Сайлентблок нижнего рычага задний передней подвески: Купить сайлентблоки VTR, втулки рычагов подвески с доставкой по России

Содержание

Сайлентблок продольного рычага задней подвески « Специализированный автосервис HONDA

Сложная многорычажная подвеска современного автомобиля призвана достичь высоких показателей комфорта и управляемости. Автомобиль становится более предсказуемым в поворотах, острым в управлении и в то же время увеличенное количество элементов подвески позволяет гасить больше колебаний от неровностей неидеального дорожного полотна.

Такие системы массово построены на рычагах с резинометаллическими шарнирами, обеспечивающими дополнительную энергоемкость и комфорт, в сравнении с обычными шаровыми опорами. Такой подход оправдан и с точки зрения удешевления производства, ведь два разношироких металлических цилиндра, соединенных резиновой проставкой, обходятся в производстве выгоднее традиционных шаровых опор, в том числе и за счет крепежной системы – сайлентблоки запрессовываются в посадочные места рычага, в то время, как шаровые часто прикручиваются несколькими винтами.

На примере сайлентблоков продольного рычага задней подвески, срок службы которых практически соизмерим с аналогичным показателем шаровых опор, в обслуживании очевидны явные преимущества.

Но не стоит забывать, что регулярная диагностика ходовой части необходима вне зависимости от выбранного автопроизводителями решения и рекомендуется, как минимум, единожды в трехмесячный период.

Для проведения плановых процедур и диагностики состояния сайлентблоков продольного рычага задней подвески Вы можете обратиться в наш автосервис Хонда, где высококвалифицированные специалисты и виртуозы своего дела приложат максимум усилий для качественной диагностики и обслуживания Вашего железного коня, а широкий ассортимент запасных частей в случае необходимости позволит оперативно произвести ремонт. Стоит уделить особое внимание важности профилактического осмотра, так как такие элементы, как изношенные сайлентблоки продольного рычага задней подвески при несвоевременном ремонте могут способствовать ускоренному разрушению других элементов подвески и повышенному износу резины.

Рычаги передней подвески Киа Спортейдж 3

Разбитые сайленты начинают проявлять себя в виде стуков в подвеске при проезде мелких неровностей.

Диагностируются неисправные детали достаточно легко, используя монтажку как рычаг, можно определить люфт в сайлентблоке.

Приходит конец сайлентам в нижних рычагах на Киа Спортейдж 3, в среднем ближе к 100т.км пробега, в зависимости от условий эксплуатации.

Отремонтировать можно двумя способами:

  • заменить по отдельности сайленты;
  • заменить весь рычаг в сборе вместе с шаровой.

Смотрим по ситуации: если требует замены один сайлент, а всё остальное в хорошем состоянии, то можно заменить только сайлентблок.

Но когда несколько элементов требует замены (сайленты + шаровая), то есть смысл заменить полностью рычаг. Так как стоимость работ на выпрессовку и запрессовку сайлентблоков может превысить стоимость новой детали в сборе.

По этому желательно сначала сделать калькуляцию цен, диагностировать что необходимо поменять, узнать сколько чего стоит, и сравнить со стоимостью работ!

 

Рычаги в сборе

Рычаги передней подвески оригинал:

545012Y001 - (L) и 545012Y001 - (R)

Артикул был заменён на:
545002Y002 - (L) и 545012Y002 - (R)

Затем снова заменили:
545002Y000 - (L) и 545012Y000 - (R)

Аналоги (с шаровой):

TEKNOROT HY-139 и TEKNOROT HY-138

CTR CQKH-102L и CTR CQKH-102R

DOOHAP DQKK-86L и DOOHAP DQKK-86R

CAR-DEX CA-K050L и CAR-DEX CA-K050R

 

Сайлентблок рычага задний

Оригинальный номер заднего сайлентблока: 545842S000

Артикул заменили на: 545843S000

Аналоги:

CTR CVKH-86

AMD AMD. SB841

VTR HY0204RP - Полиуретановый

ТОЧКА ОПОРЫ 12-06-3009 - Полиуретановый

LYNXAUTO C8331

HANSE HR 901 131

 

Сайлентблок рычага передний

Оригинальный номер в каталоге:

545512Y000

Артикул заменили на: 545512S000

Аналоги:

CTR CVKH-135

HANSE HR 901 131

ТОЧКА ОПОРЫ 12-06-3338 - Полиуретановый

PMC PXCBA-052S

AMD.SB842

 

Рейтинг статьи:

Просмотров:  39222

Опубликованна :  2018-03-01

Febest crab046 Сайлентблок нижнего рычага передней подвески задний CHRYSLER Sebring II

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
=$brands?>
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3. 301/2007-по наст. время1251703301вэн
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.601/2007-по наст. время2082833604вэн
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.801/2007-по наст. время1421933778вэн
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD01/2007-по наст. время1201632777вэн
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 VVT01/2006-01/20101151561998седан
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.4 VVT01/2006-01/20101251702360седан
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 CRD01/2006-01/20101031401968седан
CHRYSLER SEBRING Convertible (JS) 2.4 VVT01/2007-01/20101251702360Кабриолет
CHRYSLER SEBRING Convertible (JS) 2. 7 Flexfuel01/2007-01/20101371862736Кабриолет
CHRYSLER SEBRING Convertible (JS) 2.0 CRD01/2007-01/20101031401968Кабриолет
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.801/2007-по наст. время1482013778вэн
CHRYSLER SEBRING (JS) 3.5 AWD01/2006-01/20101752383518седан
=$brands?>
DODGE AVENGER 2.001/2007-по наст. время1151561998седан
DODGE AVENGER 2.701/2007-по наст. время1371862736седан
DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel01/2007-по наст. время1391892736седан
DODGE AVENGER 2.0 CRD01/2007-по наст. время1031401968седан
DODGE CARAVAN 3. 301/2008-по наст. время1311783301вэн
DODGE CARAVAN 3.601/2008-по наст. время2082833605вэн
DODGE CARAVAN 3.801/2008-по наст. время1421933778вэн
DODGE CARAVAN 4.001/2008-по наст. время1892573952вэн
DODGE CARAVAN 2.8 CRD01/2008-по наст. время1201632777вэн
DODGE JOURNEY 2.401/2008-по наст. время1251702360вэн
DODGE JOURNEY 2.4 ECO+01/2008-по наст. время1251702360вэн
DODGE JOURNEY 2.401/2008-по наст. время1291752360вэн
DODGE JOURNEY 2.701/2008-по наст. время1361852736вэн
DODGE JOURNEY 3. 501/2008-по наст. время1732353518вэн
DODGE JOURNEY 3.5 AWD01/2008-по наст. время1732353518вэн
DODGE JOURNEY 3.601/2008-по наст. время2112873605вэн
DODGE JOURNEY 2.0 CRD01/2008-по наст. время1031401968вэн
DODGE JOURNEY 3.6 AWD01/2008-по наст. время2062803604вэн
=$brands?>
FIAT FREEMONT (345_) 2.401/2011-по наст. время1251702360универсал
FIAT FREEMONT (345_) 3.601/2011-по наст. время2062803604универсал
FIAT FREEMONT (345_) 3.6 4x401/2011-по наст. время2062803604универсал
FIAT FREEMONT (345_) 2. 0 JTD01/2011-по наст. время1001361956универсал
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD01/2011-по наст. время1031401956универсал
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD01/2011-по наст. время1201631956универсал
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x401/2011-по наст. время1201631956универсал
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD01/2011-по наст. время1251701956универсал
FIAT FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x401/2011-по наст. время1251701956универсал

Замена переднего сайлентблока заднего рычага


Сайлентблоки передних рычагов – что делать, когда они износились? + видео

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?. Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески?

Даже самому аккуратному автовладельцу приходится систематически ремонтировать свой автомобиль. Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что подкрутить и проверить. Все механизмы должны функционировать безотказно, ведь от этого зависит безопасность эксплуатации транспортного средства. Периодически те или другие узлы требуют диагностики или ремонта. Речь в данном случае пойдет о сайлентблоках. 

Что такое сайлентблоки, зачем они нужны?

Сайлентблок — это деталь, гасящая колебания, которые при езде возникают между компонентами подвески. То есть, сайлентблок гасит вибрации и шум, которые способны привести к быстрому износу элементов. Шарнир очень важен, так как отвечает за нормальное функционирование всей системы.

Устройство сайлентблока рычага подвески

Сайлентблок состоит из внешней и внутренней металлических втулок, между которыми размещена прокладка из полиуретана или резины. Отметим, что сайлентблоки из полиуретана являются более долговечными и способы прослужить до 2-3 раз больше резиновых. Автомобили, оборудованные полиуретановыми шарнирами, гораздо лучше слушаются водителя.

Признаки выхода из строя сайлентблока рычага передней подвески

Изношенный сайлентблок

Очень важно осуществлять контроль над исправностью сайлентблоков, так как их поломка влечет за собой сложности с управлением автомобилем и замедлением реакции на управление рулем — автомобиль будет не сразу отвечать на действия автомобилиста. В крайнем случае транспортное средство на скорости будет вилять со стороны в сторону. Если сайлентблоки разбиты, это может вызвать повреждение посадочных мест шарниров, и тогда придется менять полностью весь рычаг, так как он не будет подлежать восстановлению. Поэтому следует регулярно выполнять диагностику шарниров — каждые 50-70 тыс. км.

Несвоевременно замененный сайлентблок способен привести к таким последствиям: нарушению сход-развала, неравномерному износу шин, стукам в передней подвеске. Данные признаки должны натолкнуть вас на мысль о потребности замены сайлентблоков.

Диагностика своими руками (подробно)

Порядок работ:

  • Необходимо заехать на смотровую яму.
  • Далее очистите сайлентблок от грязи и проверьте состояние резинового вкладыша шарнира.
  • При наличии трещин или разрывов на нем, замените сайлентблок.

Как приобрести новый сайлентблок, на что обращать внимание?

Как уже было сказано, желательно выбирать полиуретановые сайлентблоки, так как они более надежные и долговечные в сравнении с резиновыми. Кроме того, каждое транспортное средство имеет различные по размеру сайлентблоки, в результате чего при выборе детали для конкретной марки нужно знать не только год выпуска, а и вин-код кузова. Чтобы подобрать требуемую деталь, также нужно знать следующие параметры сайлентблока: длину детали, внутренний диаметр, наружный диаметр. Специалисты также советуют обращать внимание на производителя. Если вам нужна оригинальная и действительно качественная деталь, выбирайте известного изготовителя. Коробка должна иметь оригинальную форму и все необходимые наклейки.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  • Монтировка.
  • Молоток.
  • Заточенное зубило.
  • Набор отверток.
  • Набор ключей.
  • Домкрат.
  • Съемник сайлентблоков. Можно заменить на молоток и кувалду.

Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески, подробно?

Подготовка к замене сайлентблоков:

  1. Зафиксируйте автомобиль, обеспечив безопасность и удобство рабочего процесса.
  2. При помощи домкрата обеспечьте себе доступ к требуемой детали.
  3. Снимите колесо.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага:

  1. Открутите болт, которым сайлентблок прикреплен к переднему рычагу.
  2. Снимите гайку крепления заднего сайлентблока.
  3. Вытяните стойку и открутите болты, которыми рычаг прикреплен к шаровой опоре. Демонтируйте рычаг.
  4. При помощи специального приспособления выпрессуйте резиновую деталь. Вместо него можно воспользоваться небольшой кувалдой, однако будьте осторожны, чтобы не повредить иные элементы рычага.
  5. Установите на место новую деталь — при помощи специального приспособления или кувалды с молотком.
  6. Перед установкой рычага нужно обработать его проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать литол, двигательное масло или другое смазочное вещество.
  7. Соберите все детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага (их можно заменить без съема):

  1. Открутите крепежные гайки рычага.
  2. Снимите сайлентблок при помощи съемника либо втулки, в которую пройдет шарнир. Установив на сайлентблок втулку, закрутите гайку. При помощи данного приема можно отжать назад рычаг, а сайлентблок останется на своем месте.
  3. Установите новые детали.

Советы профи

Рекомендуем посмотреть следующее видео:

  • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
  • Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
  • Жесты и световые сигналы водителями
  • Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
  • Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
  • Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
  • Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
  • Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
  • Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
  • Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
  • Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
  • Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
  • Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
  • Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
  • Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
  • Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
  • Как завести машину зимой, полезные советы
  • Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
  • Как провести диагностику автомобиля своими руками
  • Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
  • Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
  • Надо ли прогревать двигатель?
  • Как самому почистить дроссельную заслонку?
  • ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать
  • Как заменить вилку сцепления ВАЗ?

Замена сайлентблоков переднего рычага. Неожиданность! — Ford Focus Sedan, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Решил заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно, а так же сразу поменять шаровые опоры. До этого были куплены запчасти (см. прошлые записи).Машина плавала по дороге и при проезде неровностей к примеру рельс трамвайных был сильный стук. При резком нажатии на тормоз (прижал, отпустил) так же слышен был стук, причем по ощущениям было понятно, что там смещается рычаг. По-этому было принято решение о замене.Сразу скажу, что для замены требуется специфический инструмент в виде ключей на 15, 18, 21

Ну, начнем…

1) Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо, страхуем от падения с домкрата, либо колесо подсовываем, либо ставим на мостики (которых у меня нет).2) Проливаем места крепежей WD-40

Полный размер

Шаровая опора

Полный размер

Передний сайлентблок

Полный размер

Задний сайлентблок

Немного ждем и затем проливаем еще)) чтобы наверняка.

Начинаем откручивать…

Ключом на 21откручиваем гайку шаровой опоры (именно ключом т.к. головкой туда не подлезть)Затем берем молоток и начинаем постукивать по уху в которое вставляется палец шаровой опоры (это если нет сьемника), от создаваемой вибрации шаровая просто вывалится оттуда)) Но бить нужно с двух сторон.

Полный размер

Проушина для пальца шаровой опоры

Головкой на 18 с хорошим рычагом откручиваем болт переднего сайлентблока. Главное сорвать, потом идет как по маслу.

Головкой на 15 или ключом откручиваем два болта заднего сайлентблока, здесь тоже необходим рычаг. Я с первым рычагом намудрил, надевал трубку на ключ (травмоопасно), со вторым нашел второй вороток и надел их друг на друга и получился хороший рычаг. Откручиваются на Ура))

Полный размер

Задний сайлентблок (так делать не рекомендую) лучше вороток с удлинителем

Болты заднего сайлентблока

Вынимаем все болты и вытаскиваем рычаг.Первый рычаг снимал около часа. Пока подобрал ключи, головки, удлинители))) Второй рычаг снял за 15 минут, не спеша))

Ну вот, рычаг у нас в руках. По фото видно как расслоилась резина и отделилась от металлической обоймы, отсюда стук в подвеске и виляния автомобиля. Передний сайлентблок оказался в довольно хорошем состоянии, шаровая опора тоже в хорошем состоянии. Но раз уж снял, то менять буду все.

Полный размер

Расслоение сайлентблока и отделение от корпуса

Полный размер

Передние в достаточно хорошем состоянии

Зажимаем рычаг в тисах. Предварительно размечаем глубину посадки сайлентблока на рычаге, чтобы не передавить когда будем устанавливать новый (недодавить можно, передавить НЕЛЬЗЯ! т.к. снять его уже будет невозможно). Я не стал резать обойму сайлентблока т.к. резина на нем отделилась и она вращалась вокруг своей оси. Выбил молотком. (если у вас не отделилась, то нужно будет разрезать корпус)

Полный размер

Выбивается достаточно легко

Затем ножом очищаем край кольца, чтобы можно было сделать пропил болгаркой. Сделали пропил и зубилом сбиваем его. Повторяем с другой стороны. Затем осталось снять внутреннюю обойму. Я отпилил ножовкой остатки резины и зачистил ножом. Болгаркой делаем неглубокий пропил, а затем зубилом начинаем какбы заворачивать края, достаточно завернуть 4-5 мм и обойма сама лопнет по всей длине т. к. находится по давлением из-за растяжения металла. Когда лопнула, она легко сбивается молотком.

Затем демонтируем передний сайлентблок.Способов много, кто-то выжигает, кто-то сверлит резину тем самым ослабляет сайлентблок, я пошел методом выдавливания. Взял головку для ступицы грузового автомобиля, чтобы сайлентблок при выпрессовывании вошел в нее. С другой стороны положил головку по размеру втулки. И тисами выдавил сайлентблок, выходит он достаточно легко.

—Устанавливаем задний сайлентблок—Самое главное начать ровно. Середина проушин должна быть примерно по шву рычага. Один рычаг я запрессовывал гидравликой, другой забивал головкой на 21. Идет он очень плотно. Прессуем до отметки которую мы сделали ранее. Сайлентблок снять или оттянуть назад будет невозможно!—Устанавливаем передний сайлентблок—Смазываем сайлентблок мыльным раствором, чтобы резина не зацепилась за металл и не он не лопнул. Впрессовывал его той же методикой, головка от ступицы и маленькая головка по размеру втулки. Так же главное начать ровно, а затем он сам заскочит. Следим за тем чтобы с двухсторон сайлентблок расправился изанял правильное положение.

—Демонтаж шаровой опоры—

Перед тем как начать высверливать заклепки шаровой опоры, померил новые и посадочное место под палец шаровой и понял, что я Лоханулся))) У меня посадочное на 18 мм, а новые шаровые на 21мм. Хотя в каталоге пробивал по VIN выдало 21 мм. Вернуть уже поздновато т.к. они у меня лежали около 2 недель, сроки вышли короче. Так что если кому нужны новые, смазанные шаровые опоры милости прошу в личку)))Ну раз уж такая песня, менять то когда-то придется все равно)) Решил высверлить заклепки и заменить их на болты с гроверами. Так что замена не займет много времени) На днях куплю шаровые необходимого диаметра.

Полный размер

Родная шаровая на заклепках

Передняя подвеска подтвердила приближенность пробега к оригинальному. Рычаги, сайлентблоки, шаровые стояли оригинальные Fomoco. Рулевые наконечники так же не менялись и находятся в хорошем состоянии. Это радует))

Устанавливаем все в обратном порядке)) Есть небольшой нюанс, для того чтобы болты заднего сайлентблока встали в свои места, необходимо поддомкратить поворотный кулак, я устанавливал бутылочный домкрат, там местечко как раз есть прямо рядом с проушиной рулевого наконечника. Поднимаем примерно на тот уровень в котором он находится в обычном состоянии, делается это еще для того, чтобы затянуть сайлетблоки в таком положении, если этого не сделать, то задний сайлентблок будет в обычном состоянии находится под нагрузкой на кручение и быстро выйдет из строя.

Все затягиваем, проверяем еще раз что ничего не забыли, возвращаем колесо на место, Готово!

Меняем сайлентблоки задней балки своими руками

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр. Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

- набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

- небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;

- несколько больших шайб из стали;

- длинный болт с качественной резьбой;

- специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).

3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.

5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена сайлентблоков | Нива Ремонт

Содержание статьи:

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.
Провести диагностику следует при следующих симптомах:

  • Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении;
  • Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины;
  • Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей;
  • Раскачка кузова ВАЗ 21214;
  • Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

ав

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.
При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

а

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Замена нижних сайлентблоков

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).
В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Видео возможная причина лопнула втулка

Схема передней подвески нива 2121, 21214 « NewNiva.ru

Какой сайлентблок для Нивы лучше

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Ниве Шевроле

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

  1. Накидной ключ на 22 мм.
  2. Молоток.
  3. Проникающая смазка WD-40.
  4. Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
  5. Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

  1. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
  2. Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
  3. Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
  4. Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
  5. Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
  6. Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.
  • Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

    Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

    Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

    В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

    Какой сайлентблок для Нивы лучше

    В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

  • Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом 2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:
    • БРТ, г.Балаково , артикул 2121-2904040 и 21210-2904040 , цена около $9;
    • СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
    • Трек , с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
    • CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

    Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Инструменты:

  • Гаечный ключ накидной прямой 22 мм
  • Cъёмник для снятия и установки сайлентблоков
  • Зубило
  • Молоток малый

Детали и расходники:

  • Сайлентблок верхнего рычага (4 шт.)

Сайлентблоки заменяйте при их износе или повреждении.

1. Снимите верхний рычаг в сборе с сайлентблоками и осью с автомобиля, как описано здесь.

2. Ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.

3. Снимаем упорную шайбу.

4. Для выпрессовки сайлентблоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

5. Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания).

6. Выпрессовываем сайлентблок из рычага.

7. Сняв сайлентблок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлентблок.

8. При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока.

9. Выпрессовываем его.

10. Для установки новых сайлентблоков, чашечным съемником запрессовываем один сайлентблок в проушину рычага.

11. Перед запрессовкой второго сайлентблока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлентблока. Вставляем в проушину второй сайлентблок.

12. Враспор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка толстостенной трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

13. Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлентблока.

14. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлентблок.

В некоторых съемниках для снятия и установки сайлентблоков есть полуцилиндр, который помогает затягивать 2рой сайлентблок верхнего рычага. Полуцилиндр упирают в болт который вставляют в ось. Тогда отрезок трубы не нужен, пропускаем пункты 12,13,14.

15. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков. Запрессовываем сайлентблок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

16. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайки оси верхнего рычага окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах». После замены сайлентблоков проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

    Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка. При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

  1. чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
  2. нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
  3. требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

  1. домкрат с колесным ключом;
  2. рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
  3. набор головок и вороток;
  4. для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
  5. мощный молоток;
  6. монтировка;
  7. прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

  • Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
  • Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
  • Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
  • Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
  • Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
  • С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

  • С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
  • Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
  • Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
  • Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

  1. высверливание болта из втулки ручной дрелью;
  2. полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.

Читать новости о новой Ниве

Сайлентблок заднего нижнего рычага киа спортейдж 3


Плавающий сайлентблок Киа Спортейдж 3

Плавающий сайлентблок на Киа Спортейдж 3 является проблемной запчастью в задней подвеске. Всё дело в не продуманных резиновых пыльниках, которые пропускают влагу и со временем металлические трущиеся детали покрываются ржавчиной и разрушаются.

Первый признак неисправности сайлентблока - это скрип в задней подвеске. Избавиться от скрипа можно сделав проколы с помощью шприца моторным масло. Как это сделать, можно посмотреть в этой статье: https://sportage-3.ru/remont/skrip-zadnej-podveski.php

Но мера эта временная и плавающий сайлент прослужит уже не долго и придётся его поменять.

Плавающий сайлентблок

Оригинальный номер для 2WD и 4WD: 55130-4d000

Аналоги:

LYNXauto C8326

Febest HYAB-SANC5Z

Meyle 37-14 711 0002

Japan Parts RU-K11

Lemforder 38446 01

 

По словам форумчан, кто обращался к дилеру по замене сайлентблоков задней цапфы, официалы меняют на улучшенный сайлент с маркировкой последние три буквы: FFF

Три буквы F в конце номера запчасти (FFF) - обозначает что деталь с улучшенными характеристиками, доработанная!

Каталожный номер доработанного плавающего сайлентблока: 55130-4D000FFF или 55130-4D00XFFF

Лучше же конечно поставить такой, чем родной! Тем более стоимость примерно одинаковая.

Не плавающий сайлентблок от Санта Фе на Спортаж

По опыту владельцев многие ставят альтернативный сайлент от Хундай Санта Фе. Многим нравится что он не плавающий, и замена его на плавающий становится практически вечной, ну или с очень большим ресурсом. В плане комфорта езды практически ни чего не меняется. Даже задок становится более собранный, но чуть жестче.

Кого это не смущает, ставим смело. По размерам всё подходит. Фото-отчёт по замене

Номер в каталоге не плавающего сайлентблока от Санта Фе:

55257-2P000

Подходит для полного и моно-привода.

Аналоги:

CTR CVKK-87

Febest TAB-163

X5 resource 45-0111

Ashika GOM-h354

 

Задние сайлентблоки от Киа Сид

Также есть вариант заменить родной сайлентблок задней цапфы от нового Киа СИД на неплавающий.

Сайлент доработали с учёт предыдущих проблем.

По словам автолюбителей тоже практически вечный.

Номер сайлентблока: 55217-A6000

Ещё можно поставить Сидовский улучшенный плавающий: 55216-2H00XFFF

 

Видео как выпресовать сайлентблок съёмником!

Рейтинг статьи:

Просмотров:  79499

Опубликованна :  2017-03-12

ВТУЛКА, ЗАДНИЙ НИЖНИЙ РЫЧАГ. Febest HYAB-GFR3. HYUNDAI; KIA Втулки

Достоинства запчастей Febest:

  • - Новые автозапчасти немецкого качества
  • - Очень привлекательные цены
  • - Отправка в течении 24 часов
  • - Бесплатная доставка для всех заказов в континентальной Европе, Великобритании и Ирландии!
  • - Доставка DHL Express по всему миру (товар будет доставлен в течение 1-3 дней!)

Совместимые OE / OEM и перекрестные ссылки на запчасти:

HYUNDAI 55499-3N100; HYUNDAI / KIA 55499-3N100

Совместимые модели автомобилей:

  • HYUNDAI AZERA HG 2011
  • HYUNDAI EQUUS BH 2009-2016
  • HYUNDAI IX35 10 месяцев 2009-2015 гг.
  • HYUNDAI SONATA YF 2010-2014
  • HYUNDAI TUCSON 10MY 9000 CEZIA
  • 000 KGIA 000 CEE 2009-2015 гг.
  • KIA OPTIMA TF 2010-2015
  • KIA SPORTAGE SL 2010-2016
  • KIA TFE 11 TF 2010

Обратите внимание, что вышеупомянутые автомобили могут иметь разные платформы в зависимости от происхождения.Убедитесь, что OEM-номер совместим с номером детали / артикула HYAB-GFR3 . Если у вас нет оригинального номера детали - свяжитесь с нами!

Доставка: (Подробная информация о доставке)

Бесплатная доставка для всех заказов в континентальной Европе, Великобритании и Ирландии:
- Бесплатная доставка DHL Express для всех заказов на сумму более 20 евро!
- Бесплатная стандартная доставка для заказов менее 20 евро!

Мы отправляем заказы в течении 1 рабочего дня.Отправка в тот же день, если заказ сделан с понедельника по пятницу до 10:00.
Выбрав DHL Express, ваш заказ будет у вас в течении 1-3 дней.

Политика возврата: (Подробная информация о сроках и условиях возврата)

Вы можете вернуть товар в течение 30 дней с момента получения. Если товары находились в вашем распоряжении более 30 дней, они считаются «использованными» и не подлежат возврату или обмену.
В случае возврата товара мы вернем полную стоимость заказа.

Гарантия:

Мы хотим, чтобы вы остались довольны нашей продукцией.
На большинство наших продуктов распространяется гарантия производителя 2 года.

Свяжитесь с нами:

Мы рекомендуем нашим клиентам обращаться к нам по любым вопросам, связанным с заказом.
Все запросы обрабатываются в течение 24 часов.

Служба поддержки клиентов работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (+2 UTC).
Вы можете связаться с нами по:
Телефон: +3723571177
Skype: febest.eu
Мы будем рады Вам помочь!

.

Сайлентблок заднего рычага подвески для HYUNDAI Tucson Ix35 KIA Sorento Sportage для продажи в Интернете

Ссылка OE / OEM номер

HYUNDAI: 55215-2E500, HYUNDAI / KIA 55215-2E500, резиновый амортизатор, втулка корпуса, замена гусеницы, замена новой, 55210- 2E000 55215-2E500, 55215-2E500 ;, ABS: 271343, ASHIKA: GOM-H95, ASHIKA: GOMH95, ASVA: 1201-TUC5, ASVA: 1201TUC5, DYNAMATRIX: DS13-0151, DYNAMATRIX: DS13015-2536, DYS DYS: 3725363, FAI AutoParts: SS9661, FEBEST: HYABTUC5, G6DB G6DA D4CB FE 16V D4HA HYUNDAI 55210-2E100 55310-3E500, HYABTUC5 55215-2E500 552152E500 KIA 55215-2E500, Hyundai Wishbone 55215-2000, HYUNDAUNDE2000, HYUNDYUNDE100I 55210-2000, HYUNDAUNDE100I, HYUNDE100I 55210-2000, HYUNDE100I , HYUNDAI 55310-3E500, HYUNDAI / KIA 55210-2E000, HYUNDAI / KIA 55210-2E100, HYUNDAI / KIA 55310-3E500, JAPANPARTS: RU-H95, JAPANPARTS: RUH95, JAPKO: GOJH95, KIA G00 JM LME ELC ELC G6BA D4EA-F G4NA G6BA-G G4KD, K00 LM EL ELH, KAVO PARTS: SCR-4087, KAVO PARTS: SCR4087, KIA 55210-2 E000, KIA 55210-2E100, KIA 55215-2E500, KIA 55310-3E500, LYNXauto: B8083, NPS: T400A119, PROFIT: 2307-0699, PROFIT: 23070699, Запчасти Lynxauto NPS TUCSON SPORTAGE SORENTO I 1 ix35 JM JE KGS T400A119 А.Б.С. Ashika FAI Autoparts Japanparts Japko Kavo, STELLOX: 87-53053-SX, STELLOX: 8753053SX, TALOSA: 57-10713, TALOSA: 5710713, подлинное качество оригинального оборудования 271343 B8083 GOJH95 GOM-H95 RU-H95 SCR-4087

.

Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески подходит для KIA Sportage 4x4 Blue Print ADG080115 для продажи в Интернете

Ссылка OE / OEM номер

54584-2E000, СИНИЙ ПРИНТ: ADG080115, Bendix: 045479B, Febi Bilstein: 41416, Metzger: 520660042, Nipp303arts , RIW: FI11033, Vema: 21107, 545842E000, Abs: 271170, AISIN: JABHY-007, ASHIKA: GOM-K46, ASHUKI: I890-25, ASVA: 1201-TUCB, BORG BECK: BSK6858, COMLINE: CRB3203, TD957W, DYNAMATRIX HYUNDAI KIA, Kia: 545842E000, Lynxauto: C8832, Malo: 521611, ОПТИМАЛЬНЫЙ: F8-6576, Original Imperium: 7137, SWAG: 91 94 1416, Sidem: 887626, Spidan: 411910, Vema: 2110223, Vema: 2110223 , FLENNOR NIPPARTS FENOX TOPRAN MASTER-SPORT MAXGEAR NPS ETS, JE, KM, JM, D4EA, G4GC, G6BA, G6BA-G, D4EA-V, D4EA-F, A.BS, 271170, 017-00078 h500I17 BSK7105 09.SB.075 87-53056-SX 2307-0618, 01700078, SBS, 19125103408,19125103424, SIDEM, 887626, SPIDAN, 411910, 5050063640052 G6BA-G G6BA BIXER H + F + F АВТОБУСЫ JAKOPARTS, ACEMARK, 188741, ASHIKA, GOMK46, ASHUKI, I89025, ASVA, 1201TUCB, ADG080115 ВТУЛКИ КРЕПЛЕНИЯ ВТУЛКИ ДЕМПФЕР ДЕМПФЕР ДЕМПФЕР ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЯ ВИБРАЦИОННОЙ ВТУЛКИ, СИСТЕМА БАРАБАНА БАРАБАНА, КОНТРОЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЫЧАГА БЫСТРО ЗАВЕРШЕННАЯ АРМКА 95 ЗАМЕНИТЬ НАБОР ПОЛНЫЙ РЕМОНТ WISHBONE TRACK ВЕРХНИЙ НИЖНИЙ NK, CAB10042 19125103408 820385 41416B-PCS-MS 72-3181 FSK7105, DELPHI METZGER OPTIMAL MOOG SWAG VAICO KAVO PARTS A.Б.С. RTS, FAI AUTOPARTS, SS8012, FARE SA, 14066, FEBEST, HYABTUCB, FEBI BILSTEIN, 41416, FENOX, CAB10042, ПЕРВАЯ ЛИНИЯ, FSK6858, FSK7105, FI11033 57-02211 59125103408 DS13-0353 DOR4584 и GSTE GSTEB BECK STELLOX PROFIT RIW TALOSA EUROBRAKE, FLENNOR, FL10580J, FORMPART, 3700005, GSP, 513688, HANSE, HR901123, HERTH + BUSS JAKOPARTS, J4200312, HYUNDAI, 54584-2E000, IBERIS-1072552 HY-94 -4049 FL10580-J N4230316, IB116095, JAPANPARTS, RUK46, JAPKO, GOJK46, JIKIU, Bh31063, KAVO ДЕТАЛИ, ЗАМЕНА ВНЕШНЕГО ВНЕШНЕГО ВНЕШНЕГО ПОДВЕСКИ TAXLE FRONT RIGHT sbs66, SILENTBLOCK 000845125, STS, SILENTBLOCK 000845125, STBS66 , SWAG, 91941416, TALOSA, 5702211, резиновая амортизирующая втулка гусеницы заменить замену новым оригинальным оригинальным комплектующим, 2722, 045479B, 06645, METZGER, 52066008, MEYLE, 37146100006, MOOG, HYSB10725, 19125103408 19125103411 21125103 2764365 21125103411 21125103 37915079 41409 41416 41417 41424, 271170, 37-14 610 0006, 41416, 41425 41426 41427 41473 41479 510340 7 5103408 5103411 5103421, 4X4 ESTANFI: EST-GOM-H09, 4X4 ESTANFI: EST-GOM-h365, 4X4 ESTANFI: EST-GOM-h40, 4X4 ESTANFI: EST-GOM-K16, 4X4 ESTANFI-K17, 4X4 ESTANFI: EST-K17 4X4 ESTANFI: EST-GOM-K46, 4X4 ESTANFI: EST-GOM-K47, 4X4 ESTANFI: EST-GOM-K62, 4X4 ESTANFI: EST-GOM-K63, 4X4 ESTANFI: EST-GOM-H09, EST-GOM-h365 , EST-GOM-h40, EST-GOM-K16, 4X4 ESTANFI: EST-GOM-K17, EST-GOM-K46, EST-GOM-K47, EST-GOM-K62, 4X4 ESTANFI: EST-GOM-K63, A .BS: 271170, ACEMARK: 188741, 5103424, NPS, h500I17, ОПТИМАЛЬНЫЙ, AK735246, F86576, ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИМПЕРИУМ, 513688, 513688 52066008 52066108 52161 521611 600000128400 600000128410, 52161 521611 600000128400 600000128410, 52161 521611 600000128400 600000128410, 5201416008, 52016MSORT8, 52016MSORT8 , MDR, MEM8K46, 54584-2E000 545842E000 Hyundai KIA Wishb, 54584-2E000 545842E000 Продольная подвеска Hyundai KIA Wishbone, 54584-2E000 HYUNDAI, 54584-2E000 KIA`` 545842E000 ADG080115, 600000 8500128560 820385 820386801 820386 820386 820386 , PXCBA040B, PEMEBLA, JAPRUK46, PMC, RIW, FI11033, RTS, 887614 887626 90931365 90941409 90941424 90941425 90941473, 90941479 91941416 91941417 91941426 91941427 988407 91941426 91941427 988407 91941426 91941427 988407 91941426 91941427 988407 91941426 , ACKOJA: A52-1123, ACKOJA: A52-1123, AISIN: JABHY-007, AKRON-MALÒ: 521611, ADG080109 ADG080116 ADG080123 ADG080124 ADG080125 ADG080126, ADG0801158K, ADG080125 ADG080126, ADG0801158K, BORG10K & BORG106, ADG0801158K, BORG10 и BORG108 BSK6858 BSK7105 BSK7848 C8315 C8337 C88 32, AKRON-MALO: 521611, ASHIKA: GOM-K46, ASHUKI: I890-25, ASVA: 1201-TUCB, AUTLOG: FT2302, ASVA: 1201TUCB, AUTLOG: FT2302, AYWIPARTS, AW1420357, BENDIX, A178359TH 2722, AYWIPARTS, AW1420357, BENDIX, 045479B, РОЖДЕНИЕ, 2722, СИНИЙ ПРИНТ, AYWIPARTS: AW1420357, BENDIX: 045479B, BGA: BU2701, BU3619, BGA: BU2701, BGA: BU3619, РОЖДЕНИЕ: 2722, РОЖДЕНИЕ: 2722, РОЖДЕНИЕ: 2722, : BSK6858, BSK7105, ОБЪЕДИНЕНИЕ: CRB3203, СИНИЙ ПЕЧАТЬ, ADG080115, BORG & BECK, BSK6858, BSK7105, CARDEX, CBH086, BORG BECK: BSK7105, BSK6858, BSK71065, CAB100423076678, EMS, CAB10042, EMS, CAB10084 COMLINE, CRB3203, CTR, CVKH91, DELPHI, TD957W, EUROBRAKE, 59125103408, CRB3203, CRB3203, CTR, CVKH91, DELPHI, TD957W, EUROBRAKE, 59125103408, CTR: CVKH-91, Delphi, CTR: CVKH-91, Delphi, Delphi: CVKH-91, Delphi: FAI Autoparts Febest Febi Bilstein Fenox First, DYNAMATRIX: DS13-0353, DYS: 37-24997, DYS: 37-24997, EUROBRAKE: 59125103408, FAI AutoParts: SS2766, ETS: 09.SB.075, F8-7824 F8-7998 FSK6858 FSK7105 FSK7848 h500I17 HY-SB-10725, FAI AutoParts: SS2766, FAI AutoParts: SS8012, FARE SA: 14066, ФЕВРАЛЬ: HYAB-TUCB, ФЕБЕСТ: HYAB-TUCB, FEBI BILSTE 41416, FENOX: CA11376, CA11476, CAB10042, ПЕРВАЯ ЛИНИЯ: FSK6858, FL10580-J, FLENNOR: FL10580-J, ФОРМПАРТ: 3700005, GOOM: CAS-0302, GSP: 513688, 516004, FSK6858, FSK71068, Первая линия, FSK71068, Первая линия FSK7105, FLENNOR: FL10580-J, GOJK46, GOM-K46, h500I17, OPTIMAL, AK735246, F86576, ORIGINAL IMPERIUM, 7137, HERTH + BUSS JAKOPARTS: J4200312, HERTH-BUSS JAKOPARTS: J4200312, HERTH + BUSS JAKOPARTS: J4200-BUSS JAKOPARTS: J4200-BUSS JAKOPARTS 5458-HY4200: , HY-SB-7087 HY-SB-8070 HY-SB-8957 HYAB-TUCB I588-01 I890-25, HY0104R, HYSB10725, МОТАКИП, LVSK1298, NIPPARTS, N4230316, NK, 5103408, I890-25 I890-2890 -29 I890-31 J4200311 J4200312 J4200313 J4200320, J4200312, J4200510 JABHY-002 JABHY-007 JABHY-010 JABHY-022 JABKI-003 L43801, JAPANPARTS: RU-K PARTS: JAPAN-KAVPARTS: RU-K PARTS: JAPAN-KAVO46, JAPAN-KAVPARTS -4049, ЯПКО: GOJK46, KIA: 54584-2E000, 545842E000, ЛЕМФЁРДЕР: 4242301, Kia: 54584 -2E000, LVSK1298, LYNXauto: C8832, MANDO: DCC010386, DCC010712, Line GSP Herth + buss Jakoparts Kamoka Kavo Parts Kawe Lynxauto, MASTER-SPORT GERMANY: 41416B-PCS-MS, MAXGEAR: 7214-3181, MASTER: 7214-3181, MASTER MAXGEAR, 723181, MDR, MEM8K46, METALCAUCHO, MASTER-SPORT: 41416B-PCS-MS, MAXGEAR: 72-3181, MDR: MEM-8K46, Metalcaucho: 06645, METZGER: 52066008, METALCAUCHO, 06645, MEYZG, METZG 37146100006, MOOG, MEYLE: 37-14 610 0006, MEYLE: 37-146100006, MOOG: HY-SB-10725, MOTAQUIP: LVSK1298, MOTAQUIP, LVSK1298, NIPPARTS, N4230316, NK, 5103408,5103424, NPS, Magneco, Malo Metzger Monroe Moog NK NPS Nipparts, N4230315 N4230316 SCR-3002 SCR-3007 SCR-3087 SCR-3093 SCR-4026, N4230316, NIPPARTS: N4230316, NK: 5103408, 5103424, NPS: h500I7617, NPS-500 , ORIGINAL IMPERIUM: 7137, OSSCA: 24138, Optimal Quinton Hazell Ruville SBS Sidem Swag Topran Triscan, Optimal: F86576, PARTS-MALL, PXCBA040B, PEMEBLA, JAPRUK46, PMC, RIW, FI11033086, CBTS-HALL-HALL: PXCBA-040B, ПАТРОН: PSE106 51, PEMEBLA: 0040-41, JAPRU-K46, QUATTRO FRENI: QF30D00010, RIW: FI11033, HY11037, RTS: 017-00078, sbs: 19125103408, RTS: 017-00078, RU-K46, SCR-4028 SCR-4032 SCR-4032 -4043 SCR-4049 SCR-4071 SS8012 SS8198, SCR-4049, SCR4049, KIA, KIAHYUNDAI, 545512E000, LYNXAUTO, C8832, MALO, 521611, ЧАСТИ ШАССИ SPIDAN: 411910, STARLINE: 76.64.741, STC: T406645, SS2766, SS8012, STELLOX: 87-53056-SX, SWAG: 91941416, TALOSA: 57-02211, STELLOX: 8753056SX, Stellox: 87-53056-SX, Swag: 91941416, TD1485W TD870W TD96W52W 0166 V52-0167 V52-0194 V52-0196, TD957W, TEDGUM, 00285298, TEKNOROT, SB624, TENACITY, A178352A, AAMHY1003, TEDGUM, 00285298, TEKNOROT, SB624, TENACITY, AAMHRANY100, 810038, AAMHENACITY, AAMHANY1003 , VAICO, V520173, V520194, VEMA, 21022,21103,21107, VTR, V52-0213 ABS Айсин Ашуки Бендикс Blue Print Borg & Beck, VAICO, V520173, V520194, VEMA, 21022,21103,21107, VTR, HY0104R, VAICO: V52-0194, Vaico Vema TUCSON SPORTAGE JM JE KM, качество 045129B 0473502407 045479B 0457407 045479B 0457007 045479B 0457407 045479B 0457407 045479B : 59125103408, SIDEM: 887626, SKF: VKDS835049, SPIDAN: 411910, 1201-TUCB, 188741, 3700005, 59125103408, ACEMARK: 188741, ASHUKI: I89025, AW1420357, AYWIPARTS: H88BUC5, AYWIPARTS: AW14327357 ФОРМАРТА: 3700005, HYAB-TUCB, MDR: MEM8K46, MEM-8K46, МОТО ОБОРУДОВАНИЕ: LVSK1298, ДЕТАЛИ-МОЛЛ: PXCBA040B, TALOSA: 5702211

.

2010–2015 Схема предохранителей Kia Sportage 3 (SL) »Схема предохранителей


А
Предохранитель
Цепь защищена
F1 20 АУДИО Аудио. Головное устройство A / V и навигации, F13 10A (комнатная лампа)
F2 7,5 РФ АНТ RF ПРИЕМНИК
F3 20 БЕЗОПАСНОСТЬ PAVDW Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя
F4 20 P / СИДЕНЬЕ (ДРВ) Ручной переключатель сиденья водителя
F5 10 МОДУЛЬ 1 Драйвер CCS Switch, Разъем канала передачи данных, зуммер системы помощи при парковке сзади, переключатель внешнего зеркала с электроприводом
F6 15 ЛЮК Электродвигатель люка
F7 25 AMP AMP
F8 7.5 банкомат К / ЗАМОК Рычаг переключения передач ATM, ключевой соленоид
F9 10 УГОЛ ЛАМПА
F10 15 СИДЕНЬЕ ВЕНТ Подогреватель подушки CCS для водителя / пассажира
Fll 25 PAVDW RH Главный выключатель стеклоподъемника, Выключатель заднего правого стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира (левый)
F12 25 PAVDW LH Главный выключатель стеклоподъемника, Выключатель заднего стеклоподъемника, левый, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира (правый)
F13 10 НОМЕР LP Модуль управления кондиционером, цифровые часы, модуль управления IPS, комбинация приборов (IND.), Лампа багажного отделения, Ключ зажигания ILL. & Дверной выключатель, Лампа салона, лампа тщеславия водителя / пассажира, Верхняя консоль (переключатель освещения карты). BCM
F14 10 ПДМБ Модуль управления интеллектуальным ключом, держатель FOB, кнопочный выключатель
F15 15 ЗАМОК ДВИГАТЕЛЬ Реле блокировки / разблокировки дверей, реле задней двери
F16 15 ОПАСНОСТЬ BCM
F17 10 FOG LP RR Блок реле ICM (реле задней противотуманной фары)
F18 15 STRHTD
F19 25 ПДМ Модуль управления смарт-ключом
F20 10 СТАРТ Реле охранной сигнализации, Модуль управления интеллектуальным ключом, Блок предохранителей и реле E / R (R4), Переключатель диапазонов коробки передач
F21 10 МОДУЛЬ 2 Выключатель стоп-сигнала (GSL), индикатор рычага переключения передач банкомата, модуль управления IPS (вход ON / START), ECM 4WD, переключатель устройства регулировки положения фар, привод механизма регулировки положения фар, левый / правый, Блок управления устройством автоматического выравнивания фар
F22 20 UH КОРОБКА E / R Блок предохранителей и реле (FUSE - F22, F23, F24, F25)
F23 10 A / BAG IND Комбинация приборов (IND.)
F24 10 КЛЮЧ SMART 2 Модуль управления смарт-ключом
F25 25 дворник FRT Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель), блок предохранителей и реле E / R (R12 - реле переднего стеклоочистителя (LO))
F26 20 РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 1 Передняя розетка, правая
F27 10 УМНЫЙ КЛЮЧ 1 Модуль управления смарт-ключом, BCM
F28
.

Какие проблемы вызывают изношенные втулки подвески? | Новости

VvoeVale / iStock / Thinkstock

CARS.COM - Втулки - это подушки из резины, полиуретана (часто сокращенно до «поли» или «уретан») или других материалов.Они устанавливаются на подвеску автомобиля и рулевые шарниры, чтобы поглощать неровности дороги, контролировать количество движений в шарнирах и уменьшать шум и вибрацию. Втулки часто имеют форму толстых эластичных шайб, через которые проходят компоненты подвески или крепящие их болты.

Связано: Больше обслуживания

Когда втулки изнашиваются, они допускают большее движение. Водитель может почувствовать дрожь в передней части автомобиля или услышать лязг или дребезжание на неровной дороге, при повороте колеса или при резком торможении.Водители также могут испытывать плохое управление или слабое рулевое управление. Отказ втулок задней подвески может быть труднее обнаружить, поскольку они не затрагивают систему рулевого управления и могут в меньшей степени зависеть от прохождения поворотов.

Втулки

используются для поперечных рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости (также называемых стабилизаторами поперечной устойчивости), шаровых шарниров, рулевых тяг, амортизаторов и опор стоек и других деталей подвески и рулевого управления, а также в опорах двигателя и трансмиссии. Они изнашиваются и трескаются от трения, старения, нагрева, воздействия дорожной соли и смазочных материалов, а также от стресса от частого движения и весовых нагрузок.

Подобно хрящу, защищающему колени и локти, при износе втулки возникает большая нагрузка на суставы и соединенные части. Как и при контакте кости с костью, изношенные втулки могут допускать контакт металла с металлом. Изношенные втулки поперечного рычага могут привести к смещению передней части автомобиля и вызвать преждевременный износ шин.

То, что ощущается или звучит как изношенные амортизаторы или шаровые опоры, или другая проблема с подвеской, может быть не по вине самой детали, а из-за втулки, которая амортизирует шарниры и точки крепления.Тщательный осмотр втулки подвески должен выявить причину. Например, ослабленный стабилизатор поперечной устойчивости позволит увеличить наклон кузова (и, возможно, шум) при поворотах, но если штанга не погнута и не сломана, возможно, в замене потребуются только втулки.

С другой стороны, ремонтные мастерские могут порекомендовать замену детали, а не только втулки, потому что если они изношены, это может указывать на то, что сама деталь старая и может не прослужить намного дольше. Кроме того, многие втулки запрессованы в металлическую втулку и их трудно удалить, что увеличивает рабочее время и затраты.На некоторых автомобилях втулки поперечного рычага не могут быть заменены отдельно, поэтому механику, возможно, придется заменить сам поперечный рычаг.

Высохшие втулки также могут быть источником скрипа. Более старый автомобиль с пресс-масленками требует регулярной смазки вместе с заменой масла («смазочная» часть масла и смазки). В то время как более современные втулки с постоянной смазкой в ​​современных автомобилях упростили регулярное обслуживание, недостатком является то, что они не всегда действительно постоянные - и как только втулка этой конструкции в металлическом корпусе высыхает, ее, возможно, придется полностью заменить, чтобы решить скрип.

Из-за количества труда, связанного с установкой новых втулок на некоторых автомобилях, общая стоимость может быть высокой по сравнению с самими втулками. Однако новые втулки могут заметно улучшить ходовые качества и управляемость автомобиля, который использовался в течение нескольких лет.

Редакционный отдел Cars.com - ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

доля

Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику

5 Причины выхода из строя или повреждения втулки нижнего рычага подвески

(Обновлено 16 апреля 2020 г.)

Система подвески любого автомобиля состоит из шин, колес, амортизаторов, пружин, шарниров, подшипников и втулок.Все это способствует перемещению рамы и кабины транспортного средства по земле. Система подвески крепится к раме автомобиля с помощью компонентов, называемых «рычагами управления». Обычно есть верхний рычаг управления и нижний рычаг управления. Крепление рычага к раме осуществляется с помощью детали, называемой втулкой. Например, нижний рычаг управления имеет втулку нижнего рычага, которая позволяет этому рычагу оставаться прикрепленным к раме. Аналогичная втулка имеет верхний рычаг.

5 основных причин неисправности втулки нижнего рычага подвески

Втулка нижнего рычага легко может быть повреждена или изношена в процессе эксплуатации вашего автомобиля. Как только это произойдет, подвеска больше не будет жестко прикреплена к раме. Тогда у вас будут всевозможные проблемы с рулевым управлением и поддержанием плавности вождения.

Чтобы предотвратить повреждение втулки нижнего рычага подвески, вы должны узнать о наиболее распространенных причинах этого.Ниже приведены 5 основных причин, по которым втулка нижнего рычага управления выглядит так.

Случайное повреждение - Втулка нижнего рычага подвески - очень маленькая и хрупкая часть автомобиля. Если у вас есть автомеханик, работающий с вашим автомобилем, особенно с подвеской, он может легко повредить втулку нижнего рычага подвески в процессе своей работы. Если втулка уже изношена из-за чрезмерной эксплуатации и старой, то втулке будет еще легче получить такую.Как только это произойдет, вы должны услышать громкие и раздражающие лязгающие звуки.

Износ - Нижний рычаг подвески подвергается нагрузке каждую секунду, когда вы ведете автомобиль. Втулка нижнего рычага подвески подвергается еще большей нагрузке, потому что она должна удерживать рычаг прикрепленным к раме. По мере того, как вы набираете больше миль на своем автомобиле, втулка нижнего рычага управления изнашивается чрезмерно. В конечном итоге доходит до того, что будут слышны небольшие щелчки. Но на этом этапе вы знаете, что у вас повреждена втулка, которую необходимо заменить.

Rocky Terrain - Если вы часто едете по каменистой местности или по дорогам с неровной поверхностью, ваш нижний рычаг подвески и сайлентблоки будут подвергаться серьезным повреждениям. Это в конечном итоге приведет к ослаблению втулки от всех вибраций и неровностей вождения. Продолжительное неравномерное движение приведет к сильному удару втулки и ее повреждению.

Слишком быстрая езда - Если вы относитесь к водителю, который переключается на ведущую передачу, а затем хлопает ногой по педали газа, вам необходимо подумать о последствиях таких действий.При таком быстром отслаивании нижний поперечный рычаг и его втулка сильно нагружаются. Если вы будете делать это слишком регулярно, втулка расшатается и будет удаляться внутри системы.

Читайте также: 7 причин шлифовального шума и вибрации при торможении

Недостаточно затянуты - Втулка нижнего рычага подвески должна быть плотно закреплена, чтобы оставаться прочной и долговечной. Если втулка ослабнет, она будет постоянно сталкиваться с металлическими компонентами поблизости и вызывать раздражающие звуки стука.Иногда из-за износа вождения втулки могут расшататься. В других случаях это мог быть механик, который забыл плотно закрепить втулку на рычаге управления. В любом случае изолятор будет поврежден, если он будет продолжать стучать по этим компонентам.

❤️ Стоимость замены втулок нижнего рычага подвески

Большинство автомобилей имеют два рычага управления в передней подвеске, при этом рычаги управления, втулки и шаровые опоры являются ключевыми частями системы подвески автомобиля.Эта система позволяет вашим шинам плавно подниматься и опускаться контролируемым образом и позволяет легко управлять автомобилем. Многие автомобили с передним приводом также используют только нижний рычаг подвески с втулками нижнего рычага. Эти втулки расположены со стороны рамы автомобиля, а шаровая опора - со стороны колеса автомобиля. Стоимость замены втулки рычага подвески составляет в среднем около 492 долларов за всю работу.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


Как работает втулка поперечного рычага?

Назначение втулки рычага управления - уменьшить количество вибрации, создаваемой между рамой и колесами, чтобы удерживать нижний рычаг управления выровненным и прямым в правильном положении.Ограниченная вибрация обеспечивает комфортное и легкое вождение с минимальными помехами или ухудшением рабочих характеристик.

Если не работают функциональные втулки нижнего рычага подвески, это может вызвать повышенное трение и контакт металла с металлом. Это может вызвать вибрацию, дискомфорт при вождении и потенциально опасные проблемы, что может привести к увеличению стоимости замены втулок нижнего рычага подвески.

Признаки неисправности сайлентблока нижнего рычага

Втулки в вашем автомобиле изготовлены из цилиндра, состоящего из резины или полиуретана, и прикреплены к большему и меньшему металлическому цилиндру как внутри, так и снаружи.Нижние рычаги управления - это куски металла, которые соединяют раму автомобиля с поворотным кулаком, точкой в ​​системе рулевого управления, где колеса автомобиля соединяются с шинами. Эти детали очень важны для рулевого управления и подвески вашего автомобиля.

Большинство переднеприводных экономичных автомобилей могут иметь только нижние рычаги управления или втулки нижних рычагов, но другие автомобили и другие типы более крупных или более современных транспортных средств, такие как внедорожники и грузовики, имеют как верхние, так и нижние рычаги подвески в другом узле подвески. .Если ваша подвеска повреждена, это может означать более высокую стоимость замены втулок нижнего рычага подвески.

Конец рычагов управления, прикрепленный к поворотному кулаку, имеет шаровую опору, которая обеспечивает широкие движения и подвижность, при этом вращательные движения передаются непосредственно на колеса. Если у вас изношенная, поврежденная или неисправная втулка нижнего рычага подвески, это может повлиять на то, как водители вашего транспортного средства шлифуют характеристики автомобиля. Повреждение втулки нижнего рычага подвески может означать более высокую стоимость замены.

Как и другие части вашего автомобиля, сайлентблоки поперечного рычага изнашиваются и выходят из строя через некоторое время или после продолжительной эксплуатации. Износ может быть ускорен в определенных случаях, например, в тяжелых условиях вождения, таких как бездорожье, факторы окружающей среды и погодные условия, или из-за вождения с неоригинальными шинами, которые имеют повышенную вибрацию, что приводит к увеличению стоимости замены втулок нижних рычагов подвески.

Вибрационный руль

Одним из основных признаков того, что втулка нижнего рычага нуждается в замене, является вибрирующее рулевое колесо.Когда втулка рычага подвески начинает изнашиваться или повреждается в вашем автомобиле, вероятно, первым признаком, который вы заметите, являются чрезмерные вибрации, которые могут привести к более высокой стоимости замены втулок нижнего рычага подвески.

Обычно в вашем автомобиле вибрации усиливаются при ускорении в автомобиле, что может быстро раздражать из-за снижения производительности и комфорта. Это может быть связано с шатающимися и неустойчивыми колесами в результате избыточного люфта в системе рулевого управления и рамы, что приводит к увеличению стоимости замены втулок нижнего рычага.

Грохочущие и хлопающие звуки

Когда втулки нижнего поперечного рычага становятся слишком ослабленными, изношенными, поврежденными или выходящими из строя со временем, вы можете начать слышать лязгающий звук, исходящий из нижней части вашего автомобиля, вызванный дребезжанием втулки нижнего рычага между рамой. , рычаг управления и вызывает более высокую стоимость замены втулок нижнего рычага.

Этот звук грохота, когда втулки слишком изношены, может усилиться, если вы постоянно едете по каменистой местности, пересеченной местности или часто выполняете резкое торможение, которое может привести к преждевременному износу втулок.

Блуждающий диск

Рулевое колесо, которое выровнено неправильно и тянет влево или вправо во время движения, может быть причиной перекоса в системе или из-за износа втулок. Поскольку втулки удерживают раму автомобиля и рычаг управления на месте, стоимость замены втулок нижнего рычага управления может быть намного выше из-за ненормального и избыточного движения в системе, которое может привести к смещению колес. Несмотря на то, что изношенные втулки вызывают смещение, выравнивание может работать неправильно, если причиной являются изношенные втулки.

Некоторыми симптомами несоосности колес и блуждания рулевого колеса являются ненормальный и неравномерный износ шин, автомобиль уклоняется в сторону во время движения, рулевое колесо не возвращается в исходное положение после поворота, рулевое колесо кривое и вибрирует, а также визг исходит от ваших шин.

Причины отклонения рулевого управления и смещения колес могут привести к более высокой стоимости замены втулок нижнего рычага подвески в вашем автомобиле.Первая причина - внезапное сотрясение или сильный удар, который может быть вызван ударами автомобиля о что-либо, например, выбоина или дорожно-транспортное происшествие. Вторая причина - это повреждение или изношенные детали, вызванные износом, когда детали изнашиваются со временем или из-за провисания, что приводит к смещению углов установки колес.

Наконец, третья причина отклонения рулевого управления может быть связана с изменением высоты, когда подвеска не была изменена на прямую модель автомобиля. Если вы отрегулируете высоту вашего автомобиля без регулировки подвески, это может вызвать перекос колес и привести к тому, что стоимость замены втулок нижнего рычага подвески будет намного выше.

Неравномерный износ шин

Обязательно проверяйте протектор на нижней части шин через регулярные промежутки времени, чтобы определить, есть ли неравномерный износ протектора. Эта проблема обычно указывает на проблему с шиной и выравниванием колес, на которую могут повлиять изношенные втулки, и приводит к тому, что стоимость замены втулок нижнего рычага подвески намного выше, чем обычно.

Причины неравномерного износа протектора шины в вашем автомобиле могут различаться в зависимости от основной причины проблемы.Первая причина - неправильное давление в шине. Правильная накачка помогает оптимизировать правильное распределение нагрузки транспортного средства, ускорения, торможения и поворачивающих усилий на протекторе шины. Если давление в шинах слишком низкое или слишком высокое, протектор шины не сможет справиться с характеристиками t и разнообразием выполняемых в автомобиле задач.

Кроме того, вторая причина неравномерного износа шин может быть связана с неправильной центровкой шин. Регулировка шин относится к регулировке компонентов рулевого управления и подвески транспортного средства, изменению системы, которая соединяет и контролирует движение колес.Ключ к правильному выравниванию в вашем автомобиле - это отрегулировать углы выступов, их угол контакта с дорогой и убедиться, что угол соответствует спецификациям производителя автомобиля.

Если у вас неправильная центровка шин, это может привести к неравномерному и преждевременному износу шин, в результате чего стоимость замены втулок нижнего рычага подвески будет намного выше, чем обычно.

Нестабильное торможение

Еще один признак того, что сайлентблоки вашего рычага управления могут нуждаться в замене, - это нестабильное торможение вашего автомобиля.Втулки рычага подвески не участвуют напрямую в тормозной системе, но любая нестабильность или ослабление тормозов, подвески и рулевого управления может вызвать дополнительные проблемы с торможением и остановкой автомобиля. При внезапной попытке сломать или остановить машину передняя часть машины может продолжать трястись взад и вперед.

Если ваши тормоза нестабильны и система не является прочной, то стоимость замены втулок нижнего рычага подвески может быть намного выше из-за повреждения подвески и торможения.

Стоимость замены втулок рычага управления

Стоимость замены поперечного рычага или втулки нижнего поперечного рычага может варьироваться в зависимости от конкретной марки, модели и года выпуска вашего автомобиля. Стоимость новой втулки в вашем автомобиле может составлять от 5 до 150 долларов, в то время как средние затраты на рабочую силу выше и составляют от 100 до 300 долларов. Это означает, что средняя стоимость замены втулок нижнего рычага подвески может составлять от 105 до 450 долларов за одну замену втулки.

Обычно при оплате замены втулок нижнего рычага механику и кузовному производителю может потребоваться добавить налоги и сборы и одновременно заменить другие детали подвески, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение этих деталей.

При замене некоторых компонентов подвески, возможно, вам не понадобится регулировка. Если дорожный просвет остается прежним, а болты остаются нетронутыми, это может зависеть от профессионального мнения автосервиса о том, нужна ли вам дополнительная работа при расчете стоимости замены втулок нижнего рычага подвески.

Замена втулок рычага подвески

Когда вы рассчитываете общую стоимость замены втулок нижнего рычага подвески, вам необходимо определить, хотите ли вы заменить сразу все втулки рычага подвески, когда одна из них изношена, поскольку другие, скорее всего, выйдут из строя или будут повреждены. Визуально проверьте втулки на предмет повреждений, например, разрывов, повреждений или полостей в резине.

Также убедитесь, что шаровые опоры осматриваются визуально и проверяются вручную во время замены втулок, поскольку некоторые из симптомов замены втулок нижнего рычага подвески также могут указывать на то, что может быть неисправный шаровой шарнир.Если это произойдет, вам нужно разобраться с заменами, так как шаровая опора может полностью отсоединиться во время движения.

При определении того, какие сайлентблоки поперечного рычага необходимо заменить в процессе работы, необходимо определить, какие из них необходимо отремонтировать в зависимости от того, как вы собираетесь использовать свой автомобиль. Оригинальные сайлентблоки изготовлены из резины и обеспечивают комфортное вождение, адаптированное к вашему конкретному автомобилю.

Стоимость замены втулок нижнего рычага управления

Чтобы выяснить, сколько вам нужно заплатить за эту стоимость замены, вам нужно будет увидеть среднюю стоимость замены втулки поперечного рычага в местных магазинах.В мастерской вашего местного механика средняя цена на запчасти и работу составляет около 130–670 долларов, при этом Midas немного дороже, в среднем 148–651 доллар.

Еще один потенциальный магазин, в который вы можете принести свой автомобиль для замены, - это Midas, стоимость которого варьируется от 148 до 651 долларов, в то время как Mr.Tire аналогичен, стоит от 145 до 690 долларов. Если вы хотите просто купить детали для замены втулок нижнего рычага подвески, то Walmart продает детали по цене от 45 до 490 долларов, а Amazon продает запчасти по цене от 49 до 426 долларов.

Образец затрат на замену втулки рычага управления

Чтобы определить, сколько вы можете заплатить в местном магазине за свой автомобиль, важно знать, сколько каждая модель может стоить для замены образца рычага управления. Одним из наименее дорогих вариантов является Honda CR-V и Honda Civic, которые стоят от 133 до 143 долларов в нижней части и 181 и 280 долларов в верхней части соответственно.

В среднем Ford Focus стоит от 156 до 184 долларов, а Nissan Altima - от 176 до 210 долларов.

В верхней части диапазона цен по стоимости замены втулки поперечного рычага находится Honda Accord. Общие затраты на рабочую силу для этого автомобиля составляют от 220 до 278 долларов, в то время как общая стоимость деталей составляет от 103 до 104 долларов, а общая средняя цена составляет от 323 до 382 долларов.

Замена сайлентблока заднего рычага подвески | Стоимость и услуги

Что такое сайлентблоки заднего рычага подвески?

Давайте сначала сосредоточимся на средней части, а потом перейдем к деталям.Звучит неплохо? Итак, давайте начнем с контрольных рычагов и того, что они делают. Они важны, но удивительно просты. Рычаги управления соединяют систему подвески с рамой автомобиля. Они также существуют для уменьшения силы, воздействующей на автомобиль, что, в свою очередь, ограничивает ненужные движения, которые испытывает автомобиль. Многие автомобили имеют как минимум четыре рычага управления: по одному на каждое колесо. У некоторых автомобилей есть верхние и нижние рычаги управления. Сделанные из прочного и высокопрочного металла, задние рычаги управления, которые иногда называют продольными рычагами, соединяются с рамой одним концом.На другом конце каждый рычаг управления обычно соединяется либо с поворотным кулаком, либо с картером оси. Когда автомобиль проезжает неровность, рычаг подвески поворачивается на втулках, позволяя колесам вашего автомобиля двигаться вверх и вниз. Задняя часть вашего автомобиля будет немного раскачиваться, если не будет удерживаться на месте, и это движение будет передаваться вашей машине, рулевому колесу и вашим рукам. Поверьте, когда я говорю, что это не совсем то, что вам нужно. Хорошо, мы обсудили, что такое рычаг управления, и установили, что здесь мы имеем дело с задними рычагами.Итак, перейдем к втулкам. Каждый задний рычаг управления имеет две втулки, которые расположены в месте крепления рычага к раме автомобиля. Втулки, которые сделаны из металла, но покрыты резиной или полиуретаном, предохраняют металлические рычаги управления от чрезмерного контакта с металлической рамой автомобиля. Это ограничивает тот чудесный шум металла о металл, который вы просто обожаете. Втулки заднего рычага подвески рассчитаны на значительный износ, но со временем они могут выйти из строя.Когда это произойдет, их нужно будет заменить, и, в зависимости от вашего автомобиля, может потребоваться замена рычагов управления.

Подвесная система: какие части?

Шаровые шарниры

Шаровые шарниры представляют собой шарнирные соединения, установленные на внешних концах рычагов управления. Они могут быть запрессованы, прикручены, приклепаны или ввинчены в рычаг управления.

Шаровая опора - это шаровая шпилька, установленная внутри гнезда.

Поскольку некоторые шаровые шарниры заполнены консистентной смазкой, на шарнир можно установить пресс-масленку и уплотнение для консистентной смазки.

Конец шпильки на шаровом шарнире имеет резьбу для большой гайки. Когда гайка затягивается, она с силой входит в конический штифт поворотного кулака или опоры подшипника.

Шаровой шарнир также имеет резиновый чехол для защиты шарнира от пыли и мусора с дорог. Остановка износа шарового шарнира.

Вернуться к началу

Втулки

Втулки подвески бывают самых разных форм и размеров, чтобы соответствовать всем различным применениям в подвеске автомобиля.

Втулка стандартная резиновая. Он может быть полностью изготовлен из резины или в случае втулки большего размера, например, втулки поперечного рычага, резина может быть покрыта сталью.

Чтобы удовлетворить потребность в более высоких характеристиках подвески автомобиля, доступны втулки из полиуретана вместо резины. Большинство резиновых втулок заменяют полиуретановыми, когда они изнашиваются, поскольку полиуретан служит дольше, чем резина.

Вернуться к началу

Управляющие / продольные рычаги

Управляющие рычаги и продольные рычаги - это названия металлических рычагов, которые поворачиваются вверх и вниз для управления подвеской автомобиля.Обычно рычаг управления относится к рычагам, которые расположены под прямым углом к ​​шасси, а продольные рычаги относятся к рычагам, которые параллельны шасси. Но так бывает не всегда.

Рычаг управления удерживает поворотный кулак, опору подшипника или картер моста в нужном положении при движении колеса вверх и вниз.

Внешний конец поперечного рычага имеет шаровую опору. На внутреннем конце есть втулки. Рычаг управления задней подвеской может иметь втулки на обоих концах.

Втулки рычага управления действуют как подшипники, позволяя рычагу качаться вверх и вниз на валу, прикрепленном болтами к раме или узлу подвески.Эти втулки можно запрессовать или вкрутить в отверстия в рычаге управления.

Вернуться к началу

Штанга Панара

Штанга Панара, также называемая поперечной рулевой тягой или поперечной балкой, иногда используется в системах задней подвески для предотвращения поперечного смещения оси при прохождении поворотов.

Тяга Панара проходит почти параллельно задней оси. Он крепится к оси и к раме или конструкции кузова.

Вернуться к началу

Радиус / стержень распорки

Радиус / стержень распорки крепится к внешнему концу рычага управления и к раме.Он предотвращает качание рычага управления к задней или передней части автомобиля.

Передняя часть стержня радиуса / распорки имеет втулки, смягчающие действие стержня радиуса / распорки. Они позволяют контролировать движение нижнего рычага подвески при полном перемещении подвески.

Вернуться к началу

Амортизаторы

Амортизаторы ограничивают колебания пружины (движения сжатия-растяжения) для плавности хода автомобиля. Без амортизаторов автомобиль продолжал бы подпрыгивать вверх и вниз после падения на дороге.Это сделало бы поездку неудобной и небезопасной.

Здесь показаны основные части амортизатора. Они включают шток поршня, уплотнение штока, поршень, резервуар, верхнюю камеру (камера расширения), нижнюю камеру (камера сжатия) и обратный клапан. Большинство шоков заполнено маслом. Некоторые из них заполнены воздухом или газом и маслом.

Когда амортизатор сжимается или растягивается, масло вызывает сопротивление движению. Стержень имеет тенденцию медленно втягиваться или выходить. Это смягчает действие пружины и системы подвески.

Один конец амортизатора соединяется с элементом подвески, обычно с рычагом управления. Другой конец амортизатора крепится к раме. Таким образом, амортизатор втягивается и вынимается, чтобы ограничить движение.

Сжатие амортизатора происходит, когда шина автомобиля поднимается вверх при наезде на неровность.

Удлинение амортизатора - это движение поршня и штока наружу при движении рычага управления вниз. Это происходит сразу после такта сжатия или когда шина перекатывается по дыре на дороге.

В амортизаторах с газовым наполнением используется газ низкого давления, который предотвращает вспенивание масла в амортизаторе. Обычно газообразный азот заключен в камеру, отдельную от главного масляного цилиндра. Поршень амортизатора работает в масле. Газ поддерживает постоянное давление на масло, предотвращая образование пузырьков воздуха. Это увеличивает ударные характеристики при быстром рывке и отскоке.

Самовыравнивающийся амортизатор имеет особую конструкцию, которая вызывает действие гидравлической блокировки, помогая поддерживать нормальную высоту обочины транспортного средства.

Регулируемые амортизаторы позволяют изменять жесткость удара. Обычно, поворачивая внешний корпус амортизатора или ручку регулировки, вы можете установить амортизатор мягким для плавного хода или жестким для лучшего управления.

Стойка, также известная как стойка Макферсона, встречается на большинстве современных автомобилей. В основе стойки - штатный амортизатор.

Что отличает стойку от стандартного амортизатора, так это то, во-первых, где устанавливается нижний конец стойки. Стойка устанавливается непосредственно на поворотный кулак или опору подвески.Это можно увидеть на изображении слева.

Второе отличие - пружинное седло. Седло пружины приварено к амортизатору, и именно здесь винтовая пружина устанавливается в подвеске.

Вернуться к началу

Пружины

Пружины системы подвески должны подпрыгивать (сжиматься) и отскакивать (растягиваться) с неровностями и отверстиями на поверхности дороги. Они выдерживают вес автомобиля, сохраняя при этом ход подвески (движение).

Наиболее распространенными типами пружин являются винтовая пружина и листовая рессора.

Винтовая пружина - это отрезок стержня из пружинной стали, намотанный в спираль. Это наиболее распространенный тип пружины в современных системах подвески.

Винтовые пружины можно использовать как на передней, так и на задней части автомобиля.

Листовая рессора обычно состоит из плоских пластин или полос пружинной стали, скрепленных вместе болтами. Хотя листовые рессоры когда-то использовались в системах передней подвески, теперь они применяются только в задней части некоторых автомобилей.

Между пружинами помещены изоляторы, предотвращающие скрип и дребезжание.

На каждом конце листовой рессоры есть проушина (отверстие цилиндрической формы), в которой крепится втулка.

Хомут крепит проушину задней рессоры к раме автомобиля. Это позволяет пружине изменять длину при изгибе.

Проушина передней пружины обычно крепится болтами непосредственно к конструкции рамы. Два больших U-образных болта крепят мост или картер моста к листовым рессорам.

Накрутка листовой рессоры - это состояние, при котором задние листовые рессоры изгибаются при приложении движущей или тормозной силы к системе подвески.Скручивание и деформация пружины может привести к приседанию и нырку.

Вернуться к началу

Опора стойки

Узел опоры стойки состоит из упорного подшипника, закрепленного в литой резиновой опоре. Для рулевого управления стойка поворачивается вокруг своей оси на подшипнике в верхнем креплении и на шаровом шарнире рычага управления на его нижнем конце.

Болты крепления стойки к усиленной части колесной арки. Вал от амортизатора проходит через отверстие в центре крепления стойки и фиксируется гайкой.

Основная задача опоры стойки - поворачивать стойку вместе с рулевым управлением, но ее также можно использовать для регулировки развала колеса.

Вернуться к началу

Поперечный стабилизатор

Поперечный стержень, также называемый стабилизатором поперечной устойчивости, используется для предотвращения чрезмерного наклона кузова при крутых поворотах. Стабилизатор поперечной устойчивости изготовлен из пружинной стали.

Крепится к нижним рычагам и раме. Втулки устанавливаются между штангой, поперечными рычагами и рамой.

При повороте автомобиля центробежная сила заставляет внешнюю часть кузова опускаться, а внутреннюю часть - подниматься. Это скручивает стабилизатор поперечной устойчивости. Сопротивление стабилизатора поперечной устойчивости этому повороту ограничивает наклон тела в поворотах.

Вернуться к началу

U-образные болты

U-образные болты - это просто кусок стального стержня, согнутый в форме буквы U. Концы стержней имеют резьбу для болтов.

П-образные болты используются для крепления листовых рессор к оси автомобиля.U-образная часть болта огибает ось, обычно используются два U-образных болта.

По одному U-образному болту проходит с каждой стороны листовой рессоры, все четыре ножки проходят через отверстия в металлической пластине, которая находится под листовой рессорой. Затем затягивают болты, чтобы заблокировать ось и листовую рессору вместе.

Вернуться к началу

Рычажный механизм ватт

Тяга Ватт - это задняя подвеска автомобиля, разработанная в начале двадцатого века как усовершенствованная тяга Панара для определения положения оси задней балки автомобиля относительно оси автомобиля. тело и предотвращение относительного движения из стороны в сторону.

В то время как штанга Панара поворачивается как на оси, так и на корпусе, заставляя ось двигаться по дуге, тем самым внося боковой компонент в вертикальное движение оси, рычажный механизм Watts обеспечивает чисто вертикальное движение.

Он состоит из двух почти симметрично расположенных длинных стержней, установленных по одной с каждой стороны шасси и идущих параллельно задней оси и позади нее, где они прикрепляются к концам короткой вертикальной перекладины, центр которой установлен в центре оси. и который может свободно вращаться в плоскости под прямым углом к ​​продольному размеру автомобиля.

Как и у тяги Панара, боковые рычаги могут свободно поворачиваться вертикально с любого конца. Таким образом, каждый боковой элемент действует как более короткий стержень Панара, прикрепленный к центральному вертикальному элементу, обеспечивающему боковое расположение.

Однако, в отличие от действия тяги Панара, боковые компоненты движения двух рычагов, когда они поворачиваются вокруг своих внешних опор, компенсируют друг друга в своем воздействии на ось, а вместо этого принимаются вращением центрального элемента вокруг оси. его ось.

Втулки рычага подвески: назначение и симптомы

С тех пор, как человечество занялось вождением, мы пытались сделать наши поездки более плавными и удобными для наших бездельников. Во времена лошадей и повозок были кожаные и резиновые ремни для соединения осей багги с рамами. Эти ремни использовались для поглощения всех неровностей при езде по грунтовым и мощеным дорогам. С тех пор мы изменили нашу подвеску с металлических листов на пружины, а теперь и на комбинацию металла и резины.

Использование металла для поглощения неровностей дороги помогает уменьшить воздействие больших, но не маленьких неровностей. Можно было почувствовать каждую небольшую неровность и вибрацию на дороге, пока мы не начали добавлять резиновые уплотнения на каждый из сочленений. Вы можете подумать, что резиновые шины решат эту проблему, но резина на шине сделана жесткой, чтобы она могла выдерживать большое давление от веса автомобиля и воздуха внутри. Если вы хотите поглотить небольшие неровности, вам понадобится легкая мягкая подушка.Здесь в игру вступают втулки поперечного рычага.

Рычаги управления соединяют ступицу колеса с шасси и поворачиваются на обоих концах, позволяя ступице колеса перемещаться вверх, вниз и из стороны в сторону. Глядя на изображение слева, передний рычаг управления должен поворачиваться и вращаться вместе с колесом.

Небольшое резиновое уплотнение в верхней части рычага подвески на рисунке называется «шаровой шарнир ». Это похоже на резиновый баллон, зажатый между болтом и кронштейном на поперечном рычаге.Шаровая опора позволяет колесу поворачиваться из стороны в сторону при повороте автомобиля.

Соединение в нижней части изображения, которое соединяется с пружиной подвески, - это « втулка ». Внутри этой втулки находится резиновое уплотнение, которое помогает поглощать удары. Втулка также вращается вверх и вниз, позволяя колесу двигаться при наезде на кочку.

Эти резиновые уплотнения предотвращают соприкосновение металла с другими металлами, чтобы водитель не чувствовал каждую неровность дороги. Резина также помогает автомобилю легче поворачиваться и поворачиваться, создавая меньшее трение в шарнирах.

Со временем эти втулки высыхают, рвутся и трескаются из-за постоянного использования для поворота и поглощения ударов во время движения.

Симптомы

Как водитель может определить, изнашиваются ли втулки поперечного рычага или их необходимо заменить? На картинке выше вы можете увидеть трещину вокруг втулки. Даже шаровая опора внизу начала раскалываться.

Когда втулки и шарниры на поперечном рычаге достигают этого состояния, это может вызвать несколько заметных признаков, говорящих о том, что пора их заменить.

Маленькие неровности кажутся большими.

Поскольку эти резиновые уплотнения устраняют ощущение мелких неровностей, после их удаления вы начнете все чувствовать. Будет ощущение, что вы едете в машине с очень маленькой подвеской. Те небольшие неровности, которых вы раньше не замечали, начнут становиться заметными.

Громкие шумы

По мере того, как резина стирается, металл начинает бить по металлу при каждой неровности. Это приводит к тому, что неровности не только ухудшаются, но и хуже звучат. Вы начнете слышать и чувствовать небольшие вибрации на дороге во время движения, а большие неровности будут вызывать громкие грохочущие звуки в вашей машине.

Жесткое рулевое управление

Когда резина начнет стираться, соединения начнут расшатываться. Шины начнут раскачиваться, когда вы едете по дороге. Это будет похоже на то, что у вашего автомобиля есть проблема с выравниванием. Если вы положите руки на одно из колес и толкнете его, вы почувствуете большее колебание. В колесе не должно быть люфта, превышающего допустимый уровень, поэтому, если вы чувствуете слишком большое движение, проверьте автомобиль.

Если неисправные поперечные рычаги не отремонтировать должным образом с течением времени, это может вызвать другие проблемы, такие как проблемы с выравниванием, более быстрый износ шин и привести к растрескиванию или поломке других деталей подвески.Мы рекомендуем водителям не игнорировать проблемы на своих автомобилях, так как это может привести к увеличению их стоимости.

#controlarm #autorepair


Если вы испытываете громкий шум или другие проблемы с подвеской, позвоните нам.

Spotlightautoservice.com специализируется на ремонте и обслуживании европейских автомобилей. Мы стремимся, чтобы наш сервис стоил на 40% меньше, чем у дилерских . Назначьте встречу для вашего Audi, BMW, Land Rover, Mercedes, Mini Cooper или Volkswagen с нами

Втулки подвески и рычага подвески

Сайлентблоки подвески и поперечного рычага - один из наиболее важных компонентов, определяющих управляемость вашего автомобиля.Если ваши втулки изношены или изношены, вы можете заметить несколько нежелательных характеристик. Чрезмерная вибрация, грохот и в целом плохое и неточное рулевое управление - наиболее частые побочные эффекты изношенной втулки. Само собой разумеется, что если рулевое управление вашего автомобиля будет нарушено, безопасность также будет проблемой.

Замена втулок подвески и поперечного рычага не только улучшает управляемость вашего автомобиля, но также может дать некоторый прирост производительности. Установив более твердую полиуретановую втулку вместо резиновой втулки, вы повысите жесткость подвески.Таким образом повышаются ваши возможности в поворотах и ​​общая устойчивость. Тормозной путь и тормозной путь также увеличатся, поскольку в системе подвески будет меньше движения. В целом, более жесткая втулка сохранит правильную геометрию подвески и поможет обеспечить максимальный контакт шины с дорогой. Полиуретановая втулка также будет более прочной, выдерживая разрушение, вызванное высокими температурами, дорожной солью и износом. В гонках втулка может быть полностью заменена цельнометаллическими компонентами.

Если вас интересует комфорт и плавность хода, то лучшим выбором будет резиновая втулка. Более мягкий материал будет поглощать больше ударов и вибрации, чем его полиуретановый аналог. Вы также получите более тихую кабину с резиновыми втулками оригинального производителя. Большинство автомобилей оснащено втулками этого типа на заводе.

Подвеска

Energy является синонимом втулок вторичного рынка. Загляните за кулисы их завода, чтобы узнать, что нужно для производства этих высококачественных компонентов.