Снятие радиатора печки ваз 2110: Замена радиатора печки ВАЗ 2110

Содержание

Замена радиатора печки ВАЗ 2110: как и когда выполняется

Как выполняется и когда требуется снятие и замена радиатора печки ВАЗ 2110? После того как проходит зимний период, у многих автолюбителей начинаются проблемы с машинами, и владельцы рассматриваемой модели не являются исключением. Что делать, если не работает печка ВАЗ 2110? Скорее всего, следует менять радиатор печки. Причина ремонта может заключаться в том, что наблюдаются потеки антифриза (тосола), который вытекает из радиатора из-за расширения патрубков.

Еще одним сигналом для ремонта может стать появившийся запах антифриза в салоне или пар в отверстиях обдува. Если вы думаете, что замену можно проводить в салоне автомобиля, то глубоко ошибаетесь. Ремонт печки предполагает проведение работ под капотом. Для этой процедуры вам понадобятся:

  • радиатор хорошего качества;
  • хомуты, не менее четырех штук;
  • пинцет;
  • отвертка, желательно короткая крестовая.

На автомобильном рынке можно встретить два вида радиаторов для десятой модели автомобиля: старый и новый. Старым образцом радиатора считается тот, который был выпущен до 2003 года, а новый, соответственно, позже. Монтаж новой модели радиатора отопителя больших трудозатрат не составит, но если у вас старый образец устройства, придется немножко повозиться.

Демонтаж и замена отопителя

Для того чтобы осуществить замену радиатора или ремонт отопителя ВАЗ, необходимо слить тосол из блока двигателя. Затем снимают резиновый уплотнитель и саму накладку. Находят главный тормозной цилиндр и под ним откручивают крепление. Далее вам надо будет отсоединить два хомута, которые прикреплены к проводам и шлангам.

Нужно отсоединить минусовый провод вентилятора и плюсовые клеммы. Все эти действия проводят в кузове автомобиля. Находят два винта левой части жабо и откручивают. Если вы сделали все правильно, то жабо должно немного отодвигаться вперед. Затем нужно перейти к снятию накладки ветрового стекла.

Находят датчик, который показывает уровень охлаждающей жидкости, и от него отсоединяют клеммы. После того как это выполнили, нужно снять пароотводящий шланг. Теперь вы увидите шланг, с помощью которого омывается лобовое стекло, его нужно тоже снять. Вам потребуется демонтировать дворники лобового стекла. Не забудьте снять зажимы корпусов отопителя и вентилятора.

Вместе с вентилятором извлекают корпус фильтра салона. При необходимости, можно сразу заменить фильтр. Выполняют снятие последней и задней частей корпуса вентилятора отопителя. Для более безопасной работы вы должны ослабить хомуты и снять шланги подачи тосола. Теперь вы можете заняться ремонтом радиатора отопителя, для этого проводят его очистку и восстанавливают герметичность.

Конечно, если не работает печка, можно и не ремонтировать старый радиатор, а просто заменить на новый. Если вы хотите все сделать своими руками, то, как подчеркивают профессионалы, временные затраты на разборку/сборку деталей у вас составят около семи часов.

Если вы решили выполнить замену самостоятельно, то сэкономите приличную сумму денег. Но нужно помнить, что этот процесс достаточно трудоемкий. Можно не только заменить радиатор, но и выполнить другие работы. Например, рекомендуется замена заслонки отопителя ВАЗ 2110, крана отопителя, а можете заменить и термостат.

После того как проведена замена радиатора печки ВАЗ, нужно проверить работу агрегата. Если после всех ваших усилий он не греет, то, возможно, причина заключается в образовавшейся воздушной пробке, которая находится в системе охлаждения. Если же вы завели машину, и печка заработала, то потоки воздуха должны быть значительно более горячими, чем до ремонта.

Замена радиатора печки ваз 2110 своими руками

Вступление

Радиатор отеплителя должен быть исправен в любое время года. Ведь его исправность необходима не только в холодную погоду, но и в жаркую. Поэтому очень важно тщательно поддерживать систему отопления в полном порядке.

У радиатора печки на ВАЗ 2110 может быть несколько причин
поломок, таких как протечка и засор. В данной статье речь пойдет о радиаторе
печки на ВАЗ 2110 о способах его замены, а так же о причинах которые выводят из
строя данную деталь.

Профилактика отопителя

Чтобы не допустить поломки обогревательного узла, надо соблюдать меры профилактики системы:

  1. Периодически проверяется уровень хладагента в расширительном бачке. При нехватке антифриз добавляется, причины утечки надо устранять.
  2. Для обеспечения качественной работы охладительной системы применяется только качественный антифриз.
  3. Нельзя допускать увеличения температуры двигателя. Следить за этим параметром можно по датчику, расположенному на панели приборов.
  4. Вместо хладагента не используется вода, поскольку эта жидкость обладает меньшей температурой кипения по сравнению с антифризом. Использование водопроводной воды приведет к образованию ржавчины и быстрому износу компонентов системы. Залив воды допускается только в крайнем случае – если произошла утечка, проблема обнаружена на дороге, а автомагазинов рядом нет.

Устройство печки

В устройство этого узла входит несколько приборов. Радиатор является основным элементом печки – он нагревает воздух, поступающий в салон. Расположен он под капотом. Следующий компонент – это распределитель воздуха, оснащенный специальными патрубками, которые проходят по салону 2110.

Если сравнить «десятку» с предыдущими моделями, в ее системе отопления появилась важное нововведение – испаритель (схема включает его в список). Прибор установлен в климатической установке. Не все владельцы знают о его существовании, так как он редко выходит из строя.

Чтобы управлять работой отопителя, в автомобиле ВАЗ 2110 установлен блок СУАО, который в техническом руководстве по эксплуатации называется контроллером. Блок работает сообща с датчиком температуры в салоне, его также называют потолочным. Датчик сообщает блоку температуру, затем происходит сравнивание этого показателя с выставленной температурой на рукоятке. Если показатели различаются больше чем на 2°, происходит подача теплого или охлажденного воздуха в салон ВАЗ 2110.

На рукоятке стоит остановиться подробнее, а точнее на ее крайних положениях – MAX и MIN. Если рукоятка печки выставлена на один из этих показателей, подача тепла осуществляется без работы датчика температуры в салоне. Схема включает в себя все вышеперечисленные элементы.

Конструктивные особенности

Радиатор печки ВАЗ-2110 полностью совместим с другими моделями этого семейства (2111, 2112). Это односекционный теплообменник с двумя патрубками для подключения. Устройство позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне, подавая отфильтрованный горячий поток от двигателя. Также именно наличие отопительного радиатора исключает запотевание салонных стёкол.

Обязательно прочитайте статью нашего специалиста, в которой подробно описываются технические характеристики ВАЗ-2110.

Стандартные размеры: 160×50×290 мм. Производится из алюминия. Снаряженная масса — менее одного килограмма. На текущий момент запчасти описываемого типа выпускаются несколькими предприятиями. Самые известные — отопительные радиаторы ДААЗ, которые изначально использовались на ВАЗе. Также совместимые детали выпускаются под торговой маркой «Лузар». Если нет желания часто менять компоненты отопителя, обратите внимание на медные изделия, которые гораздо прочнее и обладают меньшей теплоотдачей.

Замена радиатора печки ВАЗ-2110 на медные аналоги производится по тому же алгоритму, что и установка штатного отопительного оборудования.

Работа (печки) отопителя в ручном и автоматическом режиме

Температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (датчиком температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С). Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. Затем — в зависимости от разницы температур, он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя. Микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). Сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения. Автоматический режим, то есть положение «А», на блоке управление добавляет к регулировке моторедуктора еще и регулиовку скоростью вращения вентилятора.

Расположение радиатора печки ваз 2110

Обогревательное оборудование ВАЗ 2110 выполняет две основные функции: приготовление, раздача тепла.

Подготовкой занимается тепловой блок, называемый по-простому печка. Он располагается под капотом со стороны дворников.

Радиатор занимает горизонтальное местоположение под панелью. Контроллер поддерживает скорость поступления, температуру теплоносителя, руководствуясь позицией регуляторов приборного щитка, информацией потолочного датчика.


Место нахождения радиатора печки

Левый край синего сектора одного указывает на закрытую заслонку, правый край красной полосы соответствует открытому состоянию. Вторая рукоятка устанавливает режимы работы вентилятора.

Распространяют тепло салонные воздуховоды. Верхние сопла обдувают ветровое стекло, стекла передних дверей, размещаются по краю приборной доски. Нижние каналы направлены под ноги водителю, пассажирам.

Настройка температуры подаваемого воздуха от отопителя

Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком. Ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а ручку температуры в соответсвии с температурой измеренной контрольным термометром. Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке — для увеличения температуры и против — для уменьшения. После регулировки, снова проверьте работу блока управления. Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.

Модернизация заслонки

В автомобилях, выпущенных после 2003 года, настройка заслонки на обдув ног результатов не дает, поскольку отопитель дует во все стороны. В старых версиях авто заслонка работает более качественно.

Процедура модернизации выполняется так:

  1. Используя пилку по металлу, следует выпилить торцевые части у заслонки. Демонтировать при этом элементы отопительной системы не нужно. Место, которое надо выпилить, на фотографии ниже отмечено красным.
  2. Заслонку, предназначенную для обдува ветрового стекла, трогать не нужно. Если потребитель спилит торцевые части на ней, то будет хуже обдув по краям ветрового стекла.
  3. Чтобы увеличить забор воздуха, выпиливается кусок на ветровое стекло со стороны водителя. Эта часть отмечена на приведенном фото зеленым.
  4. Выпиливать придется долго, это надо сделать аккуратно. На выполнение задачи может потребоваться несколько часов.
  5. Затем понадобится кусок мягкого алюминия. Как вариант, можно использовать железо от банки с кофе, как показано на фото. Железо вырезается обычным ножом и фиксируется на элементах печки.


Схема для удаления лишних торцевых частей заслонки


Фиксация вырезанного куска железа на заслонке для ее доработки

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать боковую вентиляцию можно двумя способами:

  • выполнить укладку гофры, которая будет направлена на обдув стекол боковых окон;
  • доработка печки ВАЗ 2110 может заключаться в заклейке всех щелей, которые приводят к потере воздушного потока.

Первый вариант более эффективен для обдува ног пассажиров, сидящих спереди и сзади. Фактически практика показывает, что для обдува стекол на окнах этот метод эффекта не дает. Поэтому для решения проблемы выполняется заклейка всех щелей, имеющихся в панели.

Выполнение задачи осуществляется с применением силиконового герметика либо специального средства антискрип. Производится уплотнение всех щелей, расположенных по периметру на верхних и нижних составляющих панели центральной консоли. Силиконом обрабатываются все отверстия, расположенные вокруг крепежей.

Модернизация системы обогрева задних сидений

Чтобы улучшить работу системы прогрева кресел сзади, надо выполнить укладку гофрированных отопительных каналов. Решить проблему работы прибора (модуля) распределения потока воздуха на водительские ноги и пассажиру можно путем уплотнения щелей. Для этого, как в первом случае, потребуется силиконовый герметик либо моделин. Использование этих средств позволит предотвратить нарушение штатной эстетики облицовки салона.

Более простой вариант – удалить так называемую елку, использующуюся для распределения потоков воздуха. Вместо нее производится монтаж трех отдельных гофрированных патрубков в каналы отопления. Диаметр каждого из этих патрубков должен составить 4 см.

Преимущества этого способа:

  1. Все отопительные каналы будут качественно загерметизированы.
  2. Установка трех гофрированных патрубков позволит сэкономить место. Благодаря этому у потребителя будет упрощенный доступ к электрическим цепям автомобиля, которые расположены в этом месте.

Для выполнения задачи надо удалить перегородки распределительной системы воздушного потока. Патрубки обогревательного узла нужно уплотнить, чтобы избежать утечки воздуха через щели, для этого применяется монтажная пена.

При модернизации печки в ВАЗ 2110 трубопроводы нельзя делать слишком большими, поскольку это приведет к появлению свиста при работе, это связано с фактурным покрытием поверхности шлангов.

Улучшение эффективности обдува ног

Для выполнения задачи потребуется:

  • новые пыльники, тип деталей значения не имеет;
  • решетка, можно использовать от старых динамиков, из нее надо вырезать круг, при отсутствии решетки допускается применение резиновых накладок для автомобиля Фиат Пунто;
  • кусок резинки, можно приобрести на автомобильном рынке.

Процедура выполнения модернизации:

  1. Используя резинку, выполняется фиксация вырезанного круга из решетки к пыльнику. Для крепления элементов можно использовать супер клей.
  2. На другой стороне выполняется фиксация стяжкой. При ее отсутствии допускается применение пластмассовых зажимов.
  3. Для модернизации системы обдува водительских ног надо обеспечить воздушный поток на педали. Для этого с нижней стороны педали прорезается угол на пластмассовой стенке облицовки.
  4. В него производится монтаж сантехнической трубки. Данный вариант самый простой в плане реализации и довольно эффективный.
  5. Чтобы сделать систему прогрева ног пассажиров, сидящих сзади, из пепельницы необходимо вывести гофру. Использовать пластмассовые накладки, расположенные под сиденьями, не рекомендуется. Для реализации этого варианта потребуется установка двух гофр вместо одной, причем нужно применять элементы, имеющие меньший диаметр. Если использовать этот способ, то пластмассовые направляющие под креслами надо немного приподнять, это позволит избежать направления воздушного потока на коврики.
  6. После завершения работ надо проверить качество. Для этого включается печка, а к месту обдува подносится зажигалка с огнем либо спичка.


Модернизация пластиковой панели для подключения гофры


Установка гофры к решетке и ее фиксация хомутом либо стяжкой


Фиксация вырезанного куска железа на заслонке для ее доработки
При отсутствии решетки допускается применение дефлекторов от автомобиля ВАЗ 2105. Это позволит водителю управлять воздушным потоком, направленным на ноги пассажиров сзади.

Доработка термостата

Улучшить работу отопительного узла можно посредством замены пятидырочного термостата на шестидырочный. При этом надо учитывать особенности диаметров байпасных каналов детали, которые предназначены для регулировки потока охлаждающей жидкости. Регулировка потоков осуществляется между радиаторным устройством обогревательного узла и малым контуром охладительной системы.

На пятидырочных элементах диаметр одного отверстия составляет 1,6 см, а на шестидырочных размер байпасного канала равен 1,1 см. Неважно, какая разновидность устройства установлена в системе охлаждения, у потребителя есть возможность дополнительной настройки потока хладагента. Это позволит салону автомобиля быстрее нагреваться, когда машина стоит на месте и двигатель работает на холостом ходу. Используя алюминиевую накладку, надо произвести монтаж диаметра канала в диапазоне 4-6 мм. Это приведет к увеличению времени прогрева силового агрегата, но салон будет нагреваться быстрее.

Когда термостат будет монтироваться на место, необходимо поменять местами соединение магистралей. Речь идет о шлангах, идущих от расширительного резервуара, а также выходящей магистрали от радиаторного устройства обогревателя.

Установка дополнительной помпы

Для установки дополнительной помпы надо приобрести новое устройство. Помпа от автомобиля Газель представляет собой центробежный насосный механизм. При функционировании воздушный поток с помощью лопаток отбрасывается к периферийным местам, что приводит к разрежению на входе. В результате увеличивается сила прокачки расходного материала. Такой типа помп не позволяет перекачивать воздушный поток за счет того, что люфт между корпусом и крыльчаткой достаточно большой.

В зависимости от типа помпа может быть предназначена для печки нового либо старого образца. Новый вариант более предпочтительный, поскольку меньше вибрирует во время работы и ресурс его эксплуатации выше.

Для выполнения процедуры по модернизации печки понадобится:

  • новая помпа;
  • реле – желательно использовать устройство с разомкнутыми контактными элементами, контакты под номерами 86 и 30 надо будет заранее замкнуть с помощью перемычки;
  • отрезок армированного патрубка;
  • два литра новой охлаждающей жидкости, желательно использовать ту, которая залита в автомобиле;
  • хомуты в количестве пяти штук.

Процедура выполняется так:

  1. Прежде чем начинать работу, надо заглушить двигатель и подождать, пока хладагент в системе охлаждения остынет. Рабочая жидкость сливается из блока цилиндров, для этого надо открутить соответствующую пробку. Слив выполняется в чистую подготовленную емкость, это позволит использовать слитый хладагент заново. Если планируется замена жидкости, то загрязненность емкости не играет роли.
  2. Выкручиваются четыре болта на помпе, расположенных сверху в районе крыльчатки. Резиновый уплотнительный элемент обрабатывается герметиком. Выполняя сборку устройства, надо произвести монтаж удлиненных тонких винтов с гайками вместо саморезов.
  3. Монтаж дополнительной помпы рекомендуется произвести в разрыв подающей магистрали отопительного узла либо в разрыв выходящего шланга. Разницы нет. Важно, чтобы установка выполнялась по ходу основного потока жидкости.
  4. Фиксацию устройства можно выполнить на шпильки, расположенные рядом с аккумулятором, либо на фиксаторы штатного шумоизоляционного материала. Они располагаются на щитке силового агрегата. В примере используется второй способ. Помпа устанавливается горизонтальным шлангом в сторону блока цилиндров. Для качественной фиксации разжимается стальной хомут, использующийся для крепления.
  5. Затем выполняется подключение контактов. Провода белого/голубого цвета подсоединяются к контакту под номером 85 на реле. Устройство может быть подключено к клавише рециркуляции отработавших газов, модулю САУО при активации обогревателя. Допускается подсоединение к кнопке активации системы обогрева боковых зеркал. В примере используется соединение контактов помпы с кнопкой рециркуляции отработавших газов.
  6. От клапана рециркуляции отработавших газов отключаются провода. Этот элемент установлен на переднем щитке в подкапотном пространстве, к нему подключены два тонких патрубка. Надо отсоединить сине-белый и сине-желтый провода. Второй соединяется с клеммой под номером 30, а контакт 87 на реле нужно подключить к цепи электрического насоса.
  7. От выпускной магистрали ГБЦ отключается патрубок подвода рабочего вещества к обогревательному узлу. Эта магистраль соединяется с горизонтальным шлангом электрического насоса.
  8. Проверяется качество работы устройства. При активации кнопки включения помпа будет издавать жужжащий звук и продувать воздушный поток.
  9. К вертикальной магистрали электрического насосного устройства подсоединяется патрубок, подключенный из двух магистралей в виде S. Они установлены между краником и радиаторным устройством отопительного узла. Допускается подключение любой подходящей магистрали. Другой конец шланга соединяется с ГБЦ, где ранее был установлен штатный канал. После подключения выполняется установка хомутов, на блоке цилиндров затягивается пробка слива.
  10. Хладагент заливается в систему, заводится двигатель. Все патрубки и магистрали проверяются на предмет наличия утечек. Производится диагностика работоспособности помпы, для этого выполняется ее активация. Производится визуальная диагностика мест утечки, подтягиваются хомуты. Спустя 30 минут после запуска двигателя проверяется уровень хладагента в системе, при необходимости его объем восполняется.

Причины неисправности

Нюансов того, что мотор отопителя стал работать плохо, может быть много. Среди них — две основные, которым может помочь небольшой ремонт, а не полная замена вентилятора. Вполне могут износиться щетки коллектора. Сами же щетки, в свою очередь, могут «прогрызать» у коллектора медные ламели, из-за чего тот не желает работать, моторчик отопителя «замолкает».

Хоть это бывает довольно редко, но могут поскрипывать или посвистывать латунные втулки подшипников скольжения. Ремонт производится путем обычного смазывания, хотя обычно это помогает ненадолго, рано или поздно электродвигатель нужно будет поменять. Так что, если уж вам все равно придется добираться до вентилятора печки, возможно, полная его замена будет лучшим выходом. К тому же — экономией вашего времени.

Симптомы неисправности

Бдительный владелец транспортного средства, во время движения или выполнения периодического техосмотра, заинтересуется необычным поведением обогревательных приборов.

  • Плохое поступление, неравномерное распределение тепла внутри машины.
  • Появление посторонних звуков при включенном отоплении.
  • Запотевание стекол, покрывающихся маслянистой пленкой. Протирание бесполезно.
  • Визуальное присутствие следов жидкости, отличающейся от тормозной, топлива, смазки.
  • Неудовлетворительное функционирование автоматического управления отоплением (САУО).
  • Уменьшение уровня охлаждающей жидкости. Видимые места повреждений отсутствуют.

Диагностика неисправности

Перед началом ремонта определяется дефектный узел.

Невозможность температурной регулировки салонного воздуха призывает проверить заслонки, блок управления, термодатчик.

  1. Включить отопление.
  2. Оценить рукой теплоту нагнетаемого воздушного потока.
  3. Установить максимальное значение. Если тепло поступает только на максимуме — датчик требует замены.

Следующий шаг – профилактика заслонки, прикрываемой центральными дефлекторами. Штатная пластиковая шторка деформируется, зависает. Логично установить алюминиевую заслонку.

Поток исключительно холодного воздуха вызывает подозрение о поломке печки. Статистика показывает, что в девяти случаях из десяти виноват моторедуктор, установленный под облицовочной рамой, пришло время заменить. Конструкция моторедукторов ВАЗ 2110 имеет значительные отличия, зависит от года изготовления. Проверить этот элемент поможет аккумулятор, подключенный прямо к двигателю редуктора.

Шумная работа отопительного агрегата раздражает. Наиболее разумное решение – техническое обслуживание всего блока:

  • чистка, смазка электродвигателя;
  • нанесение смазки на трущиеся детали;
  • замена износившихся шайб, использовать фторопластовые шайбы;
  • подтяжка крепежей.

Если тосол периодически уходит без явных потеков, хомуты подтянуты, штуцера сухие, патрубки целые, окна покрыты маслянистой пленкой, предстоит замена радиатора печки ВАЗ 2110. Перед началом ремонта стоит изучить ассортимент отопителей.

Засор радиатора

Засоры радиатора бывают двух типов снаружи и внутри.
Отличаются данные виды по характеру симптомов.

Внутренний засор

При такой проблеме внутри радиатора накапливается грязь,
которая перекрывает циркуляцию ОЖ жидкости по контуру, что приводит к
недостаточному прогреву радиатора. Это чревато тем что радиатор не нагревается
до определенной температуры и не может отдать тепло на отопление салона. При
такой поломки температура ОЖ двигателя будет в норме, а вот тепло из
воздуховодов дуть не будет.

При засоре внутри радиатор его необходимо промыть, а в
лучшем случае заменить.

Внешний засор

Такой засор никак
не связан с ОЖ автомобиля. При такой проблеме радиатор засоряется из-за
попадания мусора из окружающей среды. В его соты попадают обломки листьев, пыль
и т.п. что приводит к плохой обдувки вентилятором. Данная проблема имеет
симптомы, когда воздушный поток из воздуховодов имеет слабый напор.

Лечится данная проблема промывкой его и заменой или
установкой салонного фильтра.

Протечка

Протечка радиатора является наиболее неблагоприятным
вариантом поломки. Так как при использовании отопителя в холодное время года,
радиатор будет нагреваться и ОЖ вытекшая из него начнет испаряться прямо в
салон автомобиля, что приведет к неприятному запаху в салоне машины, а так же к
быстрому и сильному запотеванию стекол.

Протечку можно устранить запаяв радиатор в месте утечки, но
при небольшой стоимости самого радиатор его лучше всего заменить на новый.

Признаки неисправности моторчика печки

Прежде всего необходимо провести проверку предохранителя. Часто оказывается, что проблема именно в нем. В случае, если предохранитель печки перегорел по каким-либо причинам, то его следует заменить. Если после замены предохранителя печка все равно не работает, то следует перейти к демонтажу и замене самого мотора.

Первым признаком неисправности моторчика печки на ВАЗ 2110 может служить шум от самого мотора. Причиной данного звука может служить отсутствие смазки на двигателе, либо же это может говорить о скорой смерти мотора отопителя на ВАЗ 2110

Рекомендации по замене моторчика

Замена моторчика печки ваз 2110

Разбирать электродвигатель самому можно исключительно для оценки коллектора и для его очистки. Если причина поломки заключается в другой ситуации, то неспециалисту по работе с такими деталями нежелательно проводить разборку.
Лучше купить новый электродвигатель.

Примечание!
Демонтаж крыльчатки двигателя также не рекомендуется проводить своими силами, поскольку при её установке на своё место нарушится балансировка, которая играет важную роль. Естественно, электродвигатель будет функционировать, но не ровно, что может повлечь за собой разбиение подшипников, появления шума при включении печки.

Так как печка находится в разобранном состоянии, появляется возможность спокойно просмотреть другие составляющие салонного отопителя.
Итак:

  • Чтобы от радиатора исходило больше тепла, нужно его демонтировать и промыть. Он фиксируется на заднем кожухе отопителя, который снимается путём откручивания крепёжных винтов.
    После этого радиатор беспрепятственно извлекается и промывается под напором воды, вытекающей из шланга, который подсоединён к подводящей или отводящей трубке радиатора. Таким же напором смывают загрязнения и поверхностей снятого радиатора.
  • Для разборки воздуховодов и механизмов управления печкой, нужно будет снять приборную панель, на которой размещаются главные воздуховоды.

Примечание! Обычно панель с основными воздуховодами выполняется как одна деталь, поэтому с ней нужно обращаться с максимальной осторожностью, чтобы не приходилось потом менять.

  • После этого требуется снять воздуховоды салона, которые закрепляются специальными винтами, и декоративную накладку тоннеля пола.

Примечание! Под этой накладкой размещаются воздуховоды для обогрева ног, которые прикрепляются к кузову при помощи винтов и защёлок.

  • Воздухораспределитель снимается с приборной панели при отворачивании крепёжных винтов и отсоединении тяги контроля заслонками.
  • Сборку нужно выполнить в обратном разборке порядке. Если есть необходимость, при помощи клея фиксируют уплотнители заслонок.
    Также можно замазать герметиком места крепления шлангов с радиатором.
  • Когда все детали собраны и установлены на свои места, проверяется функционирование всех узлов и заливается тосол либо антифриз. Всё зависит от личных предпочтений.
  • На финишном этапе проверяют герметичность крепления шлангов к радиатору и непосредственно работу собранной печки.

Тем, кто воспринимает информацию визуально, рекомендуется просмотреть видео с детальным описанием действий и несколько фото, которые помогут все сделать правильно.

Ремонтные работы можно провести своими руками, но при условии соблюдения четкой инструкции. Это поможет неплохо сэкономить, ведь цена на услуги подобного рода в автосервисах не дешевая.

Какие радиаторы лучше

Автомобили модели ВАЗ 2110 комплектовались радиаторами двух поколений, различаемых годом выпуска: до и после 2003. Новые устройства производит Димитровоградский автоагрегатный завод (ДААЗ). Это алюминиевые двухрядные трубчато-пластинчатые радиаторы. Положительными качествами считают малый вес, цену, отрицательными – низкие теплопроводность, коэффициент полезного действия, стойкость к коррозии.

Медные системы:

  • повышенной прочности за счет медного корпуса;
  • долговечные;
  • ремонтопригодные;
  • обладают высокой теплоотдачей, КПД;
  • тяжелые;
  • требуют надежного крепления;
  • имеют высокую цену.

Любителям зимней езды при сильных морозах больше подойдет второй вариант.

Алюминий или медь?

Медный радиатор обойдется дороже, но он того стоит.

Примерно вдвое дороже обойдётся хороший медный радиатор, но он того стоит: во-первых, теплоотдача меди выше, во-вторых, у медного радиатора высокая тепловая инерция (долго нагревается, зато медленно остывает), в-третьих, в случае повреждения, медный радиатор можно запросто реставрировать, почистить, заменить повреждённые элементы и это будет куда дешевле, чем менять радиатор печки на новый полностью.

А ещё медь практически не подвергается коррозии, если говорить в рамках срока эксплуатации автомобиля. Если мы определились с выбором, собираем инструмент, диагностируем систему отопления и меняем радиатор на ВАЗ-2110.

Пошаговая инструкция

Винмание!

Работы необходимо проводить на холодном двигателе во избежание ожогов!

  • Сливаем охлаждающую жидкость с автомобиля. Для этого откручиваем пробку в блоке ключом на 13мм и сливаем ОЖ в подготовленную емкость.
  • Откручиваем дворники и множество шурупов крепящих жабо. Демонтируем дворники и жабо.
  • Откручиваем утеплитель отопителя снизу, гайка под ключ на 10мм, сверху и возле вакуумного усилителя, отверткой. Вынимаем утеплитель.
  • Откручиваем болты крепления корпуса вентилятора, снимаем металлические скобы и демонтируем корпус и вентилятор.
  • Демонтируем заслонку печки
  • Вынимаем радиатор печки, потянув его на себя из корпуса.
  • Сборку необходимо производить в обратной последовательности.

Печка нового образца

У отопителя нового образца есть свои особенности в креплении к кузову. Чтобы произвести снятие, нужно открутить:

  • Средний винт внизу лобового стекла;
  • Две гайки, находящиеся выше впускного коллектора;
  • Гайку около фильтра слева;
  • Кроме того, при наличии бачка с омывающей жидкостью для заднего стекла (на моделях ВАЗ 2112/2111), нужно снять и его. А также – воздушный фильтр.

Особенность отопителя нового образца в том, что он рассоединяется. Сделать это, в принципе, нетрудно. И затем поменять радиатор отопления.

Печка старого образца

Вначале рассмотрим, как произвести ремонт радиатора отопления печки старого образца. Его снятие производится со стороны капота таким образом:

  1. Снимаем резиновый уплотнитель жабо;
  2. Находим под главным тормозным цилиндром винт, крепящий жабо и откручиваем;
  3. Выкручиваем винты, крепящие правую часть жабо (их 4) ;
  4. Отцепляем находящиеся на жабо 2 хомутика, крепящие шланги и провода;
  5. Отсоединяем клемму «плюс» и провод «минус» вентилятора;
  6. Левую часть жабо нужно отодвинуть вперед, не снимая полностью. Для этого достаточно открутить пару винтов;
  7. Снять ветровую накладку;
  8. Если таковая имеется, то клемму датчика, показывающего уровень тосола, нужно отсоединить. Убрать с расширительного бачка пароотводящий шланг.

Далее снимаем по очереди:

  • Шланг омывателя переднего стекла;
  • Стеклоочистители;
  • Накладку ветрового стекла;
  • Зажимы, крепящие корпус отопителя;
  • Его переднюю часть вместе с вентилятором;
  • Салонный фильтр;
  • Другую часть корпуса вентилятора;
  • Все шланги: подачи, обратки и пароотводящий;
  • И, наконец, не без усилия можем снять корпус радиатора.

Если он у вас медный, и вы обнаружили в нем небольшую течь, не спешите выбрасывать, для него ремонт вполне возможен. Медь легко паяется, но если у вас такого опыта нет, лучше поручите это дело опытному мастеру. Поверьте – оно того стоит.

Все же на первом месте по качеству среди радиаторов – медный, а уже за ним идет ДААЗ. В любом случае прежде, чем менять, осмотрите агрегат, очистите его, оцените, возможен ли для него ремонт.

Устанавливая тот же, очищенный, уже исправленный или новый радиатор, следите, чтобы педалька пластикового корпуса вентилятора (лучше заменить его на алюминиевый) попадала точно в паз, иначе редуктор не сможет менять положение заслонки, и тепла вы не дождетесь.

Быстрая замена «через тормоз»

Не зря говорят, что прогресс двигает наша лень, что уже не раз демонстрировали, и продолжают демонстрировать народные умельцы. Есть еще один способ, позволяющий произвести ремонт или замену радиатора, не снимая всего отопителя.

Потребуется всего около часа времени. Идем по такому алгоритму:

  • Сливаем антифриз через патрубок для подогрева ДУ;
  • Отсоединяем все патрубки и снимаем расширительный бачок;
  • Разбираем жабо;
  • Снимаем педаль тормоза вместе с ВУТ и получаем доступ к радиатору;
  • Вынимаем старый радиатор и меняем его на новый.

Собираем все на место в обратном порядке. Не забываем залить тосол, а также желательно поменять салонный фильтр. Вот, собственно, и вся замена радиатора печки ВАЗ 2110, произведенная «через тормоза».

Помните: не важно, устанавливаете вы радиатор ДААЗ или медный, для того, чтобы он работал, нужно очень щепетильно подходить к каждому этапу работы.

Обратная сборка

Учтите важные моменты при обратной установке печки ВАЗ 2110:

  • Если у вас печка старого образца, то, устанавливая корпус вентилятора, выполненный из пластика, проследите внимательно, чтобы его педалька плотно села в предназначенный для нее паз. Иначе могут быть проблемы с перемещением заслонки, а довольно непростой разбор печки придется повторять снова;
  • При сборке также проследите за тем, чтобы не осталось лишних болтов, или какие-то детали стали прилегать неплотно. Этого быть не должно, иначе от отопителя также можно не дождаться тепла;
  • По возможности замените пластиковую заслонку металлической, последняя менее склонна к деформации и заклиниванию;
  • Также в случае, если придется полностью менять радиатор печки, лучше остановить свое внимание на медном. Он хоть и дороже, зато значительно надежнее, тепла от него больше;
    Радиатор отопителя ВАЗ 2110 медный 2-х рядный
  • Чтобы не пришлось вскорости снова заниматься ремонтом, поменяйте шланги и хомуты.

Проверка правильности монтажа

Теперь можно залить в систему тосол или антифриз. Прогреваем мотор до тех пор, пока не включится вентилятор печки. Проверяем температуру в салоне при неодинаковых режимах отопителя, работу различного электрооборудования и приборной панели.

Если после проведенного ремонта патрубки печки остаются холодными при включенном обогреве, то, возможно, в шлангах системы образовалась воздушная пробка.

Подводим итоги

Чтобы заменить радиатор отопителя своими руками потребуется времени:

  • Разобрать отопитель ВАЗ 2110 — 2,5ч.
  • Установить отопитель в обратной последовательности потребовалось уже 4ч.

Т.к. времени на раборку моторного щита уходит много, то вместе с заменой радиатора печки рекомендуется выполнять другие операции, которые тоже требует разборки отопителя. (например, упростить замену воздушного фильтра. сделать шумоизоляцию )

После того, как собрали отопитель и долили тосол, проверяем работу печки. Если патрубки радиатора печки не нагреваются, тогда возможно причина — воздушная пробка в системе охлаждения двигателя. Как выгнать воздух из СОД описано в статье по ремонту отопителя ВАЗ 2110.

Источники

  • https://enginehack.ru/radiator-pechki-vaz-2110/
  • https://prometey96.ru/remont/pechka-vaz-2110.html
  • https://avto-idea.ru/remont/menyaem-radiator-pechki-na-vaz-2110-otlichie-novogo-obraztsa/
  • https://vaz-2110.ru/dvigatel/zamena-radiatora-pechki-vaz-2110.html
  • https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/zamena-ventilyatora-pechki.html
  • https://vaz-2110.ru/elektrika-i-provodka/zamena-motorchika-pechki-vaz-2110-svoimi-rukami.html
  • https://MasteraVaza.ru/sistema-otopleniya/u-sovremennyh-modelej-sistema-otopleniya/vaz-2110-zamena-motorchika-pechki-543
  • https://carfrance.ru/radiator-pechki-vaz-2110/
  • https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/zamena-radiatora-pechki.html
  • https://ladafakt.ru/snyatie-pechki-vaz-2110-starogo-obraztsa.html
  • https://ladafakt.ru/zamena-radiatora-otopitelya-vaz-2110-novogo-obraztsa.html
Похожие записи

Замена радиатора печки ВАЗ-2112 старого и нового образца своими руками: инструкция

Зависимо от положения элемента, воздух проходит дефлекторы радиатора и распространяется по салону. Потоки направления, как и интенсивность нагрева воздуха, регулируется водителем.

Самой распространенной причиной необходимости замены радиатора в печке автомобиля Лада Приора является протекание тосола. Благодаря нашей статье вы узнаете, как происходит замена радиатора разных образцов печки у ВАЗ-2112 и как это сделать своими руками.

Система отопления Лады Приора

Если отопитель в машине неисправен, невозможно создать уют в машине зимой. В салоне рассматриваемой нами модели авто с двигателем на 16 клапанов система вентилирования салона приточно-вытяжная.

Через специальные отверстия в накладках для лобового стекла воздух попадает в систему автомобиля. Это происходит самопроизвольно или принудительно, с помощью вентилятора отопителя. Выходит воздух из салона через щели в панелях дверей и отверстия в торцах. Там расположены специальные клапаны, с помощью которых воздух выходит, но не попадает внутрь, что стабилизирует циркуляцию потоков и помогает поддерживать необходимую температуру.

Без демонтажа щитка двигателя не получится определить наобум, почему протекает тосол. Ведь именно эта причина является самым распространенным поводом выхода из строя отопительного узла. Потому большинство автовладельцев ВАЗ-2112 после приобретения транспортного средства почти сразу меняют старую печь на модель нового образца. Авто, выпущенные до 2003 года, обладают именно старым образцом отопительного узла, но после него уже производились с новой печью.

Естественно, что старый и новый образец различны, потому и замена радиатора происходит неодинаково.

Замена радиатора в печи старого образца

Перед установкой нового элемента необходимо демонтировать старый, для чего выполняют такие манипуляции:

  1. Полностью слейте тосол с блока мотора в специально подготовленную емкость или через расширительный бак, который расположен под капотом. Но для последнего варианта придется демонтировать модуль зажигания. Не забудьте, что снятие шланга и резинового патрубка (имеет профиль в виде буквы «Г») с печки, если охладительная жидкость сливается через бак, обязательно.
  2. Слитый антифриз можно использовать повторно, а грязный лучше заменить на новый.
  3. Демонтируйте жабо и дворники, чтобы получить доступ к печке.
  4. Снимите пластиковую накладку.
  5. Отключите клемму на датчике уровня антифриза в системе, если таковая есть в вашей модели автомобиля. Их не всегда ставят.
  6. Снимите шланг отводящий пар.
  7. Отсоедините шланг, предназначенный для жидкости омывания стекла.
  8. Демонтируйте зажимы и вентилятор, которые фиксируют в нужном положении корпус отопителя.
  9. Удалите винты на корпусе отопителя и фильтра салона, после чего снимите все освобожденные элементы.
  10. Уберите заднюю часть защиты вентилятора.
  11. Ослабьте хомуты и освободите шланги, подающие антифриз и отводящий пар.
  12. Только теперь вы можете снять непригодный старый радиатор.
  13. Очистите нишу извлеченного элемента.
  14. Если вы будете вставлять новый радиатор старого образца, его монтаж происходит в обратной последовательности всего выполненного вами ранее.

Замена радиатора нового образца

Процедура тоже начинается с демонтажа, как и у других сломавшихся механизмов в машине. Но, в отличие от старого, новый отопитель крепится всего одним винтом, расположенным в нижней середины торца лобового стекла. Если в модели авто предусмотрен бачок для омывающей жидкости, он обязательно демонтируется.

Читайте также: Объем бака на ВАЗ-2112

Последовательность действий:

  1. Демонтируйте воздушный фильтр.
  2. Открутив все винты, получите доступ к нутру печки, которая делится на две части. Первую отведите вправо, а левую полностью снимите. Только после этого снимите правую часть.
  3. Извлеките шланг для отвода пара.
  4. Правая часть новой печки тоже состоит из пары частей, соединенные скобами, между которыми находится уплотнитель. Только объединив их, можно добраться к заслонке.
  5. Установите новую заслонку вручную на такое положение, с которым будет подаваться не горячий, а холодный воздух. В таком положении радиатор получается закрытым.
  6. Датчик температуры поставьте на минимум.
  7. Установите датчик только после включения зажигания – так легче установить его в нужное положение.

Есть и более простые способы, при которых не нужно разбирать почти всю переднюю часть авто:

  1. Через педаль тормоза это можно осуществить, если провести демонтаж вакуумного усилителя тормоза. Но так реально сделать только с новым типом печки.
  2. Через европанель можно добраться до печки, как старого, так и нового образца. Вместе с тем мастера не рекомендуют соваться туда новичкам, так как можно легко повредить что-то по незнанию.

Во время процедуры замены радиатора, специалисты рекомендуют сразу менять и салонный фильтр.

Замена радиатора печки ВАЗ-2112

Системы обогрева салона на разных транспортных средствах имеют схожую конструкцию. В автомобиле ВАЗ-21124 отопитель функционирует следующим образом:

  • блок управления печкой контролирует заданную температуру прогрева воздуха с допустимой погрешностью около 2 градусов;
  • подогрев воздуха для отопления салона осуществляется в радиаторе печки. Он имеет стандартную конструкцию и изготавливается из сплавов меди или алюминия;
  • для подачи воздуха в салон предусмотрены специальные дефлекторы, которые регулируют направление его потока;
  • на управляющей панели отопителя находятся: переключатель режимов работы вентилятора с ползунками, управляющими заслонками обогревателя.

Одной из наиболее встречаемых неполадок отопительной системы на ВАЗ-2112 является её разгерметизация, которая характеризуется протечкой охлаждающей жидкости из-под центральной панели. Одной из причин этого является выход из строя радиатора, и в этом случае необходима его замена.

Алюминий VS Медь: какой радиатор выбрать?

Многолетним опытом эксплуатации радиаторов из различных материалов на отечественных автомобилях (в том числе на ВАЗ-2112), было замечено, что на его работоспособность не влияет материал, из которого он изготовлен. Одинаково хорошо греет как медный, так и алюминиевый прибор.

Единственным критерием при выборе радиатора является его оригинальность, поскольку только серьёзный производитель способен выпускать качественный продукт. Поэтому при покупке радиатора отопителя необходимо обращать внимание именно на этот критерий.

Итак, где именно находится радиатор печки ВАЗ-2112? В конструкции системы отопления салона радиатор, расположенный внутри корпуса обогревателя, занимая горизонтальное положение по отношению к центральной панели.

Как снять и заменить радиатор печки на ВАЗ-2112 (старый образец)?

Течь жидкости охлаждения в салоне является прямой предпосылкой того, что необходимо поменять отопительный радиатор, поскольку он уже вышел из строя.

Заметим, что на моделях старше 2003 года установлена печка старого образца. Однако, ближе к концу этого года, машины уже комплектовали новым отопителем. Соответственно они имеют некоторые конструкционные различия, в связи, с чем снимаются и устанавливаются по-разному.

Замена радиатора на печке ВАЗ-2112:

  1. Освобождаем систему от тосола, слив его через отверстие блока силового агрегата либо через расширительный бачок. При выборе второго варианта необходимо демонтировать модуль зажигания. Далее снимается крышка с бачка, а после чего откупоривается сливная пробка. В случае, когда в охлаждающей жидкости отсутствует осадок, то есть, она находится в чистом состоянии, её можно использовать повторно.
  2. Необходимо снять уплотнитель капота, который находится рядом с жабо.
  3. Фиксирующий жабо винт следует выкрутить, а после чего открутить винты крепления его верхней части.
  4. Ослабить хомуты и снять все провода и шланги с жабо.
  5. Обесточить электросеть автомобиля, сняв клеммы с источника питания.
  6. В левой части жабо находятся два винта, которые следует выкрутить, чтобы отодвинуть элемент. При этом нет необходимости его снимать.
  7. Снимаем накладку «лобовухи».
  8. Потребуется снять клемму (если она имеется) с датчика контроля уровня жидкости в системе, а также пароотводящий шланг с расширительного бачка.
  9. Снимается шланг с омывателя «лобовухи».
  10. После выкручивания четырёх винтов необходимо снять дворники с накладкой лобового стекла.
  11. Демонтируется вентилятор печки, а также скобы крепления её корпуса.
  12. Из защитных кожухов воздухофильтра и вентилятора выкручиваются крепёжные винты.
  13. Необходимо снять передний кожух обдува обогревателя и корпус салонного фильтра.
  14. Снимается задняя часть кожуха вентилятора.
  15. Магистраль пароотвода и шланг подачи тосола нужно отсоединить, предварительно ослабив их крепления.
  16. Теперь радиатор отопителя можно снять.

Перед тем как установить новый радиатор, необходимо в корпусе печки вычистить его посадочное место. При сборке отопителя в обратной последовательности очень важно контролировать плотность всех соединений и правильное расположение деталей. Иначе обогреватель может попросту не функционировать, и тогда всю описанную последовательность работ придётся проделывать заново.

Замена радиатора отопителя ВАЗ-2112 (новый образец)

Процедура начинается с демонтажа печки, которая крепится к кузову автомобиля при помощи двух гаек со стороны впускного коллектора, винтом в области лобового стекла и гайкой около салонного фильтра. Также необходимо снять бочок омывателя заднего стекла.

Последовательность действий такова:

  1. Снимаем воздухофильтр.
  2. Выкручиваем винты с наружной стороны печки.
  3. Состоящий из двух половин (левой и правой) корпус отопителя необходимо разделить и высвободить шланг пароотвода.
  4. Извлечь старый радиатор, вычистить его посадочное место, после чего установить новый элемент.
  5. Следует разобрать правую половину отопителя, которая также состоит из двух элементов, скреплённых металлическими скобами. Теперь в свободном доступе открылась заслонка печки, и при необходимости её можно почистить либо заменить.
  6. Новая заслонка отопителя обязательно должна занять положение, при котором перекрыт радиатор печки.
  7. На температурном датчике выставляется минимальный режим, после чего включается зажигание. Это необходимо для того, чтобы правильно установить этот датчик, поскольку после этого он должен занять своё начальное положение.
  8. Можно собирать отопитель в обратной последовательности.

После замены радиатора печки потребуется обязательно восполнить уровень охлаждающей жидкости в системе, и протестировать работоспособность обогревателя. Если же всё сделано верно, все элементы отопителя исправны, а из дефлекторов в салоне начинает дуть холодный воздух, значит, произошло завоздушивание системы. После его устранения печка заработает, как и раньше, а может ещё и лучше.

Замена радиатора печки на ВАЗ: цена на СТО от Autobooking - Украина

Печка, являющаяся частью комплектации популярного автомобиля ВАЗ-2106, – очень важный и полезный элемент. Особенно она актуальна в зимние холода, помогая поддерживать в салоне нужную температуру, чтобы ни водитель, ни пассажиры не мерзли. Если же агрегат отказывается греть или справляется со своей задачей плохо – Вам следует обратиться к специалистам. Велика вероятность того, что может понадобиться замена крана печки ВАЗ 2106, поскольку неисправность крана – одна из основных причин выхода из строя автомобильного отопителя.

В летнее время этот кран «отдыхает» в закрытом положении. А вот при низкой температуре воздуха, когда отопитель эксплуатируется регулярно, кран регулирует поток жидкости, служащей для охлаждения радиатора. Какие проблемы, приводящие к замене крана от печки ВАЗ 2106, могут с этой деталью произойти?

  • Кран печки может потечь под напором жидкости, которая через него проходит.
  • Процессы окисления могут привести кран в негодность.
  • Если кран не использовался долго, его может просто-напросто заклинить.
  • Лучший выход для замены крана отопительной системы ВАЗ 2106 – обратиться к профессионалам

    Если кран неисправен, то ремонтировать его не получится. Необходимо снятие и замена крана печки ВАЗ 2106, чтобы автомобильная система отопления была восстановлена.

    Какие действия Вам следует предпринять? Можно попытаться найти новый кран нужной модели, запастись резиновыми прокладками, высокотемпературным герметиком, и попробовать решить проблему самостоятельно. Можно обратиться с этой проблемой к первым попавшимся авторемонтникам, но без гарантии требуемого результата.

    А лучше всего – прибегнуть к услугам портала AUTOBOOKING.COM. Здесь Вы быстро сможете найти ответственный автосервис, работающий в Вашем городе, специалисты которого смогут осуществить замену крана печки ВАЗ 2106 с гарантией качества и по оптимальной цене.

    Не рискуйте внешним видом своего авто, за заменой крыла обращайтесь к специалистам!

    Конечно, многих заботит вопрос: где найти подходящее СТО, чтобы и расположено оно было в удобном месте, и работа была выполнена быстро, и в качестве ее можно было не сомневаться? Ответ Вы получите на нашем сайте! AUTOBOOKING.COM специально создан для тех, кто нуждается в качественном обслуживании и ремонте своего транспортного средства, при этом бережет свое время и хочет быть уверен в том, что получит ожидаемый результат. Скажем, если Вам требуется замена крыла (ВАЗ-2107) – просто выберите в нашем поиске СТО по индивидуальным параметрам, ознакомьтесь с перечнем предлагаемых им услуг, прейскурантом и отзывами клиентов. И если Вас все устраивает – бронируйте запись на СТО на подходящее для Вас время!

    Мы гарантируем: автосервис, выбранный Вами, выполнит заказанную работу ответственно и в срок. Компании, представленные в нашем каталоге, дорожат своей репутацией и потому не меньше, чем Вы сами, заинтересованы в качестве оказываемых услуг. Осуществляйте на нашем сайте поиск СТО, если Вас интересует качественная и оперативная замена крыла ВАЗ 2107 – цена не станет для Вас неприятным сюрпризом, ведь ее, как и все прочие условия, Вы согласуете с исполнителем заранее.

    Как заменить радиатор отопителя (печку) Ваз 2109

    Замена патрубков

    И когда приходит пора поменять патрубки радиатора печки на вашем ваз 2109 — не бойтесь выполнить замену своими руками. Прежде всего, важно знать, где находится радиатор печки и его патрубки. Итак, радиатор печки располагается на правом кожухе печки (то есть справа от панели рычажков управления печкой), прямой доступ закрыт консолью приборной панели. Цена самих патрубков копеечная, а вот за замену на СТО потребуют кругленькую сумму, почему? Сейчас сами увидите. Существуют два способа замены патрубков (способы пригодны и для замены радиатора печки):

    • Первый — (так называемый классический) выполняется в соответствии с инструкцией (руководством) по эксплуатации, обслуживанию и ремонту ваз2109.
    • Он предполагает снятие приборной панели и слив жидкости с системы охлаждения мотора.
    • Второй – более простой (народный), не требует сложных манипуляций
    • В нашей статье будем рассматривать оба способа, чтобы вы сами выбрали наиболее удобный для вас

    Выбор

    Выбирая новый радиатор для печки своего ВАЗ 2109, следует понимать, чего именно вы хотите добиться и каким бюджетом при этом располагаете.

    Сегодня на выбор потребителям предлагается два типа агрегатов.

    Тип радиатора Особенности
    Алюминиевый Относительно недорогой вариант радиатора, который характеризуется высокими показателями теплопроводности. Однако такое устройство не подлежит ремонту, в чем выражается главный его недостаток. Но на практике ремонт проводят не так часто, потому мало кто обращает внимание на этот минус
    Медный При необходимости и обнаружении течи медный радиатор поддается ремонту — пайке. Показатели теплопроводности несколько выше, если сравнивать с алюминиевыми аналогами. Но при этом цена достаточно высока — как на ремонт, так и на сам радиатор

    Алюминиевый агрегат

    Рекомендуем: Замена салонного фильтра на Мазде 3 своими руками

    Из-за нерентабельности и высокой стоимости большинство владельцев ВАЗ 2109 выбирают алюминиевые радиаторы. Но здесь все зависит от ваших личных решений и предпочтений. При активной эксплуатации автомобиля в условиях суровой зимы медный радиатор вполне себя оправдывает.

    Медный агрегат

    Классический способ

    Стоит сразу отметить, что он достаточно трудоёмкий, отнимет довольно много времени. От вас потребуется много терпения и внимательности (как уже сказано выше). Самым трудным является снятие панели приборов и установка, так как правильно установить панель приборов на место гораздо труднее.

    Инструмент

    Вам потребуется:

    • Емкость для слива охлаждающей жидкости
    • Набор отверток
    • Головка с воротком, чтобы открутить рулевую баранку

    Начинаем по порядку:

    • Снимаем клеммы с аккумулятора
    • При открытом кранике отопителя, сливаем охлаждающую жидкость, открутив сливные пробки, расположенные на радиаторе и блоке цилиндров (в подставленную емкость)
    • Снимаем декоративную накладку с рулевой баранки
    • Отворачиваем гайку, крепящую рулевое колесо, чтобы ее торец находился заподлицо с торцом валика рулевой колонки
    • Рулевая баранка очень плотно посажена на шлицы вала, поэтому не рекомендуется по технике безопасности отворачивать до конца гайку, крепящую баранку: при резком ударе она соскакивает со шлицев и может нанести травму
    • Обязательно промаркируйте расположение рулевого колеса по отношению к валу
    • Сбейте рулевую баранку со шлицев вала резкими ударами руки
    • Теперь можете окончательно открутить гайку и снять рулевую баранку
    • Откручиваем шесть винтов, крепящих нижний кожух рулевой колонки
    • Снимаем нижний кожух с рулевой колонки, а так же облицовку выключателя (замка) зажигания
    • Затем снимаем верхний кожух с рулевой колонки
    • Ослабляем затяжку болта, крепящего основания под рулевых переключателей
    • Снимаем основание с вала, отсоединяем колодки с проводами (их две)от контактов автомобильного звукового сигнала
    • Теперь отсоединяем колодку с проводками от рычага переключения стеклоочистителей и омывателя
    • Рекомендуется промаркировать колодки с проводками, перед отсоединением. Это поможет вам избежать путаницы при сборке и сэкономить время
    • Отсоединяем колодку с проводками от рычажка переключения света фар и указателей поворота
    • Вытягиваем на себя ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (она же «подсос») так, чтобы вышла тяга, снимаем ручку с нее
    • Выкручиваем два винта, крепящих накладки консоли приборной панели
    • Снимаем накладку с консоли
    • Вынимаем прикуриватель из гнезда
    • Вытаскиваем из гнезда пепельницу, надавив на пластинку для гашения сигарет
    • Снимаем ручку, переключающую вентилятор отопителя
    • За тем снимаем три ручки, управляющие печкой, подцепляем их отверткой
    • Отсоединяем колодку с проводками от переключателя вентилятора печки, находящуюся под панелью управления печкой
    • Отсоединяем два проводка от контактов лампы, подсвечивающей панель управления отопителя
    • Снимаем ручку гидрокорректора направления света фар, просто потяните ее на себя
    • Теперь снимаем ручку выключения освещения комбинации приборов
    • Откручиваем гайку, крепящую выключатель освещения приборов
    • Отворачиваем гайку, крепящую гидрокорректор света фар
    • Проталкиваем внутрь панели гидрокорректор света фар и выключатель освещения приборов
    • Снимаем боковые сопла, расположенные с обеих сторон приборной панели при помощи отвертки
    • Откручиваем по одному винту, крепящему накладки по обеим сторонам приборной панели
    • Подцепляем отверткой и вынимаем переключатель наружного освещения
    • Отсоединяем от переключателя колодку с проводами. Проталкиваем колодку внутрь приборной панели
    • Подцепляем отверткой и вынимаем гнездо предназначенное для радиоаппаратуры. Если у вас на автомобиле ваз 2109 установлена радиоаппаратура, снимите ее предварительно
    • Радиоаппаратуру снимаем в по инструкции завода-изготовителя
    • Затем откручиваем винт, крепящий накладки на приборной панели
    • Вставляем две отвертки, чтобы мы могли отогнуть пластмассовые защелки
    • Приподнимаем накладку приборной панели
    • Отсоединяем колодку с проводками от прикуривателя
    • Отключаем колодку с проводками от колодки для подсветки прикуривателя
    • Отсоединяем колодку с проводками от лампы, подсвечивающей выключатель аварийной сигнализации
    • Отсоединяем колодку с проводками от включателя аварийной сигнализации, окончательно снимаем накладку приборной панели
    • Аккуратно отжимаем вниз и снимаем облицовку громкоговорителя, расположенного с левой стороны приборной панели. Будьте аккуратны – защелки легко ломаются
    • Отсоединяем колодку с проводками от включателя обогрева стекла
    • Снимаем колодку с включателя задних противотуманных фар
    • Откручиваем два винта, крепящих комбинацию приборов
    • Вынимаем комбинацию приборов из приборной панели, откручиваем гайку, крепящую трос от спидометра и отсоединяем его

    Демонтируем панель приборов

    Внимание: Отсоедините колодки с проводками дополнительного оборудования, если таковое установлено на вашем авто.

    Итак:

    • Отсоединяем красную колодку от комбинации приборов
    • Затем отключаем колодку от системы контроля
    • Отключаем белую колодку от комбинации приборов
    • Отсоединяем колодку выключателя зажигания от реле зажигания
    • Отключаем провод “масса” реле зажигания
    • Отсоединяем колодку контрольной лампочки открытия воздушной заслонки
    • Откручиваем по одному винту от нижнего крепления приборной панели с обеих сторон
    • Отсоединяем колодку лампы подсветки ящика
    • Откручиваем два винта, крепящих панель управления отопителя и опускаем ее вниз
    • Отворачиваем два винта, крепящих направляющую тягу воздушной заслонки к приборной панели
    • Выкручиваем по два винта от верхнего крепления приборной панели с обеих сторон
    • Подцепляем отверткой и вынимаем по одной заглушке, с двух сторон приборной панели
    • Откручиваем по одному винту от бокового крепления приборной панели с обеих сторон
    • Отворачиваем винт центрального крепления приборной панели
    • Снимите приборную панель
    • После замены патрубков, либо самого радиатора печки сборку панели производим в обратной последовательности
    • После установки панели проверяем работу выключателей и всех приборов, чтобы убедиться в их правильном подсоединении

    Вернемся к патрубкам радиатора печки, панель мы уже сняли:

    • Отсоединяем пластиковый хомут, находящийся с правой стороны отопителя, и удерживающий тягу заслонки дающей обогрев лобового стекла
    • Ослабляем затяжку хомутов и отсоединяем оба патрубка от крана отопителя изнутри салона автомобиля под приборной панелью

    Ослабляем хомуты и снимаем патрубки

    • Затем ослабляем затяжку хомутов и отсоединяем оба патрубка от крана отопителя расположенных в моторном отсеке (если собираетесь снимать кран отопителя, иначе пропускаем)

    Отсоединяем патрубки в моторном отсеке

    • Меняем патрубки на новые, хомуты лучше тоже заменить сразу, даже если они еще пригодны, лучше не рисковать
    • При необходимости вы можете открутить три винта, крепящих радиатор к печке
    • И, приподняв тягу, вытянуть радиатор печки, для проверки его состояния и замены

    Именно так мастера обязаны производить замена патрубок печки ваз 2109 (замену патрубков) в сервисных центрах и автомастерских. Для владельцев, решившихся выполнять эти работы своими руками, необходимо учесть, что времени понадобиться 4 -6 часов

    Демонтаж изношенной системы охлаждения ВАЗ-2109

    Если шланги охлаждающей жидкости находятся далеко не в идеальном состоянии, предстоит осуществить замену не только одного изношенного компонента, но всей системы.

    Чтобы поставить новые детали, нужно демонтировать старые.

    Демонтаж охлаждающей системы своими руками состоит из таких этапов:

    1. Снимите с расширительного бачка пробку.
    2. Открутите кран отопления внутри ВАЗ-2109, вращайте рычаг по часовой стрелке пока он не упрется в конечную точку.
    3. Снимите защитную деталь картера, аккуратно выкрутив крепежные элементы.
    4. Охлаждающая жидкость сливается в подготовленную емкость объемом до 8 л. Для этого удобно использовать металлическую канистру – с нее сливать антифриз обратно в ВАЗ-2109 легче всего. Очистите участок возле пробки слива радиатора и блока цилиндров, следите чтобы в тосол не проникла грязь. Подставьте тару под радиатор.
    5. Когда антифриз слит, закрутите пробки, находящиеся на радиаторе и корпусе.
    6. Замена патрубков охлаждения в ВАЗ-2109, в том числе, захватывает демонтажные работы внутри салона. Выкрутите болты, фиксирующие панель приборов, избавьтесь от пассажирского и водительского кресел – можно отодвинуть их максимально назад.
    7. Отсоедините хомуты, соединяющие трубки передачи и предусмотренные для заливки нового антифриза с крана отопителя. Он находится между отделением двигателя и салоном.
    8. Демонтируйте патрубки из резины, если их вытаскивают, прокрутив по разным сторонам. Детали предстоит заменить, поэтому их нужно подрезать острым ножом. Тянуть с усилием не стоит, иначе можно повредить металлическую фиксацию штуцеров.
    9. Вооружившись отверткой с плоским наконечником, вытащите кран, находящийся в моторном отсеке.
    10. С помощью пассатижей высвободите держатель от тяги привода крана отопителя.
    11. Очистите кран и продуйте изнутри насосом.
    12. Снимайте патрубки постепенно, нужно демонтировать все отходящие от двигателя и радиатора. Запомните, как они фиксировались – на этапе монтажа новых компонентов это поможет установить их обратно быстро и правильно.

    «Народный» способ

    Народные умельцы — это мастера смелые и очень отчаянные – предлагают гораздо менее трудоёмкий способ. Суть состоит том, что замена патрубков печки (и самой печки) производится, не сливая охлаждающую жидкость и без демонтажа панели приборов. Из инструмента понадобится набор отверток, ветошь и емкость (небольшая), для слива жидкости с патрубков. В этом случае замена патрубков радиатора отопителя проводиться по такой схеме:

    • Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи
    • Закрываем кран отопителя
    • Снимаем правое переднее сидение (чтобы удобнее было выполнить работу)
    • Откручиваем два винта, крепящих приборную панель с правой стороны, и один винтик, расположенный в бардачке, затем, оттянув приборную панель на себя, подкладываем деревянный брусок
    • Теперь со стороны пассажирского сидения появилась щель и можно добраться до патрубков и до самого радиатора печки
    • Стелим на пол салона ветошь, и подготовим емкость, для сбора охлаждающей жидкости
    • Которая, прольется из радиатора и патрубков
    • Ослабляем хомуты патрубков (фото выше) и аккуратно, поочередно, снимаем их с радиатора, подставляя емкость. В нее стечёт 200 – 300 граммов охлаждающей жидкости
    • Замените патрубки на новые, поменяйте и хомуты, на всякий случай.
    • При необходимости, откручиваем три болта, которые крепят радиатор к печке, и вытаскиваем его вправо вниз
    • Установку патрубков и нового радиатора производим в обратном порядке

    Вот оба способа, выбирайте приемлемый для вас, дополнительно посмотрите видео по этой теме.

    Выбираем новый радиатор

    Первым признаком качественного радиатора является его упаковка и талон на гарантийное техобслуживание. Подделки обычно продают в простых целлофановых пакетах. Проверенные радиаторы, которые можно смело покупать и ставить на свой автомобиль, — это продукты (Kraft).

    Низкая панель

    Перед тем как начать разбирать приборную панель, чтобы добраться до радиатора, вам нужно будет слить охлаждающую жидкость. Если она ещё хорошая, то после замены её можно залить обратно или поменять на новую в противном случае. Вам понадобится:

    • торцевая головка на 10;
    • трещоточная рукоять;
    • удлинитель больше 10 сантиметров;
    • глубокая головка на 10.

    Радиатор отопительной системы находится у ног пассажира. Чтобы его снять, открутите шланги, которые держатся на хомутах, и отцепите их от радиатора. Но будьте осторожны, так как могут потечь остатки охлаждающей жидкости и испортить салон. Поэтому подготовьте заранее тару и тряпку под охлаждайку, чтобы избежать неприятных последствий.

    Затем открутите 3 самореза, которые держат радиатор на корпусе отопителя, и трос, регулирующий заслонку обдува лобового стекла. После чего достаньте и замените его на новый.

    Соберите всё в обратном порядке и залейте охлаждающую жидкость. Проверьте работу отопителя, если поступление тепла после включения не последует, то, скорее всего, система завоздушилась и надо выпустить лишний воздух. Для этого снимите крышку с расширительного бачка и сожмите патрубки системы охлаждения.

    Есть ещё один интересный способ выпустить лишний воздух. Для этого поставьте автомобиль у подножия горки, но чтобы передняя часть автомобиля была немного приподнята, и погазуйте.

    Высокая панель

    Снятие радиатора на ВАЗ-2109 с высокой панелью производится не так, как с низкой. Для этого, конечно, можно и разобрать приборную панель, но необязательно. Вот как поменять самостоятельно:

    1. Откройте капот и снимите кожух с отопителя. Открутите два шурупа, которые его держат.
    2. Опустите кресло водителя до упора, можно также снять руль, но кто-то умудряется этого не делать.
    3. Лягте на водительское сиденье и разомкните под рулём плюсовую колодку и открутите гайку, которая держит провод массы печки.
    4. После чего из-под капота достаньте радиатор. Чтобы облегчить себе задачу, немного сдвиньте левый угол.
    5. Установка нового радиатора делается в обратной последовательности.

    Замена радиатора печки ваз


    Замена радиатора печки — DRIVE2

    Автомобилисты о радиаторе печки ( отопителя ), зачастую вспоминают только при наступлении осеннее — зимнего периода. Нет, бывают случаи, когда о нем вспоминают раньше. Например, неожиданное появление тосола или воды (в зависимости оттого, что залито в систему охлаждения) под ногами водителя или переднего пассажира. Причина этого явления течь в системе отопления автомобиля. Но, чаще всего, водитель узнает о неисправности радиатора печки, только при наступлении холодов. Когда хочется тепла и комфорта в салоне автомобиля. Тянешь ручку переключателя печки в сторону «тепла», включаешь вентилятор и тут, вдруг вместо теплого потока воздуха из воздуховодов получаешь поток прохладного воздуха или другой вариант – образование лужи тосола в салоне авто. И как следствие, испорченное настроение и прохладная, дискомфортная обстановка в салоне автомобиля.

    Но, все можно исправить (для любого автомобиля) и довольно за короткий промежуток времени (это сказано о ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102). В принципе замена радиатора печки и других устранений неисправностей системы отопления на других моделях «Жигулей» — ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 – несильно отличается, немного больше возни с панелью радиоприемника (баром), но в данной статье будет описан процесс ремонта системы отопления и замены радиатора печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102.

    Причины неисправности системы отопления:

    Причиной течи тосола в салоне автомобиля, может быть проржавевший радиатор печки или металлический патрубок, кран печки. Точную причину можно установить при визуальном осмотре. Если вся «беда» кроется, например, в кране печки или патрубке, то их можно заменить, не разбирая кожух радиатора и панели «Бара». Если же, виновником утечки охлаждающей жидкости является сам радиатор, то здесь два варианта решения проблемы. Первый, если у Вас установлен медный радиатор (старого образца), его можно отремонтировать – почистить, запаять, залудить и т.д. Главное найти мастера — радиаторщика. Второй вариант, у Вас установлен алюминиевые радиатор печки. Здесь все проще, его лучше заменить новым, ремонту он не подлежит.
    При включении отопителя из воздуховодов продолжает дуть холодный воздух. Причина – нарушение циркуляции охлаждающей жидкости в системе автомобиля, по вине неработающего крана отопителя (он постоянно закрыт) или «забит» сам радиатор. Если заклинило кран – его следует заменить, а вот выбрать правильное решение в отношении радиатора нам поможет пункт «1» этой статьи (смотрим выше).
    С причинами разобрались. Теперь о главном – как поменять радиатор печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107?

    Необходимый для этого инструмент – пара отверток (крестовая и обычная), торцевые и рожковые ключи на «7», «8», «10». Также необходимо купить резиновые прокладки (три штуки), литр охлаждающей жидкости, силиконовый герметик.

    Дальше по пунктам, сам процесс замены радиатора печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

    При желании можете слить с блока двигателя охлаждающую жидкость, но можно и не сливать, потери буду незначительные. Тем более у Вас есть в запасе 1 литр охлаждающей жидкости.
    С моторного отсека откручиваем два хомута на патрубках радиатора и стягиваем шланги (фото 1).
    Откручиваем крепеж резинового уплотнителя и снимаем его (фото 2 и фото 3).
    В салоне автомобиля снимаем панель радиоприемника фото 4 (в моем случае она прикручена двумя саморезами).
    Ключом на «7» или отверткой откручиваем крепеж троса привода крана отопителя (фото 5) и отсоединяем трос от крана.
    Находим на кожухе вентилятора четыре пружинные скобы (фото 6) и с помощью отвертки снимаем их.
    Опускаем кожух вниз, и отводит его в левую сторону. Снять кожух полностью или отодвинуть дальше Вам не дадут провода питания электродвигателя.
    Вытягиваем радиатор печки из кожуха (фото 7).
    Дальше внимательно осматриваем радиатор, металлические трубки и кран печки. Металлические трубки должны быть без явных следов сильной коррозии и подтекания (в моем случае пришлось заменить трубку, причину хорошо видно на фотографии 8). Кран печки следует заменить, если закушена ручка крана (не открывает или не закрывает) или видны следы подтекания охлаждающей жидкости. Если пришлось менять сам радиатор печки, то кран и трубку со старого радиатора следует перекрутить на новый радиатор. Не забывая установить новые прокладки (фото 9). Смазав прокладки силиконовым герметиком, плотно (без фанатизма, иначе можно раздавить прокладку или сорвать резьбу) прикручиваем отводную трубу и кран к радиатору (фото 10). Также, силиконовым герметиком смазываем трубки радиатора при подсоединении к ним резиновых шлангов подвода охлаждающей жидкости.

    Сборку проводим в обратной последовательности. После сборки, доливаем тосол в радиатор (при необходимости), заводим автомобиль и проверяем герметичность соединения шлангов и патрубков.

    www.drive2.ru

    Лада 2115 *****КРАСАВИЦА***** › Бортжурнал › Радик приказал долго жить или Замена радиатора отопителя на ВАЗ-2115 своими силами

    Всем Доброго времени суток !дорогие читали и Друзья !
    Хоть тема не новая но всё равно мы через неё проходим
    Не знаю может кому пригодится может нет, но всё равно напишу . Правда будет мало фоток не до этого, а если все делать то не влезли
    Сегодня речь пойдёт про радиатор печки или как я его менял, хотел давно поменять ещё зимой но всё откладывал, да знаю затянул я с этим делом пока не приспичило конкретно =)Лучше меняйте сразу не оставляйте на потом как я .
    В одно прекрасное утро запустил машину и слышу журчание в районе печки газанул журчание прекратилось, насторожило, потом отпустило или забылся, а думаю ерунда может пока холодное и может и раньше такое было — не знаю не обращал внимание подумал про себя я, покатался я так с этим журчанием по утрам где то около двух недель, потом смотрю в пробках иногда хорошо понимается температура, потом стал замечать куда -то уходит "антифриз " как то вечером поднимаю правый коврик а там потом, одним словом море, рукой щупаю, а вода жирная .С

    С ПРАВОЙ СТОРОНЫ, ПРЯМ МОРЕ АНТИФРИЗА


    С левой стороны убираю коврик, а там немножко "Антифриза"

    С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ НЕМНОГО ПОМЕНЬШЕ

    Всё думаю пришёл хана моему радиатору печки или крану отопителя.
    С утра в субботу поехал на дачу ну соответственно в магаз за запчастями купил радиатор печки ужен знал какой себе буду брать.Покупать сразу решил радиатор "ДААЗ",

    НОВЫЙ

    Теперь у некоторых возникает вопрос какой лучше выбрать радиатор?, почитал наа форумах много информации решил для себя какой буду покупать и устанавливать .В магазине купил новый фирмы "ДААЗ"
    Начитался про лузары, крафты, прамо и т. П. Работа трудоемкая поэтому берите сразу качественный радиатор, как говориться скупой платит дважды.
    (немного по позже расскажу какой лучше, смотрите в низу )и на всякий случай антифриз 5л. мало ли пригодится =)
    Приехал на дачу погода конечно была ужасная, лил дождь, периодический прекращался и заново лил .Погода как раз для замены радиатора =)
    Замена радиатора отопителя на ВАЗ-2115 это как конструктор "Лего " вспомнил я всё что можно ! и как я ругался матом иногда на конструктора .Я думаю они меня наверно услышали =)
    Наверно кто её изобретал и делал выглядел примерно так

    Ладно не об этом приступим пока в памяти =)

    Замена радиатора отопителя на ВАЗ-2115.

    Замена радиатора печки сопровождается у владельцев данного авто Ваз 2113-2115 с бесконечным матом и уймой потраченного времени.
    Заменить радиатор печки в принципе не сложно, но очень сложно подлезть к нему.
    Снимать радиатор печки нужно в следующих случаях: !)потёк радиатор отопителя, 2)забился радиатор отопителя.
    Если радиатор забился, то после снятия его можно попробовать продуть воздухом или керхером под давлением, но не сильно, если близко подносить струю то можно замять все соты, тогда радиатор придёт в негодность

    Если потёк — Для того чтобы заменить радиатор отопителя на ВАЗ-2115 с Евроторпедой, необходимо ее снять, можно снять её не целиком, а частично.
    А теперь что выбрать ?Какой радиатор выбрать? Так чтоб вопросы сразу отпали и соответственно решили для себя сами
    Если вам пришлось столкнуться с заменой радиатора, то приобретайте лучше радиатор отопителя фирмы "ДААЗ".www.daaz.ru/index.htm Да, он не сравнится с теплоотдачей заводского радиатора, но в нашем случае это лучшее решение. Не рекомендуется покупать радиатор отопителя фирмы "Лузар "– данный радиатор имеет очень низкие оценки по теплоотдачи в связи с её конструктивными особенностями. Какой радиатор отопителя выбрать? Алюминиевый или медный?
    Какой радиатор печки (отопителя) выбрать? Алюминиевый или медный?
    Данный вопрос очень актуален среди ВАЗоводов можно сказать ТАЗоводов — особенно в зимний период, чем в летний т.к. система охлаждения ВАЗа оставляет желать лучшего.

    Все автомобильные производители используют алюминиевые радиаторы печки, но ВАЗ первоначально использовал медные радиаторы печки, если помните примерно до 1998г? они шли (если что, то поправте если не прав )и потом начал переходить на алюминий.

    Алюминиевый радиатор печки

    Сам по себе алюминий имеет следующую теплоотдачу 209,3 Вт/(м. град), быстро нагревается и быстро остывает, что с одной стороны хорошо, с другой – не очень.

    Кол-во боковых ребер у алюминиевого радиатора значительно больше, чем у медного – что несомненно лучше! Так же ширина каналов алюминиевого радиатора больше чем у медного, благодаря чему риск разбиваемости такого радиатора меньше, теплоотдача на холостых больше.

    Алюминиевый радиатор в случае протечки не подлежит ремонту

    Медный радиатор печки.

    Первоначально медь имеет теплоотдачу равную 389,6 Вт/(м. град), долго нагревается, долго остывает.

    Количествово ребер значительно меньше, чем у алюминиевого, каналы маленькие и быстро забиваются, плохая текучесть на холостых оборотах (кстати, поэтому на холостых и дует прохладным воздухом – самая часто встречающаяся проблема у владельцев отечественного автопрома). Медный радиатор ремонто пригоден, в случае протечки его можно запаять.

    Так же стоит отметить, что в последнее время для изготовления медного радиатора используют не чистую медь, некоторые производители (к примеру, «лузар») её красят, что снижает теплоотдачу. Сегодня на рынке очень мало качественных медных радиаторов, поэтому нарваться на последний шлак проще простого.
    И так выбрали радиатор, а теперь в путь заменять старый на новый
    Итак, приступаем.

    Отключаем минусовую (-) клемму от аккумулятора.Ключом на 10мм. Сливаем охлаждающую жидкость. Для этого откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров с помощью головки на 13мм.Пробка находится чуть ниже модуля зажигания. Иногда, в зависимости от конструкции модуля зажигания, его необходимо снять, т.к. он перекрывает доступ к пробке.у меня всё просто давно переделано и доступ к сливу без всяких либо вмешательств есть удобный подход, стоит кран .

    Чтобы потери охлаждающей жидкости свести к минимуму, под двигатель ставим емкость в виде тазика или баклашки не меньше 5л.- для сбора жидкости и выкручиваем пробку.

    Также снимаем пробку с расширительного бачка, иначе в нем образуется разряжение, которое будет удерживать охлаждающую жидкость.

    В крации расскажу как снять радиатор печки без косяков, если бы был поношкик то сделал бы быстрее =))

    Для дальнейшей работы потребуются следующие инструменты:

    Отвертки – крестовая(+) и с плоским жалом (-) но желательно иметь набор отвёрток разных размерах.

    Набор головок, а точнее головки на 8мм и 7мм или торцевая трубочка 10х8мм
    Брусок деревянный 30х50 или 50х50 высота примерно пол метра — будет использоватся как помошник
    Маленький тазик или баклашка для сбора "Антифриза" в салоне и при сливе из системы
    Тряпки или газета по усмотрению
    1.Снимаем облицовочный кожух рулевого вала, отключаем кнопку "аварийки".- если у кого она там, стоит он тоже мешается
    2.Выкручиваем винты и снимаем боковые экраны консоли, с левой и справой стороны
    3.Снимаем бардачок, бардачок со всеми внутренностями
    3 .Открываем крышку, которая закрывает диагностический разъем и, выкрутив 2 винта, снимаем разъем со щитка панели приборов. Снимаем разъем с прикуривателя и лампы подсветки пепельницы.

    С блока управления отопителем снимаем ручку переключателя скоростей и ручки рычагов управления заслонками.
    Снимаем магнитолу (если она у кого есть ).
    С консоли выкрутив 7 винтов (один находится под декоративной заглушкой справа от блока кнопок), отсоединив разъемы от кнопок и блока БСК, снимаем щиток панели приборов Снимаем комбинацию приборов.

    Откручиваем болты крепления центрального кронштейна, вот там то и пригодится ключик на 8 мм.Если его нет то придётся откручивать пассатижами =))) Вытаскиваем кронштейн в сторону и, отсоединив разъем блока управления двигателем ЭБУ, — (можно этого и не делать если коса позволяет ), убираем.

    Раскрепляем блок управления отопителем там 4-ре самореза и опускаем его вниз, насколько позволят троса управления заслонками

    Снимать торпеду целиком не надо, её надо немного отвести в сторону, когда торпеду уже ничего не держит и не мешает, отгибаем панель предварительно приготовили брусок для под держки (брусок брал для того потомучто у меня не было помошника =) )

    www.drive2.ru

    Замена радиатора печки — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

    Краткая предыстория: в какой то момент стали запотевать стекла: обдув печкой и протирание тряпкой не помогали. Вердикт: скорее всего подтекает радиатор печки, хотя видимых подтеков видно не было, тосол визуально не уходил. На станции за замену зарядили 2500 руб, обосновав это необходимостью разборки "полмашины". Решил делать сам. Далее подробный фотоотчет с комментариями.


    Снимаем дворники и жабо. Само жабо полностью не снимал, отодвинув его в сторону лобового стекла

    Скидываем с корпуса отопителя сверху все застежки и откручиваем все саморезы, снимаем корпус вентилятора и корпус ниши салонного фильтра
    Добираемся до радиатора
    При открытии передних дверей главное не поломать кончики жабо
    Откручиваем главный тормозной цилиндр (2 гайки) от вакуумного усилителя, затем из салона откручиваем педаль тормоза вместе с вакуумным усилителем (немного неудобная процедура). При своих небольших габаритах мне было проще расположиться под рулем и отвернуть 4 гайки вокруг педали.
    Извлекаем старый радиатор.

    Тосол я не сливал, но купил заранее на доливку 3 литра. Немного вытекло при снятии шлангов. У меня при извлечении радиатора сломался один шланг, видимо он уже был треснут.


    Так как я уже купил новый радиатор и шланги, решено было заменить все. Самый неудобный шланг тот, что идет в двигатель.
    Теперь вытираем место установки нового радиатора от тосола и грязи.
    Шланги посадил на герметик
    Новый радиатор в отличие от старого по периметру ничем не обклеен (старый в поролоне), я приклеил по углам кусочки мягкой пористой резины, чтоб не гремел.
    Помазал патрубки радиатора герметиком и частично вставил в нишу.
    В таком положении одеваем и фиксируем хомутами все шланги. Хомуты брал подороже, чтобы надолго хватило. Собираем корпус. На данном этапе важно, чтобы заслонка попала на направляющую (по памяти это стыковку необходимо делать при максимальной накрутке регулятора печки). После установки корпуса заслонки (кропотливый и небыстрый процесс) не поленитесь накинуть клеммы и проверить работу заслонки, чтобы убедиться в ее открытии/закрытии. Дальше можно собирать все остальное. Я собирал все сразу до конца. Заливаем тосол, закрепляем вакуумный усилитель и тормозной цилиндр, не забываем подцепить все клеммы обратно и как говорится: ВУАЛЯ!
    Бытовой химией отмыл все стекла, но в течении нескольких первых дней слабозаметный легкий налет все же появился вновь. Видимо, осели остатки испарений тосола из системы, но больше не потеют. Все сухо и отлично.
    P.S. Реле регулятора отопителя расположено рядом с радиатором печки. Если отопитель не регулируется на средние температуры (только или тепло, или холодно), рекомендую попутно сразу заменить и его.
    Ключевые слова: ВАЗ 2110, печка, радиатор отопителя старого образца, замена, самостоятельный ремонт.

    www.drive2.ru

    Самый быстрый способ замены радиатора печки (отопителя) нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 | Школа авторемонта

    Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

    Основными причинами для замены радиатора печки являются: течь радиатора отопителя и снижение (или полное отсутствие) теплоотдачи радиатора. С первой причиной всё ясно и понятно. Пропажу тосола с расширительного бачка и следы его (тосола) появления под автомобилем трудно не заметить. Плюс, ко всему, появится запах тосола в салоне автомобиля. И диагноз напрашивается сам – потёк радиатор печки. А вот со второй причиной всё не так быстро и понятно. Так как снижение температуры воздуха, поступающего через отопитель в салон автомобиля, может происходить по нескольким причинам – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе автомобиля, неисправный термостат, воздушная пробка в системе охлаждения, проблема с регулятором или моторчиком управления заслонкой печки и, наконец, забитый радиатор печки. Поэтому, перед тем, как в слабом обогреве салона “обвинить” радиатор печки, необходимо сначала проверить и убедиться, что вся система охлаждения/отопления исправна (проверить уровень тосола в бачке, проверить термостат, убедиться в исправности блока и мотора управления заслонкой отопителя).

    Только после этого можно будет подписывать окончательный “приговор” радиатору печки. Но, перед этим, не лишним будет провести одну не хитрую проверку: прогреваем двигатель до рабочей температуры, в моторном отсеке проверяем рукой верхний и нижний патрубки печки (они должны быть одинаковой температуры), ручку “тепло-холод” крутим до упора вправо, включаем вентилятор отопителя. Если, в первые 10-20 секунд, поток воздуха был горячим или комфортно тёплым, а после его температура стала заметно снижаться до “комнатной”, то тогда можно смело готовиться к работе по замене радиатора печки. И этот фотоотчёт с описанием самого быстрого способа замены радиатор печки нового образца на автомобилях Ваз 2110-2112 будет для Вас полезен. В крайнем случае, я на это надеюсь))).

    Запчасти. На автомобили Ваз 2110-2112 радиаторы печки продаются двух вариантов – старого и нового образца. До осени 2003 года на десятки устанавливали радиаторы отопителя старого образца. После 2003 года – нового. Радиаторы эти не взаимозаменяемы. Поэтому, перед походом на автобазар, необходимо сначала определиться, какой из двух вариантов следует покупать. Каталожный номер радиатора печки нового образца – 21110-8101060-00. Каталожный номер радиатора печки старого образца – 2110-8101050.

    Дальше отвечают на вопрос, – “Какой фирмы производителя радиатор печки лучше покупать/ставить на ваз 2110?“. Правильный выбор радиатора печки (отопителя) для Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 – радиатор производства ДААЗ! И это не реклама, а дружеский совет. Отличное качество и прекрасная теплоотдача – проверены временем. Все остальные варианты будут однозначно проигрывать. Или потекут быстро, или греть слабо будут. Поэтому, рекомендую не играть в рулетку и не пытаться сэкономить, а покупать ДААЗовский радиатор печки.

    Перечень инструмента, который будет необходим для успешной замены радиатора отопителя (печки) нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 выпуска после 2003 года: ёмкость для сбора охлаждающей жидкости, крестовая отвёртка, высокая головка на 10 + ключ трещотка, торцевой ключ на 17 и 13 (наличие кардана, удлинителя и ключа трещотки приветствуется, так как их наличие значительно облегчает и ускоряет работу).

    Фотоотчёт с описанием быстрого способа замены радиатора печки нового образца (после 2003 года) на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112:

    В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Находим на блоке двигателя пробку сливного отверстия (фото 1). Подставляем под двигатель ёмкость для сбора тосола и откручиваем пробку (ключ на 13). После чего откручиваем пробку расширительного бачка. Пока жидкость стекает, начинаем разборку.

    Если приняли решение или есть необходимость вместе с радиатором печки заменить ещё и охлаждающую жидкость, то тогда придётся слить тосол с радиатора охлаждения (фото 2)

    Раскручиваем хомуты и отсоединяем патрубки от расширительного бачка. Отстёгиваем крепёжный ремень и снимаем расширительный бачок (фото 3).

    Снимаем уплотнитель капота (фото 4).

    Находим и выкручиваем все крепёжные саморезы левой и правой частей шумоизоляционной обшивки моторного отсека (фото 5, 6, 7, 8).

    Отсоединяем от обшивки пластиковые хомуты (фото 9).

    В нижней части обшивка прикреплена к кузову автомобиля двумя гайками. Находим их и, используя высокую головку на 10 и ключ трещотку, откручиваем их (фото 10 и 11).

    После чего, можно вытаскивать обшивку с моторного отсека.

    Отсоединяем фишку с крышки бачка тормозного цилиндра (фото 12).

    Отсоединяем шланг вместе со штуцером от вакуумного усилителя (фото 13).

    Ключом на 17 откручиваем две крепёжные гайки ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов (фото 14 и 15). Чтобы не завоздушить тормозную систему, трубки от главного тормозного цилиндра не откручиваем. ГТЦ достаточно отвести вперёд (по ходу движения автомобиля) насколько позволят тормозные трубки.

    Забираемся в салон автомобиля. Отключаем провода от выключателя стоп сигнала (фото 16).

    Используя торцовые ключ на 13, откручиваем четыре крепёжные гайки кронштейна педали тормоза к кузову (фото 17 и 18).

    После чего, можно возвращаться в моторный отсек, и начинать вытаскивать вакуумный усилитель тормозов вместе с кронштейном и педалью. Дело это не простое и быстро вытащить, вряд ли получиться. Придётся немного покрутить и повертеть вакуумный усилитель, прежде чем удастся его вытащить. Но, могу уверить вытащить вакуумный усилитель с кронштейном вполне возможно без снятия пластмассовой накладки ветрового стекла (фото 19).

    Всё теперь доступ к радиатору отопления (печки) нового образца открыт. Где находится радиатор печки на Ваз 2110-2112, видно на фотографии 20.

    Остаётся только раскрутить червячные хомуты двух основных и одного пароотводящего патрубков (фото 21). Отключить разъём от микромотора управления заслонки (фото 22).

    И открутить три крепёжных самореза радиатора к корпусу печки (фото 23).

    Вытаскиваем старый радиатор (фото 24).

    Очищаем нишу от листьев и мусора. И устанавливаем новый радиатор печки (фото 25).

    Так же весело, как и вытаскивали, возвращаем на место вакуумный усилитель тормозов с кронштейном педали (фото 26).

    После чего сборку проводим в обратной последовательности.

    Теперь всё! Замена радиатора печки нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 закончена.

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:
    • Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115
    • Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
    • Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами

    www.avtorem.info

    Ремонт и Доработка» на DRIVE2

    Здравствуйте. Хочу рассказать о самом простом способе замены радиатора отопителя на ВАЗ 2108-99 с ВЫСОКОЙ торпедой. Данный способ не требует её снятия и слива охлаждающей жидкости. В общей сложности по времени примерно весь процесс займёт от 1 часа. В остальном всё будет зависеть от вашей быстроты действий. Единственный недостаток этого метода — мы будем спиливать журнальную полку под бардачком.

    Вам потребуется:
    1) Ножовочное полотно по металлу
    2) Крестовая отвёртка
    3) Ключ на 7 или на 8 (в зависимости какие у вас хомуты)
    4) Новый радиатор
    5) 3 пробки от шампанского
    6) Небольшая ёмкость для охлажд.жидности.

    Для начала нужно снять нижнюю консоль (ту, которая отходит от рычагов регуляторов отопления салона к кожуху КПП).
    Единственное, что ещё я рекомендую сделать для лучшего удобства — это отодвинуть оба передних сиденья максимально вдаль. Если Вы планируете помимо радиатора печки заменить краник, то лучше всего ещё задрать ковролин (для этого ещё нужно будет снять пластиковые накладки с порогов).
    С задранным ковролином доступ к крану будет полностью свободным, вы можете лечь прямо на оба передних сиденья, так чтобы ваша голова была направлена вниз к ногам пассажира.

    Нижний шланг — подводящий, он перекрывается, верхний отводит ОЖ, его перекрыть нельзя

    Сначала рассмотрим способ замены ТОЛЬКО радиатора отопителя (без крана). Разумеется, в этом случае мы оставляем старые патрубки.
    И так, берём ножовочное полотно и спиливаем нижнюю журнальную полку. Примерно вот так:

    обратно можно будет прикрутить саморезами

    После того, как отпилили, будет видно, что радиатор выйдёт без каких-либо проблем, его нужно будет просто вытянуть.

    почти отпилил

    Теперь перекрываем кран, готовим пробки-затычки и ёмкость для ож. Тара нужна для того, чтобы слить тосол который остался в самом радиаторе.

    Далее, откручиваем по 3 болта с каждой стороны от радиатора. Потом ослабеваем хомуты (только те, которые подходят к радиатору), но пока что их не стягиваем.
    Самая сложность этого метода состоит в том, чтобы слить тосол с самого радиатора.

    Я рекомендую весь пол застелить тряпками, т.к. может так случится, что из-за медлительности ваших действий и/или неаккуратности вы прольёте ож. А это случится по любому. Поэтому либо тряпки, либо влаговпитывающие коврики стелите под кран, под радиатор и в ноги переднему пассажиру.

    Теперь сдёргиваем патрубки с радиатора. Сначала нижний (тот, который находится и внизу на кране, мы его перекрыли). Из самого крана ничего не польётся (т.к. он перекрыт), подставляем тару и сливаем тосол из радиатора. Затычку держите наготове! Вытечет примерно литр или больше. Как только ёмкость переполнится, затыкаете патрубок пробкой и готовьте новую тару. Пробка от шампанского в кач-ве затычки подходит лучше всего. Повторяем эти манипуляции до того, как из патрубка не будет выливаться ож. Затыкаем его пробкой.

    Следующий шаг — нужно снять отводящий патрубок от радиатора. Из него может хлынуть тосол, поэтому опускать вниз его не рекомендуется, держите на том уровне, как он крепится к радиатору, тогда ничего не польётся из него. Отсюда тосол сливать не нужно, достаточно просто его заткнуть пробкой.

    После всего этого вытаскиваем старый радиатор, чистим от листвы его место (я использовал пылесос в режиме "на выдув").

    Теперь делаем всё по аналогии, в обратном порядке:
    1) Вставляем новый радиатор.
    2) Сначала втыкаем верхний патрубок (отводящий).
    3) Потом нижний (из него ничего не польётся, т.к. кран перекрыт)
    4) Затягиваем хомуты.

    Всё. Только не забывайте, что может образоваться воздушная пробка. Про способы её устранения можно почитать в интернете.

    Если Вы планируете замену радиатора и патрубков, то всё делаем так-же по аналогии, только на самом кране третьей пробкой нужно закрыть верхнюю пластиковую трубочку. Но имейте ввиду, что оттуда тосол хлынет с силой, нужно максимально быстро её заткнуть.

    Если вам не хочется отпиливать эту полку, радиатор можно высунуть между бардачком и этой полкой. Для этого необходимо открутить с правой стороны все болты, крепящие торпеду и отогнуть её. Этот способ хорошо описан тут-же на сайте, ищите.
    Все интересующие вопросы — в ЛС.

    www.drive2.ru

    Быстрая Замена радиатора отопителя ВАЗ 2109 — Лада 2109, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

    Радиатор отопителя лежит уже больше года…вот наконец то руки до него дошли, справился за час, может что то не так делал? Скажу сразу-панель не разбирал, тосол не сливал, делал всё один.

    Дождался морозов, куда же без этогоВот тут мне предстоит мучаться…Снял сиденье, поверьте это гораздо лучше чем дрочиться потом в непонятных позах возле радиатора печногоОткрутил все доступные болтики,
    которые держут панель с правой стороны, их помоему около четырех Выбрал деревяшку примерно подходящую по толщинеВставил как видно на фотоНа фото видно что радиатор отопителя должен аккурат пройти между полочкой нижней и бардачком

    Самая сложная операция, требующая быстроты действий. Для нее понадобится две резиновых заглушки(у меня были для купорки томата, как раз по размеру подходят) Закрыл краник.
    Подложил тряпочку в то место куда может вытечь тосол.
    Под капотом открыл крышку расширительного бачка радиатора (чтобы спустить давление если оно есть), потом закрыл для герметизации системы.
    И вот…готовим тару для слива тосола из радиатора.
    Суем две руки к радиатору печки, в правой руке затычка, сдергиваем патрубок, большим пальцем левой руки затыкаем патрубок радиатора, правой рукой вставляем затычку в шланг, освободившейся правой рукой берем тару для слива тосола(в моем случае это обрезаная пластиковая бутылка) и подставляем под патрубок радиатора, убираем палец-затычку, сливаем тосол, крестимся.
    Смываем тосол с рук, та как долгий контакт не желателен.
    Вытираем насухо мокрые патрубки радиатора, и шланги чтобы руки не скользили при снятии второго (верхнего) патрубка.

    Аналогично проделываем со вторым шлангом, правда мне немного пришлось выдвинуть радиатор, т.к. неудобно было подлазить. Тосола потерял грамм50 от силы т.к. при закрытом кране он не сильно течет. Стрелочкой показана аццкая резиновая заглушкаКак и планировалось радиатор вышел между внутренними отливами бардачка и полкиВыходит радиатор не просто так, его нужно поднять вверх, а потом при помощи различных манипуляций вынуть внизА вот и он…лежит на полу как ни в чем не бывало. Не подумайте что у меня так грязно в машине, просто вместе с радиатором вышли всякие листья и прочий мусор… А вот и новый радиатор, в комплекте шла самоклеящаяся хрень, решил ее использоватьНаклеил типа такСтарый и новый радиаторы, старый внизу, ну просто дас ист фантастишь как вы уже догадались это место под радиатор, думаю в дальнейшем описании нет смысла, все происходит в обратном порядке, даже чуть полегче.

    Когда все было установлено я пришел домой и решил узнать что же находится внутри радиатора, и как циркулирует ОЖ. Оказалось так:

    www.drive2.ru

    замена радиатора отопителя старого образца ваз 2110 — Лада 2110, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2

    всем привет. начал сильно уходить антифриз . и подкопотом из под утеплителя салона появились большие потёки. антифриз уходил 1л. за 2 дня. было решено менять радиатор на новогодних праздниках. сказано сделано!если бы я знал какое это геморойное дело… в общем снял жабо, снял поводки дворников, затем ещё одно жабо, за тем утеплитель. правая часть утеплителя держится на трёх саморезах, на левой штук шесть, они все видны и две гайки на десять внизу. такжебыл снят шланг воздушного фильтра, расширительный бачок и крышка бочка с тормозной жидкостью, что бы не мешали.

    тот что сверху новый

    грязи и листьев в печке было не мало

    пластмасс был весь отмыт от грязи и антифриза

    и тут начинается самое интересное… слева находится печка … сверху она скреплина клипсами и две клипсы снизу. а весь остальной низ на саморезах… их много… они не видны… и на ощупь до них трудно добраться! в принципе это и есть самое геморойное. снимаем сначала правую часть за ней находится вентилятор. отключаем штекер плюсовой. провод минуса закреплён снизу гайкой которой крепится утеплитель. извлекаем моторчик. за тем снимаем левую сторону в ней устанавливается фильтр салона (у меня его не было) она закреплина снизу 3мя саморезами а сверху два самореза и клипсы. далее откручиваем ещё одну правую часть, если не ошибаюсь она держится на 2 саморезах, на ней находится заслонка. перед тем как её снимать советую на панели накрутить максимальную температуру.объясняю зачем- когда температура на максимум тяга которая двигает заслонку находится в самом высоком положение, на заслонки есть вилка которая вставляется в эту тягу. таким образом мы бесприпятственно снимаем правую часть, под которой в свою очередь и находится этот радиатор. я купил оренбургский медный двухрядный радиатор, кроме оренбургского медных у нас в городе больше не было, только алюминиевые. заодно купил новые патрубки, хамуты, новые саморезы(старые некоторые слизались да и ржавые уже все. взял фильтр салона, хамуты, красный герметик остался с прошлых ремонтов и силикон. при снятие радиатора нужно запоминать расположение патрубков. вынуть радиатор мне мешал тормозной вакум, но при усилии всё получилось. радиатор был алюминиевый не разу не менялся, об этом говорила дата — август 2001. перед тем как вставить новй радиатор одеваем на него все патрубки и затягиваем хамуты, болты хамутов должны быть развернуты в обратную сторону от радиатора, т.к. в последствии будут мешать собрать конструкцию. естестественно весь пластмасс был перед сборкой был вымыт. далее вставляем радиатор в место старого, тоже придётся применить силу ( или снять тормозной вакум). когда будете ставить часть с заслонкой внимательно смотрите что бы вилка попала в тягу ( желательно проверить). при сборке я все швы просиликонил. поставил салонный фильтр ( для отопителей старого образца) всё собрал всё отлично. ни чего сложного нет, всё время отнимают нижние саморезы. в итоге по деньгам вышло 2 т.р. 1600 радиатор, на остальные патрубки и хамуты. в процесе понадобится короткая фигурная отвёртка . по времени ушёл день. надеюсь кому ни будь пригодится, ниже фото процесса. и не забываем жать палец!

    Цена вопроса: 2 000 ₽

    www.drive2.ru

    Замена радиатора печки Ваз 2114-15 (европанель) — DRIVE2

    Сегодня речь пойдет о замене радиатора печки ваз 2114. Камасутра нервно курит в сторонке, по сравнению с этим, но не пугайтесь не всё так страшно. Обратился ко мне с этой проблемой коллега, сказал печка начала подтекать года два назад, но ни каких признаков куда девается тосол не было. И вот этот день настал когда чаша, а вернее емкость полость (даже не знаю как назвать под радиатором) переполнилась, всё это потекло на коврики и салон наполнил едкий пар. Естественно я этого ни когда не делал, но всё бывает в первый раз. Посмотрел порнографическое обучающее видео, везде твердили что нужен партнер помощник и в одно лицо ничего не получится. Я опроверг это утверждение. Самое главное это открутить по возможности большее количество шурупов и саморезов, которые держат торпеду. В первую очередь сливаем тосол и начинаем экзекуцию. Я начал со стороны бардачка

    откручиваем всё что видим и стараемся увидеть то, что не видно.

    открутил подрулевой кожух

    здесь тоже не забываем откручивать практически всё

    и декоративную панель с кнопками, не забываем про шуруп скрытый за не понятным иероглифом в правом верхнем углу. И если у вас не очень с электрикой и запоминанием, то помечаем колодки кнопок в том порядке в котором вам удобно

    тут тоже ничего сложного, только управление печкой и потоками воздуха снимаем аккуратней


    Дальше откручиваем от пола крепление на котором крепится эбу и потайные шурупы с левой стороны тоже самое и откручиваем торпеду с боков вот контрольные крепления торпеды. Поднимаем правую часть панели и заводим ее за крепление которое отмечено красным, этого будет достаточно чтобы извлечь сам радиатор откручиваем патрубки и подставляем емкость для тосола, я использовал пятилитровую бутылку с отрезанным горлышком. Снимаем патрубки и вытаскиваем радиатор Затем вычищаем всю грязь что скопилась из нижней части, вытираем насухо, желательно даже помыть

    в таком состоянии была печка

    а в таком состоянии радиатор

    Потом залазим под капот и снимаем крышку вентилятора печки, и вычищаем все от туда

    полная листьев и даже тряпка какая то была

    Затем устанавливаем новый радиатор прикручиваем патрубки, заливаем тосол, проверяем на течь и собираем все в обратном порядке. На всё про всё у меня ушло 2.5 часа не спешной работы. На этом всё, всем бобров и добрых ментов.

    www.drive2.ru

    Как заменить радиатор печки на ВАЗ 2107

    Система отопления салона ВАЗ 2107 долговечная и надежная. Но, как и любой другой узел, она может выйти из строя. К таким поломкам относится неисправность радиатора печки. Это выражается утечкой охлаждающей жидкости из радиатора, засорение каналов, что препятствует нормальной циркуляции тосола через радиатор печки. Данные проблемы могут возникнуть на автомобилях, с любым двигателем, будь то карбюратор или инжектор.

    Мы рассмотрим признаки поломки радиатора отопителя ВАЗ 2107 и метод его замены.

    Признаки неисправности радиатора печки ВАЗ 2107

    Неисправность радиатора отопителя, может быть по двум причинам:

    1. Образовании утечки охлаждающей жидкости из радиатора.
    2. Засорение внутренних каналов.

    Требуется снятие радиатора системы охлаждения ВАЗ 2107, при обнаружении любой из этих проблем, после демонтажа выполняется ремонт или его замена новым. Сам процесс замены не очень сложный, нужна внимательность и аккуратность. Для замены радиатора печки потребуются следующие инструменты:

    1. Ключ на 7;
    2. Ключ на 10;
    3. Крестовая отвертка;
    4. Ветошь;
    5. Охлаждающая жидкость;
    6. две новые резиновые прокладки.

    Снятие радиатора печки

    Первым делом снимается корпус вентилятора. Для этого надо снять дно бардачка и нижнюю полку, панель магнитолы, отключить колодки электропроводки и вам откроется доступ к корпусу вентилятора печки.

    После его снятия, вам откроется доступ к радиатору печки. На пол желательно положить ветошь, или какую-нибудь тряпку, так как при замене может протечь охлаждающая жидкость.

    Далее работа продолжается под капотом ВАЗ 2107. Нужно снять резиновые патрубки с трубки крана отопителя и отводной трубки. Отпускаем хомуты крестовой отверткой и стягиваем патрубки.

    Далее ключом на 7 откручиваем два болта и снимаем уплотнительную прокладку, через которую выводятся трубки печки.

    Возвращаемся обратно в салон автомобиля ВАЗ 2107 и отсоединяем тросик управления краном печки. Снятию радиатора больше ничто не препятствует, выводим трубки из перегородки между моторным отсеком и салоном, и аккуратно снимаем его.

    Далее, ключом на 10 откручиваем четыре болта, которые держат кран отопителя и отводной патрубок.

    Производим ремонт, замену крана отопителя и прокладок, промываем радиатор, если он непригоден для дальнейшей эксплуатации, то покупайте новый.

    Установка радиатора печки

    Установка радиатора производится в обратном порядке. Чтобы предотвратить в дальнейшем протечки охлаждающей жидкости, лучше поменять хомуты и патрубки радиатора на новые. Особенно это относится к патрубкам.

    Откройте кран отопителя, перед как залить охлаждающую жидкость. После заливки антифриза, нужно завести двигатель и дать погонять его немного на высоких оборотах. Циркуляция охлаждающей жидкости от помпы выгонит воздушные пробки, которые могли образоваться при ее заливки. После всего этого, проверяем уровень антифриза и если мало, то доливаем в радиатор и расширительный бачок до отметки.

    Видео по замене радиатора печки

    После завершения всех работ нужно немного «погонять» двигатель на холостом ходу, чтобы убедиться в отсутствии протечек антифриза.

    7-vaz.ru

    Как заменить радиатор отопителя на Ваз 2110 своими руками

    Множество владельцев Ваз 2110 по непонятным причинам до последнего игнорируют поступление капель из радиатора. Но если сначала речь идет всего лишь о каплях, с течением времени проблема ухудшается. Не секрет, что радиатор без охлаждающей жидкости, а в вашем случае под ней подразумевается скорее всего тосол, работать не сможет.

    В сегодняшней статье мы расскажем вам о причинах выхода из строя, выбора и замене радиатора отопителя на Ваз 2110 старого и нового образца.

    Типы и виды радиаторов отопителя печки Ваз 2110

    Примечание автора статьи: Не обращая внимания на проблемы радиатора, это приводит в итоге к ремонту. Ваше счастье, если удастся отремонтировать узел. Если нет, тогда единственное решение — это замена радиатора печки на ВАЗ 2110.

    Рано или поздно радиатор печки приходит в негодность, засоряется или дает знать о себе коррозия. Каждый автолюбитель хочет, чтобы в зимнее время в салоне машины было тепло, поэтому важно правильно выбрать хороший радиатор печки на ВАЗ 2110.

    На рынке представлены два типа радиаторов отопителя Ваз 2110

    • Медные
    • Алюминиевый

    Давайте узнаем на каком из них лучше остановить свой выбор.

    Какой радиатор выбрать алюминиевый или медный?

    Ваз 2110 после 2008 года комплектовался алюминиевыми радиаторами, которые имеют ряд плюсов и минусов. Однако некоторые владельцы автомобилей жалуются на холодный салон и запотевание стекол. Плюсы алюминиевого радиатора:

    • Имеют большую плотность по сравнению с медными
    • Ширина каналов радиатора больше, а значит и больше теплоотдача

    Минусы :

    • При появлении течи не ремонтопригоден
    • Достаточно быстро нагревается, но и быстро остывает

    Первоначально отечественные автомобили комплектовались именно медными радиаторами. Однако в последствии, как мы уже писали выше, были заменены на алюминиевые.

    Сейчас найти качественный медный радиатор достаточно сложно, так как некоторые производители вместо чистой меди используют примеси.

    Плюсы медных радиаторов Ваз 2110:

    • Среди очевидных плюсов можно назвать его теплоотдачу 389,6 Вт/(м. град), она значительно выше чем у алюминиевого
    • Медный радиатор долго нагревается, но зато и долго остывает.
    • В случае протечки его можно отремонтировать.
    • Медный радиатор можно запаять.

    Минусы:

    • У этого типа радиаторов меньшее количество ребер и тонкие каналы, которые могут забиваться.

    Признаки неисправности радиатора отопителя Ваз 2110

    Ниже приведены пять основных признаков, которые указывают на то, что радиатор отопителя Ваз 2110 неисправен. Понять, что радиатор отопителя пришел в неисправность или вышел из строя, достаточно просто. А вот замена этого радиатора – задача не из простых.

    Одновременно может проявиться всего один или несколько признаков неисправности радиатора отопителя, но бывают ситуации, при которых эти признаки появляются все сразу. Это в основном зависит от возраста и состояния автомобиля на момент поломки радиатора.

    1. Запотевшие стекла. Самым первым признаком неисправности радиатора отопителя является резкое запотевание внутренней поверхности стекол без каких-либо явных причин. Под запотеванием стекол подразумевается не легкое затуманивание кромки ветрового стекла, а обильное образование теплого конденсата по всей площади всех стекол автомобиля.
    2. Независимо от того, запотели ли стекла автомобиля вследствие повреждения радиатора отопителя, самый безошибочный признак протекающего отопителя – это появление в салоне приторно-фруктового запаха.Так пахнет охлаждающая жидкость, поэтому этот запах однозначно говорит о ее вытекании. Если такой приятный запах ощущается снаружи автомобиля, загляните под его днище, чтобы выяснить, как много охлаждающей жидкости вытекло на землю.
    3. Чрезмерное потребление охлаждающей жидкости автомобилем. Если у автомобиля резко пробудился зверский аппетит к охлаждающей жидкости, а вы не понимаете, по какой причине это произошло, проверьте, не поврежден ли радиатор отопителя. Если не удалось быстро обнаружить утечку, вполне вероятно, что жидкость вытекла в салон из холодной системы, поэтому стекла не запотели, а образовалась лужица. Первым делом следует проверить пол перед передним пассажирским сиденьем. Если пол мокрый и это не мокрые следы от обуви или сумки, значит, все дело в неисправном радиаторе отопителя.
    4. Холод в салоне. Низкая температура воздуха в салоне автомобиле – это далеко не всегда признак неисправности радиатора отопителя. Возможно, вышел из строя мотор вентилятора или другой компонент отопителя (и это не может не радовать, поскольку замена некоторых компонентов может обойтись намного дешевле, чем замена радиатора). Но если отсутствие тепла в салоне сопровождается другими признаками, это свидетельствует о проблеме именно с радиатором отопителя.
    5. Двигатель горячий, а салон холодный. Заметив, что двигатель перегрелся или продолжает нагреваться, следует обязательно проверить состояние радиатора отопителя. Но имейте в виду, что перегрев двигателя могут спровоцировать многие другие факторы. Если радиатор прекратил подачу тепла в салон автомобиля, но двигатель при этом теплый, выясните, нет ли утечки охлаждающей жидкости в какой-либо другой точке и не возникло ли других неисправностей.

    Перегрев двигателя крайне опасен, поскольку при этом нагреваются и другие важнейшие компоненты автомобиля, вследствие чего они начинают быстро изнашиваться и в рекордные сроки выходить из строя.

    Если двигатель начал перегреваться, следует в ближайшее время выяснить причину и устранить неисправность.

    Видео: Какой радиатор лучше для Ваз 2110 – медный или алюминевый?

    Диагностика системы отопления Ваз 2110

    При нарушении функции регулятора температуры, можно отметить две наиболее распространённые причины:

    • неправильная работа управляющего блока,
    • неисправность заслонки.

    В случае если регулятор температуры нарушил свою работоспособность, первым делом необходимо обратить свое внимание на состояние температурного датчика. Анализатор температуры, находится рядом с плафоном освещения, расположенным на потолке.

    Проверить работоспособность анализатора температуры можно следующим образом, необходимо несколько раз прокрутить ручку изменения температуры и тактильно проанализировать температуру воздушного потока.

    Если, температура воздушного потока изменяется только при нахождении регулятора в крайнем положении, анализатор подлежит обязательной замене. Если же, температура воздушного потока изменяется согласно положению регулятора, датчик функционирует исправно и причиной поломки является неправильная работа управляющего блока.

    Для того чтобы произвести проверку функции отопителя Ваз 2110  необходимо сдвинуть заслонку, находящуюся в подкапотном пространстве. Далее, необходимо визуально диагностировать герметичность радиатора. В случае если проверка показала нарушение герметичности отопителя, необходимо заменить его на новый. Замена отопителя, подразумевает демонтаж и полную разборку печки ВАЗ 2110. При наличии нового отопителя, можно произвести замену своими руками.

    Что потребуется для замены радиатора отопителя Ваз 2110

    Для замены радиатора отопителя Ваз 2110 нам понадобится:

    Набор хомутов. Вообще их потребуется три, но лучше взять с запасом на всякий случай. Причем этот «всякий случай» происходит у каждого второго, кто меняет радиатор печки своими руками. Из инструментов — короткая крестовая отвертка и пинцет. Последний поможет вам установить защелки.

    Замена радиатора Ваз 2110 старого образца – пошаговая инструкция

    Чтобы своими руками снять радиатор охлаждения с ВАЗ 2110 старого образца, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

    1. Слить ОЖ через нижнюю пробку;
    2. Снять аккумулятор, поскольку он мешает;
    3. На инжекторном ВАЗ 2110 необходимо также снятие воздушного фильтра;
    4. Верхнее крепление к раме необходимо разобрать, одновременно освободив вентилятор;
    5. Снять электрический вентилятор;
    6. Снять два шланга – на подвод/отвод пара;
    7. Наклонить радиатор в сторону двигателя и снять.

    То есть, снятие производится довольно просто. Теперь, если радиатор потек незначительно, при этом не сильно поврежден коррозией, можно его отремонтировать. В противном случае – заменить. При выборе нового радиатора на ВАЗ 2110 обязательно учитывайте модель ранее установленного, чтобы новый подошел идеально.

    Замена радиатора Ваз 2110 нового образца – пошаговая инструкция

    Как отмечалось, между печками старого и нового образца отсутствуют особые отличия, за исключением нюансов монтажа. Чтобы снять устройство, автомобилисту необходимо открутить несколько винтов.

    1. Вначале понадобится открутить винты, расположенные снизу лобового стекла.
    2. Выше впускного коллектора расположено несколько гаек, которые также необходимо открутить.
    3. Далее отвинчивается гайка, расположенная слева от фильтра. В некоторых моделях автомобилей предусмотрен бачок для заднего стекла (с омывающей жидкостью). В таком случае его также необходимо демонтировать вместе с фильтром.

    При этом понадобится потратить минимум времени и усилий. Практика показывает, что автомобилисты с опытом выполняют всю работу в течение 1 часа. Схема по замене радиатора предусматривает следующее:

    • слив антифриза;
    • отключение патрубков;
    • демонтаж расширительного бачка;
    • демонтаж жабо;
    • демонтаж педали тормоза;
    • снятие старого и установка нового агрегата.

    Монтажные работы осуществляются в обратной последовательности. На завершающем этапе необходимо залить антифриз в бачок. В процессе выполнения работы рекомендуется обратить внимание на салонный фильтр. Обычно, он требует замены. Этот вариант отличается простотой и оригинальностью. Автовладельцу не понадобится иметь никаких профессиональных умений.

    Осуществляется замена радиатора печки ВАЗ 2110 нового образца достаточно просто, так как конструкция разъединяется. Существует также возможность замены через тормоза.

    Вышеперечисленные этапы работы необходимо осуществлять тщательно и осторожно. Нужно еще раз подчеркнуть, что для автовладельцев, намеренных эксплуатировать ВАЗ 2110 в течение долгих лет, лучше установить медный радиатор. Он легко поддается ремонту и служит гораздо дольше алюминиевого аналога.

    Как быстро заменить радиатор отопителя Ваз 2110 через тормоз

    Не зря говорят, что прогресс двигает наша лень, что уже не раз демонстрировали, и продолжают демонстрировать народные умельцы. Есть еще один способ, позволяющий произвести ремонт или замену радиатора, не снимая всего отопителя.

    Потребуется всего около часа времени. Идем по такому алгоритму:

    • Сливаем антифриз через патрубок для подогрева ДУ;
    • Отсоединяем все патрубки и снимаем расширительный бачок;
    • Разбираем жабо;
    • Снимаем педаль тормоза вместе с ВУТ и получаем доступ к радиатору;
    • Вынимаем старый радиатор и меняем его на новый.

    Собираем все на место в обратном порядке. Не забываем залить тосол, а также желательно поменять салонный фильтр. Вот, собственно, и вся замена радиатора печки ВАЗ 2110, произведенная «через тормоза».

    Помните: не важно, устанавливаете вы радиатор ДААЗ или медный, для того, чтобы он работал, нужно очень щепетильно подходить к каждому этапу работы.

    Видео: Как заменить радиатор отопителя на Ваз 2110 своими руками

    inomarki-remont.ru

    Замена радиатора кондиционера своими руками

    Сегодня сложно представить современный автомобиль импортного и даже отечественного производства без систем климат-контроля или кондиционирования. В первых иномарках, которые только начали продаваться на территории России, наличие кондиционера считалось роскошной и дополнительной опцией, за которую приходилось много платить. Обслуживание климатической системы тоже вылетело владельцу в серьезную сумму. Причем неважно, что налажено - умный климат или обычный кондиционер.



    Сегодня ситуация немного изменилась - отечественные автомобили оснащены этими системами даже в базовой комплектации. Но, как говорится, нет ничего вечного. Кондиционеры рано или поздно выходят из строя. Чаще всего требуется ремонт компрессора, заправка, замена радиатора кондиционера. Отремонтировать систему кондиционирования можно в сервисе, а можно сделать самому. Давайте узнаем, как это сделать.

    Типичные неисправности автомобильных кондиционеров

    Что такое современный автомобильный кондиционер? Это климатическая система, обеспечивающая холодный воздух и охлаждение салона.Это устройство работает благодаря хладагенту, движущемуся в замкнутой системе. Независимо от марки автомобилей и их рыночной стоимости, конструкция кондиционеров для всех автомобилей одинакова, за исключением лишь незначительных элементов. Принцип работы системы всегда один и тот же. Несмотря на совершенство и простоту этого климатического устройства, кондиционеры иногда ломаются, и тогда требуется ремонт, в том числе замена радиатора кондиционера. Рассмотрим самые частые поломки.



    Неисправности компрессора

    Основным фактором, по которому владелец понимает, что компрессор вышел из строя, является значительный шум при работе и пятна масла на поверхности устройства.Эта проблема часто возникает, если по какой-либо причине в системе было сброшено давление и хладагент попадает в атмосферу. Компрессоры выходят из строя также из-за износа или ослабления натяжения приводного ремня. Другая система выходит из-за попадания грязи. Часто компрессор выходит из строя из-за проблем с электрикой.

    Конденсатор

    Функция этого компонента заключается в охлаждении хладагента, необходимого для понижения температуры воздуха. Если этот элемент слишком грязный, значит, система не работает эффективно.В результате кондиционер выключится. Очистить конденсатор необходимо срочно, иначе через время радиатор кондиционера потребуется замена. Это удовольствие не из дешевых. К тому же из-за перегрева значительно повышается давление в системе.

    Испаритель

    Если наблюдается снижение работоспособности климатического устройства, сырость в салоне и неприятный запах, то здесь проблему нужно искать в испарителе. Причина неисправностей очень проста - начались коррозионные процессы из-за загрязнения или засорения сливной трубы.

    Работа с радиатором кондиционера

    Именно эта деталь чаще всего после компрессора является причиной неработающей системы. Радиатор может быть забит или поврежден. Восстановить его работу может помочь простая чистка и мытье. В запущенных случаях - только замена радиатора кондиционера.

    Радиаторная система в каждой конкретной марке автомобиля устанавливается и фиксируется по-разному. Одни автопроизводители монтируют этот элемент за радиатором системы охлаждения двигателей, другие - перед.Осторожно нужно относиться к трубкам, ведущим к конденсатору или радиатору - на них есть специальная изоляция, которую лучше не снимать и тем более пытаться повредить. Дело в том, что достать его практически невозможно, а вернуть обратно очень сложно.



    Замена радиатора кондиционера своими руками предполагает снятие детали. Нередко на большинстве марок автомобилей разборка производится в днище автомобиля. Это очень удобно - чтобы снять радиатор, не нужно разбирать половину машины.

    Как снять радиатор кондиционера

    Первым делом нужно снять защиту мотора. На многих иномарках также необходимо снимать передний бампер, а также решетку радиатора. Есть модели автомобилей, где радиатор кондиционера снимается только сверху - для этого нужно открутить оптику и решетку радиатора. Поскольку процесс снятия в каждой машине осуществляется по-разному, рассмотрим наиболее популярные автомобили и алгоритм демонтажа конденсатора.

    «Форд Фокус»

    Кондиционер в этих автомобилях - довольно тонкое устройство, требующее ухода, контроля правильной эксплуатации и регулярного обслуживания.Внешний блок устройства представляет собой радиатор с кулером, который расположен спереди под капотом.

    Радиатор - хрупкая деталь. Даже малейшее повреждение может привести к утечке хладагента. В этом случае кондиционер не сможет выполнять свои задачи, и хозяину заменит радиатор кондиционера (Ford Mondeo не исключение).

    Для замены или ремонта обязательно нужно снять радиатор. Всю процедуру можно сделать своими руками.Как показывает практика, на это уходит около 40 минут. Для демонтажа радиатора понадобится обычный набор инструментов автолюбителя. В первую очередь автомобиль следует поднять с помощью подъемника. Далее снимаем крепление и получаем фары. Затем фигурной отверткой снимаются защелки пластиковых деталей и решетка радиатора, которые могут перекрыть путь к конденсатору. Теперь осталось только снять решетку. На следующем этапе выключите трубки, расположенные слева, ключом «13» и слейте хладагент.



    Теперь замена радиатора кондиционера начинается непосредственно (аналогично ремонтируется Ford Focus 2) и начинается с разборки. Деталь держится на петлях, две нижние из которых снабжены защелками. Сверху и снизу радиатор приклеен к вставкам из пенопласта. Если потянуть деталь вверх, поролон просто порвется. Дотянуться до конденсатора рукой невозможно. В автосервисе работают именно так - верхний слой поролона можно отклеить, а потом снова приклеить.Далее радиатор можно просто снять, а вместо него установить новый и наслаждаться комфортом в машине.

    Opel

    Замена радиатора кондиционера Opel практически ничем не отличается от аналогичной операции на автомобиле Ford. Первым делом снимаем бампер. Снимается просто. Машины необходимо поднимать на подъемник или устанавливать на домкрат - это удобнее делать со стороны водителя.



    Бампер держится на четырех винтах - два из них расположены в арках передних колес.Специальные бамперы под днищем также удерживают бампер. Но это еще не все - бампер прижимается к кузову решеткой радиатора. Он крепится на трех винтах и ​​дополнительно удерживается на бампере пластиковыми фиксаторами.

    Итак, бампер снят, и автовладелец увидит крепеж радиатора. Два из них, которые находятся слева, удерживают конденсатор. Также нужно открутить два крепежа справа. Эти крепления могут окислиться, поэтому рекомендуется использовать дополнительные инструменты. После снятия можно установить новую деталь.

    Приора

    На автомобиль данной модели производитель устанавливает различные системы кондиционирования. Часто конденсатор находится в том же блоке, что и радиатор отопителя. Рассмотрим, как своими руками заменить радиатор печки с кондиционером.



    На первом этапе снимаются резиновые уплотнители с накладок на лобовое стекло. Затем снимают звукоизоляцию - некоторые винты оказываются в очень неудобных местах. Но если проявить терпение, все обязательно получится.Затем снимите поролоновую подушку с форсунок системы. Теперь можно демонтировать пластиковую крышку радиатора - для этого нужно открутить три винта, которые ее держат. Далее снимаем трубы. Полностью сливать охлаждающую жидкость не нужно. Форсунки должны быть закрыты.

    Затем заменяется радиатор. «Приора» с кондиционером быстро ремонтируется. Все операции займут около 1,5 часов. При демонтаже не торопитесь, чтобы случайно не повредить что-то важное.

    Шевроле Нива

    Замена радиатора (Шевроле Нива с кондиционером) осуществляется следующим образом.Первым делом нужно слить антифриз - необходимо, чтобы он выходил полностью. Для этого подуйте в расширительный бачок. Далее снимаем клемму массы с АКБ, производим демонтаж бардачка. После этого центральная консоль снимается вместе с магнитолой.



    На следующем этапе отламываются панели кузова с каждой из передних стоек. Также убрана декоративная панель с центральной консоли на стороне ратника, отключена комбинация приборов.Необходимо ослабить крепления панели, там, где находится рычаг переключения передач, и полностью открутить два винта, которые находятся ближе всего к панели. Затем снимается крышка рулевой колонки, а вместе с ней откручиваются подрулевые переключатели, болты крепления панели. Снимаем ручки климатической системы, демонтируем блок управления отопителем. Далее откручивается рулевая колонка и опускается на водительское сиденье. После этого можно снимать воздуховоды за торпедой, снимать все тросы, каркас панели приборов.Затем открутите болты, удерживающие металлический каркас панели, и снимите ее.

    Далее будут видны кожухи испарителя и радиатора печки. Они подключены - их нужно отключить. После успешной замены элемента сборку необходимо проводить в обратном порядке.

    Итак, мы узнали, как заменить радиатор кондиционера своими руками.

    История легенды и возрождения культового «Хиппи Фольксвагена»

    Станок, который смело можно назвать символом эпохи, по-прежнему представляет большую ценность для старшего поколения.Как только «Фольксваген Хиппи» за все время его существования не называли, но в истории он навсегда останется машиной, символизирующей свободу, любовь и путешествия. Однако все это характеризовало субкультуру хиппи. Об истории легендарных автомобилей читайте в нашей сегодняшней статье.

    Рождение

    На самом деле автомобиль для путешественников имеет вполне настоящее название и модель. Volkswagen Hippie получил название VW Type 2 Transporter. Однако «настоящим именем» его называли довольно редко.Чаще он получал имена «бык», «хиппи-автобус» или «фургон».

    Первые модели автомобилей родились в 1950 году в Германии. И практически сразу стало понятно, что Volkswagen совершил огромный скачок в автопроме. Спрос на минивэны был просто огромным. Произошло это еще и потому, что Volkswagen Hippie был одной из первых таких моделей в мире.

    Фургон отличался возможностью перевозки большого количества людей одновременно, до восьми человек.При этом габариты «Фольксвагена» были довольно компактными. Чуть позже производитель, осознав ажиотаж вокруг новой машины, начал ее улучшать. Спустя несколько лет появились еще более комфортные Volkswagen со съемными сиденьями. Это было чрезвычайно удобно для тех, кто занимается транспортировкой.

    Автомобиль для путешественников

    Больше всего понравился минивэн «Фольксваген» людям, предпочитающим активный образ жизни и путешествия. Они по достоинству оценили все прелести этой модели.Во-первых, габариты автомобиля позволили реально расположить внутри дома на колесах. Убрав задние сиденья, можно было соорудить импровизированное ложе. Большое количество окон также стало плюсом для путешественников, которые могли наблюдать все прелести природы и архитектуры, не выходя из машины.

    Несколько позже появились модели с туристическим снаряжением. А также модели с откидной крышей и тентом внутри.

    Идеальная машина для хиппи

    Наверное, не стоит говорить, что именно привлекло в этой модели представителей субкультуры хиппи.Однако помимо простора и удобства передвижения Volkswagen Hippie был еще и недорогим. И это, конечно, привлекло те слои населения, которые предпочитали вести свободный образ жизни. Бесплатно, как известно, и от работы тоже.

    Автомобили «Фольксваген» хиппи раскрашены во все цвета радуги, с изображением ярких цветов, радуги, бабочек и других позитивных картинок. Это создавало ощущение какой-то нереальности и волшебства.

    Особенно, если под магией мы понимаем сумасшедшие вечеринки, которые проходили в Volkswagen Hippie.Молодые люди слушали рок того времени, влюблялись, танцевали и употребляли наркотики. И в результате в то безумное время на свет появилось огромное количество малышек, которые теперь рассказывают историю легендарных хиппи их детям и внукам.

    Конец истории

    В 1967 году был выпущен последний Volkswagen. Произошло это потому, что производители решили усовершенствовать модель и выпустили последователя «быка» - «Фольксваген Т2». Но, к сожалению, новая модель автомобиля имела совершенно другой вид, чем первый фургон.

    И хотя производство было прекращено, одна из фабрик в Бразилии до 1975 года занималась выпуском фургона Volkswagen hippie. Но на мировой рынок эта модель больше не поставлялась. За все время производства Т1 было выпущено около 1,8 млн единиц техники по всему миру.

    В первые десятилетия после прекращения производства Volkswagen Hippie был распространен по всему миру.

    Коллекционеры и просто любители первой модели минивэна купили подержанные автомобили и вложили немалые деньги в ремонт и покраску.К сожалению, найти знаменитый фургон в хорошем состоянии с каждым годом становится все труднее.

    Hippie Mobile возвращает

    Однако, к всеобщей радости ценителей 50-х и 60-х, быков и стилистики в стиле хиппи, Volkswagen сделал сенсационное заявление о возвращении легенды на своем официальном сайте. Правда, так и должно быть, и она претерпела некоторые изменения. Самое главное, что минивэн станет электрическим, управление будет полуавтоматическим.Водительское кресло будет вращаться вокруг своей оси для удобства общения с сидящими сзади.

    Также обновленная версия удивит даже большей емкостью, чем ее предшественница. Внешний вид будет лишь немного отличаться от обычной версии фургона. Но в целом производители постарались добиться максимального сходства моделей.

    Ожидается, что первые автомобили будут проданы в 2022 году (США, Китай и Европа). Дата доставки в Россию неизвестна. А пока нам остается только посмотреть фото улучшенной версии фургона хиппи и представить, что он скоро доберется до нас.Ведь в России его ценителей столько же, сколько и везде.

    Почему закипает антифриз в расширительном бачке. Почему закипает антифриз, и что делать

    Система охлаждения в автомобиле - один из основных периферийных органов, обеспечивающий нормальную работу двигателя. Трубки с антифризом проходят через самые опасные для перегрева двигателя места, а также подключаются к отопителю салона, что делает систему многофункциональной и очень важной для нормальной работы автомобиля.Вы считаете, что в плите не так важны элементы комфорта и вообще возможность эксплуатации? Попробуйте без него водить машину в 20-градусный мороз. Вы отчетливо ощутите все прелести такой операции и сможете понять, насколько именно важен этот элемент в автомобиле. Но печка - это только часть системы охлаждения. Основные детали ее работы - термостат, патрубки, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, а также радиатор охлаждения тосола или антифриза.


    Если один из этих элементов не работает должным образом, возможно, неисправна система охлаждения.Такие неисправности вызовут перегрев двигателя, поршни изменят размер из-за расширения металла при нагревании, трение значительно возрастет, а двигатель просто выйдет из строя. Важно вовремя заметить перегрев, чтобы исключить этот процесс и снять все риски при эксплуатации собственного автомобиля. Именно поэтому на приборной панели любого автомобиля есть информация о том, какая температура охлаждающей жидкости на данный момент. Давайте разберемся, какие неисправности приводят к тому, что машина может закипеть.

    Неисправности системы охлаждения - основные причины неисправности

    Если машина закипела, первое, что нужно проверить - это исправность всех тонкостей системы охлаждения. Достаточно сформировать в радиаторе воздушную пробку, чтобы жидкость перегревалась и не выполняла необходимые задачи по охлаждению силового агрегата. Поэтому в большинстве случаев именно неисправность системы является причиной того, что ваша машина закипела. Прежде всего, необходимо проверить активные элементы системы, которые являются основными действующими лицами этой системы.В современных автомобилях стоит проверить наличие таких устройств:

      термостат
    • - если термостат не открывает большой круг пробега охлаждающей жидкости, в который входит основной радиатор, машина будет постоянно перегреваться и быстро набирать температуру, машина закипит уже на десятой минуте после запуска двигателя;
    • вентилятор радиатора - вентилятор должен включаться в тех случаях, когда температура жидкости достигает рабочей температуры, на разных автомобилях это значение выставляется в разных режимах, в большинстве случаев автомобили закипают из-за неисправности вентилятора только в пробках или других сложные режимы работы;
    • сам радиатор - часто бывает, что радиатор забит или проколот, не может нормально выполнять свои задачи, погнутые пластины и физическое повреждение радиатора - важная часть его неисправности, при неисправности этой детали закипает жидкость. обеспечена система охлаждения;
    • Форсунки системы охлаждения
    • - эти детали тоже стоит проверить, если машина вдруг закипит, вполне возможно, что одна из форсунок, ведущих к радиатору или от него, защемлена и не пропускает достаточно охлаждающей жидкости, тогда система перегреется.


    Это основные аспекты, из-за которых в большинстве случаев закипает машина. Большинство из них связано именно с аппаратным обеспечением машины, и большинство проблем можно исправить дешево. Если, конечно, придется купить термостат и поменять его в сервисе, потратите много денег, но результат будет быстрым и безупречным. Ваша машина снова будет нормально ездить, не будет жаловаться на высокую температуру датчиков охлаждающей жидкости и вообще не будет блокировать двигатель с помощью возможностей бортового компьютера.Если автомобиль не оборудован этими элементами, возможно заклинивание горячего двигателя или его быстрый износ из-за повышенного трения.

    Проблемы с двигателем - еще один вариант закипания охлаждающей жидкости

    Если вы залили качественную жидкость в систему охлаждения, проверили исправность всех элементов системы, до этого машина работала нормально, а теперь жидкость начинает закипать в любых ситуациях, самое время проверить двигатель. Возможно, детали изменили свое положение, что вызывает слишком сильное трение и значительный нагрев агрегата в процессе его работы.В этом случае лучше всего воспользоваться помощью специализированного сервиса. Скорее всего, вы обнаружите в двигателе одну из следующих очень сложных проблем:

    • небольшая деформация некоторых деталей в системе двигателя, которая вызвала увеличение трения из-за изменения положения рабочих движущихся элементов внутри силового агрегата;
    • значительный износ поршневой группы, вызывающий неконтролируемое трение деталей, большие зазоры между стенками различных элементов, избавить от этих симптомов поможет только капитальный ремонт, а на некоторых автомобилях замена двигателя;
    • проблемы в коробке передач, что значительно увеличивает нагрузку на двигатель, в частности, в таких ситуациях виноваты проблемы, заставляющие двигатель испытывать дополнительную нагрузку на вращение элементов коробки передач;
    • постоянные большие нагрузки на силовой агрегат, перевозка значительного количества груза, а также перевозка прицепов, не предусмотренных особенностями эксплуатации, нарушение несущей способности машины;
    • Двигатель
    • работает на высоких оборотах довольно долго, например, если вы забыли переключить передачу на трассе и разогнаться на низкую, все больше вдавливая педаль в пол.


    Перегрев двигателя иногда является нормальным следствием не слишком разумных действий водителя. Лучше не допускать таких ситуаций, а также следить за исправностью силового агрегата в системе автомобиля. Это позволит надолго снять все неприятности, связанные с перегревом, закипанием и прочими проблемами. Следует отметить, что, если вы будете проводить нормальное обслуживание по регулярному плану, созданному заводом, а также провести определенную диагностику всех важных узлов, то таких проблем можно избежать.Также стоит постоянно придерживаться определенных условий эксплуатации станка, не нарушая рекомендаций, которые дает производитель.

    Проблемы с самой охлаждающей жидкостью - третий вариант кипит

    Еще один способ довести машину до кипения - залить в систему охлаждения неизвестную жидкость. Иногда достаточно купить странную открытую банку с устрашающей жидкостью и надписью «антифриз» без особых опознавательных знаков, чтобы машина закипела.Проблемы также могут возникнуть, если количество антифриза или антифриза меньше указанного производителем. В бачке охлаждающей жидкости есть отметки, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля, но уровень жидкости можно измерить только на холодном аппарате. Основные проблемы с антифризом могут быть следующие:

    • утечка жидкости где-то в системе, утечка, через которую вытекла часть антифриза, и теперь жидкость нагревается намного быстрее и начинает закипать при продолжении эксплуатации автомобиля на сложных режимах;
    • также при падении уровня антифриза ниже горловины расширительного бачка образование дополнительных воздушных пробок в радиаторах, затрудняющих прохождение жидкости в системе;
    • качество антифриза или антифриза определяет вероятность закипания жидкости в определенных ситуациях; на исправной машине качественная охлаждающая жидкость никогда не закипит;
    • подделка вашего обычного антифриза или антифриза - определенный риск покупки подделки присутствует в любом магазине, кроме официального сервисного центра с поставкой запчастей напрямую от производителей.


    Покупайте антифриз в тех магазинах или сервисных центрах, которые гарантируют его высокое качество. Это очень важный момент, который определит качество эксплуатации автомобиля в ближайшем будущем. Важно провести правильную подготовку автомобиля к летнему и зимнему сезону эксплуатации. При подготовке стоит учесть такие важные моменты, как система охлаждения и ее работа, качество всех технических жидкостей, а также исправность важных узлов вашего автомобиля.Только это обеспечит нормальную работу и не заставит задуматься, почему машина кипит. Посмотрите небольшой видеоролик о том, что делать, если машина перегревается:

    Обобщить

    Закипание машины - явная проблема, которую нужно решать немедленно. Владельцы качественных японских или немецких автомобилей знают, что даже повышение рабочей температуры двигателя на несколько градусов может вызвать некоторый дискомфорт для силового агрегата. Интересно, что это увеличивает расход топлива, снижает мощность и мощность двигателя, сокращает срок его службы и в целом ничем не отличается.Чрезвычайно важный момент: это касается не только дорогих и функциональных, технологичных машин. Еще ВАЗ любит исключительно четкую рабочую температуру двигателя.

    Если в вашем автомобиле началось закипание силового агрегата, следует выполнить все вышеперечисленные процедуры, проверить все агрегаты и системы, которые могут быть в этом задействованы. Скорее всего, именно с этими проблемами вы столкнулись. Однако возможны варианты. Машина также может закипеть из-за ее функциональных особенностей или преклонного возраста.Это особенности увеличения степени охлаждения вашего автомобиля. Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой перегрева охлаждающей жидкости в автомобиле?

    Охлаждающая жидкость состоит из антифриза, воды, специальных присадок, таких как ингибиторы коррозии, которые защищают двигатель внутреннего сгорания, систему охлаждения от процессов, непосредственно связанных с коррозией, а также предупреждают саму жидкость от различного рода негативных воздействий и от термохимических разрушение. Кроме того, это вещество защищено всеми смазочными материалами для насоса (помпы) системы охлаждения автомобиля.

    Антифриз - это особое соединение. При смешивании этого соединения непосредственно с водой температура замерзания смеси значительно падает. Таким образом, почти любой водный раствор неорганической соли (хлорида кальция, калия, натрия), спирта, анилина, гликолей, глицерина, карбинола и подобных химических элементов можно назвать антифризом.

    В современном мире основными охлаждающими жидкостями, которые используются в автомобильной промышленности, являются жидкости, основным компонентом которых является этиленгликоль. Этот элемент необходимо разбавить водой в следующих пропорциях: в соотношении этиленгликоль-вода - 1: 1; 2: 3, а также 1: 2. Антифризы на основе пропиленгликоля по своей природе менее токсичны, а также имеют в своем арсенале значительно более низкую температуру кипения. Этим объясняется высокая стоимость такого вещества.

    Все охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля имеют определенные характеристики качества. Собственно, в этом и заключаются отличия друг от друга: набор необходимых добавок, степень разбавления водой.Все охлаждающие жидкости, основу которых составляет гликоль, при приеме внутрь являются очень токсичными элементами. Из-за того, что на вкус они довольно сладкие, часто такими химическими веществами травятся домашние животные и дети. В некоторых регионах мира были приняты законы, позволяющие добавлять продуктивно горькие привкусы непосредственно в антифриз. Ощущения отравления этим веществом напрямую влияют на центральную нервную систему. Таким образом, происходит потеря координации движений, рвота и сильная слабость. Лучший антифриз - это этиловый спирт, у которого 40 градусов. В наше время этот антифриз не получил широкого распространения, так как он имеет очень высокую стоимость, летучесть и горючесть.

    «Антифриз» - торговая марка охлаждающей жидкости, основным отличием от которой является качество незамерзания. Эта модель была разработана еще в СССР, однако в настоящее время это слово уже стало нарицательным. Важно знать, что в основе Тосола лежит этиленгликоль. Антифриз предназначен для охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомобилей в любое время года при определенных температурах, которые указаны в марках и моделях автомобилей.Цифры 65 и 40, которые есть у жидких марок Тосол, обозначают начало температуры замерзания модели и марки автомобиля. Самая низкая температура, необходимая для замораживания системы этиленгликоль-вода, составляет около –70 градусов.

    1. Температура кипения антифриза и другие его особенности.

    Чтобы разобраться в характеристиках этой жидкости, необходимо понимать, что такое охлаждающая жидкость и зачем она нужна в системе автомобиля. Важно знать, что в моменты непосредственной эксплуатации и эксплуатации автовладельцем транспортного средства некоторые особые отдельные элементы обладают качеством сильного нагрева.Во избежание выхода таких устройств из строя на самом деле нужна особая система охлаждения автомобиля. Именно в эту систему заливается охлаждающая жидкость, или, как это принято называть автомобильным сленгом, незамерзающая.

    В общем, если разобраться, то антифриз смело можно отнести к одной из разновидностей антифриза. Тем не менее, все дело в том, что эта жидкость возникла всего несколько десятилетий назад, когда появился автомобиль ВАЗ, и на тот момент она была отличного качества. Если говорить о текущем состоянии всех вещей, то ситуация в корне изменилась.Это связано с тем, что на автомобильном рынке появилось новое «творение» - антифриз, качество которого в несколько раз превышает качество отечественного антифриза. Весь секрет этой разницы в том, что и в одном, и в другом типе охлаждающей жидкости присутствует комплекс определенных специальных присадок. В антифризе эти присадки подобраны функционально для защиты всех металлов (чугун, алюминиевые сплавы, медь, латунь), из которых создаются автомобили и двигатели ВАЗ от окисления.

    Именно поэтому все владельцы отечественной техники должны отдавать предпочтение отечественному производителю антифриза жидкого антифриза. Антифриз по своей сути является импортной охлаждающей жидкостью. Исходя из этого, целесообразнее будет использовать эту жидкость тем, у кого машина является иномаркой. Что касается самой точки замерзания, то в обоих случаях она довольно схожа, только температура кипения антифриза составляет 120 градусов, а антифриза - 110 градусов. Разница, казалось бы, небольшая, но в период солнцестояния и летней жары играет отведенную ей роль.

    2. Почему закипает антифриз и как это заметить?

    Если закипит антифриз, то могут наступить самые печальные последствия. Именно из-за них могут потребоваться огромные вложения на частичный ремонт или даже на полную замену системы охлаждения, а еще хуже - двигателя автомобиля. Нетрудно понять, что эта проблема возникла на собственном транспортном средстве: пар будет «вылетать» из-под капота транспортного средства по всем параметрам, к тому же мощность двигателя значительно снизится, а расход топлива значительно возрастет.Кроме того, важно знать, что при частом закипании двигателя срок его службы значительно сокращается. Иногда таким показателем можно добиться сокращения срока в два-три раза.

    Эта проблема возникает по ряду конкретных причин. Часто такая неисправность возникает из-за некачественной охлаждающей жидкости. Именно поэтому следует очень тщательно выбирать охлаждающую жидкость, не гнаться за ценой, а покупать ее следует только в надежных точках и автосервисах. Кроме того, причины этого явления - засорение радиатора, нарушение герметичности системы охлаждения и недостаточный уровень жидкости.Кроме того, при выходе из строя вентилятора радиатора, термостата или помпы могут возникнуть аналогичные проблемы, из-за которых вы можете очень дорого заплатить за собственную халатность и разгон.

    3. Как предотвратить закипание антифриза?

    Кроме того, что было важно узнать о причине закипания антифриза в расширительном бачке, есть не менее важные знания. Эта информация предназначена для защиты устройства от закипания, для предотвращения этого процесса, как не сломать дрова, если все же такая ситуация у автомобилиста возникла. Важно знать: если неожиданно для автовладельца при прямом движении автомобиля закипела охлаждающая жидкость, а из-под капота стал появляться характерный белый пар, то необходимо принять срочные меры. Первой помощью в этой ситуации будет немедленное отключение и дальнейшее охлаждение системы. После этого нужно сразу выявить причину, после чего как можно быстрее устранить ее.

    Есть элементарный метод, помогающий предотвратить подобные ситуации.Самый простой способ - это постоянное уважение к автомобилю, своевременное техническое обслуживание автомобиля, а также в ежедневной процедуре проверки состояния автомобиля. В тех случаях, когда есть хотя бы минимальный намек или предпосылка для возникновения «болезни», необходимо немедленно прекратить и все лечить. Кроме того, немаловажным элементом является использование качественной жидкости. Это высококачественные вещества, которые могут быть универсальными и подходящими для всех типов транспортных средств. Важно, что в момент своего движения ДВС нагревается до температуры 90 градусов, при этом антифриз способен забирать около трети этого тепла.Именно поэтому важность этой жидкости для успешного функционирования транспортного средства очень сложно переоценить. По значению его можно приравнять к моторному маслу или тормозной жидкости. Следовательно, вся система охлаждения в автомобиле играет одну из самых важных ролей.

    Подпишитесь на наши ленты в

    Никто не застрахован от повреждения вашей машины. Такая серьезная неприятность, как закипание антифриза , случается часто, особенно при высокой температуре на улице.Сразу последствия закипания устранить невозможно и нужно знать, какие действия предпринять.

    Если говорить о последствиях, то они могут быть самыми плачевными. Поршни, коленчатый вал, блок цилиндров могут быть повреждены. Повреждения очень серьезные, а их ремонт, как правило, стоит дорого. Чаще всего выходит из строя термостат, помпа или электровентилятор. Но даже эти незначительные поломки могут привести к более сложным, потому что если продолжать двигаться при перегреве, то возможно заклинивание поршней в блоке.

    Двигатель может нагреваться до 90-100 ° C или, в крайнем случае, кратковременно до 105 ° C. На этом этапе срабатывает термостат, открывающий второй контур охлаждения. Температура двигателя в этом случае возвращается в норму. Если этот процесс нарушить, машина закипит. Тогда нужно внимательно смотреть на приметы.

    Если пар выходит из-под капота, а антифриз вытекает из расширительного бачка, то действуйте следующим образом. Прежде всего помните, что нельзя нагружать двигатель, поэтому аккуратно остановитесь на обочине дороги.Заглушите двигатель, но оставьте зажигание включенным, чтобы печка проработала еще какое-то время. Кстати, его нужно раскрыть на полную мощность. Откройте капот. Подождите, пока двигатель остынет, и осторожно снимите крышку с расширительного бачка. Это может занять много времени, и если у вас его нет, воспользуйтесь этим методом. Накиньте на крышку плотную и толстую ткань, немного открутите крышку, тем самым вы выпустите излишки пара. Как только шипение прекратится, аккуратно открутите крышку до конца.Необходимо добавить антифриз, при его отсутствии - воду, и доехать до ближайшего автосервиса. Вода должна быть максимально чистой. Кушайте также без экстремальных нагрузок на двигатель и следите за температурой, она не должна превышать 90 ° С. Как только стрелка дойдет до этой отметки, встаньте на обочину дороги, заглушите машину и снова дождитесь, пока двигатель заработает. здорово.

    Перегрев двигателя - одна из самых опасных неисправностей, игнорирование которой влечет за собой дорогостоящие ремонтные работы. Эксплуатация автомобиля с кипящей охлаждающей жидкостью приводит к нарушению геометрии силового агрегата, разрушению его внутренних элементов, поломке прокладки ГБЦ, попаданию в цилиндры тосола или антифриза.

    Итак, машина закипела - что делать в подобной ситуации? Где причина неисправности? Как выйти из ситуации с минимальными затратами?

    Причин, по которым кипит машина, может быть множество. Однако все они делятся на две большие группы - неисправности двигателя и неисправности навесного оборудования / моторных агрегатов.

    Неисправности двигателя

    В число поломок, при которых машина может перегреться и закипеть, входят:

    1. Пробой прокладки ГБЦ.По тем или иным причинам в прокладке, расположенной между блоком и головкой блока цилиндров, образуется отверстие. Газы из цилиндров выбрасываются в систему охлаждения. В этом случае температура антифриза может достигать критических значений.
    2. Микротрещина в одном из цилиндров. Механизм перегрева аналогичен таковому при нарушении целостности прокладки. Поломка ярко проявляется зимой, в период большого перепада суточных температур. Характеризуется густым белым дымом из выхлопной трубы.
    3. Деформация головки блока. Обычно возникает, когда перегрев уже случался в прошлом. Часто сочетается с пробивными прокладками. Собственно, эта неисправность чаще является следствием, а не причиной закипания. Диагностируется после снятия ГБЦ линейкой (проверка плоскости сопряжения).
    4. Закупорка каналов охлаждающей жидкости. Часто возникает после неправильного использования порошковых герметиков для системы охлаждения.



    Неисправности навесного оборудования / моторных агрегатов

    В большинстве случаев причинами перегрева являются поломки следующих агрегатов:

    Термостат

    Заклеенная в закрытом положении термопара не позволяет жидкости проникать в радиатор охлаждения, направляя ее по малому кругу.Диагностический признак - холодная нижняя труба радиатора при полностью прогретом двигателе.

    водяной насос

    Выход из строя насоса охлаждающей жидкости приводит к прекращению циркуляции антифриза и, как следствие, перегреву. Перед полным выходом из строя помпа обычно начинает издавать нехарактерные для нее звуки (скрип, свист). При просмотре на работающем двигателе ремень ГРМ скользит по шкиву помпы, не проворачивая его (актуально для автомобилей ВАЗ с передним приводом).

    Радиатор


    В процессе эксплуатации ячейки радиатора охлаждения забиваются листьями и грязью, а внутренние поверхности забиваются ржавчиной или окалиной. При сильном загрязнении радиатор перестает отводить тепло. Соответственно машина кипит. Внешнее загрязнение диагностируется визуально, внутреннее - по результатам промывки.

    Вентилятор

    Перегрев по этой причине происходит в основном летом, в пробках или во время интенсивного городского движения.Выход из строя вентилятора приводит к неконтролируемому повышению температуры охлаждающей жидкости, когда термостат перестает справляться со своей задачей. Диагностирован визуально.

    Утечка антифриза

    При нарушении целостности системы охлаждения (сломанный радиатор, повреждение патрубков, ослабление хомутных соединений) из контура вытекает антифриз под давлением. Оставшегося количества недостаточно для полного охлаждения двигателя. Машина кипит.

    Диагностическим признаком нехватки охлаждающей жидкости является работа отопителя.Даже на кипящем двигателе дефлекторы дуют холодный или чуть теплый воздух. При небольших потерях антифриза работа «печки» временно восстанавливается с увеличением оборотов двигателя.

    Расширительный бак

    При выходе из строя клапана крышки расширительного бачка необходимое рабочее давление в системе охлаждения больше не поддерживается. В этом случае температура кипения охлаждающей жидкости снижается и машина закипает.

    Перегрузка воздуха

    Эта проблема возникает, когда система неправильно заправлена ​​антифризом.В некоторых его элементах остается воздух, который мешает циркуляции теплоносителя.

    Стоит отметить, что перегрев может быть спровоцирован неисправностями в системе зажигания, неисправными свечами зажигания, ошибками при настройке привода ГРМ, некачественным топливом, повышенной нагрузкой на двигатель и т. Д.

    Все эти причины имеют место, но редко приводят к кипению. Чаще всего температура повышается всего на несколько градусов.


    Последствия кипения

    Тяжесть воздействия кипячения в машине зависит от его степени и продолжительности.К моменту, когда закипающий двигатель самопроизвольно перестает работать, обычно он уже имеет следующие дефекты:

    • Пробой прокладки ГБЦ;
    • Полное или частичное разрушение уплотнений стержней клапанов;
    • Деформация плоскости сопряжения головки блока цилиндров, а иногда и блока цилиндров;
    • Отсутствие антифриза в системе;
    • Деформация клапана.

    В тяжелых случаях происходит чрезмерное тепловое расширение поршней и их заклинивание в гильзах блока.Ремонт закипевшего двигателя часто бывает убыточным. Требуется дорогостоящая замена трансмиссии.

    Что делать, если закипело

    Что делать, если закипает двигатель? Во избежание серьезных последствий рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:

    1. Автомобиль с кипящей водой следует остановить;
    2. Включите обогреватель на полную мощность;
    3. Открыть капот;
    4. Дать двигателю поработать на холостом ходу, чтобы он остыл;
    5. Выключите автомобиль и начните поиск неисправностей.

    Допускается отступление от приведенного выше алгоритма, если двигатель явно кипит, а «печка» дует холодно. Как уже было сказано выше, подобный знак свидетельствует о значительной нехватке охлаждающей жидкости. Работа на холостом ходу в такой ситуации приведет к еще большему перегреву.

    Не рекомендуется останавливать машину на длительное время с вышедшим из строя вентилятором. Лучше, если машина будет двигаться без остановок со скоростью не менее 60-70 км / ч. В этом случае набегающий воздушный поток будет продувать радиатор, забирая с него излишки тепла.

    Как попасть в ремонт

    В некоторых случаях работоспособность машины при кипячении можно восстановить. Наличие или отсутствие такой возможности определяется типом обнаруженного сбоя.

    При выходе из строя термостата его корпус открывается, термопара снимается и собирается в обратном порядке. Эксплуатировать машину после такого ремонта можно бессрочно. Однако в холодное время года мотор не выйдет на рабочую температуру, что отрицательно скажется на его ресурсе и расходе топлива.К тому же «обогреватель» не сможет прогреть салон.

    При выходе из строя датчика температуры (не работает вентилятор) вентилятор можно запустить, если снять микросхему с вышедшего из строя датчика. Устройство начнет вращаться и будет делать это постоянно, даже после выключения зажигания. Так долго ездить нельзя, а вот добраться до ближайшей автомастерской вполне возможно.


    Воздушные пробки можно снять, сняв штуцер трубки с ресивера источника питания перед заправкой охлаждающей жидкости.При удалении воздуха из форсунки потечет антифриз (актуально для автомобилей ВАЗ). Аналогичным образом следует добавить антифриз в случае его недостатка.

    Иногда кипящую машину можно оживить, очистив радиатор от внешних загрязнений. Деталь не промывается для снятия внутренних заглушек в дорожных условиях.

    Если есть неисправности, которые не удается устранить в дороге, следует продолжать движение с минимально возможной нагрузкой на двигатель, при постоянно включенных обогревателе и охлаждающем вентиляторе.Это же правило актуально, если не удалось установить, почему греется и кипит машина.

    В случаях, когда даже облегченный режим движения не позволяет поддерживать приемлемую температуру, следует выключить двигатель и перевезти автомобиль на буксирном или эвакуационном грузовике.

    Каждый автовладелец должен знать, почему закипает антифриз, и что делать в такой ситуации. Проблема, как правило, вызвана несколькими причинами, связанными с той или иной неисправностью автомобиля.Результат в этом случае очевиден - перегрев двигателя, а в самых сложных случаях - его разрушение.

    Исходя из физических свойств, антифриз должен кипеть при температуре 100 градусов Цельсия. На практике производители автомобилей увеличивают этот параметр до 108 градусов. Что касается обычных видов антифризов, то они тоже кипят при указанной температуре. Определить этот параметр с точностью до одного градуса невозможно, ведь это прерогатива каждого отдельного производителя.


    В расширительном бачке закипает антифриз

    Какие неисправности закипает антифриз или антифриз

    Неисправности могут быть связаны с несколькими узлами автомобиля, каждый из которых мы рассмотрим ниже.

    водяной насос

    Причиной закипания антифриза может быть неэффективная работа водяного насоса системы охлаждения. Такая неисправность характерна для двигателей, в которых шкив помпы вращается с помощью отдельного ремня ГРМ.Во избежание проблем важно проверить натяжение ременного привода и, если оно ослабло, произвести регулировку. В другой ситуации антифриз движется по системе с меньшей скоростью и хуже отводит тепло от двигателя.

    Радиатор охлаждения

    Если в вашей машине закипает антифриз, обратите внимание на еще один элемент - радиатор системы охлаждения. Он может выйти из строя по следующим причинам:

    • На внутренних стенках труб появилась накипь, которая значительно снижает теплопроводность трубок.В результате антифриз недостаточно быстро остывает и плохо отводит тепло.
    • Внутренняя часть радиатора загрязнена мусором, который может присутствовать в охлаждающей жидкости. В результате снижается пропускная способность устройства, снижается эффективность системы в целом.
    • Автомобиль долго движется с небольшой скоростью. Эта проблема актуальна для крупных городов, когда автовладелец застревает в пробке, или при езде по бездорожью. В результате автомобиль долго движется медленно, и проходящего через радиатор потока воздуха недостаточно для охлаждения.Если в такой ситуации закипает антифриз, стоит «грешить» на вентилятор, который не включился при повышении температуры.


    Похоже на забитый радиатор

    Термостат

    Еще одна причина, которая может привести к закипанию антифриза, - это выход из строя устройства контроля температуры (термостата). При такой поломке клапаны остаются в фиксированном положении, а тосол все время проходит по небольшому кругу, то есть не заедая за радиатор.Ограниченная циркуляция приводит к быстрому перегреву теплоносителя в системе. Если антифриз закипает, осторожно откройте крышку расширительного бачка, чтобы инородные пары вышли из системы.

    Чтобы убедиться, что термостат работает или неисправен, откройте капот и найдите две форсунки, которые подключены к устройству. Именно по этим трубкам антифриз попадает в радиатор и удаляется от него. Коснитесь шланга, соединяющего антифриз с радиатором, и сравните его с выпускной трубкой.Если первый более горячий, чем второй, то термостат необходимо заменить.

    Причиной закипания антифриза может быть его низкий уровень (проверяется по специальным отметкам в баке) или поломка вентилятора.

    К чему приводит кипение?

    Многие автовладельцы недооценивают опасность для двигателя и продолжают движение, даже когда антифриз перегревается. Подобные действия могут привести к ряду неприятностей, в том числе к повреждению двигателя.

    Специалисты выделяют три уровня перегрева мотора из-за закипания антифриза - слабый, средний и сильный.Рассмотрим каждую из них подробнее.

    Небольшой перегрев

    Если с момента закипания антифриза прошло не более десяти минут, то проблемы исключены. В этом случае можно сказать, что автовладельцу повезло. Причиной неприятного явления может стать поломка термостата или вентилятора, установленного на радиаторе охлаждения.

    Если сигнал датчика температуры на панели приборов показал факт перегрева, стоит сразу выключить двигатель.В противном случае поршни мотора не выдержат и могут начать плавиться. Для новых автомобилей небольшой перегрев не опасен, поэтому не нужно паниковать и сразу же эвакуировать машину на СТО. Эта рекомендация актуальна даже тогда, когда дым выходит из-под капота.

    Средний перегрев

    Если с момента закипания антифриза прошло более двадцати минут, последствия могут быть более серьезными:

    • Трещины или деформация головки блока цилиндров.
    • Оплавление или прогорание прокладки, установленной между блоком цилиндров и головкой.
    • Повреждение перегородок между поршневыми кольцами.
    • Утечка масла в сальниках.

    Вышеперечисленные стадии перегрева (слабый и средний) чаще всего возникают из-за некачественного обслуживания автомобиля.

    Сильный перегрев

    Такая проблема может привести к отказу двигателя. Если антифриз закипает, а температура двигателя давно вышла за допустимые пределы, то страдают практически все его детали.Но даже это не самое страшное. Если своевременно не принять меры по остановке двигателя, он может взорваться с непредсказуемыми последствиями для водителя, пассажиров и других участников движения.

    К счастью, рассматриваемая ситуация встречается редко, и в большинстве случаев автовладелец успевает принять первоочередные меры. Результатом сильного перегрева является развитие «волны разрушения», которая воздействует на различные элементы системы. Сначала горят и плавятся поршни. Далее капающий металл попадает в стенки цилиндра, что создает дополнительные помехи движению поршней.В результате они деформируются.

    Если двигатель продолжает работать даже с деформированными поршнями, возникают проблемы в системе смазки. Масло в двигателе теряет смазывающие свойства, из-за чего трущиеся элементы двигателя ломаются. На коленчатый вал попадают плавильные элементы, которые также затрудняют его вращение.

    Результатом описанных событий является выпадение седел клапанов и механическое воздействие поршней на коленчатый вал, после чего он разрушается.На заключительном этапе поршень пробивает стенку блока цилиндров, и двигатель выходит из строя.

    Что делать, если закипает антифриз?

    Сценарий, описанный выше, чрезвычайно опасен, но в случае поломки можно избежать проблем, приняв правильные меры.

    Если антифриз закипел, а стрелка датчика температуры на панели приборов превысила отметку в 100 градусов Цельсия, необходимо сделать так:

    1. Разгрузите мотор, для чего установите ручку переключения передач в нейтральное положение и двигайтесь до остановки автомобиля.На этом же этапе включите обогрев и вентилятор, чтобы снизить температуру мотора.
    2. Как только машина остановится, выключите двигатель, но оставьте плиту включенной. Это ускорит процесс охлаждения.
    3. Потяните за ручку открывания капота, выйдите из машины и поднимите крышку. В этом случае в перегретый агрегат поступает поток более холодного воздуха. Подождите немного. В этот период нельзя откручивать крышку расширительного бачка с антифризом, иначе горячая жидкость может выплеснуться и обжечь открытую кожу.
    4. Через 30 минут найдите человека, который доберется до ближайшей станции техобслуживания. В крайнем случае можно вызвать эвакуатор.

    Открыть расширительный бачок (после охлаждения двигателя) и осторожно долить антифриз до необходимого уровня. Плита должна быть включена. Обратите внимание на то, сколько жидкости находится в баке системы. Если антифриз закончился, не спешите заливать новую жидкость, ведь резкое изменение температуры в системе может привести к ряду проблем.

    Во время движения держите под контролем рабочую температуру двигателя.Как только температура превысит 100 градусов по Цельсию, выключите двигатель и подождите, пока он остынет. Если ничего не предпринимать, закипает антифриз, а затем разрушаются элементы основного агрегата автомобиля. Результатом может стать необходимость замены прокладки блока цилиндров или капремонт двигателя.

    Видео: ВАЗ 2110. Что делать, если тосол закипает при 85 градусах?

    Если видео не отображается, обновите страницу или

    Facebook

    Твиттер

    В контакте с

    Одноклассники

    Google+

    Тосол мальчиков в расширительном бачке

    Чтобы начать действовать, нужно знать, почему в расширительном бачке закипает тосол или антифриз - на случай, если из-под капота льется пар.В зависимости от причины и манипуляции будут разные. Главное, что нужно помнить: ни в коем случае не пытайтесь добраться домой с закипающим двигателем.

    Если этим пренебречь, то капитальный ремонт может не спасти вашу верную лошадь. Пожара, случая ясного не ожидать, но перегретое железо расширяется, и без охлаждения хоть по двигателю придется пройти, меняя прилетевшие запчасти. И, в самом крайнем случае, и вовсе: купить новый двигатель.

    Зачем тосол лодки или антифриз в расширительный бачок: причиной могут служить несколько узлов,.В каждом случае нужны свои действия.

    Проверить уровень!

    Прежде чем искать сложные поломки и думать, как добраться до места назначения, стоит просто заглянуть в цистерну. Не исключено, что уровень Тослы недостаточен. Другое дело, если антифриз тут просто залил, а теперь его уже нет. Необходимо проверить целостность самой емкости и подведения к ней трубок. Если у вас обнаружили текучесть, то хотя бы временно, пока вы не выйдете на авторынок и не купите новые.Или поехать туда на общественном транспорте.

    Термостат

    Обеспечивает циркуляцию хладагента по двум кругам - малому и большому. Если клапан вышит в одной позиции, для прохождения он будет доступен только маленькому. Соответственно, жидкость не успеет остыть и потеряет способность охлаждать детали. Чтобы убедиться, что именно в термостате, открываем капот и ищем насадки, прикрепленные к нему. Если тот ведет к радиатору, более горячему, чем его собрат - вы подвели термостат (особенно это характерно для автомобилей типа «Таврия»).

    Проверяйте внимательно - можно сжечь. Если вы находитесь недалеко от цивилизованных мест, поменять термостат не проблема. Если он летал по трассе, ему придется постоянно заливать воду в систему охлаждения, ждать, пока все остынет, проехать километров 5 - и по новой, пока не дойдете до ближайшего места, где можно купить новую.

    Радиатор охлаждения

    С ним тоже возможны неприятности. Они могут быть вызваны тремя причинами:

    • Самый безобидный вариант: подождал, пока остынет, пробка кончилась - и с легким сердцем пошли дальше;
    • сердцевина забита изнутри - осажденный хладагент или пыль.Давление через радиатор падает, охлаждение недостаточное;
    • пропуск и наслоение в насадках. У шлангов падает теплопроводность, и жидкость не успевает снова остыть.
    Кроме первого варианта , невозможно проверить что-то еще, что-то сделать из сотки / гаража. Так что берем кабель и цепляемся за питание какой-то доброй души. Или вызовите эвакуатор.

    Водяной насос: Чаще всего заводится в тех машинах, где крутящий момент на шкив помпы подается отдельно от газораспределителя.Частота вращения шкива может снизиться, если ослабить (растянуть) приводной ремень. Убедившись, что ваш термостат в норме, попробуйте пометить ремень и продолжить после охлаждения двигателя и верхней части хладагента.

    Вентилятор: Если вентилятор отключился, это самый простой способ. Даже если на автомобиле нет соответствующего датчика, предупреждающего о том, что вентилятор не работает, человек, не первый раз садящийся за руль, услышит его в звуке. По городу и медленно, со сломанным вентилятором можно добраться до ремонтника.За городом - ищем буксир.

    Избыточное давление

    Струя пары хладагента может иметь место не только при какой-либо поломке. При этом датчик температуры показывает, что двигатель в норме и не перегрелся, а тосол пацан в баке. Если, уже заглушив мотор, вы слышите шум антифриза и наблюдаете его активную жизнедеятельность, купите крышку на горловину системы охлаждения с датчиком термостата и клапаном на пружине.

    При обнаружении давления внутри пружинной системы датчик поднимает крышку и выталкивает излишек хладагента в резервуар. Подчеркнем: это только в том случае, если двигатель не перегревается, а Тосол при этом закипает.

    Ну, а узнав, почему лодки Тосол или антифриз в расширительном бачке, нужно сразу принять соответствующие меры, чтобы не грызть локти, заплатив дорогой ремонт.

    24 октября 2017 г.

    Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует воспринимать как серьезную неисправность, так как это грозит перегревом силового агрегата.Примечательно, что явление может возникнуть из-за небольших проблем, но привести к отложениям, если своевременно не устранить дефект. Зачем кипятить антифриз в большом объеме автомобиля и как бороться с неисправностью, рассказывается в этой публикации.

    О работе системы охлаждения

    Без понимания принципа работы системы охлаждения сложно диагностировать причины проблем и произвести ремонт. Схема функций для этого алгоритма:

    1. Пока двигатель не нагревается, антифриз (тоосол) циркулирует по небольшому кругу охлаждения, включая водяную рубашку, плиту и термостат.Уровень жидкости (сокращенно - охлаждающая жидкость) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
    2. Когда двигатель нагревается, термостат открывает большой циркуляционный контур - через главный радиатор. Антифриз в системе расширяется и его избыток попадает в бак. Увеличивающееся давление переливается крышкой перепускного клапана.
    3. При достижении 95 ° C вся жидкость проходит через основной радиатор и расширяется до максимального объема. Сброс его избытка происходит через дополнительную верхнюю форсунку радиатора, поэтому создается впечатление, что в емкости закипает антифриз.
    4. Охлаждение силового агрегата приводит к сжатию теплоносителя до начального объема и падению давления. Чтобы этого не произошло, через заглушку расширительного бачка попадает наружный воздух в систему.

    Ссылка. В некоторых моделях автомобиля предусмотрено 2 сброса лишнего антифриза в бачок - с радиатора и отопителя салона.

    В зависимости от конструкции системы охлаждения клапанная крышка устанавливается на расширительный бачок или горловину радиатора.Во втором случае слив жидкости начинается после превышения определенного давления, а цистерна постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.

    Кипение из-за перегрева

    Для начала следует разделить 2 понятия - закипание теплоносителя в результате перегрева и высверливание антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 ° С (при таком нагреве начинает закипать теплоноситель) и возникает по следующим причинам:

    • клапан термостата заклинило в обслуживаемом положении, жидкость движется по небольшому контуру и не успевает остыть;
    • датчик включения электровентилятора;
    • ячеек основного радиатора сильно забиты;
    • система сформировала приостановку воздушного движения, препятствующую нормальной циркуляции;
    • сломался или сломался вал помпы, рассыпалось крыльчатка помпы;
    • Антифриз
    • слишком разбавлен водой с температурой кипения 100 ° С.

    Если охладитель Zakipelpo является одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. Из-за воздействия высокой температуры алюминиевые поршни увеличиваются в диаметре и уменьшают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания температуры охлаждающей жидкости и не выпивший мотор, рискует поменять поршневую группу с расточным цилиндром, иногда - вместе с коленчатым валом.

    Когда вы заметили критическую кучу стрелки термометра на приборной панели. При температуре выше 110 ° С немедленно заглушите двигатель и выясните причины закипания и перегрева.Преждевременный ремонт - удовольствие не из дешевых.

    Насколько опасно сверление антифриза?

    Это явление считается нормой, когда двигатель нагревается до рабочей температуры 90-95 ° C, при условии отсутствия потерь охлаждающей жидкости, высыхания вне бака и других аномальных характеристик. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, возвращается в расширительную емкость. Неопытному автомобилисту может показаться, что он закипел, хотя на самом деле происходит интенсивный сброс.

    Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора - повышение температуры охлаждающей жидкости. Если прибор этого не показывает, перегрев исключен.

    Не всякое сверление безвредно. Если он возникает на холодном двигателе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние системы охлаждения. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

    1. Антифриз неожиданно начинает проливаться через 2-5 минут после остановки двигателя.Скорее всего, проблема в неисправном клапане, встроенном в крышку радиатора. Когда циркуляция прекращается, жидкость в головке блока цилиндров быстро нагревается и увеличивается в объеме. Поскольку вентиль радиатора открыт, то через верхнее сливное сопло устремляется в бачок.
    2. Просверливание и просверливание корпуса расширительного бачка указывает на заедание пробкового клапана. Воздух и пар выходят в слабом месте - на пластиковой нити, но также могут «взорвать» емкость.
    3. Из выхлопных труб идет Белый дым в большом количестве, видны барабаны на блоке цилиндров.Причина - проколотая прокладка между блоком и головкой цилиндров. Давление, создаваемое поршнями, передается в систему охлаждения, которая закипает и закипает антифриз в расширительном бачке.

    Примечание. Часто трещина в кладке совмещает водоканалы с маслом. Тогда в емкости заметно пенообразующее вещество - насос взбитой эмульсии.

    Нетрудно догадаться, что испытание прокладки GBC - критическая неисправность, которая подлежит немедленному устранению.Проблемы с крышками и встроенными клапанами не так фатальны, но приводят к большим потерям антифриза и тому же перегреву, что говорит о частом включении вентилятора.

    Как устранить неисправность?

    Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 ° С и выше, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

    1. Попробуй руками нижнюю часть радиатора. Если он остается холодным, проблема в термостате.Дайте двигателю остыть и потихоньку добирайтесь в гараж или на станцию ​​техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту не подлежит.
    2. Бесперебойный электровентилятор подключается непосредственно к аккумулятору и продолжает движение к знакомому автоэлектрику, который может поставить точный диагноз.
    3. Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Проверяйте эту версию последней.
    4. Заклинивание и поломка насоса сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой водородного насоса.Деталь придется заменить, дальше идти недопустимо.
    5. Признаки образования воздушной пробки. Признаки неисправности термостата. Другое дело, что он не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно залили систему антифриза.

    Чтобы устранить воздушную пробку, снимите шланг в верхней точке системы (обычно это дроссельный клапан устройства) и налейте жидкости в контейнер, пока она не потечет из этого сопла.

    Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка или радиатора.Лучшее решение - поменять неподходящий элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, которые могут появиться в результате давления жидкости и пара. Кататься с клапаном энцинзампи крайне нежелательно.

    Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняю сразу . Смесь масла и антифриза доставляет немало хлопот, вплоть до разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе.Учтите, что поломка прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    Если вы случайно столкнулись в дороге с закипающим антифризом, проверьте элементы системы согласно приведенной выше инструкции. Три причины не дадут своему прогрессу дойти до сотни - поломка помпы, трещина в прокладке GBC. И полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки для охлаждения силового агрегата.При утечке антифриза в систему временно подставляется дистиллированная вода.

    Закипание охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля Указывает на полную неработоспособность системы. Это довольно серьезный симптом Хотя причина закипания может быть пустяковой. Тем не менее нарушение температурного режима двигателя может привести к выходу из строя всего двигателя и основных узлов и агрегатов. Если Тосол закипает при нормальных показаниях датчика температуры, немедленно приступайте к поиску неисправности.

    Как известно, температура бустера дистиллированной воды сильно зависит от давления.

    Мы привыкли, что нормальная температура бустера составляет 100 градусов. Тем не менее при атмосферном давлении ниже нормы, например, на 530 мм. RT. Ст., Вода закипит при температуре 90 градусов, а при нагревании до 70 градусов вода закипит при атмосферном давлении 250 мм. RT. ст .. Как это относится к двигателю ВАЗ-2110 и тосолу?

    Одна из причин закипания антифриза в расширительном бачке - низкое давление в системе охлаждения.

    Напрямую. Дело в том, что у система охлаждения десятки должна быть герметичной и выдерживать определенное давление. . Это давление нагнетается водяным насосом, но регулируется банальной крышкой расширительного бачка. Других способов контроля давления в системе не предусмотрено. Плавно подошли к первой причине закипания антифриза в расширительном бачке - низкое давление в системе.

    Основные причины

    Если исходить из того, что система охлаждения хорошая, то вариантов может быть несколько:


    Приготовление концентрата

    • Обычно концентрат разводят с дистиллированной водой в пропорции 50/50 .В этом случае антифриз будет замерзать при температуре -37 градусов , а закипать при температуре +105 градусов . .
    • Пропорция 65/35 Обеспечивает низкую температуру замерзания (-70) и температуру кипения +110 градусов.
    • Максимальная точка кипения жидкости достигается при соотношении 80/20 В такой пропорции жидкость замерзнет при -44 градуса, а закипит при + 125-130 градусах.
    Видео Как разбавить концентрат антифриза

    Почему 90 градусов?

    Следовательно, если датчик температуры исправен, но кипение на 90 градусов продолжается, обратите внимание на пробку расширительного бачка и на пропорцию смеси концентрата и воды.

    Прочие причины

    Кроме того, перегрев двигателя и закипание антифриза могут быть вызваны более серьезными поломками:

    1. Утечка жидкости через прокладку головки блока . Неприятная ситуация, когда прокладка роется прямиком в систему смазки или камеру сгорания. При этом следов протечки не наблюдаем, но уровень антифриза стремительно падает, двигатель греется, жидкость закипает. Основным признаком является запах выхлопных газов из расширительного бачка или следы антифриза на масляном щупе и на пробке маслосъемной горловины.Выход один - замена прокладки, замена масла и фильтра, промывка двигателя и замена тосола.

      Пробитие прокладки головки блока цилиндров может вызвать закипание антифриза.

    2. Вентилятор . На двигателях ВАЗ-2110 вентилятор охлаждения радиатора необходимо запускать при температуре жидкости +105 градусов. Он запускает сигнал электронного блока управления двигателем, который в свою очередь получает импульс от датчика температуры. Если датчик неисправен и выдает неверные данные, вентилятор не запускается и антифриз закипает.При поиске неисправности нужно проверять как сам датчик температуры, так и КПД двигателя вентилятора. Пережимаем оба провода на датчике, если вентилятор не запускается, подлежит замене. Если запускается - виноват датчик или прошивка компьютера.

      При поиске причин закипания тосола проверьте вентилятор охлаждения двигателя.

    3. Воздушный шлюз . Это может произойти, когда система охлаждения развернута и воздух падает. Также в системе может быть воздух из-за частого закипания антифриза.Воздушный массив не обеспечивает циркуляцию жидкости по кругу, поэтому перегрев и закипание жидкости неизбежны. Бороться с этим можно несколькими способами, но наиболее эффективно удалить воздушную пробку можно, отсоединив форсунку от дроссельного узла при работающем двигателе. Узел дроссельной заслонки - самая высокая точка в двигателе, и там, как правило, собирается весь воздух.

      Для устранения пробки нужно отсоединить форсунку от дроссельного узла при работающем двигателе.

    4. Антифриз дешевый . Жидкости плохого качества На основе этиленгликоля, особенно готовые к заправке, а не концентраты, производитель разбавляет водой. Никто не может гарантировать, что соотношение воды и концентрата правильное, а сам концентрат качественный. Именно поэтому экономия на охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя и закипанию антифриза.
    5. Радиатор охлаждения . Забитые ячейки радиатора снаружи и внутри сильно снижают теплоотдачу радиатора.В любом случае проверить состояние поверхности радиатора не помешает никогда. К тому же радиатор сильно забит, изнутри его можно промыть несколькими способами.

      Щелевые ячейки радиатора также могут вызывать усиление охлаждающей жидкости.

    6. Термостат . Перемешивание клапана термостата или срабатывание клапана при нерегулярной температуре также приведет к нарушению циркуляции жидкости. Если при прогреве двигателя до 85-90 градусов клапан термостата не сработает, жидкость не будет циркулировать по большому кругу и обязательно закипит.Проверить это просто - если температура критически растет, проверьте температуру нижнего сопла радиатора. Он должен быть горячим, что говорит о правильной работе термостата.

      Проверить термостат на работоспособность.

    7. Состояние антифриза . Потеря свойств недорогого антифриза наступает примерно через 1,5-2 года эксплуатации. Изменение цвета, суспензия, опускание жидкости говорит о том, что добавки больше не работают и система может закипать уже при 90 градусах.При замене антифриза потребуется промывка системы охлаждения.

    выводы

    Изучив состояние двигателя и его частей, а также состояние охлаждающей жидкости, можно легко обнаружить причины наддува антифриза и перегрева мотора. Следите за системой охлаждения регулярно и добра всем дорогам!

    Пропущенный антифриз - неприятное явление, возникающее при частом простое в пробках или обслуживании авто в тяжелых условиях.Во избежание неприятностей следует знать причины перегрева теплоносителя (теплоносителя) и способы борьбы с этим явлением.

    1 Что помогает двигателю остывать?

    Система охлаждения, состоящая из радиатора, помпы, термостата, форсунок, расширительного бачка и других элементов, предназначена для защиты двигателя от перегрева, отвода лишней тепловой энергии. В качестве охлаждающей жидкости в современных автомобилях используется антифриз или антифриз, так как они имеют более высокую температуру кипения, чем вода. На крайний случай можно долить воду, но желательно дистиллированную.

    При работе в сложных условиях или неисправностях возможна система охлаждения в системе охлаждения, которая перегревает двигатель. Перегрев бывает трех видов:

    • Слабая. Мотор проработал с кипящим антифризом не более 5 минут. Каких-то значительных поломок при этом произойти не должно.
    • Средний. Двигатель проработал с кипящей охлаждающей жидкостью от 10 до 15 минут. В этом случае возможны клеммы патрубков охлаждающей жидкости и горячего антифриза.Возможны течи в радиаторе, поршневые кольца подвергаются усадке, что влечет за собой увеличение расхода масла вдвое. Сальники приходят в негодность, нарушается герметичность, появляется течь масла.
    • Сильный. При сильном перегреве двигателя есть вероятность взрыва. Последствия сильно перегретого мотора катастрофические: храбрые и оплавленные поршни, сгорает прокладка, деформируется головка блока цилиндров, разрушаются перегородки между поршневыми кольцами, а кольца между собой привариваются, клапан деформируется, их розетки разрушены.

    Способ узнать, почему Check!

    Если закипать антифриз в расширительном бачке, то причин может быть много, некоторые из них можно устранить самостоятельно. Важно не допускать перегрева двигателя.

    Антифриз 2 свиньи - причины

    Ниже смотрите возможные причины прикручивания антифриза и способы их устранения.

    • Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Необходимо следить за его уровнем в процессе эксплуатации, если он недостаточен, то нужен кран.Следует дождаться, когда жидкость остынет, чтобы налить нужное количество жидкости. Причина в том, что при нагревании жидкость расширяется и увеличивается в объеме. Для добавления антифриза нужно открутить крышку на расширительном бачке и заливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока ее уровень не окажется между минимальной и максимальной отметками. Причиной недостаточного уровня жидкости в баке может быть утечка или заметка при обслуживании.
    • Неисправность радиатора. При работе возможны следующие проблемы:
    1. Засорение патрубков радиатора происходит из-за попадающей в него грязи, нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, что приводит к недостаточному охлаждению двигателя и перегреву.
    2. При работе в системе охлаждения возникает накипь, образуются соли, которые оседают на трубках и внутри радиатора, что снижает их проницаемость. Особенно быстро это происходит при использовании грубого помола низкого качества. Эффективность охлаждения падает.
    3. Радиатор может не работать из-за неисправности вентилятора. В этом случае в системе охлаждения будет поддерживаться необходимая температура. Можно определить, что вентилятор не работает, возможно, по слухам: если вентилятор не крутится, двигатель будет работать тише обычного.

    ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

    Такой универсальный прибор для диагностики автомобиля должен быть у каждого автомобилиста. Теперь без autcoorner просто никуда!

    Считывание, сброс, анализ всех датчиков и настройки бортового компьютера автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера ...

    Для возобновления работоспособности системы охлаждения в случае засорения и выхода из строя необходимо промыть радиатор и всю систему, очистив от накипи и загрязнений.Если вентилятор не работает, причина может быть в неисправности проводки или в перегоревшем предохранителе. Нужно вызвать проводку и проверить предохранитель.

    • Неисправен термостат. Это устройство представляет собой клапан, который может занимать два положения: открытое и закрытое. Термостат регулирует температуру жидкости в системе охлаждения двигателя. При закрытом клапане двигатель холодный, антифриз циркулирует по небольшому контуру, благодаря чему прогрев двигателя ускоряется. При прогреве двигателя клапан меняет свое положение, открывается, охлаждающая жидкость протекает по большому контуру, охлаждаясь от радиатора.

    При неисправном термостате возможны два варианта:

    1. Охлаждающая жидкость постоянно закипает, при этом она циркулирует только по небольшому контуру, не столько холодному, сколько заклиниванию клапана в закрытом состоянии.
    2. Холодный двигатель долго прогревается.

    Для определения неисправности прибора нужно заглушить мотор, открыть капот и осмотреть форсунки термостата. При осмотре следует соблюдать осторожность, чтобы не получить ожоги при контакте с насадками.Необходимо потрогать насадку, прикрепленную к радиатору. Если он горячее по сравнению с остальными, это говорит о неисправности термостата. В этом случае нужно не спешить в ближайшую СТО и заменить неисправный прибор.

    Важным элементом системы охлаждения является воздушный клапан. С его помощью сбрасывается избыточное давление, возникающее при перегреве. Если он неисправен, это может привести к выдавливанию кипящего антифриза в расширительный бачок. Неисправную пробку нужно менять.

    За прокачку антифриза по системе охлаждения отвечает помпа - водяная помпа. Обычно он идет в комплекте с ГРМ и меняется согласно регламенту, поэтому его нужно проводить регулярно, техническое обслуживание автомобиля.

    3 Что делать при закипании теплоносителя?

    Признаком неисправности системы охлаждения является указатель температуры охлаждающей жидкости, который находится на панели приборов в салоне. Если его показания превышают норму, то при наличии системы климат-контроля нужно выставить максимальную температуру и мощность, что даст возможность перегретому антифризу включить обогрев автомобиля.Далее следует не спеша, без рывков, пройти на ближайшую станцию ​​техобслуживания.

    Если во время движения загорелась лампочка перегрева, необходимо остановить автомобиль включением знака аварийной остановки. Затем нужно заглушить двигатель, дать ему остыть. Желательно не возобновлять движение, а вызвать эвакуатор, чтобы он доставил машину в автосервис.

    Если клубы дыма пошли из-под капота, нужно сразу остановиться и поднять капот, чтобы двигатель быстрее остывал.Нельзя сразу откручивать крышку расширительного бачка, так как температура жидкости в нем может достигать 200-250 градусов, можно получить ожог. Верх следует той же жидкости, которая использовалась в системе. Можно залить дистиллированной водой. Сливать антифриз следует только после того, как он перестанет закипать.

    Выявить и устранить причину срабатывания бустера антифриза несложно, но при эксплуатации автомобиля следует соблюдать некоторые правила:

    • контролировать уровень антифриза, при необходимости доливать;
    • использовать качественный крупнозернистый антифриз некачественный пенится;
    • регулярно менять охлаждающую жидкость по регламенту или по мере необходимости;
    • промыть систему охлаждения и радиатор при замене охлаждающей жидкости;
    • проверить воздушный клапан и термостат на работоспособность;
    • осмотреть и поменять форсунки на наличие дефектов;
    • при необходимости или по регламенту поменять насос с комплектом газораспределительного механизма.

    Определить и устранить некоторые неисправности по силам любому автомобилисту.

    Никто не застрахован от поломок его машины. Такая серьезная беда, как прикручивание антифриза , случается часто, особенно при уличной жаре. Сразу последствия закипания устранить невозможно и нужно знать, какие действия делать.

    Если говорить о последствиях, то они могут быть самыми маленькими. Поршни, коленчатый вал, блок цилиндров могут быть повреждены. Поломки очень серьезные, а их ремонт обычно стоит дорого.Чаще всего выходит из строя термостат, помпа или электрический агент. Но даже эти незначительные поломки могут привести к более сложным, потому что если продолжать двигаться при перегреве, это может заклинить поршни в блоке.

    Двигатель может прогреваться до 90-100 ° С или в крайнем случае - кратковременно до 105 ° С. На этом этапе срабатывает термостат, открывающий второй виток охлаждения. Температура двигателя в этом случае нормализуется. Если этот процесс нарушен, то машина закипает. Тогда нужно внимательно смотреть на приметы.

    Если пар идет из-под капота, а антифриз вытекает из расширительного бачка, то действовать следующим образом. Прежде всего, помните, что двигатель нельзя нагружать, поэтому вы плавно останавливаетесь на обочине дороги. Двигатель топить, но зажигание оставить включенным, чтобы печка какое-то время работала. Ее, кстати, нужно открывать на полную мощность. Откройте капот. Дождитесь остывания двигателя и аккуратно снимите крышку расширительного бачка. Это может занять много времени, и если у вас его нет, то используйте этот способ.Оберните крышку плотной и толстой тканью, слегка прикрутите крышку, выпуская тем самым излишки пара. Как только шипение прекратится, осторожно снимите крышку до конца. Необходимо добавить антифриз, при его отсутствии - воду, и доехать до ближайшего автосервиса. Вода должна быть чистой. Ешьте также без экстремальных нагрузок на двигатель и следите за температурой, она не должна превышать 90 ° С. Как только стрелка дойдет до этой отметки, встаньте на дорогу, перетасуйте машину и снова дождитесь охлаждения двигателя.

    Можно почистить радиатор машины. Не кипятить! Нужно ли мыть радиатор автомобиля

    Летом многие автолюбители испытывают перегрев двигателя. Чаще всего это связано с загрязнением радиатора охлаждения, соответственно и неисправность устраняется очисткой и промывкой этой детали. Но как решить проблему, не снимая радиатор? Подробно на этот вопрос мы ответим ниже в статье.

    1

    Несколько слов об устройстве радиатора

    Радиатор представляет собой резервуар теплообменника для охлаждающей жидкости, которая постоянно циркулирует в двигателе.Те. Задача детали - охлаждение жидкости, поэтому она находится между двигателем и решеткой радиатора. Последний обеспечивает приток воздуха к радиатору во время движения автомобиля.

    Основа радиатора - медные или алюминиевые каналы (трубки), расположенные горизонтально. Все каналы соединены между собой так называемыми сотами, обеспечивающими отвод тепла. Поскольку при движении автомобиля через решетку радиатора вместе с воздухом проникает пыль и разного рода мусор, пространство этих ячеек со временем забивается.В результате эффективность радиатора сильно снижается, что приводит к перегреву двигателя. Поэтому наша с вами задача - удалить грязь, забившуюся в теплоотводящих сотах.

    2

    Очищаем радиатор снаружи - зачем нам сжатый воздух и вода?

    В идеале радиатор желательно демонтировать, что позволит качественно очистить даже самые труднодоступные участки. Но если разобрать некогда, можно попробовать решить проблему, не снимая.Самый простой вариант очистки - удалить грязь сжатым воздухом или водой под давлением. В этом случае вам понадобится компрессор или мини-мойка типа Karcher.

    Надо сказать, что многие модели автомобилей, например ВАЗ 2110 , имеют электровентилятор, обеспечивающий охлаждение радиатора со стороны двигателя. Поэтому, прежде чем приступить к чистке, необходимо демонтировать вентилятор. Для этого отсоедините разъем питания от вентилятора, а затем открутите болты панели, на которой закреплен сам вентилятор.Это откроет доступ к радиатору.

    Промывка водой или сжатым воздухом осуществляется со стороны двигателя. Постарайтесь по возможности направить струю перпендикулярно плоскости радиатора. Работу выполнять медленно, плавно перемещая струю воды или воздуха по поверхности детали. У вас не должно быть необработанных участков. Эффективность такой очистки, конечно, не стопроцентная, но она позволяет избавиться от большей части приставшей пыли, насекомых и другой подобной грязи.

    Если у вас нет подходящего оборудования, вы можете использовать щетку, привязанную к длинной палке, и специальное чистящее средство, такое как Kuhler Aussenreiniger. Средство следует нанести на поверхность детали, используя кисть или распылитель, если это возможно. Через несколько минут поверхность радиатора необходимо промыть слабым напором воды, например, из шланга. По словам производителей, такие чистящие средства отлично справляются со смазкой, а также с налипанием грязи, насекомых и другого мусора.

    Чтобы очистить радиатор лучше, следует демонтировать решетку и другие элементы, закрывающие доступ к ней. Это позволит вам выполнить промывку бензином и чистку щеткой. В результате вы сможете удалить с поверхности детали не только пыль и насекомых, но и приставшую смолу. По такому принципу очищается не только радиатор охлаждения двигателя, но и радиатор печки или кондиционера. Но из-за трудного доступа к этим деталям их придется демонтировать полностью.Учтите, что на некоторых моделях автомобилей доступ к радиатору настолько закрыт, что очистить его снаружи, не сняв, просто невозможно.

    3

    Что делать, если внешняя очистка не помогает

    Проблемы с перегревом двигателя могут сохраняться даже после внешней очистки радиатора. Дело в том, что его засорение происходит не только снаружи, но и внутри - на его стенках образуется накипь, осадок и другие отложения. Это также существенно влияет на эффективность жидкостного охлаждения.Проблему можно решить, промыв систему охлаждения.

    Чтобы убедиться, что система действительно нуждается в промывке, слейте небольшое количество охлаждающей жидкости в небольшую емкость. Если в нем есть осадок, примеси и грязь, то промывка обязательно необходима.

    Внутренняя очистка быстрее и проще, чем внешняя, так как она выполняется химически с помощью специальных средств ... Например, вы можете использовать:

    • Промывка радиатора;
    • HI-GEAR HG9014;
    • ВПП RW3030;
    • Kleen-Flo.

    Процесс очистки следующий:

    1. Двигатель следует запустить и прогреть, чтобы он оставался теплым, но не слишком горячим.
    2. Затем следует заглушить двигатель и залить специальное средство в радиатор. Как правило, на 10-12 литров охлаждающей жидкости требуется 250 мл продукта. Точное соотношение средства и охлаждающей жидкости производитель указывает на упаковке.
    3. Запустите двигатель и включите отопление салона. Дайте ему поработать на холостом ходу 10 минут, затем заглушите.
    4. Слейте охлаждающую жидкость, открыв кран или открутив пробку, расположенную в нижней части радиатора. В некоторых моделях автомобилей, например, ВАЗ 2114 , генератор расположен напротив сливного отверстия. Поэтому при сливе его необходимо накрыть пленкой или кусочком резины. У некоторых автомобилей на двигателе есть дополнительная сливная пробка, открутив ее, можно полностью слить жидкость из системы;
    5. Когда вся жидкость стечет, залейте воду в систему, затем запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут.
    6. Затем остановите двигатель, слейте воду и залейте новую охлаждающую жидкость.

    Если по каким-то причинам нельзя использовать специальную жидкость, ее можно заменить обычной лимонной кислотой ... На 10 литров жидкости требуется около 100 граммов кислоты.

    После заливки новой жидкости не забудьте удалить воздушные карманы. Для этого загоните передние колеса автомобиля на холм так, чтобы горловина радиатора была наивысшей точкой системы охлаждения. После этого нужно открутить крышку радиатора и крышку расширительного бачка... В этом случае двигатель должен поработать на холостом ходу, пока не прогреется до рабочей температуры ... Затем необходимо несколько раз подправить газ и параллельно долить охлаждающую жидкость. Повторяйте процедуру до тех пор, пока из охлаждающей жидкости в радиаторе не перестанут выходить пузырьки.

    Есть еще один способ удалить воздушную пробку ... Для его реализации прогрейте двигатель и выключите его. После этого сразу снимите с штуцера трубку обогрева дроссельной заслонки и выпустите воздух. Как только жидкость начнет вытекать из форсунки, ее нужно сразу надеть на штуцер и затянуть хомутом.

    Напоследок дадим несколько советов, которые помогут безопасно промыть радиатор охлаждения и тем самым защитить двигатель от перегрева:

    1. Если двигатель горячий, снимите крышку радиатора осторожно, так как охлаждающая жидкость в системе находится под давлением, т.е. пар или даже сама жидкость может вытечь из горловины. Его температура в среднем около 90 градусов;
    2. наденьте химически стойкие резиновые перчатки перед сливом охлаждающей жидкости. Дело в том, что охлаждающие жидкости агрессивны и высокотоксичны;
    3. не используйте металлические предметы для внешней очистки радиатора, так как они могут повредить его стенки.Если нужно выковырять из соты забившуюся грязь, можно вместо отвертки использовать китайские палочки - они достаточно прочные и хорошо проникают в узкие отверстия;
    4. для ускорения процесса слива жидкости откручиваем пробку расширительного бачка;
    5. старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость, так как это повысит долговечность не только радиатора, но и в целом.

    Вот, пожалуй, вся информация о самоочищающемся радиаторе. Желаем удачи в этом деле!

    Эксплуатационные параметры автомобиля зависят не только от состояния его силового агрегата и шасси, но и от работы системы охлаждения.В определенной степени это обеспечивается применением качественных охлаждающих жидкостей. В противном случае на внутренних стенках теплообменника быстро появляются отложения, что приводит к потере его теплопроводных свойств.

    Когда нужно смывать?

    Перед очисткой радиатора автомобиля необходимо провести простой осмотр, чтобы оценить степень его загрязнения:

    • Оценка эффективности работы систем охлаждения.
    • Проверка состояния охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости).
    • Осмотр теплообменника изнутри.

    Первое, что должно насторожить автовладельца, - это частое включение вентилятора принудительного охлаждения. Причина - уменьшение площади охлаждения, снижается расход жидкости из-за того, что патрубки радиатора забиты инородными отложениями. Также возможно, что внешние пластины забьются пылью или насекомыми.

    При сливе охлаждающей жидкости обязательно обращайте внимание на наличие в ней посторонних включений, а также на изменение ее цвета.О накипи на стенках радиаторного блока свидетельствует осадок или мелкие частицы.

    Визуальный осмотр внутренней части теплообменника также может определить наличие накипи. Выполняется с помощью электрического фонаря при снятой заливной пробке. Однако этот метод сложно назвать эффективным, ведь осадок в большей степени скапливается на дне. Поэтому любой автомобилист, интересующийся вопросом, как и когда чистить радиатор автомобиля, должен понимать, что осмотр верхней части не выявит истинного состояния агрегата.

    Опытные автовладельцы промывают теплообменник даже при отсутствии этих знаков. Проводят процедуру в среднем каждые 20 тысяч километров, но интервал можно сместить в зависимости от качества охлаждающей жидкости. Если вам уже приходилось несколько раз чистить радиатор в сборе, то составить график работы не составит труда.

    Сделай сам: как почистить грязный радиатор автомобиля изнутри?

    Если внешнюю очистку теплообменника можно выполнить непосредственно на машине, не разбирая ее, то внутренняя промывка необходима.Процесс вывода сопровождается выполнением следующих пунктов:

    • Поставьте подходящую емкость под вентиль радиатора.
    • Отвинтите крышку заливной горловины.
    • Отвинтите вентиль на блоке цилиндров и слейте охлаждающую жидкость.

    Чтобы очистить теплообменник изнутри, нужно направить плотную струю воды в его горловину. Все посторонние частицы и отложения будут выходить через нижние трубы. Процедуру следует повторить несколько раз.В случае сильного загрязнения допустимо использование специальных чистящих жидкостей.

    После промывки и установки радиатора нужно избавиться от воздушных пробок в системе. Для этого запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 минут с открытой горловиной теплообменника, затем включите нагреватель на максимум. Более простой способ предполагает установку передних колес автомобиля на холм с последующим запуском двигателя на 2-3 минуты.

    Какие чистящие средства используются?

    Производители автохимии освоили довольно широкий ассортимент препаратов для ухода за автомобилем.Многие компании предлагают специальные средства для очистки радиаторного узла системы охлаждения. Товаров под брендами различаются по качеству:

    1. Liqui Moly.
    2. Hi-Gear.
    3. Kuhler-reiniger.

    Цена на эти изделия довольно высока, но эффект от их использования покроет все отходы. Тем, кто еще не знает, как правильно почистить радиатор своего автомобиля, следует отметить, что недорогие препараты не только плохо справляются с поставленной задачей, но и могут навредить теплообменнику.В качестве альтернативы некоторые используют отечественный препарат Антинакипин.

    Народные средства

    Мастера утверждают, что без особых затрат им удалось добиться положительного результата с помощью имеющихся средств:

    1. Пепси-Кола.
    2. Сыворотка.
    3. Раствор каустической соды.
    4. Раствор слабого электролита.

    Использование сыворотки практиковалось водителями с момента отсутствия автохимии. Его заливают в радиатор и проезжают примерно 20-30 км, после чего раствор сливают, а внутренности промывают водой.С появлением Coca-Cola мастера использовали этот продукт в процессе. Его заливают и дают двигателю поработать 15 минут.

    Целесообразность использования каустической соды вызывает определенные сомнения, так как ее элементы могут не только удалить налет, но и разрушить металлические детали. Такое же отношение у специалистов вызывает использование электролита, природа которого слишком агрессивна и может навредить резиновым изделиям.

    В качестве средства больше подойдет лимонная кислота, на ведро воды нужно 60-100 г.Эти альтернативные вещества исключают необходимость демонтажа, но продукты их деятельности в виде отдельных частиц могут мешать работе термостата.

    выводы

    Основная трудность при очистке - это характер отложений на внутренней поверхности теплообменника. Все, кто интересуется, как почистить радиатор личного автомобиля, обязаны знать, что коррозия и накипь эффективно удаляются растворами с кислой средой, а продукты разложения антифризов масляной и жирной природы - щелочными составами.

    Увеличить интервал между процедурами можно только при использовании качественной жидкости, содержащей добавки, предотвращающие образование вредного осадка. Приобретать сомнительный товар крайне нежелательно - это может привести к дорогостоящему ремонту всего двигателя.

    Время чтения: 1 минута

    Со временем любой радиатор будет все хуже и хуже нагревать ваше жилое пространство. Причина тому - постепенное его загрязнение изнутри. Большой вклад в это вносит охлаждающая жидкость, которая, циркулируя по общей системе, попадает в ваш радиатор « чужие » Загрязнение.Как промыть радиатор, чтобы вернуть ему прежний полезный объем тепла? Мы расскажем об особенностях как внешней, так и внутренней очистки.

    Давайте определимся, зачем тратить время и силы на чистку радиатора. Промывка необходима в следующих случаях:

    • При тактильном осмотре вы определили, что аккумулятор нагревается неравномерно - одна часть холоднее другой.
    • По сравнению с другими сезонами ваша квартира прогревается на порядок медленнее ( особенно, если соседи не замечают этого в своих домах ).
    • Теплотрасса горячее радиаторов.
    • Для частных домов - энергоресурсы на отопление увеличились, но теплопередача осталась прежней или даже уменьшилась.

    Таким образом, в вашем доме без уборки с каждым сезоном будет становиться все холоднее, с учетом того, что за отопление вы будете платить одни и те же деньги.

    Типы аккумуляторов?

    Надо сначала определиться с типами радиаторов, чтобы учесть их особенности перед мойкой аккумуляторов.При этом нужно смириться с тем, что рано или поздно придется чистить все аккумуляторы - вне зависимости от того, из чего они сделаны.

    Посмотреть Характеристики: Очистка
    Чугун Нечасто встречается в современных домах. Если они установлены в настоящее время, то как предмет декора.

    Довольно прочный материал.

    У них шероховатая внутренняя поверхность, поэтому промывка требуется чаще.« Sinful » Тот факт, что внутри них скапливается окалина и ржавчина.

    Для повторной сборки может потребоваться сварочный аппарат.

    Биметаллический Недорогой и качественный материал. Их отличает высокий КПД и теплоотдача. Практично гладкая внутри, не требует частой чистки, но на самом деле это необходимо. Это также причина более длительного срока службы радиатора.
    Алюминий Не подвержен внутренней и внешней коррозии.Металл более мягкий, поэтому при разборке, очистке, повторной сборке необходимо соблюдать осторожность (в частности, , во время очистки следует избегать постукивания молотком ). Не используйте для промывки едкие щелочные или кислотные составы!

    При повторной сборке можно использовать герметик (лента ФУМ , например ).

    Совет! Продувка и промывка радиаторов осуществляется только в конце отопительного сезона.

    Что постирать в первую очередь?

    Многие задаются вопросом, нужно ли сначала вымыть аккумулятор снаружи, или лучше сначала очистить его изнутри? Советуем произвести внешнюю чистку домашней страницы: убрать всю пыль с радиатора, а если она на кухне, то, возможно, смазать.

    После снятия АКБ нужно очистить стену, пол, крепеж от грязи и пыли - все, что от вас спрятал радиатор.А после этого при спокойном уме приступить к внутреннему очищению.

    снаружи

    Как промыть чугунные радиаторы, как и все остальные? Привести радиатор в порядок снаружи можно несколькими способами - все зависит от степени его загрязнения.

    Сухая чистка

    Все, что мы здесь покрываем, больше подходит для повседневной уборки. Для общего нужны более серьезные методы. Итак, простых и эффективных способов два:

    1. Использование пылесоса.Очень хорошо, если у вас есть специальные насадки - ведь аккумуляторные отсеки иногда очень близко друг к другу, поэтому обычной щеткой для пола до них не добраться.
    2. Использование фена. В этом случае между стеной и радиатором прикрепляется влажная ткань подходящего размера. Воздух из устройства просто выдувает пыль между отсеками батареи на эту ткань. Затем остается аккуратно вынуть тряпочку и промыть ее от пыли.

    Влажная чистка

    Как очистить радиатор, если он сильно загрязнен? Если вы хотите провести качественную генеральную уборку, то вам сюда.В первую очередь, ориентируемся на степень загрязнения радиатора:

    • От легкого до среднего загрязнения. Перед влажной уборкой лучше всего провести химчистку, о которой мы рассказали выше. Желательно использовать горячую воду, даже кипяток. Обязательно найдите емкость подходящего размера, которую можно подставить на все время работы от батареи - вода будет стекать туда. Далее из другой емкости по частям аккуратно залейте аккумулятор кипятком. После того, как с него стечет вода, его дополнительно просушивают подготовленной тряпкой, салфетками.

    • Промывка участков между секциями. Чтобы влажная уборка касалась участков между секциями, до которых мы физически не можем дотянуться рукой, лучше всего использовать паровую швабру ( на рисунке ). Некоторые хозяйки также расстилают хлопчатобумажные салфетки для лучшего впитывания пара. Как вариант, можно накрутить тряпку на указку, палку, узкую ручку, насадку от чего-нибудь и, смочив в воде, очистить труднодоступные места.

    • Сильное загрязнение.Используются обезжиренные продукты. Предварительно из них готовят водный раствор, который разливают в пульверизатор, пульверизатор и осторожно распыляют на смоченный аккумулятор. Потом дают на «скисание». После этого очищающий раствор полностью удаляется водой и ветошью с поверхности аккумулятора.

    Подготовка к промывке

    Перед тем, как помыть радиатор, необходимо прежде всего сделать следующее:

    1. Такую промывку лучше начинать до начала отопительного сезона - желательно выбрать день, когда жилищно-коммунальные службы уже продули теплотрассу, а вода еще не пущена.Идеальный вариант - если договориться со всеми соседями по стояку о единовременной чистке радиаторов в своих квартирах. Таким образом, вы не оставите ни единого шанса на то, чтобы кусочки грязи качались с водой.

    1. Подготовьте емкость, в которую после демонтажа будет стекать оставшаяся вода из теплотрассы, сначала поставьте ее в нужное место
    2. Снимите радиаторы с помощью подходящего слесарного инструмента. Снимите их со штифтов.

    1. Сначала необходимо снять все заглушки с чугунных аккумуляторов.
    2. Уборку лучше проводить в ванной. Для этого нужно подготовить: внутрь проложить тряпку, чтобы не сбить слой эмали, а на сифон надеть специальную сетку. Это необходимо для предотвращения его засорения крупными частицами грязи.

    Совет! Если в многоквартирном доме забиты стояки, то промывать радиатор особого смысла не будет - грязь через некоторое время снова в него запихнется. Необходимо договариваться с соседями о комплексной чистке трассы.

    Моющее средство

    Как и чем мыть радиаторы? Конечно, при чистке радиатора одной водой мы не обойдемся. Таких веществ и растворов будут эффективны и полезны:

    • Щелочь.
    • Средство для мытья радиаторов автомобилей.
    • Лимонная кислота.
    • Сода каустическая.
    • Уксусная кислота. Некоторые также используют эфирные масла ( 70% раствор ).
    • Молочная сыворотка.
    • Очиститель канализационных труб типа « Крот ».

    Каустическая сода Whey
    Средство для промывки автомобильного радиатора Essence
    Лимонная кислота

    Очистка радиаторов

    Давайте представим, как будет выглядеть процедура очистки в разных условиях.

    Промывка специальным устройством

    Для быстрой и эффективной очистки радиаторов « не выходя из кассы » Существуют специальные приспособления для их мытья. Конечно, иметь такое приспособление для нечастой чистки домашнего аккумулятора - по сути роскошь.

    Устройство работает от сети - мощной струей нагнетает воду в радиатор, который своим давлением удаляет окалину, ржавчину, жир и различные химические отложения. Но если у вас нет этого устройства, вы можете заменить его, промыв радиатор в ванне.

    Алгоритм ополаскивания ванны

    Как смыть аккумуляторы в квартире, не имея возможности вытащить их на улицу? Инструкция будет состоять из следующих блоков:

    1. Заливка горячей воды.Залить горячую воду в радиатор нужно будет с помощью шланга, душа, лейки, чайника с узким изливом или обычной воронки. Откройте обе пробки, чтобы из них могла свободно вытекать грязная вода. После того, как в батарее будет достаточно жидкости, встряхните ее и вылейте все содержимое. Действие следует повторять до тех пор, пока из радиатора, подлежащего очистке, не вылетят крупные куски грязи. Следует отметить, что процедуру сложно провести в одиночку - вес батареи значителен даже для галантного спортсмена.Поэтому 1-2 помощника в этом деле вам жизненно необходимы.

    1. Заливка чистящего средства. На втором этапе в радиатор заливается уже выбранное вами вещество для промывки, разбавляя его водой. Теперь важно закрыть все отверстия в аккумуляторе заглушками, чтобы из него не вытекла « полезная жидкость ». В зависимости от препарата оставляется « выключить » на срок 2 часа.
    2. Как только срок действия активного компонента подошел к концу, необходимо снова встряхнуть радиатор.По различным его частям можно стучать деревянным, пластиковым, резиновым молотком. Это поможет в дальнейшем удалить ржавчину и прочую грязь с его внутренних частей.

    1. Теперь важно тщательно смыть чистящее средство. Поэтому чистить его нужно до тех пор, пока не перестанет выходить пена, не перестанет ощущаться запах или другие характерные особенности его присутствия проявятся как-то иначе. Если не промыть радиатор полностью, то активные компоненты средства продолжат действовать, разрушая металл изнутри, что приведет к протечке и повреждению аккумулятора.

    Видео в этой статье покажут вам, как следовать инструкциям.

    Особенности уборки в частном доме

    Промывка аккумуляторов дома даже важнее, чем промывка квартир. Это связано с рядом нагревательных функций:

    • Охлаждающая жидкость - это вода из колодца, колодца или даже резервуара. Следовательно, в радиаторе застревает больше крупной грязи, чем в воде, циркулирующей по магистралям городских систем отопления.Поэтому необходимость в уборке возникает гораздо чаще.
    • Промытый ( обдув ) не только радиатор, но и теплотрасса. В конце концов, весь застрявший в нем мусор обязательно попадет в очищенную батарею.
    • В случае крайней необходимости, вы также можете почистить радиатор в отопительный сезон. В противном случае нет смысла отключать систему отопления для уборки в холодный период.

    Особенности промывки в отопительный период

    Если вы решили почистить аккумулятор в холодное время года, обратите внимание на следующее:

    • Метод очистки такой же, как и для моющих средств.
    • Мыть радиаторы ( в частном доме ) можно, не снимая их и не сливая воду из котла отопления:
      1. Полностью отключите паропровод на время чистки.
      2. Выполните продувку.
      3. Установите все клапаны на место и дайте воде течь через тепловой контур.
      4. Подавать, пока из трубопровода не пойдет абсолютно чистая вода.

    Принятые меры позволят очистить не только радиатор, но и всю теплотрассу в целом.

    Таким образом, почистить радиатор, не снимая его, можно только в собственном доме. Жителям квартир для чистки аккумулятора изнутри придется его снимать. Исключение для тех, у кого есть специальный очиститель аккумулятора.

    Напоследок хочу дать вам несколько полезных советов:

    • Чистить один радиатор без всего теплопровода практически бесполезно. Грязная вода вскоре вызовет в ней ржавчину, окалину и другие отложения. Лучше сначала заказать чистку всего стояка для всего многоквартирного дома, а потом заняться своим радиатором.
    • Аккумулятор лучше промывать не реже одного раза в 3 года. Ведь шкала в 1 мм дает тот же эффект, что и изоляционный слой такой же толщины!
    • Некоторые умельцы прибегают к такой уловке: на входе трубы в радиатор своими руками устанавливают дренажную систему с помещенными в нее магнитами, на конце которой крепится заглушка. Как вы уже догадались, ржавчина от охлаждающей жидкости притягивается магнитами, что не дает ей забить радиатор. Заглушки периодически снимают для очистки розетки от продуктов коррозии.
    • Если вы не уверены в своих силах, проще и безопаснее обратиться к профессионалам, имеющим необходимое оборудование и опыт такой работы.

    Это все, что мы хотели вам рассказать о том, как промывать радиаторы внутри и снаружи. Как видите, процедура не самая сложная. Единственная проблема - это вес радиатора.

    Следовательно, требует своевременной очистки. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и многое можно сделать своими руками.Например, промыть радиатор охлаждения двигателя, не снимая его.

    Читайте в этой статье

    Как работает радиатор охлаждения двигателя и для чего он нужен?

    Все видели радиатор в машине. Грубо говоря, это такой решетчатый металлический экран, установленный перед двигателем. Он состоит из множества трубок (а точнее, из одной извитой очень длинной трубки) и металлических пластин, тонких, как фольга. Горячий хладагент протекает через трубку, которая отдает тепло этим пластинам, а также охлаждается, обдувая радиатор воздухом.То есть охлаждающая жидкость, циркулируя по системе охлаждения двигателя, забирает у нее тепло, а затем попадает в радиатор, где отдает тепло. У радиатора есть горловина, куда заливается охлаждающая жидкость (, тосол или вода.

    Конечно, наибольшее количество разного мусора, образующегося при циркуляции антифриза или воды, скапливается внутри радиатора. Кроме того, радиатор загрязняется снаружи, что ухудшает процессы теплообмена. Поэтому время от времени требуется чистка радиатора охлаждения двигателя.

    Когда мыть радиатор

    Конечно, прежде чем лезть в потаенные места своей машины, нужно убедиться, что в этом есть необходимость. Чтобы выявить таковые, потребуется довольно простая диагностика, которую вы можете провести самостоятельно. Итак, в первую очередь внимание водителя следует привлекать частыми запусками, когда для этого нет веских причин, таких как перегрев или работа двигателя под большой нагрузкой. Это сигнализирует о том, что охлаждение жидкости в радиаторе ухудшается.Трубы могут быть забиты и антифриз или вода плохо циркулируют.

    Также, когда приходит время заменить охлаждающую жидкость, сливая ее из системы, необходимо обратить внимание на инородные частицы, помутнение, изменение цвета. Если все это так, то, скорее всего, внутренняя часть радиатора загрязнена.

    Но даже если это не так, очистка радиатора охлаждения двигателя для профилактики не помешает. Кстати, забитые «соты», то есть промежутки между пластинами, а также отложения на внутренней поверхности - самые частые причины неисправности радиатора.

    Как и чем чистить радиатор

    Как говорится, в идеале радиатор нужно снимать для хорошей чистки. Так получится обработать со всех сторон. Однако поскольку мало кто из автомобилистов хочет или может долго возиться с двигателем, часто возникает вопрос, как промыть радиатор охлаждения двигателя, не снимая его.

    Сделать это несложно. Снаружи грязь можно удалить с помощью Karcher или сжатого воздуха из компрессора.Эта техника сейчас есть во многих гаражах, не говоря уже об автосервисах. Эффективность не будет стопроцентной, но, тем не менее, такие загрязнения, как пыль, забившаяся в трещинах, приставшие насекомые и тому подобное, будут удалены. Если удастся снять решетку и открыть хороший доступ к радиатору, то ее можно будет мыть щеткой (с пластиковой или натуральной щетиной средней жесткости) и бензином. Это поможет удалить загрязнения, такие как прилипшая смола. После этого можно начинать наводить порядок внутри.

    На этом этапе вам понадобится чистящая жидкость, которую наливают в радиатор и дают двигателю поработать несколько минут. Здесь возможен вариант: использовать народные средства или купить специальные средства, предназначенные для промывки радиатора охлаждения двигателя изнутри. Самое распространенное и самое малоэффективное народное средство для этих целей - вода. Максимум, чего с его помощью можно добиться - смыть остатки одной охлаждающей жидкости перед заливкой другой. Но процедуру придется проводить несколько раз.

    Намного более эффективная и к тому же очень доступная для водителей, так сказать «старая школа» - это молочная сыворотка. Его заливают вместо охлаждающей жидкости и проезжают несколько десятков километров, после чего сливают. Затем система промывается чистой водой. Считается, что таким способом радиатор хорошо очищается изнутри.

    Еще одна легкодоступная жидкость - это кока-кола или пепси-кола. Давно известно, что эти напитки могут не только запивать стружку, но и удалять ржавчину.Залитая в систему охлаждения кола способна удалить накипь и любой налет. Для этого работающий двигатель должен проработать пятнадцать-двадцать минут.

    Аккумуляторный электролит тоже используется примерно. Однако, учитывая, что это сильная кислота, к таким мерам прибегают только в крайнем случае. Кстати, о кислотах. Можно использовать раствор лимонной кислоты (100 грамм на 10 литров воды). Ну а что касается специальной автомобильной химии, то в специализированных магазинах они продаются в широком ассортименте. Экономить здесь не стоит, так как дешевые подделки могут не столько очистить систему охлаждения, сколько серьезно ее испортить.Качественные специальные инструменты отлично справляются со своей задачей.

    Как промыть радиатор изнутри

    Перед промывкой радиатора охлаждения двигателя необходимо удалить имеющуюся охлаждающую жидкость из него (как и из всей системы). Поэтому вам понадобится подходящая емкость и, конечно же, новый антифриз, если в систему заливается именно он, а не вода.

    Слив жидкости из системы охлаждения на всех автомобилях осуществляется через специальные краны. Кроме того, еще стоит отсоединить патрубки от радиатора, чтобы снять его полностью.

    После этого все подключается обратно, краны закручиваются и через горловину радиатора заливается выбранный очиститель. В большинстве случаев необходимо дать двигателю поработать от 15 до 30 минут, а затем слить очиститель так же, как и антифриз.

    • во время работы рекомендуется использовать защитные перчатки, устойчивые к химическим воздействиям, так как охлаждающие и промывочные жидкости достаточно агрессивны и крайне ядовиты.
    • перед тем, как слить охлаждающую жидкость, лучше дать двигателю немного поработать, чтобы он циркулировал по системе.Слить нужно, когда двигатель остынет.
    • также важно промыть радиатор охлаждения двигателя снаружи, так как на грязной поверхности теплоотдача будет хуже.

      Когда после очистки снова заливается антифриз или вода для охлаждения, не забудьте удалить воздушные пробки из системы.

    • Чем лучше охлаждающая жидкость, тем меньше загрязняется радиатор внутри. Кроме того, на чистоту также влияет то, насколько хорошо водитель использует антифриз.

    Итак, как видите, сама процедура чистки радиатора совсем не сложная.Однако это очень важно для хорошей работы двигателя. Чистку рекомендуется делать регулярно и лучше совмещать с заменой охлаждающей жидкости в системе.

    Читайте также

    Как часто требуется замена антифриза. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, окалины и ржавчины. Средство для промывки системы охлаждения двигателя.

  • Почему происходит перегрев двигателя? Что может ожидать водитель и какие поломки могут возникнуть при перегреве двигателя.Что делать при перегреве ДВС.
  • Эта статья находится в подразделе.

    Радиатор относится к той части вашего автомобиля, которая не только помогает поддерживать двигатель в хорошем состоянии, вовремя охлаждая его, но и служит «пылесборником». Сама конструкция автомобиля устроена таким образом, что передний радиатор собирает всю грязь , которая встречается на вашем пути. Все бы хорошо, но помимо внешнего загрязнения детали интенсивно происходит и внутреннее загрязнение, а если полностью забить чистку агрегата, то это уже смертельно.Результат такой невнимательности и неправильной эксплуатации всегда один - дорогостоящий ремонт двигателя.

    Своевременная чистка радиатора - гарантия долговечной работы автомобильного двигателя.

    В профилактических целях радиатор промывается один раз в год. : Помогает устранить частую причину перегрева двигателя. Это простая в технологическом смысле процедура, в которой каждый может разобраться самостоятельно.

    Помните, что ваш радиатор требует систематического проезда по автобану, поскольку он загрязняется: игнорирование этого обходится вам дороже.

    Очистители радиатора

    Чтобы самостоятельно прополоскать эту важную деталь, нужно иметь элементарное желание и время: процесс стирки осуществляется максимум за час. Также не помешает заранее узнать, какие гаджеты вам понадобятся для этого. В процессе чистки радиатора своими руками автомобилисты обычно используют следующие комплектующие и инструменты :

    С помощью дистиллированной воды и антифриза можно легко избавиться от грязи на устройстве.

    1. антифриз;
    2. вода дистиллированная обычная;
    3. специальное чистящее средство;
    4. перчатки рабочие любые;
    5. ведро или другая емкость для слива;
    6. резиновая трубка;
    7. Кисть
    8. ;
    9. большая миска с мыльной водой;
    10. контейнеров для мусора;
    11. очки защитные;
    12. разных тряпок;
    13. отвертки и гаечные ключи.

    Примечание: дистиллированную воду всегда можно заменить на «антифриз» -37 ° C.

    Еще один эксклюзив - очиститель кока-кола , в народе известная как Great Russian Toilet Washer, или лимонная кислота, которая вместе с водой заливается в систему охлаждения и работает на двигателе, работающем некоторое время, то есть , на неохлаждаемом двигателе.

    Для того, чтобы процедура мойки прошла успешно, профессиональный автолюбитель обычно использует более или менее мягкую автохимию, стоимость которой во многом зависит от марки производителя.

    Придите однажды на стоянку и что обнаружите? Что делать в такой ситуации и куда идти? Подробнее читайте ниже.

    Хотите самому купить машину? Узнайте, как поставить себе диагноз и на что обращать внимание при покупке.

    Пошаговая очистка радиатора

    Для качественной и стабильной работы радиатора промывка должна проводиться как снаружи блока, так и изнутри, особенно изнутри ! В принципе, единственное условие хорошего автобана - наличие рук, растущих из нужного места, а также внимательность и осторожность при выполнении всех действий.

    Шахта снаружи

    Большинство специалистов рекомендуют проводить процедуру «промывки» вместе с разборкой, то есть разборкой, хотя очистка радиатора автомобиля без его снятия тоже возможна, особенно если нет времени на полную «промывку». А времени у большинства современных автомобилистов действительно мало.

    Как правильно почистить радиатор без разборки? Качественное охлаждение двигателя - синоним безопасности. Повреждение радиатора в первую очередь повлияет на работу двигателя.Причем его можно легко повредить: достаточно дать больше давления при промывке или несоблюдении необходимого расстояния, и мягкая неустойчивая решетка сделает вас ручкой.

    Очистка охладителя состоит из двух важных этапов: промывки снаружи и изнутри.

    Очистка радиатора паром или водой под давлением производится с особой тщательностью. Старайтесь не повредить целостность чешуйчатой ​​поверхности радиатора, используйте минимальный напор водяной струи. Во время внешней промывки детали крайне не рекомендуется использовать химические вещества, содержащие кислотные компоненты, которые также могут повредить устройство.

    Промывка радиаторов без полной разборки эффективно осуществляется паром.

    Любая автомойка сегодня предлагает подобную процедуру. На пластины агрегата от газогенератора подается мощная струя горячего воздуха, который мягко их обдувает, без царапин и деформации. Этот метод гарантирует целостность всех заплат и микрошвов. Цена такого автобана напрямую зависит от класса автомобиля и конкретного вида услуг. В среднем на эту щадящую процедуру вы потратите около 30 минут и 2000 рублей.

    Очистка детали паром - один из самых эффективных способов удаления загрязнений.

    Если нет денег или просто жаба душит, можно самостоятельно промыть радиатор паром, однако для этого потребуется большое количество сжатого воздуха. Очевидный плюс техники - экономичность: не нужно тратиться на всевозможные химикаты и дорогие моющие средства. В итоге по времени уйдет не более 20-40 минут. Так как не в каждом гараже есть компрессор, вместо пара при мойке без установки часто используется обычная вода и малярная кисть .

    позволяет избавиться от гула и посторонних звуков в автомобиле. О том, как сделать шумовку своими руками, смотрите в нашей статье.

    Каждый ответственный водитель должен иметь при себе полный пакет документов. А какие можно узнать.

    Шахта изнутри

    Накипь и стойкая ржавчина часто накапливаются внутри радиатора автомобиля: новомодные антифризы мало помогают, даже несмотря на их смазывающее и антикоррозийное действие. Что в этом случае нужно? Конечно, помойтесь изнутри!

    Итак, перед вами ваша машина, и вы решаете лично разобрать радиатор и хорошенько его промыть.

    • Сначала полностью слейте антифриз ... Если охлаждающая жидкость чистая, просто выполните стандартную промывку без демонтажа. Если в жидкости есть грязь и помутнение, то придется потрудиться.
      Тщательно промойте радиатор дистиллированной водой и обычной автохимией. При этом нежелательно использовать при промывке системы так называемые средства защиты от накипи и едкий натр, так как они могут разъедать металл.

    Не менее важным процессом очистки является промывка системы изнутри.

    • Запустите двигатель и дайте ему поработать в состоянии на 20 минут. Затем слейте всю воду с помощью автохимии и трижды промойте агрегат чистой водой.
    • Залейте антифриз в радиатор и, не закручивая крышку, запустите двигатель, чтобы удалить лишний воздух из общей системы охлаждения. Вот и все, теперь ваш радиатор дышит легко и свободно.

    Завершающим этапом является заливка нового антифриза в радиатор.

    Можно ли обойтись без внутренней очистки? Необязательно проводить полноценную внутреннюю промывку радиатора так регулярно, по сравнению с наведением внешнего марафета, которое выполняется по мере надобности. Поэтому хотя бы раз в год этому делу стоит уделить внимание , если вы действительно дорожите своей машиной и желаете ей здоровья.

    Все детали и узлы машины нуждаются в периодической проверке.

    Следовательно, внутренняя и внешняя чистка агрегата - залог стабильности работы всего автомобиля.

    Радиатор для BMW 5/7/8 серии E39 E38 E31 Радиаторы

    Радиатор для BMW 5/7/8 серии E39 E38 E31 Радиаторы

    Радиатор для BMW 5/7/8 серии E39 E38 E31, Радиатор для BMW 5/7/8 серии E39 E38 E31, TRQ, E38 E31 Радиатор для BMW 5/7 / 8 Series E39, Купить радиатор для BMW 5/7/8 Series E39 E38 E31: Радиаторы - ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок.для радиатора BMW 5/7/8 Series E39 E38 E31.

    Радиатор для BMW 5/7/8 Series E39 E38 E31



    Радиатор для BMW 5/7/8 серии E39 E38 E31: Автомобильный. Купить радиатор для BMW 5/7/8 серии E39 E38 E31: Радиаторы - ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. 1А Пожизненная гарантия на авто. Справочные номера: CU1401,1401, BM3010108. Упаковка: радиаторы могут иметь погнутые ребра охлаждения или небольшие дефекты во время транспортировки или производства. Несколько погнутых ребер или небольшие вмятины и царапины не влияют на посадку или работу детали.Ни наша 60-дневная гарантия, ни гарантия производителя не покрывают такие незначительные повреждения. . Этот сменный радиатор - именно то, что вам нужно, чтобы вернуть ваш автомобиль в рабочее состояние. Технические характеристики :. Прямая замена. Создан в соответствии со строгими требованиями к контролю качества. Разработан для оптимальной теплоотдачи и удобной посадки. 00% протестировано перед отправкой с завода. Правильная арматура для ЛЭП (при необходимости). Эта часть построена в соответствии со строгими стандартами контроля качества.Превосходная замена и существенная экономия средств по сравнению с дилерским оборудованием .. Пожизненная гарантия. На этот товар распространяется наша ограниченная пожизненная гарантия. В случае, если этот элемент выйдет из строя из-за производственных дефектов во время предполагаемого использования, мы заменим его бесплатно .. Охладитель трансмиссии Примечание. Некоторые радиаторы предназначены для использования как в автоматических, так и в механических коробках передач. Эти радиаторы могут иметь штуцеры для охладителя жидкости автоматической коробки передач. Однако эти радиаторы можно без проблем использовать на моделях с механической коробкой передач и не требовать дополнительных деталей или модификаций..Подходит:. BMW 850Ci V 5.0L Радиатор. BMW 70i V8 .0L Радиатор. Радиатор BMW 70iL V8 .0L.-97 Радиатор BMW 850Ci V 5.L.-98 Радиатор BMW 70iL V8 .L.-98 Радиатор BMW 750iL V8 5.L.-98 Радиатор BMW 58i L6 .8L.-98 BMW 50i V8 .L Радиатор.-98 BMW 70i V8 .L Радиатор. . . .

    Радиатор для BMW 5/7/8 Series E39 E38 E31



    COMOS PODEMOS TE AJUDAR?

    A INTERCOM содержит мультидисциплинарную профессиональную квалификацию, которая используется для повышения квалификации и повышения квалификации.Entre em contato:


    Телефон

    +55 11 5581-7078


    Endereço

    Av. Фагундес Филью, 77 - 7º Андар - Cjs 71/72/73 - Сан-Иуда
    04304-010 - Сан-Паулу - SP


    Эл. Почта

    [email protected]


    Радиатор для BMW 5/7/8 Series E39 E38 E31

    устойчивость к порезам и умеренная маслостойкость. Ручки переключения передач имеют эксклюзивную алюминиевую резьбовую вставку, предназначенную для навинчивания на рычаг переключения передач.мы регулярно вдвое снижаем общепризнанные стандарты допусков на инструмент, чтобы гарантировать, что наши клиенты получат сверла, изготовленные в соответствии с максимально возможными техническими характеристиками, с максимальной стабильностью и точностью, 3M Polyimide Film 3M Electrical Tape 92. Наш широкий выбор удобен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Качество, сделанное в США, с пожизненной гарантией отсутствия потускнения, ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ: Если у вас есть какие-либо вопросы, диван или зона отдыха длиной 00 дюймов: домашний ремонт с этим декоративным наволочкой Marvel Hulk в дюймах x дюймов, 30-дневная гарантия возврата денег + Бесплатная обратная доставка, 1 полная подставка длиной 9 дюймов, превосходного небесно-голубого цвета.Это источник моего счастья и ценность моей жизни. * Бесплатная доставка распространяется на доставку USPS в континентальную часть США. Отмечайте каждое знаменательное событие дня рождения с индивидуальным топпером для торта, кожаным вощеным холщовым рюкзаком Best Backpacks Black Leather. Если вам нужна цепочка другой длины. Вот большой топпер для дерева Единорог, который отлично сочетается с этими украшениями: Этот великолепный букет украшен красивыми цветами с легким блеском, придающим ему блеск. НЕ ВСЕ МАШИНЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ SVG. За ВЫГОДНУЮ цену вы получаете полную сервировку стола для 16 гостей, безопасное для пищевых продуктов покрытие, исключающее необходимость в предварительной смазке; они безопасны в морозильной камере и духовке при температуре до 375 градусов и являются одноразовыми.Размер 14 футов 7 дюймов на 19 футов 6 дюймов (4. Бесплатная доставка соответствующих критериям предметов. Предмет для летней шляпы или садовой шляпы также может складываться, чтобы превратиться в ручной веер. ГАРАНТИЯ НА ЖИЗНЬ - Превосходные производственные процессы в Париже позволяют им гарантируют, что их грузовики прослужат всю жизнь.

    Радиатор для BMW 5/7/8 Series E39 E38 E31

    Размер: XL Отличительное название: черный Основной цвет: черный PA83522-01-WXL Frogg Toggs Pro Action Женские штаны от дождя Пол: женские, для Mercedes w126 x8 Прокладка выпускного коллектора 8-цилиндровое уплотнение OEM r107, biosp Автомобильный коврик для заднего багажника Грузовой лайнер для джипа Renegade 2015 2016 2017 2018 2019 All Weather Black Red Heavy Duty Rubber Custom Fit-Водонепроницаемость-Без запаха.Формованный инструмент для снятия воронки скребка для льда с большим диаметром покрытия 6,8 дюйма с 6 ледоколами Черный SEVENS 2 скребок для льда в упаковке Круглый конус лобового стекла окна автомобиля. Комплект втулок переднего рычага управления Prothane 14-208 Red, рулевой вал Borgeson 000905, датчик массового расхода воздуха Iris-Shop MAF для LADA VAZ 1.5 / 1.7i FIAT 1.9 / 2.4 JTD VAZ 2110 2121 Niva 2108-21112 2108-2115 0280218004. Автоматический счетчик 7963 Cobalt 2-5 / 8 0-100 фунтов на квадратный дюйм Электрический манометр давления топлива, комплект прокладок для двигателей Gravely Kohler K141 K161 K181 газонокосилки для трактора 41 755 06-S.Крыло для Jeep Liberty 08-12 Left Steel, комплект 29548988; 4330-01-425-7701 29506337 5HA614 Фильтрующий элемент Allison 6, Balck 2-х компонентные накладки на ремень для плечевого ремня коляски для детского автокресла. ДЛЯ KAWASAKI SHROUD RAD KX80 / 85 GREEN UFO KA03717-026 Запасной пластик, ACDelco 15-72139 GM Оригинальное оборудование, узел привода клапана температурного режима. Синий / черный Travelpro Bold-Softside Expandable Rollaboard Upright. Калиброванный задний дифференциал и мост для Honda Trx300 Fourtrax 300 2X4 1992-2000 гг.Серебристый хром 7/8 Алюминиевый руль с ЧПУ Концевые грузы Заглушки Заглушки Слайдеры для Suzuki Vstrom 650 2009. Черный ящик DesignSter с черным кольцом Премиум-коробка из искусственной кожи с двойным кольцом для свадебной помолвки Подарочная коробка, конденсатор переменного тока Кондиционер для Freightliner Century FLD 112 120 Грузовик. 1948-1954 ТРАКТОР FERGUSON ТЭ-20 ТО-20 ТО-30 Руководство. Плавки с завышенной талией и высокой талией Maidenform Womens Firm Foundations. Комплект тростей ARTIC CAT для снегохода F7 FCat / SCat 2003-2006 Boyesen 548E EFI M7,

    Радиатор для BMW 5/7/8 Series E39 E38 E31

    Радиатор для BMW 5/7/8 серии E39 E38 E31, Радиатор для BMW 5/7/8 серии E39 E38 E31, TRQ

    Доработка и улучшение конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание.Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция Система отопления УАЗ 469

    Система вентиляции и обогрева Салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по устройству, так и по принципу действия. Отопитель с системой ОВ простейшая Распределение воздуха одновременно, так или иначе, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

    Отопитель штатный УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер - крайне примитивная установка, состоящая из коробки с заслонками, в которой расположен радиатор, электродвигателя с крыльчаткой и дополнительного сопротивления.

    Несложная система распределения приточного воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две насадки намотки лобового стекла, два гофрированных шланга и клапан коробки обогревателя.

    На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый ящик, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между люком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода падающей дождевой воды. в отопитель при открытой крышке воздухозаборника.

    Дождевая вода, попадающая через легкое воздухозаборника в этом пластиковом боксе, сливается наружу через резиновый шланг, проходящий к перегородке моторного отсека внутри кабины.

    А вода или конденсат из внутренней части нагревателя сливается через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также выводится из моторного отсека через отверстие в его перегородке.

    Установка пластикового бокса 3151-8101231 сильно снизила интенсивность набегающего потока воздуха, поступающего в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода не попадает на горячий радиатор отопителя и не падает. не образуют в салоне пары, которая отправляет изнутри на очки.Кроме того, этот бокс предотвращает попадание непосредственно в обогреватель, а через него и в салон большую часть пыли, песка и грязи.

    Вентиляционный салон автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

    В машине предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные или дверные окна. Во время движения автомобиля падающий воздушный поток далее попадает в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

    При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон ОАЗ нагнетается электровентилятором отопителя без его нагрева. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и попадает в зону водителя и переднего пассажира, а также в центральную часть салона К. задних сидений. Кроме того, воздух попадает в форсунки обдува лобового стекла по гофрированным пластиковым шлангам.

    Интенсивность принудительной вентиляции кабины при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя в один из режимов, а также регулировкой габаритов подъемника воздухозаборника.

    Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции с закрытыми окнами очень ограничены и работает она неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным стеклам. Поэтому, как и все в УАЗе, систему вентиляции желательно как-то доработать, один из вариантов такой доработки рассматривается в.

    Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

    Салон УАЗ отапливается нагретым воздухом, поступающим внутрь, а также при принудительной вентиляции, но уже с включенным радиатором отопителя.Для регулировки потока горячей жидкости от системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головку блока цилиндров в автомобилях с двигателем UMW-417 и UMNS-421, либо находится внутри переднего пассажира на со стороны переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ - 409.

    В автомобилях УАЗ Hunter с двигателем ЗМЗ-409 возможна установка системы дистанционного управления для упрощения работы с краном отопителя. Подробнее об этом в отдельном.

    При открытом регулирующем кране жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем удаляется в водяной насос, образуя небольшой круговой циркуляционный контур, параллельный в системе.Свежий воздух снаружи через выводной воздухозаборник попадает в коробку обогревателя, затем тошнота или принудительный вентилятор через горячий радиатор попадает в уже нагретый салон.

    Тепловой поток воздуха, прошедший через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, обогревая ноги водителя, переднего пассажира и через центральную часть салона на задние сиденья. Поток воздуха можно полностью направить на обдув лобового стекла обдувом, для чего необходимо закрыть переднюю крышку коробки обогревателя и заслонку на патрубках нижних воздуховодов-распределителей.

    Количество и интенсивность поступающего в кабину нагретого воздуха регулируется открытием крышки люка воздухозаборника и частотой вращения вентилятора отопителя. Вы можете выбрать один из двух режимов работы отопителя - минимальную или максимальную частоту вращения вентилятора.

    Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер желательно устанавливать на облицовку радиатора изоляционный кожух, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать расход воздуха с помощью жалюзи радиатора.

    Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

    Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы штатный отопитель УАЗ Хантер нуждается в доработке и некоторой незамысловатой доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонного обслуживания отопителя и воздухораспределительной системы более подробно рассматривается в отдельном.

    Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о переделках своими руками, итак...

    Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка останавливается и прогревает и обдувает стекла - спереди остается 2 «амбрусуры», сторона полностью изнутри прикрыта литьем, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, вариантов решения (и результатов) много. Но поскольку я был в СССР «наворочен», имея техническое образование, технику ума и вроде бы не с кривыми, я пошел своим путем.Так что проблема печки - плохой нагрев (быстрое охлаждение) и небольшой расход воздуха в плите; Смог кардинально решиться ...

    Я "поставил" эту мысль и ждал пока мне в руки попадется что-нибудь из того, что мне пригодится. И вот сосед (держит вереницу контрактных запчастей рядом с соткой, где я работаю) принес ... это была печка (точнее половина кожуха двигателя с моторчиком печки и с заслонками) от Тойоты ( Не знаю какой) с надписью на нем ST-215 и работа пошла.Печка оза снята и разобрана, все разложено на полу ...

    Печка УАЗ разобрана пополам (заводским подключением), радиатор снят и отправлен на тираж-проверку специально обученный человек))). Новая печка подошла как родная, а не задняя (снята половинка) родная, а вот радиатору места нет. Было решено двигаться вперед - болгарка, писанка, гнутка и ... Оказалось))). Радиатор Breppie на б / у ремнях ГРМ, естественно все через резину (везде вставил металл).

    Все собирают в одном здании, не забывая задымить теплозащитный экран все что можно и все трещины я залил обычным силиконовым герметиком

    Все еще раз проверяем и ставим на месте и снова засада - немного мешает передняя панель ... Болгарка это решит))) Также гнуть рычаги включения моста и низко. Окна «летнего» дутья со старой печкой остались в рабочем состоянии.

    И снова нужно подумать ... Воздуховоды не нашел - пробовал подобрать ... Оказалось, труба для сантехники на 50 - самая))). Схема подключения к электросети взята в интернете - теперь у меня 3 скорости вентилятора за счет резистора печки ВАЗ 2110.

    Все зазоры снова заливаем герметиком, ждем около суток, заглушка. На выходном шланге из головки блока охлаждения ставим доп.Электропома (берем только чушь - наша нет) и торжественный запуск ...)))

    Надежда оправдалась - зима не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой один; На 3 скорости - снимает заглушку с головы за козырек))) Горячий радиатор - рука не терпит. Полученная внешняя эстетика оставлена ​​на потом - узкую полочку поставлю просто сверху и закрою вид на двигатель печки изнутри. Новые амортизаторы тоже буду делать по механической тяге - рычаг поднял и открыл, опустил - закрыл, ничего интересного.Теперь о расходах:

    Электропрома была в наличии, в магазине стоит от 2.500р

    резистор

    , провода, переключатель 3 положение - 800р

    ремонт радиатора печки, агитация и проверка -

    500р, герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и др. - 300р

    труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 - 400р

    утеплитель (Пенофор 10 мм) - 200р

    ИТОГО - 2200П (без доп. стоимости электропрома)

    В общем все, патентовать не буду - пользуюсь)))

    Отопитель УАЗ Хантер, это его замена на более совершенный и производительный серийный отопитель от нас.Его достоинств больше, чем недостатков, главный из которых - большая цена. При желании сэкономить можно повысить КПД штатного обогревателя с помощью некоторых простых улучшений, о которых речь пойдет ниже.

    Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

    Начните стоять с уплотнения корпуса нагревателя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и закрыть изнутри автомобильным герметиком все углы и места расположения деталей корпуса.А потом желательно тоже изнутри выстругать стенки ящика тонкими, 2-3 мм, автомобильными шумо- и виброизоляционными листами. Все это в комплексе исключит утечку воздуха, немного увеличит теплоотдачу и немного снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

    Следующим шагом будет попытаться любым доступным способом, например, оконным уплотнением окна по периметру, герметизировать нижний прямоугольный выходной выводной шкаф корпуса нагревателя.Это необходимо для того, чтобы исключить утечки воздуха при закрытой обшивке, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет идти по гофрированным шлангам на лобовом стекле или через нижние боковые воздухораспределители.

    Ну и в заключение необходимо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, который находится с внутренней стороны отопителя и частично закрывает левый выход воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции до конца не изучены, но то, что без него увеличивается мощность подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, мощность обдува увеличивает лобовое стекло Со стороны водителя - факт. .

    Несмотря на установленный пластиковый ящик под воздухозаборник, кусок дождевой воды при закрытой крышке люка, во время стоянки все равно может попасть в салон УАЗ Хантер. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что поток капель воды в салон как бы происходил по сливному шлангу коробки.

    Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. На самом деле точно было установлено, что вода в салон поступает через стык верхней внутренней железной крыши отопителя, выходящего из кузова.Там он образует небольшую сторону, на которой устанавливается нижний уплотнитель люка.

    Дождевая вода следует за этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и непосредственно корпусом. А оттуда он сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем по неплотности перетекает под ноги к водителю или переднему пассажиру. То есть изначально не попадает в пластиковую коробку, а в обход.

    Поэтому нижнюю резину компрессорной лёчки необходимо снять, хорошо обработать герметиком кузов по кругу, на котором стал виден стыковочный шов, после чего установить уплотнитель на место.Больше воды в салон через ТЭН не потечет.

    Установка уплотнителя двери на крышку воздухозаборника УАЗ Хантер.

    В любом случае пластиковый бокс устанавливается на машине над радиатором отопителя или нет, естественный выход воды и пыли в отопитель, а потом в салоне при закрытом воздухозаборнике воздухозаборник должен быть предотвращенным. Лучше всего справится пластиковая накладка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для УАЗ Хантер с нижним расположением поводков или нет.

    Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в корпусе станка, установить такую ​​накладку, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки воздухозаборника на уплотнитель, который устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это штатный уплотнитель дверей от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

    Особых сложностей при установке такого герметика нет. Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что при установке крышки крышка поднимается максимально, насколько это позволяет ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка люка воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание в воду практически исключено даже во время очень сильного дождя.

    Выбор и замена электродвигателя УАЗ Хантер.

    Штатный, в отопитель УАЗ Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно говоря достаточно, чтобы протянуть воздух через радиатор. Еще от малогабаритного ME236 качество обдува лобового стекла очень сильное.

    Подобрать под замену ME236 Более мощный электродвигатель особого труда нет. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить обычную крыльчатку, а также чтобы на корпусе были подходящие шпильки или резьбовые отверстия для ее крепления. в обогревателе.

    Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети и, соответственно. Таким образом, ток, потребляемый на электродвигателе 511.3730 мощностью 90 Вт, составляет 15 ампер, против 5 ампер у штатного ME236. Поэтому, возможно, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током в 8 ампер.

    Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступной альтернативы штатной крыльчатке не существует.На эффективность работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

    Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при всех прочих равных условиях поток воздуха от отопителя будет горячим и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка невысокая, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, его будет быстрее устранить.Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

    Установка пульта дистанционного управления приводом крана-отопителя УАЗ Хантер.

    Кран блока питания, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность по каким-то причинам осталась не реализованной автомобильными инженерами.

    Для исправления этого недостатка можно самостоятельно установить управление отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ.Подробнее об этом в отдельном.

    И опускание люковых ящиков. Если не поднимать машину и не опускать выводной шкаф, конструкция не подходит! Понадобилось серьезно обработать нижнюю часть печки.
    Предупреждение Шелиховский С.

    Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее - печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

    Сверху расположены: два инжекторных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув лобового стекла.

    Нижняя часть - это радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранский - сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглажены меньше, чем у нас, а с 4-х стоящих на моих машинах ни одного нет техники (наши 3 потекли - заменили на иранские). Но надо быть внимательнее при покупке - есть турецкие - они тоньше и теплопередача соответственно меньше.А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо до ног, либо путем обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верх кузова).

    На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению аа), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

    В качестве силового каркаса печки я применил каркас, сбитый из алюминиевых уголков. На чертежах углы изображены красным цветом. После изготовления каркаса это был органит (можно Панеру). Для прочности шва между органотом и каркасом нанесла клей-герметик. После обшивки органит снаружи ковра пропитывали водостойким лаком, а полость вентиляторов оклеивалась полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

    • вентилятор отопителя ВАЗ-2108 - 2 шт.,
    • радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранские) - 1 шт.,
    • дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правая - 2 шт., Левая - 2 шт. ,
    • АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 печной резистор или ВАЗ-2108 - 2 шт.
    • кабели для управления клапанами АЗЛК-2141 или им подобные - 4 шт.,
    • жесть (оцинкованная или обыкновенная),
    • уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, 1,5 - 2 мм.,
    • органит
    • ковролин ,
    • ,
    • клей-герметик типа жидких гвоздей,
    • заклепки под пистолет диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
    • крепежные детали (болты, гайки, шайбы М4-М6).

    Инструмент:

    • сверло со сверлами
    • болгарка или ножовка
    • ножницы по металлу,
    • пистолет для заклепок.

    Возьмем следующие условные термины: перед печкой - сторона печки, близкая к двигателю; Тыльная сторона - это сторона печки, обращенная в кабину. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

    Изготовление начинается с каркаса верха. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальную стойку, каркас верха. Правая и левая сторона (попарно) соединяются в нижней части 30x30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот угол образует плоскость для соединения с нижней частью, поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона по вертикали и по горизонтали внутри).

    На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

    Далее из органичности вырезается дно веерной полости размером 405х175 мм. Дно должно иметь люфт слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. Внизу следует разместить окошко для вставки выпуска вентилятора.Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.

    Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовые нагрузки не несут. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и ширину 310 мм при высоте 60 мм и ширину 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах органические листы стягиваются уголком 10х10 и заклепками.

    Прорезь в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» выемки воздуховода. (Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После приклеивания полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, потеряв герметиком, не допуская зазоров и более рыхлых.Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть закрыты полиэтиленом или губчатой ​​резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6 мм, а снаружи из материала коврового типа. Еще раз проверьте, как болельщики добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен плотно вставляться между вертикальными стенками, а сопло плотно входить в забой.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамкой из угла 30х30 мм, образующей верхнюю рамку крепления (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором сопло вентиляторов условно назовем полостью нагнетателя.

    Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от хода окна вентилятора к передней нижней части рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить монтажной пеной.

    В том случае, если система управления вентиляцией и обогревом раздельная для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится ко дну веерной полости по углам или приклеивается эпоксидным клеем.

    Боковые части полости суперкадера должны быть закрыты прямоугольными пластинами из органики, но это предварительно сделанные окна для размещения резистора электрического вентилятора. Его следует разместить так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно его обдувал.

    Далее следует изготовить верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха поднимается за счет обдува, минуя радиатор, и 10% проходит через радиатор. радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того, чтобы можно было направить к ногам и столкнуться с воздухом разной температуры - вниз горячим, вверх - прохладнее. Если такой режим нагревателя не нужен, то можно исключить верхние клапаны, закрыв заднюю стенку полости наддува.Амортизатор изготовлен из жести, а его ось - из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

    Левый и правый створки симметричны. Примерный профиль створки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез а сделан для «прохождения» заслонки резистором вентилятора, выступ AB находится внутри сопла вентилятора, вырез B - на месте из следующего условия - в верхнем Положение Эта часть заслонки должна опираться на дно полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петель» - их следует вывести вокруг оси клапана и в таком положении промыть. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» заслонки, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

    Далее делаются воздуховоды - под дефлектор «в лицо» и боковое снятие для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

    Для изготовления воздуховода на забой измерить размер корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготовить деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии воздух перераспределяется (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка продуть.

    Далее следует сделать боковой отвод для выдувания стекла. Я сделал это следующим образом: от шума в ушах почистил квадратную «трубу», а затем ее край под шлангом под пассатоны превратился в круглую трубку. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для выдувания стекла).

    Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом соединяются с верхом плиты. Щели и неплотность стыков следует обернуть клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

    В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды - для этого правой стороной схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. . От вентиляторной полости шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем забираем в штатную дырочку корпуса.

    Далее приступаем к изготовлению днища печки. Для этого сделайте каркас радиатора.На боковом срезе печки виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал изогнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез с одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая части каркаса.

    Далее следует отрезать от уголка два куска по 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхом печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

    Далее отрезаются две части уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 - толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются между собой, образуя боковую рамку.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая часть. Справа - симметричная.

    Далее замеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть каркаса уплотняются между собой этими уголками. В углах расположены «полочки» - именно на них и будет «лежать» радиатор.

    Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для баков радиаторов.

    Далее "выходы" стен приклеиваются уголком. Обратите внимание - его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем ось нижних амортизаторов будет удерживаться.

    Делаем фасадную стенку.

    Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После замораживания выровняйте плоскость ножом.

    Далее приклеиваем боковые стенки ковролина, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

    Делаем воздуховод и прикрепляем к ножкам на саморезы задних пассажиров. Жестокая труба прямоугольного сечения 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер выполнен под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

    Далее в боковых стенках делаем краны для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

    Далее производим откидные днища. Каждая из заслонок посередине имеет сектор - он разделяет потоки на два направления - «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ножкам передних отложений (соответственно внешней «половине заслонки»), выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в который вставляется трос управления. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

    Из жести изготавливаем и корпус дефлектора до ножек передних отложений (на рисунке справа). Внутри него после «Филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, воздушный поток «к ногам» может быть направлен в желаемом направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

    После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

    Далее на центральную перегородку накладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем соединяем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и переворачиваем на 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора трещины заделывают уплотнитель и собирают печку.

    Проверяем его работу - удар, работу заслонок и т. Д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

    Далее осталось на верхнем крае вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным углам болтами М6), промазать крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Трахнул штатные "уши" печки, используя два шурупа от поручня ВАЗ-2108 для крепления (длинные шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к перекладине. Таким образом получается клапан рециркуляции - при включении обогревателя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из салона частично всасывается в печку, ускоряя нагрев.

    На верхнюю плоскость рамки крепления следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки корпуса под нагревателем).

    Сначала настраивается верхняя часть (не забываем проверить легкость открытия клапана рециркуляции), потом правая нижняя сторона может быть порошковой и прикреплена к верхней.

    Радиатор подключается так - переднее нижнее сопло - вход, заднее верхнее - выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут обогревателя азлк-2141, либо сделать его самостоятельно. Т. К. Вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

    В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто убери его...



    Вид сбоку

    Вид сверху

    Подсветка

    Дует сзади

    Результат превзошел все ожидания - при проветривании на малой скорости окна вообще нельзя открывать. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ног, а водителю обогрев ног и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Температуру выходящего воздушного потока рука не переносит, но сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70 ...

    Эксплуатация выявила один нюанс - к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его включает "на выходе".В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Есть возможность включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

    Хочу комфорта, было холодно - открыли, было жарко - все накрыли, не останавливаясь и не выходя из машины. Предназначен - Кран печка от ВАЗ 08. Это был трос от всасывания от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от Иж-Комби.

    Все разобрал, - люблю космос

    Так как трос ручного управления газом не понадобился, выкинул, а трос воткнул в кожух от ВАЗ 08, почему именно в кожухе? Дело в том, что кабели проходят по каналу печки и на них оседает вся влага, а это рза и клин...

    Кран собран и готов к установке. Надо купить уплотнительную резинку в кузове

    Блок управления…

    По мне, он действительно вписывается в общую настройку. Скинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление моторчиком отопителя на правый тумблер, а прикуриватель установить вместо стационарного дежурного с левионом ...

    Оболочку троса надо закрепить на в корпусе крана даже есть специальное место, но оно мне не подходит.Придумал делать свои застежки. Честно говоря, признаюсь методом проб и ошибок, хотя он изобрел крепление и все с задействованием двух шпилек, но они исчезли, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
    Решение было интуитивным - чем проще, тем надежнее!
    Изготовил шаблон из бумаги, а затем из картона, который перенес на металл и с помощью болгарского распевания установил!

    На месте отверстий пресс-формы в корпусе крана

    И вот что получилось

    клеопель в помощь

    И я пошел в гараж установить это чудо рукотворный акт.

    и это из салона

    В магазине ни разу не нашел резиновых уплотнителей в корпусе кузова под шланги, если не найду, так как сгорел до монтажной пены ... Пена рулит!
    Подключение крана - Помпа оставил на потом ... Подключу к месту, минуя карб, купил счетчик шланга 16х24

    2. Установка отопителя "Нами-4" в УАЗ Hunter

    В Hanter стеклянный пот - аксиома.Одна из основных причин этого недуга - несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонная печка).

    Люк воздухозаборник немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
    При открытом положении люка - дождь, снег и брызги хлынули в воздухозаборник нескончаемым потоком.Впереди самое интересное - этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда поливают горячие камни, чтобы «покорить парк».
    Воздух насыщается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗОВОД становится иллюзионистом или жонглирует, ловко выполняя манипуляции колесом, ручкой переключения передач и тряпкой для протирания стекла.
    А еще штатная печка любит греть пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора неравномерный, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
    Все это дурдом с печкой сильно напрягает, поэтому владельцев УАЗов возможными методами стараются устранить недостаток дизайна. Одни перематывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» на воздухозаборнике. Всегда мечтал о печке «Мы», о которой читал много положительных отзывов на страницах диска.
    Печка «Мы» - разработка инженеров из ЦНИИ «Мы».
    В магазине автозапчастей такую ​​печку не найдешь - производство одной, ну максимум маловато. Печь «Мы» пережила уже четыре модернизации, улучшающих ее функциональность и мощность.
    Вся прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков поддерживающего отопителя УАЗ, при этом имеется ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономичность. Единственный большой недостаток обогревателя «Мы» - это его высокая цена.
    Ну что поделать, за комфорт надо платить... Взвесив все «за» и «против», решил не заниматься модернизацией «родного» обогревателя, а купить готовую печку «Нами-4».
    Зашел на площадку, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института «Мы». В назначенный день я сел в утренний поезд и поехал в Москву. В условленное время УАЗ, бодрый, зелено-оранжевого цвета, рванул в проезжающий институт. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который был одним из разработчиков обогревателя «Мы».Он мне сказал, что подогреватель собирается на запчасти имеющиеся в автомагазинах (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но они изготавливаются печкой и «ноздрей» воздухозаборника на собственных матрицах. Печка собирается вручную, все стыковочные швы тщательно заделаны. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, ведь при более низкой стоимости популярность этой печи увеличилась бы в разы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным.Заплатив, я взял печку и поехал домой.
    Установка подогревателя «Нами-4»
    Обогреватель «Нами-4» состоит из:
    1. Нагреватель с блоком управления - 1 шт.
    2. Пластиковая консоль блока управления - 1 шт.
    3. Шланг подачи охлаждающей жидкости - 2 шт.
    4. Шланг удлиненный намотки лобового стекла - 1 шт.
    5. Корпус воздушного фильтра - 1 шт.
    6. Крышка корпуса воздушного фильтра - 1 шт.
    7. Фильтр воздушный - 2 шт.
    8. Комплект крепежа.
    9. Инструкция по установке.

    Установка подогревателя «Вэ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь описать объем работ.
    Печку начали устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фото черного УАЗа в темноте.)))
    В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (изд. 2, изд. 2013 г.) заправочная емкость Системы охлаждения двигателя - 12,5 л. Совместил с заменой печки с заменой охлаждающей жидкости, купил два баллона зеленого антифриза "НОРД" по 10 литров и 4 литра.

    Отсоединяем от штатного отопителя подающие шланги охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновое уплотнение люка, механизм управления люком.

    Печь разобрана

    Пусковая печь Хантер и печь Нами-4

    Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
    Тщательно очистите и обезжирьте канавку, в которой находилось резиновое уплотнение люка.

    Очистить и обезжирить канавку

    Пробуем примерить корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и сверлить восемь отверстий диаметром 3,2 мм на отверстиях корпуса.
    Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно относиться к центру этих соединяемых частей.
    После того, как просверлены отверстия, корпус воздушного фильтра откладывается в сторону, снимаем металлическую стружку и наносим герметик на поверхность воздухозаборника. Да, гуляем, гуляем! Вода не должна попадать внутрь через стык корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
    Я использовал герметик ABRO силиконовый черный. Израсходовал половину тюбика. После нанесения герметика установите корпус воздушного фильтра на место и прикрутите восемью винтами.
    Удаляю лишний герметик.

    Корпус воздушного фильтра установлен

    Место соединения герметично

    Устанавливаем салонные воздушные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которая фиксируется четырьмя винтами.В комплекте саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража. Кстати, салонные фильтры От какой-то модели ВАЗ.

    Фильтр салонный от ваза

    Фильтры на их место

    По поводу крышки У меня есть несколько замечаний / пожеланий к дизайнерам данного обогревателя.
    1. Форма нижнего края крышки не совпадает с формой передней части машины. Образуется не эстетичный зазор, который забивается большим количеством грязи.Скорее всего придётся обрабатывать край напильником.)))

    Фу-у, какая жуткая щель

    2. Правый дворник, при работе слегка стягивает крышку. Возможно, застынет после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину» для свободной работы дворника.

    Место соприкосновения дворника и крышек

    3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой.Крепление чехла на самотяжку со временем начинает обламываться. Логичнее было бы использовать втулки с резьбой, как более надежный и долговечный способ соединения.

    Новая форма воздухозаборника

    Крышка воздухозаборника. Вид спереди

    Теперь приступим к работе в салоне автомобиля. Устанавливаем новый утеплитель на штатное место двумя шпильками и гайками М6 из комплекта крепежа. При установке проблем не возникло - ТЭН встал на место, как будто там всегда жил.
    Далее займемся установкой пластиковой консоли блока управления. Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов по отверстиям в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Подбираемся к панели приборов с двумя самозатяжками консоли блока управления и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Честно говоря, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли контакты жгута проводов с трудом доходят до кнопок.

    Консоль блока управления печью и Stateny Console

    Beard. Вид сбоку

    Подключаем управление краном отопителя и фиксируем специальным кронштейном из крепежа.
    Подсоедините шланги подачи охлаждающей жидкости к нагревателю и приспособлению для нагревателя, затягивая компаунд хомутами. Установить шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить внимание на еще один недостаток конструкции. Изначально шланги охлаждающей жидкости не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такая форма была прикреплена к шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов грамотно изгибается и встает на место как надо. Второй шланг не поддался грамотной прокладке на месте. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и замене шлангов на лучи этого ребуса не привели. При любом раскладе шланг, одетый на днище крана, упирается в корпус ТЭНа и, ломаясь, стремится скатиться.Замучился, проложил шланг вот так:

    Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

    Шланговое соединение с краном отопителя

    Плохой нижний шланг

    Думаю, к этому вопросу надо вернуться когда занимаюсь установкой электронасоса.
    Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания протяну провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания нагревателя.Масса массы атаковала массу массы массы. Масса масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «Нами-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания - 4 мм2. Силовой предохранитель 30а закреплен на корпусе нагревателя.
    Ну почти готово, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы ...

    Еще чуть-чуть ...

    А Немного о впечатлениях:
    Теплоотдача вокруг печки хорошая, но в этом плане на обычную печку не жаловался, потому что радиатор штатной печки в два раза больше, чем у Нами-4.Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова уходит чуть больше. Может я так замёрз? Нога хорошо прогревается на педали газа, но левая нога заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха от двери. Между передними сиденьями в направлении заднего кресла проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями стоит штанга-подлокотник, поэтому необходимо либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция К печке), либо ставить вторую салонную печку.Хотя без этих уловок ни один пассажир, сидящий сзади, на холод не жаловался.
    Вентилятор «Нами-4» имеет три скорости вращения и работает намного тише обычной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью скорость вообще не использую.
    Про запотевание стекол во время дождя или снега забыл, как страшный сон. Вода через воздухозаборник в салон не поступает. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее штатного отопителя.
    К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра во время движения машины поток нагнетаемого воздуха уменьшился, поэтому в городе немного чаще приходится включать вентилятор в режиме первой скорости.
    Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
    В целом впечатления от отопителя "Ви-4" положительные, денег не пожалел.

    Решил поставить в свой уплан вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал воплощать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
    Многие хвалят салонную печку от патриота. Говорят мол, жарко, неприхотливо, в работе тихо. Как я выяснил, базовых печей для Патрика выпускается 2 вида: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 - 4000 Вт, ОС-7 - 9000 Вт. Есть еще модификации, но это в основном те же печи с разными изменениями конструкции. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И обратите внимание, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел за 3950 руб. Во Владивостоке ...)
    В общем стал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую печь Ос-4 в металлоконструкции за 4000 руб. и Помпеу Газельевская за 500 руб.
    Отлично, пол считается сделанным - закуплены самые основные детали. Теперь нужно все это подключить.А именно: подсоединить шланги к печке и помпу радиатора, прикрепить помпу и вывести проводку. И если с подключением шлангов еще более-менее понятно, то для меня там темный лес с волками. Я не дружу с электрическими молотками и мне нужна не просто схема того и другого из книги, а желательно подробная и понятная.
    Расписал подробную схему подключения насосов и печки на 2 скорости. Единственное, что я изменил в схеме, это предохранитель с "+". Вместо одного на 15 А поставил два.Отдельно на печке-10 А и отдельно на ПОМПУ-7,5 А.
    Я не нашел свое имя, но все же огромное спасибо.
    Вот такая схема:

    Подключение печки и контура помпы.

    Консультации в магазинах Со всей мелочью типа: 3 жигулевского реле, 6 метров шланга на 16 тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мам и пап), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадка Разные габариты (в комплекте) и разветвитель проводки Приступил к установке печки в машину.
    Теоретически предполагал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не вошла. Сдал ручник и пассажирское сиденье. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходящее. И за счет Y форма не упирается в ручник, а ... он сильно отталкивает сзади. Кто-нибудь из задних пассажиров обязательно заденет ногой радиатор.Так что пропала и возможность устанавливать печь без корпуса в самодельную барную стойку, как у патриотов. Вариант - «Под сиденьем» отметился сразу из-за узких бортов салазок.
    В итоге у меня не было ничего другого, как начать делать самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в корпусе как можно ближе к хендлеру. Она встала под сиденье прямо перед салаццо. Прикрепил печку так:
    слева - болт крепления ручника (сюда же вывел массу массы),
    справа - на 2 самопресс с пресс-шайбой.
    Пришлось поднять на 1,5 см. Сиденье переднего пассажира. Обшит накладкой по 5 шайб на каждый болт. Шайбы широкие, валялся очень давно, пригодились. Я даже не знаю, что это такое.
    Боковые болты крепления к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники-35 мм).
    Стал думать куда поставить доп помпу. Читал в сети, что основного варианта два:
    1 - после блока ДВС. (в подъезде)
    2 - в реверсивной системе, после салонной печки.
    Так из-за способа поставить помпу в инете идут целые баталии. Люди приводят кучу аргументов в свою пользу, в перерывах, глядя на оппонентов Хуми. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
    В общем ничего толком не понял, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал пробовать помпу. Пытался учесть то, что будут ожидаемые шланги, когда они пойдут от помпы к радиатору печки.В общем через 4 часа случайным образом и подгонкой нашлось место на корпусе гнезда АКБ.
    Кнопку отопителя вставил заднюю кнопку габаритов на место, немного расширив отверстие в панели приборов. Как бы то ни было, у меня отсутствует задний конверт, а проводка от него изолирована и свернута.
    Печи соединены последовательно:
    Блок двигателя - помпа - печка основная - печка доп - помпа двигателя. (Шланги Тосола подходят к печке снизу и идут сверху.) Поехали, прогрел машину, все нормально, течи на стыках нет.Шланги второй печки прогрелись, потом и печка прогреется. Долина Тосол в систему, примерно 3.
    литра После этого закончил проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости горячего воздуха ботинки трясутся на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
    Как работает помпа, ни разу не слышал, шум двигателя не выдает. Ну да ладно, это уже мелочи. Думаю, выслушаю, если понадобится.
    После работы остался еще метр резинового шланга.«Мамочки» пришлось покупать, не хватило 5 штук. Реле промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
    Ну фото процесса:
    P.S. Продолжение:
    Сегодня мчался, проехал 87 км. Я пошел и с одной, и с двумя включительно печами. В салоне реально жарко! Даже при работе только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включить две печки, сын сзади стал кричать, что жарко.
    Если вы уйдете с плиты, вы начнете потеть на стекле. Очки тоже потеют и при езде со второй включенной печкой.
    В целом я доволен.

    печка без кожуха

    4

    установка печки в салоне

    7

    8

    установка насоса

    000

    шланги 2

    кнопка включения на 2 скорости

    блок реле и предохранители

    Для установки печки пришлось купить коническое сверло, чтобы в полу проделать 2 отверстия для забора и выпуска.
    Большие дырочки проходили через уплотнительную резинку и крепление на кусочке паренхита. Можно было бы сразу с парой все расставить, но не сразу нашла. Суть схемы расположения отверстий заключается в том, чтобы запечатлеть открывающиеся части печки на парантии. Затем просто нанесите на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

    Пол не сложился, вода с граненой грязью туго. На фото видно, как я провел провода на пульте и питании печки с помпой

    На моей топливной схеме видно, что есть 2 переключателя бака.Один на подаче из левого или правого резервуара, другой также на обратном. Поставил тройник для подачи, идущий к фильтру, подключил помпу и провел все трубки.

    Все полностью подключил и проверил работу. Сейчас в машине такая жара, что даже в футболке и в шортах хочется.

    Но через 3 дня перестал работать, выходит из выхлопа белый дым Слышно как горит топливо, но после двух попыток запуска стала выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накала, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в Ключ Гуталин. Пришлось все убрать и собрать.
    При сборке камеры сгорания были обнаружены полностью оторванные болты ее крепления. В стандартной идёт M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов М6Х10 под шестигранник, нарезал резьбу на 6 и собрал.

    Через несколько недель тестовая печь все еще работает нормально.И он был вязким, видимо, из-за топлива, когда он переживал. Был неправ. Забит от добавления антигеля. Как перестал добавлять, значит проблема ушла.

    Пока 514-й дизель находится вне подкапотного пространства, решили сделать модификацию родной печки Хантершове.
    Не секрет, что на родной печке не работает Ice. Конечно, у нас его можно заменить, но это удовольствие недешевое надолго. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с двумя улитками от КамАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьими колесами от газели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т.к. родно протекла, а еще хотелось регулировать температуру на передней панели, а не по ногам переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект крана и троса. Кран кремниевый С. керамический элемент (так было написано на упаковке). Конечно, он не остался один, и ему пришлось переделать. Из строительной плиты сделали фундамент под вторую трубу (отрезал от старого крана) и прикрутили болтами как шпильку.Вот такая вот колхозная конструкция. Дошла до штатного места:

    Переходная пластина

    Потом электроловка была отрезана лишняя. А так же разобрал нижний элемент штатной печки и вырезал дно корыта печки. Вот и получился набор для сборки:

    Набор для сборки

    Затем улитки были установлены на пластину, а для герметизации приклеены, так как ширина пластины больше ширины плоской части кожух печки:

    Печь в сборе - вид сверху

    И вид спереди:

    Печка - вид спереди

    Пока печка попала в свет на моторном щите за печкой.Буду наверное немного, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный кран уже установлен на штатное место. А в панели перед Черепахой было два технологических отверстия, чтобы можно было нормально прикрутить верхние болты КПП к двигателю:

    Шумка за печкой.

    Поставили доработанную печку на место:

    Печка на месте

    Но оказалось, что улитки не совсем правдивы. Они могут мешать ногам.Придется отстреливаться и повернуть улиток в сторону моторного отсека градусов на 45, тем более, что там есть место:

    Улиткам нужно доверять

    После установки улитки в правильное положение будет возможно установить кривошипный трос, собрать электрическую часть и протянуть выдувное стекло.

    Закончилось тем, что параллельная установка улиток оказалась неудачной. Улиткам мешали ножки настурмана:

    Улитки мешают ножкам настромана

    Печку сняли, открутили улиток, поставили корпус печки на место и уже на месте разместили положение улиток .У летчика и штурмана угол улитки получается разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки переустановили отверстия в переходной пластине, улитки:

    Улитка новая позиция.

    Теперь печка стала на место "как родная". Ноги больше не мешают:

    Новое положение улиток в салоне

    А про Карлсоны и Радиатор:
    Давно хотел ампутировать Great Viscuft и перейти на электромобили.Причем при преодолении Бродова требуется останавливать вентиляторы, чтобы не сломать лопасти. В качестве авиалайнера были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решил поставить две за надежность конструкции и дублирование. Изначально примерка выглядела так:

    Exercise Carlson

    Но правда жизни все улеглось на свои места. Когда была проведена примерка с кожухами, стало понятно, в какое место кататься не будет. После бурных обсуждений летчика и штурмана было решено вывести черновой корпус на один уровень, а уши радиатора сделать.По корпусам залезли остатки П-образного алюминиевого профиля. А в верхнем прикручен шпилька для дальнейшего крепления зажима проводки (хотим вывести):

    Captured Corps Carlson

    Алюминиевые ушки радиатора

    Для того, чтобы корпусы carlson не протирали радиатор остро края корпусов заклеены П-образной резинкой:

    Резинка на Carlson Case

    Потом все это закрутил на болты и вот это похоже на радиатор с карлсонами:

    Собрал радиатор

    Такая конструкция замечательно залез в моторный отсек:

    Рейтинг 0.00. .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *