Ваз 2107 как улучшить подвеску: Тюнинг ВАЗ 2107 – секреты выполнения своими руками + Видео

Тюнинг ВАЗ 2107 – секреты выполнения своими руками + Видео

Сегодня тюнинг ВАЗ 2107 не выполняли, наверное, только ленивые владельцы этой модели. Да, автомобиль действительно нуждается в улучшениях, но от этого эксплуатировать его становится еще интереснее. Как и при модернизации других отечественных автомобилей, тюнинг семерки напрямую зависит от наличия времени, знаний и денег. Мы предлагаем сделать тюнинг ВАЗ 2107 своими руками без значительных денежных затрат и большого опыта в улучшении автомобиля.

1 Доработка двигателя и карбюратора семерки

При тюнинге ВАЗ 2107 первое, что бросается в глаза – это карбюратор и силовой агрегат автомобиля. Эти детали требуют незначительного улучшения, направленного, скорее, на оптимизацию работы, чем на кардинальную модернизацию. Среди владельцев авто практикуются такие методы доработки, как подгонка элементов мотора по весу, установка фильтра нулевого сопротивления и балансировка. Стоит отметить, что хоть эти способы и несложные в выполнении, лезть под капот без определенных знаний все же не рекомендуется. Чтобы не навредить машине, лучше всего довериться специалистам, которые сделают диагностику и подберут оптимальные запчасти в соответствии с вашим бюджетом.

Второй элемент, требующий доработки – это карбюратор Лады. В отличие от двигателя, настроить эту деталь ВАЗ 2107 можно и самому. Абсолютно все семерки работают от карбюраторов Солекс. Эти детали хорошо известны народным умельцам, принцип их работы и варианты улучшения уже изучены и протестированы вдоль и поперек. Рассмотрим способы улучшения карбюратора ВАЗ 2107 более подробно.

Доработка карбюратора ВАЗ 2107

Похожие статьи

Первый вариант, который не требует особых знаний от водителя – это демонтаж пружины, которая находится в вакуумном приводе дросселя. Для этого нужно открыть верхнюю камеру заслонки, открутить 3 крепежных болта и снять заслонку. Под ней находится пружина, которую потребуется вытащить. Чтобы сделать это, нужно прижать пластиковый фиксатор и потянуть пружину на себя. После этого собираем заслонку в обратном порядке.

Второй метод – это замена малого диффузора, который расположен в верхней камере дросселя. Для этого открываем верхнюю камеру заслонки и справа видим черный пластиковый диффузор. На нем указана маркировка 3,5. Нам необходимо поменять эту деталь на аналогичную, только с маркировкой 4,5. Взять такой диффузор можно от инжекторного ВАЗ 21074. Снимаем штатный элемент дросселя семерки и устанавливаем вместо него новую запчасть.

В результате проделанной работы ваш ВАЗ 2107 станет более динамичным, его разгон до сотни сократится, а расход топлива снизится примерно на 0,5 л/100 км.

2 Панель приборов – делаем салон эффектнее

Опытные специалисты могут посоветовать массу способов тюнинга панели приборов ВАЗ 2107. Но не каждый из них прост в выполнении своими руками. К тому же, чтобы доработать приборный щиток, требуются навыки в работе с электроприборами, которыми обладают далеко не все владельцы семерки. Поэтому мы рассмотрим метод, которые не потребует вмешательства в работу электрической проводки. Единственное, что придется сделать – это подключить светодиодную ленту. Для работы потребуется подготовить:

• плоскогубцы;
• маркер;
• изоленту;
• отвертки;
• суперклей.

Сначала необходимо полностью снять приборный щиток Лады. Для этого откручиваем сначала верхние, а потом и нижние крепежи. Аккуратно снимаем панель, чтобы не задеть стрелки приборов. После щитка необходимо снять все стрелки. Лучше всего вытаскивать детали плоскогубцами, в то время как второй рукой вы должны удерживать шкалы. Чтобы потом приборы снова работали корректно, на обратной стороне шкал стоит отметить начальные положения дисков, вращающих стрелки.

Тюнинг приборного щитка Лады

После стрелок нужно снять сами шкалы. Делается это с помощью плоской отвертки. В место, освободившееся после демонтажа шкал, необходимо припаять по 3 диодных лампочки с резисторами. После этого подключаем светодиоды. Лучше всего соединить провод от резисторов с отдельным реле. Второй конец провода прячем за приборной панелью и подключаем его к замку зажигания. Чтобы провода не болтались, их стоит зафиксировать изолентой.

После этого у вас есть 2 варианта. Если вы хотите, чтобы шкалы светились полностью, то можете устанавливать панель приборов на место. Но если вам не особо нравится подобный вариант, то можно взять изоленту и заклеить центральную диодную лампочку. Тогда в процессе вождения на приборном щитке авто будут подсвечиваться только цифры на шкалах. В любом случае прежде чем устанавливать щиток обратно, не забудьте проверить работу диодов. Если все исправно, то можно собирать щиток.

3 Меняем передний бампер ВАЗ 2107

Ни для кого из автолюбителей не секрет, что передний бампер семерки выглядит неэффектно, и даже по его внешнему виду можно судить, что этот элемент кузова не особо надежный. В конструкцию штатного бампера входит пластиковая основа, «усиленная» тонкой стальной накладкой. Из-за этого тюнинг ВАЗ 2107 не обходится без замены передней защиты автомобиля.

Замена передней защиты автомобиля

Замена бампера Лада, как правило, направлена на повышение защитных характеристик. Для этого специалисты советуют использовать стальной профиль Г-образного сечения. Также новый бампер немного отодвинется от кузова, что даст возможность не переживать за возможность повреждения передней части машины во время парковки.

Для начала потребуется сделать точный чертеж нашей детали. В нем необходимо указать размеры и угол сгибания с каждой стороны профиля. После этого беремся за работу. Нам потребуется станок по работе с металлом. Если его нет, то можно отнести стальную деталь в мастерскую и там объяснить, как должен выглядеть усилитель бампера. Как только профиль будет готов, можно демонтировать штатный бампер Лада. Вместо него монтируем новую деталь, учитывая клиренс машины. Все контуры стальной защиты необходимо заполнить монтажной пеной. Чтобы бампер был еще надежней, его можно укрепить проволокой или металлическими полосками.

Для полного высыхания пены потребуется около 3 суток. Как только она высохла, можно начинать следующий этап. Нам потребуется сделать заготовку из стеклоткани. Для этого берем старый бампер и наносим на него стеклоткань и эпоксидную смолу. Как только заготовка полностью высохла, снимаем ее со штатного бампера ВАЗ и переносим на установленный стальной профиль. В конце скрепляем конструкцию с помощью саморезов и приступаем к очистке наждачной бумагой. В конце останется зашпаклевать и покрасить новый бампер. Проделанную работу, кстати, можно выполнить и в задней части ВАЗ 2107. Алгоритм будет таким же, как и для изготовления переднего элемента кузова.

Тюнинг подвески Ваз 2107 своими руками

Усовершенствование задней подвески

С тем, чтобы сделать зад «семерки» более жестким и выносливым в плане возложенной на него нагрузки весом, обычно меняют:

• пружины;
• амортизаторы;
• сайлентблоки;
• резиновые отбойники.

Задняя подвеска ВАЗ 2107

Классикой жанра считается замена родных пружин на те, что предназначены для вазовской «Нивы» или ВАЗ 2102(04). Такие пружины отлично подходят для существующей здесь схемы, но при этом они намного мощнее и жестче. Однако если пружины с «Нивы» идентичны пружинам ВАЗ 2107, то пружины с ВАЗ 2102(02) приподнимают заднюю часть кузова, что нежелательно при заднем приводе. Поэтому, чтобы уменьшить клиренс, приходится своими руками обрезать один-два витка. Возможна также установка пружин с некоторых импортных автомобилей. Однако на это идут единицы, так как такие запчасти намного дороже отечественных аналогов, если брать новые. Пружины же б/у ставить не рекомендуется, так как никто не знает, каков их ресурс.

Рекомендуемая литература по ремонту и обслуживанию Ваз 2107:

ВАЗ 2107 / 21047 бензин, руководство по ремонту
Подробнее

ВАЗ 2107 / 07i, бензин руководство по ремонту
Подробнее

ВАЗ 2107 бензин, руководство по ремонту
Подробнее

ВАЗ 2107 бензин, руководство по тех.обслуживанию
Подробнее

Меняя пружины, нужно позаботиться об установке соответствующих амортизаторов, которые бы подходили по характеристикам. Здесь нужно исходить из финансовых возможностей, так как подходящих амортизаторов на рынке предостаточно, однако их качество напрямую зависит от стоимости. Учитывая, что это «семерка», лучше выбрать «золотую середину» по отношению качества с ценой.

Сайлентблоки при установке амортизаторов также стоит заменить на полиуретановые. Родных сайлентблоков в условиях более жестких пружин и амортизаторов надолго не хватит. А при износе этих деталей управляемость автомобиля резко снижается. Кроме того, стоит поменять на новые резиновые отбойники, что смягчают удары кузова на скачках.

Замена передней балки ваз 2107

Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.

Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.

Демонтаж узла

Балка передняя автомобиля ВАЗ 2107 снимается с использованием слесарного инструмента и подъемных приспособлений. Для выполнения указанной операции потребуются:

1. Ключи гаечные и головки в наборе с воротком и удлинителем.
2. Домкрат автомобильный или гидравлический, соответствующего размера и грузоподъемности.
3. Таль ручная и конструкция для ее крепления.
4. Переносная лампа для подсветки места проведения работ.

Вместо подъемного механизма могут быть использовано специальное приспособление, позволяющее вывесить двигатель с опорой на детали кузова. Работы удобнее всего производить в оборудованном гаражном боксе на подъемнике или над смотровой ямой. Последовательность действий мастера такая:

1. Передняя часть автомобиля вывешивается, с него снимаются передние колеса, кузов выставляется на прочные опоры.
2. Демонтируем стальной лист защиты двигателя и брызговики.
3. Капот желательно снять, чтобы избежать случайно повреждения. Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.
4. В случае отсутствия грузоподъемных механизмов опору можно разместить непосредственно под картером двигателя обязательно подложив обрезок доски. Это позволит избежать деформации детали.
5. Разбираем переднюю подвеску с обеих сторон машины. Демонтируем пружины и нижние рычаги вместе с осями.
6. Откручиваем болты крепления резинометаллических подушек опоры двигателя.
7. Отвинчиваем гайки на шпильках лонжероном, которые удерживают конструкцию на месте, и освобождаем ее.

Теперь можно выполнить непосредственно снятие балки с крепежа и убрать ее в сторону. Специалисту рекомендуют осмотреть подушки двигателя, в случае значительной их деформации показана их замена на новые детали.

Установка силового элемента и регулировки

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

Ремонт ВАЗ 2107 Жигули Особенности устройства

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
3. Особенности устройства

Рис. 5–1. Передняя подвеска: 1 — подшипники ступицы переднего колеса; 2 — колпак ступицы; 3 — регулировочная гайка; 4 — шайба; 5 — цапфа поворотного кулака; 6 — ступица колеса; 7 — сальник; 8 — тормозной диск; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 11 — защитный чехол шарового пальца; 12 — подшипник верхней опоры; 13 — верхний рычаг подвески; 14 — корпус подшипника верхней опоры; 15 — буфер хода сжатия; 16 — кронштейн буфера хода сжатия; 17 — опорный стакан амортизатора; 18 — подушки крепления амортизатора; 19 — шайба подушки; 20 — изолирующая прокладка пружины подвески; 21 — верхняя опорная чашка пружины подвески; 22 — ось верхнего рычага подвески; 23 — внутренняя втулка шарнира; 24 — наружная втулка шарнира; 25 — резиновая втулка шарнира; 26 — опорная шайба;  27 — регулировочная шайба; 28 — дистанционная шайба;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 — поперечина передней подвески; 31 — крепления штанги стабилизатора; 32 — подушка штанги стабилизатора; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 35 — ось нижнего рычага; 36 — нижний рычаг подвески; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 38 — пружина подвески; 39 — обойма крепления штанги стабилизатора; 40 — амортизатор; 41 — болт крепления амортизатора; 42 — гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески; 43 — кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески; 44 — нижняя опорная чашка пружины подвески; 45 — обойма вкладыша нижней опоры; 46 — корпус подшипника нижней опоры; 47 — вкладыш  обоймы шарового пальца; 48 — подшипник нижней опоры; 49 — шаровой палец; 50 — ограничитель доворота передних колес

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные 2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия 4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза 7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения 11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

Тормозная система автомобилей ВАЗ

На прототипе ВАЗа, Fiat 124, конструкторы установили систему дисковых тормозов. Она идеально подходит для автобанов и скоростных трасс, тех, которые в современной России называют федеральными. Однако в то время, в СССР не было дорог такого уровня. Абсолютное большинство дорог было низкого качества, и не представляла возможностей скоростного передвижения. А в условиях малых и средних скоростей, дисковые тормоза показывали себя не лучшим образом. Поэтому на вооружение был взят барабанный тип, где полукруглые колодки разжимались гидравликой и прижимались к стенкам барабана на большой площади. Так и повелось на классике устанавливать барабанные тормоза. Не стали мудрить, перейдя и на передний привод. Первые «зубила» ВАЗ-2108, а за ними и 2109, оснащались исключительно барабанами.

Переход на дисковые тормоза

Однако время шло, и ситуация с дорогами стала заметно улучшаться, скоростной режим увеличился. Барабанные тормоза уже плохо справлялись с задачей. Однако установить полностью систему дисковых тормозов, означало полностью исключить продажу новых моделей покупателям с периферийных районов, где многие дороги ещё оставляют желать лучшего. Было принято «Соломоново решение» – задние тормоза остались барабанными, а передние поставили на диски. С тех пор эта формула так и закрепилась на ВАЗ. Единственным исключением служит «Лада Калина Спорт». Эта специальная скоростная модель оборудована с завода тормозными дисками.

Тюнинг ходовой и системы подвески ВАЗ

Никаких особых улучшений при тюнинге подвески любой марки нет. Обычные действия в этом направлении – замена барабанных тормозов дисковыми. Но это стоит делать в том случае, если проведена общая модернизация двигателя и коробки передач. Можно заменить некоторые узлы на изделия из более лёгкого и крепкого, соответственно более дорогого, материала. Ещё одной позицией тюнинга, является манипуляция с длиной пружин. Некоторые владельцы стремясь придать своему авто вид спорткара, отрезают от пружины 1-2 витка. Другие, те, кто рассчитывает перевозить тяжести, наоборот, «поднимают» авто с помощью специальных подушек под пружины, и даже покупают нестандартные, с большим количеством витков. И тот и другой вариант небезопасен. При обрезании, «занижении», автомобиль теряет приличную часть амортизации, быстрее выходит из строя стойка-амортизатор. Разрушается кузов, ухудшается управление. При подъёме кузова, машина становится менее устойчива на больших скоростях и повышается риск опрокидывания. В общем, тюнинг подвески требует тщательного обдумывания и серьёзных консультаций.

На видео можно посмотреть ремонт передней подвески ВАЗ-2107:

• Как узнать экологический класс машины по таблице
• У какого автомобиля самая мягкая подвеска и как сделать такую же у себя
• Машина-двойник – что делать
• Фото машин из фильма Форсаж

проверка технического состояния передней подвески автомобиля ваз 2107

Проверка технического состояния сайлентблоков рычагов передней подвески автомобиля ваз 2107 

При одностороннем износе или разрыве сайлентблоки необходимо заменить. Износ сайлентблоков передней подвески на автомобиле ваз 2107 является одной из причин, из-за которой невозможно произвести регулировку угла развала колес, когда из-под оси нижнего рычага удалены все шайбы. 

Измеряем радиальное смещение А упорной шайбы сайлентблока относительно торца наружной втулки и расстояние Б между внутренними торцами упорной шайбы и наружной втулки.

Размер А не должен превышать 2,5 мм для обоих рычагов передней подвески, а размер Б — 3-7,5 мм (для нижнего рычага передней подвески) и 1,5-5 мм (для верхнего рычага передней подвески). Если размер Б не соответствует указанному выше допуску, то необходимо проверить правильность запрессовки сайлентблоков в рычаг передней подвески. 

Проверка технического состояния верхней шаровой опоры автомобиля ваз 2107 

Для выполнения работы по проверке технического состояния верхней шаровой опоры на автомобиле ваз 2107 потребуется помощник. 

1. Помощник нажимает педаль тормоза и удерживает ее во время проверки для того, чтобы исключить возможное влияние зазора в подшипниках ступицы. 

2. Резкими движениями покачиваем колесо за верхнюю часть в плоскости, перпендикулярной продольной оси автомобиля ваз 2107. 

Техническое состояние шаровой опоры на автомобиле ваз 2107 можно проверить и другим способом. 

1. Монтажной лопаткой поочередно вверх — вниз качаем верхний рычаг передней подвески и проверяем наличие люфта между пальцем и корпусом шаровой опоры

2. При обнаружении люфта верхнюю шаровую опору необходимо заменить.

Проверка технического состояния нижней шаровой опоры автомобиля ваз 2107 

1. Очищаем нижнюю часть шаровой опоры от грязи и ключом на 7 мм отворачиваем пробку. 

2. Если проверка шаровой опоры автомобиля ваз 2107 проводится на смотровой яме или эстакаде, то замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от нижнего торца шаровой опоры до сферической поверхности шарового пальца

3. Если техническое состояние нижней шаровой опоры автомобиля ваз 2107 проверяется на ровной горизонтальной площадке и воспользоваться штангенциркулем невозможно из-за его длины, то, отвернув пробку, вставляем в шаровую опору отрезок проволоки и наносим на ней риску вровень с торцом шаровой опоры. 

4. Штангенциркулем измеряем расстояние от верхнего конца проволоки до риски. 

5. Если это расстояние больше 11,8 мм — шаровую опору на автомобиле ваз 2107 следует заменить. 

6. Для смазки шарнира вворачиваем в шаровую опору масленку и нагнетателем подаем смазку в полость шаровой опоры, следя за тем, чтобы защитный чехол шаровой опоры не раздувался. 

7. Проверяем наличие осевого люфта в подшипниках ступицы переднего колеса. Вывесив у автомобиля ваз 2107 колесо и взявшись за него в вертикальной плоскости, поочередно резкими движениями верхней части колеса на себя, а нижней — от себя определяем наличие люфта в подшипниках ступицы.

При ощутимом люфте регулируем зазор в подшипниках ступицы

Проверка технического состояния амортизаторов и пружин автомобиля ваз 2107 

1. Поочередно энергично прикладываем усилие сверху вниз к передним крыльям автомобиля ваз 2107. Кузов автомобиля ваз 2107 должен вернуться в исходное положение, совершив только одно движение вверх. В противном случае оба амортизатора подлежат замене. При наличии подтеканий жидкости, износе или растрескивании сайлентблоков, деформации штока — амортизаторы необходимо заменить, причем оба одновременно. 

2. Осматриваем пружины передней подвески. Просевшие, деформированные или имеющие трещины пружины передней подвески необходимо также заменить одновременно с обеих сторон.

Подвеска ходовой части ВАЗ-2121 Нива

Российский внедорожник ВАЗ-2121 имеет привод на все колёса. Это отразилось и на устройстве подвески ходовой части автомобиля. Она имеет свои особенности и небольшие отличия от других моделей.

Задняя подвеска Нивы 2121

Сама по себе задняя подвеска моста «Нивы» идентична конструкции обычных классических моделей ВАЗ. Однако подвижные детали имеют немного большую свободу перемещения и изготовлены с большим запасом прочности для уверенного перемещения по местности, где отсутствует дорожное покрытие. Новым элементом конструкции является устройство регулятора давления тормозного привода. В зависимости от положения машины и заднего моста, рычаг прикреплённый к мосту регулирует степень открытия клапана заднего тормоза. В остальном подвеска отличается только подвижностью и прочностью.

Передняя подвеска ВАЗ-2121

Немного сложней устройство подвески передних колёс. Передние колёса являются одновременно ведущими и поворотными. Здесь тоже предусмотрен больший угол свободного перемещения движущихся частей. Поэтому для стабилизации установлена упругая штанга, крепящаяся к кузову. Верхний и нижний опорные рычаги подвески выполнены в А-образной форме и больше напоминают парно соединённые рычаги подвески переднеприводного автомобиля, чем классику. При кажущейся хрупкости конструкции, её прочность превышает прочность «классической» конструкции за счёт материала и просчитанной досконально формы жёсткости. Как и в остальных подвесках, здесь необходимо внимательно следить за состоянием резиновых втулок и шаровых соединений.

Телескопическая стойка подвески ВАЗ

На смену обычным амортизаторам, с появлением переднеприводных автомобилей ВАЗ пришли телескопические стойки. Они выполняют в системе подвески функцию не только амортизатора, но и являются важным элементом силового каркаса подвески. Если амортизатор только смягчал рывки при попадании на ухабы или кочки, стойка подвески смонтированная вместе с пружиной также предотвращает смещения деталей автомобильной подвески в различных направлениях. Удерживает рычаги подвески в заданном положении.

Поэтому все детали её выполнены из более прочных материалов, чем амортизатор. Поэтому цена стойки и значительно выше.

Устройство и принцип действия телескопической стойки подвески

По сути стойка напоминает медицинский шприц. Корпус – это цилиндр такого шприца. Внутри перемещается шток с поршнем на конце. Только за неимением выхода, жидкость в гидравлических стойках – это обычно масло веретёнка, которое при помощи встроенных в поршень клапанов плавно перемещается в верхнюю часть при сжатии. При растягивании также

плавно перемещается обратно. В отличии от амортизатора, корпус стойки подвески снабжён чашками для сопряжения с амортизационной пружиной, обеспечивающей дополнительную стабильность подвески. Кроме того, в зависимости от типа стойки, по-разному устроены нижние крепления корпуса к рычагам подвески. Стойка является не ремонтируемым узлом подвески. В случае неисправности она подлежит только замене.

Важно! При замене стойки – на неё переустанавливается пружина. Сделать это можно только при помощи специального инструмента – струбцинного съёмника пружины, во избежание серьёзных травм.

Ходовка ваз 2107 схема

Передняя подвеска автомобиля состоит из следующих элементов:. Ходовая часть модели ВАЗ при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу. Прежде, нежели выполнить ремонт той или иной неисправности автомобиля необходимо произвести диагностику. В ходовой части модели ВАЗ на некоторые узлы приходятся значительные нагрузки, что приводит к их выходу из строя. Техническое обслуживание и ремонт машины не будут сложной задачей, если владелец хорошо знает материальную часть.

Передняя подвеска.ПОЛНЫЙ РАЗБОР.

Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости. В ходовой части модели ВАЗ на некоторые узлы приходятся значительные нагрузки, что приводит к их выходу из строя. Ходовая часть модели ВАЗ при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу.

В процессе восстановления работоспособности можно произвести тюнинг передней подвески. Передняя подвеска автомобиля состоит из следующих элементов:. Выхлопная система на ВАЗ

Ходовая часть модели ВАЗ при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу. В ходовой части модели ВАЗ на некоторые узлы приходятся значительные нагрузки, что приводит к их выходу из строя. Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости.

Чаще все ломаются следующие детали:. Ходовая на ВАЗ

Техническое обслуживание и ремонт машины не будут сложной задачей, если владелец хорошо знает материальную часть. Восстановление работоспособности задней подвески ВАЗ вполне можно выполнить своими руками без привлечения специалистов. Если же планируется тюнинг машины, то при покупке деталей необходимо подобрать запчасти с соответствующими характеристиками. Прежде, нежели выполнить ремонт той или иной неисправности автомобиля необходимо произвести диагностику. Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости.

С целью снижения затрат на ремонт собственного автомобиля демонтаж и замену деталей можно произвести своими руками.

В процессе восстановления работоспособности можно произвести тюнинг передней подвески. Ремонт при подобных поломках обычно сводиться к замене изношенных деталей. ВАЗ несложен в обслуживании, а многие операции по восстановлению ходовой части могут быть выполнены своими руками. Восстановление работоспособности задней подвески ВАЗ вполне можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

Чаще все ломаются следующие детали:. Многолетняя практика эксплуатации модели показывает, что возможен ее тюнинг путем установки газонаполненных амортизаторов с улучшенными характеристиками.

Восстановление работоспособности задней подвески ВАЗ вполне можно выполнить своими руками без привлечения специалистов. Ремонт при подобных поломках обычно сводиться к замене изношенных деталей. Ходовая часть модели ВАЗ при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу.

С целью снижения затрат на ремонт собственного автомобиля демонтаж и замену деталей можно произвести своими руками. Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости. Ремонт при подобных поломках обычно сводиться к замене изношенных деталей.

Техническое обслуживание и ремонт машины не будут сложной задачей, если владелец хорошо знает материальную часть. Если же планируется тюнинг машины, то при покупке деталей необходимо подобрать запчасти с соответствующими характеристиками. В ходовой части модели ВАЗ на некоторые узлы приходятся значительные нагрузки, что приводит к их выходу из строя.

В процессе восстановления работоспособности можно произвести тюнинг передней подвески. Выхлопная система на ВАЗ Если же планируется тюнинг машины, то при покупке деталей необходимо подобрать запчасти с соответствующими характеристиками. ВАЗ несложен в обслуживании, а многие операции по восстановлению ходовой части могут быть выполнены своими руками.

как прокачать движок на семерке

Каждый автолюбитель, который  по экономическим, или каким – либо другим причинам вынужден двигаться по дорогам на автомобилях ВАЗовской классики, не раз мечтает об увеличении мощности своего двигателя. Причин для этого может быть множество, но главные всего три:

• нехватка мощности на затяжных участках обгона длинномеров и фур, часто в условиях ограниченной видимости;
• стремление произвести «спортивный старт» на светофоре, чтобы осадить или догнать зарвавшегося хама на иномарке;
• показать свою «крутизну» и знание мотора, «как свои пять пальцев» своим друзьям.

Все эти причины вполне достойны, но так как первая из них реально может спасти жизнь в тех условиях, когда резкое ускорение может спасти жизнь, рассмотрим, как выполнить тюнинг двигателя ВАЗ 2107.

Тюнинг – это ведь не только рост мощности бесконтрольно, а возможность получить нужные параметры «для себя».

Этапы тюнинга двигателя своими руками:

1. Работы, направленные на увеличение общей мощности:

• доработка головки блока цилиндров;
• изменение диаметра топливных и воздушных жиклеров карбюратора;
• установка увеличенных диффузоров в карбюраторе;
• установка турбонаддува (компрессора и турбины)
• расточка блока цилиндров под увеличение объема

Этот этап обычно называют тюнингом, но это просто ремонт тех или иных систем, изменяющих те или иные показатели.

2. Регулировка максимума мощности на «верхних» или «нижних» оборотах. Сюда входят мероприятия «высшего пилотажа», такие, как регулировка фаз газораспределения, настройка работы всех систем для получения нужных значений.

Автолюбителю можно выполнить следующий тюнинг двигателя ВАЗ 2107 своими руками:

• Доработка головки блока цилиндров: проточка каналов впускного и выпускного коллектора, совмещение расточенных отверстий. Это процесс достаточно трудоёмкий, так как нужно сверлить чугун, но эффект приращения мощности составляет от 15 до 20 лошадок, даже если ничего больше не делается.
  
  
• Тюнинг карбюратора: увеличение размеров диффузоров с 3,5 на 4,5, замена воздушных и топливных жиклеров, удаление пружины вакуумного привода дроссельной заслонки, изменение вакуумного привода на механический путём установки проволочки, замена насоса с 30 на 40.
• Установка воздушного фильтра своими руками нулевого сопротивления (черепашки). При этом двигатель на высоких оборотах развивает лучшую «приёмистость», давление воздуха не «сбивает дыхание».
  
  
  Так выглядит фильтр нулевого сопротивления, в сборе.

Определённые минусы состоят в том, что за фильтром нужен определённый уход, а также в том, что он может создавать некоторый дополнительный шум.

• Установка нескольких (как минимум – двух) карбюраторов на один двигатель.
  Известно, что у ВАЗ 2107 парно работающие цилиндры «сдруживаются», так, 2 и 3 цилиндр могут получать, как близкие к центру, обогащённую смесь – об этом говорят более черные поршни, а в 1 и 4 цилиндрах поршни светлее. Там смесь беднее. Чтобы выправить подачу смеси и сбалансировать её, устанавливают два карбюратора, по одному на пару цилиндров. В результате получается хорошая тяговитость как на низких оборотах, так и существенный рост мощности на высоких.

• Замена распределительного вала своими руками, в зависимости от того, где нужно прибавить мощности двигателя: на нижних или на верхних частотах вращения. Штатный вал распределяет мощность поровну, на весь диапазон. Но валы с широкой фазой больше поднимают клапаны, и двигатель создает максимум работы на высоких оборотах. Вал же с меньшей фазой смещает отдачу на нижние передачи. Поэтому существуют верховые, универсальные и низовые (нижние) валы.

Низовой распредвал хорош для буксировки, внедорожной езды и экономичных «пенсионеров». Верховой же начинает «работать» от 3200 об\мин, при этом низкие обороты «дохлые» и кушают много топлива. Это более спортивный и чисто городской вариант.

Нижний распредвалУниверсальныйВерховой

• Установка инжекторного впрыска – это тоже относится к тюнингу двигателя, об этом поговорим отдельно.
• Установка облегченных клапанов своими руками позволяет пружинам быстрее вернуть его в исходное положение, что сокращает «время зависания». Это очень важно на высоких оборотах. При использовании легкосплавных клапанов нормализуются фазы газораспределения, повышается КПД двигателя. Также можно облегчить тарелки клапанов, или установить более жесткие и сильные пружины.
  

Кроме того, конфигурация клапана сильно влияет на эффективность работы. Слева – стандартный «тюльпанообразный» клапан, справа – «т-образный», облегченный.

• Кроме того, можно использовать не только облегченные клапана, но и существенно облегчить тарелки клапанных пружин. Ведь чем меньше масса, тем меньшее усилие (и время) требуется для совершения одного акта работы клапана.
  
• Рокеры, на которые нажимают кулачки распредвала, тоже можно сделать облегченными. Это будет иметь смысл, если тюнингу подвергается весь клапанный аппарат, но при этом и весь силовой агрегат «подстроен» на прием повышенных оборотов:
  
• Установление в механизме ГРМ так называемой «разрезной» шестерни, или верньерного шкива. Не ослабляя натяжения цепи, подобная шестерня позволяет тонко настроить угол поворота распредвала относительно коленвала своими руками. Иногда она для облегчения массы имеет встроенный алюминиевый сердечник:
  
• Устанавливать на ВАЗ 2107 турбонаддув не рекомендуем по ряду причин. На турбине обязательно должен быть радиатор, который будет охлаждать воздух, который называется интеркулером, а его ставить некуда. Кроме того, турбину не поставишь на карбюратор, высокое давление может разорвать коллектор, и даже сорвет крышку капота. Поэтому для установки турбонаддува вначале нужно поставить инжекторный впрыск вместо карбюратора. Поэтому гораздо более экономичный и надежный вариант – установка компрессора.
• Компрессор не развивает такого высокого давления, кроме того, не нужно устанавливать интеркулер, и посадочное место карбюратора годится для установки компрессора.
  
• Установка облегченных поршней – один из самых простых и эффективных вариантов тюнинга двигателя своими руками.
  

Так как инерция более массивного шатуна сильнее при совершении возвратно – поступательного движения, то часть мощности двигателя уходит на её преодоление, а, значит, отнимается от полезной работы. Облегченные шатуны снижают трение и улучшают общую балансировку механизма.

• Увеличение объёма двигателя за счет увеличения объема цилиндро – поршневой пары, или «расточка» блока цилиндров – это ответственный момент для любого двигателя. Если для старого, изношенного мотора с большим пробегом уже никакие кольца не подходят, то такая «капиталка» повышает компрессию. Но для нового автомобиля решиться на такой шаг может только энтузиаст.
  
• Следующая существенная доработка касается поршней. Облегченные и более прочные поршни — это кованые, а не литые.
  
  
  Ковка снимает внутренние напряжения. Но не стоит устанавливать кованые поршни как единственный элемент тюнинга, или даже в составе облегченной поршневой группы. Только полный цикл тюнинга на входе смеси и выходе даст значительный результат.
• Наконец, на выпуске отработанных газов нужно разделить и снизить совместное влияние рядом расположенных цилиндров, что достигается установкой модифицированного коллектора, или «паука». Название дали ему по внешнему виду – «паук».
  Поскольку мощность на коленвале тем выше, чем меньше сопротивление выхлопным газам, то этот модифицированный коллектор улучшает «продувку» цилиндров. Он разряжает воздух перед открытием клапанов.

Таким образом, современный автолюбитель имеет широкий спектр приложения сил для проведения тюнинга своими руками.

Спортивная подвеска на ВАЗ 2104 — 2107 своими руками — Тюнинг салона — Тюнинг «Классики» — Тюнинг

На автомобиле проведены значительные работы по улучшению устойчивости при движении по неусовершенствованным дорогам. В первую очередь этим целям служит установка дополнительных передних (рис. 1) и задних амор­тизаторов (рис. 2). Нижнюю точку переднего дополнитель­ного амортизатора крепят при помощи кронштейна, приваренного стандартным образом к верхнему рычагу передней подвески — (через резиновые втулки), а верхнюю точку — в подкапотном пространстве. Крепление нижней точки заднего дополнительного амортизатора видно на рис. 2, а верхней выполняют так же, как крепление нижней точки переднего дополнительного амортизатора. 

Рис. 1. Крепление переднего дополнительного амортизатора: 

а — в надколесном пространстве; б — пластины усиления

Рис. 2. Усиление мест крепления верхней точки переднего амортизатора и поперечины двигателя к лонжерону: 

а — общий вид; б — деталировка; 1, 2 — пластины усиления; 3 — втулка

Рис. 3, Усиление нижнего рычага передней подвески: 

1 — болт M l0х20; 2 — пластина усиления

Рис. 4, Установка заднего дополнительного амортизатора

Опыт эксплуатации автомобилей ВАЗ в соревнованиях и выявившиеся при этом некоторые конструктивные недоработки вызвали необходимость дополнительного усиления мест крепления поперечной балки передней подвески к лонжерону кузова (рис. 3), крепления верхней точки переднего основного амортизатора (см. рис. 3), нижнего рычага передней подвески (рис. 4). 

Крепление верхней точки основного заднего амортизатора на стандартном кронштейне в виде консоли также оказалось недостаточно надежным и потребовало дополнительного кронштейна (рис. 5). 

Слабым местом автомобиля ВАЗ, проявляющимся при эксплуатации в условиях автомобильного ралли, является недостаточная жесткость балки заднего моста и штанг крепления заднего моста к кузову. 

Дополнительное усиление заднего моста показано на рис. 6. Кроме того, для повышения надежности болты крепления редуктора к балке заменяют шпильками с самоконтрящимися гайками. Дополнительную обработку требуется провести с полуосью, а чтобы сделать более надежным крепление на посадочном месте уширенного диска колеса из сплава «электрон», подвергают дополнительной обработке полуось и болты крепления заменяют шпильками (рис. 7). Для удобства и быстроты замены полуоси в ее фланце дополнительно к двум имеющимся устраивают еще два отверстия. Благодаря им при отворачивании болтов крепления полуоси к балке моста не надо поворачивать полуось (рис. 8). 

Аналогичную замену болтов крепления колеса шпиль­ками производят и на передней ступице (рис. 9). 

Поддон двигателя представляет собой прекрасную «мишень» для всех препятствий на дороге и не требует надеж­ной защиты от связанных с этим повреждений. Защита может быть выполнена из дюралевого листа толщиной 5 — 6 мм и закреплена, как это показано на рис. 10 и 11. 

Рис. 5. Усиление верхней точки основного и дополнительного задних амортизаторов: 

1. — Днище кузова; 2. — пластина усиления; 3. — кронштейн; 4. — болт; 5. — гайка

Рис. 6. Усиление заднего моста и элементов задней подвески: 

1 — пластины усиления кожуха заднего моста; 2 — шпилька крепления колеса; 3 — усиление продольных штанг; 4 — болт крепления двух амортизаторов; 5 — усиленная втулка; 6, 9 — пластины усиления; 7 — полуось; 8 — дополнительный амортизатор

Рис. 7. Полуось со шпильками в сборе

Рис. 8. Обработка полуоси для установки шпилек

Рис. 9. Установка шпилек на переднюю ступицу

Рис. 10. Установка защиты поддона

Рис. 11. Защита поддона двигателя: 

1 — лист защиты; 2 — резиновая прокладка; 3 — задний кронштейн; 4 — усилительная накладка; 5 — поддон двигателя; 6 — лонжерон; 7 передний кронштейн

Источник: Сингуринди Э. Г. Автомобильный спорт. — М.: ДОСААФ, 1986. — 384 с. 

замена глушителей своими руками, инструкция

Эта статья расскажет вам о глушителе ВАЗ 2107. По сути, выхлопная система этого автомобиля состоит из трех основных частей. Если заводить от двигателя, то сначала появляется «паук», который правильно называют приемной трубкой. За ним следует резонатор, соединяющий два конца выхлопной системы. В самом конце установка основного глушителя. С его помощью снижается уровень шума от двигателя автомобиля.Как его заменить, будет рассказано ниже.

Основные моменты

Чтобы замена глушителя ВАЗ 2107 прошла максимально быстро, понадобится отвертка, набор ключей и головок, а также смотровая яма. Если нет, то можно максимально увеличить всю заднюю часть машины, чтобы под ней было удобно работать. Главный глушитель находится в задней части автомобиля. Его край виден, если посмотреть на машину сзади. Замена элемента должна производиться либо в случае сильной деформации, что сильно ухудшает способность пропускать выхлопные газы, либо в случае полного сгорания, из-за чего выхлопные газы выходят из глушителя, не подвергаясь очищенный и уменьшенный шум.Даже при поломках или выгорании уровень шума повышается многократно. В этом случае необходимо заменить этот элемент.

Подготовка к работе

Перед началом работ нужно внимательно осмотреть всю выхлопную систему на предмет повреждений. Внимательно осмотрите впускную трубу, резонатор и даже выпускной коллектор. При обнаружении каких-либо недостатков необходимо заменить глушитель ВАЗ 2107. Не ограничивайтесь только основным глушителем. Итак, для начала нужно снять глушитель.Для этого нужно установить машину на смотровую яму. При помощи двух ключей на «13» необходимо ослабить натяжение гаек, которыми крепится хомут. Обратите внимание, что эти резьбовые соединения постоянно подвергаются воздействию высоких температур. Поэтому открутить их очень сложно. Все резьбовые соединения желательно предварительно обработать проникающей смазкой. Затем необходимо открутить болт крепления резиновой подушки к кронштейну на глушителе ВАЗ 2107.Фото этого агрегата приведено в статье.

Демонтировать глушитель

Теперь можно немного приподнять главный глушитель ВАЗ 2107, снять его со всех ремней. Обратите внимание на то, что ярмо должно оставаться на резонаторе. Чтобы вынуть глушитель из резонатора максимально легко, необходимо воспользоваться отверткой. О том, как его использовать в этом процессе, будет рассказано ниже. Установка нового глушителя производится в обратной последовательности. Сначала необходимо соединить две трубы, затем подвесить глушитель к кузову с помощью резиновых элементов.В самом конце нужно подтянуть подушку и болты на коромысле, с помощью которых трубы крепятся к ВАЗ 2107. Фото глушителя вы можете посмотреть в статье.

Сопутствующие работы

После снятия основного глушителя внимательно проверьте состояние ремней подвески. Также внимательно изучите состояние монтажной площадки. После этого оцените состояние зажима. Если при отвинчивании гаек наблюдается чрезмерное усилие, необходимо установить новое кольцо.Учтите, что желательно обработать специальным герметиком для выхлопных систем. Его необходимо наносить на стык задней части глушителя и резонатора. Также нужно учитывать, что сразу после остановки двигателя температура выхлопной системы может достигать 500 градусов. Поэтому желательно сначала дать двигателю остыть, а затем проводить все ремонтные работы. Конечно, можно провести ремонт, надев на руки толстые перчатки. Правда, это будет не очень удобно, так как глушитель ВАЗ 2107 проще заменить голыми руками.Цена его около 900 рублей.

«Уловки» при проведении ремонта

А теперь несколько советов, как пользоваться инструментом при замене глушителя ВАЗ 2107. В частности, некоторые могут спросить, как отвертка может помочь отсоединить заднюю часть глушителя от резонатора. Для этого понадобится плоская отвертка, с ее помощью нужно раскрыть лепестки на дополнительном глушителе. Обратите внимание на то, что у него труба пиленая по диаметру. Не бойтесь разрушить старый задний глушитель. Вам это не понадобится, так что вы можете делать что угодно.Прокручиваем заднюю часть этой отвертки, затем без проблем отсоединяем трубку резонатора от резонатора. Обратите внимание на то, что в магазине нужно приобретать глушитель высочайшего качества. Обратите внимание на его внешний вид. Изнутри не должно быть слышно никаких металлических или иных звуков. Кроме того, на кузове не должно быть никаких механических повреждений, в частности сколов, неровностей, вмятин или разрушения лакокрасочного покрытия. Глушитель на ВАЗ 2107 очень уязвим. Инжектор не сможет нормально работать, если нет поправки на содержание кислорода.Об этом будет сказано ниже.

Неисправности глушителя

А теперь стоит рассмотреть все неисправности, которые могут быть в выхлопной системе. Первым делом нужно посмотреть глушитель ВАЗ 2107. Он может быть поврежден снаружи или подвергнут коррозии. Чаще всего обжигают его элементы изнутри. Это самые досадные неисправности, которые влекут за собой полную замену агрегата. Часто бывает и так, что при работе двигателя слышны удары кузова. Чаще всего причиной неисправности является разрушение или деформация подвесок глушителя.Также может быть слабое соединение всех элементов выхлопной системы. Разбить

(БЕСПЛАТНО!) Лада Рива ВАЗ — 2107 (ЧИТАТЬ ОПИСАНИЕ)

(БЕСПЛАТНО!) Лада Рива ВАЗ — 2107 (ЧИТАТЬ ОПИСАНИЕ) — Roblox

Пожалуйста, включите Javascript, чтобы использовать все функции этого сайта.

Запускаем Roblox…

Подключение к игрокам …

Отметьте Запомните мой выбор и нажмите ОК в диалоговом окне выше, чтобы быстрее присоединяться к играм в будущем!

• 1

  Нажмите Сохранить файл , когда появится окно загрузки

• 2

  Перейдите в раздел «Загрузки» и дважды щелкните RobloxPlayer.exe

• 3

  Нажмите Выполните

• 4

  После установки нажмите Играть , чтобы присоединиться к действию!

• 5

  Нажмите ОК , когда появится предупреждение

Установщик Roblox должен загрузиться в ближайшее время.Если этого не произошло, начните загрузку сейчас.

замена глушителей своими руками, инструкция

Эта статья расскажет вам о глушителе ВАЗ 2107. Фактически выхлопная система этого автомобиля состоит из трех основных частей.Если заводить от двигателя, то сначала появляется «паук», который правильно называют приемной трубкой. За ним следует резонатор, соединяющий два конца выхлопной системы. В самом конце установка основного глушителя. С его помощью снижается уровень шума от двигателя автомобиля. Как его заменить, будет рассказано ниже.

Основные моменты

Чтобы замена глушителя ВАЗ 2107 прошла максимально быстро, понадобится отвертка, набор ключей и головок, а также смотровая яма.Если нет, то можно максимально увеличить всю заднюю часть машины, чтобы под ней было удобно работать. Главный глушитель находится в задней части автомобиля. Его край виден, если посмотреть на машину сзади. Замена этого элемента должна производиться либо в случае сильных деформаций, в результате которых сильно ухудшается способность пропускать выхлопные газы, либо в случае его полного сгорания, что приводит к выходу выхлопных газов из глушителя без убирали и уменьшали шум.Даже при поломках или выгорании уровень шума повышается многократно. В этом случае необходимо заменить этот элемент.

Подготовка к работе

Перед началом работ нужно внимательно осмотреть всю выхлопную систему на предмет повреждений. Внимательно осмотрите впускную трубу, резонатор и даже выпускной коллектор. При обнаружении каких-либо недостатков необходимо заменить глушитель ВАЗ 2107. Не ограничивайтесь только основным глушителем. Итак, для начала нужно снять глушитель.Для этого нужно установить машину на смотровую яму. При помощи двух ключей на «13» необходимо ослабить натяжение гаек, которыми крепится хомут. Обратите внимание, что эти резьбовые соединения постоянно подвергаются воздействию высоких температур. Поэтому открутить их очень сложно. Все резьбовые соединения желательно предварительно обработать проникающей смазкой. Затем необходимо открутить болт крепления резиновой подушки к кронштейну на глушителе ВАЗ 2107.Фото этого агрегата приведено в статье.

Демонтировать глушитель

Теперь можно немного приподнять главный глушитель ВАЗ 2107, снять его со всех ремней. Обратите внимание на то, что ярмо должно оставаться на резонаторе. Чтобы вынуть глушитель из резонатора максимально легко, необходимо воспользоваться отверткой. О том, как его использовать в этом процессе, будет рассказано ниже. Установка нового глушителя производится в обратной последовательности. Сначала необходимо соединить две трубы, затем подвесить глушитель к кузову с помощью резиновых элементов.В самом конце нужно подтянуть подушку и болты на коромысле, с помощью которых трубы крепятся к ВАЗ 2107. Фото глушителя вы можете посмотреть в статье.

Сопутствующие работы

После снятия основного глушителя внимательно проверьте состояние ремней подвески. Также внимательно изучите состояние монтажной площадки. После этого оцените состояние зажима. Если при отвинчивании гаек наблюдается чрезмерное усилие, необходимо установить новое кольцо.Учтите, что желательно обработать специальным герметиком для выхлопных систем. Его необходимо наносить на стык задней части глушителя и резонатора. Также необходимо учесть, что немедленно

Рулевое управление ВАЗ-2107: описание, устройство и ремонт

Рулевой ВАЗ-2107 очень похож на тот, что ставили на старые копейки. Единственное отличие в том, что размер рулевого механизма немного больше. В целом дизайн похож.

Рулевое управление — одна из важных частей в любом автомобиле, выход из строя одного компонента приводит к полной невозможности движения.Все работы по обслуживанию можно проводить самостоятельно. Единственное, что лучше доверить специалистам, — это отрегулировать развал и схождение передних колес.

Расположение рулевой тяги

Все проушины и тяги расположены под моторным отсеком, почти у земли. Если повернуть руль до упора, то можно увидеть наконечники рулевых тяг, которые крепятся на поворотных кулаках с помощью подвижных шарниров. Трапециевидная конструкция состоит из:

1. Одной средней поперечной рулевой тяги.
2. Два руля по бокам.
3. 6 наконечников, которые являются подвижными петлями.

Элементы системы фиксируются гайками с прорезями, в которые устанавливаются штифты, противодействующие проворачиванию.

Поломка рулевой тяги

Необходимо отремонтировать рулевое управление ВАЗ-2107 при следующих признаках повреждений:

1. Значительное увеличение люфта рулевого колеса.
2. Появление стука на рулевом им.
3. Неравномерный или слишком быстрый износ шин.

Шины могут быстро изнашиваться из-за неправильной конфигурации или деформации крайних рулевых тяг.

При езде будет ощущение, что машина ускользает в сторону. Обязательно проведите полную диагностику автомобиля, поскольку подобные признаки появляются при поломках других узлов передней подвески. Своевременная регулировка рулевого управления ВАЗ-2107 позволит избежать более серьезных проблем.

Диагностика рулевой тяги

Для диагностики состояния проушин и рулевого механизма необходимо установить автомобиль на смотровую яму или подъемник и выполнить следующие действия:

1. Осмотреть рулевые наконечники, обратить особое внимание на состояние пыльников.На них не должно быть трещин и надрывов.
2. На петлях максимальный люфт не должен быть больше полутора миллиметров. Используя монтажное лезвие, потяните петлю в сторону. Если слышны посторонние звуки, насадки необходимо заменить.
3. Самое уязвимое место рулевых наконечников, тягу меняют очень редко. Они выходят из строя при ударах током или при аварии. Обычно, если необходимо заменить рулевую тягу, лучше всего поставить новую. Нельзя пытаться выпрямить старые и установить их обратно.
4. Маятниковый механизм установлен с правой стороны автомобиля и предназначен для обеспечения одновременного вращения передних колес. Это простое устройство обеспечивает максимальную устойчивость на поворотах.

Это краткое описание рулевого управления ВАЗ-2107 и его характерных неисправностей. Если есть какие-то признаки поломки, обязательно диагностируйте и устраните.

Маятниковый механизм

Рулевой маятник расположен в нижней части капота с правой стороны.Лучше всего осматривать этот механизм на яме или эстакаде. С помощью сошки рулевого ВАЗ-2107 происходит синхронное вращение колес при вращении коробки передач. Обычно при поломке маятника появляется стук при проезде неровностей, увеличивается люфт руля.

В то же время чувствуется, что на рули должны быть большие нагрузки. Все эти признаки могут появиться и при значительном ослаблении болтов крепления или при сильном затягивании регулировочных гаек на коробке передач.Поэтому перед ремонтом маятникового механизма нужно убедиться в его неисправности.

Рулевая колонка

Это вал, через который происходит передача вращения от рулевого колеса к коробке передач. Он фиксируется с помощью кронштейна на кузове автомобиля.

Колонна — это вал, состоящий из крестовин. Конструкция очень похожа на карданный подвес. В случае аварии рулевой механизм полностью складывается, что обеспечивает безопасность водителя.

Для облегчения управления верхний вал вращается на двух игольчатых подшипниках. Ремонт рулевого управления ВАЗ-2107 необходим при наличии следующих симптомов:

1. Появляется скрип внутри колонки. Причина обычно в деформации элементов панели и подрулевого переключателя.
2. Увеличение люфта рулевого колеса появляется при ослаблении гайки крепления рулевого колеса к валу. Чтобы избавиться от поломки, необходимо подтянуть гайку, сняв руль.
3. Наличие люфта на оси проявляется в том случае, если крепления на кронштейне и шлицевых соединениях изнашиваются или ослабляются.

Если гайки и болты ослаблены, начинается стирание шлицев. В этом случае автомобиль легко может потерять управление. Обязательно устраните люфт рулевой колонки, как только обнаружите неисправность.

Кулаки поворотные

Самый надежный элемент в рулевом устройстве. Органы управления ВАЗ-2107 — поворотный кулак. Он прочный и очень прочный, но при ремонте подвески иногда приходится его снимать.С помощью поворотных кулаков удерживаются ступицы колеса

.