Установка клапанов на ваз 2110 8 клапанов инжектор: Регулировка клапанов на ВАЗ 2110 своими руками инструкция

Содержание

Замена клапанов ВАЗ на 8 и 16 клапанных двигателях + Видео

Клапанный механизм является очень важным элементом любого двигателя. Он обеспечивает впуск топлива в камеру сгорания, ее герметизацию и выпуск отработанных газов. Если клапанный механизм находится в неисправном состоянии, герметизация цилиндров может быть нарушена, что приводит к потере мощности и скорейшему износу всех деталей двигателя. Рассмотрим, как производится замена клапанов на 8-ми клапанном и 16-ти клапанном двигателе.

Принцип действия клапанного механизма

Понять, как работает клапанный механизм в двигателе, совсем не трудно. В основе его работы лежит вращающий момент, который появляется при вращении коленчатого вала блока цилиндров. На его шкиве устанавливается ремень ГРМ, который передает вращение на распределительный вал головки блока цилиндров. На протяжении всей конструкции вала имеются специальные выпуклости, которые расположены на разных его частях. Распределительный вал вращается и этими выпуклостями воздействует на втулки клапанов, которые их прижимают. Как только вал прекращает свое воздействие, клапан, под действием пружины, возвращается в исходное положение.

Процесс закрытия и открытия клапанов четко синхронизирован с работой коленчатого вала. Клапана должны закрываться только в тот момент, когда поршень достигает верхней мертвой точки. Как только смесь взрывается, поршень уходит вниз, а клапана открываются, чтобы дать возможность вырваться отработавшим газам. Если нарушить эту последовательность действий, двигатель попросту не будет работать, а клапана непременно испортятся.

Условия работы клапанов крайне тяжелые. Они подвержены влиянию высоких температур и имеют свойство прогорать. В конструкции некоторых двигателей, которые для повышения мощности используют малый размер камеры сгорания, есть риск изгиба клапанов, если синхронность вращения распределительного и коленчатого вала будет нарушена после обрыва ремня ГРМ или его неправильной установки.

Замена на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 2114

Самая распространенная проблема таких двигателей – это прогорание клапанов. Стоит отметить, что происходит это достаточно редко, но, все же, случается. Клапана могут прогореть по следующим причинам:

  1. Детонация двигателя. В этом случае, помимо замены клапанов понадобится еще и устранение причин детонации.
  2. Езда на автомобиле, заправленном пропаном. Клапана могут прогореть, если не внести соответствующие изменения в программное обеспечение компьютера.
  3. Эксплуатация автомобиля с некачественным топливом.
  4. Езда на слишком больших оборотах. Даже предельно-допустимые значения оборотов могут привести к прогару клапана.
  5. Некорректное калильное число свечей зажигания.

Это перечисление относится к 8-ми клапанному двигателю, в то время, как 16-ти клапанный имеет еще одну причину, по которой происходит замена клапана. При обрыве ремня ГРМ, поршни на большой скорости врезаются в клапана и их попросту гнет. Стоит еще раз напомнить, что владельцам автомобилей с обычным 8-ми клапанным двигателем бояться нечего, но ремень ГРМ рекомендуется менять своевременно.

Порядок действий при замене

  1. Откройте капот автомобиля, выкрутите крепления системы впрыска и снимите ее. Отсоедините крышку ремня ГРМ и проведите его демонтаж. Затем, открутите крышку клапанного механизма и снимите ее. Ослабьте и выкрутите крепления распределительного вала и демонтируйте его. Допускается демонтаж вала и на снятой ГБЦ, однако, из-за отсутствия нормальной фиксации головки, сделать это будет очень трудно.
  2. Выкрутите десять болтов крепления головки блока цилиндров. На разных сторонах двигателя они расположены по-разному: с одной стороны внутри ГБЦ, а с другой – наружи.
  3. Отсоедините все, что препятствует дальнейшему проведению работ и снимите головку блока цилиндров.
  4. Когда головка лежит на верстаке, можно приступить к рассухариванию клапанов. Чтобы это сделать, необходимо приобрести специальное приспособление. Чтобы ГБЦ не качалась и не двигалась, установите ее на блок цилиндров и затяните на пару болтов.
  5. Снимите все пружины клапанов с помощью съемника (рассухаривателя) и вытащите маслосъемные колпачки.
  6. Теперь вытащите клапана из направляющих отверстий с внутренней части ГБЦ.
  7. При замене клапанов, необходимо выполнить их притирку. После этого, соберите все узлы в обратной последовательности.

Видео — Как поменять прогоревший клапан

Как заменить на 16-ти клапанном двигателе Lada Priora

Такой двигатель страдает, в основном, от обрыва ремня ГРМ. Поршни «встречаются» с клапанами и, в итоге, последние загибаются, точнее всего, гнутся их втулки. Дальнейшая эксплуатация автомобиля, при этом, невозможна. Остается только замена клапанов.

Порядок действий

  1. Как и в случае с 8-ми клапанным мотором, необходимо снять головку блока цилиндров. Перед этим, снимают ремень ГРМ, отсоединяют инжектор, бронепровода, свечи и крышку головки БЦ.
  2. После этого отсоединяют уже два распределительных вала и затем уже снимают саму головку. Кстати после ее демонтажа, старая прокладка должна обязательно быть заменена. Для снятия головки, открутите крепежный кронштейн. Он предназначен для удерживания двигателя от наклонов и крепится к головке блока.
  3. Вытащите сальник клапанов с помощью специального захвата и произведите демонтаж старых клапанов с помощью того же съемника. Будьте осторожны, так как пружины на клапанном механизме имеют достаточно высокую упругость, из-за чего частенько вылетают и теряются.
  4. Вытащите старые клапана тем же способом, что и на 8-ми клапанном двигателе, с внутренней части головки блока цилиндров и установите на их место новые элементы.
  5. Произведите сборку всех деталей в обратной последовательности, установите головку на блок цилиндров и монтируйте распределительные валы. Наденьте крышку, зафиксируйте ее и поставьте ремень ГРМ.
  6. Установите оставшиеся части и жгуты проводов.

Чтобы клапана не гнуло, рекомендуется периодически производить оценку состояния ремня и менять его своевременно. Однако, многие водители, чтобы сохранить жизнь двигателю в случае обрыва ремня, устанавливают новую поршневую группу. Такой метод очень дорогой и потребует много сил для воплощения. Это связано с тем, что для установки новых поршней потребуется разобрать двигатель целиком, что самостоятельно сможет сделать не каждый водитель. 

Установка гбо на ВАЗ 2110 8 клапанов

Установка газобаллонного оборудования.

Установка ГБО на ВАЗ-2110 самостоятельно.

Газовое автомобильное оборудование — ремонт.

Вид установленного ГБО под капотом авто.

Установка газобаллонного оборудования.

Ну что же, установку ГБО мы совершили, теперь нужно подключить его.

Установка ГБО на ВАЗ.

Установка ГБО на ВАЗ.

Бортжурнал. установка гбо на Ваз 2110,16 клапанов!

Установка ГБО 4 поколения своими руками.

Услуги и сервис Россия установка газового оборудования 4 поколения картинка…

Гбо 4 поколения на ваз 2110.

Бортжурнал. установка гбо на Ваз 2110,16 клапанов!

Lada 2110 Графитовый металлик.

Проверка ГБО на утечку.

Установка газобаллонного оборудования.

Гбо евро 2 на ваз 2110 1 6 16 клапанная.

Показать телефон. ул. Космонавтов.

Установка ГБО на ВАЗ.

Гбо 4 поколения на ваз 2110.

Гбо евро 2 на ваз 2110 1 6 16 клапанная.

Установка ГБО на 2110.

🚘 Замена термостата ВАЗ 2110 (инжектор, 8 и 16 клапанов) своими руками

Термостат – это механизм, который регулирует потоки охлаждающей жидкости в малом и большом контурах системы охлаждения двигателя. Проще говоря, это клапан, работа которого напрямую зависит от температуры антифриза. Эта температура всегда разная и зависит от марки автомобиля, условий эксплуатации и климатических условий. Например, автомобили повышенной проходимости, эксплуатируемые в жарких регионах, устанавливают термостаты с температурой до 60 градусов, чтобы избежать перегрева двигателя. В северных регионах используются клапаны до 90 градусов и выше. Существуют также аналогичные клапаны с электронной регулировкой, которая выбирает температуру открытия в зависимости от ряда факторов, учитываемых системой управления двигателя.

Неисправность термостата может привести к печальным последствиям, поскольку при блокировке большого контура охлаждения высока вероятность перегрева двигателя.

Признаки неисправности термостата

Неисправность может проявляться по двум сценариям. В первом случае сбивается температура открытия клапана. Во втором случае его попросту клинит (в открытом или закрытом положении). Признаки неисправности выглядят следующим образом:

  • Стрелка температуры поднимается выше её обычного положения. При этом она не доходит до красной линии, а лампа критической температуры двигателя не загорается. Вероятно, неисправность связана с тем, что клапан не до конца открывается, или стал открываться при более высоких температурах.
  • Стрелка температуры на прогретом двигателе находится ниже и не поднимается до рабочей температуры.
    Противоположная первому пункту ситуация.
  • Стрелка «зашкаливает», загорается лампа критической температуры. Это говорит о выходе из строя термостата или помпы, или же о наличии протечек антифриза. Необходимо немедленно заглушить мотор, иначе можно «попасть» на большой ремонт.

Роль термостата в системе охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя разделяется на два контура: большой и малый. Малый контур замыкает в себе внутренние элементы двигателя и радиатор печки для обогрева салона. Большой контур включает в себя малый, но помимо этого проходит через радиатор охлаждения, расположенный перед двигателем. Таким образом, когда температура охлаждающей жидкости достигает установленного уровня, клапан открывает поток в большой контур и антифриз охлаждается встречным воздухом, попадая в радиатор охлаждения. Если же встречного воздуха не достаточно, то датчик температуры двигателя передаёт команду на блок управления, который в свою очередь включает вентилятор охлаждения, расположенный перед радиатором.

Как только поступающий в радиатор воздух охлаждает жидкость до определённой температуры, клапан закрывается, и антифриз снова течёт по малому контуру. В итоге, температура двигателя поддерживается в рабочем состоянии.

Замена термостата ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

Для замены неисправного узла на «десятке», вам понадобится ёмкость объёмом не менее 10 литров (можно использовать две по пять) и стандартный набор инструментов. Выполните следующие действия:

  • Слейте охлаждающую жидкость с двигателя.
  • Снимите корпус воздушного фильтра для доступа к месту работы.
  • Ослабьте хомуты и снимите патрубки.
  • Разберите корпус, выкрутив 2 болта, после чего извлеките деталь.
  • Выполните замену и соберите всё в обратной последовательности.

Замена термостата на ВАЗ 2110 своими руками выполнена. Теперь необходимо залить охлаждающую жидкость обратно в систему и запустить двигатель. Контролируйте уровень антифриза в расширительном бачке, поскольку при прогреве из системы может выходить воздух.

Первые несколько дней проверяйте систему на герметичность, чтобы избежать потерь охлаждающей жидкости. Замена термостата ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов производится аналогичным методом.

Спасибо за подписку!

Подбор необходимых параметров термостата

К выбору данной запчасти нужно подходить с умом, поскольку температура, как описывалось выше, должна зависеть от условий эксплуатации. Старайтесь учитывать такие условия, как место эксплуатации автомобиля и то, при каких нагрузках используется автомобиль. Выбирайте деталь так, чтобы двигатель вашего автомобиля не перегрелся, но в то же время чтобы он не работал в низких диапазонах температур – второй случай может привести к повышенному износу элементов двигателя.

Помимо пользы для двигателя, термостат влияет на комфорт водителя и пассажиров. Температура в салоне напрямую зависит от того, какими параметрами обладает новый клапан. Если вы эксплуатируете автомобиль преимущественно в зимнее время – то выбирайте деталь с более высокой температурой открытия клапана. В противном случае температуры антифриза не будет достаточно для обогрева салона до комфортной температуры.

Замена клапанов ваз 2115 8 клапанов инжектор

Все делалось для себя никакой продажи не будет, ласточку люблю. Короче пробег 130 000, мотор жрал масло, тяга плоховата стала, первый цилиндр был самый «больной» судя по свечам. Компрессию не замерял. Прошлый хозяин заливал в него масло МОБИЛ, после предыдущей моей машины TOYOTA SPRINTER, там тоже хозяин мобил заливал… Жрало как крокодил! Поэтому я сразу перешел на VISCO 3000, брательник в ауди такое же льет и доволен.

Долго решался браться или нет за это нелегкое дело. Кто-то говорил «надо сразу деньги на новый мотор приготовить», «может в СТО?»… Но я-то знаю что руки у меня прямые, лиж бы рядом не было людей которые отвлекают или мешают. Пока на улице было еще тепло, надо было браться.

Не буду описывать как открутить каждый болтик. Разбирать всегда легче.

Перед разборкой замеряем тепловые зазоры в клапанах.

На схемке слева указаны допуски какие должны быть -«мах.» и в каких пределах допускается.

а справа схемка распредвала и кулочков, чтобы понять какой клапан впускной и выпускной и какие кулачки смотрят вверх.

чтобы легче прокручивать валы ставим на ручник, втыкаем 4-ю передачу и домкратим правую сторону так чтобы колесо свободно крутилось. Распредвал и кулачки будут у вас прямо перед глазами. Крутим и делаем замеры! Не забываем откачать шприцем излишки масла вокруг толкателей.Сливаем тосол! Пробочка на радиаторе, не открывая расширительного бачка потихоньку сливаем тосольчик. Со всех патрубков и радиатора тосол сольется. А вот с блока нет. На блоге есть болт, находится рядом с распределительной катушкой от которой идут провода на свечи. Аккуратней, не обломайте его. Как открутите тосол польется как вода в унитазе, так что болтиком придержите маленько…

Ну а дальше продолжаем разбирать…

Все что крепится к «голове» то и откручиваем. Датчики можно не выкручивать. Ролик который натягивает ремень тоже прийдется снять. Там же надо открутить одну гайку которая крепит металлический пыльник к «голове», находится она прямо за шкивом распредвала. Откручиваем коллекторы, впускной и выпускной. По ходу дела сами поймете где что мешает.

Все болтики складываем в одну емкость, либо наживляем туда где они были. На впускном и выпускном коллеторе гайки одного размера, так что не ошибетесь, только шайбы не потеряйте.

Все блочные болты, которые крепят «голову» к блоку складываем по-порядку как есть.

Гайки которые крепят постель распредвала, можно «подорвать» на пол оборота пока «голова» жестко зафиксирована на блоке.

После того как Вы сняли голову, смотрим на состояние клапанов, цилиндров и поршней.

Снимайте распредвал, вынимайте толкатели, за одно пошатайте толкатели клапанов, у них не должно быть люфта в посадочном месте.

Выпускные клапана( те что поменьше), как правило убиваются сильнее чем впускные

впускной клапан

Клапана продаются комплектом, сразу 8 штук. Так что ради двух пришлось менять все.

Скажу так: не пожалел! Когда проверял герметичность после снятия, оказалось что только в одном, 4м цилиндре, оба клапана не пропускают.

Перед тем как работать с «головой» помойте ее внешне от грязи и пыли, отмойте от нагара, чтобы приятней было работать. Как оказалось, новые клапана сидели в направляющих так же как и старые, у кого -то прийдется менять направляющие, у кого-то прийдется шарошить, у каждого свой случай, я разбираю конкретно свой.

Итак клапана решено менять все. Стоимость клапанов 1100 р, паста притирочная, самая дешманская 100р. Все притерлось как следует!

Притирал двумя способами:

Нанесли пасту.

Протерли шток от пыли и смазали маслом

1й.
Отрезам кусок шланга, с одной стороны сверло вставляем, другой конец надеваем на клапан…

берем шуруповерт, цепляем, и начинаем его маслать в одно и в другую сторону. Прижимаем клапан пальцем, шуруповертом только прокручиваем.

Скорость ставим не большую. Если у вас дрель, то на низких оборотах.
ВАЖНО! Клапан долго не притирать ! Помаслали секунд 15-20 и смотрим результат. По чут чуть.


Есть еще один способ как вы знаете, в ручную притирать клапана. Спец устройства с присоской у меня не было, берем тот же шланг который использовали, но длиной раза в 2 больше и вместо шуруповерта руками маслаем.

 

по мне так руками конечно же сложнее, да и дольше. Но притирать так же получается. Плюс шуруповерта в том, что ты клапан прижимаешь пальцем, тем самым он быстрее садится в свое место.
Смотрел я в инете много видео о том как их притирают. Скажу по собственным соображениям. От того что вы его будете долго маслать он лучше не притрется, дело не во времени. Важно не проебать тот самый момент, когда он — притерся! Подумаешь » ЕЩЕ ЧУТ ЧУТЬ И ВСЕ» а он еще сильнее будет пропускать. Так что в этом плане надо поймать золотую середину.
Как понять что клапан на подходе?

В инете вы небось тоже насмотрелись на такие вот полосочки…

Как будто царапины. Это и есть признак притертости. Главное чтобы они были по всем кругу. Теперь не маловажная часть — сам клапан! Смотрим его!

Темно-серые полоски на клапане это месте где он не притирается! Избавляемся от них! Но! Аккуратно, он уже на подходе. Перетрете- они появятся снова в другом месте. Необходимо сделать однотонную поверхность.Проливаем клапан!
Собираем клапан, БЕЗ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ!

Чем его проливать? В Ленте купил обычный обезжириватель, типа ацетона, взял его помыть поршня а он пригодился в другом деле. Бутылочки 0.5л. вам хватит и даже останется. Заливаем со стороны коллектора.

и тут же смотрим на клапан. Если клапан не притерся он будет мокреть пока не появится лужица, либо сразу появится жидкость. Ждем пару минут, покурили, походили. Если все тип-топ, то клапан — притерт! Ждать сутки не надо!

Разсухариваем чтобы поставить маслосъемные колпачки! Обязательно их окунуть в маслице! СОбираем его и клапан готов.

Обезжириватель сливаем обратно в бутылочку.Замена поршневых колец.
Сливаем масло с двигателя. Откручиваем поддон. Маслоприемник. Теперь мы можем свободно открутить шатуны и вытолкать поршни.
В начале видео я писал про масло…
Вот результат.

Чем чистить нагар? Есть куча средств для чистки духовых печей, грилей, с ними аккуратно т.к. их нельзя использовать на алюминии. На долго лучше не замачивать. Потерли, смыли водой. Я использовал ШУМАНИТ и растворитель. Канавки под кольца отчищаем начисто! ОТверстия для слива масла в поршне пробивал проволокой и потом обычным карбклинером продул.

Кольца.

Размер колец на поршнях 82. Есть ремонтный размер 82,40 или 82,4 .т.к. цилиндры я не растачивал, т.к. там палюбому есть небольшая выработка и все такое прочее…Я решил взять кольца размером больше 82,4 Кольца можно подпилить! Пол миллиметра сточить проблем нет. Обычным напильником. Начните с первого колечка, компрессионного оно не ломается, просто гнется оно самое тонкое.

между краями должна быть щель не уже 0,45 мм и не больше 1 мм. Я делал 0,50- 0,55.
Пилим!

края обтачиваем чтобы не было заусенцев. Ребя, будьте аккуратны с последним кольцом, на котором пружина, в тисках его сильно не сжимайте и сильно его не гните, очень хрупкое оно.
Все кольца ставятся надписью «ВАЗ» вверх.
Далее собираем поршень.
Надеваем кольца.Первым идет то самое с пружиной, сначала пружину, потом кольцо.часть 2…

Заменить самому прогоревший клапан в домашних условиях легко, единственно вы должны знать, как снять головку с двигателя. А всю работу по замене и притирки клапана я объясню.

Буду исходить из того что вы никогда не меняли прогоревший клапан или меняли клапан но не успешно (клапан не держит и двигатель троит). Этот способ замены и притирки клапана подойдет для любой марки автомобиля, УАЗ, Жигули, Газ и т.д. все клапана в принципе одинаковы и только разница в размерах и расположении в головке двигателя, а притираются все одинаково.

Первое что надо сделать перед заменой и притиркой клапана, купить притирочный порошок (порошок бывает разный, сухой и готовый к использованию) сухой притирочный порошок надо будет развести любым машинным маслом (проще взять то масло что заливаете в свой двигатель) готовый притирочный порошок уже разведен. Разводить притирочный порошок для клапанов так, насыпьте в любую небольшую емкость можно даже в пробку от бутылки (его много не надо а добавить всегда можно) и залейте маслом чтоб получилась каша средней густоты. Видов притирочного порошка много, в принципе подойдет любой, но лучше если он будет помельче.

Также не забудьте купить новую прокладку под головку и сальники клапанов, даже если недавно меняли сальники клапанов все равно после притирки клапанов лучше поставить новые.

Обычно прогорают выпускные клапана, я не разу не видел чтобы прогорел впускной клапан. Поэтому купите клапан или клапана на замену, если есть хороший рабочий клапан, то можно поставить и его.

Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).

Приступим к замене прогоревшего клапана

Совет, не снимайте с головки карбюратор и коллектор, они не мешают и вам меньше хлопот с разборкой лишних деталей. Первым делом надо рассухарить клапан, скорей всего съемника клапанов у вас нет, если есть то отлично, но можно обойтись и без съемника клапанов. Положите головку на ровную поверхность желательно крепкий стол или деревянный шит также можно постелить под нее резиновый коврик. Подложите под клапан который надо рассухарить любую железяку, главное чтобы клапан уперся в нее, возьмите трубку с внутренним диаметром от 13мм и больше главное чтобы она была не больше тарелки пружины клапана (для Жигулей), для Уаза и Газа трубка должна быть не менее 16мм. Наставляйте эту трубку на клапан чтобы сухарики клапанов были внутри трубки, и бейте молотком по трубке обычно на 3 или 5 удар клапан рассухаривается и сухарики остаются в трубке и не теряются, единственно трубку прижимайте плотно к тарелки клапана чтобы она при ударе не отпрыгивала от тарелки клапана. Сразу скажу не бойтесь, пружина никуда не улетит и по руке не ударит.

Клапан рассухарили, вытаскивайте его, вставляйте новый клапан и пошатайте его если биение около миллиметра то это еще терпимо можно оставить эту направляющую втулку клапана, но если в стороны клапан болтается сильно желательно направляющую втулку клапана заменить на новую.

Как заменить направляющую втулку клапана

Для того чтобы выбить направляющую втулку клапана нужна специальная оправка которой у вас скорее всего нет, ну и не надо выбьем и без нее, возьмите кругляк миллиметров Ǿ12-13,5 или длинный  болт Ǿ12мм для жигулевской головки, для Уаза и Газа кругляк Ǿ15-16мм или болт 16мм. Но есть очень важный момент, на котором я хочу заострить ваше внимание, выбивать направляющую втулку надо изнутри в сторону распредвала (снизу вверх) и очень важно выбивать надо очень тяжелым молотком полукувадочкой, удар недолжен быть очень сильный главное он должен быть тяжелый (направляющая втулка легко выйдет, и не будет крошиться). Если начнете выбивать втулку клапана легким молотком втулка будет крошиться, и будите только мучиться.

Как забить направляющую втулку клапана в головку

Для начала надо выбрать втулку клапана, прежде чем ее забить, в магазинах большой выбор втулок клапанов, спросишь продавца направляющие втулки заводские, естественно ответит да (ему надо продать и лапшу вешать продавцы умеют). А вам потом головная боль, втулку забили а клапан не лезет, но для этого у моториста есть специальный рейбер которого у вас нет. Объясню как отличить качественную клапанную втулку от левых (подпольных) возьмите с собой клапан и при покупке втулок клапанов попробуйте одеть ее на клапан, заводская втулка оденется легко и свободно будит двигаться по клапану и наружная стенка втулки будет полирована до блеска, а место на которое набивается сальник клапана будет матового цвета. Левая втулка клапана не налезет на клапан или оденется но туго и цвет ее будет полностью матовым. Втулка клапана должна легко одеваться на клапан, так как когда ее забивают в головку она слегка обжимается и клапан входит как надо.

Прежде чем забивать втулку клапанов в головку, оденьте на нее стопорное кольцо его снимите со старой втулки, смажьте маслом отверстие в головке клапанов куда будите забивать втулку, втулка забивается сверху в низ до стопорного кольца (не перестарайтесь!!!).

Жигулевские втулки клапанов надо забивать осторожно не бейте по месту куда набивается сальник клапана это место очень хрупкое найдите трубку с внутренним диаметром 12 и максимум 13мм, ставьте ее на втулку чтобы место куда набивается сальник был внутри трубки и также кувалдочкой аккуратно забейте в головку.

Втулки клапанов на головку Уаза  или Газа забивайте так, на край по которому будите бить положите кусок олова или нетолстый кусочек дерева наставьте болт или кругляк которым выбивали и также кувалдочкой забивайте в головку. Если вдруг случайно слегка подомнете краюшек отверстия втулки его можно выровнять сверлом или надфилем.

Притираем клапан к головке

Раз прогорел клапан значит также подгорело и седло клапана, обычно мотористы сначала седло выравнивают специальной шарошкой, которой у вас нет, нет так обойдемся без нее (проверенно двигатель ходит ничуть не хуже). Поражаюсь как некоторые мотористы притирают клапана в ручную (я б сума сошел) пусть за нас работает электродрель (если у вас дрель реверс лево-право еще лучше а нет и такая подойдет). Намажьте край клапана притирочным порошком вставьте клапан в головку и зажмите конец клапана в патрон дрели но не глубоко а на глубину примерно 15мм главное не поцарапать то место где клапан соприкасается с сальником. Подтягивайте дрелью клапан вверх и включайте пусть клапан притирается, делайте такие движения вверх немного вниз и опять вверх (думаю поняли) если дрель реверс переключайте вращение. На девятке или восьмерке тяжело добраться до клапана дрелью нужен очень маленький патрон, но можно сделать так возьмите крепкий кусочек армированного резинового шланга который очень плотно одевается на клапан, возьмите шпильку 8мм и натяните на нее этот кусочек шланга посильней, шпильку зажмите в дрель а другой конец шланга на клапан и также начинайте притирать клапан к седлу головки.

Очень важно правильно определить притерся клапан или нет!!!

Поработала за вас дрель при притирке клапана, теперь надо точно узнать притерся клапан или нет. Вытаскивайте клапан и протирайте тряпкой начисто, притертое место будет иметь серый матовый цвет а не притертое будет либо блестеть если клапан новый или отличаться от серого, а проще смотрите чтобы цвет клапана по кругу был одинаков и если есть оттенки цвета лучше пусть еще дрель поработает. Обычно клапан притирается сразу если он не кривой.

А вот седло клапана не всегда быстро притирается это зависит от того как глубоко оно прогорело, также протирайте начисто седло клапана и внимательно просмотрите цвет притираемой области если есть разные оттенки цвета, опять начинайте притирать, дрель железная пусть работает. Запомните, если плохо притрете клапан, то через некоторое время он опять прогорит, поэтому лучше лишний раз потереть клапан, чем через какое-то время он прогорит.

Еще совет, пусть у вас прогорел только один клапан, не поленитесь, притрите все клапана!!!

Набиваем сальники клапанов

Но сначала надо снять старые сальники клапанов, на Жигулях их надо снимать осторожно и неком случае нельзя пытаться их сбить ударом, отколется место куда набивается сальник, возьмите плоскогубцы зажмите ими сальник клапана и постарайтесь прокрутить если сразу не пошел перехватитесь и снова пробуйте прокрутить так перехватывайтесь плоскогубцами и сальник клапана ослабнет прокрутится и выйдет. Также снимайте сальники клапанов с Уаза и Газа.

А теперь будем набивать сальники клапанов на Жигули, вставьте клапан и оденьте на него сальник клапана до направляющей втулки, возьмите трубку с внутренним диаметром 13мм и аккуратно легким молотком легкими ударами набейте сальник клапана только не перестарайтесь, а то порвете сальник. Если такой трубки нет можно более большую трубку немного сплющить до размера, а меньшую распилить немного вдоль и развести до размера. Также можно сначала с сальника клапанов снять пружинку чтобы случайно ее не повредить а потом одеть на сальник.

На УАЗ и Газ набивайте также как и на Жигули но трубка должна быть с внутренним диаметром 16мм.

Засухариваем клапан

Сняли клапан просто, а засухарить клапан без съемника клапанов не очень просто, но можно, подложите под клапан железку чтобы он на нее уперся, оденьте пружины, поставьте на пружины тарелку пружин и вложите в нее сухарики, возьмите рожковый ключ на 19 или 22 и сильно давите на пружины а товарищ пусть вставляет сухарики, это все проверенно я несколько раз так вставлял сухарики в клапана.

Надеюсь, вам поможет мой совет, и сможете самостоятельно заменить прогоревший клапан.

Как быстрей притереть седло клапана?

Иногда автолюбитель ремонтируя свою машину сталкивается с проблемой притирки клапана. Это проявляется в том что седло клапана выработалось не равномерно притираешь клапан а седло клапана притерлось не полностью. Приходится долго мучится притирая седло тем самым стирается и сам клапан. Можно воспользоваться шарошкой если она есть, но скорей всего нет, но шарошкой тоже можно испортить седло клапана если есть хоть маленький люфт в направляющей втулки. Поэтому не мастеру сильно не советую увлекаться шарошкой. Но есть хороший способ более быстрого выравнивания седла клапана. Если есть старый рабочий клапан, то проточите на нем пазы как показано на фото ниже, мажьте на него притирочный порошок и притирайте седло клапана. После того как притрете седло, притрите основной клапан.

Как определить плотно прилегает клапан к седлу?

Если сняли головку, то обязательно обратите внимания на клапана, на первый взгляд может показаться что клапана хорошие, но есть один верный признак что клапан обязательно надо менять или притирать. Клапана могут быть разного цвета, белые, коричневые, черные и т.д. Это нормально все зависит настройки карбюратора и расхода масла двигателем. Но если клапан имеет разные оттенки как показано на фото ниже, это верный признак что клапан плохо притерт к седлу. Этот клапан надо обязательно притирать, либо заменить новым, но притирать обязательно.

Клапан что на фото еще можно притереть, но если есть синий оттенок такой клапан лучше заменить новым.

Источники

  • drive2.ru/b/1466441/
  • make-1.ru/1s/3_avto_16.php

Самостоятельная замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов: фото и видео

Ремень газораспределительного механизма, несмотря на свою простоту, играет очень важную роль и в случае его обрыва последствия могут быть просто катастрофическими. Согласно регламенту замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов и 16 должна проходить каждые 50-60 тыс. километров. А осмотр его состояния каждые 15000 км.

Такие мероприятия гораздо проще чем восстановление в случае обрыва и не требуют особых затрат и времени. Саму же смену ремня ГРМ на агрегате 8 и 16 кл. вполне можно провести своими силами сэкономив при этом на услугах автосервиса. Для того чтобы менять выбрать нужно такой же, как и установлен.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Функция ремня ГРМ

Ремень механизма газораспределительного предназначен для обеспечения синхронизации вращения валов силового агрегата. Это важно, так как от согласованной работы данных элементов, ГРМ реализует основную функцию — впуск горючей смеси и выпуск газов через клапана. Основное предназначение ремня газораспределительного механизма состоит во вращении распределительного вала со скоростью, в два раза меньшей, нежели скорость вращения коленчатого.

Когда следует менять?

Немедленная замена ремня ГРМ требуется в следующих случаях:

  • обнаружение масляных пятен на ремне;
  • повреждения и большой износ зубчиков;
  • расслоения и потертости;
  • ремень, что-то съедает;
  • обнаружение разлохмаченности на краях.

Процесс замены

Процесс замены ремня ГРМ на двигателе 8 и 16 кл., по мнению автолюбителей несложен и может быть выполнен своими руками, в обычном гараже. В этом видео показано как можно поменять ремень ГРМ и где находятся метки на ижекторе, а также какой привод лучше выбрать для установки.

Необходимый набор инструментов

  • набор ключей;
  • баллонный ключ;
  • специальный ключ для регулирования натяжного ролика;
  • уайт-спирит;
  • выбрать и купить новый ремень;
  • ветошь;
  • съемник для стопорных колец;
  • монтировка.

Этапы работы

Меняется привод ГРМ на ВАЗ 2110 с 8 клапанным агрегатом в следующей последовательности на 16 практически также, за некоторыми исключениями:

  1. Необходимо обесточить систему, отключив минусовую клему аккумуляторной батареи.
  2. Выкручиваем винты, которыми закреплен защитный кожух привода газораспределительного механизма.
  3. Снимаем кожух.
  4. Демонтируем правое колесо спереди.
  5. Снимаем брызговик отсека двигателя.
  6. Снимаем защиту.
  7. По направлению движения часовой стрелки вращаем, шкив генератора пока не совпадут отметки на крышке и шкиве.
  8. На КПП снимаем защищающую заглушку.
  9. Через отверстие сверяем, совпадают ли контрольные отметки.
  10. Далее при помощи отвертки или иного предмета провести блокировку маховика.
  11. Выкручиваем и извлекаем шкив генератора.
  12. Нужно ослабить гайку, закрепляющую натягивающий ролик ремня.
  13. После того как старый ремень ослабнет его можно удалить. Стягивать нужно аккуратно. Даже если плохо сползает.
  14. При помощи уайт-спирита очищаем элементы от смазки.
  15. Вытираем насухо ветошью. Все теперь можно менять.
  16. По стрелкам натягиваем новый привод ГРМ. В случае их отсутствия, привод натягивается так, чтобы, можно было прочитать надпись.
  17. Закручиваем ролик.
  18. Чтобы натянуть привод ГРМ, нужно поворачивать ролик против часовой стрелки.
  19. Проводим проверку меток.
  20. Проверяем натяжение.
  21. Заводим двигатель и проверяем, правильно ли установлен ремень.
  22. Если все функционирует нормально и не сползает, устанавливаем на место снятые элементы.

Нет ничего сложного и затратив пару часов вы справитесь с этой работой самостоятельно. Если привод сползает и его съедает, то нужно проверить ролик, скорее всего, его нужно менять. Если остались вопросы посмотрите видео.

 Загрузка …

Видео «Правильная замена»

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Проверка зазоров клапанов двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тепловые зазоры между клапаном (регулировочной шайбой) и тыльной стороной кулачка распредвала необходимы для компенсации теплового расширения стержня клапана на прогретом двигателе.

На двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 он задается подбором толщины регулировочных шайб.

Шайбы установлены в кольцевых нишах над толкателями стержней клапанов и непосредственно соприкасаются с кулачками распредвала. Фактически мы будем измерять зазор между поверхностью регулировочной шайбы и кулачком распредвала.

Регламентная периодичность проведения проверки зазоров для двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083 составляет 30.000 км, либо после ремонта двигателя или появления признаков неисправности газораспределительного механизма (стук под клапанной крышкой, неустойчивый ХХ, «провалы» и т. п.).

Тепловой зазор на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 для впускных клапанов должен составлять 0,15 – 0,25 мм, для выпускных 0,30 – 0,40 мм.

Необходимые инструменты

— набор щупов

— накидной ключ на 19

— большая шлицевая отвертка

Подготовительные работы

Проверка тепловых зазоров клапанов проводится на холодном двигателе, поэтому если ваш двигатель на данный момент прогрет, дайте ему остыть не менее 1-го часа.
— Снимаем корпус воздушного фильтра.
— Снимаем кронштейн тяги привода дроссельной заслонки.
— Снимаем клапанную крышку двигателя.
— Снимаем защитную крышку ГРМ.
— Устанавливаем поршни первого и четвертого цилиндров в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Для этого совмещаем заводские метки на двигателе.

По инструкции для совмещения меток и последующей проверки тепловых зазоров клапанов нужно ключом на «19» вращать коленчатый вал двигателя за винт крепления шкива привода генератора (за болт крепления шкива распредвала вращать нельзя). Но для этого придется снимать правое колесо, правый защитный брызговик двигателя, шкив коленчатого вала, что долго и трудоемко.

Идем более простым путем.

Вращаем коленчатый вал за зубцы маховика (в лючке картера сцепления) большой шлицевой отверткой. Совмещаем заводскую установочную метку на шкиву распредвала с выступом на задней крышке ГРМ.

Совмещаем установочные метки на шкиву распределительного вала и задней крышке ГРМ

— В лючке на картере сцепления убеждаемся, что длинная метка (риска) на маховике находится напротив середины треугольного выреза шкалы углов опережения зажигания.

Метка на маховике в лючке картера сцепления

— Наносим на шкиву коленчатого вала еще три дополнительные метки через 11, 10, 11, 10 зубцов (см. фото) от заводской метки. Они помогут повернуть коленвал и распредвал на необходимые углы. Метки делят шкив на четыре сектора по 90 градусов каждый. Поворот коленчатого вала на пол-оборота равен повороту шкива распредвала на 90 градусов.

Проверка тепловых зазоров клапанов

Вначале замеряем тепловые зазоры. Плоский щуп нужного размера вставляем между кулачком распредвала и толкателем клапана. Он должен входить с небольшим защемлением.

— Поворачиваем коленчатый вал за зубья маховика по часовой стрелке пока шкив распредвала не повернется на 40-500 (2,5-3 зуба) от момента совпадения установочной метки на нем и выступа на корпусе на задней крышке ГРМ. Замеряем зазор у выпускного клапана первого цилиндра (1-клапан) и впускного клапана второго (3-й клапан). Записываем результат измерения.

 

— Поворачиваем коленчатый вал на пол-оборота — 220-2300 . Шкив распредвала при этом повернется на 90 градусов. Дополнительная метка на нем будет выше метки на задней крышке привода ГРМ на 2,5 — 3 зуба. Замеряем зазор у выпускного клапана третьего цилиндра (5-й клапан) и впускной у первого (2-й клапан). Записываем.

 

— Поворачиваем коленчатый вал еще на пол-оборота — 400-4100. Замеряем зазор у выпускного клапана четвертого цилиндра (8-й клапан) и впускного третьего (6-й цилиндр). Записываем.

 

— Третий раз поворачиваем коленчатый вал на пол-оборота — 580-5900. Замеряем зазор у выпускного клапана второго цилиндра (4-й клапан) и впускного четвертого (7-й клапан). Записываем.

 

Сверяем полученные измерения тепловых зазоров с  требуемыми. Если все в норме, заканчиваем работу, собираем  все обратно и ищем причину проблем в работе двигателя в карбюраторе, системе зажигания и т. д. Если имеются отклонения в размерах зазоров на некоторых клапанах, то проводим регулировку только на них. Если все или почти все зазоры не укладываются в стандарт, то проводим полную регулировку.

Примечания и дополнения

— Более-менее полную картину неисправности клапанного механизма двигателя может дать проведение измерения компрессии в его цилиндрах.

— «Зажатые» клапана (с минимальными тепловыми зазорами) могут привести к обгоранию кромок тарелок клапанов, «выстрелам» в карбюратор, «выстрелам» в глушитель, перегреву двигателя.

— «Стучат» клапана при увеличенных тепловых зазорах.

Еще статьи по клапанному механизму автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Клапана зажаты — признаки слишком маленьких зазоров клапанов

— Признаки больших тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля

— Как рассухаривать клапана двигателя автомобиля?

— Прогорел клапан, признаки и причины

— Нагар на клапанах, что делать?

— Регулировочные шайбы клапанов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя автомобиля

— Фазы газораспределения двигателя внутреннего сгорания

Как выполняется замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками

Вазовские моторы «десятки» последних выпусков комплектовались резиновыми сальниками клапанов, в комплекте у которых присутствуют эспандерная пружина и втулка из стали. Производитель рекомендует менять деталь для маслосъема через каждые 150 тыс. км пробега. Определенная часть владельцев Lada 110 делают это в автосервисе, не подозревая, что на самом деле операция не так уж и сложна для самостоятельного выполнения.

Назначение и устройство сальников клапанов


Эффективная работа ДВС предполагает непрерывную работу компонентов газораспределительного механизма. Для минимизации их износа вследствие воздействия сил трения в узел подается моторное масло. Однако оно ни в коем случае не должно оказаться в камере сгорания, для чего и установлены сальники клапанов. Поэтому своевременная замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2110 8 клапанов значительно продлит эксплуатационный ресурс силового агрегата.

Изношенный сальник пропускает в цилиндр масло по штоку клапана, в результате чего оно сгорает вместе со смесью, образуя нагар на тарелках клапанов, а также на кольцах и стенках цилиндра. В запущенных случаях закоксованность приводит к падению компрессии по причине залегания колец и неплотного закрытия клапанов. Принято считать, что стоимость своевременной замены втулок для маслосъема, несоизмерима с ремонтом поршневой группы.

Конструкция сальника довольно элементарна, в ее составе всего три базовых элемента:

  1. Основание – стальная втулка, представляющая собой каркас сальника и придающая ему прочности.
  2. Пружина – обеспечивает максимально плотное прилегание кромки резинового уплотнителя к штоку клапана.
  3. Сальник – выполнен из каучука или вторкаучука и служит для удаления излишков смазки с клапанного штока.

Важно учесть, что для замены маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2110 8 клапанов лучше купить соответственные качественные расходники. В первую очередь это скажется на ресурсе деталей, их не придется менять раньше времени.

Причины и признаки износа резиновых уплотнителей

В процессе работы двигателя сальники для маслосъема подвергаются серьезным нагрузкам, ведь клапан совершает более 1000 рабочих тактов в минуту. Если к этому добавить еще и фактор химического воздействия горячего масла и выхлопных газов, то вовсе не удивительно, что резина не выдерживает и изнашивается. И дело здесь не в качестве изделия, хотя и это важно, просто уплотнитель представляет собой расходный материал, который следует менять после пробега около 100 000 км.

Если определить вовремя износ сальников клапанов и сменить на ранней стадии неисправности, то получится избежать неполадок с ДВС. К первичным признакам выхода из строя резиновых уплотнителей относятся следующие симптомы:

  • Свечная резьба покрыта маслом.
  • Дым из маслозаливной горловины.
  • Дымление из выхлопной трубы.
  • Электроды свечи покрыты нагаром.
  • Увеличение расхода горючего.
  • Быстрое загрязнение масла.

Перечисленные симптомы аналогичны тем, когда необходима замена колпачков на Lada Samara или Kalina. Если замечен повышенный расход масла, а из горловины идет дым, то, возможно, изношена поршневая группа. Но в случае, когда дым не наблюдается, то в полной мере можно говорить о дефектах резиновых уплотнителей клапанов.

Наличие масла на резьбовой части свечей не всегда говорит о необходимости срочной смены сальников. Бывает так, что резьба еще сухая, потому что в камеру попадает еще малая доля смазки, и она успевает сгореть.

Как организовать замену маслосъемных колпачков автомобиля ВАЗ 2110 8 клапанов в гаражных условиях?

Установить новые уплотнители клапанов вполне по силам даже рядовому автомобилисту. Если учесть, что демонтаж головки блока цилиндров не входит в технологический список, то ремонт и вовсе не представляет никаких сложностей.

При покупке запчастей важно обратить внимание на внутренний профиль уплотнителей. Довольно часто детали, не оснащенные армирующей втулкой, имеют в своей конструкции кольцевой выступ на посадочной плоскости. При установке он может повредиться, а в остальном процесс не сложнее, чем смена демпферной опоры на «десятке».

Подготовительный этап

Прежде всего стоит отметить, что замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2110 с двигателем 8 клапанов по технологии одинакова как для карбюраторного ДВС, так и для инжекторного. Поэтому набор инструмента аналогичен в обоих случаях:

  • Набор гаечных и торцевых ключей.
  • Приспособление для отжима пружин клапана.
  • Оправка и съемник для сальников клапанов.
  • Оловянный пруток сечением 7-9 мм.
  • Пинцет, молоток, отвертки и плоскогубцы.

Перед началом работ желательно очистить керосином ГБЦ, после чего следует демонтировать воздушный фильтр, топливный насос и распределительное устройство зажигания. Далее шестигранником №5 отвернуть винт фиксации корпуса привода вспомогательных устройств. Обязательно нужно снять минусовую клемму с АКБ, а также зубчатый шкив с распредвала.

Этап подготовительного демонтажа

  • Отвернуть гайки крепления крышки ГБЦ и снять ее.
  • Открутить две гайки, крепящих провода «массы» и снять их со шпилек.
  • Отвернуть две гайки и болт задней крышки ГБЦ и снять ее с головки.
  • Поочередно отпустить четыре гайки крепления переднего корпуса подшипников распредвала и шесть заднего. Демонтировать оба корпуса.
  • Шпонку из паза распредвала следует сразу извлечь, чтобы не потерять.
  • Демонтировать распредвал и снять с него сальники.

Демонтаж старого уплотнителя

Данный этап замены деформированных маслосъемных колпачков ВАЗ 2110 8 клапанов включает установку поршня, где производится работа, в положение ВМТ. Дальнейшие действия выполняются по следующей схеме:

  • Вывернуть соответствующую свечу зажигания, а в отверстие вставить оловянный пруток, чтобы предотвратить проваливание клапана.
  • Применяя специальное приспособление, сжать пружину клапана.
  • Вынуть пинцетом два сухаря и удалить приспособление.
  • Установить цангу для демонтажа колпачков и ударить молотком по втулке приспособления. Это позволит спрессовать уплотнитель с втулки.
  • Вынуть сальник из цанги. При отсутствии цанги можно воспользоваться пассатижами. Проворачивать уплотнитель нельзя, это приведет к повреждению направляющей втулки клапана.

Монтаж нового уплотнителя


По мнению опытных мастеров, автомобилисты, знающие, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут смело браться за установку новых клапанных сальников. Предварительно следует снять пружины, иначе есть вероятность повреждения уплотнителей. Дальнейшие действия:
  • Опустить колпачок в масло и установить его в оправку.
  • Аккуратно запрессовать сальник в нижнюю тарелку до упора.
  • Установить пружину на уплотнитель. Аналогичные действия провести с остальными деталями.
  • Установить сухари и ударить по торцам клапана молотком через стержень из металла. Так сухари станут на штатное место.
  • Смазать маслом кулачки и шейки распредвала, таким же образом обработать опорные плоскости под шейки.
  • Установить вал в опоры так, чтобы кулачки I-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей.
  • Зону крайних опор вала обработать герметиком.
  • Установить корпуса подшипников распредвала, после чего надеть на шпильки шайбы и навернуть гайки. Закручивать их нужно в два этапа – сперва до касания корпусов подшипников. Затем проконтролировать, зашли ли направляющие втулки в соответствующие отверстия корпусов подшипников. Только после этого окончательно затянуть гайки по очередности.

Завершающий этап

Завершается замена маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2110 8 клапанов установкой сальников распредвала. Обязательно следует проверить зазоры в приводном узле клапанов. В финале процесса все шланги и провода устанавливаются в обратном порядке.

Если есть подозрение, что машина проездила на неисправных уплотнителях довольно продолжительное время, то мастера рекомендуют сделать ремонт с демонтажем головки цилиндров. Это позволит выполнить полноценный ремонт с тщательной очисткой от нагара компонентов двигателя.

Двигатель ВАЗ-2110

(8 клапанов) форсунка: устройство. ВАЗ-2110: схема форсунок

Тема данной статьи — двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов), форсунка в системе впрыска топлива. Основная задача — найти все его достоинства и недостатки, сравнить с карбюраторным двигателем. Но для этого нужно будет немного углубиться в историю, посмотреть, как создавался этот двигатель, насколько он хорош в эксплуатации и ремонте. А начнется история с конца 70-х годов прошлого века, когда инженеры ВАЗ задумались о проектировании переднеприводных автомобилей.А после будет рассмотрена система впрыска впрыска, ее отличия от карбюратора, достоинства и недостатки.

История двигателя


А теперь история происхождения двигателя ВАЗ-2110 (8 клапанов). И он был заложен в конце 70-х годов. В эти годы дизайнеры начинают понимать, что многолетняя классика имеет высокую стоимость. К тому же Fiat 124 — лучший автомобиль Европы 1964 года. Прошло почти два десятилетия, нужно обновить модельный ряд.И начались эксперименты. Первым делом модернизировали привод газораспределения, и начали использовать ремень. А вот на двигателе ВАЗ-2105 (годы выпуска — 1980-1988) он не прижился, хотя и снизил уровень шума.


Причина банальна: в поршнях нужна сцепка, не позволяющая стучать по клапанам при обрыве. Но при ремонте двигателей устанавливались поршни с двигателями объемом 1,3 л, как правило, подходящие по размеру, но без выемок. Но в начале 80-х было выпущено восьмое поколение.Новее, чтобы соответствовать европейским аналогам. И самое главное — в машинах есть привод на передние колеса, ременной привод привода ГРМ. И это был тот самый двигатель, который с множеством переделок устанавливали на современные автомобили. На моделях 2109 и 2110 эти силовые агрегаты впервые были адаптированы под систему впрыска.

Основные компоненты двигателя


При быстром осмотре не обнаружено существенных различий. Какие системы впрыска карбюратора не влияют на базовую конструкцию двигателя.Но стоит присмотреться к мелочам. Например, взгляните на термостат форсунки ВАЗ-2110 (8 клапанов). Сразу видно, что его можно разобрать! Точно! Инженеры в Европе сидят и думают, как уменьшить ресурс машины, а наши в это время вносят реальные улучшения, которые идут на пользу потребителю. Понятно, что в термостате ломается не корпус, а внутренности — термочувствительный элемент или вентиль. Следовательно, зачем производить миллионы корпусов? Гораздо выгоднее было бы сделать его на машину, а в случае поломки термостата поменять только внутренности.


Но это далеко не все преимущества отечественных двигателей. Учтите, что в США и Европе все автомобили одинаковые, иногда нет смысла проводить ремонт, проще выбросить в утиль и купить новый. Отчасти причина в двигателе. Например, АвтоВАЗ — чуть ли не единственный завод, который продолжает ставить на свою продукцию блоки ДВС из чугуна! Во всех развитых странах для этой цели издавна применяют алюминиевые сплавы! Страдает ресурс двигателя, но самое главное, что нет возможности его отремонтировать, так как его нельзя расточить или переделать.И это намного дешевле, чем покупать новый двигатель или машину. Может, зажиточный бюргер может себе это позволить, но в нашей стране машина для многих все еще остается роскошью.

Что такое инжектор?


А теперь давайте посмотрим, как выглядит схема форсунки на автомобиле ВАЗ-2110, рассмотрим основные узлы и принцип работы. Но для начала нужно ответить на вопросы, что такое инжектор и зачем он нужен. Всем известно, что до конца 90-х годов устанавливались карбюраторы.В них с помощью воздушных потоков происходило смесеобразование, после чего топливная система подавалась во впускной коллектор. Более того, такое хитрое устройство может смешивать бензин с воздухом в идеальной пропорции — 14 к 1. Но здесь игра вакуума и атмосферного давления.

Форсунка Характеристики

А вот форсунка двигателя ВАЗ-2110 (8 клапанов) намного проще карбюраторного варианта. Но это с точки зрения электрика. Дело в том, что система состоит из множества электронных устройств, которые отвечают за работу всего двигателя.Вместо карбюратора на впускном коллекторе установлена ​​аппарель. По сути, это отрезок трубы, в котором находится топливовоздушная смесь. Его откачивают из бака с помощью электронасоса под небольшим давлением. По умолчанию пандус полностью герметичный, от каналов впускного коллектора он отделен электромагнитными клапанами — форсунками. Но вот особенность: в рампе поддерживается постоянное давление, которое регулирует датчик, а качество смеси и количество подаваемого газа напрямую зависят от того, насколько открыта дроссельная заслонка.

Схема системы впрыска


Итак, теперь подробнее о системе питания инжекторного двигателя ВАЗ-2110. Первым в списке стоит бензонасос. Он монтируется непосредственно в баке вместе с фильтром и приводится в движение ротором двигателя только при включении зажигания (при условии, что давление в рампе ниже минимального уровня). Далее топливо по трубкам поступает в рампу. Здесь образуется смесь. Воздух сначала проходит через фильтр для очистки.К дроссельному узлу подсоединен гибкий корпус фильтра сопла.

Сенсорная система

Не менее интересен двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов). Инжектор, а точнее устройство системы управления, включает в себя множество датчиков. Все управление происходит с помощью датчиков. Итак, между фильтром и дроссельной заслонкой стоит датчик массового расхода воздуха. Датчик положения установлен на самой заслонке. В рампе — давление. Кроме того, между вторым и третьим цилиндрами на поверхности блока цилиндров расположен датчик детонации.А на шкиве привода генератора — обороты двигателя. Коробка передач измеряет скорость автомобиля. Все данные, поступающие от считывателей, поступают на электронный блок управления.

Электронный блок управления


Это, если можно так выразиться, самое сердце системы. На ВАЗ-2110 схема форсунки сведена именно к этому устройству. Маленький корпус с большим количеством выводов, а внутри находится самое интересное — микроконтроллер. Здесь он также регулирует всю работу двигателя.Так называемая топливная карта встроена во внутреннюю память. По нему контроллер определяет, сколько воздуха и бензина необходимо подать на аппарель, чтобы двигатель работал в штатном режиме, детонации не происходило. Но самое главное, на какой промежуток времени нужно подавать импульс на топливные форсунки, чтобы они открылись и впрыснули смесь в камеру сгорания.

Что лучше: карбюратор или инжектор?


А теперь немного о том, чем двигатель ВАЗ-2110 будет надежнее: инжектор или карбюратор? И на этот вопрос нужно смотреть с разных сторон.К примеру, инжектор понравится новичкам. Постоянные обороты, нет необходимости в холоде, чтобы перекрыть подачу воздуха, а запуск двигателя намного проще. Но есть еще одно преимущество — автомобиль на высоких скоростях более приемистый. Даже на скорости 120 км / ч при нажатии на педаль газа машина быстро набирает скорость. В карбюраторе это происходит гораздо медленнее. Поэтому обгон на машине с инжектором безопаснее. Но при трогании со светофора карбюратор легко «порвет» инжектор.И причина в более высоком низком крутящем моменте. Да и стоимость обслуживания, конечно, в инжекторной «десятке» выше, так как в случае поломки порой бывает сложно поставить точный диагноз.

Инструкции по установке Регулируемый перепускной клапан Tork Tek

Перепускной клапан расположен на задней стороне (обращенной к двигателю) ТНВД P7100. Насос расположен в верхней передней части двигателя со стороны водителя. Найдите 6 линий впрыска в верхней части насоса.Клапан спрятан за верхним шлангом радиатора. К перепускному клапану прикреплены стальная возвратная труба и банджо-фитинг. Возвратная трубка обращена вниз.

Очистите область вокруг клапана и банджо-трубки чистым заводским полотенцем и осторожно сдуйте все незакрепленные частицы сжатым воздухом. Обязательно наденьте защитные очки.

С помощью гаечного ключа 3/4 дюйма или 19 мм ослабьте и снимите старый клапан с топливного насоса. Чтобы снять клапан, осторожно поднимите банджо-фитинг вверх и назад, ровно настолько, чтобы снять клапан.Убедитесь, что вы сняли старую уплотнительную шайбу с обратной стороны фитинга. Выбросьте старые уплотнения.

Кардинальное правило в гидравлике. Никогда не устанавливайте уплотнение всухую. Смажьте новые уплотнения BS14MM гидравлическим или моторным маслом. Масло помогает улучшить уплотнение и предотвращает разрыв уплотнения с резиновым покрытием. Установите одно уплотнение на клапан. Удерживая одно уплотнение за перепускным клапаном, привинтите новый клапан на место. Затяните с усилием 24 фунт-футов. Не затягивайте слишком сильно, так как вы можете сорвать резьбу в топливном насосе.

Давление топлива предварительно настроено на заводе в соответствии со спецификацией OEM (от 29 до 32 фунтов на кв. Дюйм). Давление регулируется от 15 до 34 фунтов на квадратный дюйм на стандартном клапане. Это позволит вам настроить давление топлива в соответствии с вашим двигателем и требованиями. Если вы хотите проверить давление топлива, я настоятельно рекомендую приобрести демпфер Tork Tek®. PN CBS010. Наш демпфер заменяет банджо-болт на топливопроводе топливного насоса высокого давления. Демпфер CBS010 имеет порт 1/8 дюйма NPTF (для манометра) и микрокалиброванное отверстие внутри.Это отверстие защитит манометр от резких движений стрелки. (который быстро разрушит манометр) Быстрые колебания манометра вызваны подъемным насосом, который является не чем иным, как поршневым насосом.

Для проверки протяните топливный шланг длиной от 30 до 36 дюймов и ¼ дюйма от демпфера до манометра. Если вы решите поставить свой собственный калибр для испытаний, убедитесь, что манометр имеет отверстие в основании резьбы NPT или заполнен глицерином. Этот шаг предназначен ТОЛЬКО для тестирования .Это не постоянная установка. Для постоянной установки на манометр в кабине, ЗАПРЕЩАЕТСЯ прокладывать шланг непосредственно к манометру. (Опасность возгорания) Используйте один топливопровод с оплеткой из нержавеющей стали №4 к топливному изолятору (Tork Tek® PN FPI001) и один для измерения.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива. Как правило, при замене перепускного клапана заливка топливной системы не требуется. Если двигатель не запускается, качайте заправочный плунжер на подъемном насосе, пока не услышите слабый писк из перепускного клапана.Этот шум — это топливо, проходящее через клапан.

Для регулировки клапана ослабьте контргайку и отрегулируйте плунжер с помощью ключа 5/16 дюйма. При полном пределе шестигранный плунжер в клапане опускается до дна. По завершении регулировки затяните контргайку гаечным ключом на 9/16 дюйма. После регулировки давления топлива снимите контрольный манометр и шланг. Закройте демпфер трубной заглушкой 1/8 дюйма (входит в комплект). Установка завершена. Сохраните инструкции для использования в будущем.

Поиск и устранение неисправностей:

Низкое давление топлива. (1) Я намеренно не менял топливный фильтр в течение 2 лет.Просто перейдя на новый фильтр, давление выросло на 9 фунтов. Заменить топливный фильтр. (2) Воздух попадает в систему. Топливный обогреватель, расположенный в передней части подъемного насоса, известен трещинами в корпусе. Тепло от элемента решетки нагревает электрические выводы нагревателя и плавит корпус. Проверьте, сняв нагреватель с помощью шестигранного ключа на 5/16 дюйма, осторожно поместив его в тиски стороной с клеммами вверх. Заполнить терминальную полость дизельным топливом. Если уровень жидкости падает, значит, у вас плохой обогреватель.В Мичигане я езжу на своем грузовике без подогревателя топлива. (у меня треснула) Просто установите крышку без подогревателя топлива и переходника (3) Подъемный насос неисправен. (4) Сильно заржавевшая впускная трубка на передающем блоке. (расположен в верхней части топливного бака) Это обычная проблема.

Вот отличный метод проверки на утечки воздуха. Вам нужно будет купить один банджо-фитинг 14 мм и один 12 мм. На Ebay они стоят довольно дешево. Купите те, которые имеют внутреннюю трубную резьбу 1/4 дюйма. Вверните зазубрины шланга хозяйственного магазина в каждый фитинг. Установите один на топливный фильтр, а другой на впускной патрубок ТНВД Bosch P7100.Проложите прозрачный виниловый шланг между фитингами. Используйте хомуты для шлангов. Заправьте систему и запустите двигатель. Двигатель будет работать с перебоями в течение минуты или двух. Следите за пузырьками воздуха в шланге. Если вы видите пузыри, ваш двигатель будет иметь низкую мощность и работать с перебоями. Воздух в системе вызовет всевозможные проблемы. Причины см. Выше в разделе «Устранение неполадок».

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите давление топлива в соответствии со спецификациями OEM. От 17 до 22 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу. Наш клапан обычно работает на холостом ходу от 25 до 26 фунтов на квадратный дюйм. Давление при 2500 оборотах без нагрузки составляет от 29 до 32 фунтов на квадратный дюйм. Tork Teknology не несет ответственности за утечки или повреждения топливного насоса высокого давления в результате чрезмерного давления топлива или использования перепускного клапана высокого давления.

Не тянет двигатель, где искать причины. Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности Плохая тяга автомобиля

В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускорения замечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень «вялая», машина нехотя набирает скорость, и кажется, что что-то ее держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественной или иномаркой, бензиновым и дизельным, с системой питания карбюратора и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — появляются сторонние звуки при работающем двигателе, двигатель может глохнуть в некоторых режимах (обычно холостой ход), обороты коленвала нестабильны и «плывут».

Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя отлично по всем параметрам, но не развивает мощность.

Основные причины

Причин этого явления много, и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них тривиальны и очень просты в ремонте, другие требуют довольно серьезного ремонта.

Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с поиском неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень сложно определить причину снижения тягового усилия, и приходится разбирать практически весь двигатель.

Поэтому постараемся выделить основные причины, по которым машина очень «вяло» разгоняется.

Так как двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, то мы рассмотрим это на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторным питанием и 8-клапанным ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

То же установлено на этих автомобилях. power point, следовательно, причины идентичны.

Пройдемся по тем компонентам, из-за неисправности которых может произойти падение динамики.

В целом основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и удаление выхлопных газов не происходит должным образом.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно топливная система карбюратора, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень простая и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не составляет особого труда.

Падение мощности может происходить из-за:


Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности также происходит из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в горении смеси, а это значит, что сбой в ее работе может повлиять на мощность.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. Снижение тяги может происходить по следующим причинам:

  • Неисправность свечей зажигания или изменение теплового зазора;
  • Чрезмерный износ контактов и центрального электрода распределителя;
  • Обрыв напряжения в высоковольтных проводах;
  • Нарушения угла опережения зажигания.

Нарушения в системе питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, необходимо провести диагностику других компонентов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги также может произойти из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают редко.

Основная причина этого — снижение производительности из-за больших отложений нагара в глушителе.Из-за этого выхлопные газы, не успевая выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндро-поршневая группа.

Здесь снижение мощности связано с:

  • нарушениями теплового зазора клапанов;
  • Сильный нагар на дисках клапанов, седлах или их прожог;
  • Возникновение колец;
  • Предельный износ ЦПГ;
  • Пробой прокладки ГБЦ.

А вообще проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любом двигателе — карбюраторном, инжекторном, дизельном. Поэтому мы не будем упоминать эти механизмы в будущем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как с 8-ми, так и с 16-ти клапанным распределением фаз, выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции двигателя. основные системы.

Система питания

Любая форсунка состоит из механического привода и электронного блока управления, и оба они могут вызвать проблемы, которые приведут к падению мощности.

Давайте сначала рассмотрим механическую часть. Здесь на тягу могут влиять:

  • Сильное засорение сетчатого фильтра бензонасоса;
  • Падение производительности топливного насоса из-за износа;
  • Загрязненный фильтр тонкой очистки;
  • Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
  • Форсунки засорены;
  • Загрязненный топливный фильтр;
  • Утечка воздуха в коллекторе.

В целом практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация и с электронной составляющей.

Работа двигателя с форсункой контролируется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных в различных системах.

Количество этих следящих элементов велико и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В двигателях с впрыском система отвода выхлопных газов чаще создает эту проблему, чем на карбюраторных автомобилях, и все из-за использования.

Ячейки элемента имеют небольшое поперечное сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «давят» двигатель.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы данной машины при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

Но в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми оснащаются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности часто связано с:

  • неисправностями катушек зажигания;
  • Потери в высоковольтных проводах;
  • Свечи битые;
  • Поломка датчиков (в первую очередь — ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также о ГРМ и ЦПГ, упомянутых выше.

В автомобилях Форд Фокус, как правило, проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, который включает в себя как бензонасос, так и фильтр, объединенные в единый состав.

Примерно то же самое относится к автомобилю, например Renault Megane … В этой машине падение мощности может произойти из-за:

  • Износ крышки распределителя;
  • Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • Слабая пропускная способность выхлопной системы;
  • Изношенный топливный насос и грязные фильтрующие элементы;
  • Датчики форсунок повреждены.

А вообще в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если дизель не тянет

Снижение тяги может возникнуть в дизельных двигателях … Если рассматривать старые автомобили, у которых системы питания полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет.Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, идет потеря, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов, чтобы поддерживать привычный темп, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. Д.

При этом мотор во многих случаях работает плавно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, что существует довольно широкий список возможных причин, по которым не тянет теплый двигатель, происходит потеря мощности двигателя на холодный и / или горячий.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее частые неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то необходимо сразу обращать внимание на качество топлива, исправность системы и т. Д.

  • Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с топливом. Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для этого типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В некоторых случаях после заправки также могут быть проблемы с запуском двигателя, двигатель появляется. Для решения этой проблемы может быть достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полностью слить топливо из бака, после чего проводится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо запускается, на панели и т. Д.

Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определять качество бензина. Для проверки свечи зажигания необходимо открутить от двигателя.Нарушение процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по саже на свечах зажигания и ее цвету.

Например, если топливо содержит много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрываться красноватыми углеродными отложениями (кирпичного цвета). Черная сажа будет свидетельствовать о том, что топливо не горит должным образом и т. Д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующий шаг в диагностике. Снижение КПД этих элементов сопровождается также падением мощности силового агрегата.

Это особенно заметно при резких ускорениях, и когда автомобиль уже движется с большой скоростью. Другими словами, у мотора нет места для дальнейшего разгона.

Свечи могут быть грязными, и не исключено, что их жизнь подошла к концу. Чтобы решить эту проблему, вы можете изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

Важно учитывать, что если новые свечи зажигания правильно подобраны для конкретного двигателя по скорости накала и другим параметрам, но они все равно быстро загрязняются, то причина потери тяги не в их. Образование нагара в этом случае свидетельствует о проблемах с смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

  • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра… В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что в цилиндры не будет подано нужное количество топлива для приготовления так называемой «силовой» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема аналогична топливному фильтру, но в этом случае в воздушно-топливной смеси не хватает воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью.В таких условиях мощность двигателя естественным образом падает, в камере сгорания образуется нагар, свечи сильно загрязняются и т. Д. Для устранения проблемы также необходимо заменить ее.

Неисправности системы питания, розжига и нарушенное смесеобразование

Если проблемы со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо в дороге, то более серьезные проблемы, связанные с питанием и системой зажигания, гораздо сложнее диагностировать и устранить на месте.В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и / или форсунку.

Давайте остановимся на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания:

  • неисправности, снижение производительности или загрязнение сетчатого фильтра топливного насоса;
  • неисправности форсунок впрыска;
  • проблемы с датчиками или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • утечки воздуха и утечки в топливопроводах;

Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей зажигания следует еще проверить катушки зажигания и т. Д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рампе). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как бензонасос, так и регулятор давления.

Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратную линию в то время, когда давление выше нормы. Если настройки потеряны, или сам регулятор протекает или неисправен, то топливо будет сливаться в обратную линию раньше времени. Чтобы это проверить, воздух нагнетается компрессором или насосом, давление в рейке увеличивается. Если регулятор срабатывает до достижения рекомендованного давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

Другие причины снижения мощности двигателя

Состояние двигателя также имеет большое влияние на мощность двигателя.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выхлопе устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Во время работы фильтр-катализатор может разрушиться, снижая пропускную способность выхлопной системы. В результате двигатель «задушен». Проверка осуществляется путем измерения давления до и после катализатора. Также можно снять элемент и визуально осмотреть его состояние.

Обычно в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, но цена запчасти очень высока.По этой причине на многих автомобилях в СНГ просто выбивают катализатор, а блок управления «обманывают» программным обеспечением или другими доступными методами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить его, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда возникают ситуации, когда ремень может проскочить на один зуб, цепь растянута и т. Д.

В этом случае может нарушиться синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам ДВС.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Добавляем также, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные, бывшие в употреблении двигатели внутреннего сгорания теряют около 10% заявленной мощности.

Если водитель чувствует, что потерь больше, значит двигатель нужен. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндра, поршневых колец, неполного закрытия и т. Д.

Так или иначе любые утечки в камере сгорания приведут к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся наружу из цилиндра. Это значит, что давление этих газов на поршень будет уменьшаться, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется в том, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не движется, или ускорение очень медленное на низких передачах. Часто такие проблемы связаны с сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с заклиниванием тормозной системы … Для проверки тормозов достаточно разогнать машину по ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы.Если проблем с тормозами не выявлено, то необходима диагностика АКПП. Лучше доверить эту процедуру опытным специалистам, сдав машину в сервис.

Читайте также

Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива ТНВД. Признаки неисправности RTD, проверка устройства.

  • В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, машина дергается в движении на переходных режимах.Причины и устранение неисправностей.

  • Для выхода двигателя на полную мощность должны быть выполнены следующие условия:

    1 — хорошая компрессия двигателя;

    2 — стабильная и обильная подача топлива;

    3 — много воздуха.

    Если одно из перечисленных условий не выполняется, КПД двигателя будет низким.

    Потеря тяги под нагрузкой означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим.На всех современных машинах предусмотрена аварийная работа двигателя. Этот режим нужен для того, чтобы машина не быстро, а благополучно доехала до места назначения.

    Чтобы найти правильную причину необходимо провести компьютерную диагностику двигателя.

    По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в каком направлении двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

    Если дизель , в двигателе заканчивается топливо , то проверьте топливную аппаратуру :.

    Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недовыбливается и в других системах нет ошибок, то желательно измерить компрессию двигателя.

    Отсутствие надлежащего сжатия двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть достаточное количество воздуха и топлива, то сильного взрыва все равно не произойдет, следовательно, не будет хорошего выхлопа, но, как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не надует необходимый объем воздуха.Отсутствие воздушного потока приведет к тому, что автомобиль не будет тянуть.

    Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха — проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

    Рассмотрим газотурбинный двигатель с изменяемой геометрией (самый распространенный).

    Отключение турбины, как правило, возникает из-за одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая — из-за механической неисправности самой турбины (износ рабочих колес, люфт оси).

    Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть такие, которые управляются электронным исполнительным механизмом.

    В машине установлено четыре датчика, которые полностью влияют на работу турбины.

    1 — Датчик давления наддува. Они измеряют давление воздуха во впускном коллекторе.

    2 — Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, то есть включает и выключает турбину.

    3 — Датчик температуры воздуха на впуске. Показывает температуру воздуха, поступающего в двигатель.

    4 — Датчик атмосферного давления. Измеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (нормальное атмосферное давление относительно уровня моря).

    Чаще всего бывает, что в автомобиле нарушена герметичность системы забора воздуха. Таким образом, турбина выталкивает весь воздух наружу (порванная труба, плохое соединение на стыках, треснувший интеркулер (радиатор воздушного охлаждения).

    Для выявления такой проблемы необходимо проверить всю систему воздухозаборника на герметичность.

    Следующая наиболее частая проблема: Неправильная геометрия турбины.

    Для проверки геометрии на автомобиле нужно снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине.Наденьте на него еще один шланг и попробуйте втянуть воздух ртом или специальным приспособлением. После этой процедуры стержень, управляющий геометрией, должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то могут быть 2 причины: либо сломалась диафрагма в приводе, либо заклинило самой геометрии.

    Отказ регулятора давления наддува и датчика давления наддува обнаруживается по наличию на них ошибок в результатах компьютерной диагностики.

    Регулятор давления наддува можно также проверить с помощью вакуумметра.

    Мы должны не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки по всей машине на предмет утечек. Делается это следующим образом, отсоединяем в каком-то месте патрубок, прикладываем руку, должен ощущаться воздух.

    Турбину с электронным исполнительным механизмом можно проверить только с помощью компьютерной диагностики!

    Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» закрылки (имеется не во всех автомобилях).

    Мы надеемся, что эта информация поможет вам определить причину, по которой ваш автомобиль не работает или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервиса.

    Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда машина теряла былую динамику: долго разгоняется, а при подъеме вообще отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если двигатель ВАЗ не тянет или плохо тянет, рассмотрим основные причины и способы устранения неисправностей.

    Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом принцип работы у них абсолютно одинаковый, однако факторы, влияющие на мощность двигателя, становятся разными.Рассмотрим отдельно проблему карбюратора и инжекторного двигателя.

    Не тянет карбюраторный двигатель ВАЗ

    Карбюратор — механическое устройство, предназначенное для смешивания воздуха и бензина с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с недостаточной мощностью двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и тому есть множество причин. Мы постараемся разобраться с каждым.

    Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания.Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или избытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если того или иного элемента не хватит, то мотор начнет нестабильно работать и перестанет развивать необходимую мощность.

    Соотношение воздух-топливо должно быть в пределах 15: 1. Если количество бензина превышает допустимые параметры, то он не сгорит полностью, а значит, снизится реакция двигателя на дроссельную заслонку. Кроме того, такое изменение передаточных чисел серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

    Недостаточное количество топлива приводит к голоданию. Воспламенение топливно-воздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

    Начинается с выбора форсунок. Важным условием является наличие воздушной струи большего размера, чем газовая. Затем регулируется поплавковая камера карбюратора, которая должна быть заполнена бензином только наполовину. После этого заводится двигатель автомобиля и регулируется количество и качество топлива в соответствии с технической литературой на карбюратор данной модели.Если при этом достигается стабильное количество оборотов в диапазоне 800-900 об / мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

    Еще одно звено в системе питания — наличие чистого воздуха и топливных фильтров … Если фильтры слишком грязные, то топливо или воздух будет проходить с большим трудом, что также нарушает состав смеси. Поэтому фильтры необходимо всегда содержать в чистоте.

    Проверьте также. Возможно, он не открывается полностью.В этом случае остановите двигатель и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

    Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать необходимое давление. Для этого нужно его снять и проверить. Не исключено, что придется поменять привод и его диафрагму. Есть еще одна очень частая неисправность — повышенный износ штока топливного насоса. Это означает, что вручную он качает отлично, и при запуске двигателя он работает некоторое время, затем он теряет мощность и двигатель глохнет.

    Газораспределительный механизм также играет важную роль в поддержании мощности двигателя. Если клапаны в процессе износа потеряли герметичность, то газы будут вырываться из камеры сгорания прямо в клапанный механизм. Все это снижает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, благодаря чему поршни движутся заметно медленнее.

    Для восстановления герметичности клапанов необходимо их притереть и правильно отрегулировать. Суть регулировки заключается в установке тепловых зазоров в их ударном механизме.Размер зазоров указан в справочной литературе к двигателю автомобиля.

    Кроме того, клапанный механизм должен быть синхронизирован с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов не соответствует положению поршня, то двигатель не только будет плохо тянуть, но может вообще не запуститься.

    Пожалуй, решающий фактор. Искрение должно происходить только в строго заданных циклах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень нестабильно.Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор все равно не тянет, а на холостых работает совершенно нестабильно, то есть имеет смысл проверить систему зажигания в целом.

    При зажигании бесконтактной системы необходимо убедиться в исправности переключателя. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться на 12 Вольт, а через секунду подняться еще выше. Если вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените выключатель заведомо исправным и еще раз проверьте зажигание.

    В первую очередь обратите внимание на чистоту и герметичность контактов в трамблере. Если все в порядке, можно двигаться дальше. Запустите двигатель и по очереди вытащите высоковольтные провода. После каждого провода послушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, значит в этом цилиндре есть искра. Если работа двигателя не изменилась, значит, вы обнаружили неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Это предположение можно проверить, заменив элемент заведомо исправным.

    Неправильное использование свечей зажигания также влияет на работу двигателя. Чаще всего разница свечей заключается в зазорах между электродами. Размер зазора должен соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

    Проверить распределитель зажигания. Возможно, в нем сгорел резистор в цепи ротора. Еще одна проблема — неплотное прилегание контактного угля. Попробуйте заменить ее или пружину.

    Последняя проблема с зажиганием — нечеткая работа октан-корректора. При отсутствии необходимого вакуума специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените дефектные детали. Проверить шланг на герметичность.

    Последняя и самая страшная неисправность — это. Эти элементы предназначены для уменьшения трения поршня о стенку цилиндра двигателя и удаления остатков масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.

    Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия цилиндра. Это можно определить по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

    Выхлопная часть автомобиля также играет важную роль в создании необходимого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разница давлений между входом и выходом нарушена, то тяга двигателя может заметно снизиться.В этом случае проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите передней трубе. Если в нем будут отверстия, он потеряет герметичность и придет в негодность.

    Если в резонаторе, трубах или глушителе есть лишние отверстия или повреждения, их необходимо заменить в обязательном порядке.

    Плохо тянет инжекторный двигатель

    Некоторые неисправности карбюраторного двигателя смело можно отнести к неисправностям инжекторного двигателя.Это касается механизма газораспределения, фильтров, системы зажигания, выхлопной и поршневой группы двигателя.

    • Неисправность бензонасоса

    Главная особенность инжекторного двигателя — наличие бензонасоса с электроприводом. Он представляет собой электрический двигатель, который создает разрежение и нагнетает в топливную систему необходимое количество топлива.

    Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то бензин будет подаваться в соответствующем количестве.Чаще всего виновата электропроводка, реле бензонасоса или контактная группа электросхемы. В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.

    Еще одна проблема бензонасоса — повышенное загрязнение его фильтра. Измерьте давление на выходе и сравните его со стандартными значениями. Если результат измерения не соответствует контрольным значениям, то необходимо очистить фильтр топливного насоса.

    Форсунка — это небольшой электромагнитный клапан, который в определенный момент времени распыляет топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя.Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.

    Диагностика их исправности проводится с помощью мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на обрыв и короткое замыкание. При обнаружении их неисправности форсунки подлежат замене.

    Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае выхода из строя одного из датчиков, контроллер, не получив необходимой информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с соответствующей лампой на панели управления двигателем.

    Неисправный датчик можно вычислить с помощью электронной диагностики на станции Техническое обслуживание и замену.

    • Неисправность самого ЭБУ

    Электронный блок управления тоже может дать сбой. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить на заведомо исправный и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно составлять 12 вольт.

    Видео — Двигатель не тянет на малых оборотах, машина не идет в гору

    При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда ожидаемого увеличения оборотов не происходит при нажатой педали акселератора.Исправный силовой агрегат должен немедленно реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания увеличением частоты вращения коленчатого вала, но если этого не происходит, нужно искать неисправность. Это может быть вызвано как достаточно простыми и легко ремонтируемыми вещами, так и серьезными поломками.

    Основные причины отсутствия динамики двигателя

    Водитель, постоянно управляющий автомобилем, легко обнаруживает ухудшение динамических характеристик двигателя, которое проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла.Эти процессы часто сопровождаются появлением голубоватого или черного выхлопа. Чаще всего это связано со следующими причинами:

    1. Недостаточный нагрев силового агрегата.
    2. Низкое качество используемого топлива.
    3. Забит воздушный фильтр и проблемы с системой подачи воздуха.
    4. Неисправности газораспределительного механизма.
    5. Неисправности систем подачи топлива.
    6. Неисправные датчики.
    7. Неисправности системы зажигания.
    8. Слабая компрессия в цилиндрах.
    9. Неправильная работа ЭБУ автомобиля.
    10. Специфические неисправности двигателей с турбонагнетателем или карбюратором.

    Холодный двигатель

    Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения 90 ° С. Холодный двигатель не может быстро развивать обороты, для этого воздух -топливная смесь в камере сгорания должна быть подогретой.В противном случае двигатель заглохнет, дергается и взорвется.

    Качество топлива

    Использование качественного бензина или дизельного топлива — залог длительного срока службы двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, употребление которого грозит не только значительным снижением показателей мощности, но и невозможностью запуска двигателя. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндро-поршневой группы.

    Грязные фильтры

    Чрезмерное засорение воздушного фильтра снижает количество воздуха, который может пройти через него в камеры сгорания, что приводит к снижению мощности двигателя и неравномерности его работы. Подобное последствие вызывает недостаточный поток топлива в камеры сгорания в случае неисправности топливного насоса или затруднения его прохождения по трассе или через топливные фильтры по разным причинам.

    Нарушение механизма газораспределения

    Поломка или неправильная регулировка механизма газораспределения сдвигает фазы газораспределения от оптимальной точки, и вызывает резкое снижение мощности двигателя.Это связано с неполным освобождением цилиндров от выхлопных газов или недостаточным заполнением воздухом или топливовоздушной смесью. Перескакивание цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубцов вызывает неисправность и регулировку механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке газораспределительных клапанов, когда они недостаточно открыты или закрыты не полностью.

    Неисправности топливной системы

    При выходе из строя энергосистемы в первую очередь ощущается потеря мощности бензинового двигателя.К ним относятся забитые топливные фильтры, перебои в работе топливного насоса, подачи питания на форсунки и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизельных двигателях наиболее частыми неисправностями топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

    Неисправности датчика

    В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и низкого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопные газы, положение воздушной и дроссельной заслонок, внешняя температура.Данные от них поступают в ЭБУ двигателя и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата неоптимальной, что проявляется в пропадании мощности.

    Неисправности системы зажигания

    Чаще всего в системе зажигания неисправности, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, у которых могут быть нарушены зазоры между электродами, на них образовался нагар или поврежден изолятор.Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является результатом обрыва, выхода из строя контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и распределителя.

    Износ поршневой группы

    При длительной работе двигателя происходит естественный износ поршневой группы, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может возникнуть при заклинивании поршневых колец из-за неправильной работы двигателя, использования некачественного топлива и масла.

    Неисправности ЭБУ

    Управление всеми рабочими процессами современного автомобиля реализует электронный блок, который собирает показания датчиков и на основе встроенной в него программы регулирует работу двигателя. Функционирование ЭБУ можно изменять, регулируя различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Сбои в работе электронного блока или неправильная его регулировка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

    Специфические неисправности двигателя

    Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно эксплуатируются отечественными автомобилистами. Поломка различных узлов таких силовых систем проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:

    1. Поломка бензонасоса, вызывающая падение давления в системе.
    2. Грязь, попадающая в карбюратор, забивает жиклеры и вызывает проблемы с работой игольчатого клапана.
    3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
    4. Неисправности заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
    5. Неправильная работа поплавка.

    Некоторые модели новых двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая мощность в лошадиных силах, которую может выдавать силовой агрегат. Поломки или перебои в их работе вызывают резкое падение отклика дроссельной заслонки силового агрегата.

    Падение мощности двигателя должно быть причиной диагностики автомобиля для выявления неисправности и полного ее устранения. Хорошо, если причиной потери динамики станут такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания. Но сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительным поломкам и значительно более высоким денежным затратам.

    Автомобили ВАЗ-2114 с начала производства комплектуются восьмиклапанными двигателями объемом 1,5 л. С 2007 года они оснащаются восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 л с экологическим классом Евро-4. Эксплуатация автомобиля, иногда некорректная, со временем преподносит «сюрпризы». не на полную мощность тяга снижается. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

    Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя.Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это говорит о наличии проблем в работе двигателя.

    Двигатель ВАЗ-2114

    Нестабильная работа двигателя вызвана следующими причинами:

    • Топливный фильтр загрязнен.
    • Забита диафрагма топливного насоса.
    • Не работают или.
    • Недостаточно.
    • Бортовой компьютер вылетает.
    • Форсунки забиты (нужно их прочистить или).
    • Диск сцепления изношен.
    • Неисправности датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

    Это лишь некоторые из возможных причин, по которым двигатель может плохо тянуть во всем диапазоне оборотов.

    Стоит отметить отказавший топливный насос. Реальное положение дел определяется детальной диагностикой.

    Краткий анализ причин и их последствий для ВАЗ-2114


    выводы

    Техническое обслуживание (ТО), которое следует проводить в соответствии с рекомендациями производителя, позволит избежать многих проблем.Вопрос только в том, куда пойти, на «кулибины» или на специализированные СТО, оснащенные необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем автомобиля. Чем раньше будут выявлены причины выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. … Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание повышает безопасность эксплуатации транспортного средства.

    По статистике каждый автовладелец при длительной эксплуатации автомобиля испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин машина либо плохо разгонялась, либо вообще не могла двигаться.Другими словами, двигателю просто не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать обороты и обороты.

    Приборная панель

    Самое интересное, что мотор в таких ситуациях ведет себя как полностью «здоровый». Вы не услышите от него ни шума, ни стука, ни других признаков неисправности. Сразу отмечу, что список возможных причин потери мощности огромен и описать все неисправности очень сложно. Мы приведем список только самых распространенных, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

    Основные причины потери мощности

    Если в пути других проблем не обнаружено, как только происходит потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество. Как гласит практика, в 51% случаев некачественное топливо связано с потерей мощности. Бак заправлен плохим или неподходящим для этой модели топливом. Нередко современные автомобили, особенно иномарки, плохо переносят 92 марки бензина. Иногда это можно сделать довольно просто, достаточно разбавить его более качественным топливом.Часто такие манипуляции помогают при нестабильной работе ДВС «» Обороты и тому подобное. Потом попутно появляется «» на приборке.

    Владельцы бензиновых двигателей могут легко проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях горения, а также наличии примесей, это отобразится на свечах, появится сажа, изменится цвет.

    Например, при перенасыщении топлива сторонними металлосодержащими компонентами юбка и контакты будут покрываться красноватым оттенком.Образование сажи свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации при сбоях в процессах сгорания двигатель теряет мощность.

    Также не забывайте, что при проверке свечей нужно помнить о сроке службы. Они недолговечны, особенно если изначально были невысокого качества. А теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей зажигания так же быстро образуется «накипь» и у двигателя такие же проблемы, то причину следует искать в фильтрах или цилиндрах.

    Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за неправильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни натягиваются, цепи прыгают, после чего из-за незнания проблем последствия могут быть намного печальнее.

    Банальный износ двигателя. Не забывайте, что подержанные автомобили теряют в среднем 10-15% мощности. Если, по вашему мнению, потери мощности намного больше, тогда стоит проверить компрессию. Слабое сжатие, а оно часто меньше 10 кг / м. указывает на перегоревшие стенки цилиндров, износ колец, прогорание клапанов и т.п.Данные о компрессии для каждой модели разные, но обычно она составляет 12-14 кг / м3. Подробнее о том, какой у вас, можно узнать в сервисной книжке.

    Причины в трансмиссии. Изношено сцепление в МКПП или пробуксовывает АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно АКПП.

    Для выхода двигателя на полную мощность должны быть выполнены следующие условия:

    1 — хорошая компрессия двигателя;

    2 — стабильная и обильная подача топлива;

    3 — много воздуха.

    Если одно из вышеперечисленных условий не выполняется, КПД двигателя будет низким.

    Потеря тяги под нагрузкой означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. На всех современных машинах предусмотрена аварийная работа двигателя. Этот режим нужен для того, чтобы машина не быстро, а благополучно доехала до места назначения.

    Чтобы найти правильную причину необходимо провести компьютерную диагностику двигателя.

    По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в каком направлении двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

    Если дизель , в двигателе заканчивается топливо , то проверьте топливную аппаратуру :.

    Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недовыбливается и в других системах ошибок нет, то желательно измерить компрессию двигателя.

    Отсутствие надлежащего сжатия двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть достаточное количество воздуха и топлива, то сильного взрыва все равно не произойдет, следовательно, не будет хорошего выхлопа, но, как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не надует необходимый объем воздуха.Отсутствие воздушного потока приведет к тому, что автомобиль не будет тянуть.

    Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха — проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

    Рассмотрим газотурбинный двигатель с изменяемой геометрией (самый распространенный).

    Отключение турбины, как правило, возникает из-за одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая — из-за механической неисправности самой турбины (износ рабочих колес, люфт оси).

    Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть такие, которые управляются электронным исполнительным механизмом.

    В машине установлено четыре датчика, которые полностью влияют на работу турбины.

    1 — Датчик давления наддува. Они измеряют давление воздуха во впускном коллекторе.

    2 — Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, то есть включает и выключает турбину.

    3 — Датчик температуры воздуха на впуске. Показывает температуру воздуха, поступающего в двигатель.

    4 — Датчик атмосферного давления. Измеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (нормальное атмосферное давление относительно уровня моря).

    Чаще всего бывает, что в автомобиле нарушена герметичность системы забора воздуха. Таким образом, турбина выталкивает весь воздух наружу (порванная труба, плохое соединение на стыках, треснувший интеркулер (радиатор воздушного охлаждения).

    Для выявления такой проблемы необходимо проверить всю систему воздухозаборника на герметичность.

    Следующая наиболее частая проблема: Неправильная геометрия турбины.

    Для проверки геометрии на автомобиле нужно снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине.Наденьте на него еще один шланг и попробуйте втянуть воздух ртом или специальным приспособлением. После этой процедуры стержень, управляющий геометрией, должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то могут быть 2 причины: либо сломалась диафрагма в приводе, либо заклинило самой геометрии.

    Отказ регулятора давления наддува и датчика давления наддува обнаруживается по наличию на них ошибок в результатах компьютерной диагностики.

    Регулятор давления наддува можно также проверить с помощью вакуумметра.

    Мы должны не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки по всей машине на предмет утечек. Делается это следующим образом, отсоединяем в каком-то месте патрубок, прикладываем руку, должен ощущаться воздух.

    Турбину с электронным исполнительным механизмом можно проверить только с помощью компьютерной диагностики!

    Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» закрылки (имеется не во всех автомобилях).

    Мы надеемся, что эта информация поможет вам определить причину, по которой ваш автомобиль не работает или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервиса.

    Автомобили ВАЗ-2114 с начала производства комплектуются восьмиклапанными двигателями объемом 1,5 л. С 2007 года они оснащаются восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 л с экологическим классом Евро-4. Эксплуатация автомобиля, иногда некорректная, со временем преподносит «сюрпризы». не на полную мощность тяга снижается. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

    Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя.Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это говорит о наличии проблем в работе двигателя.

    Двигатель ВАЗ-2114

    Нестабильная работа двигателя вызвана следующими причинами:

    • Топливный фильтр загрязнен.
    • Забита диафрагма топливного насоса.
    • Не работают или.
    • Недостаточно.
    • Бортовой компьютер неисправен.
    • Форсунки забиты (нужно их прочистить или).
    • Диск сцепления изношен.
    • Неисправности датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

    Это лишь некоторые из возможных причин, по которым двигатель может плохо тянуть во всем диапазоне оборотов.

    Стоит отметить отказавший топливный насос. Реальное положение дел определяется детальной диагностикой.

    Краткий анализ причин и их последствий для ВАЗ-2114

    1. Загрязнение фильтра тонкой очистки … Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, скапливаются в фильтре, каналы забиваются. Недостаточная подача топлива. «Уход» — .

      Замена топливного фильтра

    2. Забита диафрагма топливного насоса … Причина та же, в бензине есть частицы грязи. Решаем выемкой, промывкой, продувкой сжатым воздухом

      Меняем сетку ТНВД

    3. Забит воздушный фильтр … На короткое время решается продувкой фильтра, можно по твердому предмету постучать. В идеале фильтр заменить на новый.

      Чистим или меняем воздушный фильтр

    4. Свечи не работают или работают плохо … Определяется осмотром после откручивания. Одна из причин — . Зазоры проверяются щупом, установлен необходимый. Для этого боковой электрод загибают на необходимую величину.

      Проверка зазора между электродами свечи зажигания

    5. Сформирован.Электроды зачищаются наждачной бумагой (нулевой), зачищаются, проверяется зазор.

      Очистка свечей зажигания от нагара

    6. Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде. При возникновении проблем его необходимо заменить.

      Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

    7. Недостаточная компрессия в цилиндрах … Этот дефект возникает в результате сильного износа цилиндро-поршневой группы. Результат — повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, бензин попадает в картер.В одних случаях достаточно замены поршневых колец, в других требуется капитальный ремонт двигателя.

      Замеряем компрессию в каждом цилиндре

    8. Отказ или поломка электронного блока управления … Ремонт без специальных знаний невозможен. Диагностика проводится специальными приборами. Возможна перепрошивка, либо полностью меняется блок управления.

      Проводим диагностику блока управления

    9. Форсунки засорены … … В топливо есть присадки, но особого эффекта они не дают. Может потребоваться замена, поэтому прочтите ресурс: ««.

      Форсунки можно почистить дома.

    10. Диск сцепления изношен … В движении при увеличении оборотов машина не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Проверено специалистами при трогании с четвертой передачи. Если глохнет — с диском все в порядке, если двигатель работает, то есть проблемы.Решился заменой диска сцепления.

      Датчик загорается Проверить двигатель указывает на неисправность датчиков

    выводы

    Техническое обслуживание (ТО), которое следует проводить в соответствии с рекомендациями производителя, позволит избежать многих проблем. Вопрос только в том, куда пойти, на «кулибины» или на специализированные СТО, оснащенные необходимым оборудованием и аппаратурой.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *