Установка сайлентблока переднего рычага: как выполняется и что нужно знать

Содержание

Замена сайлентблоков передних рычагов мазда 3

Всем здрасте!При покупке авто с машиной мне отдали практически всю новую заднюю подвеску(сайлентблоки, контрактные рычаги и т.д).

На следующей же день загнал машину на подъемник, чтобы самому знать что требует замены. Переднее левое колесо болталось лево-право, разбит передний сайлентблок нижнего рычага.

С правой стороны все оказалось хуже, как колесо вообще не отвалилось, разбит передний сайлентблок нижнего рычага

Разбитый передний сайлентблок

А задний просто порван…

Порванный задний

Ну а задняя подвеска оказалась живая и срочной замены не требует, ей займусь после зимы.Купил 2 передние сайлентблока нижнего рычага LEMFORDER, номер 33412 01

Передний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3

И один задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER, номер 33413 01

Задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3

И новые пару новых болтов для задних сайлентблоков

Вот такой комплект

Начал менять с левой стороны, поддавалось она очень тяжело, толи машина не хотела делаться, толи время берет свое, но я просто так не сдаюсь))) Все делается, любой ценой) Долго мучался выбить шаровую из поворотного кулака, никак не хотела вылазить. Передние выжигал горелкой

выжигаем

Потом все чистил от остатком, смазывал сайлентблоки кремом для рук и вбивал в рычаг

в процессе

Правый рычаг снялся без проблем, единственное с чем столкнулся, это болт переднего сайлентблока не вытаскивается до конца и упирается в компрессор кондиционера. Пришлось поддомкратил двигатель и снять нижнюю защиту с компрессора кондиционера и болт вышел на ура!

поддомкраченый двигатель

Задний сайлетблок я оторвал от его середины. Оставшуюся на рычаге середину сайлетблока пропилил болгаркой и сбил

нижняя часть рычага

Перед тем как набить новый, нагрел середину сайлетблока строительным феном, чтобы метал расширился и спокойно набил его на рычаг.

готовый рычаг

После проделанной работы ездить стало приятнее, пропали стуки с передней подвески)))

В процессе ремонта

Всем мир и целой подвески!

Замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 BK: артикулы задних и передних Mazda 3 BK

Со временем сайлентблоки передних рычагов Мазда 3 ВК выходят из строя. Морозы, вода, грязь и реагенты способствуют разрушению резиновой части шарнира. При этом появляются стуки в подвеске, ухудшается управляемость.

Чтобы поменять сайлентблоки на Mazda 3 не обязательно ехать в автосервис, можно обойтись собственными силами.

Артикулы передних рычагов Mazda 3 BK

(Ссылка на источник фото)

Если нет желания заниматься возиться с выпрессовкой-запрессовкой сайлентблоков, то можно купить и установить передние рычаги в сборе. При этом надо быть готовым, что такой ремонт обойдётся дороже, зато займёт меньше времени.

Правый рычаг для Мазда 3 БК имеет артикул MAZDA B32H-34-300B – это оригинал. Можно купить изделия от сторонних производителей. Вот некоторые из них:

  • TRW JTC7562;
  • HANSE HA 812;
  • LEMFORDER 35907 01;
  • RTS 96-08008-1;
  • DELPHI TC1450;
  • JAPANPARTS BS-316R.

Левый рычаг передний для Mazda 3 BK бьется в поисковике по каталожному номеру MAZDA B32h44350B.

Левый передний рычаг B32h44350B (Ссылка на источник фото)

Аналогичные детали от других фирм:

  • FLENNOR FL0080-G;
  • LEMFORDER 35906 01;
  • RTS 96-08008-2;
  • JAPANPARTS BS-316L;
  • MOOG MD-WP-4426;
  • BLUE PRINT ADM58667.

Артикулы сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 БК

Каталожные номера задних сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 БК:

  • LEMFORDER 34-526 хороший производитель;
  • STELLOX 770-19-56-SX очень дешевый вариант, вряд ли долго прослужит;
  • PATRON PSE-11679;
  • DELPHI TD-653-W;
  • TRW/LUCAS JBU-746.

Артикулы переднего сайлентблока переднего рычага Mazda 3 BK (подходят для установки на обе стороны):

  • LEMFORDER 30-800-01;
  • FENOX CAB-10007;
  • DELPHI TD-652-W;
  • MOOG VVSB-36-47;
  • TRW JBU-660.

Нюанс снятия передних рычагов

(Ссылка на источник фото)

Демонтаж переднего рычага Мазда 3 БК нет смысла описывать. Здесь всё просто – надо открутить четыре болта. Три из них крепят сам рычажный элемент, а четвёртый – шаровую опору. Но перед этим необходимо снять защиту компрессора кондиционера. Она крепится тремя болтами с резьбой М8 и головкой под ключ на 12. Если этого не сделать, то один из болтов вынуть не получится, он будет упираться в эту защиту. Сняв рычаги, можно приступать непосредственно к замене резинометаллических шарниров.

Замена заднего сайлентблока передних рычагов Мазда 3 ВК

Прежде чем произвести замену изношенного сайлента нf Mazda 3 BK, отметьте для себя его расположение. Новый надо установить таким же образом. В качестве меток используют линии, похожие на надрезы. Они должны идти ровно вдоль переднего рычага. Дело в том, что сайлентблоки во время работы испытывают сильные скручивающие нагрузки. Правильная установка поможет их минимизировать.

(Ссылка на источник фото)

Чтобы снять задний сайлентблок с переднего рычага Мазда 3 БК, понадобится болгарка, ну или как минимум ножовка по металлу. Сначала разрежьте и стащите его внешнюю оболочку. Возможно для этого её понадобится распилить в двух местах. Это только начало пути – продолжаем работать ножовкой, чтобы снять оставшуюся часть.

Но будьте осторожны, ближе к концу процесса можно нечаянно повредить сам рычаг. Особенно это легко сделать болгаркой, так что лучше делать всё внимательно и без лишней спешки.

Окончательно сняв старую деталь, очистите посадочное место на рычажном элементе от загрязнений. Затем смажьте литолом или другой смазкой (есть специальные спреи на медной основе). Запрессуйте новый сайлентблок. Делать это можно с помощью подходящей по диаметру проставки. Её следует упереть в металлическую часть шарнира и ударами молотка загнать его на посадочное место.

Лишняя смазка при этом сама собой выдавится. Долбить можно до упора. То есть до места, где начинается расширение. Действуйте осторожно, старайтесь не повредить резиновую часть детали.

Замена переднего сайлентблока передних рычагов Mazda 3 BK

Теперь на очереди замена впередистоящего шарнира переднего рычага Мазда 3 БК. Он резиновый снаружи с металлической втулкой внутри. Выпрессовывать его или выбивать – задача долгая и муторная.

Резина прочно держится на своём месте. Передний сайлентблок можно высверлить или выжечь. В первом случае сверлом подходящего диаметра делаются отверстия в резине по всей окружности.

Затем можно выбить втулку и вытащить остатки резиновой части.

  • Во втором – выжечь резиновую часть паяльной лампой, а после удалить остатки и нагар.

После выжигания необходимо зачистить посадочное место при помощи наждачной бумаги и смазать, чтобы установка прошла легче. Лишняя смазка выдавится при монтаже. Резиновую часть сайлентблока сначала надо заправить отвёрткой в посадочное отверстие.

Запрессовывают специальным устройством. Если его нет, то можно обойтись болтом с гайкой и двумя подходящими по размеру шайбами. Болт просовывается внутрь сайлента, одна шайба упирается в рычажный элемент с противоположной стороны, а другая в шарнир.

Закручивая гайку, вы задвигаете деталь внутрь переднего рычага.

Если вынимали сайлентблок методом выжигания, то перед установкой, обгоревшее место на детали лучше подкрасить. Так можно предотвратить преждевременную коррозию.

Чтобы новые резинометаллические шарниры на Mazda 3 BK служили долго, важно правильно прикрутить рычаг на место. Его надо сначала установить, наживив все крепления, но не затягивая слишком сильно. А потом опустить машину, или поддомкратив колесо, чтобы нагрузить подвеску, дотянуть всё до конца.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 БК – задача несложная. На смену обоих шарниров уйдёт около двух часов времени, учитывая демонтаж и установку всех деталей.

Замена сайлентблоков в заднем рычаге — Обслуживаем Mazda 3 — Мазда 3 клуб (Mazda 3 .ru)

Мазда

admin

Замена задних рычагов мазда 3

Я накернил обойму в месте поближе к балке,там более менее удобно сверлить. Иногда помогает нагрев,но у меня горелки не оказалось.

Следующее. Мазда 3 замена салинблоков задней подвески и стояк.  ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ, простой способ — Продолжительность:…

Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.

Но кто же будет лазить и смазывать нормально работающую заднюю подвеску. Легонько очистил круглым напильником посадочные.

Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля.

Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны. После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления задний и передний самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля. В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке.

В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор.

Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Тяги отслужили более 90 тысяч и вот вам проблемы ,да ещё какие.

Я читал как многие мучаются снимая длинный болт в задней подвески Мазды, который поближе к колесу. Так и у меня снять его не получилось. WD ,преобразователь ржавчины,керосин не помогли.

Иногда помогает нагрев,но у меня горелки не оказалось.

Вот с этого момента при ремонте машины постоянно была использована не нормативная лексика,а проще говоря русский трёхэтажный мат в адрес инженеров ,их матерей и самой фирмы Мазда.

Открутив гайку болта ,нахожу наконец то причину стука.

Полностью оторванная наружняя обойма сайлентблока от внутренней. Один конец тяги просто снял с остатками сайлента. Внутреннюю обойму зажав газовым разводным ключом поворачивая вокруг оси по часовой и обратно, удалось сорвать и снять с болта.

Проблема в ржавчине которая образовалась на поверхности болта и отверстии сайлентблока. Сам болт стронуть с места или провернуть не удалось.

Фотоотчёт. Замена сайлентблоков поперечных тяг задней подвески Mазды

Решил оставить его до весны. Окончательно отворачиваем наружный болт, высвобождаем его из продольного рычага и вынимаем пружину, отворачиваем внутренний болт не потеряйте шайбу.

Рычаг у нас в руках — очищаем от грязи и идем к тискам. Я приспособился таким образом на фото один сайлент уже заменен.

Легонько очистил круглым напильником посадочные. Все смазал литолом, и таким же образом забил сайлентблоки на место. Дубль в моем случае полиуретан X5 resource и — одного диаметра, поэтому запрессовывать можно с любой стороны.

Замена сайлентблоков задней балки на Mazda Demio

Установка в обратной последовательности. Под пружину в рычаге есть выемка, имейте в виду при установке. Сперва фиксировал наружнуюю сторону, потом при помощи монтажки поворачивал ручаг и фиксировал внутреннюю сторону Все затянул от руки. Покачал машину и протянул моментом, сайленты около 90 Нм.

Справа все так же, кроме того, что нужно снять абсорбер, он прикручен к подрамнику на двух болтиках на 10 не очень удобно , затем немного отводим его рукой, чтобы вынуть регулировочный болт.

Итак детали заказаны, пришли, начинаем ремонт. Как снимается рычаг, я описывать не буду, сложного там ничего нет. Уточню лишь одну особенность.

Рычаг снят, проверяем целесообразность замены заднего сайлента.

Отогнув сайлентблок в сторону, обнаруживаю: Перед тем, как демонтировать старый сайлент, нужно заметить, как он стоит.

Замена сайлентблоков передних рычагов Mazda 3

Efraim

Подскажите как спец.!!! Сегодня на То сказали что надо менять Задние салейт блоки схода и развала!!! На что они влияют??? Просто при езде не замечал не скрипа, не хруста, не боя!!!

Ханлар

сегодня менял нижние сайлентблоки предварительно глянув ваше видео…все бы ничего,но съемник попался китайский ‘пластилиновый’… то есть сырой…но с горем пополам сделал…рулевые не снимал…правая сторона-руль вправо выворачиваю…левая сторона- руль влево…

на правой стороне пришлось снимать колесо что бы съемник крутить…

Замена рычага или ‘засада’ 3Mazda 3 замена сайлентблока.весёлы е истории

Нурлыбек Варзугин

Да именно так, тоже ходил искал, и сделал сам.. Примечательно, что сайлентблок тот же..

Lavan

мне просто интересно кто ставит дизлайки?

Замена передних рычагов мазда 3Замена сайлентблоков передних рычагов

Dearborn

Доброго времени. При сборке ЭГУРа позиционирование по каким-либо меткам не нужно?

Бобир Овешников

Thanks — but clen the car before presentation ;o)

Тана

Я брал зубило,? и выбивал старую оболочку сал-ка, а потом брал новый, трубу по диаметру, и всё вбивал молотом Тора. Ну вашу технику вижу впервые, но смазывать я не сторонник, всё делаю на сухую. Но только если отработки капнуть.

Jeanne

Здравствуйте могут ли за сателлитов при трогании стук в коробке и как проблемы устранить.

Rain

… это рекламу сервиса делает всё меняется просто самому и дешевле платишь только за рычаги и ли за сальники и все прессуется легко даже без преса пусть я … 2 дня за то я сэкономил почти 25 тысяч

Beaufort

Оригинал по идее и покупают потому как он должен быть смазан и приведен в полный порядок. Но а если оригинальную запчасти покупать и ее смызывать, перебирать чтоб лучше работал, то тогда какой смысл в покупке дорогого оригинала.

Роберт Фираго

здравствуйте, мне установили сайленблоки, возможно ли такое, что установили не правильно и происходят заломы в при повороте или на неровностях, спасибо.

Блажко

Не дай Бог, но при аварии, представляю куда ты улетишь, вместе с этим сиденьем…

Любин

Вот спасибо, хороший человек. А из ямы пытался залезть, думал придётся подвеску всю отрывать. А здесь от колеса можно залезть, премного благодарен!!!

Север

У меня в лагуне первой мокрый карпет под ковриком — антифриз красный. Разберать всю панель дорого, думаю стоит ли бахнуть герметик? авось…система с кондеем

Lanny

Присадкой заправил ликви,(для герметизации двс), и забыл про скрежет. Рекомендую?

Хаген

Улыбнуло)… газовый ключ — откручивается с приложением усилий)… и еще, резьбу надо перед установкой новой шаровой опоры надо чистить резьбу от ржавчины и грязи…

а потом до следующей замены чтобы не прикипела шаровая опора и не долбить кувалдой с зубилом СМАЖЬ РЕЗЬБУ МОВИЛЕМ) не ржавеет и не прикипает, я по ходовке все резьбы смазываю и потом никаких проблем с закипанием ржавчиной болтов и всевозможных гаек) МОВИЛЬ лучше всякой смазки — проверено десятилетием). Всем успехов в нелегкой жизни автомобилиста).

Написать комментарий

Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6

Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период.

Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров.

О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.

Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах.

Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно.

Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.

Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:

  • автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
  • кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
  • из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
  • управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.

Это интересно:  Subaru Forester 2012 (Субару Форестер 2012)

Указанное выше в обязательном порядке дополняется тем, что нет возможности выставить правильный угол колёс при «развале-схождении». Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков.

Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней.

Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов (глубоких царапин, задиров, крошки и прочего).

Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.

Процесс замены

Процедура по замене сайлентблоков примерно схожа на всех Маздах, поэтому приведённые ниже инструкции могут быть использованы как владельцем «тройки», так «шестёрки». Чтобы самостоятельно провести ремонтные меры в данном направлении, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта автомобилей и, что главное, желание проделать всё самому.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

  1. Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены).  Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
  2. После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
  3. Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
  4. В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
  5. После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

Это интересно:  Штраф водителю за разговор по телефону во время движения

Важно! Крепления колёс и рычагов можно сильно затягивать только тогда, когда автомобиль всем своим весом стоит на земле.

Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

  1. Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
  2. Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
  3. Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
  4. По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
  5. Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

Важно! После замены сайлентблоков в обязательном порядке необходимо провести «развал-схождение».

Как видите, процедура по замене сайлентблоков на Маздах 3—6 – задача не столь сложная, но иногда способная заставить «повозиться». Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам. Удачи на дорогах!

Видео по замене сайлентблоков на Мазде 3:

Безупречная замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 и задних элементов ходовой системы на СТО

Даже небольшие элементы ходовой системы могут оказывать значительное влияние на нее при выходе их из строя. Это касается сайлентблоков, которые имеются в конструкции как задней, так и передней подвески.

Важно! Сайлетблоки необходимы для крепления рычагов поперечной устойчивости в передней части подвески, а также для соединения элементов в задней подвески.

Наши услуги по замене сайлентблоков Мазда 3

Сайлентблоки – это небольшие шарниры с двух сторон оборудованные металлическими вставками, по краям имеющие резиновые вставки. Их главная задача – гашение колебаний и вибраций подвески, а также уменьшение шумности в ее работе. Сайлентблоки защищают узлы и механизмы ходовой части от ударов в процессе эксплуатации авто.

Наши профессиональный сервис – это всегда безупречное качество работы, основанное на таких факторах, как:

  • Высокий квалификационный уровень персонала, основой которого является профессиональное образование и накопленный опты работы, а также знание всех нюансов подвески Мазда 3.
  • Наличие в автосервисной мастерской специализированного оборудования и инструмента, а также использование в процессе выполнения работ только качественных расходных материалов.
  • Строгое следование регламенту производителя, что способствует правильному проведению ремонта.
  • Проведение предварительной тщательной диагностики, а также послеремонтная настройка оборудования и систем.

Наши специалисты по самым выгодным ценам выполнят замену сайлентблоков, и Вы обязательно останетесь довольны качеством проведения работ.

Замена задних сайлент-блоков на Мазда 3

Существуют как прямые, так и косвенные признаки необходимости на Мазда 3 замены задних сайлентблоков, среди них стоит отметить: 

  • Медленная реакция автомобиля на повороты руля, как в одну, так и в другую сторону.
  • Трещины, а также другие повреждения на резиновых элементах.
  • Люфт детали выше допустимых пределов.
  • Неравномерность износа покрышек.
  • Скрипы при работе в узлах ходовой части.

Неисправные сайлентблоки способствуют появлению шума в салоне при езде по неудовлетворительному дорожному покрытию, что может снижать комфорт во время движении.

Средний пробег, в течение которого сайлентблоки работают исправно, в среднем составляет около 90-100 тысяч км пробега. Профессиональные мастера рекомендуют проводить проверку и осмотр элементов каждые 50 000 км, и при необходимости выполнять их замену.

Совет. Срок эксплуатации полиуретановых сайлентблоков значительно дольше, чем у резиновых элементов, поэтому многие специалисты рекомендуют устанавливать изделия из этого материала, для продления эффективной работы подвески. Но, как правило, они стоят дороже. Для проверки их состояния рекомендуем обратиться в наш автосервис, где опытные сотрудники максимально точно определят, подлежат ли сайлентблоки смене, или они нормально выполняют свои функции.

Замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 

Для замены задних или передних сайлентблоков Мазда 3 лучше обратиться за помощью к специалистам, так как проведение таких работ требует опыта и знания особенностей строения ходовой автомобиля. Помимо этого необходимо наличие эстакады и смотровой ямы, а также специального инструмента для ремонта, а также оборудования для диагностики.

Внимание! Для установки сайлентблоков требуется запрессовочное оборудование, иначе работы по замене не дадут должного эффекта.

Затяжку гаек сайлентблоков опытные специалисты проводят только после установки автомобиля на все четыре колеса, то есть в условиях рабочей нагрузки. Лучше доверять профессионалам, которые смогут гарантировать правильное и качественное проведение ремонта.

Замена сайлентблоков Мазда 3 по справедливой цене у нас

Цена замены уплотнительных элементов зависит от различных факторов, на которые может влиять:

  1. Год выпуска авто.
  2. Состояние ходовой части и необходимость замены дополнительных компонентов.
  3. Тип устанавливаемых сайлентблоков и их стоимость.
  4. Особенности подвески конкретного автомобиля.

Мы предлагаем лояльное формирование цен на замену сайлентблоков Мазда 3 задней подвески и передней, с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента. При этом для постоянных клиентов у нас всегда работает скидочная система и предлагаются приятные бонусы.

Вы останетесь довольны нашими ценами, которые отличает демократичность и гибкая система оплаты.

Гарантированная замена передних сайлентблоков Мазда 3 в наших автосервисах

Мы всегда реально оцениваем состояние автомобиля до ремонта и возвращаем его владельцу в безупречном состоянии, при этом гарантируя бесперебойную работу транспортного средства в течение длительного времени.

Каждый водитель обязан тщательно следить за качеством работы ходовой части авто, обращая внимание на все изменения в работе подвески, а также проводя замену комплектующих при наличии первых признаков их неисправности.

Замена сайлентблоков Mazda 3

Замена сайлентблоков Mazda 3

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры это конструкция из пар втулок из металла, соединенных резиновыми вставками. Сайлентблоки используются для соединения деталей передней и задней подвески, они необходимы для гашения колебаний между деталями.

Основная функция сайлентблока заключается в предотвращении деформации подвески при воздействии сильных нагрузок, а именно в таких условиях работает сайлентблок.

В подвеске задней части автомобиля сайлентблоки применяются для крепления штанги, а на передней подвеске ими крепятся рычаги, реактивные тяги и стабилизатор поперечной устойчивости.

Плановая замена сайлентблоков предусматривается с периодичностью в 50000 км пробега, если не производить своевременную замену, то сайлентблоки довольно быстро выходят из строя.

В свою очередь, будет грозить изменением хода при движении автомобиля на дороге, подвески перестанет реагировать и срабатывать при прохождении неровностей, а так же заметно увеличится крен автомобиля при прохождении поворотов.

При обнаружении на резинометаллическом шарнире любого рода неисправностей, например, трещин, отслоений или следов вспученной резины, если появился или увеличился люфт и при любых нарушениях целостности детали, следует немедленно произвести замену неисправных сайлентблоков.

Для проведения работ по замене сайлентблоков необходимы следующие инструменты:

  • Головки на 14, 17, 22 и 24 для возможности выпрессовать сайлентблоки.
  • Ключи на 17 и 10 для того, чтобы снять адсорбер.
  • Шестигранник на 7 для снятия стоек стабилизатора.
  • Ключ динамометрический.
  • Стяжки для пружин.
  • Молоток.
  • Домкрат.
  • Тиски.

Этапы работы по самостоятельной замене сайлентблоков на автомобиле Mazda 3

  1. Подготовьте автомобиль к работе, загоните машину на яму или эстакаду.
  2. Возьмите универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми крепится рычаг.
  3. Пометьте маркером положение, в котором отрегулирован развал.
  4. Открутите стойки стабилизатора и болты, которыми крепится подпруженный рычаг.
  5. Снимите колесо.
  6. Изнутри в нижней части установите стяжки на пружины через отверстие в рычаге.
  7. Воспользуйтесь домкратом и максимально сожмите пружину, подставив ее под рычаг.
  8. Зафиксируйте стяжки и теперь, с их помощью, по максимуму стяните пружину, это необходимо для ее ослабления и возможности двигать ее рукой.
  9. Открутите болт снаружи, извлеките его из рычага продольного и вытащите пружину, далее открутите внутренний болт, будьте внимательны, постарайтесь не потерять шайбу. Итак, снимите рычаг и очистите его от загрязнений.
  10. Возьмите головки на 22 и 24 они понадобятся для снятия наружной и внутренней сторон рычага, затем, при помощи молотка, увесистыми и резкими движениями выбейте сайлентблоки. Слегка, очень аккуратно, очистите напильником круглой формы посадочные места для резинометаллических шарниров.

    Смажьте все литолом и по аналогии забейте новые сайлентблоки на штатные места.

  11. Далее можно осуществлять сборку, все снятые детали устанавливаются в обратной последовательности. Обратите внимание, в рычаге специально предусмотрена выемка под пружину, учтите при установке.

    Зафиксируйте наружную сторону рычага, затем, воспользуйтесь монтажкой и поверните рычаг, после чего приступайте к фиксации внутренней стороны. Затяните все крепления, это вполне можно сделать от руки. Снимите стяжки, установите колесо. Покачайте автомобиль и притяните сайлентблоки моментом в 90 Н*м.

  12. По аналогии приступайте к замене сайлентблоков на правой стороне. Единственным отличием будет то, что потребуется снятие адсорбера, он двумя болтами на 10 крепится к подрамнику. Открутите его и отведите в сторону, это даст вам возможность извлечь регулировочный болт.
  13. По завершению работ по замене сайлентблоков необходимо сделать развал/схождение.

Замена заднего сайлентблока на переднем рычаге

Из инструмента вам потребуется:

  • Ключ динамометрический.
  • Головки на 12, 14, 15,17 и 19 для шаровых опор, новых и штатных болтов сайлентблоков и болта на рычаге.
  • Рожковый ключ на 14 для шаровой.
  • Тяжелый молоток
  • Тиски.
  • Болгарка.
  • Головка на 15.
  • Литол.
  • Зубило.
  • Мелкая наждачная бумага.
  • Домкрат.

Вся работа выполняется на яме или на эстакаде.

  1. Ослабьте два болта, которыми крепится правая подушка двигателя. Когда будете производить замену сайлентблоков с левой стороны, подушку откручивать не придется.
  2. Залейте универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми закреплен рычаг. После чего ослабьте болты крепления рычага.
  3. Ослабьте гайку шаровой опоры, снимите колесо, поставьте под тормозной диск домкрат и извлеките шаровую опору, воспользуйтесь молотком, но будьте аккуратны и удары наносите через деревяшку.
  4. Подставьте под компрессор домкрат и поднимите двигатель, так болт, которым закреплен рычаг легко извлечется. Снимите рычаг.

    Внимание!
    Запомните то, как расположен сайлентблок относительно рычага, а так же глубину его посадки. Если произойдет ошибка при запрессовке, то придется все делать заново.

  5. Далее разрежьте внутреннюю часть резины и снимите верхнюю часть, немного подрежьте резину, при помощи ножовки надрежьте муфты, они силуминовые, поэтому воспользуйтесь зубилом. Сделайте надрез при помощи ножовки по обойме внутри, затем слегка разрубите зубилом и снимите руками.
  6. Используйте наждачную бумагу, с ее помощью очистите поверхность рычага от зазубрин, которые оставила ножовка и от краски. Далее выставите угол, смажьте литолом сам рычаг и новый сайлентблок. При помощи тяжелого молотка забейте сайлентблок в посадочное место, контролируя при этом его посадку.
  7. Сборка всех снятых деталей производится в обратной последовательности. Все затягивается, одевается колесо, убирается домкрат, покачивается и притягивается.

Замена сайлентблоков задней балки, цена в Екатеринбурге

Любые резинотехнические изделия, используемые в подвеске автомобиля, со временем подвержены износу. Выявить их состояние позволяет диагностика подвески.

Провести диагностику ходовой части автомобиля и если потребуется замену тех или иных вышедших из строя деталей можно в автосервисе «Автоимпульс» в Екатеринбурге, где работают опытные мастера, делающие свою работу качественно и профессионально.

Необходимость использования резиновых деталей в элементах подвески обусловлена снижением вибрации, передаваемой на кузов и повышением упругости подвески. Все комплектующие ходовой части, изготовленные из РТИ, со временем подвержены естественному разрушению, поэтому требуется их постоянная диагностика и своевременная замена. Металлический рычаг может выйти из строя в результате ДТП, из-за деформации, а сайлентблоки от высыхания и разрывов, поэтому менять весь рычаг при этом нет необходимости, можно ограничиться заменой недорогих резиновых сайлентблоков.

Сайлентблок представляет из себя две стальные втулки разных диаметров и наполненным между ними резиновым или полиуретановым упругим слоем. Благодаря такой конструкции современные автомобили обладают отличной управляемостью, хорошей плавностью хода и комфортом в поездках.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости играют второстепенную роль в конструкции подвески автомобиля, влияют непосредственно на управляемость автомобиля при повороте. В случае их износа появляется неприятный стук при прохождении мелких неровностей, поэтому следует произвести замену. 

Самостоятельная замена сайлентблоков задней балки в Екатеринбурге очень сложна, потому что она требует специального оборудования и определенных навыков. Для этого требуется полное снятие рычага и выдавливание неисправного сайлентблока с помощью пресса под давлением. Установка нового происходит также с использованием пресса. Затем рычаг устанавливается на место и производится процедура развала-схождения. Нередко демонтаж неисправного сайлентблока проблематичен из-за прикипания к рычагу, поэтому необходимо выжигание паяльной лампой. Нередки случаи, когда при попытке самостоятельной замены сайлентблока автовладелец нарушает геометрию рычага или повреждает сам сайлентблок, используя кувалду вместо пресса и нарушая техпроцесс замены, что приводит к незапланированным денежным расходам. 

В СТО «Автоимпульс» имеются все необходимые спец. инструменты и оборудование для замены любых сайлентблоков и втулок стабилизатора, а также многолетний опыт работы наших сотрудников позволяет делать все виды работ по доступным ценам.

Замена сайлентблоков передних рычагов. | Клуб Volkswagen Поло седан

Т.к. моя машинка набегала уже немного не мало 77 тыс км, да и далеко не по самым лучшим дорогам, сайлентблокам пора было уже скончаться(ходят на переднеприводных шкодах/вагенах они 60-80 тыс по опыту знакомого из шкода сервиса), что и было диагностировано 1.5-2 тыс км назад. Точнее тогда были небольшие трещинки на задних сайлентах, но за это время они подросли и живой поверхности сайлента осталось 40-50%. Передние сайленты изношены за все время совсем немного, но тоже было решено сменить заодно.
Сайлентблоки выбрал полиуретановые от фирмы » точка опоры» ( ставил на несколько Волг знакомым, зарекомендовали себя положительно). Задний отличен от ориганала тем что он цельнолитой , передний идентичен оригиналу.
Замену удобнее всего производить на яме или подьемнике, но покорячившись можно и без них обойтись.
Из инстремента понадобятся : ключ на 18, головки 6-ти граннные на 16 и 18( можно использовать и обычные ключи), удлиннитель, трещетка, динамометрический ключ, головки для откручивания защиты двигателя( у меня стоит стальная неоригинальная, она мешала откручивать передние болты рычага, возможно оригинальная мешать не будет), также нам пригодится выпрессовочная и запрессовочная оправки для заднего сайлентблока, болт м 12 120-140 мм длиной + гайка, большая шайба и надставка большего диаметра чем сайлентблок около 50 мм длиной( можно использовать обрезок трубы) это для выпрессовки/запрессовки переднего сайлента, ну и пресс или тиски , балонник, домкрат и упоры для вывешивания машины.
Снять рычаг довольно просто: три гайки крепления шаровой, и два болта крепления рычага к подрамнику.
Задние сайлентблоки я выпрессовывал/запрессовывал на винтовом прессе, но тут и тиски подойдут вполне. Передние сайленты вытаскивал вышеописанным болтом с шайбой и трубой, вылезает довольно легко. Перед запрессовкой посадочное место сайлента хорошо отчистил от остатков резинового сайлента, грязи и пыли, т.к. сайлент без внешней обоймы, точнее ей служит рычаг. Далее обильно смазал сам сайлент и посадочное место смазкой поставляемой в комплекте с ними( очень похожа на графитку), и затянул сайлент на место тем же болтом, край поправил отверткой.
Посадочные места в подрамнике перед установкой сайлентблоков также тщательно очистил и смазал литолом с графитной пылью( можно использовать готовую графитную смазку или чистый литол на крайний случай), также смазал и прилегающую часть заднего сайлента. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к. более широкая «юбка» заднего сайлента мешала его лёгкой установке на место, но молоток и монтировка решили проблему. После протянул положенным моментом все крепления: гайки шаровой 100ньютон( можно на вывешенной машине, так удобнее), а болты крепления рычага к подрамнику 70 ньютон + довернуть на 90градусов это делать ОБЯЗАТЕЛЬНО на стоящей уже на колёсах машине!!! Результатом доволен, машина жеще не стала(хотя опасался этого из-за цельных задних сайлентов), скрипов нет! Руль снова стал острее) 100км уже накатал, все хорошо, через 600 км ТО, посмотрим как они себя будут чувствовать.
Каталожки полиуретановых сайленблоков : передний сайлент 22061967 , задний 22062221. Для любителей стандарта : передний 357407182 задний 1j0407181.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Сайлентблоки передних рычагов Форд Фокус 2 — tsa-auto.ru

Причина замены задних сайлентблоков передних рычагов на моем Форд Фокус 2 — глухие удары со стороны передней подвески при проезде мелких неровностей. Как показал осмотр, разорвалась резина в задних сайлентах на обоих передних рычагах. Проверяется на подъемнике или яме, покачиванием рычага в районе сайлента монтажкой. Менял при пробеге 141 тыс. км. Прежний владелец сказал, что уже производил замену.

Были приобретены сайлентблоки Lemforder  3341301 — 2 шт. Они одинаковые, левый или правый без разницы, хотя они немного не симметричные.

Разборка

Начинаем с ослабления гаек колес, потом поднимаем передок и ставим на подпорки, колеса и защиту снимаем. 

Чтобы снять рычаг, нужно освободить шаровую опору (ключ на 21) и выкрутить 3 болта. Шаровые в тот раз у меня вышли без использования съемника, в последующие разы он понадобился (Г-образный). Болт спереди в переднем сайлентблоке M14 X 95MM ford 1471996. Два крепят к подрамнику задний сайлент болт M12 x 65MM Ford 1382622. Выкрутил все болты без особых заморочек, у некоторых они закисают и проходится мудрить, мне повезло. Брал на всякий случай новые, но оставил их на запас.

Рычаги сняты

Видно, что резина разорвана. Даже когда я освободил шаровую, рычаг сразу вывалился вниз, на целых сайлентах его приходится вдавливать с усилием, чтобы выйти из проушины поворотного кулака. Для осевой ориентации на сайленте есть метка (двойной пропил, как прицел), вот эта метка должна при установке визуально делить рычаг вдоль пополам.

Перед демонтажем сайлентов советую сделать замер расстояний указанных на фото, это поможет легко установить рычаг на место и попасть в нужные отверстия. Я использовал деревянный уголок, одной стороной на торец переднего сайлента, а на второй обрисовал карандашом места установки болтов заднего. Новый забивал и контролировал по этому шаблону.

Снятие и установка сайлентблоков переднего рычага

Так как резина в них была уже порвана, то внешняя обойма была снята без проблем ударами молотка. Силуминовые колечки на торцах можно или также сбить, либо пильнуть болгаркой. Далее уже приступаем с срезанию внутренней обоймы. Излишки резины срезаем ножом и аккуратно режем болгаркой вдоль, стараясь не задеть сам рычаг, потом прорубаем зубилом. Фото не сделал, слишком увлекся процессом:) Посадочное место на рычаге потом очищаем мелкой шкуркой и можно ставить новые сайленты. Смачиваем wd-40 и постукивая через проставку по внутренней обойме забиваем новый сайлент. Садится плотно, но забивается не сложно. Контролируем осевую установку по метке и глубину забивки по шаблону, о которых я выше упомянул. Если забить глубже, назад не сдвинуть, так что, тут лучше перебдить. Все готово к обратной сборке.

Примеряем по месту, наносим на болты фиксатор резьбы и закручиваем болты. Если не ошиблись с глубиной посадки, то проблем с закручиванием болтов не возникнет. Передние сайленты в отличном состоянии и замены не требуют. Чуть прогибая рычаг вниз (он уже будет пружинить на резине новых сайлентов) заводим шаровые на место и затягиваем гайки. Ставим на место колеса и защиту. Снимаем машину с подпорок и едем наслаждаться умеренной тишиной и собранностью управления.

Читайте также

Обсуждение в настоящее время закрыто, но вы можете послать

с Вашего собственного сайта.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 2)

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):


Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:
«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно…

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:


фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):


Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

x

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сайлентблоки передних рычагов – благодаря ним при езде подвеска у автомобиля как бы играет, вить они нужны лишь только для того чтобы колебания у автомобиля смягчить и сделать их менее выраженными, данные сайлентблоки в передней подвески соединяют между собой металлические рычаги и если сайлентблоки убрать, то можно считать что подвеска начнёт сильно скрипеть от трения скрепленных между собой рычагов и подвижности у элементов подвески уже не будет, тем самым большая нагрузка на неё при езде будет приходиться и езда станет очень некомфортной.

Примечание!
Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!

Краткое содержание:

Где находятся сайлентблоки передних рычагов?
Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов?
Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!

Снятие:
1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».

2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.

Примечание!
Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!

В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!

3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:

Установка:
1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.

Примечание!
Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!

Замена сайлентблоков в передних рычагах

Замена сайлентблоков в передних рычагах

Замена сайлентблоков в передних рычагах.

Эх, российские дороги. Как поёт Трофим в своей песне -«У нас кладут асфальт местами и немнго, чтоб всякий оккупант на подступах застрял». Но мы-то не оккупанты, живем мы здесь. И машинки наши гробим. А потом ремонтируем. Всё при деле. А чтоб дело спорилось, участик форума Российского Клуба Любителей Toyota Wish под ником-
aivan подскажет.

Примечания составителя выделены цветом.


Всем привет!
Хочу рассказать о замене сайлентблоков вертикальных. Их еще называют задние в передних рычагах.
При весеннем ТО увидел, что сайлентблоки рычагов все в трещинах и надорваны. Решил поменять сами сайлентблоки. Прочитав немало отзывов на нашем форуме и других источниках, решил заказать сайлентблоки компании NSO.
Номер его 48655-12170 NSO 020, заказывал с Владика у компании http://japanset.ru/catalog/222/ по 510 р. / шт. + доставка до Омска.

    Понадобился следующий инструмент:
  • набор головок,
  • монтажка,
  • отвертки,
  • домкрат,
  • набор разных оправок для выпрессовки и впрессовки сайлентблоков
  • ну и WD-40 с кучей тряпок.
Итого 20 дней и они у меня.
Фото нового сайлентблока:

Скажу сразу — без пресса заменить сайлентблок невозможно. Поэтому договариваюсь с товарищем, у которого есть гараж с ямой и гидравлическим прессом.
Итак, работаем.Начинаем с правого рычага.
Домкратим переднюю правую часть машины, снимаем правое колесо.
После колеса, спустившись в яму, начинаем откручивать рычаг:

  • а) болт вертикальный,
  • б) болт горизонтальный,
  • в) болт и гайки от шаровой опоры.
На фото точки определены.
Вы наверное поняли, что на фото вид снизу, из ямы.
Отгибаем шаровую и вытаскиваем рычаг (сидит он там плотно, особенно где горизонтальный сайлентблок).
На этом фото представлен результат наших усилий — сам рычаг.
На сайлентблоке и рычаге делаем риски, чтоб при установки нового сайлентблока поставить его в точно таком же положении. Это очень важно, чтоб он стоял точно так же как и был.

И еще один момент: сайлентблок сидит не до конца, поэтому необходимо замерить расстояние между рычагом и краем сайлентблока (на фото, представленном выше, это расстояние показано салатовыми стрелочками). Фотографии вида сбоку нету, поэтому я нарисовал рисунок.

Далее, начинаем выпрессовывать старый сайлентблок. Подбираем несколько подходящих оправок и с помощью пресса выдавливаем его. Берем новый сайлентблок, ставим его по рискам и начинаем впрессовывать. Если все ровно поставили, подобрали подходящие оправки и усилие равномерно распределили по краям, то он пойдет как надо, не будет перекашиваться. Когда он ровно начал впрессовываться, самое главное не впрессовать его сильно глубоко, а до того уровня на котором он стоял (выше мы это расстояние измеряли). И все, сайлентблок впрессован! Начинаем сборку в обратной последовательности.

Теперь беремся за левый рычаг.
Все аналогично: домкратим, снимаем колесо и приступаем откручивать рычаг…
И тут возникают трудности, которых не было с правой стороной…

Болт б) не вытаскивается из-за АКПП.
Надо поднимать АКПП, чтоб его вытащить…

Сразу хочу предостеречь от своей ошибки — не питайте иллюзий о том, что достаточно вытащить болт, крепящий АКПП к подушке, и подушка получит свободу перемещений. Я вначале так и сделал, но поднять коробку высоко не удалось. Понял, что придется откручивать подушку от кузова.

Снимаем воздушный фильтр и корпус воздушного фильтра, снимаем АКБ и по мелочи, что мешает.

Подушка крепится на 4 болтах, 2 вертикально, 3 горизонтально. Откручиваем их, поднимаем акпп и ура!
Болт вытаскивается! Вытаскиваем рычаг и аналогично с правым, выпрессовываем старый и впрессовываем новый. Собираем все в обратной последовательности.

Заодно привожу фото моих старых сайлентблоков:

У меня вся процедура по замене сайлентблоков заняла 4 часа, это с момента приезда в гараж до момента отъезда из гаража.

Вас интересует результат? Скажу сразу — не зря работал -мягче стали чувствоваться трещины на дороге, не такие резкие. У меня еще рейка бренчит, причем очень прилично, но даже с уставшей рейкой результат заметен.

Успехов.

Советы по установке (и снятию) 126 сайлентблоки нижнего рычага передней части шасси

Итак, я на собственном горьком опыте узнал, как не делать что-то сегодня, но затем нашел простой способ сделать это (не всегда так). Я заказал комплект для восстановления передней части (оно того стоит, детали отличные), разобрал все, выдавил втулки и был готов переустановить. Мне помогал механик Мерседес с прессовкой шарового шарнира, я купил приспособление или нашел кого-нибудь, у кого он есть. Это боль в заднице.В первый раз, когда я установил втулку, я использовал пресс со слегка выпуклой головкой на нем и все испортил. Болт даже не прошел! К счастью, эти комплекты идут с двумя, и, поскольку этот даже не выглядел так плохо, я просто оставлю другую сторону в покое. Есть два способа снять эти вещи с
1. Зажгите его паяльной лампой и дайте ему выжечь резину (не рекомендуется по экологическим причинам).
2. Обрежьте концы сабельной пилой (НЕ ВРЕЗЫВАЙТЕ ПОЛОТУ) РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ!)
, вытащите колпачки, затем выдавите внутреннюю втулку с помощью куска трубы и зажимного приспособления, чтобы установить ее, оставив место под ней.Я выбрал этот метод, и он не должен занимать больше 10 минут.

Установка

на самом деле оказалась довольно простой, и если вы закажете комплект, вы получите бесплатную печать. Итак, восстановите комплект втулки натяжного рычага с новым болтом и держитесь за этот старый болт. Вставьте одну из крышек в рычаг управления (она не должна быть полностью закрыта, позвольте нажатию удерживать ее) и смажьте внутреннюю втулку с помощью жидкого ключа или любой другой смазки-спрея на основе силикона, при необходимости нанесите повторно во время этот процесс.Опустите болт натяжного рычага через внутреннюю втулку и из нижней крышки, он должен выступать примерно на 1/2 дюйма, достаточно, чтобы на нем была гайка. Теперь начните вращать, и вся втулка должна начать скользить внутрь. Затем удалите болт, возьмите болт рычага управления и используйте его на этом этапе. Наденьте верхнюю крышку, опустите болт и начните затягивать его снова. Мы использовали гаечный ключ с трубкой на нем и прерыватель на стержне другой конец, чтобы установить его на место, потребуется много усилий.Убедитесь, что вы установили внутреннюю втулку в обе торцевые крышки, так как она не будет полностью установлена ​​даже после того, как крышки сядут в рычаг управления. Понадобится еще пара чудаков. И вуаля! Мгновенная пресса. Как только мы это выяснили, это заняло около 10 минут.

Мне интересно услышать, как это делает Кен ….

~ Джесси

MPP Model 3 Инструкции по установке сферического подшипника переднего нижнего рычага подвески

Благодарим вас за заказ наших герметичных сферических подшипников переднего нижнего рычага подвески для Tesla Model 3! При разработке этой части было приложено много усилий, и установка проста, но есть определенные шаги, которые необходимо выполнить, чтобы избежать каких-либо проблем. Внимательно прочтите эти примечания и убедитесь, что они видны в вашей монтажной мастерской. Вот основные 3 вещи, на которые следует обратить внимание:

1) Сторона подшипника, с которой вы вдавливаете подшипник в рычаг.
ВАЖНО, так как одна сторона подшипника очень тонкая.


2) Подшипник не должен центрироваться в рычаге. Толстая алюминиевая сторона будет ПРОМЫВАТЬ с рычагом, а на другой стороне будет зазор.

3) НЕ вставляйте установочные штифты, если они слишком тугие — у вас может быть очень плохой день.Подробнее об этом ниже.


Инструкции по установке:

Требуемое время: 1,5 часа
Необходимые инструменты: Пресс, пресс-инструменты (подходящие или те, которые входят в комплект), набор метрических головок, набор метрических гаечных ключей, домкрат
Уровень сложности : 6/10


Шаг 1 — Поддомкрачивание автомобиля + удаление поддона

Поднимите автомобиль и поставьте его на подставки (или поставьте на подъемник), снимите колеса и снимите поддон перед аккумулятор (все головки болтов 10 мм, две гайки 15 мм)


Шаг 2 — Снимите передний нижний рычаг управления
  • С помощью клейкой ленты или острого лезвия отметьте ЗАДНЮЮ сторону каждого нижнего рычага управления.Он понадобится вам для нажатия ниже.
  • Снимите концевую тягу стабилизатора поперечной устойчивости с демпфера
  • Снимите 2 внутренних болта, крепящих передний нижний рычаг подвески к подрамнику
  • Снимите болт демпфера в нижнем рычаге управления
  • Снимите гайку переднего нижнего рычага подвески

ПРИМЕЧАНИЕ. потерять коническое седло на шаровом шарнире переднего нижнего рычага. Установите гайку с конусом на место, чтобы он не отрастил ножки и не убежал.


Шаг 3 — Проверка установки штифта и подшипникового штифта

В комплект поставки нашего переднего нижнего подшипника рычага подвески входит дюбель, который помогает предотвратить обычную проблему откручивания OEM-болтов двумя различными способами.Во-первых, он устанавливает рычаг на штифты, чтобы снять напряжение скольжения с закрепленных болтами деталей. Во-вторых, он работает как элемент жесткости и сжимается вместе с подрамником, что добавляет жесткости и предотвращает потерю натяжения болтов из-за изгиба подрамника.

Эти дюбели — отличная особенность, но имейте в виду, что мы пытаемся добавить точности довольно слабо изготовленной части автомобиля. По этой причине необходимо проверить установку. Возможно, дюбели нельзя будет использовать или их необходимо будет изменить — внимательно прочтите параграфы ниже.

Мы ожидаем, что не все модели Model 3 построены одинаково, и возможно, поставляемые нами установочные штифты слишком тугие, чтобы их можно было вставить в подрамник. Это необходимо проверить, потому что, если дюбель застревает внутри шасси, его очень трудно удалить.

Чтобы усугубить эту проблему, мы увидели, что на некоторых автомобилях Telsa плохо приваривала гайку к подрамнику, и она смещена по центру. Это означает, что вы можете установить дюбель, а затем не сможете вставить болт, потому что более плотное прилегание болта к дюбелю не позволяет ему переместиться и совместиться с гайкой.Если дюбель застрянет в этом месте, вы сильно расстроитесь. Вот почему установочный штифт должен легко входить и выходить.

Если установочный штифт затянут слишком сильно, вы можете отшлифовать его внешнюю сторону, чтобы сделать его достаточно маленьким в местах, где он может входить и выходить. Установочные штифты также не требуются. Однако, если вы их не используете, вам обязательно нужно использовать Loctite на болтах.

После того, как вы проверили, правильно ли входят установочные штифты, следующим шагом будет удержание подшипникового узла на месте (с установленными дюбелями) и обеспечение того, чтобы заводские болты захватили гайки.

Затяните болты и убедитесь, что подшипник установлен и нет трения. Единственной потенциальной проблемой здесь может быть сварочный шлак или серьезная несоосность подрамника.

Сообщите нам, если установочные штифты затянуты (или слишком ослаблены). На момент написания все протестированные нами автомобили подходили, и деталь, в которую вставляется штифт, кажется обработанной деталью, поэтому мы надеемся, что это не проблема. Но мы хотели предупредить всех, так как мы видели такую ​​возможность.


Шаг 4 — Время прессования

Теперь, когда вы знаете, что все подходит, пора снять втулку OEM и запрессовать подшипник MPP. Пожалуйста, прочтите внимательно эти шаги.

  • Выдавите втулки OEM с помощью прилагаемого пресс-инструмента или собственного инструмента.
  • Обратите внимание на ориентацию подшипника для запрессовки на рисунках ниже.
  • Толстый конец анодированного корпуса — это конец, который должен прилегать к рычагу.
  • Тонкая сторона анодированного кожуха — это то, что должно быть напротив запрессовывающего инструмента (на самом деле запрессовочный инструмент будет давить на стальную ступеньку подшипника, а не на алюминиевый кожух)
  • Вдавите новый подшипник в нижний рычаг подвески с помощью подшипник вдавливается в заднюю часть нижнего рычага подвески.
  • Нажимайте на подшипник до тех пор, пока толстый алюминиевый корпус не будет на одном уровне с втулкой переднего нижнего рычага подвески.
  • Это центрирует подшипник относительно рычага.


Шаг 5 — Время установки

Установка с этой точки очень проста и производится в порядке, обратном снятию.

  • При установке внутренних болтов убедитесь, что оба болта запущены и равномерно закручены, чтобы предотвратить заедание
  • Убедитесь, что подшипник правильно зацепляет дюбели
  • Очевидно, канавки в шпильке должны быть обращены вверх, чтобы дюбели могли сядьте в них.
  • Используйте синий Loctite и затяните внутренние болты с моментом 95–100 фунт-футов . Это выше спецификации Tesla, но помогает предотвратить откатывание болтов. Если вы напуганы или неопытны, остановитесь на 95!
  • Поднимите передний кулак с помощью второго домкрата и затяните демпфер на уровне, близком к дорожному просвету, чтобы предотвратить скручивание втулки демпфера.
  • Эти болты подходят для специальных рельсовых путей, сверления и предохранительной проводки.

Наслаждайтесь! Это один из наших любимых продуктов, потому что он имеет множество различных технических аспектов, а улучшение реакции на передний поворот и ощущения переднего рулевого управления на пределе невероятно.

Сообщите нам, как прошла установка, чтобы мы могли настроить продукт, если это необходимо, чтобы сделать его пригодным для всех приложений.

Как это:

Нравится Загрузка …

020351TMS01-03 — Полиуретановые втулки переднего рычага Turner Motorsport — 80A — Предустановленные в кронштейнах

Здесь, в Turner, мы понимаем важность апгрейда, который принесет желаемые результаты на трассе и при этом будет приемлемым для езды по городу.Когда дело доходит до рычагов управления на гусенице, сделать их максимально жесткими (обычно с использованием твердых опор) — лучший способ повысить точность вождения за счет устранения прогиба резины. Следующее, что лучше всего для достижения баланса, — это укрепить поперечный рычаг с помощью полиуретана, что даст вам возможность почувствовать себя более стоковым с 80a или ближе к ощущению твердости с твердостью 95a. Эти полимерные втулки обеспечат прямое соединение рычагов подвески и кузова автомобиля, устраняя неровности, возникающие при взлете и торможении, чтобы вы могли лучше контролировать свой автомобиль.

Уже запрессован в скобу, чтобы можно было сразу приступить к установке.

* Имеет втулку из делрина для предотвращения тепловой деформации и преждевременного выхода из строя.

Этот элемент подходит для следующих автомобилей BMW, в которых используется центральная втулка:

2001-2006 E46 BMW M3

Т #: 397757 | Часть#: 020351TMS01-03

Распродажа — Скидка 10% 187 долларов.95

или всего в $ / мес с Добавить в корзину

Полиуретановые втулки переднего рычага Turner Motorsport — 80A — предварительно установлены в кронштейны

169 долларов.16

Подробнее о продукте

* Щелкните здесь, чтобы получить инструкции по установке. *

Здесь, в Turner, мы понимаем важность обновления, которое даст требуемые результаты на трассе и при этом будет приемлемым для езды по городу. Когда дело доходит до рычагов управления на гусенице, сделать их максимально жесткими (обычно с использованием твердых опор) — лучший способ повысить точность вождения за счет устранения прогиба резины. Следующее, что лучше всего для достижения баланса, — это укрепить поперечный рычаг с помощью полиуретана, что даст вам возможность почувствовать себя более стоковым с 80a или ближе к ощущению твердости с твердостью 95a.Эти полимерные втулки обеспечат прямое соединение рычагов подвески и кузова автомобиля, устраняя неровности, возникающие при взлете и торможении, чтобы вы могли лучше контролировать свой автомобиль.

Уже запрессован в скобу, чтобы можно было сразу приступить к установке.

* Имеет втулку из делрина для предотвращения тепловой деформации и преждевременного выхода из строя.

Этот элемент подходит для следующих автомобилей BMW, в которых используется центрированная втулка:

2001-2006 гг. E46 BMW M3

подходит для этих автомобилей
ПОДМОДЕЛЬ
СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ
BMW E46 M3 S54 3.2L
* Вышеуказанные приложения для продуктов были написаны Turner Motorsport. Все Гарантии, применение продукта, установка и эксплуатационные характеристики являются ответственностью Turner Motorsport. Для получения дополнительной информации см. Условия использования.

2nd Gen «How To» — How To: заменить втулку переднего рычага подвески, не снимая подрамник

Как: заменить втулку переднего рычага подвески, не снимая подрамник
Рон Пикетт (он же RonsMinnie)

Безопасная работа имеет первостепенное значение в этом деле, могут произойти серьезные травмы или смерть!
Если не уверены — не делайте !!!!

Благодаря некоторым Pro MINIacs и Motoring Alliance я установил новые втулки поперечного рычага PSRS в свой Gen2 MINI.

«СОНИХРИС» дал краткое письменное описание этого метода для Gen1 на другом форуме. Затем этот метод был модифицирован для MINI 2-го поколения, а затем добавлен к статье библиотеки Motoring Alliance «Агокарт» (Чад Миллер из Detroit Tuned) «Система положительного отклика рулевого управления R56 ALTA (PSRS)». В этой статье был представлен последний кусок головоломки, в котором появилась идея использовать съемник с 3 захватами для снятия втулки с рычага управления. Для этой установки не требуются специальные инструменты (трехкулачковый съемник можно недорого купить или арендовать в большинстве магазинов автозапчастей или инструментов).

Для меня этот метод намного менее сложен, чем отбрасывание всего субкадра. Возможно, профи MINIac смогут указать на какие-либо недостатки такого способа установки сайлентблоков поперечного рычага на MINI.

Снимите болт звездочки Torx с рулевого управления:


Сторона водителя


Сторона пассажира

Снимите соединительные болты заднего подрамника с бампером и ослабьте передние болты


Сторона водителя


Сторона пассажира Снимите верхние соединительные болты подрамника (проушины идут вверх от подрамника)


Сторона водителя


Сторона пассажира

Снимите болт кронштейна поперечного рычага / рычага управления


Сторона водителя


Сторона пассажира

Снимите крепежный болт крепления двигателя

Снимите задний подрамник — поддерживая подрамник домкратом


Сторона водителя


Сторона пассажира

Нижняя подрамник

Снимите 2 держателя управляющих втулок болты крепления (очень жесткие)

90 216 Используйте съемник с 3 захватами и снимите втулку / кронштейн рычага подвески / кронштейна поперечного рычага


Сторона водителя


Сторона пассажира

Выдавите втулку OEM и вдавите новую втулку

Выполните описанную выше последовательность в обратном порядке и установите заново. .

Если у вас нет легкого доступа к прессу, я бы посоветовал приобрести втулки PSRS, запрессованные в кронштейн держателя / поперечного рычага. Втулку PSRS можно установить на рычаг управления без нажатия (хорошее преимущество по сравнению с полимерной втулкой, которую, возможно, придется прижать к рычагу управления). Рычаги управления можно снять, чтобы установить полимерную втулку этим методом; это просто добавляет немного больше времени и сложности.

Многие MINIac предлагают приваривать втулку PSRS к рычагу подвески.У меня не было доступа к сварочному аппарату, поэтому я заменил поставляемые установочные винты на заостренные установочные винты из нержавеющей стали и использовал много синего локтита.

Проверьте центровку — все сдвинулось.

Инструменты:
Защитные очки и перчатки
Напольный домкрат
Защитные стойки
Деревянные 2×4 или аналогичные для поддержки подрамника
Съемник с 3 захватами (я использовал съемник 3 дюйма, который был идеального размера)
Набор головок с метрическими головками
Комбинация с метрическими набор гаечных ключей
Набор метрических головок torx / star
Дополнительно — но очень полезен — Ударный гаечный ключ (я использую Dewalt 18v)

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь есть ветка обсуждения — комментарии и обсуждения приветствуются.

Mazda CX-5 Руководство по обслуживанию и ремонту — Снятие / установка переднего нижнего рычага

1. Снимите переднюю нижнюю крышку №2 ..

2. Снимайте в порядке, указанном в таблице.

3. Установите в порядке, обратном снятию.

4. Проверьте регулировку углов установки колес и при необходимости отрегулируйте.

1

Шаровая опора переднего нижнего рычага

2

Рычаг нижний передний

3

Сайлентблок переднего нижнего рычага

(См. Примечание по снятию втулки переднего нижнего рычага.)

(См. Примечание по установке втулки переднего нижнего рычага).

Снятие втулки переднего нижнего рычага

1. Обрежьте ручку задней втулки переднего нижнего рычага по всей окружности. сбоку с помощью ножовки, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ:

2. Снимите втулку переднего нижнего рычага с помощью SST

.

ВНИМАНИЕ:

Примечание по установке втулки переднего нижнего рычага

1.Установите втулку переднего нижнего рычага, используя SST

.

ВНИМАНИЕ:

  • Установите SST

    (49 U034 204)

    , как показано на рисунке, и установите сайлентблок заднего нижнего рычага.

  • Установите втулку переднего нижнего рычага так, чтобы выступ, показанный на рисунке указывает на переднюю часть автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

  • Нанесение мыльной воды на втулку переднего нижнего рычага упрощает установку.

  • Если мыльная вода попадет во внутреннюю трубу втулки переднего нижнего рычага, всегда вытрите его тканью.

2. После установки втулки переднего нижнего рычага убедитесь, что он установлен. в положение, показанное на рисунке.


Вт: 5,8 ± 0,8 мм {0,23 ± 0,03 дюйма}
Осмотр переднего нижнего рычага
1. Снимите передний нижний рычаг. 2. Осмотрите передний нижний рычаг на предмет изгиба или повреждений, а передний нижний рычаг. шаровой шарнир из-за чрезмерного люфта.В случае неисправности замените …
Другие материалы:

Утилизация заднего амортизатора
ВНИМАНИЕ: При сверлении заднего амортизатора надевайте защитные очки. В газ в заднем амортизаторе находится под давлением и может разбрызгивать металлическую стружку в глаза и лицо при сверлении. 1. Зажмите задний амортизатор на плоской поверхности или направленным поршнем. …

Снятие передней стойки [Замена панели]
Символ Знак Процедура снятия ОСТОРОЖНОСТЬ: Перед обслуживанием снимите модуль шторной подушки безопасности, чтобы предотвратить повреждение.Лицевая сторона Задняя сторона ОСТОРОЖНОСТЬ: Избегайте резки паяльной лампой или аналогичными инструментами в качестве изолятора (заштрихованные область) легко воспламеняется. 1. Грубая резка …

Масляный радиатор [Fw6 A EL, Fw6 Ax EL]
Назначение / функция Масляный радиатор постоянно поддерживает максимальную производительность ATF в коробке передач. поддерживая оптимальную температуру ATF, что позволяет достичь снижение расхода топлива.Строительство / Эксплуатация Маслоохладитель выполняет следующие операции согласно …

© 2016-2021 Авторские права www.mcx5.org

Установка втулки рычага подвески — подвеска и рулевое управление

Я пересек эту тему (изначально был опубликован @jerry в декабре 2006 г.), когда планировал отремонтировать втулки рычага управления в моей машине. Я читал, что люди говорят о замене рычага подвески целиком, потому что новые втулки сложно вдавить.Поэтому я решил попробовать только на одной руке и посмотреть, что из этого получится. Что ж, это сработало, и процедура SPOT-ON. Спасибо автору (Джерри). Ниже приведена ссылка на исходный пост. Процедура также копируется и вставляется сюда на тот случай, если ссылка не работает должным образом или не работает.

Ребята, большое сердечное спасибо Pinepig и Zenon (и еще одному FAQer, которого я забыл, который я взял идею установки сантехники).

так или иначе, эти втулки были установлены, и при правильной настройке и предложенных советах эта работа очень выполнима и весьма полезна.

Ключевым моментом было использование Pinepig проволоки для обмотки резиновой втулки. я использовал проволоку, которая сделана, чтобы связать арматуру для цементных форм; общедоступный и дешевый.

отрежьте примерно 18 дюймов и оберните вокруг центральной части втулки. он не обязательно должен быть идеальным или плотным (см. фото).

соберите хороший инструмент для вытягивания. Я видел, как товарищ по FAQ использовал оцинкованную трубу, и скопировал ее. Я заточил до мелкого гребешка для зазора, как показано (см. фото).они позволяют ему сидеть прямо на рычаге управления (не нужно, чтобы наклонный угол увеличивал усилие). купите пригоршню закаленных шайб и пару запасных гаек.

Я принял близко к сердцу замечание Зенона, чтобы не нагружать резину. Я добился этого, вытащив центральную трубку из старой втулки. ножовкой разрежьте его продольно в 2-х местах. вам все равно нужно будет поддеть его. как сказал ранее Зенон, эти вещи жесткие и могут выдержать злоупотребления. вы заметите, что на моей трубке все еще есть остатки резины.

установка должна быть очевидна по фотографиям. поскольку втулка втягивается в отверстие, просто потяните за провод по очереди, чтобы очистить его.

ЭТО РАБОТАЕТ, и усилия минимальны. Я смог использовать свой слабый стержень с полной резьбой, не опасаясь разорвать нити или затереть шайбы. это было огромным отличием от моих предыдущих усилий.

протяните втулку через то место, которое, по вашему мнению, необходимо, чтобы можно было правильно установить внешний фланец. вы можете отрегулировать окончательное положение втулки, перевернув инструмент и потянув в противоположном направлении, пока он не выровняется так, как вам нужно.

Вот и все. Очень полезная и гораздо менее дорогостоящая альтернатива замене рычага управления целиком.

Приложение (15.03.10) (по какой-то причине я не могу загрузить свои фотографии)

Я обнаружил, что использование стержня с резьбой ACME и упорного подшипника значительно облегчает установку втулки. Их можно приобрести в McMaster-Carr.

P / N 93410A120 Шпилька с резьбой ACME, 6 футов 1 / 2-10 $ 37,59

P / N 94815A107 ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА ACME 1 / 2-10 $ 2.44 / шт. Купить 4

вам понадобится всего лишь 12-дюймовая секция удилища. (стержень ACME — это всего лишь предложение)

нанесите смазку на резьбу, чтобы предотвратить истирание гайки при затяжке (приложенная нагрузка довольно высока)

Также я настоятельно рекомендую использовать силиконовую смазку (не нефтяную смазку). Компания Dow Corning производит некоторые изделия для лабораторной посуды. глицерин не так эффективен. Было предложено жидкое мыло, но я его не пробовал.

Mini Cooper S (R53): Установка пластин Powerflex RTA

Установка MINI Cooper Front Шаровые шарниры рычага подвески и PowerFlex:

Сайлентблоки переднего нижнего рычага (LCAB)

Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Втулка рулевой рейки

Я знал на некоторые втулки переднего рычага подвески OE (FCAB) пошли бы, так как они не отличались долголетием, но когда машина начала бродить во время разгона и торможения, я точно знал, что один или оба были поджарены — видео движения смотрите ЗДЕСЬ.Так как планировал опустить подрамник для установки я решил, что займусь другими делами, а не придется снова иметь дело с падением подрамника в будущее.

В во время разговора с Уэем, он сказал мне, что в его магазине это делается за счет снижения задняя часть подрамника на несколько дюймов и задняя часть Кронштейн сайлентблока поперечного рычага занимает место с подрамником в машине. Поскольку на этот раз я заменял все, мне было легче бросьте и снимите подрамник с автомобиля — он не займет гораздо больше времени, и до всего НАСТОЛЬКО легко добраться.

Эти втулки продаются на складе

Way Motor Works. и является большим сторонником PowerFlex.

следующие темы были полезны с разными точками зрения и изображениями, которые помог мне спланировать установку:

http://www.northamericanmotoring.com/forums/suspension/99725-front-control-arm-bushing-install.html Пост 15 для опускания подрамника без падения полностью

http: // www.northamericanmotoring.com/forums/suspension/69101-powerflex-front-control-arm-bushings-installed.html Пост 32 для опускания подрамника без падения полностью

http://www.northamericanmotoring.com/forums/suspension/94861-front-swaybar-install-how-to.html

http://www.northamericanmotoring.com/forums/coupe-talk-2002-2006/203812-powerflex-control-arm-bushing-for-those-who-have-them-installed.html

http: // www.northamericanmotoring.com/forums/how-to/63869-suspension-wishbone-bushing-install.html

Стандарт Отказ от ответственности: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛЮБОЙ ВЫ — НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. Я НЕ НЕСУ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ НИЖЕГО ИНФОРМАЦИЯ. ВЫДЕРЖКИ TIS В КОНЦЕ ЗАПИСИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ МОМЕНТА МОМЕНТА И СЛЕДУЕТ ПРОСМОТРЕТЬ ПОЛНОСТЬЮ В ПОЛНОМ ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЛЮБЫЕ ВОПРОСОВ.

ЗАПИСЬ Скоро в продаже 🙂

Опускание подрамника:

Удаление и установка FCABS (PowerFlex P / N PFF5-101):

Снятие и установка передней панели Втулки стабилизатора поперечной устойчивости (PowerFlex P / N PFF5-102-24):

Снятие и установка Втулка рулевой рейки (PowerFlex P / N PFF5-103):

Снятие и установка блока управления Внутренние / внешние шаровые шарниры рычага:

(Внешний мини P / N 31126783443 для с обеих сторон, внутренний мини P / N 31106779437 [слева] и 31106779438 [справа])

* ПРИМЕЧАНИЕ. Для целей данной статьи вырезано характеристики крутящего момента, его можно полностью просмотреть в вышеуказанном TIS раздел.

Стяжные болты трубки —

* ПРИМЕЧАНИЕ: В целях данной записи для крутящего момента вырезано. спецификации, его можно полностью просмотреть в разделе TIS выше.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Для целей данной статьи вырезано характеристики крутящего момента, его можно полностью просмотреть в вышеуказанном TIS раздел.

\

* ПРИМЕЧАНИЕ. Для целей данной статьи вырезано характеристики крутящего момента, его можно полностью просмотреть в вышеуказанном TIS раздел.

Резервуар с жидкостью для гидроусилителя руля —

8АЗ 9АЗ

Стяжной болт универсального шарнира нижнего вала рулевого управления

Нижняя опора двигателя — (1) на рис. Ниже все, что я удалено):

Уши переднего подрамника:

Болт крепления кронштейна FCAB к шасси:

Болты заднего подрамника:

* ПРИМЕЧАНИЕ. Для целей данной статьи вырезано характеристики крутящего момента, его можно полностью просмотреть в вышеуказанном TIS раздел.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Для целей данной статьи вырезано характеристики крутящего момента, его можно полностью просмотреть в вышеуказанном TIS раздел.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Для целей данной статьи вырезано характеристики крутящего момента, его можно полностью просмотреть в вышеуказанном TIS раздел.

Шаровая опора внутреннего рычага подвески:

3АЗ 4АЗ

* ПРИМЕЧАНИЕ. Для целей данной статьи вырезано характеристики крутящего момента, его можно полностью просмотреть в вышеуказанном TIS раздел.

Шаровая опора внешнего рычага подвески:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *