Сколько сайлентблоков в передней подвеске: Что такое сайлентблок в автомобиле

Содержание

Что такое сайлентблок в автомобиле

Объяснять, что такое сайлентблок, долго не нужно – металлическая втулка вставлена в резиновую и приварена к ней. Иногда изделие имеет внешнюю металлическую обойму, иногда – нет. Но, несмотря на видимую простоту, эта деталь, в зависимости от её состояния, во многом определяет поведение автомобиля на дороге. Это непосредственно сказывается на безопасности и комфорте водителя и пассажиров.

Расположение и принцип работы сайлентблоков

Сайлентблоки устанавливаются в точках крепления рычагов подвески к кузову (балке, подрамнику). Для чего нужны сайлентблоки, становится понятно из их «официального» названия. В технической литературе их называют резинометаллическими шарнирами – так как это именно они обеспечивают «качание» рычагов при работе подвески. В то же время сайлентблоки ограничивают значительное смещение рычагов относительно точек крепления, при котором могли бы измениться установочные углы колёс.

Роль демпфера, гасящего вибрацию и создающего упругое сопротивление смещению рычагов играет резиновая втулка.

На рисунке ниже шарнирное соединение рычага и кузова показано в разрезе.

Схема установки сайлентблока нижнего рычага ВАЗ 2101-2107

В гнездо рычага запрессована наружная обойма сайлентблока 2. Внутренняя же его втулка 6 зажата между внутренней и наружной шайбами и не может свободно поворачиваться относительно оси. Ввиду того, что между рычагом и его осью зажата также резиновая втулка шарнира 1, поворот рычага относительно оси возможен только одновременно с деформацией (перекручиванием) демпфера – наружная и внутренняя металлические втулки приварены к резине.

Такое плотное соединение деталей и обеспечивает ограничение излишних перемещений рычага – ось, рычаг и сайлентблок установлены без каких-либо зазоров, которые могут стать причиной возникновения вибрации и неприятных стуков при движении. Шарниры в таких подвесках устанавливаются по два на рычаг и дополняют друг друга. А вообще, в зависимости от того, где находится тот или иной сайлентблок, работать он может по-разному:

  1. За счёт «скручивания» резиновой втулки.
  2. За счёт сжатия/растяжения резины.

В однорычажных подвесках типа «Макферсон» зачастую используется такое сочетание резинометаллических шарниров: один работает на скручивание, второй соединяет кузов с дополнительным плечом рычага, которое придаёт жёсткость всей конструкции. Демпфер «дополнительного» сайлентблока работает больше на растяжение/сжатие.

Рычаг передней подвески Opel Corsa

Передний сайлентблок такого рычага в основном нужен для амортизации внешнего воздействия на колесо при ходах подвески во время её работы. Задний же, установленный вертикально, противодействует усилиям, направленным поперечно плоскости качания рычага. Попросту говоря, предотвращает его перекос.

Схема такой подвески может быть немного изменена – рычаг (22 на рис. ниже) крепится к кузову в одной точке (28), а в поперечной плоскости между ним и кузовом устанавливается растяжка 29, также крепящаяся посредством резинометаллических шарниров (30 и 22).

Схема крепления рычага подвески автомобилей ВАЗ 2108-99, ВАЗ 2114-15

Сайлентблок рычага этой подвески без наружной металлической втулки. От проворачивания в гнезде он удерживается за счёт того, что запрессовывается со значительным усилием.

Так называемые «плавающие» сайлентблоки устроены совсем иначе – это, скорее, шаровые шарниры:

Центральная втулка 6 в средней части выполнена в виде сферы, которая может вращаться в пластмассовом вкладыше 5. Узел заполняется смазкой и закрывается защитными чехлами 1. Такой шарнир обычно устанавливается в некоторых многорычажных подвесках – в таких местах, где необходимо обеспечить большую степень свободы в одной плоскости и одновременно исключить взаимное смещение деталей в другой (в данном случае – в плоскости, перпендикулярной оси шарнира). Чаще всего применяется в «поворотных кулаках» задних независимых подвесок (или в реактивных тягах, их поддерживающих).

Необходимость своевременной замены сайлентблоков

Со временем резиновый демпфер приходит в негодность – растрескивается и теряет упругость. Также может произойти его отслаивание от металлических втулок. В таком случае резина быстро стирается и в шарнирном соединении появляется люфт. Поведение автомобиля на дороге в таком случае становится непредсказуемым и опасным.

Объясняется это просто – свободно «гуляющие» рычаги становятся причиной самопроизвольного изменения установочных углов колёс. В результате авто либо с запозданием реагирует на поворот руля, либо самостоятельно «подруливает».

Помимо опасности создания аварийной ситуации, повышенные люфты в соединениях подвески с кузовом «гарантируют» ускоренный износ шин.

Проверка

Выявляются неисправные сайлентблоки обычно путём проверки на свободное смещение рычага как вдоль оси, так и поперёк её. Делается это просто – монтажной лопаткой делаются попытки «отжать» рычаг от деталей кузова. Также визуально оценивается состояние резины. Трещины на ней, как правило, свидетельствуют о подходе к концу срока службы шарнира – даже если не выявлено люфта.

Плавающие сайлентблоки проверяются так же, но иногда их износ можно предупредить – если вовремя заметить, как смазка покидает шарнир через повредившийся пыльник. Кроме того, неисправный плавающий сайлентблок выдаёт себя скрипом, слышным во время движения по неровной дороге.

Процедура замены

Иногда сайлентблоки удаётся поменять прямо на машине, высвободив нужный конец рычага. Но не всегда такой метод работает – во-первых, возникают проблемы, вызванные теснотой, во-вторых, некоторые шарниры физически невозможно извлечь обычным съёмником.

Особенно это касается сайлентблоков с широкой наружной металлической втулкой. Если «внутренности» можно разрушить или выжечь, то наружную втулку приходится разрубать пневмозубилом или распиливать ножовкой вдоль оси.

Окончательную затяжку крепежа после установки детали необходимо осуществлять, придав подвеске положение, которое соответствует её «проседанию» под весом автомобиля – иначе сайлентблоки могут оказаться «перекрученными» при движении по ровной дороге и долго не прослужат.

Вообще, это работа несложная, но без хорошего инструментального арсенала может занять много времени. В автосервисах, как правило, есть всё необходимое – съёмники, пресс, пневмоинструменты, слесарные тиски, наконец.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

для чего предназначен, неисправности и замена сайлентблока

Как известно, подвеска автомобиля состоит из большого количества  деталей, которые соединены между собой. При этом сайлентблок – элемент подвески авто, который и необходим для соединения деталей подвески.

Также кроме самого соединения, сайлентблоки в значительной степени снижают нагрузки в местах соединений, гасят удары и колебания. Это позволяет повысить плавность хода и комфорт, улучшить управляемость и устойчивость, а также увеличить срок службы деталей подвески автомобиля.

Далее мы рассмотрим общее устройство сайлентблоков, их неисправности и признаки проблем с данной деталью, а также когда и почему их нужно менять, как выполняется замена сайлентблоков и т.д.  

Содержание статьи

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Как уже было сказано выше, данный элемент используется для того, чтобы соединить детали подвески, смягчить удары, уменьшить колебания, которые передаются от одной детали к другой при езде.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются  в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т. п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше. 

  • Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем. 

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не  слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т. д.

При этом важно понимать, что износ или повреждение сайлентблока  является весомым основанием для замены детали. Дело в том, что кроме стука и ухудшения комфорта  возрастает  нагрузка на место соединения, изменяется геометрия, «уходит» сход-развал, управляемость машины меняется в худшую сторону, разрушаются детали подвески.

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.  

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно  вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.  

Зачастую,  основные причины выхода сайлентблоков из строя:

  • естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
  • ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
  • попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Если с естественным износом и попаданием химии, жидкостей или реагентов все понятно, то быстрый выход из строя новых деталей часто может быть вызван не их качеством, а рядом ошибок при установке.

Например, если затянуть болты  на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована.   Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать

Сразу отметим, если нет достаточных навыков и инструментов, лучше доверить все работы опытным специалистам автосервиса. Если же необходимо выполнить замену самостоятельно, давайте рассмотрим в качестве примера, как поменять передние сайлентблоки (сайлентблок переднего рычага, задний сайлентблок переднего рычага и т.п.), которые требуют замены чаще всего.

Прежде всего, нужно подготовить домкрат, а также набор гаечных ключей. Также нужно иметь под рукой устройство для запрессовки сайлентблоков, съемник шаровых опор.

  • Вывесив переднее колесо, его можно снять, затем снимается гайка шаровой опоры, откручивается рычаг, выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый.
  • В процессе запрессовки новый сайлент нужно смазывать особой смазкой или мылом. После верхний рычаг ставится на место. С нижним рычагом процедура повторяется.

При этом гайку оси рычага в процессе обратной сборки можно наживить и слегка затянуть, однако затягивать полностью нужно после того, как колесо установлено на место и автомобиль опущен с домкрата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие стойки на Приору лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях выбора амортизаторов на Лада Приора, а также на что нужно обращать внимание при подборе стоек на Приору.

Также важно помнить, что после снятия рычагов углы установки колес будут нарушены, то есть по окончании процедуры замены сайлентблоков нужно сделать развал-схождение.

Сайлентблоки  полиуретановые или резиновые: что лучше

Сегодня на рынке можно встретить резиновые сайленты, в основе лежит каучук. Такие элементы считаются традиционными, относительно доступны по цене. При этом среди недостатков выделяют низкий ресурс, скрипы, низкую устойчивость к деформации, агрессивным реагентам и т.д.

В свою очередь, полиуретановые  сайлентблоки  более прочные, служат дольше. Подвеска с такими элементами более «собранная», упругая. Такие детали не просаживаются от времени, эффективнее гасят вибрации и удары. В результате подвеска работает тише, устойчивость и управляемость авто улучшаются.

К минусам полиуретановых сайлентблоков можно отнести их высокую стоимость, наличие подходящих вариантов не для всех моделей автомобилей, а также часто владельцы жалуются на скрипы (особенно в сухую погоду), так как материал сайлентблока более плотный и менее податливый. 

Что в итоге

Как видно, хотя на первый взгляд задний сайлентблок, передний сайлент, плавающий сайлентблок или другой подобный элемент может показаться простой деталью, данный элемент играет важную роль. Если просто, от него в большей или меньшей степени зависит общая работоспособность ходовой части, а не только комфорт.

Стоит помнить, что износ сайлентблока напрямую влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при езде на средних и высоких скоростях. Также изношенные сайленты сильно скрипят, в местах их установки появляются стуки, машина начинает крениться в поворотах и хуже держит дорогу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое опорный подшипник в устройстве автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о назначении, функциях и частых поломках опорного подшипника, а также основных признаках, которые указывают на то, что опорный подшипник вышел из строя и требует замены.

Если проблему проигнорировать, тогда высоки риски деформации крепления рычагов. В свою очередь, это приведет к необходимости более сложного и дорогого ремонта. В любом случае, проверять сайлентблоки рекомендуется каждые 10-15 тыс. км. пробега (максимум 40-50 тыс. км. пробега в рамках плановой диагностики ходовой части).

Напоследок  отметим, что при замене сайлентблоков важно не допустить ошибок, так как неправильная установка, затяжка гаек и другие ошибки станут причиной выхода из строя новой детали со всеми вытекающими последствиями.

Читайте также

Срок службы сайлентблоков и можно ли их восстановить

Большинство автолюбителей имеют смутное представление о сайлентблоках, поскольку они располагаются снизу автомобиля в труднодоступных местах. Многие водители знают, что эти детали ходовой части состоят из резины, полиуретана и металлического цилиндра. Считая такие признаки основными, они называют сайлентблоками любые похожие детали.

Об особенностях их работы, ремонта или замены лучше иметь ясное представление, поскольку знания помогут значительно сэкономить на ремонте.

Предназначение и срок службы сайлентблоков

Этот узел представляет собой пару металлических втулок, между которыми находится резиновая или полиуретановая вставка.

Он предназначается для уменьшения жесткости соединений деталей подвески авто. Возникающие при движении машины колебания уменьшаются с помощью упругой резиновой вставки. Именно на данные детали подвески приходится наибольшая нагрузка, поскольку они должны «погашать» все деформирующие колебания.

В большинстве современных автомобилей сайлентблоки (резинометаллические шарниры) располагаются в следующих точках:

  • в местах крепления амортизаторов, реактивных тяг, поперечного стабилизатора;
  • на штангах задней подвески;
  • на опорах балок крепления двигателя и КПП.

Наиболее изнашиваются «сайленты», расположенные на штанге задней подвески. Именно здесь они подвергаются самым большим нагрузкам, поэтому их чаще меняют. Средний срок службы качественных правильно установленных деталей составляет 70000-150000 километров пробега.

Активная эксплуатация авто при плохих дорожных условиях значительно снижает их ресурс. Поврежденные шарниры можно определить визуально по трещинам и порывам. Кроме того, при выходе их из строя усиливается шум, вибрации, ухудшается устойчивость авто, изнашиваются боковые поверхности шин.

Смотрите также:

Замена только в сборе

Большим преимуществом этих узлов является отсутствие необходимости их обслуживания. В процессе эксплуатации автомобиля нужно просто периодически контролировать состояние шарниров. При их исправности отсутствует трение внутри конструкции, соприкосновение с металлом, поэтому при правильном использовании служат они достаточно долго.

Сайлентблоки характеризуются неразборной конструкцией, поэтому их меняют только в сборе. Стоимость данных деталей достаточно демократична, поэтому экономить на ремонте нет никакого смысла.

При замене резинометаллического шарнира важно придерживаться определенных правил. Главное – затягивать все соединения под нагрузкой. При этом машина должна обязательно стоять колесами на земле.

На каждом автомобиле применяются несколько разновидностей шарниров. Например, развальный рычаг практически не несет нагрузки, поэтому его можно ремонтировать. В других случаях лучше не рисковать, поскольку от исправности данного узла зависит износ более дорогих элементов подвески. Отремонтированный шарнир не сможет выполнять свои функции на 100%.

Смотрите также:

Профилактика быстрого износа

Резинометаллический шарнир не является жестким элементом подвески, поэтому его резиновая вставка не должна сильно нагружаться. Следует помнить, что нельзя надолго оставлять машину с перегруженной подвеской или колесами в подвешенном состоянии.

Зачастую жесткость блока различается по радиусу, поэтому на нем присутствуют специальные метки, которые хорошо видны при осмотре. Именно на них нужно ориентироваться при установке на автомобиль.

В процессе эксплуатации машины важно следить за тем, чтобы смазка, топливо, автомобильная химия не попадала на резиновые части шарниров. Кроме того, после поездок по грязным пыльным грунтовым дорогам следует промывать элементы подвески. Проникая в щели, микротрещины, пыль и вода разрушает резиновые вставки. Особенно влага опасна в зимнее время года. Также рекомендуется периодически наносить специальную смазку для очистки и восстановления поверхностного слоя данных узлов.

Смотрите также:

Таким образом, аккуратная эксплуатация автомобиля, контроль и должный уход за элементами подвески значительно увеличит ресурс сайлентблоков.

[democracy]

[democracy]

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 10,3)

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):


Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":
"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно...

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:


фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".

Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):


Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .

Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т. п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

x

Как проверить и поменять сайлентблоки самостоятельно – видео замены

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит перечень сервисных услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент для замены сайлентблоков, и как это сделать самостоятельно?

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Содержание статьи:

  1. Как проверить сайлентблоки
  2. Замена сайлентблоков – инструкция
  3. Видео замены

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

Регулярное обслуживание своего транспортного средства — необходимое условие (как известно всем водителям) для безопасности на дороге.

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Один из элементов (казалось бы, незначительный, но крайне важный) – это сайлентблок, представляющий собой 2 втулки из металла с резиновой вставкой по центру.

Данный элемент соединяет детали подвески — и, благодаря упругой (полиуретановой либо резиновой) вставке, — гасит передающиеся от 1-го узла к другому колебания. Именно на нем наиболее мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», получаемый подвеской ТС.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Кроме того, деталь используют в качестве закрепляющего элемента для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока – около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется осуществлять каждые 50000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

  • Плохая управляемость ТС.
  • «Заторможенная» реакция руля на поворот. Почему руль тяжело поворачивается?
  • Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
  • Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
  • Чрезмерная величина люфта в элементе.
  • Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что автомобиль на скорости внезапно «поведет». Почему машину может вести в сторону? Даже в летнее время это может стать причиной аварии, что уж говорить про зиму. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров возникнет необходимость замены передн/рычага подвески в сборе. Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

  1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
  4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
  6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

  1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
  2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
  3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
  4. Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
  5. После  – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
  7. Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
  8. Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено.  7 веских причин приехать на регулировку развала\схождения колес

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в АвтоПрайд, где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

Сайлентблоки передних рычагов: диагностика, замена

Сайлентблоки передних рычагов необходимы для погашения колебаний во время езды. Они довольно быстро выходят из строя, ведь принимают на себя огромные нагрузки, стараясь противостоять деформации. Поэтому необходимо знать, как правильно заменить их в случае поломки.

Для чего нужен сайлентблок рычага подвески

Резинометаллический шарнир или сайлентблок — это деталь, состоящая из двух металлических трубок, между которыми находится полиуретан или втулка, именно из-за этого его называют полиуретановым сайлентблоком. Объяснить его предназначение поможет расшифровка самого названия. «Сайлент» с английского языка переводится как «тихий», следовательно деталь используется в механизме для подавления вибрации и шумов. При помощи сайлентблока осуществляется соединение деталей подвески, а резиновая вставка помогает смягчать удары на ее узлы. Они закрепляют стабилизаторы поперечной устойчивости и рычаги.

Еще сайлентблок используется для соединения задней подвески. А также для прикрепления амортизаторов, коробки передач или двигателя. Эта деталь способна выдерживать огромные нагрузки, поэтому она быстро выходит из строя и требует частой замены. На работоспособность сайлентблока влияет состояние дорожного покрытия, резкие перепады температур, срок эксплуатации самого автомобиля. В некоторых случаях резина начинает трескаться от старости.

Обычно изготовитель детали дает гарантию, что она сможет выдержать пробег в сто тысяч километров. Но если учитывать состояние дорог в нашей стране, лучше так не рисковать. Каждому автолюбителю стоит проводить визуальный осмотр сайлентблока уже через 50000 км пробега. Сделать это очень просто даже в домашних условиях.

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

Главным признаком того, что сайлентблок пора заменить, является ухудшение управляемости автомобиля. Руль перестает быстро «слушаться» водителя, начинает реагировать на действия с задержкой. Еще более опасным сигналом может послужить виляющие движения машины по дороге. Если такой признак появился, существует реальная опасность для пассажиров данного автомобиля и других участников дорожного движения. К тому же, если отказаться от своевременного ремонта, могут быть повреждены другие более дорогие детали машины, произойдет быстрый износ покрышек.

Чтобы удостовериться в необходимости ремонта, можно обратиться в сервисный центр. Но существует возможность и продиагностировать поломку самостоятельно, проведя визуальный осмотр. Для этого совершите следующие действия.

  1. Подгоните автомобиль на смотровую яму или расположите на подъемнике.
  2. Уберите с детали лишнюю грязь, она помешает разглядеть неисправности.
  3. Внимательно осмотрите резиновую часть на предмет разрывов и мелких трещин. Если она вздулась или отшла, также требуется срочная замена.
  4. Обратите внимание на люфт. Если он достаточно большой, это может привести к поломке посадочных мест шарнира. В таком случае придется заменять весь рычаг полвески.
  5. Уберите машину с ямы или подъемника и проверьте развал-схождение. Если оно неправильное, это тоже может быть признаком порчи сайлентблоков.

Как провести замену сайлентблока переднего рычага

Для осуществления ремонтных работ сайлентблока потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки, поэтому не всегда сделать это в домашних условиях возможно. Если у вас мало опыта, велика вероятность повредить новые резинометаллические шарниры и рычаги подвески, поэтому будьте внимательны. Порядок действий при замене сайлентблока выглядит следующим образом.

  1. Приподнимите автомобиль при помощи домкрата, либо, если это возможно, вывесите его на подъемнике. Затем снимите передние колеса, чтобы получить одновременный доступ к заменяемым деталям и ремонту подвески.
  2. Снимите сайлентблок вместе с рычагом. Для этого снимите специальные болты, открутив гайки.
  3. Произведите демонтаж рычага, сняв с него болты и вытянув на себя.
  4. Теперь необходимо снять задние сайлентблоки передних рычагов. В сервисах используют специальное приспособление для выпрессовки деталей (оправки), но в домашних условиях можно обойтись обычной кувалдой с тисками. Беспокоиться о повреждении детали не нужно, она итак уже неисправна, главное — постараться не поломать сам рычаг. Если при выпрессовке деталь сидит плотно, можно воспользоваться специальной горелкой для нагревания шарнира.
  5. После выбивания шарнира осмотрите это место и очистите от всевозможной пыли и грязи. Также проследите, чтобы на ее поверхности не было царапин, механических повреждений и острых краев.
  6. Обработайте посадочное место смазкой или мыльным раствором.
  7. Перед установкой нового сайлентблока внимательно осмотрите его со всех сторон. Необходимо удостовериться, что он полностью подходит для вашего конкретного случая (часто происходит, что с внешней стороны он подходит идеально, а с внутренней имеет другую форму).
  8. Теперь необходимо запрессовать резинометаллический шарнир. Сделать это можно с помощью тисков. Можно также использовать молоток или кувалду, но тогда придется быть боле осторожным.
  9. Установите рычаг на место, закрутите гайки с болтами, а затем установите колеса на местро и опустите автомобиль или снимите его с домкрата.
  10. Теперь можно окончательно затянуть сайлентблоки, используя вес самого автомобиля.
  11. Не забудьте восстановить развал-схождение колес.

При замене салентблоков следует обратить внимание на материал их изготовления. Для любителей спокойной езды подойдет изделие из резины. Срок его службы не такой долгий, но и стоимость значительно ниже. Для сторонников экстримального вождения лучше приобрести сайлентблок из полиуретана. Они способны лучше заглушить шумы от ударов и вибрации, а также могут прослужить в 3-4 раза дольше.

Как работает автомобильная подвеска | HowStuffWorks

Если отсутствует амортизирующая конструкция , автомобильная пружина будет выдвигаться и высвобождать энергию, которую она поглощает от неровностей, с неконтролируемой скоростью. Пружина будет продолжать подпрыгивать со своей собственной частотой до тех пор, пока не будет израсходована вся первоначально вложенная в нее энергия. Подвеска, построенная только на пружинах, обеспечила бы чрезвычайно подвижную езду и, в зависимости от местности, неуправляемую машину.

Введите амортизатор , или демпфер, устройство, которое контролирует нежелательное движение пружины посредством процесса, известного как демпфирование .Амортизаторы замедляют и уменьшают величину вибрационных движений, превращая кинетическую энергию движения подвески в тепловую энергию, которая может рассеиваться через гидравлическую жидкость. Чтобы понять, как это работает, лучше всего заглянуть внутрь амортизатора, чтобы увидеть его структуру и функции.

Объявление

Амортизатор представляет собой масляный насос , расположенный между рамой автомобиля и колесами. Верхнее крепление амортизатора соединяется с рамой (т.е.е., подрессоренная масса), а нижнее крепление соединяется с осью рядом с колесом (то есть неподрессоренной массой). В двухтрубной конструкции , одном из наиболее распространенных типов амортизаторов, верхняя опора соединена со штоком поршня, который, в свою очередь, соединен с поршнем, который, в свою очередь, находится в трубке, заполненной гидравлической жидкостью. Внутренняя трубка известна как напорная трубка, а внешняя трубка известна как резервная трубка. Резервная трубка хранит излишки гидравлической жидкости.

Когда колесо автомобиля сталкивается с неровностью дороги и заставляет пружину скручиваться и раскручиваться, энергия пружины передается амортизатору через верхнее крепление, вниз через шток поршня и в поршень.Отверстия перфорировать поршень и позволить жидкости протекать через, когда поршень перемещается вверх и вниз в трубке высокого давлени. Поскольку отверстия относительно крошечные, через них проходит только небольшое количество жидкости под большим давлением. Это замедляет поршень, который, в свою очередь, замедляет пружину.

Амортизаторы

работают в двух циклах - цикл сжатия и цикл удлинения . Цикл сжатия происходит, когда поршень движется вниз, сжимая гидравлическую жидкость в камере под поршнем.Цикла расширения происходит, когда поршень движется по направлению к верхней части трубки давления, сжатия жидкости в камере над поршнем. Типичный автомобиль или легкий грузовик будет иметь большее сопротивление во время цикла растяжения, чем цикл сжатия. Имея это в виду, цикл сжатия контролирует движение неподрессоренной массы транспортного средства, в то время как растяжение контролирует более тяжелую подрессоренную массу.

Все современные амортизаторы чувствительны к скорости. - чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывает амортизатор.Это позволяет амортизаторам адаптироваться к дорожным условиям и контролировать все нежелательные движения, которые могут происходить в движущемся транспортном средстве, включая отскок, раскачивание, клевание при торможении и приседание с ускорением.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Средства навигации, телеметрическое оборудование, функции аудиосистемы и стандартные инструменты борются за место на приборной панели (IP). Это создает проблему для дизайнеров интерьеров и инженеров, которым необходимо сохранять простоту IP, чтобы водитель не отвлекался на слишком много кнопок и инструментов.Клиенты также приравнивают просторный интерьер к роскоши - еще одна причина, по которой IP не должен выглядеть переполненным.

Дизайнеры решают проблему по-разному. Они уменьшают размер «пожирателей пространства», таких как системы отопления и охлаждения, или даже полностью удаляют их из IP, помещая их под сиденье или в багажник. Они также помещают на сенсорные экраны многие функции, такие как кнопки предустановки станций для аудиосистем, что экономит место на IP. Но все же существует опасность переполнения экрана, что может отвлечь водителя и тем самым привести к аварии.Еще одна проблема - это положение: сенсорный экран должен располагаться высоко на приборной панели, чтобы водитель мог легко использовать его во время вождения. Но если он слишком высокий, то чтение может быть затруднено из-за отражений и солнечных лучей, размывающих экран.

Некоторые инженеры рассматривают распознавание голоса как способ избавиться от многих ручных элементов управления и упростить IP. Но распознаванием голоса также можно злоупотреблять. Должен быть оптимальный баланс между визуальными дисплеями и голосовыми инструкциями, чтобы водитель мог безопасно обрабатывать всю информацию, которую он или она получает.


  1. Дополните предложения информацией из текста выше.

а) все борются за место на IP.

б) Покупатели также приравнивают

в) Дизайнеры уменьшают размер

г) Еще они поставили много функций на сенсорные экраны.

д) Еще одна проблема - позиция:

е) Некоторые инженеры видят распознавание голоса

2.Перевести предложения на украинский:

a) Передняя подвеска была усилена, чтобы обеспечить более точное рулевое управление на высоких скоростях.

b) Мы также увеличили размер дисковых тормозов для сокращения тормозного пути.

в) Еще заметил, что в пресс-релизе говорится об улучшении расхода топлива.

d) Во-первых, мы увеличили значение Cd с помощью нового дизайна.

e) Мы также снизили вес автомобиля более чем на 50 кг за счет использования легких материалов.

f) Мы ввели автоматический старт-стоп, так что двигатель выключается, если вы стоите на месте более трех секунд, и запускается снова, когда вы снимаете ногу с тормоза.

г) Это положительно сказывается на эксплуатационных расходах его машины и на стоимости при перепродаже.

ч) Мы также увеличили объем багажника, чтобы сделать автомобиль более практичным для семей и спортсменов.

3. Сопоставьте слова из этих двух полей, чтобы получить выражения:

Городской, Кд, ходовой, перепродажа, тормозной, пыльник, перед, диск, бордюр Расходы, расход, тормоза, мощность, расстояние, подвеска, стоимость, стоимость, вес

4. Сопоставьте приведенные выше выражения со следующими определениями:

а) Мера сопротивления ветра или коэффициента лобового сопротивления автомобиля.



б) Сумма, которую вы тратите на бензин, налоги, техническое обслуживание,

в) Объем багажника.

d) Сколько топлива нужно, чтобы ездить по городу.

e) Тормозная система, в которой для остановки или замедления транспортного средства используются суппорт и ротор или диск.

е) Сколько вы можете рассчитывать получить, если продадите машину через три года.

г) Соединение осей с помощью рессор и амортизаторов с кузовом автомобиля, которое не позволяет пассажирам чувствовать дорожные удары.

ч) Расстояние между нажатием ноги на тормоз и остановкой автомобиля.

i) Сколько весит автомобиль, когда в нем нет пассажиров и с половиной бака топлива.

5. Согласны, что переключателей больше не будет, только голосовое управление? Будет ли машина сделана из самоочищающихся материалов? Помогут ли датчики в автомобиле предотвратить аварии? Хотели бы вы выполнять большинство задач, которые вы обычно выполняете в офисе, в машине?

Текст 24.

АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛ ГОДА

Выпустив модель A2, Audi AG представила первый в мире автомобиль с объемным полностью алюминиевым кузовом. В 1996 году началось серийное производство A8. A8 - первый роскошный лимузин из алюминия, завод Audi производит 20 000 автомобилей в год. A8 сочетает в себе высокую прочность с малым весом. Это самая легкая машина класса люкс. Audi Space Frame третьего поколения теперь имеет меньше компонентов, чем его предшественники, что упрощает сборку автомобиля в больших количествах.

Другие автопроизводители также начинают серьезно относиться к алюминию. По мере увеличения объема двигателя автомобили стали более тяжелыми. Использование алюминия для капота и передних крыльев помогает лучше распределить вес между передней и задней осями. Еще одно преимущество алюминия в том, что его дешевле перерабатывать, чем сталь. Это будет важным соображением в будущем, когда ЕС введет более жесткие правила утилизации.

Но у использования алюминия есть недостатки. Замена стали алюминием стоит дорого; алюминиевый корпус стоит вдвое дороже стального. Производственные процессы не только дороги, но и сложны в реализации. Поскольку алюминий более хрупкий и легче рвется, чем сталь, его можно сформировать только в незакаленном состоянии. Кроме того, алюминий, используемый для внешних частей автомобиля, таких как крылья и двери, должен быть толще стали, потому что он не имеет такой же жесткости. Устойчивость к вмятинам алюминия также меньше, чем у стали.

С другой стороны, алюминий не ржавеет, как сталь, а в автомобильных авариях он имеет более высокий коэффициент поглощения энергии, что увеличивает активную безопасность автомобиля.

1. Ответьте на следующие вопросы:

а) Каковы преимущества и недостатки использования алюминия?

б) Какие автомобильные материалы, по вашему мнению, будут использоваться в будущем?

c) Какие материалы используются при производстве автомобилей?

г) Каковы цели ЕС по переработке отходов на 2015 год? Как вы думаете, у автопроизводителей будут проблемы с ними?

2. Дополните предложения о материалах и их свойствах словами из коробки:

Небьющийся, легкий, устойчивый к коррозии, прочный, эластичный, натуральный, жесткий, легковоспламеняющийся, податливый, термостойкий.

а) Дерево очень часто используется в интерьере, потому что оно выглядит _______ и тепло.

b) Алюминий и магний важны для автопроизводителей, потому что они _______ и поэтому хороши для снижения веса.

c) Правила техники безопасности требуют, чтобы поролона, используемая в автокреслах, не была _______.

d) Резина должна выдерживать большие перепады температур при сохранении _______. Другими словами, он не должен становиться хрупким.

д) Ветровые стекла изготовлены из специального _______ стекла для защиты водителей при авариях.

е) Ткани, используемые в автомобилях, должны быть _______ и не выглядеть слишком быстро старыми.

г) Для несущих частей используется сталь, потому что она _______.

h) Листовой металл используется для изготовления больших деталей автомобилей, потому что он _______ и устойчив к вмятинам.

i) В каталитическом нейтрализаторе используется керамика _______ из-за очень высоких температур.

j) Алюминий идеально подходит для бамперов и других частей кузова, потому что он _______.


Дата: 17.12.2015; вид: 1919


сайлентблок - Перевод на французский - примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

сайлентблок с ограничителем радиального хода и каналом демпфирующей жидкости

сайлентблок с радиальным ограничением и водоотводящим амортизатором

Экспертный производитель резиновых запчастей New Holland Тег: Резина Сайлентблок , Запасные части Резина Сайлентблок , Резиновые запасные части New Holland

Тег: Каучук сайлентблок , Pièces de rechange en caoutchouc сайлентблок , Nouvelles pièces de rechange en caoutchouc Голландия

Переделка сайлентблока из резины для опоры двигателя.

Refabrication du Silent Bloc en caoutchouc pour support boite de vitesse

Наконец, микроколебательный груз закреплен на своей оси между двумя уплотнительными кольцами по принципу сайлентблока .

Enfin, микромасса фиксируется на двух уплотнительных кольцах, действует по принципу сайлентблок .

Запасные части резины Claas и New Holland резиновые Silent Block

CLAAS et New Holland caoutchouc pièces de rechange en caoutchouc сайлентблок

CASE, Claas и New Holland Резиновые запчасти Rubber Silent Block Images & Photos

Pièces caoutchouc сайлентблок de rechange CASE, Claas et New Holland en caoutchouc Images et photos

Описание: Резина сайлентблок , резиновый сайлентблок втулка, сельскохозяйственная резина сайлентблок втулка

Тег: Зерноуборочный комбайн Silent Block , Harvester Silent Block , Зерноуборочный комбайн New Holland

Произношение S на английском языке

Существительные множественного числа и глаголы от третьего лица

Произношение S в конце существительных во множественном числе, глаголов от третьего лица и в составе притяжательного падежа иногда вызывает проблемы у носителей языка, поскольку оно может произноситься тремя разными способами: / ɪz /, / s / или / z /.

(Примечание: когда вы видите буквы или символы между двумя знаками косой черты (/ /), это относится к произношению этой буквы или звука)

Произношение зависит от последнего звука глагола или существительного, который обычно является согласным. Прежде чем мы научимся различать способы произношения последней буквы S, мы должны сначала узнать, что такое звонкие и глухие согласные, а также свистящие звуки:


Звонкие согласные против глухих согласных

Звонкий согласный (или звук) означает, что он использует голосовые связки и при произнесении издает вибрацию или жужжание в горле.Положите палец на горло и произнесите букву L. Вы заметите легкую вибрацию в шее / горле. Это потому, что это звонкий звук .

безмолвный звук (иногда называемый глухим) - это когда в горле нет вибрации и звук исходит из области рта. Произнесите букву P. Вы заметите, как она выходит из вашего рта (на самом деле, около ваших губ в передней части рта). Звук P не исходит из вашего горла.

Попробуйте это с другими буквами, и вы «почувствуете» разницу между звонким и глухим согласным (или звуком).

Свистящие звуки

Другой звук, который имеет отношение к этому, - это свистящий звук , который создается при выталкивании воздуха к зубам. Характеризуется шипящим звуком (sssss), жужжанием (zzzzz) или звуком, который издают учителя, когда они хотят, чтобы вы замолчали (тссс!).

  • Z как звук пчелы... zzzzzz
  • S как звук, который издает змея ... sssssss
  • Ш, как звук, который издает учитель, когда они хотят, чтобы вы молчали ... шшш

Теперь, когда мы знаем разницу между звонкими, глухими и свистящими звуками, мы можем взглянуть на следующие правила правильного произношения S в конце слов в английском языке:

Произношение S в конце слов в английском языке

Произношение последнего S во множественном числе и глаголов в третьем лице зависит от последнего согласного звука перед этим S.

Окончание произносится / s / после глухого звука , оно произносится / z / после звонкого звука и произносится / ɪz / или / əz / после свистящего звука :

  • Безмолвный: помогает / пс / - сидит / ц / - смотрит / кс /
  • Озвучено: крабов / bz / - слов / dz / - перчаток / vz /,
  • Sibilant: bus / s /z / или / səz /, мосты / dʒɪz / или / dʒəz /, пожелания / shɪz / или / shəz /

1.Звук / ɪz / (или / əz / звук)

Иногда этот звук записывается как / əz / и перед буквой z используется символ «schwa» или «перевернутая е». Для удобства запишем этот звук как / ɪz / или / iz /

.

Если последний согласный звук слова - свистящий звук (шипящий или жужжащий звук), последняя S произносится как / ɪz /. Этот звук / ɪz / произносится как дополнительный слог. (например, слово автобусы имеет два слога)

Если в звуке есть звук J (/ dʒ / как буква J в начале слова «куртка» или / ʒ / как S в слове «удовольствие»), то последнее S также произносится как / ɪz /.

Примеры слов, оканчивающихся на звук / ɪz /:

  • C: гонки (звучит как "раса-из")
  • S: паузы, медсестры, автобусы, подъемы
  • X: исправления, ящики, мистификации
  • Z: изумление, заморозки, призы, викторины
  • SS: поцелуи, промахи, пасы, боссы
  • CH: церкви, бутерброды, ведьмы, учит
  • SH: блюда, желания, толчки, вылеты
  • GE: гаражи, изменения, возраст, судьи

Помните: после глаголов, оканчивающихся на -sh, -ch, -ss и -x, мы добавляем -es в конец глагола (от третьего лица) и произносим / iz / в качестве дополнительного слога.

2. Звук / s /

Если последняя согласная в слове безмолвная , то S произносится как / s /. Будьте осторожны, чтобы не создать лишний слог.

ПРИМЕЧАНИЕ. Согласные c, s, sh, ch и x глухие, хотя в них используются окончания шипящих букв, показанные выше.

Примеры слов, оканчивающихся на звук / s /:

  • P: чашки останавливаются, спальные места
  • Т: шапки, школьники, хиты, пишет
  • К: повара, книги, напитки, прогулки
  • F: скалы, нюхание, верования, смех, графики ( -gh и -ph здесь произносятся как F)
  • TH: мифы, скатерти, месяцы (безмолвный )

3.Звук / z /

Если последняя буква слов оканчивается на звонкую согласную (или звук), то S произносится как Z / z / (без создания другого слога). Этот звук Z похож на звук, который издает пчела.

Мы также используем это окончание, когда слово оканчивается на гласный звук (например, пчелы, мухи и т. Д.).

Примеры слов, оканчивающихся на звук / z /:

  • B: крабы, трение
  • D: карточки, слова, аттракционы, концы
  • G: коврики, сумки, напоминания
  • L: звонки, водопады, холмы
  • M: сливы, сны
  • N: вентиляторы, водостоки, направляющие, ручки
  • NG: короли, принадлежит, поет
  • R: изнашивается, лечит
  • В: перчатки, жены, полки, диски
  • Y: играет, мальчики, говорит,
  • THE: одежда, купается, дышит
  • ГЛАВНЫЕ ЗВУКИ: видит, блохи

Произношение S шпаргалка


Практика произношения


Следующая деятельность

Правила произношения:
Возможно, вас заинтересует произношение -ED в конце слов на английском языке.

Грамматические правила:
Как образовывать существительные во множественном числе в английском языке и глаголы от третьего лица

Если вы нашли это руководство о Произношение S на английском языке полезным, сообщите об этом другим:


Как бороться с пограничными помехами

ЧАСТЬ: 1 2 3 4

Не слышите достаточно низких частот через мониторы? Расстояние между границами комнаты и динамиками оказывает огромное влияние на качество звучания низких частот.

Динамики более всенаправленны на низких частотах, что означает, что басовые волны излучаются во всех направлениях, вызывая грохот. Басовые волны излучаются назад от ваших динамиков, к стене перед вами… и, когда они ударяются о стену, они отражаются.

Когда отраженная звуковая волна, отражающаяся от вашей стены, объединяется с исходной звуковой волной, исходящей из динамика, это создает акустические помехи.

Если ваш динамик находится на расстоянии четверти длины волны от стены для определенной частоты, на этой частоте происходит подавление волн.Это вызывает ужасный провал, выемку или ноль в частотной характеристике.

Анимация звуковой волны, отражающейся от границы. Предоставлено Дэном Расселом из Университета штата Пенсильвания. После отражения звуковое давление (амплитуда на графике) равно нулю на длине волны 1/4, 3/4, 5/4 и т. Д. От границы (точки в волне, которые не двигаются). Эти точки называются узлами. Это места, где прямой и отраженный звук всегда компенсируют друг друга (деструктивная интерференция).

Величина подавления зависит от силы отражения от прямого звука. Анимация показывает их одинаковую силу, чего на самом деле не бывает в вашей комнате ... но ваши басовые отражения все еще достаточно сильны, чтобы вызвать серьезные проблемы!

Допустим, это звуковая волна 60 Гц. Если вы поместите динамик на узел, это вызовет обнуление или провал в частотной характеристике на 60 Гц.

1/2 длины волны от стены - это антиузел, в котором две волны сложились вместе (конструктивная интерференция).Если вы поместите динамик на пучности, это вызовет пик или усиление частотной характеристики на 60 Гц. Вскоре после отражения в этой анимации прямая и отраженная волны накладываются друг на друга и образуется стоячая волна.

Отмена всегда происходит на ¼ длине волны от стены, независимо от фазы волны, ударяющейся о стену.

Почему? Поскольку на расстоянии четверти длины волны от стены, общая разница в пути (для волны, отражающейся обратно на себя) составляет половину длины волны.Это означает, что отраженный и прямой звук сдвинут по фазе на 180 градусов.

Когда две звуковые волны одинаковой величины сдвинуты по фазе на 180 градусов, происходит погашение фазы - они компенсируют друг друга, потому что они равны и противоположны. На схеме ниже показано, как это происходит.

Реакция на помехи на границе динамика (SBIR)

Итак, если ваши прямые и отраженные звуковые волны одинаковы по силе и на половину длины волны не совпадают по фазе, формы волны в основном аннигилируют друг друга.

Это называется откликом на граничные помехи (SBIR), откликом на граничные помехи (LBIR) или граничным эффектом . Все эти термины сводятся к одному и тому же: гранично-индуцированная гребенчатая фильтрация .

SBIR вызывает глубокие провалы в низкочастотной характеристике ниже определенной частоты, и это может повлиять на вашу низкочастотную характеристику даже больше, чем комнатные режимы.

Измерение частотной характеристики в месте прослушивания, показывающее провал / ноль, вызванный эффектом границы динамика.

К сожалению, вы не можете исправить SBIR с помощью EQ. Если вы примените корректирующий фильтр, чтобы попытаться усилить сигнал на частоте подавления, вы также увеличите отражение, вызывающее помехи!

Для решения проблемы SBIR у вас в арсенале всего два оружия: размещение динамиков и акустическая обработка.


Итак… как далеко от стен мне следует разместить колонки?

Если ваши динамики расположены перед стеной (в отличие от встроенных в стену), граничные помехи всегда будут мешать вам.

Возможно, вам не удастся полностью избежать SBIR, но вы можете расположить свои динамики так, чтобы минимизировать пики и нули, которые наносят ущерб вашему звуку.

Если вы используете мониторы ближнего поля, вы можете визуализировать влияние отражений от стен с помощью этого SBIR-калькулятора , созданного Томасом Бэрфутом из Barefoot Sound. Томас делает эпические студийные мониторы (такие как MiniMain12, 4-полосный активный монитор).

    Первая метка подавления, вызванная SBIR, обычно имеет ширину около двух третей октавы.Чтобы он не окрашивал ваш звук, вы должны расположить динамики так, чтобы эта выемка была
  • На достаточно высокой частоте, чтобы его можно было лечить абсорбцией.
  • За пределами частотного диапазона, воспроизводимого вашими динамиками.

Ниже приведены три возможных подхода.

Option Awesome: Студийные мониторы для скрытого монтажа!

Единственный способ по-настоящему помешать SBIR - это установить студийные мониторы заподлицо в жесткую жесткую стену.Вот как монтируются главные мониторы (также известные как «сеть») в диспетчерских студий звукозаписи за миллион долларов.

Если ваши студийные мониторные колонки предназначены для установки заподлицо, лучшее место для них - в стене, - перегородки колонок заподлицо с поверхностью стены. Ваша передняя стена превращается в гигантскую перегородку для динамиков. Бесконечная перегородка .

Правильный монтаж заподлицо означает отсутствие отражения от передней стены… и это означает отсутствие помех от передней стены динамика!

Ваши колонки и стена поют в гармонии.Кроме того, установка заподлицо увеличивает акустическую нагрузку, что помогает управлять мониторами, делая их более эффективными на низких частотах. Это действительно здорово.

Если ваши динамики не предназначены для установки заподлицо, но вы все же хотите попробовать, ознакомьтесь с этими рекомендациями Genelec и проконсультируйтесь с производителем динамика, прежде чем продолжить.

Скрытый монтаж против монтажа на потолке

Скрытый монтаж иногда ошибочно называют «монтажом на потолке».Акустические системы, устанавливаемые на потолке, представляют собой особый случай: они монтируются заподлицо над потолком (если у вас встраиваемый потолок, то нижняя сторона потолочного свеса - это то, что архитектор назвал бы софитом).

Монтаж на потолке не идеален, поскольку требует, чтобы мониторы были наклонены под крутым углом к ​​слушателю. Также пространство под софитом может стать резонансным.



Вариант 2. Разместите динамики как можно ближе к передней стене (идеальный вариант - утопленный монтаж)

Даже если вы не можете установить мониторы заподлицо, вы все равно можете воспользоваться преимуществом близости к стене за динамиком.

Это ваш второй лучший выбор для размещения студийных мониторов. Это то, что я обычно рекомендую для домашних студий, в которых используются мониторы ближнего поля (если вы не используете очень маленькие * динамики).

* Маленькие динамики менее направлены на средних частотах, что может привести к тому, что значительная энергия низких средних частот будет излучаться назад и отражаться от стены за динамиками. Это сместит провал подавления в низко-среднюю полосу, вызывая слышимое окрашивание.

По мере того, как вы приближаете динамики к стене, отметка подавления в частотной характеристике перемещается в сторону более высоких частот.

Это отличная новость, потому что более высокие частоты более направленные (они излучают меньше энергии назад), и ими легче управлять с помощью акустической обработки.

Как правило, зазор от 0 до 8 дюймов (от 0 до 20 см) между динамиками и передней стеной является хорошей отправной точкой для минимизации окрашивания, вызванного SBIR.Но проверьте характеристики вашей акустической системы на предмет рекомендуемого минимального расстояния.

Например, Genelec рекомендует минимальное расстояние 2 дюйма (5 см) для охлаждения усилителя и звукового излучения заднего отверстия.

На очень близком расстоянии поглощающие акустические панели толщиной 4 дюйма позади динамиков могут помочь приручить выемку для подавления звука. Лучше бы подойдут широкополосные басовые ловушки. По мере увеличения расстояния от динамика до стены лечение становится менее практичным.

Эффективность звукопоглощения за динамиками также зависит от направленности динамика.Если вы используете дипольные динамики (используемые в некоторых системах Hi-Fi), поглощение поможет больше, чем если бы вы использовали монопольные динамики. Большинство динамиков монопольные.

Совет: Размещение динамиков рядом с передней стенкой помогает управлять ими, обеспечивая больший выход и меньше искажений. Тем не менее, это также вызывает низкую полоску, усиление басов (сродни эффекту близости, который происходит, когда вы помещаете источник звука рядом с направленным микрофоном). Вы можете легко справиться с этим с помощью эквалайзера.Некоторые динамики имеют регулятор компенсации граничного усиления (BGC), который позволяет применять приблизительную коррекцию. Еще лучше, вы можете использовать калибратор для создания кривой эквалайзера, которая точно компенсирует пограничные эффекты, которые вы испытываете.



Вариант 3. Разместите динамики достаточно далеко от передней стены, чтобы уменьшить гребенчатую фильтрацию

По мере того как вы перемещаете громкоговорители дальше от стен, вы уменьшаете минимальную граничную частоту помех.

Вы можете уменьшить окрашивание, вызванное граничными помехами, разместив громкоговорители достаточно далеко от передней стены, чтобы метка подавления самой низкой частоты находилась за пределами частотного диапазона, воспроизводимого вашими громкоговорителями.

Это хороший вариант, если у вас большая комната.

Если d fwall - это расстояние до стены за динамиком, вы можете рассчитать частоту подавления на четверть длины волны по следующей формуле:

f c = c / 4d fwall

Где f c - это центральная частота метки подавления, а c - скорость звука (на уровне моря, в сухом воздухе, при комнатной температуре скорость звука составляет 343 м / с или 1125 f / с).

В общем, для двухполосных динамиков вам абсолютно необходимо предотвратить нули в диапазоне 40-80 Гц и постараться избежать их в диапазоне 80-200 Гц. Для типичного студийного монитора это означает, что рекомендуемые расстояния от динамика до стены составляют:

Хорошо: Устанавливается заподлицо или как можно ближе к стене (см. Рекомендации производителя)
Нормально: До 1 м (3′-3 дюйма)
Избегать: 1-2,2 м (3′- От 3 ″ до 7′-3 ″)
Хорошо: Более 2.2 м (7′-3 ″)

Но это всего лишь общие рекомендации. Рекомендуемое расстояние зависит от низкочастотных характеристик ваших громкоговорителей.

Вы хотите сдвинуть отметку отмены ниже точки отсечки низких частот ваших динамиков.

Вы можете рассчитать d min , минимальное расстояние от динамика до стены за ним , используя следующую формулу:

d мин (фут) = 1.4 (1125) / 4f -3 дБ

или

d мин (метры) = 1,4 (343) / 4f -3 дБ

Где f -3dB - это нижняя граничная частота вашего громкоговорителя. Например, если ваши динамики имеют отсечку низких частот -3 дБ при 55 Гц, d мин. = 2,18 метра (7′-3 ″).

Однако для больших громкоговорителей с низкой частотой среза (например, активных трехполосных основных систем мониторинга) расстояние, необходимое для повышения частот подавления ниже границы среза НЧ, просто становится слишком большим для большинства комнат прослушивания и диспетчерских.

Кроме того, на этих расстояниях отражения от боковых стенок, задней стены, пола и потолка становятся важными игроками в игре с граничными помехами. В этом случае скрытый монтаж - единственный надежный вариант, если вы заботитесь о критическом прослушивании.


Отсасывание низких частот и расстояние прослушивания от задней стены

В маленьких комнатах самые сильные искажения басов обычно возникают из-за отражений от задней стены за местом слушателя.Это связано с тем, что большая часть звуковой энергии, исходящей из динамиков, направляется к задней стене.

У вас есть сильное нарастание низких частот из-за режимов комнаты (вызывающее пик на задней стене и ноль в центре комнаты), но ваша задняя стена также вызывает серьезные граничные помехи.

Итан Винер часто говорит о том, насколько серьезно это может быть. Вы получаете пики на длинах волн 1 2 , 1, 3 2 и т. Д. От задней стенки, которые, как правило, составляют чуть менее 6 дБ.Эти пики вызывают звон на определенных низких частотах.

Но более серьезной проблемой являются нули, которые возникают на длинах волн 1 4 , 3 4 , 5 4 и т. Д. Эти нули могут вызвать сильное провисание или пропадание басов.

В маленьких помещениях обычно несколько нулей ниже 300 Гц. Типичные нули 30 дБ!

В идеале, ваше положение для прослушивания должно находиться на расстоянии не менее 10 футов (3 метров) от задней стены позади вас, при этом частота подавления четверти длины волны должна быть ниже 30 Гц.

Если в вашей комнате нет такого пространства, разместите низкочастотный звукопоглотитель (басовые ловушки) на задней стене, чтобы уменьшить энергию отражений от задней стены. Даже если у вас за спиной больше 10 футов, я все равно рекомендую обработать заднюю стену.


Отражение, вызванное отражениями от других границ

Граничные помехи динамиков распространяются не только на вашу переднюю стену. Басовые волны также отражаются от потолка, боковых стен и задней стены, вызывая гребенчатую фильтрацию, когда они сочетаются с прямым звуком из ваших динамиков.

В этом случае нам нужна более общая формула для расчета частот подавления.

Частота подавления на половине длины волны :

f c = c / 2 (d отражает -d прямой )

Где:
f c - центральная частота метки отмены.
c - скорость звука (343 м / с или 1125 к / с).
d отражать - это расстояние отраженного пути от динамика до места слушателя.
d direct - это расстояние прямого пути от динамика до позиции слушателя.

Не можете возиться с расчетом?

Вот калькулятор отражения пола / потолка , который сделает это за вас.

Вы можете применить ту же формулу к среднечастотным отражениям от вашего студийного стола или микшерного пульта.


Съемка комнаты - оптимизация размещения динамиков с помощью акустических измерений

Если вы не можете установить динамики заподлицо в стене, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти оптимальное размещение.

Используйте одно из приведенных выше рекомендаций в качестве отправной точки (громкоговорители у стены или вдали от стены). В каждом месте, которое вы пробуете, проведите критический тест прослушивания (ушами) и измерьте низкочастотную характеристику вашей комнаты (вы можете сделать это с помощью мастера Room EQ Wizard).

Оптимизация размещения динамиков требует большого количества акустических измерений и терпения. Если вы справились с задачей, я разместил здесь несколько ресурсов, которые могут вам помочь.

Информацию о настройке динамиков объемного звука и размещении сабвуфера см. В части 3 данного руководства.Руководства по оптимизации низких частот на Acoustic Frontiers также содержат полезную информацию о стратегиях управления басами с использованием нескольких сабвуферов.

Если вам нужна помощь с измерениями, оптимизацией размещения динамиков и выбором акустической обработки, обратитесь ко мне для анализа акустики помещения.


Разбить все ради тебя

Вы, ваши громкоговорители и комната должны играть в команде, чтобы создать великолепный звук в вашем любимом месте.

Помните, что каждая комната уникальна.Чтобы оптимизировать настройку колонок для вашей комнаты, вам необходимо провести акустические испытания.

Настройка комнаты - это итеративный процесс, но вы можете использовать это руководство, чтобы пройти через начальную настройку.

Я знаю, есть что переварить! Вот он, разбитый на простые шаги:

Шаг 1: Позиция прослушивания
Самый простой способ начать - использовать определение местоположения вашего слушателя с помощью «правила» 38% (воспринимайте это с недоверием).

Шаг 2: Расстояние прослушивания
Обратитесь к руководству по эксплуатации ваших громкоговорителей, чтобы узнать рекомендуемое расстояние для прослушивания.

Шаг 3. Расположение и высота динамика
Разместите динамики вне места прослушивания, используя один из обсуждаемых стандартов. Стерео стандарты здесь. Стандарты объемного звука здесь.

    Шаг 4: Расстояние динамика до передней и задней стены
    Чтобы помочь вам решить, как далеко поставить колонки от стены, используйте один из трех вариантов, приведенных в этом руководстве. В идеале вы либо
  • Устанавливайте их заподлицо, чтобы исключить граничные помехи от передней стены.Это единственный способ полностью устранить подавление на четверть длины волны, вызванное стеной за динамиками.
  • Поместите их очень близко к стене, переместив метку отмены на более высокую частоту, чтобы ее можно было приручить с помощью поглощения.
  • Разместите их достаточно далеко от стены, чтобы отметка отмены находилась за пределами частотного диапазона, воспроизводимого вашими динамиками.

Шаг 5: нанесите акустическую обработку
На самом деле, приступайте к акустической обработке, как только сможете.Ваши первые приоритеты - обработать первые точки отражения и расставить басовые ловушки в как можно большем количестве углов.

Ваши первые точки отражения зависят от расположения динамиков, поэтому, если вы перемещаете динамики или положение слушателя после обработки, убедитесь, что ваши точки отражения все еще обрабатываются!

Шаг 6: Оптимизация с использованием акустических измерений
Используйте программное обеспечение для акустических измерений, такое как Room EQ Wizard, чтобы проверить свою комнату, пробуя различные конфигурации динамик-слушатель.

Для каждой конфигурации просмотрите низкочастотную характеристику в высоком разрешении, чтобы выбрать оптимальное размещение. Вы хотите, чтобы ваш бас был как можно более ровным.

Шаг 7: Рок-н-ролл!
Готово! Устройтесь поудобнее и отправьтесь в чарующее звуковое путешествие… сквозь прозрачные воды прозрачной смеси в благозвучный мир высокого качества.

ЧАСТЬ: 1 2 3 4

Знаете ли вы кого-нибудь, кому это руководство может оказаться полезным? Если да, поделитесь, пожалуйста 🙂


Тим Перри

Как узнать, сколько слотов памяти в компьютере

Обновлено: 31.08.2020, Computer Hope

Когда пользователь хочет добавить или обновить память (RAM) в компьютере, он должен знать, сколько слотов памяти доступно.Следующий раздел поможет вам определить количество слотов памяти на вашем компьютере и их количество.

Диспетчер задач Windows

Самым простым решением для пользователей Windows является открытие диспетчера задач Windows.

  1. Нажмите клавишу Windows, введите Диспетчер задач , а затем нажмите Введите .
  2. В появившемся окне щелкните вкладку Performance ( A ), затем выберите Memory ( B ).
  3. В правом нижнем углу отображается количество слотов в разделе Используемых слотов: ( C ).

  1. Как видите, в этом компьютере всего четыре слота памяти, хотя в настоящее время используются только два.

Используйте утилиту CPU-Z

Еще один способ получить информацию о слотах памяти и подробную информацию об оперативной памяти, установленной на вашем компьютере в данный момент, - это использовать бесплатную стороннюю утилиту CPU-Z.

  1. Откройте Интернет-браузер и посетите веб-сайт CPUID.
  2. В левой части экрана выберите свою операционную систему.

  1. На следующей странице выберите желаемый язык.

  1. На следующем экране нажмите СКАЧАТЬ СЕЙЧАС! Кнопка .

  1. После завершения загрузки установите его из браузера и откройте программу.
  1. Щелкните вкладку SPD в верхней части экрана, а затем щелкните стрелку вниз в разделе Выбор слота памяти .

  1. Как вы можете видеть на изображении выше, все слоты памяти перечислены в раскрывающемся меню.
Наконечник

Если вы выберете другой слот в раскрывающемся меню, CPU-Z сообщит вам дополнительную информацию об установленной оперативной памяти.

Осмотрите материнскую плату

Иногда лучший способ определить доступные слоты памяти - открыть компьютер и осмотреть материнскую плату. Открытие компьютера - лучший вариант, если не удалось заставить работать диспетчер задач Windows или CPU-Z.

Если заглянуть внутрь корпуса, то материнская плата является основной большой печатной платой. На большинстве материнских плат слоты памяти находятся по обе стороны от ЦП и напоминают то, что показано ниже.

Большинство компьютерных материнских плат имеют два, три или четыре слота памяти. Некоторые материнские платы более высокого уровня имеют целых восемь штук. На приведенном выше изображении материнской платы нет модулей памяти, установленных ни в один из трех слотов.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *