работы стеклоподъёмников, 10 – Реле стартера, 11 – Вентилятор отопителя, 12 – Электропривод перегородки отопителя, 13 – Помпа основная, 14 – Датчик бачка омывателя, 15 – Актуатор в двери водителя, 16 – Селектор стеклоподъёмника переднего пассажира, 17 – Кнопка отпирания пятой двери, 18 – Блок сопротивлений вентилятора отопителя, 19 – Мотор основного стеклоочистителя, 20 – Селектор стеклоподъёмника водителя, 21 – Мотор стеклоподъёмника переднего пассажира, 22 – Центральный замок, 23 – Переключатель наружного света, 24 – Датчик утечки тормозной жидкости, 25 – Помпа дополнительная, 26 – Мотор стеклоподъёмника водителя, 27 – Индикатор включения ПТФ, 28 – Выключатель ПТФ, 29 – Приборная панель, 30 – Индикатор включения обогрева стекла, 31 – Выключатель обогрева стекла, 32 – Подрулевой селектор-переключатель, 33 – Реле ПТФ, 34 – Замок зажигания, 35 – Главный блок предохранителей, 36 – Подсветка регуляторов отопителя, 37 – Кнопка аварийной сигнализации, 38 – Контроллер управления отопителем, 39 – Освещение бардачка, 40 – Концевик крышки бардачка, 41 – Прикуриватель, 42 – БСК – блок индикации, 43 – Подсветка пепельницы, 44 – Розетка 12V, 45 – Выключатель подсветки приборов, 46 – Актуатор в правой задней двери, 47 – Селектор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 48 – Часы, 49 – Мотор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 50 – Концевик тормоза (замкнуто – педаль нажата), 51 – Мотор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 52 – Селектор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 53 – Актуатор в левой задней двери, 54 – Поворотник, 55 – Концевик ручного тормоза (замкнуто – ручник включён), 56 – Мотор заднего стеклоочистителя, 57 – Светильник штурмана, 58 – Плафон салона, 59 – Датчик температуры в отопителе, 60 – Концевик открытой передней двери, 61 – Концевик открытой задней двери, 62 – Освещение багажника, 63 – Задняя оптика (на кузове), 64 – Задняя оптика (на пятой двери), 65 – Подсветка номерного знака.

Буквами обозначены клеммы, к которым подключается: А – Динамик передний справа, Б – Магнитола, В – Жгут форсунок, Г – Диагностический разъём ЭУР, Д – Динамик передний слева, Е – Диагностический разъём контроллера отопителя, Ж – Динамик задний справа, З – Динамик задний слева, И – Разъём БК, К – Нить обогревателя стекла, Л – Актуатор пятой двери, М – Добавочный стоп-сигнал.

Электросхема ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов — полный вид

Схема управления двигателем ВАЗ-21124

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик положения дроссельной заслонки; 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 14 — датчик кислорода; 15 — датчик детонации; 16 — датчик положения коленчатого вала; 17 — регулятор холостого хода; 18 — блок управления иммобилайзера; 19 — индикатор состояния иммобилайзера; 20 — датчик фаз; 21 — датчик скорости автомобиля; 22 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 23 — датчик контрольной лампы давления масла; 24 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединямая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик неровной дороги; 12 — датчик положения дроссельной заслонки; 13 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — регулятор холостого хода; 15 — управляющий датчик кислорода; 16 — диагностический датчик кислорода; 17 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 18 — датчик детонации; 19 — датчик положения коленчатого вала; 20 — блок управления иммобилайзера; 21 — индикатор состояния иммобилайзера; 22 — датчик фаз; 23 — датчик скорости автомобиля; 24 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 25 — датчик контрольной лампы давления масла; 26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Схемы жгутов ВАЗ-2112

Схема жгута панели приборов

1, 2, 3, 4 – колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
5 — колодка жгута панели приборов к жгуту боковых дверей;
6, 7, 8 — колодки жгута панели приборов к жгуту заднему;
9 – выключатель обогрева заднего стекла;
10 – переключатель световой сигнализации;
11 – переключатель стеклоочистителей;
12 – колодка жгута панели приборов к радиоаппарату;
13 – монтажный блок;
14 — комбинация приборов;
15 – контроллер управления отопителем;
16 – переключатель электродвигателя отопителя;
17 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
18, 19 — колодки жгута панели приборов к жгуту коробки воздухопритока;
20 — выключатель зажигания;
21 – реле противотуманных фар;
22 – реле звукового сигнала;
23 — реле стеклоподъемника;
24 — реле стартера;
25 – реле обогрева сидений;
26 – выключатель наружного освещения;
27 – выключатель противотуманных фар;
28 – прикуриватель;
29 – плафон освещения вещевого ящика;
30 – выключатель освещения вещевого ящика;
31 – выключатель задних противотуманных фонарей;
32 – переключатель подрулевой правый;
33 – патрон подключения переносной лампы;
34 — выключатель освещения приборов;
35 – выключатель сигнала торможения;
36 – выключатель звукового сигнала;
37 – выключатель аварийной сигнализации;
38 – моторедуктор привода воздухораспределения;
39 – осветитель ВАЗ-2112;
40 — колодка жгута панели приборов к жгуту переднему;
41 – выключатель привода замка багажника;
42 – реле заднего противотуманного огня.

А – точка заземления жгута панели приборов.

Предохранители и реле ВАЗ 2110, 2111, 2112

 

Рассмотрены автомобили с инжектором и карбюратором: 8 клапанов, 16 клапанов

Монтажный блок реле и предохранителей для ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 расположен с левой стороны от рулевой колонки в панели приборов (чтобы добраться до него, нажмите на выключатель защелки и опустите блок вниз).

Схема расположения предохранителей и реле в блоке (типы блоков, устанавливаемых на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112)

Монтажный блок 2110-3722010

Монтажный блок 2110-3722010-01

Монтажный блок 2110-3722010-08

Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112:

№ реле/ предохранителя Расшифровка
K1 Реле контроля исправности ламп
К2 Реле очистителя ветрового стекла
К3 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
К4 Реле включения ближнего света фар
К5 Реле включения дальнего света фар
К6 Дополнительное реле
К7 Реле включения обогрева заднего стекла
К8 Реле противотуманных фонарей
F1-F20 Плавкие предохранители

Расшифровка предохранителей:

Номер Сила тока, А Описание предохранителей
F1 5 Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габа­ритного света. Лампа освещения багажника. Лам­пы габаритного света левого борта
F2 7,5 Левая фара (ближний свет)
F3 10 Левая фара (дальний сеет)
F4 10 Правая противотуманная фара
F5 30 Электродвигатели стеклоподъемников дверей
F6 15 Переносная лампа (розетка)
F7 20 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал
F8 20 Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
F9 20 Клапан рециркуляции*. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар (предохранитель дворников). Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
F10 20 Резервный
F11 5 Лампы габаритного света правого борта
F12 7,5 Правая фара (ближний свет)
F13 10 Правая фара (дальний сеет). Контрольная лампа включения дальнего света
F14 10 Левая противотуманная фара
F15 20 Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника
F16 10 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F17 7,5 Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)
F18 25 Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя (предохранитель печки). Предохранитель прикуривателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.
F19 10 Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля*. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)
F20 7,5 Лампы задних противотуманных фонарей

*В салоне машины, в самой нише приборной панели за монтажным блоком установлен предохранитель противотуманных фонарей.


**Предохранитель центрального замка расположен за блоком предохранителей в пластмасовой коробочке.


***Дополнительные реле и предохранители расположены в салоне справа приборной панели за боковой облицовкой, прикрепленной двумя шурупами.


Все дополнительные предохранители 15 А

№ реле/ предохранителя Расшифровка
1 Модуль зажигания, контроллер
2 Клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик концентрации кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха
3 Реле топливного насоса, предохранитель бензонасоса, форсунки
4 Реле электровентилятора (доп. реле)
5 Реле бензонасоса (доп. реле)
6 Главное реле (реле зажигания)

Порядок номерации и цвета проводов штекеров


Схема монтажного блока реле и предохранителей ВАЗ 2110-11-12

(наружная цифра в обозначении наконечника провода – номер колодки, а внутренняя цифра – условный номер штекера):

 

№ реле/ предохранителя Расшифровка
К1 Реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле)
К2 Реле очистителя ветрового стекла (реле дворников)
К3 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
К4 Реле включения ближнего света фар
К5 Реле включения дальнего света фар
К6 Дополнительное реле
К7 Реле включения обогрева заднего стекла
К8 Резервное реле (отсутствует на ВАЗ 2110)

Таблица внешних соединений монтажного блока

Ко­лодка Цвет Электрические цепи
Ш1 1 ЖЧ Противотуманная фара (левая)
2 ГП Двигатель блокировки замка багажника, подогрев сидений
3 Р Реле блокировки дверей
4 О Реле электростеклоподъемников
5 ЖП Реле противотуманных фар
6 Ж Противотуманная фара (правая)
7 ГЧ Реле электростеклоподъемников
8 Резерв
Ш2 1 Резерв
2 Резерв
3 Резерв
4 Ч Масса » — «
5 ЖП Габарит (левый задний)
6 БЧ Переключатель наружного освещения
7 Резерв
8 ЖЧ Лампы освещения номерного знака, выкл. освещения приборов
9 КП Габарит (правый задний)
10 К Габарит (правый)
11 ЖГ Эл. двигатель очистителя ветрового стекла, переключатель очисти­теля и омывателя ветрового стекла.
12 З Переключатель наружного освещения
13 ОБ Выключатель противотуманных фар
14 ЧП Выключатель аварийной сигнализации
15 Резерв
16 ГП Замок зажигания (кл. 15), подрулевой переключатель
17 Р Переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла
18 СП Подрулевой переключатель света фар
19 Резерв
20 Резерв
21 Ж Габарит (левый)
Ш3 1 СЧ Ближний свет (левый фонарь)
2 Резерв
3 С Ближний свет (правый фонарь)
4 Р Генератор (кл. 30)
5 К Генератор (кл. 30)
6 К Генератор (кл. 30)
Ш4 1 ПЗ Бортовая система индикации
2 ГО Выключатель аварийной сигнализации
3 ПЧ Выключатель аварийной сигнализации
4 Ч Масса » — «
5 ПГ Штекер переносной лампы
6 ЗП Выключатель обогрева заднего стекла, лампа обогрева заднего стекла
7 Резерв
8 Резерв
9 Резерв
10 ЖЗ Подрулевой переключатель омывателя и очистителя ветрового стекла
11 Б Эл. двигатель очистителя ветрового стекла
12 ЧБ Подрулевой переключатель омывателя и очистителя ветрового стекла
13 ГБ Подрулевой переключатель, лампа замка зажигания
14 БП Лампы стоп- сигналов, часы, лампа освещения салона
15 П Фонари стоп-сигналов
16 РП Выкл. стоп-сигналов
17 О Генератор (кл.30)
Ш5 1 ЗЧ Дальний свет (левый фонарь)
2 СП Элемент обогрева заднего стекла
3 Г Контроллер отопителя, лампа освещения вещевого ящика
4 З Дальний свет (правый фонарь)
5 ЖГ Двигатель очистителя ветрового стекла, клапан рециркуляции САУО
6 ПБ Эл. вентилятор охлаждения, звуковой сигнал

Снятие и установка блока предохранителей.

    


Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2110

№ реле/ предохранителя Расшифровка
1 Блок-фара
2 Датчики износа колодок передних тормозов
3 Датчик включения электродвигателя вентилятора
4 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
5 Звуковой сигнал
6 Генератор
7 Датчик уровня масла
8 Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора
9 Контроллер отопителя
10 Выключатель клапана рециркуляции
11 Лампа подсветки рычагов управления отопителем
12 Коммутатор
13 Концевой выключатель карбюратора
14 Датчик контрольной лампы давления масла
15 Свечи зажигания
16 Элек­тромагнитный клапан карбюратора
17 Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
18 Датчик-распределитель зажигания
19 Катушка зажигания
20 Стартер
21 Электродвигатель вентилятора отопителя
22 Дополнительный резистор электродвигателя отопителя
23 Датчик скорости
24 Выключатель света заднего хода
25 Микромоторедуктор привода заслонки отопителя
26 Клапан рециркуляции
27 Датчик уровня тормозной жидкости
28 Колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла
29 Аккумуляторная батарея
30 Электродвигатель омывателя ветрового стекла
31 Датчик уровня омывающей жидкости
32 Датчик уровня охлаждающей жидкости
33 Моторедуктор очистителя ветрового стекла
34 Монтажный блок
35 Колодки для под­ключения жгута предупредительного света
36 Переключатель наружного освещения
37 Комбинация приборов
38 Выключатель заднего противотуманного света
39 Контрольная лампа противотуманного света
40 Контрольная лампа обогрева заднего стекла
41 Часы
42 Выключатель обогрева заднего стекла
43 Подрулевой переключатель
44 Колодка для переключения проводов при установке блок-фар другого типа
45 Регулятор освещения приборов
46 Выклю­чатель зажигания
47 Колодки для подключения жгута проводов очистителей фар
48 Розетка для переносной лампы
49 Передний плафон освещения салона
50 Выключатель стоп-сигнала
51 Плафон освещения салона
52 Блок бортовой системы контроля
53 Датчик указателя уровня топлива
54 Выклю­чатель аварийной сигнализации
55 Датчик ремня безопасности водителя
56 Прикуриватель
57 Лампа подсветки пепельницы
58 Выключатель лампы освещения вещевого ящика
59 Колодка для подключения бортового компьютера
60 Лампа освещения вещевого ящика
61 Боковые указатели поворота
62 Выключатели в стойках передних дверей
63 Выключатели в стойках задних дверей
64 Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
65 Фонарь освещения багажника
66 Датчик температуры для системы отопления
67 Наружные задние фонари
68 Внутренние задние фонари
69 Фонари освещения номерного знака
70 Элемент обогрева заднего стекла
71 Колодка для подключения дополнительного стоп-сигнала

* В жгуте проводов панели приборов вторые концы проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках.

Схемы электрооборудования автомобилей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 отличаются (за исключением системы управления двигателем) только добавлением очистителя и омывателя двери задка.


 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 с системой распределенного впрыска топлива (контроллер «Январь-4»)

№ реле/ предохранителя Расшифровка
1 Блок-фара
2 Датчики износа колодок передних тормозов
3 Звуковой сигнал
4 Вентилятора системы охлаждения
5 Выключатель света зад­него хода
6 Аккумуляторная батарея
7 Генератор
8 Датчик контрольной лампы давления масла
9 Датчик уровня масла
10 Свечи зажигания
11 Форсунки
12 Регулятор холостого хода
13 Колодки электронного блока управления
14 Датчик положения дроссельной заслонки
15 Датчик положения коленчатого вала
16 Модуль зажигания
17 Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (для комбинации приборов)
18 Стартер
19 Колодка диагностики
20 Датчик температуры охлаждающей жидкости (для системы управления двигателем)
21 Датчик скорости
22 Реле включения бензонасоса
23, 35, 39 Плавкие предохрани­тели
24 Электробензонасос
25 Микромоторедуктор привода заслонки отопителя
26 Клапан рециркуляции
27 Вентилятор отопителя
28 Насос омывателя вет­рового стекла
29 Датчик уровня омывающей жидкости
30 Датчик уровня тормозной жидкости
31 Датчик уровня охлаждающей жидкости
32 Моторедуктор стек­лоочистителя
33 Дополнительный резистор вентилятора отопителя
34 Реле включения питания системы впрыска
36 Клапан продувки адсорбера
37 Датчик массового расхода воздуха
38 Реле включения вентилятора системы охлаждения
40 Переключатель наружного освещения
41 Датчик детонации
42 Датчик концентрации кислорода (подогреваемый лямбда-зонд)
42* СО-потенциометр (ставится на машинах, эксплуатируемых на этилированном бензине; в этом случае датчик концентрации кислорода не устанавливается)
43 Контрольная лампа противотуманного света
44 Контрольная лампа обогрева заднего стекла
45 Выключатель про­тивотуманного света
46 Выклю­чатель обогрева заднего стекла
47 Комбинация приборов
48 Монтажный блок
49 Датчик уровня топлива
50 Выключатель за­жигания
51 Регулятор яркости подсветки приборов
52 Подрулевой переключатель
53 Лампа подсветки рычагов управления отопителем
54 Выклю­чатель аварийной сигнализации
55 Электронный блок управления отопителем
56 Выключатель клапана рециркуляции
57 Блок индикации бортовой системы контроля
58 Боковые указатели поворота
59 Датчик температуры для системы отопления
60 Плафон освещения салона
61 Передний плафон освещения салона
62 Розет­ка для переносной лампы
63 Электронные часы
64 Выключатели в стойках передних дверей
65 Выключатели в стойках задних дверей
66 Лампа освещения ве­щевого ящика
67 Выключатель освещения вещевого ящика
68 Прикуриватель
69 Лампа освещения пепельницы
70 Выключатель стоп-сигнала
71 Элемент обо­грева заднего стекла
72 Наружные задние фонари
73 Внутренние задние фонари
74 Лампы освещения номерного знака
75 Лампа освещения багажника

Схема электрооборудования автомобиля с кузовом «седан» (кроме узлов и деталей системы впрыска): 


Схема электрооборудования автомобиля с кузовом «универсал» (кроме узлов и деталей системы впрыска):




СМОТРИТЕ ТАКЖЕ — предохранители и реле для…:

LADA GRANTA
LADA KALINA
LADA KALINA 2
LADA LARGUS
LADA PRIORA
LADA VESTA
ВАЗ 2104, 2105
ВАЗ 2106
ВАЗ 2107, 21047 
ВАЗ 2108, 2109, 21099
ВАЗ 2113, 2114, 2115
ВАЗ 2121, 21213, 21214

Навигация по записям

Почему ВАЗ 2110 долго заводится? Как легко заводиться холодной зимой

Патриоты отечественного автопрома часто сталкиваются с проблемой: инжектор ВАЗ 2110 заводится долго. Сразу оговоримся - в большинстве случаев это вызвано не конструктивными особенностями автомобиля, а невысокой профилактикой со стороны автовладельцев.

Как говорится, «не ударит гром ...», то есть наши соотечественники предпочитают героически и самоотверженно устранять поломки, нежели предотвращать их.

Причины

Сколько времени занимает запуск форсунки ВАЗ 2110? Причин может быть несколько, ниже они будут рассмотрены достаточно подробно. Перечислим основные :

  • неисправность ремня ГРМ;
  • износ изоляции;
  • поломка датчика температуры;
  • перебои в работе модуля зажигания (его выход из строя).

Список не является исчерпывающим, но в нем указаны основные причины проблем с запуском двигателя.Анализ дает единственно верный способ избежать проблем - достаточно своевременно провести профилактические осмотры и заменить сомнительные комплектующие (например, датчики гарантированно служат при пробеге 60 000 км ). Конечно, этот совет не может утешить тех, кто уже столкнулся с поломкой, но на будущее ...

(banner_content)
Поговорим о перечисленных поломках чуть подробнее. Что касается ремня ГРМ, тут все ясно - его надо менять по мере износа.


Изоляция провода может нарушиться в процессе эксплуатации автомобиля - например, провод модуля зажигания часто плавится от высоких температур (находится в непосредственной близости от головки блока, и регулярно перегревается).

Могут быть и другие причины нарушения целостности изоляции. Возникающие при этом короткие замыкания препятствуют запуску двигателя - и этот недостаток может периодически возникать.

Датчик температуры ... При неисправностях в этой части (а тем более при выходе из строя) возникают проблемы с тестированием бортового компьютера - он не может правильно определить температуру двигателя и, соответственно, необходимое количество топливной смеси. Единственный (и наименее затратный) способ «вылечить» - заменить датчик. Вы, конечно, можете протестировать его на работоспособность, но для этого требуется специальное оборудование.

Для новичка лучший выход - полный комплект замены, люди, не чуждые технические навыки, могут попробовать «оживить» свечи - тщательно протереть их, нагреть паяльной лампой и т. Д.Если после замены свечи заново залить, то велика вероятность нарушения целостности изоляции в высоковольтных проводах.

Кстати, с помощью исправной свечи проверить наличие искры несложно: нужно поставить свечу на массу автомобиля металлической поверхностью и запустить стартер. Отсутствие искры говорит о проблемах с блоком питания, в положительном случае нужно продолжить диагностику.

Назовем еще одну причину неисправности.

По какой причине форсунка запускается долго? Проблема может быть вызвана разными причинами, ведь двигатель запускается долго, не только холодный, но и горячий. Может ли это означать, что время вращения стартера не имеет отношения к температуре или нет?

Симптомы

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Расчетное время, которое считается большим и в течение которого двигатель запускается, составляет 5 или 8 секунд. При этом обязательно наблюдаются подергивания в первые секунды. Работа ДВС ... Порой кажется, что мотор работает только на двух цилиндрах, а не на четырех.

Если перед заводом нажать на акселератор, запуск будет быстрее. Но при этом расход топлива и время прогрева двигателя будут увеличиваться до тех пор, пока скорость не упадет до нормы.Еще один неотъемлемый спутник этой ситуации - черный выхлоп.

Очевидно, черный дым из глушителя прямо говорит о том, что топливо израсходовано не полностью, осталось в цилиндрах.

Диагностика

Итак, чтобы определить конкретную причину длительного запуска инжекторного ДВС, следует начать с качественной диагностики. Обычно проверяется компрессия в цилиндрах. Его значения должны быть в пределах 12 атм, чтобы это считалось нормой.При этом не должно быть отклонений между этими показателями в каждом из цилиндров (максимум - 1 атм).

Потом свечи заменяют в обязательном порядке. Это повлияет на двигатель, и теперь он начнет запускаться намного быстрее. Однако, если с двигателем не все в порядке, то нормальное время пуска продлится всего 1-2 дня.

Следовательно, следует также диагностировать высоковольтные провода. Диагностика позволит узнать, есть ли в кабелях пробой, что хорошо видно по появляющейся искре ночью.Делается это следующим образом: машина заводится в темноте, при этом нужно следить, по какому проводу пробивается искра.

Также необходимо проверить катушку зажигания. Многие опытные водители так поступают: вместо родного модуля устанавливают заведомо исправный и новый модуль, затем несколько дней проверяют запуск двигателя. Если все в норме, старт недолгий - значит, все дело было в катушке (катушке зажигания).

Если изменений нет, проверка продолжается.На этот раз следует проверить все фильтры, в том числе и воздушный. Далее - проверка и замена всех датчиков и регуляторов. Обратите особое внимание на датчик массового расхода воздуха.

Следующий этап: проверка различных соединений, проверка проводки на предмет хорошего контакта, зачистка масс и промывка узла дроссельной заслонки.

Если опять ничего не изменится, рекомендуется проверить реле вентилятора ДВС. Часто из-за него возможны аналогичные проблемы с запуском на инжекторном двигателе.Проверить реле можно будет, если отсоединить провод от регулятора температуры, установленного на термостате.

После этих шагов вентилятор должен включиться. Однако после измерения значения сопротивления на нагретом двигателе внутреннего сгорания система может выдать данные о низкой температуре, хотя внутри двигателя она явно превышает 90 градусов. Почему такая разница? Оказывается, это вполне может глючить с ДТОЖ, который почему-то раньше не тестировался.Он должен показывать реальную температуру охлаждающей жидкости, иначе в системе начнется хаос, и неудивительно, что двигатель так долго запускается.

О ДТОЖ

Вообще датчики температуры трансмиссии самые важные регуляторы инжекторного двигателя ... Их на нем два. Один находится прямо в ГБЦ, он - выдает значение температуры на панель приборов.

Второй находится в термостате и предоставляет данные о температуре блока управления силового агрегата.По полученным результатам блок управления регулирует подачу топлива - на холодный ДВС он выдает больше топлива, а на горячий - меньше. Кроме того, именно БУ регулирует УОЗ, влияет на воспламенение ТВС и включает вентилятор охлаждающей жидкости, если температура жидкости поднимается выше 100 ° С.

Очевидно, что при неисправном ДТОЖ будут сложности в эксплуатации мотора. Однако это больше про ДТОЖ, который дает информацию прямо в блок.Например, если ДТОЖ глючит, он выдаст ложные значения о холодном двигателе, хотя он уже весь закипает. Подача топлива в цилиндры увеличится, потому что это обеспечивается системой. Допустим, вы долго ехали, потом остановились, зашли в магазин. Теперь запуск трансмиссии вызовет явное неудовольствие, так как запуск займет очень много времени из-за сбоев данных и перенасыщения.

В то же время УОЗ, отвечающее за воспламенение явно переобогащенной ТВС, сильно меняется.В результате топливо будет интенсивно испаряться, а концентрация бензина в ТВС будет настолько высокой, что смесь вряд ли воспламенится из-за небольшого количества кислорода.

Выше было сказано, что при нажатии на педаль акселератора время старта будет заметно сокращаться. Теперь становится понятно, почему это происходит. Нажимая на газ, мы добавляем в ТВС кислород, и топливо воспламеняется быстрее.

Таким образом, заменой неисправного ДТОЖ можно решить не только проблему с длительным запуском ДВС, но и другие трудности, связанные с технологическим процессом двигателя и его системой охлаждения.Мотор после замены неисправного ДТОЖ прибавит устойчивости, отклика дроссельной заслонки и мощности.

Порядок и сроки замены ДТОЖ

Порядок замены ДТОЖ может отличаться в зависимости от модели автомобиля. На ВАЗе для реализации процесса нужно подготовить несколько инструментов, в том числе обязательный набор гаечных ключей.

По классическому сценарию надо будет слить охлаждающую жидкость, иначе замену ДТОЖ нельзя назвать правильной.Хотя есть несколько вариантов замены, не предполагающих слива.

Как было сказано выше, один из ДТОЖ находится в термостате. Он там вкручивается сбоку. Второй расположен чуть ниже, завернут в ГБЦ.

Немного о сроках замены ДТОЖ. Если речь идет о регуляторе, который идет к стрелке, то его необходимо заменить в тот самый момент, когда значения температуры сбиваются. Проверить это несложно: например, на холодном двигателе стрелка охлаждающей жидкости стремится в красную зону или просто ходит.Это ошибка и требует исправления, т.е. замены датчика.

В некоторых случаях также бывает, что виноват не сам регулятор, а проводка или контакт. Вам нужно все проверить, а уже потом решать, менять или нет. Проверить проводку также несложно: от ДТОЖ отсоединяются провода, включается зажигание и производится замыкание на массу. Если стрелка подскакивает, значит с проводкой все в порядке.

Второй ДТОЖ меняет в том случае, если сам автомат работает некорректно.Например, на холодном двигателе обороты не увеличиваются, а на горячем достигают значения 1500 об / мин. О неисправности ДТОЖ №2 также можно судить по охлаждающему вентилятору, который слишком рано включается или не делает этого совсем.

Снятые регуляторы температуры проверить проще всего. Их необходимо погрузить в нагретую до определенных значений кипяченую воду, затем подключить омметр для измерения сопротивления, идущего от ДТОЖ.

Чтобы понять, почему машина плохо заводится в горячем состоянии инжектор ВАЗ 2110, следует знать, что на этом автомобиле необходимо создать оптимальные условия работы.В противном случае возможны перебои в работе системы, которые приводят к такому результату.

На холоде заводится хорошо, а на горячем плохо - основные причины

Часто с утра холодная машина заводится хорошо, а горячая вообще никаких признаков. В этом случае причин неисправностей много. Их нужно устранять быстро, потому что они могут стать источниками более серьезного ущерба.

Первая причина, по которой машина плохо заводится в горячем состоянии, форсунка ВАЗ 2110 зачастую некачественное топливо.Двигатель заводится долго, но результата это не приносит. Чтобы устранить эту проблему, поменяйте топливо.

Большое количество присадок плохо влияет на двигатель:

  1. Подаваемое топливо не соответствует требованиям двигателя, поэтому плохо воспринимается.
  2. Фильтры забиты посторонними присадками. Насос не может подавать достаточно топлива.
  3. Настройки двигателя потеряны. Подача горючей смеси в горячем состоянии недостаточна.
Основные технические требования к характеристикам топлива
Характеристика топлива (бензин) единица измерения Автомобильные правила
экологический класс 2 экологический класс 3 экологический класс 4
Концентрация свинца, не более мг / дм³ 10 5 0
Концентрация серы, не более мг / кт 500 150 50
Объемная доля углеводородов, не более: процентов
ароматический не установлен 42 35
олефиновые не установлен 18 18
Объемная доля бензола, не более процентов 5 1 1
Массовая доля кислорода, не более процентов не устанавливается 2,7 2.7
Давление насыщенного пара с учетом климатических условий: кПа
летом 45-80 45-80 45-80
в зимний период 50–100 50–100 50–100
Отложения на впускном клапане не установлен соответствие европейскому бензину для автомобилей
Классы летучести автомобильных бензинов по ДСТУ 4839: 2007
Показатели Значение для классов летучести
A V C / C1 D / D, E / E 1 F / F 1
1.Давление насыщенных паров, кПа, (ТНП) в пределах 45,0-60,0 45,0-70,0 50,0-80,0 60,0-90,0 65,0-95,0 70,0-100,0
2. Фракционный состав:
испаряется при температуре 70 ° C,% (об.), (B70), в пределах 20,0-48,0 20,0-48,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0
испаряется при температуре 100 ° С,% (об.), (B100), в пределах 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0
испаряется при температуре 150 ° C,% (об.), (B150), в пределах 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
конец кипения, ° С, не выше 210 210 210 210 210 210
остаток в колбе,% (об.), не более 2 2 2 2 2 2
3. Индекс паровой пробки (IPP) - - C 1 D 1 E 1 F 1
не более (IPP = 10-DNP + 7-B70) - - 1050 1150 1200 1250

Примечание. Для бензина классов A, B, C, D, E, F индекс паровой пробки не стандартизован.

Часто форсунка ВАЗ 2110 плохо заводится в горячем состоянии из-за перегрева топливного насоса. Причем двигатель не просто не заводится, а останавливается на ходу. Этот агрегат охлаждается только за счет проходящего через него холодного топлива. В жаркую погоду баланс нарушается. Газовый насос перестает работать.

В этом случае нужно сделать следующее:

  1. Возьмите тряпку и смочите ее в холодной воде.
  2. Поместите его на корпус топливного насоса.
  3. Подождите немного и попробуйте завести машину.

Если под рукой нет холодной воды, то машину нужно поставить в тень и открыть капот. Как только машина остынет, сразу заводится.

Однако вы должны знать, что перегретый топливный насос необходимо заменить, так как он больше не будет нормально работать в предыдущем режиме.

Причиной того, что машина плохо заводится в горячем состоянии, инжектор ВАЗ 2110 может быть датчик положения коленвала... Его выход из строя связан с повышением температуры двигателя. Если это произойдет, то срочно требуется его замена, ведь при неисправности датчика автомобиль работать не будет. Это связано с тем, что имеется неверная информация о положении коленчатого вала. В результате поток топливной смеси будет смещен.

Заменить данное устройство можно на станции или самостоятельно с помощью набора отверток.

Если форсунка ВАЗ 2110 плохо заводится в горячем состоянии, то этот датчик массового расхода воздуха следует проверять одним из первых.Причина его отказа - негативное окружение. Запуск горячего двигателя очень затруднен. Даже если машина заводится, мотор работает нестабильно. При нажатии на педаль газа она может задохнуться или резко увеличить скорость.

Это связано с тем, что нарушена пропорция в соотношении: бензин - воздух. Датчик отвечает за предоставление этой информации.

Если проверка высоковольтных проводов вызывает определенные трудности, то высоковольтные провода проверяют приборами:

Сопротивление этих элементов должно быть 5 Ом.

Стартер

Если плохо заводится на горячей ваз 2110 форсунка 8 клапанов, то причина может быть в стартере. Для его нормальной работы устанавливается дополнительное реле. После подключения к стартеру он помогает ему в работе и нет проблем с запуском двигателя.

На видео хорошо видно, где нужно установить такое реле.

Если на ВАЗ 2110 дизель, работающий на дизельном топливе, плохо заводится, то причина может заключаться в ТНВД.

Происходят поломки следующего характера:

  1. Изношены втулки и сальники. Из-за этого происходит постоянная утечка воздуха. В результате в плунжерной камере не создается необходимое давление. Требуется замена втулок и сальников.
  2. Неисправен датчик давления форсунки. В результате изменяется угол впрыска топлива.

Газовая система может выйти из строя после короткого периода бездействия.Это связано с тем, что в резервуаре создается избыточное давление из-за расширения газа. В результате нарушается соотношение воздушной смеси и газа. Это затрудняет запуск горячего двигателя.

Неудачный запуск двигателя ВАЗ2110 на горячем относится к сложным поломкам. Если есть очевидная причина, устранение проводится вручную. Но это всегда возможно. Часто поломки не лежат на поверхности. Для их установки требуются специальные приспособления.

По праву считается одним из самых популярных и востребованных автомобилей на российском рынке... Стильный, практичный, надежный, хорошо управляемый и неприхотливый, этот автомобиль вошел в историю отечественного автопрома. Покупателям особенно понравилась модификация ВАЗ 21102, оснащенная инжекторным двигателем.

Все хороши на «десятку», но так уж сложилось, что отечественная машина, помимо неоспоримых достоинств, имеет еще и ряд серьезных недостатков, недоработок технического характера. К недостаткам модели можно отнести не самую долговечную и эффективную работу двигателя. При малейшей неисправности выходит из рабочего состояния. Это происходит по многим причинам. Мы расскажем обо всех, дав в итоге ответ на вопрос: почему не заводится форсунка ВАЗ 2110?

Характеристики модели

ВАЗ 2110, или, как в народе этот автомобиль называют, «десятка», впервые появился на российском рынке в 1996 году, когда наметились серьезные изменения в экономике. АвтоВАЗу пришлось приступить к выпуску совершенно новой модели, которая была призвана удовлетворить меняющиеся и теперь достаточно требовательные предпочтения потребительской аудитории.На первый взгляд «десятка» привлекает интересным, неординарным, смелым дизайном, разительно отличающимся от всех предыдущих работ АвтоВАЗа, столь простым и лаконичным.

При сборке использовались новые технологии, а техническая часть меня порадовала всевозможными новаторскими решениями. За годы работы над моделью АвтоВАЗ выставил на продажу огромное количество модификаций, каждая из которых оказалась по-своему хороша, каждая нашла своего покупателя. Так, стандартный автомобиль 2110, оснащенный бензиновым карбюраторным 8-клапанным двигателем, стал тем плацдармом, с которого начинались все остальные, более мощные версии.

Аналогичная модификация ВАЗ 21102 получила широкое признание за простоту использования и хорошие характеристики. ВАЗ 21102 комплектовался тем же 1,5-литровым 8-клапанным, но уже инжекторным двигателем, работающим в связке с передним приводом и механической коробкой передач. ВАЗ 21102 сегодня часто можно встретить в гаражах автомобилистов. Основная его проблема, как и на 2110, в том, что двигатель 21102 не заводится или плохо заводится.

После стандартных версий пошли более сильные.21103 уже оснащен 1,5-литровым 16-клапанным инжектором. Чуть позже появилась двухлитровая версия 21106, действующая совместно с силовым агрегатом Opel. Эта версия приятно удивила и отличной динамикой, и хорошими скоростными показателями ... За дополнительную плату можно было приобрести люксовые модификации, а также спортивную версию, что, на наш взгляд, вызывает наибольший интерес.

Положительной стороной «десятки» является его способность разгоняться до 200 км / ч.Стоит сравнить его с более поздней версией Lada Kalina, которая способна развивать максимальную скорость в 170 км / ч, а затем и в версии класса люкс, а стандартная скорость составляет 167 км / ч.

Также инжектор ВАЗ 2110 потребляет вполне приемлемое количество топлива. Машину, конечно, нельзя отнести к категории экономичных, но и к разряду прожорливых она тоже не относится, что уже очень хорошо. И последнее, что примечательно в рассматриваемой машине, - это ремонтопригодность.

Самостоятельно отремонтировать машину вполне возможно, в отличие, например, от «немцев», «опелей» или «мерседесов», которые изобилуют сложной электронной техникой. Детали для десятки стоят недорого, на что тоже нужно обращать внимание. А теперь о проблемах инжекторной модели ВАЗ 2110, о том, что должен знать водитель, севший за руль этой «рабочей лошадки».

Проблемы с двигателем автомобиля

Самая частая проблема инжекторного двигателя ВАЗ 2110 в том, что он плохо заводится или даже глохнет.Особенно эта проблема проявляется в морозные времена, что становится настоящим испытанием на прочность для любого автомобиля. Завести машину в сильные морозы практически невозможно. Но если в холодную погоду это нормальное явление, не означающее серьезных технических неисправностей и необходимости срочного ремонта, то при тепле на улице проблемы с двигателем заявляют об обратном.

Так что же делать, если двигатель долго запускается или не заводится вообще? Первой причиной может быть проблема с аккумулятором.Аккумулятор потерял емкость, и силовой агрегат не может работать на полную мощность, машина начинает хуже заводиться. Чтобы убедиться в правильности этой гипотезы, нужно заглянуть под крышку капота. Если индикатор батареи красный, это означает, что батарея разряжена.

Все, что нужно для решения проблемы - это зарядить аккумулятор. Вторая по частоте причина, по которой ВАЗ 2110 долго заводится, - это проблема в бензонасосе. Проверить систему можно следующим образом. Если в свечах есть искра, но двигатель внутреннего сгорания по-прежнему не хочет запускаться, это говорит только об одном - поломке в помпе.

Скорее всего, где-то образовалась микротрещина или какой-то другой дефект, нарушивший подачу бензина. По цепной реакции вышли из строя другие системы, что, в конечном итоге, отразилось на запуске двигателя. Датчики распределительного вала также могут сыграть значительную роль в том, что автомобиль плохо заводится. Чтобы понять, работают они или нет, достаточно повернуть ключ зажигания.

Если свечи зажигания не искры, значит датчики слетели и требуют замены.Установив новые устройства, можно запустить двигатель. Кроме того, когда двигатель глохнет, хорошо проверить состояние стартера, что тоже очень сильно влияет на работу двигателя. Часто бывает ситуация, когда ВАЗ 2110 заправляет свечи. В этом случае машина не двинется с места, как ни старайся.

Но эту проблему легко решить. Здесь просто нужно проверить состояние свечей и просушить их или заменить на новые. Полезный совет: запасные свечи всегда носите с собой в бардачке, чтобы не тратить время на сушку в экстренной ситуации.Эту процедуру можно будет проделать позже, спокойно, у себя в гараже. А пока детали лучше заменить.

И, наконец, последняя причина таится в системе охранной сигнализации. Конечно, не в его звуковом оповещении. Сигнализация - это сложная конструкция, которая неразрывно связана с другими системами, в том числе с системой зажигания. Если в системе безопасности наблюдается даже самая маленькая поломка, это не преминет самым негативным образом отразиться на запуске двигателя.

Диагностика сигнализации - задача не из легких, и проводить эту процедуру лучше всего в хорошем автосервисе.Но если поломку застали врасплох и нужно срочно что-то делать самому, то дефект можно определить по исключениям. Давайте сначала посмотрим на топливный насос, который чаще всего выводит из строя двигатель.

Если насос работает эффективно, он хорошо перекачивает топливо, и на устройства не выдается предупреждающая информация о критическом состоянии системы; если датчики исправны и остальные устройства и детали, упомянутые выше, тоже, можно сделать вывод, что сигнализация неисправна.Здесь, скорее всего, произошло нарушение в микросхеме, батарейках или ключе дистанционного управления.

Причин, по которым 8-клапанный инжекторный ВАЗ-2110 плохо заводится после ночевки, очень много. Особенно частая ситуация, когда вечером все было нормально, а утром обнаруживается неприятный сюрприз в виде неработающей машины. Далее рассмотрим, какие причины могут привести к затруднениям при запуске впрыска ВАЗ-2110 и что делать для устранения проблемы.

Чтобы определить причину возникновения проблемы в автомобиле, необходимо знать, как она работает. Искра отвечает за запуск двигателя, который, в свою очередь, полностью зависит от системы зажигания и топливно-воздушной смеси, подаваемой в точно отмеренных пропорциях.

В случае выхода из строя одного из компонентов этой цепи запуск проблематичен или полностью невозможен.

Смотрите также: Какую машину выбрать: ВАЗ-2110 или ВАЗ-2114

Причины некорректного запуска

Среди существующих причин, из-за которых двигатель плохо запускается, необходимо выделить несколько:

  1. Разрядился аккумулятор.Это частая причина и обычно происходит зимой, когда температура воздуха намного ниже нуля. В таких условиях слабый автомобильный аккумулятор очень динамично теряет остаточный заряд. Эта проблема решается достаточно быстро. Батарею нужно поменять на новую или хорошо зарядить старую.
  2. Топливный насос. Автомобиль по-прежнему не заводится при нормальном заряде аккумуляторной батареи. Вторая причина проблемы, скорее всего, кроется в топливном насосе. Двигатель вашего автомобиля может не запуститься из-за нехватки бензина в топливной системе... Это может быть связано с неработающим бензонасосом, подающим топливо из бензобака. Проверить эту неисправность довольно просто. Если в свечах есть искра, но двигатель не запускается, то причиной простоя является бензонасос.
  3. Датчики. Следующей, не менее частой причиной могут быть датчики коленвала или распредвала ... Эти устройства похожи, но расположены в разных местах: сверху и снизу автомобиля. Если аккумулятор полностью заряжен, а бензонасос в порядке, то нужно проверить состояние датчиков.Диагностировать состояние датчиков можно на СТО или самостоятельно. Проверьте, есть ли искра на свечах зажигания при включении зажигания. Если искры нет, причина может быть в неработающем датчике.
  4. Свечи. Они отвечают за подачу искры, которая необходима для воспламенения топливовоздушной смеси. Свечи при постоянных нагрузках выходят из строя, загрязняются, покрываются нагаром. Поэтому нужно проверить их состояние, удалить нагар и промыть.Но лучше на время проверки заменить их на новые. Если двигатель запустится, оставьте их на месте. Если нет, продолжайте искать проблемный участок.
  5. Сигнализация. В некоторых случаях бывает, что неисправная сигнализация влияет на работу системы зажигания. Если причина поломки не была обнаружена в предыдущих элементах автомобиля, нужно отметить эту опцию. Причина, по которой автомобиль не заводится, редко связана с сигнализацией, но ее все же стоит проверить.
  6. Газораспределительный механизм.Самостоятельно диагностировать инжекторный ВАЗ-2110 сложно, поэтому лучше, если эту работу будут выполнять специалисты СТО на необходимом оборудовании. Во избежание неисправностей газораспределительного механизма не заправляйте бензобак топливом с низким октановым числом. Лучший вариант для ВАЗ-2110 с инжектором, это АИ-95, или на крайний случай АИ-92.
  7. Зажигание. Возможно, у вашей машины просто нет зажигания, что затрудняет запуск. В этом случае неисправность будет заключаться в раннем или позднем зажигании, которое появляется из-за вибрации.Со временем крышка распределителя на автомобиле немного поворачивается, в результате чего искра подается неравномерно. Это приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, и двигатель начинает работать втрое. Избавиться от этой проблемы можно, повернув крышку распределителя против часовой стрелки.

Смотрите также: Установка термостата от Гранты на ВАЗ-2110

Общие поломки

Иногда бывает ситуация, когда стартер крутится, щелчок отчетливо слышен, но при этом заполняет свечи, и замена их новыми приводит к повторному заполнению.Поможет регулярная промывка свечей. Если вы столкнулись с такой проблемой, то для того, чтобы завести машину, нужно проверить форсунки, возможно, они забиты, и это было основной причиной заливки свечей.

Кроме того, топливный насос может не создавать приемлемого давления для автомобиля. Дополнительно нужно проверить датчик массового расхода воздуха. Датчик может переедать неверную информацию, из-за чего в двигатель поступает больше топлива. Ремонт или замена датчика помогут решить проблему.

Автомобиль заводится со второй попытки. Скорее всего забита дроссельная заслонка или ДХХ. Чтобы устранить неисправность, нужно промыть приборы.

Невозможно зимой завести машину, хотя стартер нормально крутится. В такой ситуации необходимо повернуть свечи зажигания и провернуть стартер, чтобы освободить двигатель от топлива. Нагрейте новый комплект свечей зажигания и, пока он теплый, закрутите в блок цилиндров. Запустить двигатель.

Смотрите также: Тюнинг фар на ВАЗ-2110

Двигатель плохо заводится, на панели появляется лампочка с восклицательным знаком, после чего глохнет.Лампа с таким обозначением указывает на то, что на стартер все еще подается напряжение, хотя двигатель запущен. Скорее всего, отключения от двигателя не произошло, и стартер сломался. Для устранения неисправности нужно заменить стартер.

ladaautos.ru

ВАЗ-2110, 8 клапанов (инжектор) не заводится - почему? :

Автомобиль ВАЗ 2110 с 8 клапанами (инжектор) очень популярен в России. Эта машина не вызывает особых проблем в эксплуатации.Но бывают случаи, когда ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится. Что делать? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.

Аккумулятор

Первое, на что стоит обратить внимание, это аккумулятор. Откройте капот и посмотрите, плотно ли затянуты клеммы. Банальная причина того, что не заводится ВАЗ 2110 8 клапанов (форсунка) - плохая подгонка плюсовой или минусовой клеммы. Но не исключайте разрядку самого аккумулятора, особенно зимой или после длительного простоя.Вам нужно измерить напряжение аккумулятора. Если он ниже 12, его следует зарядить. Нормальный пусковой ток АКБ выдает на уровне 14-14,5 вольт. Полезный совет опытных автомобилистов - зимой снимайте аккумулятор на ночь и храните дома. Таким образом, у вас будет больше шансов успешно запустить двигатель. Вы потратите гораздо меньше времени, чем если возитесь с зарядным устройством (особенно если машина припаркована во дворе, а не в гараже). А когда машине больше недели, снимите с нее одну из клемм.Некоторые элементы могут работать непрерывно и немного снижать напряжение.

Стартер не крутится

Что делать, если АКБ на ВАЗ 2110 8 клапанов (форсунка) в норме, но стартер не крутится?

Одна из причин этого - реле. Слушайте щелчки при запуске. В противном случае реле вышло из строя. Иногда он замыкается на землю - переместите его, и проблема решится сама собой.

Предохранитель

Хорошая идея - проверить такие детали, как предохранители.Форсунка ВАЗ 2110 8 клапанная может не заводиться из-за перегоревших элементов. Откройте блок предохранителей и проверьте целостность предохранителя. По центру тонкий провод - если сила тока выше определенного значения (5,15,20 Ампер), он перегорает.

В нашем случае это может быть предохранитель бензонасоса. Если он не гудит, это определенно проблема. Часто замена предохранителя приводит к его повторной активации.

Свечи

Если зажигание включено (форсунка ВАЗ 2110 8 клапанов в том числе), аккумулятор заряжен и целые предохранители, нужно проверить свечи.Это одна из самых распространенных проблем, возникающих на инжекторных моторах ... По какой-то причине машина не заводится, а бензин продолжает поступать в камеру сгорания. В результате свечи залиты топливом. И вместо искры горючая смесь гасит свечи. Они промокают.

Искра проходит мимо электрода, и воспламенения не происходит. Совет опытных автолюбителей: при повороте ключа зажигания нужно нажимать акселератор «в пол».Это высушит камеру сгорания - в нее попадет больше воздуха. Если после трех-пяти попыток запустить двигатель не удается, не разряжайте аккумулятор. Для проверки нам нужно открутить свечи. Здесь вам понадобится специальный шестигранный ключ. Для каждой модели свечи он имеет разный диаметр. Сначала снимаем высоковольтный провод ... Делать это нужно очень аккуратно. Если потянуть с силой, он сломается, и починить его будет невозможно. Поверните его по часовой стрелке и против часовой стрелки и слегка потяните на себя (основание).Откручиваем элемент и смотрим на электрод. Если торец свечи мокрый, а сам по себе имеет характерный запах бензина, значит, его «залили».

Как просушить свечу?

Как мы уже говорили, заводиться можно при нажатой педали газа. Но это не всегда срабатывает. Они могут быть покрыты отложениями масла или нагара. Итак, витые свечи относят к теплой комнате ... Обязательно обратите внимание на цвет электрода. Если он красный, значит, вы использовали топливо с большим количеством присадок.Они убивают не только свечи, но и кислородные датчики. Форсунка ВАЗ 2110 из 8-ми клапанов с черным налетом свечей свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания. Это могут быть перегоревшие кольца или уплотнения стержней клапана.

Но каким бы ни был налет, свечу надо сушить и обрабатывать кислотой. Он не разъедает электроды - наоборот, так даже лучше. Если нет времени, протираем от налета и бензина и устанавливаем на место. Часто искра не попадает на электрод из-за нагара.Поэтому ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится.

Смотрим на датчики

Иногда машина не заводится из-за неисправной электроники. Если в автомобиле неисправен датчик коленвала, это серьезная проблема. В случае такой неисправности ни в коем случае не заводите автомобиль. Электроника не может зафиксировать положение вала и отказывается управлять двигателем.

Как это проверить?

Для этого нам понадобится мультиметр. Замеряем сопротивление катушки датчика коленвала.Оно должно составлять от 500 до 700 Ом. На самом мультиметре выставляем предел 200 милливольт и присоединяем щупы к выходам датчиков.

Несколько раз рисуем стальной объект перед сердечником. Если элемент исправен, он должен его распознать, и вышеописанные показания будут на мультиметре. Если их нет, датчик пришел в негодность. Не ремонтируется - просто замена.

Фильтры

Бывает, что машина перестает заводиться из-за грязного фильтра.Их всего двое. Это топливо и воздух. Вам нужно проверить оба, но сначала последний (так как его легче удалить). Если его состояние плохое, его необходимо заменить.

В этом случае воздух не может попасть в цилиндры, из-за чего в камере много бензина и заливает свечи на ВАЗ 2110 8 клапанов. Форсунка также может выйти из строя из-за плохой подачи самого топлива. В этом случае замените бензиновый фильтр. При покупке учтите, что есть карбюраторный и инжекторный фильтры.Их легко спутать, но они рассчитаны на разное давление.

Форсунка

Основное отличие системы впрыска от системы питания карбюратора - отсутствие форсунок в последней. Смесь готовится под высоким давлением. Если инжектор его не выдаст, машина не будет хорошо заводиться и будет работать нестабильно. Из-за некачественного топлива он забивается. Причем для этого достаточно частиц пыли размером более 10 мкм. Как проверить? Если двигатель все еще запускается, послушайте, как он работает.Если троит, а форсунка на этом баллоне холодная, значит пришла в негодность. Очистить его от грязи можно при помощи ультразвука. Эта процедура проводится на специализированном стенде.

Плохо заводится и закипает

В данном случае причина кроется в охлаждающей жидкости. Проверьте ее уровень. При необходимости разбавить дистиллированной водой. Однако смешивать антифризы разных марок не нужно. Может вспениться, что еще больше ускорит перегрев.

Также может сломаться термостат.Форсунка ВАЗ 2110 8 клапанная оснащена двухпоршневым элементом. Проверить это очень просто. Для этого потребуется плита и кастрюля с водой. Помещаем термостат в емкость и ждем, пока закипит вода. Если пузырьки выходят, а поршень не двигается, значит, элемент неисправен. Металлический корпус термостата указывает температуру, при которой он должен работать. Элемент не ремонтируется - его можно только заменить. В результате система не может регулировать рабочую температуру антифриза.Охлаждающая жидкость движется только по небольшому кругу. И машина может плохо завестись (через раз) из-за неправильно отрегулированного зажигания. Большинство из «десятков» - это трабл зажигания. Здесь нужно установить правильный угол упора.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится форсунка ВАЗ 2110. Во время использования следуйте процедуре замены расходных материалов. Топливный и воздушный фильтр необходимо менять через 40 и 10 тысяч километров соответственно. Свечи зажигания служат от 20 до 40 тысяч.Аккумулятор рекомендуется менять раз в пять лет, а по возможности «скидывать» клеммы и согревать. А антифриз нужно менять раз в два года. Со временем в нем образуются соли и осадки, которые оседают на стенках и препятствуют нормальному отведению тепла. Если вы будете содержать свой автомобиль в исправном техническом состоянии, проблемы с запуском двигателя вам не страшны.

www.syl.ru

Почему не заводится форсунка ВАЗ 2110?

ВАЗ 2110 по праву считается одним из самых популярных, востребованных автомобилей на российском рынке.Стильный, практичный, надежный, хорошо управляемый и неприхотливый, этот автомобиль вошел в историю отечественного автопрома. Покупателям особенно понравилась модификация ВАЗ 21102, оснащенная инжекторным двигателем.

На «десятку» все хорошо, но так сложилось, что отечественная машина, помимо неоспоримых достоинств, имеет ряд серьезных недостатков, технических недочетов. К проблемам модели можно отнести не самую долговечную и эффективную работу двигателя. При малейшей неисправности выходит из рабочего состояния.Это происходит по многим причинам. Мы расскажем обо всех, дав в итоге ответ на вопрос: почему не заводится форсунка ВАЗ 2110?

Вернуться к содержанию

Характеристики модели

ВАЗ 2110, или, как в народе называют эту машину, «десятка», впервые появился на российском рынке в 1996 году, когда наметились серьезные изменения в экономике. АвтоВАЗу пришлось приступить к выпуску совершенно новой модели, которая была призвана удовлетворить меняющиеся и теперь достаточно требовательные предпочтения потребительской аудитории.На первый взгляд «десятка» привлекает интересным, неординарным, смелым дизайном, разительно отличающимся от всех предыдущих работ АвтоВАЗа, столь простым и лаконичным.

При сборке были использованы новые технологии, а техническая часть меня порадовала всевозможными новаторскими решениями. За годы работы над моделью АвтоВАЗ выставил на продажу огромное количество модификаций, каждая из которых оказалась по-своему хороша, каждая нашла своего покупателя. Так, штатный автомобиль 2110, оснащенный бензиновым карбюраторным 8-клапанным двигателем, стал трамплином, с которого стали стартовать все остальные, более мощные версии.

Аналогичная модификация ВАЗ 21102 получила широкое признание за простоту использования и хорошие характеристики. ВАЗ 21102 комплектовался тем же 1,5-литровым 8-клапанным, но уже инжекторным двигателем, работающим в связке с передним приводом и механической коробкой передач. ВАЗ 21102 сегодня часто можно встретить в гаражах автомобилистов. Основная его проблема, как и на 2110, в том, что двигатель 21102 не заводится или плохо заводится.

После стандартных версий пошли более сильные.21103 уже оснащен 1,5-литровым 16-клапанным инжектором. Чуть позже появилась двухлитровая версия 21106, действующая совместно с силовым агрегатом Opel. Эта версия приятно удивила как отличной динамикой, так и хорошими скоростными характеристиками. За дополнительную плату можно было приобрести люксовые модификации, а также спортивную версию, что, на наш взгляд, вызывает наибольший интерес.

Положительной стороной «десятки» является его способность разгоняться до 200 км / ч.Стоит сравнить его с более поздней версией Lada Kalina, которая способна развивать максимальную скорость 170 км / ч, а затем и в версии класса люкс, а стандартная скорость составляет 167 км / ч.

Также инжектор ВАЗ 2110 потребляет вполне приемлемое количество топлива. Машину, конечно, нельзя отнести к категории экономичных, но и к разряду прожорливых она тоже не относится, что уже очень хорошо. И последнее, что примечательно в рассматриваемой машине, - это ремонтопригодность.

Самостоятельно отремонтировать машину вполне возможно, в отличие, например, от «немцев» «Опель» или «Мерседес», которые изобилуют сложной электронной техникой. Детали для десятки стоят недорого, на что тоже нужно обращать внимание. А теперь о проблемах инжекторной модели ВАЗ 2110, о том, что должен знать водитель, севший за руль этой «рабочей лошадки».

Вернуться к содержанию

Проблемы с двигателем автомобиля

Самая распространенная проблема с инжекторным двигателем ВАЗ 2110 - то, что он плохо заводится или даже глохнет.Особенно эта проблема проявляется в морозные времена, что становится настоящим испытанием на прочность для любого автомобиля. Завести машину в сильные морозы практически невозможно. Но если в холодную погоду это нормальное явление, не означающее серьезных технических неисправностей и необходимости срочного ремонта, то при тепле на улице проблемы с двигателем заявляют об обратном.

Так что же делать, если двигатель долго запускается или не запускается вообще? Первой причиной может быть проблема с аккумулятором.Батарея разрядилась, и силовой агрегат не может работать в полную силу, машина начинает хуже заводиться. Чтобы убедиться в правильности этой гипотезы, нужно заглянуть под крышку капота. Если индикатор батареи красный, это означает, что батарея разряжена.

Все, что нужно для решения проблемы, это зарядить аккумулятор. Вторая по частоте причина, по которой ВАЗ 2110 долго заводится, - это проблема в бензонасосе. Проверить систему можно следующим образом. Если в свечах есть искра, но двигатель внутреннего сгорания по-прежнему не хочет запускаться, это говорит только об одном - поломке в помпе.

Скорее всего, где-то образовалась микротрещина или какой-то другой дефект, нарушивший подачу бензина. По цепной реакции вышли из строя другие системы, что, в конечном итоге, отразилось на запуске двигателя. Датчики распределительного вала также могут сыграть значительную роль в том, что автомобиль плохо заводится. Чтобы понять, работают они или нет, достаточно повернуть ключ зажигания.

Если свечи зажигания не искры, значит датчики слетели и требуют замены.Установив новые устройства, можно запустить двигатель. Кроме того, когда двигатель глохнет, хорошо проверить состояние стартера, что тоже очень сильно влияет на работу двигателя. Часто бывает ситуация, когда ВАЗ 2110 заправляет свечи. В этом случае машина не двинется с места, как ни старайся.

Но эту проблему легко решить. Здесь просто нужно проверить состояние свечей и просушить их или заменить на новые. Полезный совет: запасные свечи всегда носите с собой в бардачке, чтобы не тратить время на сушку в экстренной ситуации.Эту процедуру можно будет проделать позже, спокойно, у себя в гараже. А пока детали лучше заменить.

И, наконец, последняя причина таится в системе охранной сигнализации. Конечно, не в его звуковом оповещении. Сигнализация - это сложная конструкция, которая неразрывно связана с другими системами, в том числе с системой зажигания. Если в системе безопасности наблюдается даже самая маленькая поломка, это не преминет самым негативным образом отразиться на запуске двигателя.

Диагностика сигнализации - задача не из легких, и проводить эту процедуру лучше всего в хорошем автосервисе.Но если поломку застали врасплох и нужно срочно что-то делать самому, то дефект можно определить по исключениям. Для начала рассмотрим топливный насос, который чаще всего выводит из строя двигатель.

Если насос работает эффективно, он хорошо качает топливо, и на устройства не выдается предупреждающая информация о критическом состоянии системы; если датчики исправны и остальные устройства и детали, упомянутые выше, тоже, можно сделать вывод, что сигнализация неисправна.Здесь, скорее всего, произошло нарушение в микросхеме, батарейках или ключе дистанционного управления.

Уборка

О разболтовке колес на отечественных автомобилях ВАЗ

2020-05-17 10:20:15

Тупые штампованные диски ВАЗ часто прячутся за продуманными пластиковыми колпачками. И не зря.Каждому владельцу ВАЗ-2110 хочется, чтобы его машина выделялась из массы серого и ...

Вялый

Почему машина не заводится?

2020-05-23 14:28:38

Владельцы «девятки» часто сталкиваются с ситуацией, когда ВАЗ 2109 не заводится.Можно ли самостоятельно определить причину поломки и обойтись без СТО? Если вы освоите определенные ...

Карбюратор

Двигатель автомобиля глохнет во время движения

2020-06-16 21:52:46

Перечень причин остановки карбюраторного двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификаций во время движения (на ходу).Эта проблема может возникнуть ...

ДТОЖ

Двигатель автомобиля глохнет во время движения

2020-05-27 13:46:41

Двигатель ВАЗ

Иногда такая неприятность случается в дороге, водитель попадает в ситуацию, когда двигатель ВАЗ 2109 глохнет посреди дороги и заводить машину дальше невозможно...

Двигатель

Двигатель автомобиля глохнет во время движения

2020-04-19 10:27:59

Двигатель ВАЗ

Иногда такая неприятность случается в дороге, водитель попадает в ситуацию, когда двигатель ВАЗ 2109 глохнет посреди дороги и заводить машину дальше невозможно...

Карбюратор

Двигатель автомобиля глохнет во время движения

2020-03-31 08:49:26

Иногда такая неприятность случается в дороге, водитель попадает в ситуацию, когда двигатель ВАЗ 2109 глохнет посреди дороги и заводить машину дальше невозможно.Самый ...

Свеча зажигания

Монтажный блок Реле стоп-сигналов ВАЗ 2109

2019-12-20 05:49:03

Блоки предохранителей, устанавливаемые на автомобили ВАЗ 2109 старых и обновленных версий, служат для объединения всей электропроводки.Основная задача БП ...

Корректировка

Двигатель ВАЗ-2112 с двумя распредвалами

На автомобильном рынке России большую популярность завоевал автомобиль ВАЗ-2112. За такую ​​славу нужно поблагодарить завод-производитель, наладивший выпуск автомобилей с двигателями различных модификаций. Автомобили этого модельного ряда имеют разные технические характеристики.

Итак, двигатель ВАЗ-2112-инжектор имеет систему впрыска топлива. Блок цилиндров изготовлен из высокопрочного материала - чугуна. Система охлаждения равномерно проходит по блоку и исключает неравномерный нагрев. В верхней части устройства рубашка охлаждения открыта сбоку от его головки. Нижняя часть агрегата снабжена пятью подшипниками подшипников коленчатого вала и крышками, которые прикручиваются болтами.

Двигатель ВАЗ-2112 комплектуется двумя распредвалами. Первый предназначен для впускных клапанов, а второй - для выпускных клапанов.Если сравнить характеристики 8- и 12-клапанного двигателя, 8-клапанный поворот распределительного вала происходит в опорах, которые находятся в блоке вверху его головки и в двух корпусах подшипников. У 16-клапанного двигателя их опора также установлена ​​в верхней части, но уже в общем корпусе подшипников. В своей установке двигатель ВАЗ-2112 имеет толкатель гидрораспределителя. Это дает возможность, в отличие от 8-клапанного двигателя, обойтись без регулировки.

Двигатель ВАЗ-2112 (для классики) укомплектован двумя клапанами на каждый цилиндр - это впускной и соответственно выпускной.16-клапанный имеет четыре клапана - два впускных и два выпускных. Седло клапана и направляющая втулка на любой модели мотора этой модели запрессовываются в головку агрегата.

У ВАЗ-2112 двигатель имеет комбинированную систему смазки - разбрызгиванием и под давлением. Таким образом смазываются коренные и шатунные подшипники, а также подшипник распределительного вала.

Впускной тракт инжекторного двигателя ВАЗ-2112 одинаков при любой температуре двигателя. У этой модели двигателя есть три основные причины, по которым он не запускается - он не работает:

• система запуска;

• Система зажигания;

• система снабжения.

Первой причиной может быть неправильная работа стартера. Для решения этой проблемы обратитесь к специалисту. Для осмотра системы зажигания необходимо проверить цепь высокого напряжения. Если на нем нет повреждений, нужно убедиться, что на свечах зажигания есть искра. Если искры нет, следует заменить высоковольтные провода на новые, возможно, потребуется замена модуля.

Показателем того, что система питания исправна, является давление топлива в топливной рампе. Для устранения неполадок может потребоваться замена топливного фильтра, воздушного фильтра или топливного насоса.

При работе двигателя его оптимальный температурный режим поддерживается системой охлаждения. Если работа этой системы нарушена - это неизбежно приведет к перегреву двигателя. В результате могут быть последствия в виде поломки прокладки в головке агрегата, и как следствие необходим дорогостоящий ремонт.

Не забывайте о техническом обслуживании и своевременном ремонте автомобиля, вы сможете избежать многих проблем, а это продлит срок его службы.

p>

Что нужно для самостоятельной диагностики авто.Как сделать диагностику автомобиля. Совет эксперта

Меня зовут Денис Гуляев. Мне 27 лет. Я профессиональный диагност с опытом работы более пяти лет. В этой статье я постараюсь изложить то, что знаю и умею. Приятного чтения.

Автопроизводители в нашей стране постоянно работают над улучшением качества и повышением уровня выпускаемой продукции. Особенно это видно на примере Авто-ВАЗ. Начат выпуск автомобилей с нормой токсичности Евро-3.На автомобили устанавливаются блоки управления впрыском Январь 7.2 и Bosch M7.9.7. Для этих ЭБУ поменяно практически все. Если раньше на ЭБУ Январь 5 и Bosch M1.5.4 для подключения жгута проводов использовались 51-контактные разъемы, то для Январь 7.2 и Bosch M7.9.7 используются 81-контактные разъемы. Добавлены новые протоколы работы и новые датчики. Все это также требует обновления диагностического оборудования и методов работы с ним.

Теперь мы рассмотрим некоторые нововведения и изменения, внесенные производителями за последнее время.

Как я уже писал выше, появились блоки управления нового поколения. Они учитывают более строгие стандарты выбросов, а также новые возможности обслуживания. Введено управление стартером, контроль неровностей дороги, гидроусилитель руля, контроль атмосферного давления, возможность переключения калибровочных таблиц, возможность подключения двух кислородных датчиков (по нормам токсичности Евро-3), водительская диагностика форсунок. Также существенно изменился внешний вид и внутренняя конструкция блоков.Поменял разъем для подключения ЭБУ к жгуту проводов. Для программирования блоков 7.2 Январь НПП «НТС» выпускает программатор ЭБУ ПБ-4М. Также был изменен протокол обмена данными с внешними устройствами (диагностика и др.). ... В связи с этим был использован диагностический блок OBD-2. Соответственно, диагностическое оборудование было улучшено, чтобы сделать возможной диагностику этих блоков.

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СТАРТЕРА (БЛОКИРОВКА).

Вы могли заметить, что если на автомобиле, оборудованном ЭБУ нового поколения, оставить стартер включенным даже после запуска двигателя, стартер автоматически выключится.Разработчики реализовали этот способ защиты с помощью дополнительного реле стартера, управление которым подключено к выводу 50 на 81-контактном блоке. После того, как ЭБУ решает, что двигатель работает, он размыкает цепь управления стартером. Таким образом, исключается поломка дорогостоящего агрегата в случае заклинивания замка зажигания.

КОНТРОЛЬ ДОРОЖНОГО НЕРАВЕНСТВА

На автомобилях стандартов Евро-2 и Евро-3 в последнее время начали применять диагностику пропусков зажигания. Имея возможность диагностировать пропуски зажигания, появилась возможность отключать некачественные цилиндры, перекрыв подачу топлива.Таким образом, сохранен ресурс катализатора и датчика кислорода. Ведь несгоревшая в цилиндре смесь попадает на катализатор, и процесс сгорания происходит уже в нем. Следствием этого процесса является разрушение (спекание) катализатора и отравление кислородного датчика. Диагностика пропусков зажигания основана на принципе измерения равномерности вращения коленчатого вала. При проблемах со сгоранием топливной смеси в цилиндрах нарушается равномерность вращения коленчатого вала, ЭБУ, имея информацию об угле положения коленчатого вала, легко вычисляет проблемные цилиндры.После выявления виновника подача топлива прекращается и загорается лампа неисправности. На автомобилях стандарта Евро-3 в дополнение к данной системе добавлен датчик неровностей дороги. Если неровность дороги превышает определенный уровень, диагностика пропусков зажигания отключается. Датчик неровностей дороги установлен на Калину, Ниву и Шевроле-Нива

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАЛИБРОВКИ

На блоках Январь 7.2 и Bosch M7.9.7 возможно сохранение в памяти двух калибровочных таблиц.Например «лето» и «зима». Коммутация происходит через вывод 57, если он замкнут на массу, то включается один стол, если его не подключать, то другой. Внутренний резистор «подтягивает» напряжение на выводе к логической единице.

ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА

Например, на автомобиле Калина установлен модифицированный катализатор, так называемый коллектор, он устанавливается непосредственно на блоке двигателя, тем самым ускоряя нагрев до рабочей температуры, опасность возгорания сухой травы под машиной уменьшается.Установлено два кислородных датчика, один до катализатора, другой - до него. Первый - датчик «новой модели», второй - «старый». Кислородный датчик нового образца отличается от старого как по внешнему виду, так и по параметрам. Новый сенсор меньше старого,
быстрее греется. Новый датчик устанавливается на автомобили, где используется ECU January 7.2 или Bosch M7.9.7.

Датчики не взаимозаменяемы. Так что если вместо нового поставить датчик старого образца, ЭБУ не будет корректно работать, будут отображаться ошибки связанные с датчиком кислорода, загорится лампа неисправности двигателя.Это касается Евро-2, там один датчик, но это касается и Евро-3. Мне не раз приходилось сталкиваться с этим, машина приезжает на диагностику. Водитель объясняет ситуацию, лампа неисправности горит постоянно, изменился расход топлива. Диагностика показала ошибки связанные с нагревом и активностью кислородного датчика, смотрю датчик, он «старой» модели. Когда установлен датчик соответствующего образца, все в норме.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Топливная система также претерпела улучшения и изменения.Используются облегченные аппарели для форсунок. Регулятор давления топлива перенесен непосредственно на топливный бак, то есть совмещен с бензонасосом. Давление топлива в таких топливных системах увеличено до 3,8 кгс.

Соответственно, мы изменили программу управления форсункой, чтобы она работала при этом давлении. На «Калине» поменяли систему адсорбции паров топлива. Ставим небольшой вентиль, который висит на весе, через этот вентиль проходит трубка от парового бака и входит в дроссельное пространство.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Система зажигания практически не изменилась, были установлены модули зажигания нового типа.
Единственное место, где кардинально поменялась система зажигания, - это двигатели 1.6. Шестнадцатиклапанный. Они использовали индивидуальные катушки для каждого цилиндра. Клавиши включения расположены в ЭБУ. Таким образом, снизилась стоимость диагностики и ремонта системы зажигания. Новые модули зажигания намного меньше по размеру. Модули не взаимозаменяемы со старыми. Если четыре провода подходят к старым модулям зажигания (два силовых, два управляющих). Потом на новую тройку (один блок питания, два контрольных). Однако случаи выхода из строя модулей зажигания новой конструкции довольно часты.Неисправности часто возникают из-за обрывов высоковольтных проводов или пробоя свечи через изолятор. Хотя чаще всего поломки не были вызваны ничем. Удобно проверять ДСТ-6 и разрядником. Можно регулировать частоту искрения и время испытания.

ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха для двигателей 1,6 л. выпускается и новый образец. Визуально отличить датчик массового расхода воздуха новой модели от старой несложно.Если датчик находится в трубке, то на новый датчик наклеивается зеленый кружок. Сам датчик имеет другую форму. У нового датчика корпус в области измерительного элемента имеет скос вниз, а у старого - прямой и имеет полукруглую форму. На фото отчетливо видна разница. Не устанавливайте датчик, рассчитанный на двигатель 1.5, на автомобиль с двигателем 1.6. В этом случае двигатель не развивает полную мощность, неправильно образуется смесь. Кроме того, стали применяться измерения температуры воздуха, поступающего в двигатель.Датчик температуры всасываемого воздуха расположен непосредственно в датчике массового расхода воздуха. Если при диагностике возникнут проблемы с датчиком температуры воздуха на впуске, смело проверяйте датчик массового расхода воздуха.

Конечно, датчик ДМРВ играет огромную роль в системе впрыска. Это своеобразный счетчик поступающего в двигатель воздуха. Если утерян счетчик, то есть его калибровка, то правильная работа устройства, использующего этот счетчик, нарушается. Калибровка датчика массового расхода воздуха - важный показатель при проведении диагностики.Проверить, не ошиблась ли калибровка датчика, очень просто. Достаточно подключить машину к компьютеру и запустить диагностическую программу МТ-2 или МТ-4. И смотрите ДЕТАЛИ> АЦП, если напряжение ДМРВ меньше вольта, а лучше всего, если напряжение 0,996, то ДМРВ прошел первую проверку. Кстати, если у вас ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем, и ДМРВ Сименс, то напряжение там будет 1,6 вольта, и это нормально. Далее нужно запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры, расход воздуха для ХХ должен быть в пределах 7-9 килограмм.Но конечно, в подавляющем большинстве случаев неисправный датчик массового расхода воздуха при проверке АЦП покажет завышенное напряжение.

ДАТЧИК ФАЗ (ПОЛОЖЕНИЕ РАСПРЕДВАЛА)

Теперь датчик фаз установлен на всех двигателях, а на 1,5 и 1,6 на восьми и шестнадцати клапанах.

Также ставятся на инжекторные двигатели, используемые на автомобилях «классических» моделей - ВАЗ 2106 и 2107.
Датчик расположен в районе распредвала, к нему подходят три провода, использован принцип «Холла».При выходе из строя датчика ЭБУ переходит в аварийный режим работы. Вместо поэтапного впрыска включается параллельно-параллельный. Данную неисправность на слух определить сложно, однако я не рекомендую своим клиентам длительную эксплуатацию с данной неисправностью, так как увеличивается расход топлива и меняются рабочие параметры двигателя. Проверить работу датчика можно с помощью приставки осциллографа к мотор-тестеру МТ-4. Или с помощью светодиодного щупа. Также длительность впрыска указывает на работу датчика фазы, если длительность уменьшилась вдвое, значит датчик перестал работать.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА
Датчик положения коленчатого вала является ключевым элементом в системе впрыска. При выходе из
датчик выходит из строя, система полностью перестает функционировать. Датчик отлива расположен на крышке
масляного насоса, с зазором между шкивами коленчатого вала. Датчик представляет собой индуктор с магнитопроводом
. Датчик довольно надежный. Желательно при диагностике внимательно осмотреть шкив на предмет наличия зубов и их чистоты.Сильная грязь на шкиве делает шкив
«беззубым» с точки зрения датчика, что может привести к искажению сигнала и непредсказуемому поведению двигателя.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Датчик представляет собой переменный резистор. Он передает в ЭБУ информацию о положении дроссельной заслонки
... На основании этих данных рассчитывается время впрыска топлива. Основная причина выхода датчика из строя - стирание или повреждение резистивного слоя. Это приводит к непредсказуемому напряжению на выходе датчика.Двигатель начинает работать с колебаниями частоты вращения коленчатого вала, что приводит к рывкам автомобиля при движении.

Проверять TPS удобнее всего с помощью DST-6. Если в сенсоре есть обрывы резистивного слоя, то ДСТ-6 будет подавать звуковые сигналы, что очень удобно. Количество ошибок и места возникновения также хранятся в памяти устройства.

РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА

Регулятор холостого хода представляет собой исполнительный механизм. Предназначен для управления холостым ходом двигателя.Регулятор расположен на корпусе дроссельной заслонки. В корпусе дроссельной заслонки имеется калиброванное отверстие, через которое воздух поступает в двигатель в обход корпуса дроссельной заслонки. Закрыв или открыв это отверстие стержнем, регулируется количество воздуха, поступающего в двигатель.

Штанга приводит в действие шаговый двигатель, состоящий из двух катушек и ротора. Обрыв одной или обеих катушек приводит к неправильному регулированию холостого хода. ЭБУ контролирует целостность катушек, а также короткое замыкание на «плюс» или «массу». В случае возникновения этих проблем компьютер загорает контрольную лампу неисправности впрыска.Также ошибка появится, когда провода управления закорочены на массу или провода питания.

Для длительной и правильной работы РХХ важно, чтобы он был чистым и смазанным. В противном случае возникают проблемы с холостым ходом. Накопление сажи на конусе РХХ перекрывает рассчитанный ЭБУ зазор, через который воздух проходит на холостом ходу ... ЭБУ компенсирует это добавлением ступеней, но всему есть предел, начинают появляться ошибки, нестабильный холостой ход. Рекомендую узнать у клиента, когда в последний раз чистили МАК на машине.Если машина проехала десять тысяч и более, то лучше снять регулятор холостого хода, разобрать с помощью ДСТ-6, почистить и смазать. В то же время прогоните его пару раз от начала до конца, чтобы проверить целостность резьбы на гайке шагового двигателя.

Автомобили и ремонтные истории.

В этой части статьи я расскажу вам о некоторых интересных поломках, которые имели место в моей практике.

МАШИНА: ВАЗ 21074

Система питания: Впрыск
Признаки неисправности: После запуска двигатель нормально работает на холостом ходу, при перегрузке газа наблюдаются небольшие пропуски зажигания, при попытке движения загорается лампа неисправности, и двигатель «троит».

Когда эта машина приехала к нам на диагностику, хозяин машины сказал, что объехал всех по соседству, поменял все датчики, свечи, высоковольтные провода и модуль зажигания, и даже форсунки! Хотя на машине не было и тысячи пробега. Подключил комп, там блок управления ВС-5. К сожалению, не помню ID прошивки. Ошибки пропусков зажигания во втором и третьем цилиндрах сохранялись в памяти. Двигатель работал на двух цилиндрах.После сброса ошибок все цилиндры рабочие. Стало ясно, что сработала защита от пропусков зажигания, и ЭБУ заблокировал работу неработающих цилиндров, прекратив подачу топлива.

Еще раз все проверил. Свечи, высоковольтные провода, модуль зажигания, все идеально. Затем проверяли компрессию, давление топлива, баланс форсунок. Все в порядке. Странно подумал я. Заменил ЭБУ на заведомо исправный. Результат не изменился. Также были диагностированы скипы.А как насчет шкива? Подумал, когда все перепроверил. И только тщательный осмотр шкива помог найти проблему. Шкив был сделан некачественно. Два зуба отпилил, немного покосил, а остался маленький зуб, толщиной всего пару миллиметров. Так он всю картину испортил. После замены шкива на новый все вернулось в норму. Кстати, этот зуб был настолько тонким, что его трудно было разглядеть, когда он стоял на своем месте. Замаскировался в тени своих соседей.

АВТО: ВАЗ 2110
Система питания: Двигатель инжекторный 16V объем 1,5
Признаки неисправности: Повышенный расход топлива (не мерял, хозяин сказал, что больше
двенадцать), постоянно горит лампа неисправности.
Автомобиль с такими знаками проехал более тридцати тысяч километров с момента покупки в салоне. Хозяин говорит, что думал, что так и должно быть, пока друг не убедил его, что это ненормально. Подключили компьютер, на датчике кислорода показывались ошибки.Смесь слишком богатая. Но я не сторонник того, чтобы сразу менять датчик, не убедившись, что смесь действительно богатая. Посмотрев параметры, напряжение кислородного датчика, я убедился, что напряжение высокое и не падает. Решил проверить давление топлива. Давление топлива при замере показало 3 балла. Она не менялась ни при каких условиях работы двигателя. Ну что за мелочь, наверняка оторвалась трубка регулятора давления топлива. Однако трубка была на месте, я вакуумировал, давление упало до 2.5 баллов. Ставлю все на место, не меняет. С таким я раньше не сталкивался. Я выключил двигатель, снял трубку с регулятора, а другой конец оставил на ресивере. Я подул в нее, по идее воздух должен был беспрепятственно проходить в ресивер. Но воздух не выходил. Потом поднял трубку, подумал, забился. Но труба была чистой. Забит патрубок на ресивере, к которому подсоединяется трубка регулятора. Ну, а теперь проволокой копаем, подумал я.

Вооружившись проволокой, я начал чистить трубу, но этого не произошло. Оказывается дырка у него не с завода !!! Ух ты! А бедный хозяин из-за этой мелочи сжег кучу бензина, а кислородный датчик чуть не отравил. Я взял дрель и просверлил отверстие. Все давление в норме. Кислородный датчик исправен. Как потом рассказал хозяин, расход топлива стал намного меньше. В общем, причина - заводской брак. Каждая машина по-своему индивидуальна, поэтому подход к ней должен быть индивидуальным.Нет четкого рецепта ремонта автомобиля. Действовать нужно по ситуации, имея четкую линию ремонта. Желаю удачи и легких побед над недостатками.

Самодиагностика в 2016 году

Универсальный прибор для диагностики любого автомобиля, через Bluetooth соединение. Считывает и сбрасывает все ошибки бортового компьютера автомобиля, анализирует индикаторы датчиков, графики и тесты, а также полностью отслеживает текущее состояние. Поставляется с программным обеспечением (на русском языке), поддерживает четыре типа платформ: DOS / Windows / Android и IOS.

Покупка собственного автомобиля - несомненно, очень радостное событие в жизни любого человека. При покупке подержанного автомобиля важно убедиться, что он находится в надлежащем техническом состоянии, что не потребует дополнительных затрат и времени.

Процесс автодиагностики - залог уверенности автомобилиста в надежности своего автомобиля. Сам процесс тестирования автомобиля неквалифицированным работникам лучше не доверять, а тем более друзьям, которые считают себя автоспециалистами и вроде бы могут определить состояние автомобиля.С помощью имеющихся инструментов автодиагностика давно не проводится. Для проверки качества вам понадобится оборудование, недоступное для небольших мастерских.

Любая машина - это совокупность тесно связанных между собой устройств и деталей, и ее надежность во многом зависит от огромного количества характеристик.

На данный момент сложно точно оценить исправность электронных механизмов без компьютерного осмотра автомобиля. Выполняется в специализированных службах, которые оснащены специальным оборудованием.Кроме того, огромную роль играют опыт и навыки.

В целом компьютерная диагностика - это полное обследование автомобиля и его электроники. С его помощью можно точно оценить техническое состояние автомобиля, его узлов и агрегатов. В то же время измеряется широкий спектр характеристик, влияющих на работу машины.

Во время этой процедуры проверяется большинство систем управления (автоматическая коробка передач, тормозная система, подушка безопасности, пневмоподвеска и т. Д.).При этом каждая система проходит многоступенчатую проверку, то есть каждый этап работы анализируется отдельно. Результаты оценки оформляются в виде отчета о выявленных ошибках.

Методы диагностики постоянно совершенствуются, появляются новые приборы. Но самые основные: осциллограф, мультиметр, стробоскоп. С их помощью выявляются проблемы именно в процессе проверки автомобиля.

С помощью автомобильного сканера диагностируется электронное оборудование автомобиля.Эта процедура позволяет выявить скрытые неисправности, которые не видны невооруженным глазом.


Есть два основных типа сканеров

  • автосалон, работающий с определенной маркой автомобилей. Устройство оснащено наиболее полным набором различных функций. Процедура оценки состояния автомобиля проходит по определенному плану;
  • мультибренд, который может обслуживать весь автопарк, что является их главной положительной характеристикой.Функционал таких устройств несколько ниже, чем у дилерских.

Многие специалисты делят диагностическое оборудование на несколько подвидов:

  1. Сканеры, анализирующие все неявные автомобильные системы;
  2. Осциллографы автомобильные;
  3. Мотор-тестеры.

Автомобили таких марок как Mercedes, Audi, BMW максимально напичканы электроникой, поэтому их диагностика является наиболее проблемной. Проверка электронных систем этих автомобилей с помощью сканера - очень сложная работа, отнимающая много времени.

Благодаря современным автомобилям, оснащенным электронными системами управления, процедура диагностики и устранения неисправностей в работе машины значительно упрощается. Если раньше для обнаружения поломки нужно было ориентироваться на симптомы тех или иных неисправностей, то сегодня для определения недостатков достаточно только протестировать систему управления. Подробнее о том, как провести диагностику автомобиля через ноутбук своими руками, мы расскажем в этой статье.

Когда следует проводить диагностику автомобиля с помощью ноутбука?

Прежде чем мы расскажем, как проверить свой автомобиль, давайте разберемся, в каких случаях проводится проверка.Автодиагностика - это процедура считывания кодов неисправностей, которые могут присутствовать в работе конкретного агрегата или агрегата. Если у вас хорошее программное обеспечение, то вы легко сможете проверить работоспособность подвески, инжектора и других агрегатов автомобиля.

Итак, в каких случаях проводится проверка:

  1. Если вы покупаете подержанный автомобиль.
  2. Если на приборной панели появляется индикатор Check Engine или загораются индикаторы, которые никогда не горели при работающем двигателе.
  3. Если вы заметили, что работа некоторых агрегатов или систем нарушена.В этом случае диагностика позволит убедиться, что все работает нормально, или наоборот.
  4. Для снижения финансовых затрат на ремонт автомобилей в будущем. Периодическую профилактику проводить не реже одного раза в год. Это позволит заранее узнать о возможных неисправностях, которые имеются в работе тех или иных систем, и, соответственно, снизить возможные затраты на ремонт.


Компьютерная диагностика должна выполняться в таких случаях:

  1. Если шины на колесах автомобиля изнашиваются неравномерно, при этом при входе в поворот слышен гул и шум, эти звуки могут появиться и при движении по неровная дорога.Такие симптомы говорят о том, что необходимо провести диагностику шасси.
  2. При увеличении расхода топлива, длительном прогреве силового агрегата, затрудненном запуске, пониженной мощности и хаотичной работе двигателя в целом. Важность проверки проявляется и при появлении шума в работе ДВС, а также при плавающих холостых оборотах ... Если есть проблемы в работе двигателя, это свидетельствует о необходимости диагностики системы впрыска или электронного составная часть.
  3. При некорректной работе КПП. Например, если у вас есть пулемет, и одна из шестерен не включается. Также проверка проводится при появлении вибрации и рывков, а также пробуксовки при переключении передач.

Набор необходимых инструментов и приспособлений для диагностики

Перед проверкой необходимо подготовить все инструменты и приспособления, которые могут потребоваться в процессе. Сегодня отечественный рынок предлагает потребителям большой выбор всевозможных испытательных устройств.Это связано с тем, что практически каждая машина компьютеризирована, поэтому можно найти не только универсальные тестеры, но и подходящие для конкретной модели. Прежде чем приступить к проверке, нужно найти. Его расположение может быть разным, в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля, но, как правило, он размещается под приборкой, в районе рулевого колеса, за бардачком или в нижней части по центру. консоль (видео алехандро жанзолизе).

Для диагностики специалисты обычно используют специальные сканеры.Эти устройства используются для прямой связи с электронным блоком управления и для считывания кодов неисправностей. Сканер позволяет проверять отдельные узлы и механизмы, а также датчики. Но если у вас нет сканера, то это в принципе не проблема, поскольку вместо этого вы можете использовать ноутбук для диагностики автомобилей.

Итак, что потребуется для диагностики:

  1. Стационарный компьютер или ноутбук. В крайнем случае можно использовать смартфон, об этом мы поговорим ниже.
  2. Диагностический адаптер, который подключается к разъему.В этом случае вы ищете либо универсальное устройство, либо адаптер, рассчитанный на конкретный автомобиль. Конечно, лучше отдать предпочтение адаптеру, который можно подключить к конкретной машине - в этом случае вероятность того, что он правильно подсчитает абсолютно все ошибки, выше. Что касается универсальных устройств, то наши соотечественники часто используют устройства K-Line. Обратите внимание, что соответствующий кабель должен входить в комплект адаптера; без него диагностика будет невозможна.
  3. И самый важный элемент - это программное обеспечение.Здесь у вас нет ограничений - на просторах всемирной паутины можно найти множество различных программ, предназначенных для диагностики. Вы можете найти универсальную программу или софт, предназначенный для конкретного автомобиля.

Фотогалерея «Подготовка к диагностике»

Приборы и программное обеспечение

Теперь поговорим об устройствах и программном обеспечении, необходимых для диагностики.

Адаптеры WiFi или Bluetooth

С помощью таких устройств возможно беспроводное соединение, конечно, если все настроено правильно.Беспроводные адаптеры позволяют не только диагностировать работоспособность автомобиля, но и контролировать состояние всех показателей и параметров во время движения. Устройство необходимо подключить к диагностическому разъему и синхронизировать с мобильным гаджетом или компьютером. Когда синхронизация будет завершена, программа запустится, после чего нужно будет следовать инструкциям.

Найти такое устройство на рынке сегодня не составит труда. В продаже есть устройства разных производителей и в разных ценовых категориях - можно найти как оригинальные устройства, так и дешевые китайские аналоги.Для получения более точных результатов рекомендуется покупать адаптер, предназначенный для вашей конкретной модели машины.

Использование Android

Компьютер также можно создать с помощью мобильного гаджета, работающего под управлением операционной системы Android. Судя по отзывам автомобилистов, самой популярной программой для проверки в этом случае является Torque Pro. По мнению пользователей, этот вариант является наиболее оптимальным, поскольку в утилите есть понятное и удобное меню (видео Александра Степанова).

Через Windows Mobile или Java

Если вы используете платформы Java или Windows Mobile, то приложение Check-Engine считается наиболее подходящим вариантом для тестирования.Утилита позволяет не только диагностировать исправность основных узлов автомобиля, но и расшифровывать полученные коды ошибок. Если автовладелец устранит неполадки, то с помощью Check-Engine можно будет даже удалить коды, хранящиеся в памяти ЭБУ.

Основным преимуществом утилиты является то, что при диагностике она может при необходимости подсказывать пользователю. А при необходимости вы всегда можете сохранить отчет. Кроме того, есть одна полезная функция «для чайников» - все коды ошибок можно оформить в смс-сообщение и отправить специалисту, который подскажет, что с ними делать дальше.

Что советуют специалисты:

  1. Прежде всего, не стирайте ошибки из памяти, если вы еще не устранили проблему. Сам код будет стерт, но поломка останется.
  2. Если вы хотите получить максимально точные результаты, то лучше использовать для этого сканер.
  3. Не запускайте диагностику, если не уверены в своих силах.
  4. Не меняйте параметры систем автомобиля, если не знаете, за что они отвечают.

Видео "Как выбрать сканер для диагностики?"

Диагностика авто: как сделать самому.Многие автомобилисты могут дать ценный совет, как провести диагностику автомобиля, не прибегая к услугам специалистов. Диагностику автомобиля можно проводить специальными приборами, это значительно снизит риски того, что вас обманут при покупке автомобиля. А также диагностика автомобиля самим водителем позволит существенно сэкономить на межсервисных интервалах, динамических ошибках и многом другом.

Компьютерная диагностика автомобиля включает в себя чтение ряда ошибок для оценки общего состояния машин путем опроса электрических систем.Необходимость такой диагностики обусловлена ​​следующими факторами: оценить состояние автомобиля при покупке; выявить причины ошибки check-in-engine; оценить объем сервисных работ.

Для диагностики автомобиля компьютерным методом вам понадобится на выбор:
ПК; нетбук; ноутбук; планшет; смартфон; портативный сканер .

Чтобы самостоятельно поставить такой диагноз, необходимо знать следующее:

  • где диагностический разъем в автомобиле;
  • навыков обращения с устройством, на котором установлено программное обеспечение;
  • как работать с информационными базами в Интернете;
  • уметь расшифровывать коды ошибок и сокращения.

Диагностика автомобилей с помощью сканера «Почти», на всех СТО и СТО есть такие диагностические приборы, как сканеры или тестеры. Чаще всего диагностика автомобилей проводится с помощью: сканеров кода; мотор-тестеры. Сканер диагностических кодов представляет собой микропроцессорное устройство, считывающее информационные коды из памяти электронного блока управления. Для этого он подключается непосредственно к диагностическому разъему. Сканер позволяет делать следующее: кодов расшифровки; считывать коды ошибок из памяти; классифицировать коды на действующие и установленные; интерпретировать электронный блок текущих значений с датчиков; активировать некоторые элементы автомобильной системы; коэффициенты перезаписи в блоке.

Тестер двигателя Универсальный диагностический сканер, позволяющий измерять параметры двигателя внутреннего сгорания. Информация измеряется с помощью датчиков и зондов, которые могут поставляться со сканером. Сканер мотора может измерять следующие параметры: температуру масла; напряжение батареи; частота движений коленчатого вала; генераторный и пусковой ток; напряжение цепи зажигания; давление и вакуум во впускном коллекторе и т. д. Тестеры оснащены цифровыми осциллографами, поэтому они являются высокоточными измерителями данных.

Часто автомобилист проверяет техническое состояние автомобиля с помощью планшета или мобильного телефона, на котором есть специальная программа. В Интернете можно найти видеоролики, в которых планшет или телефон используются в качестве бортового компьютера и показывают точные данные о частоте вращения двигателя, температуре и расходе топлива и многое другое. Эти гаджеты можно использовать не только как датчики, но и как сканеры для полноценной диагностики автомобилей, если они подключены к специальному беспроводному устройству.Такое устройство необходимо подключить к штатному диагностическому разъему на автомобиле, который чаще всего находится с левой стороны рулевой колонки, после чего по Bluetooth он начинает передавать коды ошибок и другие данные в ЭБУ двигателя. Помимо определения кодов ошибок, с помощью телефона можно получить их полное описание и расшифровку. И этот метод диагностики также можно использовать в движении автомобиля, прибор легко считывает информацию с блока управления.

Как правильно диагностировать себя на том же смартфоне или планшете? Все очень просто: подключить переходник к автомобильному разъему; подключите его к планшету или телефону через Bluetooth; активируйте соответствующее программное обеспечение.Этот метод диагностики подходит для владельцев практически всех автомобилей в возрасте до 20 лет. Что касается марок, то именно так можно диагностировать автомобили Toyota, Kia, Hyundai и др. Но некоторые автомобили ВАЗ (например, 2109) не оборудованы специальным портом, тогда вместо переходника можно использовать кабель DATE. Приобрести его не составит труда, так как ассортимент таких кабелей огромен. Очень важно подобрать его в зависимости от марки автомобиля. К тому же нюансы диагностики зависят от используемой программы.Программы для диагностики автомобилей .

Некоторые автомобилисты на профильных форумах рекомендуют использовать для диагностики программу Torque Pro ... Ее возможности следующие: с ее помощью можно контролировать все параметры автомобиля в режиме онлайн; возможность проводить полную диагностику с GPS трекером или без него; программа работает на платформе Android OS. Некоторые программы имеют возможность автоматически отправлять SMS с кодами ошибок, которые вы можете предоставить в мастерскую для ремонта автомобиля.Если у вас старый телефон Windows Mobile и поддерживает Java, мы рекомендуем установить программу Check-Engine. Он может выполнять следующие функции: онлайн-отображение параметров двигателя внутреннего сгорания; декодировать и удалять ошибки из блочной памяти; отправьте SMS с кодами ошибок и неисправностей автомобиля. Итак, как видите, всего с тремя компонентами (на телефоне или планшете установлена ​​специальная программа и адаптер) мы можем провести полную диагностику нашего автомобиля. Самостоятельно провести компьютерную диагностику авто не только легко, но и очень интересно.Вы можете использовать свой телефон только для выявления неточностей в автомобиле при покупке и попросить скидку, сославшись на их наличие. Кроме того, вы обезопасите себя от мошенничества при заключении сделки с подержанным автомобилем.

Диагностика механических автомобилей

Вы можете сделать диагностику автомобиля своими руками без использования телефона и других чудес современной техники ... Например, вы можете протестировать автомобиль на акустический шум, чтобы вы могли анализировать состояние товарищей при работающем двигателе.В этом случае стоит учесть разницу в скоростях вращения обоих валов двигателя. И помните, что частота вращения распредвала вдвое меньше частоты вращения коленчатого вала. Неисправности могут быть двух типов: неисправности по времени; в цилиндро-поршневой группе.

Подготовка и проведение диагностики

Для начала нужно провести подготовительные мероприятия: регулируется сам двигатель и его системы; все вложения проверены; проверить крепеж.Они могут быть источником шума. Чтобы облегчить работу, разделите шумы на зоны, чтобы помочь определить источник проблемы. Подвеску автомобиля можно диагностировать с помощью стетоскопа, оснащенного механическим датчиком. Чтобы лучше прислушиваться к желаемому участку, используйте деревянную прижимную трубку. Сначала послушайте образец, чтобы получить более надежную информацию о шуме. Выключите насос ГУР, генератор или помпу, снимите ремни для крепления. Взвешенное количество необходимо внимательно прослушать в узлах трения и сравнить эти звуки с теми, которые вы слышите в новых узлах.Прислушиваться к работе двигателя автомобиля необходимо в полностью холодном или полностью прогретом состоянии и на разных оборотах. Чтобы правильно анализировать шум, меняйте скорость с разной динамикой. Чтобы определить увеличение теплового зазора в клапане, помните, что на холостом ходу есть характерные подергивания. Если тепловой зазор отрегулирован правильно, то источником неисправности будет неравномерный износ соприкасающихся друг с другом поверхностей.

Характеристики звуков

Иногда при холодном пуске двигателя может появиться чириканье, которое прекращается при прогреве двигателя.В основном это нормально, но если характерный звук не прекращается, это свидетельствует о неисправности в плунжерной паре толкателя. Сигнализирует об износе направляющих клапанов, что подтверждается изношенными сальниками. Если звук достаточно резкий, значит, зазор между гнездом в головке блока и толкателем клапана достаточно велик. Когда двигатель прогревается, звук медленно исчезает. В то же время этот звук не очень опасен, но глухой звук, частота которого в два раза меньше частоты движения коленвала, свидетельствует о необходимости замены подшипников распредвала.Это хорошо слышно, когда двигатель прогревается на холостом ходу. Бояться не нужно, но проверьте сроки как можно скорее. Если вы слышите слабый звон, то это может свидетельствовать о большом зазоре между юбкой поршня и стенкой цилиндра. Это не так уж и страшно, тогда не стоит откладывать ремонт надолго.

Какие звуки считаются опасными?

Особое внимание следует обратить на звонкий стук от ЦПГ. Это может сигнализировать о поломке стыковки шатуна и шейки шатуна.С увеличением скорости стук увеличивается, и он проходит при отключении цилиндра от системы зажигания. Если у вас дизельный двигатель, можно немного ослабить гайку форсунки, чтобы перекрыть подачу топлива. Эта неисправность чаще всего является следствием неправильной эксплуатации автомобиля. Если вы слышите стук, значит, в коренных подшипниках коленчатого вала большой зазор. Если он увеличивается при быстром спаде двигателя, значит, давление масла ниже нормы, и могут быть серьезные проблемы.Щелчки указывают на ослабление цепей или проблемы с цепным механизмом. Их слышно сильнее на холостых оборотах или при резком снижении оборотов. Как видите, некоторые проблемы автомобиля можно выявить путем прослушивания определенных зон , и сделать это не так уж и сложно. Однако, конечно, компьютерная диагностика будет более полной и надежной.

Следует добавить, что в СТО компьютерная диагностика стоит недорого, но денег. И зачем их тратить, если все можно сделать самому, имея в руках только телефон и специальный переходник.А сэкономленные деньги лучше потратить на себя или на автозапчасти.

Подпишитесь на наши обновления (не пожалеете 🙂)

В этой статье мы обсудим самопроверку автомобиля на наличие проблем, а также рассмотрим программы для диагностики авто через ноутбук. Это ВАЗ или иномарка - не беда, коммуналки обслуживают как отечественную, так и иномарку. Не игнорируйте эту статью - она ​​содержит много полезной информации.

Значительное количество водителей не хотят отправлять свои автомобили на СТО.Это связано не с нежеланием проверять «ласточку» на наличие проблем, а со слишком высокой стоимостью такого мероприятия. Поэтому навыки самодиагностики многим пригодятся. И не важно, какой у человека уровень - поверхностный или высокий, программы диагностики авто через ноутбук на русском языке будут понятны каждому. Кроме того, они бесплатны и свободно распространяются в Интернете.

Для того, чтобы приступить к диагностике, вам понадобится универсальный сканер, ноутбук или даже сама недорогая, но надежная утилита.В обзоре мы рассмотрим самые распространенные методы.

Что нужно для диагностики?

Выше уже было сказано, что у вас должно быть, но мы рассмотрим этот вопрос более подробно.

Для начала нужно подготовить компьютер, у которого будет встроенный или внешний модуль беспроводной связи - Wi-Fi или Bluetooth. Для работы с автомобилем нужен сканер или адаптер-спецификатор. Самый недорогой и проверенный - это обычный Smart Scan Tool. Приобрести его довольно просто в любом специализированном магазине.

В Интернете огромное количество программного обеспечения. Программу диагностики авто через ноутбук (это будет VW или любой другой) нужно выбирать с учетом своих предпочтений и желаний, не стоит слепо следовать советам водителей. Каждая утилита имеет свой функционал и особенности. Если в процессе работы неясно, какие ошибки показывает сканер, нужно воспользоваться списком расшифровок. Вы также можете получить его в Интернете. Кстати, его часто скачивают вместе с утилитой.

Для подключения программного обеспечения и сканера непосредственно к автомобилю необходим компьютерный кабель для передачи данных. Он понадобится, если нет беспроводной связи или проблемы с модулями.

Выбор сканера

Сканер может быть совершенно другим. Есть профессионалы, которые работают со всей машиной, есть те, кто рассчитан на считывание информации только по определенным показателям ... Также не все универсальны и не могут работать с огромным количеством производителей.Это необходимо учитывать при покупке.

Мультимарочные адаптеры работают практически со всеми машинами. Они популярны благодаря своей стоимости и качеству. Один и тот же Smart Scan Tool довольно распространен и известен среди всех драйверов. Он адаптирован для всех автомобилей, которым на момент обновления версии не более 20 лет. Полную версию можно приобрести за 30 долларов и вы уже можете отслеживать все проблемы. Далее посмотрим на программы.

Программы

Часто программное обеспечение поставляется с адаптером, но если он не работает, вы можете загрузить его онлайн.Функциональность у каждой утилиты совершенно разная, но общие функции у них остались. Кто они такие? Большинство из них умеют считывать коды ошибок, расшифровывать их, стирать символы после устранения причин, определять статус неисправности. Они также могут вести записи и журналы обслуживания.

Uniscan

Это программное обеспечение является серийным и используется для проверки почти всех моделей автомобилей, выпущенных не позднее 2001 года. Утилита в основном используется для работы с машинами из Америки, Европейского Союза, Японии и Кореи.

«Мотор-тестер»

Эта программа считается практически профессиональной. Он достаточно мощный, к тому же способен диагностировать отечественные автомобили - ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и так далее.

Vag Com и Vag Tool

Есть еще две популярные программы, которые работают с автомобилями марки «Audi», «Seat», «Skoda» и так далее. В них предусмотрен русский язык интерфейса, поэтому ими легко пользоваться.

Как диагностировать автомобиль с помощью ноутбука

Что делать после настройки ноутбука и программного обеспечения? После того, как все оборудование подготовлено, нужно включить компьютер.В нем уже должна быть запущена программа. Найдите в машине диагностический разъем. В каждой модели он находится в разных местах. Искать следует под капотом или на приборной панели. Производители часто размещают его возле рулевой колонки. Сканер следует вставить в слот и активировать. После этого нужно проверить соединения через беспроводной модуль между ноутбуком и этой деталью. После успешного сопряжения загорится соответствующий индикатор.

Теперь нужно открыть программу диагностики автомобиля через ноутбук, подключиться к машине.Если все прошло успешно, то устройство сразу сообщит, что видит машину, и начнет обрабатывать все данные, которые сможет проанализировать. По окончании процесса на экране отобразятся основные характеристики. Если вам нужно выяснить что-то конкретное, то вам нужно задать команды для настройки или исправления. Все такие символы можно найти в «Офисе».

Если вам нужно провести глубокую проверку, вам нужно сохранить все коды ошибок в отдельном файле. Параметры можно проанализировать через любой соответствующий интернет-портал.

Длина кабеля передачи данных имеет большое значение. Его размер должен быть как можно меньше. Чем дольше он будет, тем более некорректно будет работать сканер. Следует отметить, что при длине 5 метров устройство вообще не работает.

Перед использованием сканера необходимо ознакомиться с инструкцией к нему, чтобы знать все нюансы работы с устройством. Во время диагностики необходимо проверить состояние сканера и ноутбука. Зажигание необходимо выключить, иначе можно повредить бортовой компьютер.

Наконец-то

После этой статьи любой поймет, что эпоха технического обслуживания автомобилей скоро уйдет в прошлое. Электроника работает как часы, не пропуская ни одной проблемы. К тому же подобные программы давно используются на СТО, так как без их вмешательства никто не сможет полностью проверить машину. Каждый водитель может провести диагностику своего автомобиля совершенно бесплатно, сэкономив время и деньги.

Вы можете быстро освоить утилиту, ноутбук и сканер.Кроме того, вы можете зарабатывать деньги, помогая другим.

Как снять топливные форсунки. Как самостоятельно снять топливные форсунки. Какие форсунки использовать для замены

Как снять форсунки?

Содержание личного автомобиля в идеальном состоянии - задача каждого водителя. Более того, часто приходится устранять некоторые проблемы самостоятельно, без помощи автомехаников. Наиболее частая проблема топливной системы - загрязнение дымовыми газами фильтра и иглы форсунки.В результате в двигателе начинаются негативные процессы, связанные с повышенным расходом топлива.

Инструкции по снятию инжектора

  • Перед тем, как снимать форсунки, следует ознакомиться с основными правилами этого процесса. Убедитесь, что у вас есть под рукой пара отверток (лучше всего длинная и короткая). Они помогут снять зажимы с детали.
  • Если эти насадки еще пригодны для дальнейшей эксплуатации, при размотке стоит воспользоваться круглогубцами или пинцетом.Отсоедините регуляторы холостого хода от каждой из форсунок.
  • Снятый разъем можно почистить немедленно, чтобы вы не вернулись к нему позже. Не забудьте также отключить отсос вентиляции картера, иначе это может помешать вашей дальнейшей работе. Затем нужно отключить черную планку, которая находится чуть выше форсунок.
  • Будьте осторожны - эта шина фиксируется защелками, так как она служит для управления форсунками. Теперь приступим к разборке топливной накладки.
  • Не волнуйтесь, если разольется бензин - вы на правильном пути. Но правила техники безопасности здесь нужно соблюдать более тщательно, не забывайте, что вы работаете рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.
  • После снятия всех деталей можно будет приступить к непосредственному демонтажу форсунок. В этом случае может потребоваться применить физическую силу, чтобы снять их с двигателя. При этом важно не потерять резиновые уплотнительные кольца - важные детали форсунок, которые находятся по обе стороны детали.

Более наглядное изображение приведенных выше инструкций можно найти на многих специализированных сайтах. Видео о том, как снимать форсунки, поможет подробно разобраться в правильности этой работы, а комментарии пользователей могут привести к решению других сопутствующих проблем.

В России, как и в других странах бывшего СНГ, существует огромное количество автозаправочных станций. Но далеко не все из них продают качественное топливо, соответствующее всем нормам и стандартам. Чаще всего бензин содержит не только грязь, но и различные примеси и вещества.Это фенолы, сера, различные кислоты, свинец. Кроме того, некачественное топливо имеет низкое октановое число. Уметь снимать форсунки должен каждый владелец инъекционного автомобиля. Это полезные знания, которые могут пригодиться при владении подержанным автомобилем.

Признаки засорения форсунок

В процессе эксплуатации автомобиля форсунки имеют тенденцию к засорению. На автомобилях с пробегом от 200 тысяч они могут выйти из строя. Воздействие высоких температур часто является причиной выхода из строя форсунок. Внутри этот элемент покрыт налетом лака.В результате возникают проблемы в процессе запуска мотора, двигатель троит, на всех режимах работает нестабильно. Из-за этих отложений и примесей способность пропускать топливо сильно ухудшается. Проблемы возникают в процессе открытия и закрытия форсунок. Все это приводит к одному или нескольким указанным симптомам.

Где расположены

Форсунки двигателя внутреннего сгорания расположены в топливной рампе. Их количество равно количеству цилиндров в двигателе.

Когда проверять работу

Форсунки, отвечающие за подачу топлива, могут эксплуатироваться довольно долго - производители указывают не менее 100-150 тысяч километров. Но, учитывая качество топлива и несвоевременную замену топливных фильтров, необходимость их проверки и очистки может наступить через 80 тысяч километров пробега.
Необходимость в разборке появляется чаще всего ближе к 100 тысячам километров. Форсунки калибруются, тестируются и, при необходимости, заменяются и очищаются.Иногда причиной нестабильной работы двигателя может быть только один элемент. В этом случае снимать все детали нет необходимости. Особенно это актуально для дизельных двигателей, где рабочий процесс намного сложнее, чем у бензинового аналога.

Разборка форсунок для диагностики

Давайте посмотрим, как снимать форсунки для проверки. Для разборки потребуется стандартный набор отверток, гаечных ключей, плоскогубцы, очиститель инжектора или карбюратора и тряпка.

Рассмотрим процесс снятия на примере двигателей ВАЗ. Итак, первым делом нужно снизить давление, которое образуется в топливной системе. У большинства современных автомобилей есть специальный регулятор давления - он находится на топливной рампе. Это не что иное, как специальный клапан, на который можно нажимать. В результате топливо с рампы уйдет наружу, и уровень давления начнет падать. Бензин
подается в форсунки под достаточно высоким давлением, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности.Струя бензина или дизельного топлива может нанести значительный ущерб.

Когда появилась возможность сбросить давление, нужно снять топливную рампу. Для этого отсоедините разъемы с проводами. Их можно снять с помощью специальных защелок, которые представляют собой упругую скобу, которую необходимо прижать. Затем с помощью отвертки переместите зажим в направлении по пандусу. Затем можно снимать форсунки.

Многие автовладельцы, не умеющие снимать форсунки, пытаются их вытащить.Но это не способ их извлечения. Демонтаж проводится после небольших поворотов или покачивания. Далее отверткой снимаем уплотнительные кольца - они находятся на форсунке распылителя на его корпусе. Стоит помнить, что эти кольца можно использовать только один раз - если они снимались один раз, их необходимо заменить.

Снятие элементов дизельного двигателя

Форсунка дизельного топлива также подвержена выходу из строя из-за качества топлива. В этом случае процесс демонтажа другой.Основная особенность в том, что этот элемент вкручивается в двигатель как свеча зажигания. Работа форсунки в условиях высоких температур приводит к прилипанию детали к ГБЦ двигателя.

Насадка заедает из-за попадания влаги в колодец (где установлен элемент). Далее скважина закоксовывается из-за прорыва туда выхлопных газов. На уплотнительных кольцах также активно накапливается нагар. Процесс снятия топливной форсунки с дизельного двигателя, в отличие от бензинового, требует дополнительных специальных инструментов и съемников.С помощью съемников можно снизить риск повреждения резьбы, разрушения частей тела.
После закисления резьбы выкрутить деталь очень сложно. В процессе демонтажа корпус форсунки может просто лопнуть. В этом случае вам останется только просверлить оставшуюся в ГБЦ деталь, после чего выполнить восстановление резьбы и другие манипуляции. Тем, кто не умеет снимать форсунки, возможно, потребуется восстановить головку блока цилиндров. Необходимо помнить, что насадка - дорогая деталь.Необходимо аккуратно открутить деталь с места - это весь процесс демонтажа.

Осмотр

Есть много способов проверить форсунку. Это кустарные методы, а также методы тестирования на специальном оборудовании. В случае самоконтроля можно оценить только открытие / закрытие форсунки. Вы также можете убедиться, что форсунка не переливается и не переполняется топливом. Вы также можете оценить качество распыления во время самопроверки.Не многие знают, как проверить снятую форсунку, но нужно просто подключить блок питания и пропустить через него топливо или очиститель.
Что касается диагностики с использованием профессиональных стендов, то данное оборудование позволяет определять большее количество параметров. Это точность срабатывания, а также эффективность работы всех форсунок и каждой в отдельности. Это позволяет точно и объективно оценить работу системы впрыска.

Очистка

Мы умеем снимать форсунки с двигателя.Также следует узнать, как проходит процесс их стирки и чистки. Стирать их можно двумя способами - со съемом и без. Большего эффекта можно добиться только промыванием с удалением.
Самый распространенный метод предполагает наличие ключей для демонтажа, заряженного аккумулятора, двух проводов и клемм к ним, а также чистящей жидкости. Снимается топливная рампа, а затем форсунка. К последнему подключаются провода. К форсунке через входной патрубок подсоединяется баллончик с очистителем.Затем нажмите на распылитель и замкните провод на аккумуляторной батарее, тем самым активируя электромагнитный клапан. Также можно собрать подставку для чистки форсунок. Но это очень долго и дорого.

Очистка форсунок без снятия

Для этого требуется промывочный цилиндр. Изготавливается самостоятельно. Также вам понадобятся компрессор и манометр, шланг, который будет подключен к топливной рампе. Жидкость для очистки форсунок наливается в промывочный цилиндр, цилиндр подключается к системе.Далее запускается двигатель и включается компрессор. Очистка завершена, когда вся жидкость израсходована.

Вот как промыть форсунки, не снимая их. Недостаток этой методики в том, что нет возможности контролировать уровень загрязнения, а также степень очистки. Но эта операция требует минимум времени и усилий.

Как снять форсунки?

Ответ 1.

В этом нет ничего страшного.Есть несколько нюансов, постараюсь описать по памяти (снимал в прошлом году, мог что-то забыть). Во всяком случае, Лев поправит, опыта у него побольше. На что стоит обратить внимание.

Осторожно с защелками на линии подачи и возврата топлива. Они пластиковые, жаль, если сломаются.
Уплотнительные кольца (уплотнительные кольца на форсунках) желательно менять при снятии - установке форсунок. Если мне не изменяет память, то они могут быть разными по цвету (у них разные температурные режимы) - те, что входят во впускной коллектор, и те, что находятся в common rail.Лучше бы их местами не путать.
Почему лучше ставить новые? Американцы вообще советуют на любой работе менять все попавшиеся в дороге резинки старше трех лет - их труд намного дороже этих резинок. Если потом снова потечет, придется разбирать. Те кольца, которые входят в общую топливную рампу (топливопровод, который питается непосредственно к форсункам), должны сохранять герметичность от утечки топлива наружу. Под впускным коллектором на нашем полимерном блоке находится выхлоп.Будет очень обидно, если из-за двушки загорится машина. Однако мы живем в России и все, что нужно в науке, у нас не всегда справедливо, поэтому, например, я проверил визуально и на ощупь состояние колец и поставил старые (а что делать?) .
Чтобы снять Common Rail, необходимо снять тросы дроссельной заслонки, Kickdown и круиз-контроля. Будьте осторожны с их наконечниками - некоторые можно легко сломать, и хотя это не очень страшно, но все же обидно.
Затем необходимо отрегулировать трос кикдауна. Желательно перед разборкой тщательно вымыть двигатель со стороны форсунок. в противном случае во впускной коллектор может попасть грязь.
На мой взгляд лучше стрелять насос-форсунками. Форсунки выходят из форсунок с довольно большим усилием - это нормально.
Имеет смысл заранее подготовить пылесос и собрать мусор после снятия форсунок (промывка мотора, к сожалению, не удаляет все).
При отключении форсунок не забываем, что разъемы крепятся пружинными скобами.
А перед разборкой лучше бы батарею отключить.
Я также прошу вас иметь в виду, что, как я уже писал, я пока пробовал ТГФ только против внешнего загрязнения. Тогда я дам вам знать, чего они достигли при промывании изнутри.
Да, если двигатель уже работает неравномерно, было бы неплохо сначала открутить свечи зажигания и посмотреть их состояние.Особое внимание обратите на форсунки от тех цилиндров, у которых свечи резко отличаются от остальных.
Работу рекомендуется проводить в чистоте. Хотя во входное отверстие инжектора вставлен дополнительный фильтр, любые загрязнения крайне нежелательны. Можно принести такую, что потом вообще не смывается.

Проверка и замена форсунок

Признаков неисправности форсунок:

Затруднение при запуске двигателя;

Нестабильная работа двигателя;

Двигатель глохнет на холостом ходу;

Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

Двигатель не развивает полную мощность;

Рывки и провалы в двигателе при движении автомобиля;

Повышенный расход топлива;

Повышенное содержание CO и CH в выхлопных газах;

Калильное зажигание из-за негерметичных форсунок.

Вам понадобятся: шестигранник «5», отвертка, гаечный ключ «17».

1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите ресивер с впускного патрубка (см. «Замена прокладок впускного патрубка и выпускного коллектора»).

3. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Понизьте давление в топливной системе (см. «Снижение давления в системе питания»).

5.Отсоедините разъем жгута проводов форсунки.

6. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

7. Отверните два винта, которыми регулятор давления топлива крепится к топливной рампе ...

8. ... и отвести его в сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если уплотнительное кольцо регулятора давления топлива остается в рампе, снимите его. Замените ослабленное или порванное уплотнительное кольцо.

9. Снимите гайку трубки подачи топлива ...

10. ... и отсоедините трубку от топливной рампы.Замените ослабленное или порванное уплотнительное кольцо наконечника трубки.

11. Снимите два болта крепления топливной рампы ...

12. ... снимите болты вместе с шайбами ​​...

13. ... и снимите топливную рампу вместе с жгутом форсунок и форсунками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если при снятии топливной рампы какая-либо форсунка остается во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

14. Для проверки форсунок подсоедините топливопровод к рейке и установите регулятор давления топлива.Подсоедините блок жгута проводов форсунки.

15. Окуните форсунки в прозрачные емкости. Последнюю удобнее повесить на топливную рампу. Проверить распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо по правильному конусу. На каждую форсунку должно быть по четыре жиклера ...

16. ... количество топлива, подаваемого через форсунки, должно быть одинаковым во всех четырех емкостях (проверьте мерной емкостью). Если какая-либо форсунка не соответствует этим условиям, замените ее.

17. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если есть заметная утечка топлива из форсунки какой-либо форсунки, это означает, что форсунка протекает и ее необходимо заменить.

18. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, есть ли на нее питание. Для этого отсоедините от него колодку с проводами, подключите аккумулятор напрямую к контактам форсунки и включите зажигание. Если в этом случае форсунка разбрызгивает топливо, значит, неисправна электрическая цепь форсунки.

19. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунки. Для этого отсоедините колодку с проводами от форсунки (предварительно отсоединив провод от «минусовой» клеммы АКБ) и подключите омметр к контактам форсунки.

Он должен показать сопротивление 11-15 Ом. В противном случае замените инжектор.

20. Перед заменой форсунок снизить давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания» в подразделе «Система питания»).

21. Нажмите на пружинный зажим и отсоедините разъем жгута от заменяемой форсунки.

22. Сдвинуть фиксатор форсунки в сторону ...

23. ... и снимите форсунку с топливной рампы. Таким же образом замените остальные неисправные форсунки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверить уплотнительные кольца со стороны рельса на всех форсунках ...

... и впускной патрубок. Замените кольца, которые потрескались или потеряли эластичность.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Мы рекомендуем заменять уплотнительные кольца форсунок каждый раз при снятии топливной рампы, поскольку во многих случаях неисправность двигателя вызвана утечкой в ​​уплотнениях форсунок.

24. Установите форсунки, топливную рампу в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте уплотнительные кольца форсунок бензином.

25. Чтобы заменить зажимы, которые плохо удерживают форсунки, сдвиньте их в паз для болта крепления аппарели или к краю аппарели.

На территории России действуют десятки тысяч АЗС, но не все из них могут похвастаться наличием качественного бензина, отвечающего всем современным нормам и стандартам.Часто топливо содержит не только частицы грязи, но и различные примеси (фенолы, соединения серы, кислоты, свинец и т. Д.). Кроме того, некачественный бензин часто отличается низким октановым числом. Все эти факторы крайне негативно влияют на работу двигателя в целом и на стабильность работы его отдельных узлов в частности, значительно сокращая срок службы всех узлов двигателя. Именно поэтому каждый автомобилист должен иметь представление о том, как снимать и чистить форсунки на ВАЗ 2110.Не стоит сразу приступать к выполнению этих работ.

К чистке форсунок нужно прибегать только в крайнем случае, когда нет сомнений в нестабильной работе двигателя автомобиля.

Симптомы, указывающие на необходимость чистки форсунок на ВАЗ 2110:

  1. Возникли проблемы с запуском двигателя.
  2. Скорость расхода топливной смеси увеличивается.
  3. Падение тяги двигателя.
  4. При движении в зимнее время автомобиль периодически движется рывками.
  5. Выход из строя одного из цилиндров двигателя (тройной эффект) и т. Д.

Очистка форсунок необходима при появлении одного или нескольких из описанных выше симптомов.

Решения проблемы

Сегодня каждый автовладелец может выбрать один из трех возможных вариантов очистки форсунок:

  • использовать автомобильную химию;
  • прибегают к услугам СТО;
  • снимаем и чистим форсунки на ВАЗ 2110 самостоятельно.

В нашей статье мы подробно остановимся на третьем варианте решения вопроса. Самоочистка безопаснее и эффективнее, чем эффект, возникающий после применения автомобильной химии. Экономическая выгода от чистки форсунок своими руками также очевидна, если учесть расценки на станциях технического обслуживания. Самостоятельно проводить эту процедуру рекомендуется только в том случае, если вы имеете хотя бы общее представление о внутреннем устройстве машины. В противном случае желательно доверить чистку форсунок специалистам.

  • Перед началом работ необходимо убедиться, что двигатель автомобиля остыл.
  • Затем нужно отсоединить провода питания от бензонасоса, чтобы полностью обесточить его.
  • Следующий шаг - максимально снизить давление в системе питания мотора. Для этого нужно запустить двигатель, а затем дождаться, пока он сам заглохнет на холостом ходу. Это действие необходимо повторять несколько раз, пока двигатель не перестанет реагировать на попытки его запуска.

  • Теперь можно приступить к демонтажу топливной рампы. Для этого необходимо предварительно обесточить его, отсоединить от него шланги подачи топлива и отсоединить от него все электрические устройства (регуляторы холостого хода и давления, датчик положения устройства, регулирующего подачу воздуха в двигатель (дроссельная заслонка). ). После этого при помощи шестигранника нужно открутить два болта крепления и аккуратно демонтировать топливную рамку вместе с форсунками. При снятии каркаса нужно следить за отсутствием перекосов, которые могут существенно усложнить процедуру демонтажа.
  • Далее нужно приступить к снятию форсунок. Для этого необходимо отсоединить скобы крепления электрического разъема (коннектора) и скобу крепления, удерживающую форсунку на месте. Во избежание попадания грязи на детали лучше всего снятые насадки аккуратно выложить на сухую ткань, а их посадочные места чем-то накрыть.

  • Рекомендуется снять резиновые уплотнительные кольца перед процедурой и установить новые после очистки.Лучше всего начинать чистку каждой форсунки с удаления различных отложений с ее форсунки. Также следует обратить внимание на воронкообразную поверхность, на которой могут скапливаться коксоподобные смолистые отложения.
  • После этого можно переходить к очистке канала подачи топливной смеси. Для открытия электромагнитного клапана подачи топлива требуется источник питания, желательно не выше 5-7В. Для этого можно использовать регулируемый источник стабилизированного напряжения или зарядное устройство от мобильного телефона. Автомобильный аккумулятор также подойдет, но в этом случае напряжение на форсунку должно подаваться через лампу накаливания, которая действует как гаситель тока, чтобы исключить вероятность того, что обмотка форсунки будет сожжена.
  • Электроэнергия подается по двум проводам, в обрыв одного из которых необходимо установить кнопку, замыкающую и отключающую сеть, включение и выключение которой мы будем моделировать работу форсунки в двигателе под воздействием импульсного электричество.

  • В качестве оборудования для подачи очищающей жидкости в канал форсунки можно использовать баллончик с жидкостью, предназначенной для очистки карбюратора.
  • Резиновая трубка может использоваться для плотного соединения сопла канистры с соплом, которое должно быть надежно закреплено с помощью пластикового зажима или любого другого доступного приспособления на сопле канистры и на сопле.
  • Когда все будет готово, можно начинать подавать электричество для открытия форсунки, одновременно нажимая на баллончик для подачи промывочной жидкости. Через некоторое время выходящая через топливную форсунку струя очистителя должна стать однородной и хорошо различимой, что свидетельствует об успешном удалении углерода. На этом процедура очистки завершена.

Ожидаемый эффект

Если процедура очистки форсунок была проведена правильно, то расход топлива уменьшится, мощность двигателя увеличится, появится плавный холостой ход, а холодный двигатель запустится без каких-либо затруднений.

Полезная информация

Практика показывает, что при их замене форсунками других производителей (даже хорошо зарекомендовавших себя марок) объем израсходованной топливной смеси может значительно увеличиться.

Видео

Порядок чистки форсунок представлен на видео:

причин и диагностики. Неисправности системы питания, розжига и нарушенное смесеобразование

Многим хоть раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда мотор, который до этого отлично работал, «сдувает», машина как бы срастает якорь сзади.Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, разные, но распознать признаки большинства без навыков автомобильного диагноста или автосервиса несложно.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, предоставляются при определенных условиях. Это нормальное заполнение цилиндров воздухом, который является рабочим телом в двигателе внутреннего сгорания. Это способность вовремя нагреть его до нужной температуры - подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя поджечь (пик давления для максимальной эффективности должен происходить в момент пересечения поршнем верхней мертвой точки. ).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя, независимо от его конструкции, является результатом ряда распространенных причин ... Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, а двигатель настроен на определенную оценка. То есть смесь, прописанная в картах впрыска, или смесь, указанная настройками карбюратора, может пойти не идеальной, и скорость горения смеси изменится. Итак, если проблемы возникли сразу после заправки, вы и сами знаете, в какую сторону искать.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазой газораспределения. Достаточно оставить следы, как штанги, работа ДВС сместится: уже разница в 1 зуб может значительно снизить мощность мотора. Причем ремню или цепям не обязательно прыгать - все больше моторов получают шкивы без ключа, которые при установке требуют жесткой фиксации валов специальными приспособлениями. Если вы не дотянетесь до шкива, и однажды он сдвинется с заданного положения.И хорошо, если двигатель просто теряет тягу, и не ударяет поршнем по не закрывшимся вовремя клапанам, забивая их в ГБЦ.

В двигателях с регулируемыми фазами газораспределения распределительные валы (по крайней мере, один) имеют возможность смещения таким образом, чтобы при достаточном отклике дроссельной заслонки внизу (малое перекрытие фаз) они не теряли вверху (распредвалы смещены " навстречу друг другу », увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым автомобиль не набирает скорость, - это выход из строя регулирующего клапана VVTi или проблемы с муфтами фазовращателя.Мы уже обсуждали этот вопрос, говоря о.

Кроме того, наполнение цилиндра зависит от сопротивления впуску и выпуску. Забейте воздушный фильтр настолько, что он потеряет свою пропускную способность - это должно быть надумано, но выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно если поршень уже изношен, а маслоуловитель примитивен, не редкость. На ВАЗ-2106 не сложно заставить двигатель «потягивать масло» через вентиляцию картера, а на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны.Резко возрастает сопротивление масляного воздушного фильтра, отсюда и потеря тяги двигателя.

Выпуск на карбюраторные автомобили и старые дизельные двигатели прост, и достаточно существенно уменьшить поперечное сечение, чтобы двигатель начал «задыхаться» выхлопными газами, возможно, при мощном ударе (при движении по неровностям, например ) или каноническая картошка - но это хоть сразу заметно.

Если двигатель с электронным впрыском не тянет, то в этом случае под подозрение попадает катализатор.Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей в системе питания может вызвать спекание ее сот. Для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами сажа становится главным врагом: автоматическое сжигание фильтра на ходу малоэффективно, и необходимо проводить как минимум принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдаются сами за себя: заглушенный двигатель при следующей попытке запуска выбрасывает дым в воздухозаборник, звук двигателя меняется, течи сразу же «вылезают наружу» (выхлоп начинает «хлестать» в сторону поврежденный участок).

Двигатель должен не только получать необходимое количество воздуха и топлива - он должен вовремя зажигаться. На бензиновом двигателе необходима соответствующая установка угла опережения зажигания, на дизельном двигателе - установка угла опережения впрыска. Поскольку на современных инжекторных двигателях нет отдельной системы зажигания, проблемы с опережением зажигания характерны в первую очередь для карбюраторных машин и старых систем впрыска с трамблером (японцы использовали такие системы вплоть до начала 2000-х). Проверить регулируемый распределителем основной угол опережения и работу в нем опережающих автоматов (при неисправностях угол нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при разгоне).

Отдельный случай - моторы, у которых распределитель приводится в движение отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые Audi и Volkswagens). Здесь при замене ремня шкив распределителя выставляют «как надо» (на этом шкиве нет отметок!), Забывая, что при замене ремня распределитель нужно ориентировать кулачком по риску на картере под Это. После такой замены машина перестает ехать, так как меняются углы зажигания. Для дизелей с механическим ТНВД задается начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения - они проверяются по данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

По бензиновым двигателям Еще к подозреваемым добавляем свечи зажигания: даже если двигатель нормально работает на холостом ходу, не факт, что свечи зажигания будут хорошо работать под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце сжатия инсульт увеличивается, а условия искрообразования ухудшаются. Стоит приложить для теста еще один комплект: без осциллографа, позволяющего снимать кривые напряжения с исправной системы зажигания, сложно определить, как на самом деле ведет себя вилка под нагрузкой.На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрения: зазор в третьем цилиндре чрезмерно увеличен, искра зажигается при слишком высоком напряжении, и ее продолжительность уменьшается (мощность, накопленная в катушке зажигания, не достаточно для нормального горения искры).

Если говорить о компрессии, то в нормальных условиях она уменьшается с износом настолько медленно, что снижение мощности происходит незаметно для водителя. Исключение составляют быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами,).Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность на холостом ходу, окончательную диагностику однозначно поставит компрессор.

Что касается двигателей с турбонаддувом, то состояние турбокомпрессора хорошо отражается на их динамике. Идеальный центробежный насос (рабочее колесо турбонагнетателя) имеет квадратичную зависимость производительности от числа оборотов: как только число оборотов падает вдвое, давление наддува падает в четыре раза. Заклинивание ротора из-за разрушения или закоксовывания подшипников, прогорания «горячего» рабочего колеса - вероятная причина того, что турбированная машина не тянет.Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности в карбюраторном двигателе

Тут стоит сразу проверить уровень топлива и работу ТНВД: «недолив» топливо сразу выдаёт себя под нагрузкой с потерей динамики, выстрелы в карбюратор. Переполнение из-за неисправной стопорной иглы карбюратора также приведет к потере мощности двигателем, здесь черный дым и стрельба из глушителя уже станут характерной чертой.

Динамика автомобиля лучше воспринимается при разгоне, так что возможной причиной неисправности ускорительного насоса также может стать «тупость» машины. Дело в том, что все карбюраторные системы рассчитаны на работу в статических режимах, при этом смесь переобеднена при разгоне. Для борьбы с этим перенаселенностью используется ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в форсунки, которые входят в диффузоры.При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении форсунок ускорение машины сразу ухудшится настолько, что это сложно не заметить. Проверить ускорительный насос несложно - после снятия воздушного фильтра или «черепахи» с карбюратора нужно резко нажать на приводной дроссель: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), и потечет бензина должно попасть во впускное отверстие из форсунок.

В рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически комплектом топливных и воздушных жиклеров. Стоит их продуть, а при появлении заметных отложений промыть очистителем: даже если это не проблема, не лишним будет поддержать исправность основной системы дозирования.

Не тянет двигатель впрыска

Почему автомобиль не тянет, когда системы впрыска оснащены обратной связью и могут саморегулироваться в «замкнутом контуре»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска - недостаточное давление топлива. При минимальном расходе топлива запас коррекции достаточен для холостого хода. Но как только двигатель будет загружен, поправка перескочит до максимального порога, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе регулируется тремя узлами: самим топливным насосом, регулятором давления и комплектом фильтров (грубой и тонкой). Производительность исправного топливного насоса в несколько раз превышает потребности двигателя при максимальном расходе - это сделано для того, чтобы износ насоса как можно меньше влиял на работу двигателя.Поэтому используется регулятор давления топлива, который сбрасывает «лишнее» топливо либо сразу на выходе из насоса, либо из топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессточной (16-клапанные двигатели ВАЗ, современные иномарки), во втором - сливной. Разница между этими системами заключается в расположении регулятора и в его работе. На сливных пандусах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в пандусе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных 3 барах для ВАЗа на холостом ходу оно равно 2.3-2,4 бар, учтите это при диагностике!). Давление поддерживается постоянным по отношению к атмосфере на недренажных трубах и составляет, в зависимости от модели автомобиля, 3,5–4 бара. Исключение - системы прямого впрыска, где рабочее давление составляет от 20 до 70 бар.

Еще что вам пригодится:

На сопротивление топливных фильтров не влияет при замере давления топлива «в пробке» (на заглушенном двигателе принудительно включается насос при отсутствии потока топлива в рейка) и минимальна на холостом ходу.Но с другой стороны, под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтра снижает подачу топлива в рейку, что приведет к потере скорости. Поэтому измеряйте давление на холостом ходу и под нагрузкой (например, подвешивая ведущий мост и притормаживая колеса на включенной передаче). В случаях, когда холостой ход в норме, а проблемы возникают на ходу, бессмысленно измерять давление только на холостом ходу (ХХ).

Проверка ступеней исключения:

  1. Снимите фильтр грубой очистки («Сетка» на входе).Это известная проблема на ряде автомобилей - например, на «Фокусах» второго поколения.
  2. Заменить фильтр тонкой очистки.
  3. Измерьте давление под нагрузкой.
  4. На двигателях со сливной рампой зажмите или иным образом заглушите обратную линию, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах со сливной аппарелью РДТ устанавливается в модуле топливного насоса, здесь проще временно установить пробку-шайбу из полиэтилена или другого материала, не разрушаемого бензином под ней.
  5. Измерьте давление еще раз: если оно увеличилось, то необходимо заменить RTD, в противном случае необходимо заменить насос.

Вторая причина - «недолив» -. Даже при нормальной работе фильтров со временем неизбежно образование отложений на форсунках. Только форму распылительной горелки можно оценить в домашних условиях, сняв аппарель и проворачивая мотор стартером (Внимание! Данная процедура пожароопасна!). Чистая насадка должна равномерно «пылиться», а не разбрызгиваться или выливаться в сторону.Оценить работу форсунок и сравнить с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики - следствие чрезмерного обогащения смеси. Здесь нельзя винить регулятор давления топлива (производительность насоса даже при работе без RTD не настолько высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрывал обогащение). Гораздо вероятнее, что подтекают форсунки (опять же проверяется на стенде) или выход из строя датчиков, на которых завязан расчет времени впрыска.

Здесь безусловный лидер - датчик массового расхода воздуха - точный, но чувствительный прибор. По мере загрязнения и старения датчика массового расхода воздуха показания завышаются, автомобиль начинает потреблять значительно больше топлива. В результате переобогащение смеси больше не может быть исправлено с помощью. Но такая неисправность видна сразу: машина начнет дымить, свечи зарастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления чаще выходит из строя датчик температуры воздуха (здесь он отдельный блок, а в датчик массового расхода воздуха он встроен).

На автомобилях с электронной дроссельной заслонкой стоит проверить работу сервопривода, сняв сопло с дроссельной заслонки и дав ему подать газ. Дроссельная заслонка должна открываться равномерно, без пауз и заклинивания, что свидетельствует о проблемах с приводом или редуктором (ось, заросшая нагаром, клинья в корпусе).

Видео: пропало питание. Потеря мощности

Уплотнение

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем.Один из них - снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина этого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО. Поговорим об основных причинах, по которым двигатель не тянет и как можно исправить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно подает команду управления на подачу топливовоздушной смеси.В результате мощность силового агрегата падает на глазах. Основная причина выхода из строя - смещение зубчатой ​​звезды по отношению к шкиву и отслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

2. Увеличить (уменьшить) зазор между электродами свечей

В процессе эксплуатации из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может уменьшаться или увеличиваться.Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, нужно проверить размер зазоров круглым щупом. Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно отрегулировать, отогнув сторону электрода или заменив свечу зажигания. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи зажигания) - 0,7-1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах - еще один явный признак проблемы.

Если двигатель плохо тянет, необходимо по очереди открутить все свечи зажигания и осмотреть их.Если на электродах появился явный нагар, устройство необходимо очистить щеткой с металлической щетиной. В этом случае важно не только очистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

4. Отказ свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия. В этом случае необходимо проверить работоспособность свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердятся, то единственный выход - заменить комплект или одну свечу.

5. Нет бензина в баке

Вы можете диагностировать проблему по указателю уровня топлива. Если он неисправен или есть подозрение на его «неполноценность», то наличие топлива можно определить, сняв топливный насос.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, защемление топливопровода, выход из строя топливного насоса

Все эти неисправности смело можно отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки - стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет.Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, он не заправлен топливом. В случае форсунки наличие топлива в рейке легче проверить, нажав на специальную катушку (устанавливается в конце рейки).

Для устранения проблемы нужно хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняют все патрубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком низкое давление

Эту проблему можно определить исключительно специальными замерами (производятся непосредственно на выходе из топливного насоса).После этого проверяется качество фильтра бензонасоса.

Решение - очистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.

8. Плохое качество контакта в цепи

Некачественный контакт в цепи питания топливного насоса или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в качестве «массы» на автомобиле и измерить сопротивление мультиметром. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход - очистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое вышло из строя).

9. Поломка форсунок или неисправность в системе подачи

При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить мультиметром сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если причина проблемы - неисправность компьютера, то такую ​​проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) - установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и т. Д. .

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ - датчика положения коленвала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Проверьте двигатель». Первым делом необходимо проверить целостность самого ДКПВ, чтобы убедиться, что зазор между зубчатым венцом и датчиком в норме (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика порядка 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. ДТОЖ вышел из строя

Вышел из строя

ДТОЖ - датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие - загорается лампа неисправности двигателя. Если происходит обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если по этой причине упала мощность двигателя, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

12. Неудачный TPS

Неисправен ДПДЗ - датчик, контролирующий правильное положение дроссельной заслонки (или ее цепи). Как и в предыдущих случаях, здесь горит лампа «Проверьте двигатель». Если в цепи ДПДЗ есть обрыв, то обороты двигателя обычно не опускаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы - очистить дроссельный узел и восстановить качество контактного соединения во всей электрической цепи.Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, его необходимо заменить.

13. ДМРВ вышла из строя

Неисправен ДМРВ - датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие - проверить целостность датчика массового расхода воздуха или заменить его исправным устройством. Если подтверждается выход из строя датчика массового расхода воздуха, то необходимо предпринять попытку его очистки, а при невозможности ремонта просто заменить.

14. Обрыв датчика детонации

Повреждение датчика детонации. В случае такой неисправности на панели приборов должна загореться лампа неисправности двигателя. Кроме того, при выходе из строя детонационной ДД детонация отсутствует ни в одном из режимов работы силового агрегата и мощность двигателя также снижается. При такой проблеме лучший вариант - восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Обрыв датчика кислорода

Поломка кислородного датчика или нарушение его цепи.Для такой неисправности характерно загорание лампы «Проверьте двигатель». В этом случае первым делом необходимо проверить нагревательную спираль на целостность. Сначала измеряется сопротивление, а во-вторых, уровень напряжения на выходе. Измерение можно проводить даже без разрыва цепи - достаточно проткнуть изоляцию иглами.

Для устранения неисправности стоит отремонтировать кислородный датчик, восстановив качество проводки и прочистив все отверстия, через которые засасывается воздух.В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

16. Сброс давления в выхлопной системе

Диагностировать такую ​​проблему несложно - достаточно осмотреть основные элементы при работе двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и растянуть все сальники.

17. Отказ ЭБУ

Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, ЭБУ тоже может выйти из строя (иногда его программное обеспечение просто теряется).Чтобы убедиться, что он исправен (выход из строя ЭБУ), необходимо проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 Вольт) или заменить его на заведомо исправный блок. Если блок управления неисправен, возможно, его необходимо заменить. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазора в приводе клапана

Соответствие параметров можно проверить только с помощью специальных щупов.Если зазоры не правильные (написано в руководстве), то необходимо произвести регулировку.

19. Деформация или поломка пружин клапана

В этом случае придется снять головку блока цилиндров и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, то их нужно заменить.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь будет достаточно визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены.распредвал при необходимости.

21. Нарушение фаз газораспределения

В таких случаях необходимо проверить совпадение меток на распредвале и коленвале. Если есть «неуравновешенность», то достаточно установить правильное положение по специальным отметкам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. Причины включают вероятное повреждение клапана или износ, поломку или заедание поршневых колец.Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые замеры. Если подозрение подтвердилось, то необходимо отремонтировать силовой агрегат - поменять кольца, поршни или отремонтировать цилиндры.

Вывод

Вышесказанное - лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть столь необходимую тягу вашему «железному коню».

/4
Худшее Лучшее

Хозяин автомобиля субъективно воспринимает эту неисправность, отмечая, что машина стала «ленивой», что двигатель «не тянет».«Но как точнее определить истинное состояние двигателя по параметрам мощности? Для этого существуют вполне конкретные оценки. Максимальная скорость, развиваемая автомобилем, и время прохождения им 1 км пути при трогании с места с переключением передач. при интенсивном разгоне.Испытания для определения этих параметров автомобиля проводятся на горизонтальном прямолинейном участке дороги с ровным и твердым покрытием в сухую погоду при отсутствии ветра. Участок дороги должен быть достаточной длины, при этом должна быть обеспечена полная безопасность движения (отсутствие встречного транспорта, пешеходов и т. д.). Все измерения производятся при движении в двух противоположных направлениях с закрытыми дверными стеклами и вентиляционным люком в передней части кузова. ходовой части транспортного средства (схождение и развал передних колес, давление в шинах, регулировка тормозных механизмов) и проверьте путь свободного качения (выбег) транспортного средства от постоянной скорости 50 км / ч до полной остановки. Для этого разгоните автомобиль на прямой передаче до 50 км / ч и двигайтесь с этой скоростью до заданного ориентира на дороге, например, индикатора километра: при проезде ориентира необходимо быстро выключить сцепление и сразу же двигаться. рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Этот тест проводится при движении в двух противоположных направлениях, и берется среднее значение, которое должно быть не менее 420 м. Часто в процессе доведения автомобиля до нормы биения он становится «резвым», так как причиной его плохих динамических качеств был не двигатель, а неправильно настроенный схождение или «тугие» тормоза. .

Итак, что и где проверить, нет ли реакции дроссельной заслонки двигателя (двигатель не тянет).

1. Проверьте все датчики.

1.1. ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. При неисправности смесь может быть слишком богатой (съест много бензина) или бедной - будет вяло разгоняться. Как попробовать проверить датчик самостоятельно: Если разгон вялый, отсоединить разъем датчика, запустить. Обороты холостого хода сразу станут высокими, загорится лампа «проверьте двигатель / проверьте двигатель». Попробуй прокатиться в таком режиме. Если ускорение станет намного лучше (разницу вы почувствуете сразу), значит датчик явно неисправен.Можно попробовать аккуратно смыть керазином, но это ненадолго.

Поскольку датчик дорогой, заменяйте воздушный фильтр каждые 5000 км, чтобы продлить срок его службы. больше всего они не любят падающий на них песок или пыль.

1.2. ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала. Проблемы с ним возникают редко, иногда достаточно очистить поверхность между шестерней и датчиком от грязи.

1.3. Р.Х.Х. - регулятор холостого хода. Представляет собой шаговый двигатель ... Иногда он заклинивает и является причиной того, что двигатель не запускается в холодную погоду.В случае неисправности обороты холостого хода могут «зависнуть», сильно плавать или двигатель заглохнет после отпускания дроссельной заслонки. Явным признаком неработающего датчика может быть работающий двигатель, но только при нажатой педали акселератора. После выпуска глохнет.

1,4 ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси дроссельной заслонки. При выходе из строя педаль газа начинает работать нелинейно, обороты скачут, «замирают». Рекомендую установить датчик приближения (чуть дороже) и надолго забыть о его замене.

1,5 DC - датчик кислорода. Следит за составом смеси. Он стоит перед катализаторами (в новых машинах их два - еще один после катализатора). Неисправный датчик также является причиной «тупого» разгона. Саму исправность определить сложно. Обычно контроллер прошивается, чтобы исключить этот датчик из работы.

2. Проверить топливный насос.

Работу бензонасоса обычно оценивают по давлению в рампе форсунок.Нормальным считается давление чуть больше 3 атмосфер. Лучше зайти, чтобы попробовать диагностику. Работа с бензином на горячем двигателе по-прежнему наиболее опасна. Стоит проверить сетку бензонасоса. Часто он забивается и сразу падает давление в рейке, что может существенно сказаться на разгоне.

Плохие свечи - частые возгорания. Это заметно по тому, как плавают обороты на x.x. Рекомендую поставить проверенные (берите в престижных магазинах, чтобы не нарваться на подделку) - NGK и Brisk.По опыту эксплуатации - надежные лидеры в тестах «За рулем».

4. Низкая компрессия в цилиндрах.

Может из-за перегоревшего клапана (или сразу нескольких). Резко падает мощность двигателя и заметно увеличивается расход бензина. На 8-клапанных моторах клапаны необходимо периодически регулировать. Если этого не делать долгое время, то это может вызвать низкую компрессию и ее разброс по цилиндрам.

Часто новички и не только водители интересуются, почему машина не разгоняется и не тянет.Обычно эта проблема связана с двигателем. При первых признаках неисправности желательно провести детальную диагностику двигателя. Это избавит вас от долгих поисков поломки. Почти все может вызвать недостаток тяги в двигателе.

Владельцы новых автомобилей часто сталкиваются с этим. Если диагностика не поможет выявить проблему, то придется немного пострадать. Это подключено и перейдет на пробег в 5000 км. Чаще всего это встречается в моделях комплектующих, собираемых в Китае.

Износ деталей

Почему машина не разгоняется и не тянет? В некоторых случаях это может быть связано с высоким уровнем износа двигателя. Обычно встречается на довольно старых машинах. Чаще всего страдают кольца, в связи с этим падает компрессия. Поэтому первое, что нужно сделать при снижении мощности - это. Если даже в одном цилиндре показатель меньше 11, то двигатель придется ремонтировать.

Иногда снижение мощности двигателя свидетельствует о наличии нагара на клапанах; это можно проверить только сняв головку блока цилиндров.Косвенные признаки:
  • Изменение соотношения газов в выхлопе;
  • Горение на панели "чек".
Для его устранения придется очистить клапан. После этой работы все должно нормализоваться.

Фильтры

Часто машина дергает из-за нехватки топлива ... На каждой машине есть топливные фильтры ... Их обычно два. Фильтр грубой очистки находится либо в топливном насосе, либо встроен в шланг. Перед форсункой установлен фильтр тонкой доочистки.Если какой-либо из этих очистителей засорен, топливо не может поступать в форсунку в достаточной степени. Это, в свою очередь, резко снижает эффективность транспортного средства.


Летом часто забивается воздушный фильтр ... При этом смесь плохо обогащается кислородом, и топливо сгорает не полностью. В результате снова происходит потеря мощности. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо своевременно заменять фильтрующие элементы.

Зажигание

Современный двигатель довольно чувствителен к работе зажигания.Неправильный зазор между электродами свечи зажигания может вызвать отказ двигателя. И соответственно к снижению мощности двигателя. Поэтому всегда. Также нужно проверить их работоспособность на специальном стенде. Это также можно сделать простым, но надежным способом.

Для этого откручивается свеча. На него надевается высоковольтный провод, после чего двигатель заводится стартером. Качество искры определяется визуально. Он должен быть бело-голубым. Если искра красного или желтого цвета, это считается плохим качеством.Вам следует поискать проблему в системе зажигания. Скорее всего, это будет причиной потери мощности.

Диагностика

Для более точного определения проблемы желательно. Эта процедура поможет выявить проблемы с датчиком и питанием. Для этого вам понадобится ноутбук со специальной программой. Расшифровав показания, нужно приступить к поиску неисправности. Чаще всего причины могут быть следующие:

  • Неисправность датчика положения коленвала.При этой неисправности обычно горит «Проверьте двигатель». Снижение мощности происходит из-за несовпадения импульса, подаваемого на блок управления двигателем, и реального положения коленчатого вала. В результате происходит неполное сгорание топлива, и КПД мотора снижается;
  • ... Эта проблема также может влиять на мощность двигателя;
  • Причина может быть в. В этом случае чек не загорится. Поэтому в любом случае проводить диагностику необходимо.

Заключение ... Как видите, причин проблемы достаточно, и все они достаточно разные. Навскидку сказать, почему машина не разгоняется и тянет, не сможет ни один авторемонтник. В любом случае придется провести тщательную и кропотливую работу по диагностике и поиску причин неисправности.

В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускорения замечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень "вялая", машина нехотя набирает скорость, и кажется, что что-то ее держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем - отечественной или иномаркой, бензиновым и дизельным, с системой питания карбюратора и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами - при работающем двигателе слышны посторонние звуки, двигатель может заглохнуть в одном из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала нестабильны и « плавать".

Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя отлично по всем параметрам, но не развивает мощность.

Основные причины

Причин данного явления множество, и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них тривиальны и очень просты в ремонте, другие требуют довольно серьезного ремонта.

Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с поиском неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень сложно определить причину снижения тягового усилия и приходится разбирать практически весь двигатель.

Поэтому постараемся выделить основные причины, по которым машина очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, то мы рассмотрим это на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ремнем ГРМ - ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

То же установлено на этих автомобилях. power point, следовательно, причины идентичны.

Пройдемся по составным частям темы, из-за неисправности которых может произойти падение динамики.

В целом основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания - несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, процесса сгорания, наполнения цилиндров и отвода выхлопных газов не происходит. как и ожидалось.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не составляет особого труда.

Падение мощности может происходить из-за:


Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности также происходит из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в горении смеси, а это значит, что сбой в ее работе может повлиять на мощность.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. Снижение тяги может происходить из-за:

  • Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
  • Чрезмерный износ контактов и центрального электрода распределителя;
  • Обрыв напряжения в высоковольтных проводах;
  • Нарушение угла опережения зажигания.

Нарушения в системе питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, необходимо провести диагностику других компонентов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги также может произойти из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают редко.

Основная причина этого - снижение производительности из-за больших отложений нагара в глушителе.Из-за этого выхлопные газы, не успевая выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндро-поршневая группа.

Здесь снижение мощности связано с:

  • нарушениями теплового зазора клапанов;
  • Сильный нагар на дисках клапанов, седлах или их прожигание;
  • Возникновение колец;
  • Предельный износ ЦПГ;
  • Пробой прокладки ГБЦ.

В целом проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности у любых двигателей - карбюраторных, инжекторных, дизельных. Поэтому мы не будем упоминать эти механизмы в будущем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как с 8-ми, так и с 16-ти клапанными фазами газораспределения, выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции двигателя. основные системы.

Система питания

Любая форсунка состоит из механического привода и электронного блока управления, и оба они могут вызвать проблемы, которые приведут к падению мощности.

Рассмотрим первую механическую часть ... Здесь на тягу могут влиять:

  • Сильное засорение сетчатого фильтра бензонасоса;
  • Падение производительности ТНВД из-за износа;
  • Загрязненный фильтр тонкой очистки;
  • Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
  • Забиты форсунки;
  • Загрязнен топливный фильтр;
  • Утечка воздуха в коллекторе.

Вообще практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация и с электронной составляющей.

Работа двигателя с форсункой контролируется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных в различных системах.

Количество этих следящих элементов велико и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В двигателях с впрыском система отвода выхлопных газов чаще создает эту проблему, чем на карбюраторных автомобилях, и все из-за использования.

Ячейки элемента имеют небольшое поперечное сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «давят» двигатель.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы данного авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

Но в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности часто связано с:

  • Неисправностью катушек зажигания;
  • Потери в высоковольтных проводах;
  • Разбитые свечи;
  • Поломка датчиков (в первую очередь - ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также о ГРМ и ЦПГ, упомянутых выше.

Для автомобилей Ford Focus в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания - особенно топливного модуля, который включает в себя и топливный насос, и фильтр, объединенные в единый состав.

Примерно то же самое можно сказать и о таком автомобиле, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

  • Износ крышки распределителя;
  • Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • Слабая проходимость выхлопной системы;
  • Изношенный топливный насос и грязные фильтрующие элементы;
  • Повреждены датчики форсунок.

А вообще в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уж потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если дизель не тянет

Снижение тяги может возникнуть в дизельных двигателях ... Если рассматривать старые автомобили, у которых системы питания полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

На что влияет датчик фазы? Самостоятельная замена датчика распредвала ваз.Описание датчика детонации

Двигатели автомобилей ВАЗ 2114 комплектуются различными приборами и контроллерами, предназначенными для обеспечения правильной работы агрегата. От их слаженной работы зависит работоспособность мотора и основных систем «Четырки». Где он находится и как заменить 8-ми клапанный датчик фаз (ДФ) ВАЗ 2114, а также датчик детонации (ДД)? Подробные инструкции представлены ниже.

[Скрыть]

Описание фазового датчика

Сначала рассмотрим место установки, назначение и конструктивные особенности пеленгатора.

В автомобилях ВАЗ 2114 и 2115 датчик фаз - это устройство, используемое для получения информации о работе силового агрегата и дальнейшей передачи этих данных в блок управления. Конструктивно устройство этого контроллера включает в себя чувствительный элемент и преобразователь сигналов. Механизм преобразования состоит из операционного усилителя, специальной мостовой схемы и выходного каскада.

Внутри прибора находится чувствительный элемент, принцип действия которого основан на эффекте Холла.Основное назначение чувствительного компонента - подать сигнал в определенный момент, когда рядом с платой окажется магнитопроводящий элемент.

Где находится ДФ в Четырках? Расположение устройства может различаться в зависимости от вариации двигателя:

  • в моторах с 8 клапанами, DF располагается непосредственно на головке блока цилиндров; №
  • в 16-клапанных двигателях DF находится на стороне распределительного вала привода, рядом с генераторной установкой.

Возможные проблемы и способы их устранения

Признаки неисправности контроллера:

  • В автомобиле увеличился расход топлива;
  • возникла проблема с системой самодиагностики автомобиля;
  • динамика автомобиля в целом снизилась;
  • Появились новые ошибки - 0343, 0340, иногда ошибок нет, но есть индикатор Check Engine (появляется в случае полного отказа устройства).

Инструкция по диагностике и замене DD

Как проверить мультиметром поломку и работоспособность ДФ?

Порядок диагностики различается в зависимости от модификации силового агрегата; Для проверки DF на 8-клапанном двигателе выполните следующие действия:

  1. Сначала на выходе тестера с маркировкой V1 необходимо установить значение напряжения 13,5 В, этот датчик необходимо подключить к контакту E. Затем, на втором выходе, подключенном к контакту B, значение напряжения должно быть установлено на 0.9 вольт.
  2. При замкнутых контактах цепи необходимо поднести шило или отвертку к контроллеру сбоку, также можно использовать металлическую пластину. Если датчик фазы работает правильно, то вы увидите, как значение напряжения на контакте B упадет до 0,4 вольт. Если значения, полученные при диагностике, различаются, это говорит о том, что регулятор необходимо заменить (видео опубликовал канал Sandro's Garage).

В случае 16 клапанов процедура проверки в целом такая же, но есть определенные различия:

  1. Тестер должен быть установлен в режим V2, а на контакте E напряжение должно быть установлено на 13.5 вольт. На выводе B установлено 0,4 вольта.
  2. Тогда еще нужно подвести к торцу корпуса отвертку или стальную пластину. При нормальной работе контроллера значение напряжения увеличится до 0,9 В.

Замена ДФ осуществляется следующим образом:

  1. Для начала обесточивают бортовую сеть, для этого отключают аккумулятор.
  2. Затем ключом на 10 откручивается болт, с помощью которого фиксируется ДФ на колодке.В этом случае разъем с проводкой необходимо отсоединить от контроллера.
  3. Контроллер снимается с сиденья и заменяется новым. При замене разъема желательно очистить контакты от окисления и загрязнений.

Фотогалерея "Расположение ДП и ДД"

Датчик детонации Описание

А теперь поговорим о датчике детонации. Начнем с расположения и предназначения контроллера.

Расположение, назначение и устройство

ДД в «Четырке» является одним из основных элементов, определяющих правильную работу силового агрегата.Основным конструктивным элементом датчика детонации является пьезоэлектрический механизм. В момент приложения нагрузки к датчику детонации устройство генерирует электрический импульс, который подается на модуль управления. Блок определяет появление детонации в работе двигателя, в соответствии с чем меняет угол опережения зажигания.

Что касается расположения, то в ВАЗ 2114 DD находится на блоке двигателя, между цилиндрами с номерами 2 и 3. Если на вашем автомобиле установлен 8-клапанный двигатель, вы сразу увидите контроллер, открыв капот.Что касается 16-клапанных двигателей внутреннего сгорания, то в этом случае датчик найти будет сложнее, так как обзор закрывается головкой блока.

Возможные неисправности и способы их устранения

По каким признакам можно определить неисправность контроллера детонации:

  • значительное падение мощности, особенно проявляющееся при разгоне;
  • На панели инструментов появился значок Check;
  • при резком нажатии на педаль газа слышна детонация - металлический стук, как говорят специалисты - стучат «пальцы»;
  • В некоторых случаях двигатель может перегреться.

Выход из строя контроллера, как правило, вызван регулярным использованием некачественного топлива.

Инструкция по диагностике и замене контроллера

Процедура диагностики может проводиться как тестером, так и омметром. При использовании тестера само устройство нужно будет подключить к разъему для тестирования и диагностики работоспособности. Если у вас есть только омметр, то вам нужно будет измерить напряжение между контактами контроллера.

Как проверить работоспособность DD:

  1. Сначала на вольтметре устанавливается предел измерения 200 мВ.
  2. Затем необходимо подключить щупы диагностического прибора к контактам регулятора.
  3. Затем попробуйте слегка постучать по корпусу контроллера отверткой или аналогичным инструментом. При постукивании по корпусу значение напряжения на дисплее тестера должно возрасти до 20-40 мВ, в этом случае все зависит от силы удара. Если в результате удара изменений нет, то нужно сменить ДД на новый (автор видео - Александр Дмитриев).

Для полной замены вам необходимо сделать следующее:

  1. Подготовить стандартный слесарный инструмент - также потребуются ключи и отвертки, наждачная бумага или железная щетка. Остановите силовой агрегат и выключите зажигание, а затем откройте капот.
  2. Затем нужно будет найти ДД, нажать на защелку и отсоединить разъем проводки от регулятора детонации.
  3. Гаечным ключом подходящего размера нужно открутить гайку со шпилькой (если в вашей машине ДД двухполюсная).Если на двигателе установлен регулятор резонансного типа, то пьезоэлемент необходимо снять.
  4. После этого контакты на разъемах нужно будет зачистить наждачной бумагой или железной щеткой - удалить всю грязь и окисления. Если этого не сделать, то могут возникнуть проблемы с передачей сигнала - импульс будет неточным. По окончании очистки замените старый DD на новый.

Датчик фаз необходим для нормального функционирования системы впрыска топлива.С его помощью формируется импульсный сигнал, который передается на электронный блок управления. Этот сигнал показывает, в каком конкретном цикле находится двигатель в данный момент.

По информации, полученной электроникой, регулируется момент подачи топливной смеси и искры на свечи зажигания. Если датчик фаз работает без сбоев, то это обеспечивает нормальную работу всего двигателя, снижение расхода топлива, увеличение мощности двигателя.

Причины поломки

Причину выхода из строя датчика фазы ВАЗ-2114 можно будет выяснить только после того, как вы снимете этот прибор и внимательно осмотрите его. Иногда, чтобы найти поломку, необходимо провести полную диагностику устройства.

Частые поломки, возникающие на датчике:

  1. Короткое замыкание во внутренних элементах прибора.
  2. Механическое повреждение проушины для фиксации устройства, в результате чего корпус смещается в расточке.
  3. Поломка зубчатого диска, находящегося на преобразователе импульсного сигнала.
  4. Перегрев датчика фаз из-за слишком высокой температуры двигателя.

Рассмотрим подробнее причины неисправностей. В случае выхода из строя датчика фазы электронный блок управления не воспринимает его сигнал. Он работает только на основе информации, полученной от датчика коленчатого вала.

В этом режиме поэтапный впрыск топливной смеси не может быть выполнен.Электронный блок управления ВАЗ-2114 переключает двигатель на сдвоенный впрыск топлива, в результате чего ухудшаются динамические характеристики автомобиля, а также увеличивается расход топлива.

Признаки поломки

При выходе из строя датчика фаз ВАЗ-2114 могут возникнуть следующие симптомы:

  1. Значительное увеличение расхода топлива.
  2. Ухудшение динамики при разгоне, отказ двигателя на холостом ходу.
  3. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
  4. Бортовой компьютер, установленный на автомобиле, выдает ошибки с номерами «0343» и «0340».Говорят, неисправен датчик распредвала, и электронный блок управления перешел в аварийный режим.

Ремонтировать прибор бесполезно, просто сломаете. Если датчик распредвала вышел из строя, то после ремонта он не сможет нормально работать.

Стоимость нового датчика в магазинах около 500 рублей, все зависит от производителя. Можно восстановить ушко суперклеем, но ремонтировать электрическую часть нет смысла.

Проверка датчика

В случае, если вы обнаружите типичные признаки поломки датчика распредвала, а также видите ошибки на ЭБУ, необходимо проверить, нормально ли работает прибор. Обязательно проверьте все провода, ведущие к датчику, на предмет возможных обрывов.

Диагностика проводится с помощью мультиметра. Автомобили ВАЗ-2114 комплектуются 8- и 16-клапанными двигателями. Причем конструкции этих устройств различны, они не взаимозаменяемы. Диагностика также будет немного отличаться.Для проверки датчика фазы ВАЗ-2114 на восьмиклапанном двигателе потребуется выполнить следующие действия:

  1. Замерить напряжение на контакте «Е» - оно должно быть таким же, как в бортовой сети.
  2. Подключить мультиметр к разъему датчика «B» - напряжение должно быть 0,9 В.
  3. Теперь необходимо измерить напряжение на разъеме «B», но только при поднесении металлического предмета, например отвертки, к активной части датчика. Напряжение должно снизиться до 0.4 В. В том случае, если напряжение не снизилось, можно говорить о поломке устройства.

Диагностика на двигателях V16

Перед проверкой датчика фаз необходимо включить зажигание.

Проверка датчика распредвала на 16-клапанном двигателе выглядит следующим образом:

  1. Выход «E» должен иметь напряжение, равное значению в бортовой сети. То есть около 12 В.
  2. В режиме покоя на выходе «В» должно быть напряжение 0.4 В.
  3. Поднесите к активному элементу датчика фазы металлический предмет, при этом напряжение должно подняться до 0,9 В. Если этого не произошло, значит датчик неисправен.

Как видно из алгоритмов диагностики, на 8-клапанных двигателях сигнал для электронного блока управления - снижение напряжения. А для 16-клапанных моторов наоборот повышение напряжения.

Удаление датчика

После выявления неисправности необходимо произвести замену прибора.Сделать это очень легко, может даже водитель без навыков. Из инструментов понадобится ключ на «10». Желательно использовать храповик и головку.

Вам просто нужно знать, где находится датчик фазы на «четырнадцатом». Взгляните на моторный отсек, в районе фильтра очистки воздуха. На блоке цилиндров есть небольшой элемент, который вкручивается одним винтом. Это нужный датчик распредвала. Демонтаж осуществляется в следующем порядке:

  1. Отсоедините отрицательную клемму от АКБ.
  2. Отсоединить колодку от датчика распредвала.
  3. Используя гнездо на «10», необходимо открутить болт крепления датчика к блоку двигателя.
  4. Выньте деталь из отверстия.

Обязательно проведите визуальный осмотр, вполне возможно, что вся неисправность кроется в том, что на его активной части скопилась металлическая стружка. Попробуйте протереть датчик фазы, потом переустановите. Если не начинает работать в штатном режиме, бортовой компьютер все равно выдает ошибки, то установите новое устройство.

Установка нового датчика

Установка производится в обратной последовательности. Но обязательно знать особенности установки прибора:

  1. Не используйте герметики или прокладки, так как температура вокруг датчика постоянно меняется. В результате герметик или прокладки плавятся, что может нанести серьезный ущерб двигателю.
  2. Иногда после установки нового устройства бортовой компьютер все равно выдает ошибки. Вполне возможно, что вам только что попался датчик, в котором имеется заводской брак.

К сожалению, в магазинах очень часто можно найти бракованный товар. Поэтому, если ошибка все же высвечивается, необходимо провести диагностику датчика фазы ВАЗ-2114. Если проверка показала, что устройство работает исправно, то нужно искать проблему в других механизмах. Возможно, ослабла шестерня на коленчатом валу, либо ремень ГРМ выскочил на несколько зубцов.

Автомобили семейства ВАЗ комплектуются бензиновыми четырехцилиндровыми инжекторными двигателями мощностью от 80 до 120 лошадиных сил.Двигатели различаются объемом и мощностью, типом ГБЦ (8- и 16-клапанные) и электронными блоками управления (ЭБУ).

Для чего нужен датчик фазы?

Первые двигатели с впрыском не оснащались датчиком фазы. В ЭБУ поступили все необходимые сигналы от датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Когда коленчатый вал находился в положении впрыска топлива в один из цилиндров, ЭБУ получил сигнал и открыл форсунки. Топливо впрыскивалось в общий впускной коллектор, где, смешиваясь с воздухом, превращалось в топливовоздушную смесь.После этого открывались клапаны соответствующего баллона и в него всасывалась готовая смесь. Машины с такой системой питания оказались экономичнее и мощнее карбюраторных, за счет более точного дозирования топливовоздушной смеси. Введение стандарта Евро-0 потребовало от автопроизводителей кардинального изменения системы приготовления и подачи топливовоздушной смеси. Это было сделано с использованием раздельного впрыска топлива.

Для перехода на такой впрыск нужно было не только следить за показаниями ДПКВ, но и определять начало работы первого цилиндра.Ведь за четыре такта двигателя коленчатый вал делает два оборота, поэтому без дополнительных датчиков определить, какой из цилиндров в данный момент работает, невозможно. Поэтому на распредвал был установлен датчик, отвечающий за фазу газораспределения и порядок работы цилиндров, дававший сигнал на начало работы первого цилиндра.

Где установлен датчик фазы?

На 8-клапанных двигателях датчик фазы расположен в верхней части двигателя, на конце головки блока цилиндров (ГБЦ) от маслозаливного отверстия.На 16-клапанных двигателях датчик устанавливается в верхней части ГБЦ, на тыльной стороне ремня ГРМ (ремень ГРМ).

Диагностика датчика фаз

Если автомобиль внезапно теряет мощность и отклик дроссельной заслонки, увеличивается расход топлива или появляется сигнал неисправности двигателя (проверка), необходимо выполнить комплексную проверку двигателя. Методика такой проверки описана в статье (Диагностика форсунки).

Для диагностики датчика фазы выполните следующие действия:

Снимите разъем с датчика и осмотрите контакты.Это удобно делать стоматологическим зеркалом и фонариком. Если они окислились, очистите их, вставьте разъем в датчик и запустите двигатель, это может решить проблему.

Если у вас есть диагностический сканер форсунок, подключите его к двигателю. Если сканер показывает неисправность с кодом 0340 - 0343, проблема в датчике фазы или его проводке.

Замена датчика фаз Калина + Видео

На 8-клапанных двигателях замена датчика не представляет труда.Для этого понадобится небольшой храповой ключ с головкой на 10. Снимите клемму аккумулятора (если этого не сделать, сигнал неисправности двигателя не погаснет), затем вытащите разъем и открутите 2 болта крепления. Снимаем датчик, вставляем новый, вкручиваем винты и подсоединяем разъем. Подключаем аккумулятор через 10 минут.

На 16-клапанном моторе замена датчика сопряжена с рядом трудностей. Датчик расположен в очень неудобном месте, поэтому открутить крепежные болты можно как рожковым ключом на «10», так и маленькой трещоткой с коротким удлинителем и соответствующей насадкой.При откручивании болтов нужно следить, чтобы шайба или датчик не попали в генератор. Установите датчик в обратном порядке.

Выбор датчика фаз для Калины

Датчик фаз для 8-ми клапанного двигателя отличается от такового для 16-клапанного. Некоторые автоэлектрики устанавливают датчики 8-клапанного клапана на 16-клапанный и мотор запускается. Разница между этими датчиками заключается в размере и форме разъема.

Существуют также фазовые датчики для 8-клапанного двигателя, в которых нет паза для сигнального диска.Такие датчики нельзя устанавливать на 16-клапанный двигатель, потому что они работают не с сигнальным диском, а со штифтом, установленным на торце распределительного вала.

Чтобы избежать ненужных регулировок, приобретите датчик, соответствующий типу двигателя. Несмотря на то, что производители присваивают датчикам разную маркировку, прописанный в каталоге оригинальных запчастей ВАЗ Калина номер неизменен. 8-клапанный двигатель соответствует каталожному номеру 21110370604000, а 16-клапанный двигатель - 21120370604000.Такие же датчики используются на моделях ВАЗ 2108 - 2115, Ларгус, Грант, Приора, 4х4. Если вам предлагают датчик фаз на Приору или 2110, убедитесь, что он подходит к типу двигателя (8 или 16 клапанов) и смело устанавливайте его на автомобиль.

Датчик фаз, или, как его еще называют, положения распредвала, предназначен для определения угла наклона распредвала и, в зависимости от показаний, подачи необходимой информации в ЭБУ автомобиля для распределения смеси и управления зажигание.

Если выходит из строя или начинает давать сбой датчик фаз, то не исключен резкий скачок расхода топлива. Это связано с тем, что ЭБУ автоматически переводит ремень ГРМ в дежурный режим, и топливо начинает поступать во все цилиндры одновременно. Вот что приводит к таким последствиям.

Необходимый инструмент для ремонта:

  • торцевая головка 10 мм
  • трещотка или кривошип

Порядок снятия и установки нового датчика фаз на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Прежде всего, стоит упомянуть расположение этой детали.Если открыть капот автомобиля, то он находится с правой стороны маслозаливной горловины. Чтобы не гадать, посмотрите его расположение на фото.

Первым делом отсоединяем колодку с проводами питания, для чего отодвигаем пластиковый фиксатор в сторону и в это время вытаскиваем вилку вверх:

Теперь с помощью храповика и головки откручиваем болт крепления датчика распредвала:

И достаем из сиденья, как наглядно показано на фото ниже:

Перед тем, как приступить к установке нового датчика, внимательно прочтите код OEM-детали и маркировку, чтобы приобрести точно такой же датчик.

Цена новой детали от 300 до 400 руб. Установка выполняется в обратном порядке и очень проста.

Если на ВАЗ 2114 выходит из строя датчик положения распредвала, то обязательно появится одна из ошибок (0340 или 0343). Проверить устройство можно при помощи тестера. Обратите внимание, что моторы с 8 и 16 клапанами оснащены датчиками разных типов. Также есть отличия в диагностике.

Алгоритм тестирования на 8-клапанном двигателе:

  1. Подайте питание на контакт «E» устройства.
  2. Измерьте напряжение на сигнале «Е» - его значение должно быть около 0,9 Вольт.
  3. Поднесите металлический предмет (например, отвертку) к чувствительному элементу датчика.
  4. При снижении напряжения до 0,4 вольт можно сказать, что прибор полностью исправен. Если он равен нулю или не изменился, значит, устройство вышло из строя.

Алгоритм проверки DF на 16-клапанном двигателе:

  1. Подключите питание к клемме «E».
  2. Сигнальный провод датчика распредвала ВАЗ 2114 «В» должен иметь напряжение около 0,4 вольта.
  3. Выполняя операции, аналогичные описанным выше, необходимо измерить напряжение. Если фазовый датчик исправен, он поднимется до 0,9 В.

Замена прибора своими руками

Устройство находится в блоке цилиндров, рядом с воздушным фильтром. Последовательность замены следующая:

  1. Откройте капот, отсоедините аккумулятор от бортовой сети автомобиля.
  2. Отсоедините колодку с проводами от датчика фазы.
  3. Выверните винт, которым датчик крепится к блоку цилиндров.
  4. Выньте DF.

Осмотрите устройство, очень часто причиной его неработоспособного состояния является намагниченная металлическая пыль, которая скапливается на активном элементе. Если да, аккуратно протрите устройство и переустановите его. Если произойдет очередная поломка, то лучше установить новый элемент. Установка производится в порядке, обратном снятию.

На этом ремонт датчика положения распредвала ВАЗ 2114 завершен. Как видите, ничего сложного в этом нет, но нужно учитывать некоторые особенности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *