Сайлентблок нижнего рычага передней подвески задний: Купить сайлентблоки VTR, втулки рычагов подвески с доставкой по России

Содержание

Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Volkswagen Passat B5 в конце 90-х "прославился" сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Опрос

Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?

Всего голосов:

Замена переднего сайлентблока заднего рычага


Сайлентблоки передних рычагов – что делать, когда они износились? + видео

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?. Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески?

Даже самому аккуратному автовладельцу приходится систематически ремонтировать свой автомобиль. Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что подкрутить и проверить. Все механизмы должны функционировать безотказно, ведь от этого зависит безопасность эксплуатации транспортного средства. Периодически те или другие узлы требуют диагностики или ремонта. Речь в данном случае пойдет о сайлентблоках. 

Что такое сайлентблоки, зачем они нужны?

Сайлентблок — это деталь, гасящая колебания, которые при езде возникают между компонентами подвески. То есть, сайлентблок гасит вибрации и шум, которые способны привести к быстрому износу элементов. Шарнир очень важен, так как отвечает за нормальное функционирование всей системы.

Устройство сайлентблока рычага подвески

Сайлентблок состоит из внешней и внутренней металлических втулок, между которыми размещена прокладка из полиуретана или резины. Отметим, что сайлентблоки из полиуретана являются более долговечными и способы прослужить до 2-3 раз больше резиновых. Автомобили, оборудованные полиуретановыми шарнирами, гораздо лучше слушаются водителя.

Признаки выхода из строя сайлентблока рычага передней подвески

Изношенный сайлентблок

Очень важно осуществлять контроль над исправностью сайлентблоков, так как их поломка влечет за собой сложности с управлением автомобилем и замедлением реакции на управление рулем — автомобиль будет не сразу отвечать на действия автомобилиста. В крайнем случае транспортное средство на скорости будет вилять со стороны в сторону. Если сайлентблоки разбиты, это может вызвать повреждение посадочных мест шарниров, и тогда придется менять полностью весь рычаг, так как он не будет подлежать восстановлению. Поэтому следует регулярно выполнять диагностику шарниров — каждые 50-70 тыс. км.

Несвоевременно замененный сайлентблок способен привести к таким последствиям: нарушению сход-развала, неравномерному износу шин, стукам в передней подвеске. Данные признаки должны натолкнуть вас на мысль о потребности замены сайлентблоков.

Диагностика своими руками (подробно)

Порядок работ:

  • Необходимо заехать на смотровую яму.
  • Далее очистите сайлентблок от грязи и проверьте состояние резинового вкладыша шарнира.
  • При наличии трещин или разрывов на нем, замените сайлентблок.

Как приобрести новый сайлентблок, на что обращать внимание?

Как уже было сказано, желательно выбирать полиуретановые сайлентблоки, так как они более надежные и долговечные в сравнении с резиновыми. Кроме того, каждое транспортное средство имеет различные по размеру сайлентблоки, в результате чего при выборе детали для конкретной марки нужно знать не только год выпуска, а и вин-код кузова. Чтобы подобрать требуемую деталь, также нужно знать следующие параметры сайлентблока: длину детали, внутренний диаметр, наружный диаметр. Специалисты также советуют обращать внимание на производителя. Если вам нужна оригинальная и действительно качественная деталь, выбирайте известного изготовителя. Коробка должна иметь оригинальную форму и все необходимые наклейки.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  • Монтировка.
  • Молоток.
  • Заточенное зубило.
  • Набор отверток.
  • Набор ключей.
  • Домкрат.
  • Съемник сайлентблоков. Можно заменить на молоток и кувалду.

Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески, подробно?

Подготовка к замене сайлентблоков:

  1. Зафиксируйте автомобиль, обеспечив безопасность и удобство рабочего процесса.
  2. При помощи домкрата обеспечьте себе доступ к требуемой детали.
  3. Снимите колесо.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага:

  1. Открутите болт, которым сайлентблок прикреплен к переднему рычагу.
  2. Снимите гайку крепления заднего сайлентблока.
  3. Вытяните стойку и открутите болты, которыми рычаг прикреплен к шаровой опоре. Демонтируйте рычаг.
  4. При помощи специального приспособления выпрессуйте резиновую деталь. Вместо него можно воспользоваться небольшой кувалдой, однако будьте осторожны, чтобы не повредить иные элементы рычага.
  5. Установите на место новую деталь — при помощи специального приспособления или кувалды с молотком.
  6. Перед установкой рычага нужно обработать его проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать литол, двигательное масло или другое смазочное вещество.
  7. Соберите все детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага (их можно заменить без съема):

  1. Открутите крепежные гайки рычага.
  2. Снимите сайлентблок при помощи съемника либо втулки, в которую пройдет шарнир. Установив на сайлентблок втулку, закрутите гайку. При помощи данного приема можно отжать назад рычаг, а сайлентблок останется на своем месте.
  3. Установите новые детали.

Советы профи

Рекомендуем посмотреть следующее видео:

  • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
  • Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
  • Жесты и световые сигналы водителями
  • Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
  • Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
  • Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
  • Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
  • Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
  • Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
  • Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
  • Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
  • Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
  • Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
  • Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
  • Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
  • Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
  • Как завести машину зимой, полезные советы
  • Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
  • Как провести диагностику автомобиля своими руками
  • Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
  • Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
  • Надо ли прогревать двигатель?
  • Как самому почистить дроссельную заслонку?
  • ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать
  • Как заменить вилку сцепления ВАЗ?

Замена сайлентблоков переднего рычага. Неожиданность! — Ford Focus Sedan, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Решил заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно, а так же сразу поменять шаровые опоры.До этого были куплены запчасти (см. прошлые записи).Машина плавала по дороге и при проезде неровностей к примеру рельс трамвайных был сильный стук. При резком нажатии на тормоз (прижал, отпустил) так же слышен был стук, причем по ощущениям было понятно, что там смещается рычаг. По-этому было принято решение о замене.Сразу скажу, что для замены требуется специфический инструмент в виде ключей на 15, 18, 21

Ну, начнем…

1) Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо, страхуем от падения с домкрата, либо колесо подсовываем, либо ставим на мостики (которых у меня нет).2) Проливаем места крепежей WD-40

Полный размер

Шаровая опора

Полный размер

Передний сайлентблок

Полный размер

Задний сайлентблок

Немного ждем и затем проливаем еще)) чтобы наверняка.

Начинаем откручивать…

Ключом на 21откручиваем гайку шаровой опоры (именно ключом т.к. головкой туда не подлезть)Затем берем молоток и начинаем постукивать по уху в которое вставляется палец шаровой опоры (это если нет сьемника), от создаваемой вибрации шаровая просто вывалится оттуда)) Но бить нужно с двух сторон.

Полный размер

Проушина для пальца шаровой опоры

Головкой на 18 с хорошим рычагом откручиваем болт переднего сайлентблока. Главное сорвать, потом идет как по маслу.

Головкой на 15 или ключом откручиваем два болта заднего сайлентблока, здесь тоже необходим рычаг. Я с первым рычагом намудрил, надевал трубку на ключ (травмоопасно), со вторым нашел второй вороток и надел их друг на друга и получился хороший рычаг. Откручиваются на Ура))

Полный размер

Задний сайлентблок (так делать не рекомендую) лучше вороток с удлинителем

Болты заднего сайлентблока

Вынимаем все болты и вытаскиваем рычаг.Первый рычаг снимал около часа. Пока подобрал ключи, головки, удлинители))) Второй рычаг снял за 15 минут, не спеша))

Ну вот, рычаг у нас в руках. По фото видно как расслоилась резина и отделилась от металлической обоймы, отсюда стук в подвеске и виляния автомобиля. Передний сайлентблок оказался в довольно хорошем состоянии, шаровая опора тоже в хорошем состоянии. Но раз уж снял, то менять буду все.

Полный размер

Расслоение сайлентблока и отделение от корпуса

Полный размер

Передние в достаточно хорошем состоянии

Зажимаем рычаг в тисах. Предварительно размечаем глубину посадки сайлентблока на рычаге, чтобы не передавить когда будем устанавливать новый (недодавить можно, передавить НЕЛЬЗЯ! т.к. снять его уже будет невозможно). Я не стал резать обойму сайлентблока т.к. резина на нем отделилась и она вращалась вокруг своей оси. Выбил молотком. (если у вас не отделилась, то нужно будет разрезать корпус)

Полный размер

Выбивается достаточно легко

Затем ножом очищаем край кольца, чтобы можно было сделать пропил болгаркой. Сделали пропил и зубилом сбиваем его. Повторяем с другой стороны. Затем осталось снять внутреннюю обойму. Я отпилил ножовкой остатки резины и зачистил ножом. Болгаркой делаем неглубокий пропил, а затем зубилом начинаем какбы заворачивать края, достаточно завернуть 4-5 мм и обойма сама лопнет по всей длине т.к. находится по давлением из-за растяжения металла. Когда лопнула, она легко сбивается молотком.

Затем демонтируем передний сайлентблок.Способов много, кто-то выжигает, кто-то сверлит резину тем самым ослабляет сайлентблок, я пошел методом выдавливания. Взял головку для ступицы грузового автомобиля, чтобы сайлентблок при выпрессовывании вошел в нее. С другой стороны положил головку по размеру втулки. И тисами выдавил сайлентблок, выходит он достаточно легко.

—Устанавливаем задний сайлентблок—Самое главное начать ровно. Середина проушин должна быть примерно по шву рычага. Один рычаг я запрессовывал гидравликой, другой забивал головкой на 21. Идет он очень плотно. Прессуем до отметки которую мы сделали ранее. Сайлентблок снять или оттянуть назад будет невозможно!—Устанавливаем передний сайлентблок—Смазываем сайлентблок мыльным раствором, чтобы резина не зацепилась за металл и не он не лопнул. Впрессовывал его той же методикой, головка от ступицы и маленькая головка по размеру втулки. Так же главное начать ровно, а затем он сам заскочит. Следим за тем чтобы с двухсторон сайлентблок расправился изанял правильное положение.

—Демонтаж шаровой опоры—

Перед тем как начать высверливать заклепки шаровой опоры, померил новые и посадочное место под палец шаровой и понял, что я Лоханулся))) У меня посадочное на 18 мм, а новые шаровые на 21мм. Хотя в каталоге пробивал по VIN выдало 21 мм. Вернуть уже поздновато т.к. они у меня лежали около 2 недель, сроки вышли короче. Так что если кому нужны новые, смазанные шаровые опоры милости прошу в личку)))Ну раз уж такая песня, менять то когда-то придется все равно)) Решил высверлить заклепки и заменить их на болты с гроверами. Так что замена не займет много времени) На днях куплю шаровые необходимого диаметра.

Полный размер

Родная шаровая на заклепках

Передняя подвеска подтвердила приближенность пробега к оригинальному. Рычаги, сайлентблоки, шаровые стояли оригинальные Fomoco. Рулевые наконечники так же не менялись и находятся в хорошем состоянии. Это радует))

Устанавливаем все в обратном порядке)) Есть небольшой нюанс, для того чтобы болты заднего сайлентблока встали в свои места, необходимо поддомкратить поворотный кулак, я устанавливал бутылочный домкрат, там местечко как раз есть прямо рядом с проушиной рулевого наконечника. Поднимаем примерно на тот уровень в котором он находится в обычном состоянии, делается это еще для того, чтобы затянуть сайлетблоки в таком положении, если этого не сделать, то задний сайлентблок будет в обычном состоянии находится под нагрузкой на кручение и быстро выйдет из строя.

Все затягиваем, проверяем еще раз что ничего не забыли, возвращаем колесо на место, Готово!

Меняем сайлентблоки задней балки своими руками

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр. Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

- набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

- небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;

- несколько больших шайб из стали;

- длинный болт с качественной резьбой;

- специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).

3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.

5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

2110-2914054 Шарнир рычага задней балки SS20.72.26.000-02

Сайлентблоки ВАЗ передней и задней подвески

Сайлентблоки в автомобилях ВАЗ, и не только в них, это шарнирные элементы, которые обеспечивают возможность взаимных перемещений колес и кузова автомобиля при движении.


Применяемость

  • ВАЗ 2101-2107
  • ВАЗ 2108-2199
  • ВАЗ 2110-2112
  • ВАЗ 2113-2115
  • ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)
  • ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)
  • ВАЗ 2121-2131
  • Chevrolet Niva

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

  • ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
  • имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
  • улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
  • в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
  • сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
  • обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
  • не производят химических выделений.

Гарантия
2 года
Описание
Сайлентблоки
служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.
Таким образом, обеспечение подвижности элементов подвески относительно кузова и друг друга — основная функция сайлентблоков, но далеко не единственная. Следующей функцией является обеспечение комфорта — защита кузова от вибраций и шума при работе подвески ВАЗовских автомобилей, что осуществляется за счет наличия в сайлентблоке слоя резины или полиуретана, обладающих высокой упругостью и хорошими свойствами виброшумоизоляции.
Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием.
Задумывались ли вы о том, что даже самый простой сайлентблок (передний или задний) будучи неисправным — например, с растрескавшейся резиновой втулкой — будет источником стуков или скрипа? Все это отразится на управляемости автомобиля — с неисправными деталями автомобиль будет склонен к уводам, может «рыскать» по траектории и вам не избежать постоянных подруливаний. Кроме того, неисправный сайлентблок является причиной поломки или преждевременного износа сопряженных деталей, а в некоторых случаях и привести к повреждению кузова.
В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть и шарниры ШС. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким. Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст применение ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах. При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Таким образом, резиновые сайлентблоки обеспечивают максимальный комфорт, а ШС — улучшенную управляемость.
Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретана различной жесткости собственной разработки и производства. Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характеристикам и комфорту близки к резиновым, но превосходят их в прочности и износостойкости. Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок.
Преимущества полиуретановых изделий:

  • ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
  • НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
  • ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
  • Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.

Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.
Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*

Физико-механический показатель Размерность Полиуретан Резина**
Твёрдость по Шору, шкала А Усл. ед. 69 - 70 65 - 75
Модуль упругости — 100% МПа 29 12
Модуль упругости — 300% МПа 67 --
Предел прочности при разрыве кг/см² 312 115
Удлинение при разрыве % 523 300
Сопротивление раздиру кг/см² 58 20
Усадка (относительная остаточная деформация сжатия) % 33,5 35-40
Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7 % +5,98 +35
Температурный предел хрупкости -77 -70
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C 0,45 0,2

Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.

Характеристики Желтый полиуретан Красный полиуретан
Твёрдость по Шору, шкала А 65 80
Ударная вязкость, % 40 56
Модуль упругости, кг/см² 25 40
Предел прочности при растяжении, кг/см² 350 400
Удлинение при разрыве, % 550 500
Прочность на раздир, кг/см 50 60
Абразивная стойкость, шабер Н22 10 20

* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц;
** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.
Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки

Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.

Модификации

SS70101 2108-010-2915446-01 Втулка амортизатора задней подвески SS20.72.01.000-04
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2108-2915446, 2108-2915446-01, 21080-2915446-01
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70102 2108-010-2904050 Подушка переднего шарнира SS20.72.07.000-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2108-2904050, 21080-2904050-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70103 2108-010-2904040 Шарнир нижнего рычага передней подвески SS20.72.06.000-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2108-2904040, 21080-2904040, 21080-2904040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70104 2108-010-2904046 Шарнир растяжки задний SS20.72.05.000-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2108-2904046, 21080-2904046, 21080-2904046-00
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70105 2110-2915450 Подушка амортизатора задней подвески SS20.72.10.001-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2110-2915450
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70106 2108-010-3403080-82 Опора рулевого механизма SS20.72.08.001-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110 с РМ старого образца, ВАЗ 2111 с РМ старого образца, ВАЗ 2112 с РМ старого образца, 2108-3403080-82
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70107 2108-2906040 Подушка штанги стабилизатора SS20.72.04.001-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, 2108-2906040, 21080-2906040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70108 2110-2906040 Подушка штанги стабилизатора SS20.72.25.001-02
ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, 2110-2906040, 21100-2906040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70109 1118-2906040 Подушка штанги стабилизатора SS20.72.11.001-02
ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, 1118-2906040, 11180-2906040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70110 2108-2914054 Шарнир рычага задней балки SS20.72.02.000-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, 2108-2914054
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70111 2110-2914054 Шарнир рычага задней балки SS20.72.26.000-02
ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2110-2914054, 21100-2914054-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70122 2101-2906231 Подушка амортизатора конусная (4)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 2131, Chevrolet Niva, 2101-2906231
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70123 2101-2906040 Подушка поперечного стабилизатора (2)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, 2101-2906040
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70124 2101-2919108 Втулка реактивной тяги (малая) (6)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, Chevrolet Niva, 2101-2919108
Гарантия 2 года
В комплекте 6 штук

SS70125 2101-2919042 Втулка реактивной тяги (большая) (4)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, Chevrolet Niva, 2101-2919042
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70126 2101-2904180 Шарнир верхнего рычага (4)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, 2101-2904180
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70127 2101(2121)-2904040 Шарнир нижнего рычага (4)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121 шарнир верхнего рычага, ВАЗ 2131 шарнир верхнего рычага, ВАЗ 2123 шарнир верхнего рычага, 2101-2904040
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70128 2121-2906040 Подушка стабилизатора концевая (2)
ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, 2121-2906040
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70129 2121-2904040 Шарнир рычага (4)
Chevrolet Niva, ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, 2121-2904040
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70130 2121-2906046 Подушка стабилизатора центральная (2)
ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, 2121-2906046
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70131 2123-2906040 Подушка поперечного стабилизатора (4)
Chevrolet Niva, 2123-2906040
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70132 2123-2906046 Подушка стабилизатора центральная (2)
Chevrolet Niva, 2123-2906046
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS60101 Сайлентблок амортизатора
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 2123, для передних амортизаторов SS20, 2101-2905448
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки

SS70133 2190-2906040 Подушка штанги стабилизатора
ВАЗ 2190, 2190-2906040, 21900-2906040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70134 2192-2906040 Подушка штанги стабилизатора SS20.72.11.001-04
ВАЗ 2192, 2192-2906040
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70135 2180-8450006748 Подушка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости SS20.72.42.001 для LADA Vesta
ЛАДА Веста, 8450006748
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки

Схема передней подвески нива 2121, 21214 « NewNiva.ru

Какой сайлентблок для Нивы лучше

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Ниве Шевроле

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

  1. Накидной ключ на 22 мм.
  2. Молоток.
  3. Проникающая смазка WD-40.
  4. Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
  5. Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

  1. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
  2. Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
  3. Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
  4. Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
  5. Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
  6. Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.
  • Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

    Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

    Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

    В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

    Какой сайлентблок для Нивы лучше

    В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

  • Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом 2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:
    • БРТ, г.Балаково , артикул 2121-2904040 и 21210-2904040 , цена около $9;
    • СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
    • Трек , с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
    • CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

    Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Инструменты:

  • Гаечный ключ накидной прямой 22 мм
  • Cъёмник для снятия и установки сайлентблоков
  • Зубило
  • Молоток малый

Детали и расходники:

  • Сайлентблок верхнего рычага (4 шт.)

Сайлентблоки заменяйте при их износе или повреждении.

1. Снимите верхний рычаг в сборе с сайлентблоками и осью с автомобиля, как описано здесь.

2. Ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.

3. Снимаем упорную шайбу.

4. Для выпрессовки сайлентблоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

5. Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания).

6. Выпрессовываем сайлентблок из рычага.

7. Сняв сайлентблок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлентблок.

8. При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока.

9. Выпрессовываем его.

10. Для установки новых сайлентблоков, чашечным съемником запрессовываем один сайлентблок в проушину рычага.

11. Перед запрессовкой второго сайлентблока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлентблока. Вставляем в проушину второй сайлентблок.

12. Враспор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка толстостенной трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

13. Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлентблока.

14. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлентблок.

В некоторых съемниках для снятия и установки сайлентблоков есть полуцилиндр, который помогает затягивать 2рой сайлентблок верхнего рычага. Полуцилиндр упирают в болт который вставляют в ось. Тогда отрезок трубы не нужен, пропускаем пункты 12,13,14.

15. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков. Запрессовываем сайлентблок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

16. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайки оси верхнего рычага окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах». После замены сайлентблоков проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

    Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка. При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

  1. чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
  2. нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
  3. требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

  1. домкрат с колесным ключом;
  2. рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
  3. набор головок и вороток;
  4. для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
  5. мощный молоток;
  6. монтировка;
  7. прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

  • Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
  • Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
  • Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
  • Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
  • Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
  • С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

  • С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
  • Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
  • Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
  • Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

  1. высверливание болта из втулки ручной дрелью;
  2. полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.

Читать новости о новой Ниве

Главная страница

Снятие/установка генератора от 600
Замена подшипников генератора от 800
Замена диодного моста генератора от 800
Диагностика генератора без с/у от 200
Дополнительный слесарный ремонт генератора от 200
Замена аккумуляторной батареи от 200
Снятие /установка стартера от 800
Ремонт стартера от 800
Компьютерная диагностика ДВС от 500
Диагностика и ремонт эл.проводки от 600
Замена датчика давления масла от 300
Замена датчика включения вентилятора со сливом охл. жид. от 700
Замена датчика колен.вала от 300
Замена датчика распред.вала от 200
Замена датчика детонации от 300
Замена (ДМРВ) от 400
Замена датчика полож.дрос.заслонки от 500
Замена регулятора холостого хода от 300
Замена свечей от 350
Замена катушки зажигания от 300
Замена коммутатора от 300
Замена контактной группы от 300
Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания от 500
Проверка давления топливной системы от 300
Диагностика цепей питания топл.системы от 400
Промывка топливных форсунок без с/у 1800
Замена регулятора давления топлива без с/у модуля бензонасоса от 500
Замена бензонасоса на инжекторном автомобиле от 800
Замена фильтра грубой очистки (сетка в бензонасосе) от 800
Замена топливной рампы от 1000
Замена передн. лампы без с/у фары 100
Замена передн.лампы со с/у фары от 250
Замена лампы противотум.фар без с/у защиты 200
Замена лампы противотум.фар со с/у защиты 300
Замена лампы поворотника без с/у 100
Замена лампы поворотника со с/у 200
Замена лампы заднего фонаря без с/у 100
Замена лампы заднего фонаря со с/у 150
Замена ламп в панели приборов от 1000
Замена лампы освещения салона 100
Замена лампы освещения номерн.знака 100
Диагностика и ремонт цепей питания ламп 200
Компьютерная диагностика системы ABS от 500
Замена колесного датчика системы ABS от 450
Диагностика цепей питания системы ABS 300
Компьютерная диагностика системы от 500
Замена передн.водительской подушки безопасности 800
Замена передн. пассажирской подушки безопасности 800
Замена (шторка) подушки безопасности 800
Замена дверной подушки безопасности 100
Диагностика цепей питания системы srs 200
Установка автосигнализации от 2000
Установка автосигнализации с автозапуском от 3500
Демонтаж старой сигнализации 800
Подключение блока комфорта (доводчик стекол) 800
Подключение к сигнализации автозапуск 1500
Снятие и установка новой автомагнитолы от 500
Подключение автомагнитолы от 500
Подключение и установка передних динамиков 2шт. без изготовления подиумов от 1000
Подключение задних динамиков от 1200
Подключение усилителя для сабвуфера от 1000
Подключение 6-ти канального усилителя от 2500
Замена панели приборов от 2000
Замена мотора отопителя от 1000
Замена мотора вентилятора от 800
Замена блока предохранителей на аналогичный от 500
Замена передней фары от 300
Замена задней фары от 300
Замена звукового сигнала 300
Замена мотора омывателя без с/у прочих элементов кузова от 200
Замена трапеции стеклоочистителя от 1000
Замена резистора отопителя от 300
Ремонт сцепления
Услуга Цена
Замена выжимного подшипника от 2500
Замена цилиндра сцепления главного от 550
Замена троса сцепления с регулировкой от 700
Замена тормозной жидкости сцепления от 650
Замена вилки сцепления от 3850
Прокачка сцепления от 300
Ремонт рулевого управления
Услуга Цена
Замена редуктора от 1650
Замена рулевой рейки от 3500
Замена пыльника рулевой рейки от 450
Замена насоса гидроусилителя руля от 1250
Замена рейки с гидроусилителем от 2000
Замена одного наконечника от 450
Замена короткой тяги в сборе от 2000
Замена средней тяги от 450
Замена маятника от 400
Замена рулевой трапеции в сборе от 750
Замена тяги в сборе (на рейке) с наконечником от 550
Замена в сборе от 1250
Замена подшипника (ступица) 1ст. от 400
Регулировка зазора подшипника ступицы 1 ст. от 250
Снятие и установка поворотного кулака от 1450
Удаление заломыша кулака (суппорта) от 250
Удаление заломыша кулака (шаровой) от 250
Замена подшипника задней ступицы от 900
Ремонт передней подвески
Услуга Цена
Замена двух пружин от 1250
Замена рычага нижнего в сборе (1 шт.) от 800
Замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) от 900
Замена комплектов сайлентблоков от 2000
Замена шарового шарнира нижнего (1 шт.) от 600
Замена балки от 3000
Замена амортизатора (1 шт.) от 900
Замена втулок стабилизатора от 750
Переборка передней подвески от 3500
Замена передней стойки в сборе от 950
Замена верхней опоры стойки от 950
Замена сход-развального болта 1 ст. от 650
Замена сайлент-блоков передних рычагов от 950
Замена стойки стабилизатора от 300
Ремонт переднего привода
Услуга Цена
Замена привода в сборе от 1000
Замена шруса (пыльника) наружного от 1000
Замена шруса (пыльника) внутреннего от 1000
Замена комплекта пыльников 4шт от 2600
Замена хомута пыльника 150
Ремонт глушителя
Услуга Цена
Замена прокладки приемной трубы без высверливания от 950
Замена части приёмной трубы от 950
Замена резонатора 550
Замена глушителя от 550
Ремонт глушителя (свар.работы) от 450
Замена гофры от 1250
Замена в сборе от 1850
Ремонт заднего привода
Услуга Цена
Замена заднего моста от 3500
Замена балки от 4500
Замена редуктора заднего моста от 4500
Замена полуоси (шрус внутр.) от 1000
Замена полуоси (шрус наруж.) от 1000
Замена сальника полуоси от 1000
Замена амортизатора, стойки (1 шт.) от 500
Замена пружины задней (1шт.) 750
Замена комплекта реактивных штанг 1850
Ремонт карданного вала
Услуга Цена
Замена в сборе от 950
Замена подвесного подшипника от 2000

Внедорожники

Ремонт двигателя
Услуга Цена
Замена прокладки коллектора (вып.+впуск.) от 1100
Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана без с/у ГБЦ от 4200
Замена шкива к/в от 650
Замена монтажных пробок ГБЦ без с/у ГБЦ от 8000
Замена монтажных пробок БЦ от 1250
Замена успокоителя цепи от 1500
Замена бензонасоса без диагностики от 1000
С/у бензобака от 1500
Капитальный ремонт двигателя от 19500
Ремонт головки блока от 9500
Замена прокладки ГБЦ от 4650
Замена прокладки клапанной крышки от 550
Замена прокладки картера от 1000
Замена опоры двигателя (1 шт.) от 500
Замена переднего сальника коленвала от 1850
Замена заднего сальника коленвала входит: с/у КПП, с/у сцепления, с/у маховика от 3500
Замена распределительного вала от 2850
Замена цепи ГРМ от 3850
Замена ремня ГРМ от 2240
Замена натяжителя цепи от 800
Замена башмака цепи от 1850
Замена масляного насоса от 1850
Замена бензонасоса от 650
Экспресс-замена масла без с/у защиты картера 300
С/у двигателя от 10000
Ремонт КПП
Услуга Цена
Замена в сборе КПП от 4850
Замена сцепления от 4850
Замена кулисы переключения от 1850
Замена датчика заднего хода от 350
Замена привода спидометра от 450
Переборка без С/У от 3000
Замена сальника привода (шрус) от 800
Замена сальника перв.вала КПП от 3850
Ремонт тормозной системы
Услуга Цена
Замена передних колодок 600
Замена тормозного диска 2 стор. 1000
Замена переднего тормозного цилиндра (1 ст.) от 450
Замена суппорта в сборе (1 ст.) от 450
Замена тормозного шланга переднего, заднего от 350
Замена заднего тормозного цилиндра 1 стор. 550
Замена задних колодок (барабан) от 1250
Замена задних колодок (дисковые) от 650
Замена вакуумного усилителя тормозов от 1950
Замена троса ручника от 1350
Замена штока ручника (ручка) от 650
Разработка направляющих 1 сторона от 150
Замена тормозной жидкости 600
Ремонт системы охлаждения
Услуга Цена
Замена радиатора охлаждения вместе со сливом/заливом антифриза от 1450
Замена патрубка (1 шт.) от 250
Замена термостата от 750
Замена водяного насоса (помпа) от 2150
Замена вентилятора охлаждения от 750
Замена краника печки 01 от 950
Замена краника печки 07 от 950
Замена радиатора отопителя 01 от 4250
Замена радиатора отопителя 07 от 4250
Замена патрубков печки (2 шт.) от 650
Замена эл.двигателя отопителя от 650
Замена тройника печки отопления от 650
Замена воздуховодов отопителя (в сборе) от 3650
Ремонт механизма регулирования заслонки от 550
Ремонт электрики
Услуга Цена
Снятие/установка генератора от 600
Замена подшипников генератора 700
Замена диодного моста генератора 700
Диагностика генератора без с/у 200
Дополнительный слесарный ремонт генератора 200
Замена аккумуляторной батареи 100
Снятие /установка стартера 600
Ремонт стартера 800
Компьютерная диагностика ДВС 500
Диагностика и ремонт эл.проводки от 300
Замена датчика давления масла 200
Замена датчика включения вентилятора со сливом охл. жид. 600
Замена датчика колен.вала 300
Замена датчика распред.вала 200
Замена датчика детонации 200
Замена (ДМРВ) 300
Замена датчика полож.дрос.заслонки 400
Замена регулятора холостого хода 300
Замена свечей 300
Замена катушки зажигания 200
Замена коммутатора 200
Замена контактной группы 200
Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания 400
Проверка давления топливной системы 300
Диагностика цепей питания топл.системы 300
Промывка топливных форсунок без с/у 1100
Замена регулятора давления топлива без с/у модуля бензонасоса от 300
Замена бензонасоса на инжекторном автомобиле 800
Замена фильтра грубой очистки (сетка в бензонасосе) 800
Замена топливной рампы от 800
Замена передн. лампы без с/у фары 100
Замена передн.лампы со с/у фары 250
Замена лампы противотум.фар без с/у защиты 200
Замена лампы противотум.фар со с/у защиты 300
Замена лампы поворотника без с/у 100
Замена лампы поворотника со с/у 200
Замена лампы заднего фонаря без с/у 100
Замена лампы заднего фонаря со с/у 150
Замена ламп в панели приборов 500
Замена лампы освещения салона 100
Замена лампы освещения номерн.знака 100
Диагностика и ремонт цепей питания ламп 200
Компьютерная диагностика системы ABS 500
Замена колесного датчика системы ABS 350
Диагностика цепей питания системы ABS 300
Компьютерная диагностика системы 500
Замена передн.водительской подушки безопасности 800
Замена передн. пассажирской подушки безопасности 800
Замена (шторка) подушки безопасности 800
Диагностика цепей питания системы srs 200
Установка автосигнализации от 1500
Установка замка на одну дверь 600
Установка автосигнализации с автозапуском от 2500
Демонтаж старой сигнализации 700
Подключение блока комфорта (доводчик стекол) 800
Подключение к сигнализации автозапуск 1500
Снятие и установка новой автомагнитолы от 500
Подключение автомагнитолы от 500
Подключение и установка передних динамиков 2шт. без изготовления подиумов от 1000
Подключение задних динамиков от 1200
Подключение усилителя для сабвуфера от 1000
Подключение 6-ти канального усилителя от 2500
Замена панели приборов от 1000
Замена мотора отопителя от 800
Замена мотора вентилятора 500
Замена блока предохранителей на аналогичный 400
Замена передней фары 300
Замена задней фары 200
Замена звукового сигнала 200
Замена мотора омывателя без с/у прочих элементов кузова 100
Замена трапеции стеклоочистителя 800
Замена резистора отопителя 300
Ремонт сцепления
Услуга Цена
Замена выжимного подшипника от 3500
Замена цилиндра сцепления главного от 800
Замена троса сцепления с регулировкой от 1000
Замена тормозной жидкости сцепления от 650
Замена вилки сцепления от 5850
Прокачка сцепления от 400
Ремонт рулевого управления
Услуга Цена
Замена редуктора от 1650
Замена рулевой рейки от 4500
Замена пыльника рулевой рейки от 650
Замена насоса гидроусилителя руля от 1250
Замена рейки с гидроусилителем от 2500
Замена одного наконечника от 450
Замена короткой тяги в сборе от 400
Замена маятника от 750
Замена внутренней тяги на рейке от 550
Замена рулевой трапеции в сборе от 1250
Замена тяги в сборе (на рейке) с наконечником от 400
Замена в сборе от 1250
Замена подшипника (ступица) 1ст. от 1250
Регулировка зазора подшипника ступицы 1 ст. от 250
Снятие и установка поворотного кулака от 1850
Удаление заломыша кулака (суппорта) от 250
Удаление заломыша кулака (шаровой) от 250
Замена подшипника задней ступицы от 900
Ремонт передней подвески
Услуга Цена
Замена двух пружин от 1500
Замена рычага нижнего в сборе (1 шт.) от 950
Замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) от 900
Замена комплектов сайлентблоков от 2000
Замена шарового шарнира нижнего (1 шт.) от 800
Замена балки от 4860
Замена амортизатора (1 шт.) от 950
Замена втулок стабилизатора от 950
Переборка передней подвески от 4000
Замена передней стойки в сборе от 1250
Замена верхней опоры стойки от 1250
Замена сход-развального болта 1 ст. от 650
Замена сайлент-блоков передних рычагов от 1250
Замена стойки стабилизатора от 250
Ремонт переднего привода
Услуга Цена
Замена привода в сборе от 1650
Замена шруса (пыльника) наружного от 1000
Замена шруса (пыльника) внутреннего от 1000
Замена комплекта пыльников 4шт от 2600
Замена хомута пыльника 150
Ремонт глушителя
Услуга Цена
Замена прокладки приемной трубы без высверливания от 950
Замена части приёмной трубы от 950
Замена резонатора 650
Замена глушителя от 600
Замена гофры от 1850
Замена в сборе от 1850
Ремонт заднего привода
Услуга Цена
Замена заднего моста от 3500
Замена балки от 4000
Замена редуктора заднего моста от 4500
Замена полуоси (шрус внутр.) от 1000
Замена полуоси (шрус наруж.) от 1000
Замена сальника полуоси от 1200
Замена сальника хвостовика кпп, мост от 500
Замена амортизатора, стойки (1 шт.) от 700
Замена пружины задней (1шт.) от 950
Замена комплекта реактивных штанг от 1850
Замена раздаточной коробки от 3650
Ремонт карданного вала
Услуга Цена
Замена в сборе от 950
Замена подвесного подшипника от 2000
Замена крестовины задней (на с/кард.валу) от 950

Сохранить на EMAIL

Обновленный автосервис

к вашим услугам

Любое масло в наличии

в наличии для вашего автомобиля

Записаться на ремонт

Персонал

У нас работают квалифицированные специалисты со стажем не менее 10 лет. Постоянно производится переаттестация

Оборудование

Все работы производятся с помощью профессиональных инструментов и оборудования дилерского уровня

Цены

Наш выбор - политика разумных дифференцированных цен. Мы имеем гибкую систему дисконтных карт и сезонных скидок

Сроки

Все работы производятся максимально быстро, этому способствует грамотное распределение труда между персоналом

Предоставляемые услуги

Аргонная сварка

Выбор в пользу данного способа соединения деталей обусловлен способностью газа защищать св...

Прошивка двигателя

Специалисты "Автосервиса на пятнадцатом" осуществят компьютерную диагностику электронных систем...

Замена ремня ГРМ

В автотехцентре "Автосервис на пятнадцатом" мы осуществляем замену ремня механизма газораспределения...

Сварочные работы

Наш автосервис осуществляет все виды основных сварочных работ, замена виброподавителя выхлопной...

Осмотр автомобиля перед дилерским ТО

Мы предлагаем новую услугу: осмотр и диагностика вашего автомобиля перед поездкой к официальным...

Плановое обслуживание

В нашем сертифицированном автосервисе есть все необходимое оборудование для проведения планового...

Заказ успешно оформлен, мы перезвоним в ближайшее время

Заказ пустой! Вам нужно что-нибудь выбрать прежде чем оформлять заказ

Оформить
заказ запчастей

Введите имя:

Введите телефон:

Отправить

Спасибо! Файл отправлен.
Мы перезвоним в ближайшее время

Файл не должен превышать 4Мб!

Отправить резюме
в нашу компанию

Выбрать файл:

Выберите файл

Ваша заявка принята, мы перезвоним в ближайшее время

Прайс-лист успешно отправлен на Ваш E-mail

Бесплатный
обратный звонок

Отправить прайс-лист
на ваш E-mail

5 Признаков неисправности втулки нижнего рычага управления (и стоимость замены)

Последнее обновление 10 декабря 2020 г.

Так же, как в каждой скелетной системе есть хрящ для амортизации и выравнивания костей в суставе, в каждом автомобиле есть втулки рычага подвески на стыках между верхними и нижними поперечными рычагами и рамой автомобиля.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Эти втулки состоят из цилиндра из резины или полиуретана, прикрепленного к большему и меньшему металлическому цилиндру снаружи и внутри соответственно.

Рычаги управления - это куски металла, которые соединяют раму автомобиля с поворотным кулаком, к которому прикрепляются колеса и шины. Они важны для рулевого управления и подвески автомобиля.

Большинство переднеприводных экономичных автомобилей имеют только нижние рычаги управления, но другие автомобили и более крупные автомобили, такие как внедорожники и грузовики, имеют как верхние, так и нижние рычаги подвески в сборе с двойным поперечным рычагом.

Конец рычагов управления, прикрепленный к поворотному кулаку, имеет шаровую опору, позволяющую передавать вращательные движения на колеса.Изношенная или неисправная втулка поперечного рычага может сильно повлиять на езду вашего автомобиля.

Как работает втулка рычага управления

Назначение втулки рычага подвески - уменьшить количество вибрации, создаваемой между рамой и колесами, и поддерживать выравнивание рычага управления. Ограниченная вибрация обеспечивает комфортное вождение с минимальными неприятными помехами.

Без исправных втулок контакт металла с металлом неизбежен, что вызывает повышенную вибрацию, дискомфорт при вождении и другие раздражающие и потенциально опасные проблемы.

5 Признаки неисправной втулки рычага подвески

Как и большинство частей вашего автомобиля, втулки рычага подвески через некоторое время изнашиваются. Износ может быть ускорен из-за суровых условий вождения, таких как бездорожье, факторы окружающей среды, или при езде с неоригинальными шинами, такими как шины «большого размера».

Эти шины передают больше вибраций через втулки, потому что у них короткая боковина, чтобы подходить к ободу большего диаметра.

Когда втулки начинают изнашиваться, можно ожидать, что во время вождения возникнет множество проблем.Ниже описаны некоторые из наиболее распространенных признаков.

№ 1 - Вибрирующее рулевое колесо

Когда втулка поперечного рычага начинает выходить из строя на вашем автомобиле, вероятно, первым признаком, который вы заметите, является повышенная вибрация, часто ощущаемая в рулевом колесе.

Обычно при ускорении вибрации усиливаются, что может быстро раздражать. Это связано с шатающимися колесами из-за чрезмерного люфта в системе.

# 2 - грохот / стук

Когда втулки поперечного рычага становятся слишком ослабленными или изношенными, вы начнете слышать лязгающий звук, исходящий из-под вашего автомобиля, вызванный ударами втулки между рамой и корпусом. рычаг управления.

Этот звук усиливается, если вы едете по каменистой или пересеченной местности, хотя даже небольшие неровности или обычное резкое торможение могут вызвать стук.

# 3 - Рулевое колесо с отклонением от оси

Рулевое колесо, которое тянет влево или вправо во время движения, может быть вызвано несоосностью, вызванной изношенными втулками. Поскольку втулки плотно удерживают раму автомобиля и рычаг управления, неисправные втулки оставляют место для ненормального и избыточного движения в системе, которое приводит к смещению колес.

Несмотря на то, что изношенные втулки вызывают смещение в подвеске, выполнить центровку не удастся, если причиной являются изношенные втулки, поскольку компоненты не удерживают положение. Когда автомобиль стоит на подъемнике или домкратах, обязательно осмотрите втулки на предмет повреждений или ненормального движения.

# 4 - Неравномерный износ шин

Регулярно проверяйте протектор шины на своем автомобиле на предмет неравномерного износа протектора. Эта проблема обычно указывает на проблему с центровкой, и, как объяснялось выше, на центровку могут повлиять изношенные втулки.

Автомобиль может также показывать «нормальные» или «в пределах допустимого диапазона» характеристики при профессиональном выравнивании и в этом случае иметь неравномерный износ шин.

№ 5 - Нестабильное торможение

Втулки поперечного рычага не участвуют напрямую в тормозной системе, но любая нестабильность в компонентах подвески и рулевого управления может вызвать проблемы с торможением.

При резком торможении передняя часть автомобиля может продолжать раскачиваться вперед и назад по мере замедления движения.

Распространенные причины шума втулки нижнего рычага управления

Кто-то, не знакомый с автомобилями, может не понимать, что происходит, когда слышит странные лязгающие звуки. Хотя существует множество причин, по которым в автомобиле могут возникать необычные шумы, проблема с втулкой нижнего рычага управления создает очень отчетливые шумы.

Эти шумы почти напоминают стук в области рычага управления. Вот пять наиболее распространенных причин шума втулки нижнего рычага подвески:

# 1 - Изношенная втулка

Втулки не служат вечно.Чем больше пробег вашего автомобиля, тем больше изнашивается втулка нижнего рычага подвески.

Сначала вы начнете слышать легкий лязгающий звук, но по мере того, как втулка изнашивается, звук становится громче и стабильнее.

# 2 - Ослабленная втулка

Если у вас незакрепленная втулка нижнего рычага подвески, она может попасть между металлическими компонентами, которые ее окружают. Это не обязательно означает, что втулка изношена.

Возможно, вы заехали на неровность, которая расшатала его.Либо это, либо механик мог случайно ослабить его во время работы на другой части вашего автомобиля.

Какой бы ни была причина, незакрепленные втулки будут постоянно издавать одни и те же стуки.

№ 3 - Сломанная втулка

Втулка нижнего рычага подвески может сломаться из-за чрезмерного износа. Он также мог быть случайно поврежден механиком, который работал над чем-то другим.

Сломанная втулка поперечного рычага будет создавать очень громкие стуки с лязгом, которые не будут постепенно становиться громче, чем изношенные втулки.

# 4 - Движение по неровной местности

Если вы едете по неровной местности, например по гравию или каменистой дороге, то стучащие или лязгающие звуки, которые вы слышите, будут усилены.

Втулка в хорошем состоянии не расшатывается или не дребезжит при движении по такой местности. Но если втулка не закреплена на своем месте, неустойчивое движение транспортного средства при движении по этой местности может привести к еще большему ослаблению втулки.

# 5 - Резкое ускорение

Если у вас болтаются втулки, вы услышите стук наиболее громко при взлете с места.Например, когда ваш автомобиль где-то припаркован, и вы переключаете передачу на движение, а затем нажимаете педаль газа, стук в этот момент будет самым громким.

Можно ли отремонтировать шумную втулку рычага подвески, не заменяя ее?

Если втулка ослаблена, значит, она либо выбита, либо неправильно установлена. Скорее всего, вы сможете спасти эту втулку, просто затянув ее.

Однако в большинстве случаев втулка изнашивается, и ее необходимо заменить.В любом случае вам следует отнести свой автомобиль к своему механику, чтобы они могли выполнить этот ремонт или замену за вас.

Не стоит игнорировать грохот или стук, потому что это может привести к неисправности рулевого управления, при которой вы больше не сможете контролировать направление своего автомобиля. Лучше всего решить проблему как можно скорее.

Стоимость замены втулки рычага управления

Стоимость замены втулки рычага подвески будет сильно различаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.Стоимость нового ввода колеблется от 5 до 150 долларов, а средние затраты на рабочую силу - от 100 до 300 долларов. Это означает, что вы ожидаете от 105 до 450 долларов за замену одной втулки.

Обычно добавляются сборы и налоги, и вам может потребоваться заменить другие компоненты подвески одновременно или выполнить регулировку.

При замене компонентов подвески, возможно, вам может не потребоваться регулировка, если высота дорожного просвета останется прежней, а любые эксцентриковые болты оставлены в покое, но в конечном итоге это зависит от профессионального мнения механика (и заводского руководства).

Чтобы найти лучшее предложение, покупайте в различных магазинах автозапчастей. Иногда эту работу может выполнить опытный домашний механик, но удалить старую резиновую втулку может быть сложно.

Замена втулок рычага подвески

Лучше всего заменить все втулки рычага подвески сразу, так как при износе одной из них, вероятно, вскоре последуют и другие. Визуально проверьте втулки на наличие видимых повреждений, например, разрывов или полостей резины.

Убедитесь, что шаровые шарниры проверены после замены втулки, поскольку некоторые из симптомов могут также указывать на неисправный шаровой шарнир.Это может иметь катастрофические последствия, поскольку переднее колесо может полностью отсоединиться, если шаровой шарнир сломается во время движения.

Какие втулки поперечного рычага вы используете для замены изношенных, зависит от того, как вы собираетесь использовать свой автомобиль. Втулки OE (оригинальное оборудование) изготовлены из резины и обеспечивают максимально комфортное вождение.

Втулки для вторичного рынка, как правило, изготавливаются из полиуретана и повышают точность в обращении, но также обеспечивают более устойчивую езду. Они нуждаются в регулярной (примерно каждые два года) смазке для оптимальной работы, так как смазка со временем теряется.

Некоторые вторичные втулки изготовлены из стали, и они подходят только для полностью плоской гоночной трассы, поскольку не обеспечивают контроля над вибрацией.

Назначение рычагов управления, втулок и шаровых шарниров · BlueStar Inspections

Рычаги управления, втулки и шаровые опоры могут не быть обычным термином для многих владельцев транспортных средств. Возможно, вы даже не слышали о них, но они являются важными компонентами системы подвески вашего автомобиля, которые позволяют вашим шинам плавно подниматься и опускаться контролируемым образом.Без них ваша поездка, вероятно, не была бы очень приятной.

В большинстве автомобилей используется один или два поперечных рычага на каждое колесо как на передней, так и на задней подвеске. Многие автомобили с передним приводом используют только нижний рычаг, в то время как грузовики и внедорожники часто имеют как верхний, так и нижний рычаг. Рычаг управления соединяет ступицу колеса и поворотный кулак с рамой автомобиля. Обычно они оснащены втулками на стороне рамы транспортного средства и шаровым шарниром на стороне колеса транспортного средства, которые позволяют гибкое и управляемое движение в соответствии с дорожными условиями и рулевым управлением от водителя.Рычаги управления позволяют колесам двигаться вверх и вниз, предотвращая движение вперед и назад.

Втулки рычага подвески

обычно состоят из внешней металлической втулки, прочной резиновой или полиуретановой втулки и внутренней металлической втулки. Втулки рычага подвески важны для комфорта при вождении и управляемости. Они амортизируют систему подвески, которая, в свою очередь, контролирует шум и вибрацию, а также обеспечивает более мягкую езду по неровностям. Втулки могут изгибаться и двигаться, сохраняя при этом жесткость и способность возвращаться к своей исходной форме и положению.

Во многих шарнирах подвески и рулевого управления используются втулки, когда компоненты должны быть собраны вместе, когда возникает проблема вибрации. Втулки используются в рычагах управления, опорах амортизаторов, стабилизаторах поперечной устойчивости, тягах стабилизаторов, опорах двигателя и трансмиссии и других компонентах подвески и рулевого управления. Втулки имеют функцию, аналогичную хрящам в суставах тела. Изношенный или поврежденный хрящ приводит к контакту кости с костью и дискомфорту. Изношенные или поврежденные втулки могут допускать контакт металла с металлом, износ шин, дискомфорт, шум и вибрацию.Втулки изнашиваются из-за тепла, возраста, воздействия, тяжелых нагрузок, соли, масел и стресса от частого движения.

Подобно шаровому шарниру, который соединяет и удерживает вашу ногу с тазовой костью, шаровая опора соединяет и удерживает вместе переднюю подвеску вашего автомобиля. Точно так же, как ваша нога может двигаться вверх и вниз и из стороны в сторону, шаровая опора позволяет колесу и подвеске одинаково перемещаться вместе.

Шаровые опоры допускают ограниченный диапазон движений во всех направлениях и являются стержнем между колесами и подвеской.Один шаровой шарнир используется для обеспечения свободного движения в двух плоскостях одновременно, включая вращение в этих плоскостях. Комбинация двух таких шарниров с рычагами управления обеспечивает движение в трех плоскостях, позволяя управлять передней частью автомобиля, а пружинно-амортизационная подвеска делает поездку управляемой и комфортной.

Есть два типа шаровых опор. Шаровые опоры подразделяются на несущие или толкательные, и их положение в подвеске варьируется в зависимости от конструкции подвески.Несущие шаровые опоры предназначены для того, чтобы выдерживать вес автомобиля, обеспечивая при этом точку поворота для системы рулевого управления. Следящие шаровые шарниры предназначены для поддержания точных допусков на размеры, а также являются точкой поворота для системы рулевого управления. Эти два типа соединений часто имеют разную интенсивность износа и отказов, причем несущие соединения обычно выходят из строя первыми.

Многие автомобили, производимые в настоящее время по всему миру, используют амортизационную стойку Макферсон, в которой используется один нижний рычаг подвески и один нижний шаровой шарнир на колесо с необходимым небольшим движением в верхней части стойки, обычно обеспечиваемым эластомерным (резиновым) подшипником внутри который представляет собой шариковый подшипник, обеспечивающий свободное вращение вокруг оси рулевого управления.В этой конструкции нижний шаровой шарнир представляет собой толкатель, нижняя часть стойки которого соединена непосредственно с поворотным кулаком и колесом. Опорная плита верхней опоры стойки амортизатора выдерживает вес автомобиля, в результате чего нижний шаровой шарнир действует только как точка поворота. В автомобильной подвеске без стоек Макферсон два шаровых шарнира на каждое колесо называются верхним шаровым шарниром и нижним шаровым шарниром. В большинстве этих конструкций винтовая пружина установлена ​​в нижнем рычаге подвески, выдерживая вес автомобиля.Нижний шаровой шарнир является несущим шарниром в этом типе подвески, в то время как верхний шаровой шарнир является следящим, без значительной нагрузки на опору. Он действует только как вторая точка поворота для рулевого управления.

Большинство современных шаровых шарниров герметичны и не требуют смазки, так как смазываются на весь срок службы. Исторически сложилось так, что большинство шаровых шарниров имели пресс-масленки, называемые смазочными маслами, и были предназначены для периодического добавления смазки. Смазка обычно представляла собой смазку с очень высокой вязкостью.Почти все современные автомобили теперь используют герметичные шаровые опоры, чтобы минимизировать требования к техническому обслуживанию. Новая технология, особенно применяемая в конструкции внутреннего подшипника и синтетических смазочных материалов, а также улучшенное уплотнение пыльника, позволила увеличить интервалы обслуживания шаровых шарниров и улучшить удержание смазки.

Хотя не существует точного срока службы герметичных шаровых шарниров, в современных автомобилях они могут выйти из строя уже через 80000 миль, и гораздо раньше, в зависимости от типа вождения. Если шаровой шарнир полностью выйдет из строя, колесо может отделиться от поворотного кулака, что приведет к полной потере управления.Шина окажется под непредусмотренным углом, и автомобиль резко остановится. Это может привести к повреждению колеса и шины, других компонентов подвески и, возможно, даже других частей автомобиля.

Есть много возможных признаков неисправности шарового шарнира или втулки поперечного рычага. Они могут включать щелчки, хлопки или щелчки при повороте руля и, в конечном итоге, переходить в скрипящий звук в конце остановки, при использовании педали газа и / или при повороте рулевого колеса.Другим признаком может быть стук и лязг, исходящие от подвески при движении по неровностям. Звуки будут становиться громче по мере износа или поломки компонента. Сухие шаровые опоры резко увеличивают трение и могут вызвать заедание рулевого управления или затруднить его. Чрезмерно изношенные втулки или шаровые шарниры могут вызвать перекос колес, что может вызвать вибрацию, ощущаемую в рулевом колесе. Вибрации могут усиливаться при ускорении и сглаживаться на более высоких скоростях.

Еще один симптом, обычно связанный с неисправными или неисправными компонентами рычага управления, - это отклонение рулевого управления. Чрезмерно изношенные шаровые опоры, втулки или их комбинация может вызвать смещение рулевого управления автомобиля, что может привести к смещению рулевого управления влево или вправо при движении по дороге. Это потребует от водителя постоянной корректировки, чтобы направить автомобиль прямо.

Время для регулярной плановой замены масла - лучшее время для проверки рычагов управления, втулок и шаровых шарниров.Быстрый тест-драйв учитывает широкий диапазон условий вождения. Прохождение поворотов влево и вправо, наезды на неровности и движение по прямой и ровной поверхности при торможении и ускорении - все это важно для того, чтобы почувствовать любые шумы или проблемы с производительностью, связанные с узлами рычага управления в сборе. Визуально осмотрите втулки поперечного рычага на предмет трещин, расколов, разрывов, недостающих частей и маслонасыщенности.

При осмотре шаровых шарниров сначала посмотрите, в хорошем ли состоянии резиновые сапоги, удерживающие смазку внутри шарового шарнира.Если пыльник порван или просто ушел, скорее всего, шаровая опора выходит из строя. Если шаровой шарнир можно смазывать, используйте только смазку, рекомендованную производителем автомобиля. Большинство современных шаровых шарниров смазываются на весь срок службы и поэтому не подлежат смазке.

Определение того, являются ли шаровые опоры хорошими или плохими, во многом зависит от того, какой тип подвески и шаровые опоры используются в рассматриваемом транспортном средстве. Если вам повезет, в шаровые опоры будут встроены индикаторы износа, позволяющие легко проверить.В противном случае ослабьте нагрузку на подвеску, приподняв автомобиль домкратом и проверив каждый шаровой шарнир в отдельности на предмет люфта. Поскольку существует более чем несколько типов настроек подвески, лучше всего следовать процедуре проверки, предоставленной производителем транспортного средства. Сильный отказ шарового шарнира может вызвать расслоение подвески автомобиля, поэтому при решении проблем с подвеской лучше не строить догадок.

Рычаги управления автомобилем, втулки и шаровые опоры являются очень важными компонентами подвески и рулевого управления.Когда они изнашиваются, это может вызвать проблемы для автомобиля, которые могут поставить под угрозу управляемость, комфорт и могут привести к катастрофическому разъединению рычага управления и поворотного кулака. По этой причине, если вы подозреваете, что рычаги управления, втулки подвески или шаровые шарниры вашего автомобиля неисправны или изношены, обратитесь к сертифицированному специалисту ASE для проверки.

Какие проблемы вызывают изношенные втулки подвески? | Новости

CARS.COM - Втулки - это подушки из резины, полиуретана (часто сокращенно до «поли» или «уретан») или других материалов.Они устанавливаются на подвеску автомобиля и рулевые шарниры, чтобы поглощать неровности дороги, контролировать количество движений в шарнирах и уменьшать шум и вибрацию. Втулки часто имеют форму толстых эластичных шайб, через которые проходят компоненты подвески или крепящие их болты.

Связано: Больше обслуживания

Когда втулки изнашиваются, они допускают большее движение. Водитель может почувствовать дрожь в передней части автомобиля или услышать лязг или дребезжание на неровной дороге, при повороте колеса или при резком торможении.Водители также могут столкнуться с плохой управляемостью или слабым рулевым управлением. Отказ втулок задней подвески может быть труднее обнаружить, поскольку они не затрагивают систему рулевого управления и могут в меньшей степени зависеть от поворота.

Втулки

используются для поперечных рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости (также называемых стабилизаторами поперечной устойчивости), шаровых шарниров, рулевых тяг, амортизаторов и опор стоек и других деталей подвески и рулевого управления, а также в опорах двигателя и трансмиссии. Они изнашиваются и трескаются от трения, старения, нагрева, воздействия дорожной соли и смазочных материалов, а также от стресса от частого движения и весовых нагрузок.

Подобно хрящу, защищающему колени и локти, при износе втулки возникает большая нагрузка на суставы и соединенные части. Как и при контакте кости с костью, изношенные втулки могут допускать контакт металла с металлом. Изношенные втулки поперечного рычага могут привести к смещению передней части автомобиля и вызвать преждевременный износ шин.

То, что ощущается или звучит как изношенные амортизаторы или шаровые опоры, или другая проблема с подвеской, может быть не по вине самой детали, а из-за втулки, которая амортизирует шарниры и точки крепления.Тщательный осмотр втулки подвески должен выявить причину. Например, ослабленная поперечная балка стабилизатора допускает больший наклон кузова (и, возможно, шум) при поворотах, но если штанга не изогнута и не сломана, возможно, замене потребуются только втулки.

С другой стороны, ремонтные мастерские могут порекомендовать замену детали, а не только втулок, потому что их износ может указывать на то, что сама деталь устарела и может не прослужить долго. Кроме того, многие втулки запрессованы в металлическую втулку и их трудно удалить, что увеличивает рабочее время и затраты.На некоторых автомобилях втулки поперечного рычага не могут быть заменены отдельно, поэтому механику, возможно, придется заменить сам поперечный рычаг.

Высохшие втулки также могут быть источником скрипа. Более старый автомобиль с пресс-масленками требует регулярной смазки вместе с заменой масла («смазочная» часть масла и смазки). В то время как более современные втулки с постоянной смазкой в ​​современных автомобилях упростили регулярное техническое обслуживание, недостатком является то, что они не всегда действительно постоянные - и как только втулка этой конструкции в металлическом корпусе высыхает, ее, возможно, придется полностью заменить, чтобы решить скрип.

Из-за количества труда, связанного с установкой новых втулок на некоторые автомобили, общая стоимость может быть высокой по сравнению с самими втулками. Однако новые втулки могут заметно улучшить ходовые качества и управляемость автомобиля, который использовался в течение нескольких лет.

Редакционный отдел Cars.com - ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Замена сайлентблока заднего рычага подвески | Стоимость и услуги

Что такое сайлентблоки заднего рычага подвески?

Давайте сначала сосредоточимся на средней части, а затем перейдем к деталям. Звучит неплохо? Итак, давайте начнем с контрольных рычагов и того, что они делают. Они важны, но удивительно просты.Рычаги управления соединяют систему подвески с рамой автомобиля. Они также существуют для уменьшения силы, воздействующей на автомобиль, что, в свою очередь, ограничивает ненужные движения, которые испытывает автомобиль. Многие автомобили имеют как минимум четыре рычага управления: по одному на каждое колесо. У некоторых автомобилей есть верхние и нижние рычаги управления. Изготовленные из прочного и высокопрочного металла, задние рычаги управления, которые иногда называют продольными рычагами, соединяются с рамой одним концом. На другом конце каждый рычаг управления обычно соединяется либо с поворотным кулаком, либо с картером оси.Когда автомобиль проезжает неровность, рычаг подвески поворачивается на втулках, позволяя колесам вашего автомобиля двигаться вверх и вниз. Задняя часть вашего автомобиля будет немного раскачиваться, если не будет удерживаться на месте, и это движение будет передаваться вашей машине, рулевому колесу и вашим рукам. Поверьте, когда я говорю, что это не совсем то, что вам нужно. Хорошо, мы обсудили, что такое рычаг управления, и установили, что здесь мы имеем дело с задними рычагами. Итак, перейдем к втулкам.Каждый задний рычаг управления имеет две втулки, которые расположены в месте крепления рычага к раме автомобиля. Втулки, которые сделаны из металла, но покрыты резиной или полиуретаном, предохраняют металлические рычаги управления от чрезмерного контакта с металлической рамой автомобиля. Это ограничивает тот чудесный шум металла о металл, который вы просто обожаете. Втулки заднего рычага подвески рассчитаны на значительный износ, но со временем они могут выйти из строя. Когда это произойдет, их нужно будет заменить, и, в зависимости от вашего автомобиля, может потребоваться замена рычагов управления.

Как снять и заменить автомобильные нижние рычаги управления

Нижний рычаг управления может вызвать треск, сотрясение рулевого колеса и неравномерный износ шин

Нижний рычаг управления служит опорой между рамой автомобиля и шпиндель, на котором расположена шина. Каждый автомобиль разработан с рычаги управления независимо от того, обычные они, гибридные или электрические. Не менее 2-х контрольных рычаги есть на любой машине, в то время как модели с независимой задней подвеской будут иметь как минимум четыре.Эти руки состоят из двух резиновых втулок, металлического каркаса и в некоторых случаях шарового шарнира. Отвечает за движение колеса вверх при ударе автомобиля о неровности. без передачи движения на кузов автомобиля управление рычаг действует как шарнир, который поддерживает вес автомобиля с помощью пружины и шок сборка.

Что пошло не так?

Поскольку вес автомобиля передается через два рычага управления резиновые втулки устанавливаются в точке поворота и прикручиваются к раме.Дорожные условия и привычки вождения могут способствовать износу этих втулки, которые изнашиваются и разваливаются. Эти втулки можно проверить, подняв автомобиль и ища неправильная конфигурация резинового центра втулки. Многие контрольные рычаги имеют шаровой шарнир, изготовленный в рычаге, который будет заменен вместе с сам рычаг управления. Если один рычаг управления изношен, настоятельно рекомендуется заменить его. противоположная рука.

Сколько это стоит?

Если вы должны были сдать свою машину в ремонтный гараж или к дилеру, чтобы Замена деталей рычага управления и работа обойдутся вам в 280 долларов.00 и 350 долларов США (США) с каждой стороны в зависимости от производителя. Если вы заменяете руку самостоятельно вы можете получить сменный рычаг на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 44,00 до 95,00 долларов США (США) каждая. В этом руководстве мы покажем, как можно не только заменить руку, но и замените втулку в рычаге, что сэкономит еще больше, потому что втулка стоит всего от 9 до 14 долларов (США).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о проделанной работе.

Приступим к работе

Вам нужно будет начать с снятие колеса и поддомкрачивание автомобиля, поддерживая его на домкратах. Также носите защитные очки и перчатки.

1. Освободить шаровой шарнир

Для запуска мяч соединение необходимо освободить, что можно сделать с помощью большого гаечного ключа от 20 до 24 мм. или гнездо и ослабьте гайку шаровой опоры после того, как шплинт был удаленный. Затем, используя молоток, ударьте по шпинделю или переборке поперечного рычага, чтобы «шокируйте» конусную посадку.Если эта работа ведется на «живую весну» подвеска (амортизатор) нижний рычаг управления должен удерживаться гидравлическим домкратом и затем медленно опускается, как только шаровой шарнир высвобождается.

2. Снимите тягу стабилизатора поперечной устойчивости

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Поперечный стабилизатор будет соединен с поперечным рычагом посредством тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите гайку с помощью гаечного ключа на 14 или 15 мм или торцевого ключа. Может быть мини конус подходит для этого соединения, поэтому вам может потребоваться ослабить его, как мяч соединение.

Возьмитесь за тягу стабилизатора поперечной устойчивости и снимите ее с крепления нижнего рычага подвески. Это поможет стабилизатору поперечной устойчивости не мешать во время работа.

3. Отверните болты крепления блока управления

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Будет два болта крепления поперечного рычага, которые могут быть горизонтальными или горизонтальными. вертикальный. Используйте гаечный ключ от 19 до 22 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить и вывернуть болты. У некоторых болтов на задней стороне есть гайка, которую нужно будет удерживать дополнительный гаечный ключ.Эти болты будут туго затянуты, поэтому убедитесь, что торцевая головка или гаечный ключ надежно закреплен на головке болта во избежание закругления.

Карданный шарнир и головку можно использовать для снятия заднего регулятора. болт, облегчающий работу. После снятия болтов рычаг может быть незакрепленным, поэтому держите его руками.

4. Снимите нижний рычаг

Если поперечный рычаг все еще находится в своих креплениях, крепко возьмитесь за рычаг и потяните его наружу. перемещая его вверх и вниз, чтобы удалить из рамных креплений.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5. Заменить втулки

Если вы заменяете только втулки, продолжайте читать это руководство. если ты заменяют весь поперечный рычаг, затем переходите к номеру 6 в этом руководстве. На изображении ниже вы можете видеть, что старая втулка разорвана, что позволяет поперечному рычагу гулять по его горам, которые вызывает тормозное усилие и нестандартная шина носить. Совместите новую втулку со старой втулкой, расположенной в поперечном рычаге.Это должно быть идентичное совпадение.

Для снятия старых втулок и установки нового блока потребуется пресс. Первый отметьте ориентацию, чтобы гарантировать правильную установку новой втулки. Если втулка установлена ​​неправильно, при неправильной работе она порвется. Смотреть на втулке, чтобы гибкая часть втулки находилась в том же месте, что и оригинал.

Поместите нижний рычаг в гидравлический пресс, используя пресс-конус и чашка, чтобы отжать втулку от рычага.Будет слышен "хлопок", когда втулка начинает двигаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Продолжайте нажимать на втулку, пока она полностью не снимется с рычага. В По завершении операции рычаг управления ослабнет. Тогда ты можешь отпустите пресс и снимите руку.

Здесь мы показываем правильную ориентацию втулки, которая будет установлена так же, как и старые сайлентблоки.

Поместите новую втулку в нижний рычаг, соблюдая метки. вы сделали из старой втулки.Не наносите смазку на корпус втулки. потому что это позволит втулке выходить из рычага во время использования.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Выровняйте пресс и медленно вставьте новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время начальный пресс, чтобы не деформировать корпус. После начала прессования втулка останется прямой.

Подтвердите полную установку новой втулки и повторите это. процедура для противостоящего блока.Один комплект рычага управления готов к переустановке.

6. Установите на место нижний рычаг

Взявшись за новый или восстановленный нижний рычаг подвески, вклините втулку в крепления. Это может потребовать некоторой работы, с которой помогут движения вверх и вниз. толкая внутрь рычаг управления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Во время установки кронштейна следите за отверстиями для болтов, чтобы вы могли совместить их помогите вернуть болты в отверстия.Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам выполните это действие, которое показано на изображении ниже.

После совмещения вручную вставьте крепежные болты поперечного рычага во избежание перекрещивания. заправка. Не затягивайте болты, пока не будут затянуты все болты, включая шаровой шарнир. начал.

Установите нижний шаровой шарнир и вставьте его в рычаг подвески и вручную установите гайку.

Вставьте тягу стабилизатора поперечной устойчивости в рычаг управления и переустановите тягу стабилизатора поперечной устойчивости. и орех.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После установки всех болтов и гаек затяните переднюю болт крепления рычага. Затяните эти болты в соответствии со спецификацией крутящего момента производителя. что обычно составляет от 65 до 75 футов фунтов.

Универсальная розетка и удлинитель действительно могут помочь при затяжке болтов поперечного рычага.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Затяните корончатую гайку нижнего шарового шарнира, совместив отверстия шплинта.

После затяжки гайки вставьте шплинт. Этот штифт используется для удержания гайки на месте в качестве меры предосторожности.

Удерживайте тягу стабилизатора поперечной устойчивости на месте, затягивая гайку гаечным ключом или сокет и все готово. Установите колесо и опустите автомобиль с Джек стоит. Настоятельно рекомендуется выровнять автомобиль. При первом вождении машина прислушивается к странным звукам, которые указывают на необходимость перепроверки работы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Вот видео работы, выполняемой одним из наших механиков.

Есть вопросы?

Если у вас есть ниже вопросы о рычаге управления, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе нужно автомобиль совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео.Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

Статья опубликована 08.08.2021

Комплект втулок подвески и рычага подвески

КАКОЙ ИГРУШЕЧНИК ВЫ ЕЗДАЕТЕ?

Выбрать модельTacoma4RunnerFJ CruiserTundraRAV4SequoiaLand CruiserT100PickupLexus GX 460Lexus GX 470Выбрать годПолные комплекты лифта Аксессуары Внутренние аксессуары R / C Автомобили и запчасти Гаечные ключи / инструменты Наклейки Накачивание и ремонт шин Колеса и шины Царапины и вмятины Рабочие характеристики двигателя Рычаги управления / Задние рычаги Втулки Тормоза и тормозные линии Комплекты светодиодов S-Tech Switch Systems KC HiLitesApparelClear

Что такое вводы и зачем они вам нужны?

Втулки подвески - это специальные подушки, изготовленные из резины, полиуретана или другого сжимаемого прочного материала.Они устанавливаются на компоненты подвески автомобиля, такие как рычаги управления, рулевые тяги, стабилизаторы, опоры стоек / амортизаторов и шаровые опоры, и это лишь некоторые из них. Втулки используются там, где необходимо избежать контакта металла с металлом между двумя частями подвески.

Втулки

важны, потому что без втулки металлические части подвески будут напрямую контактировать друг с другом, вызывая преждевременный износ подвески. Кроме того, втулки помогают поглощать удары и удары, смягчают компоненты подвески и обеспечивают более плавную езду, а также продлевают срок службы других деталей подвески и рулевого управления.

Если на вашем внедорожнике Toyota все еще есть стандартные втулки, возможно, пришло время заменить их специализированными втулками для бездорожья от Toytec. Эти сайлентблоки выдерживают суровые условия езды по бездорожью, обеспечивают более длительный срок службы и превосходные характеристики как на трассе, так и вне ее.

Когда мне следует заменять втулки?

Втулки, как и другие детали подвески, имеют ограниченный срок службы. Они довольно быстро изнашиваются, особенно на полноприводных автомобилях и внедорожниках, которые часто испытывают сильные толчки и неровности.Несмотря на то, что они очень прочные, они со временем изнашиваются при многократном использовании.

Если ваши сайлентблоки изнашиваются, вы, вероятно, заметите, что ваш грузовик или внедорожник издает намного больше шума при движении по неровностям как на дороге, так и по бездорожью. Если во время движения вы слышите больше «лязгающих» или «дребезжащих» звуков, возможно, вам необходимо заменить сайлентблоки.

Еще одним распространенным признаком является перекатывание, плохое управление и слабое рулевое управление при управлении автомобилем. Изношенные втулки подвески обеспечивают большее движение, поэтому ваш грузовик может не так быстро реагировать на повороты и резкое торможение.Это может быть опасно как на улице, так и на бездорожье.

Если у вас есть механические навыки, вы можете самостоятельно проверить свои втулки на наличие трещин, люфта подвески и других признаков того, что их необходимо заменить. В противном случае вы можете получить осмотр у механика, чтобы подтвердить, что ваши втулки нуждаются в замене.

Мы предлагаем огромный выбор втулок для внедорожников на сайте Toytec

Если вам нужен комплект втулки подвески и поперечного рычага для вашей Toyota, мы готовы помочь в Toytec Lifts.Мы предлагаем комплекты втулок Toyota от таких известных брендов, как Energy Suspension, Specialty Products Company, Total Chaos Fabrication и Old Man Emu.

Все втулки, которые мы перевозим, созданы для бездорожья, и мы предлагаем втулки для самых разных моделей Toyota и годов выпуска. Купите сегодня и найдите комплект втулки подвески и рычага подвески, который вам нужен для вашей Toyota, на сайте Toytec Lifts.

Комплект / инструмент втулки заднего нижнего рычага, Meyle HD

Этот набор резиновых втулок заменяет внутренние втулки на обоих задних нижних рычагах подвески E60 5-й серии 2004-2010 гг. И 6-й серии E63, 7-й серии E65 2002-2008 гг. И E53 X5 1999-2006 гг.В этот комплект входит пресс-инструмент для извлечения старых втулок и установки новых втулок.

Стандартные сайлентблоки BMW не доступны отдельно для задних нижних рычагов. До сих пор вам приходилось покупать совершенно новый рычаг (BMW называет их поворотным рычагом) по цене более 600 долларов за штуку! Хотя доступны втулки OEM, этот набор резиновых втулок HD немного прочнее и служит дольше. Втулка Meyle HD представляет собой более жесткий резиновый состав, чем исходная втулка. Это помогает улучшить стабильность и управляемость, но без ущерба для качества езды.Втулку часто заменяют, когда резина со временем ухудшается или из-за неровного покрытия. Втулка больше не может гасить движение подвески, что приводит к вибрации и неаккуратному обращению с автомобилем.

Это комплект из 4-х втулок - 2 для передней части рычага подвески, 2 для задней. Их следует заменять только в комплекте, чтобы сохранить комфорт езды и предсказуемую управляемость. Этот набор втулок также доступен без прессового инструмента - щелкните здесь, чтобы получить ссылку.

Этот набор втулок разработан Meyle для тяжелых условий эксплуатации.Детали Meyle HD разрабатываются и производятся в Германии с использованием подхода OE +. Инженеры Meyle использовали оригинальную конструкцию, но с некоторыми улучшениями в материалах и конструкции, чтобы втулка служила дольше и работала лучше, чем стандартное звено. Детали Meyle HD - это настоящая модернизация, которая превосходит оригинальные запчасти, но без ущерба для шума и качества езды. Гарантия на детали Meyle HD составляет четыре года.

Цена указана за комплект из 4-х втулок с приспособлением для извлечения. Meyle перечисляет этот набор сменных втулок как совместимый с номерами деталей BMW 33321095261, 33321095262, 33326753107, 33326753108, 33326754557, 33326754558, 33326770743, 33326770744, 33326770769, 33326770770, 33326770831 и 33326770832.

На видео ниже показана замена ВНЕШНЕЙ втулки, но втулки и инструмент Meyle для извлечения внутренних втулок аналогичны.

Детали BMW:

5 серии
E60 / E61 (04-10)> 525i M54 (2004-2005)
E60 / E61 (04-10)> 525i N52 (2006-2007)
E60 / E61 (04-10)> 525xi N52 (2006-2007)
E60 / E61 (04-10)> 528i
E60 / E61 (04-10)> 528xi
E60 / E61 (04-10)> 530i M54 (2004-2005)
E60 / E61 (04-10)> 530i N52 (2006-2007)
E60 / E61 (04-10)> 530xi N52 (2006-2007)
E60 / E61 (04-10)> 535i
E60 / E61 (04-10)> 535xi
E60 / E61 (04-10)> 545i
E60 / E61 (04-10)> 550i
E60 / E61 (04-10)> M5
6 ​​серии
E63 / E64 (04-10)> 645Ci
E63 / E64 (04-10)> 650i
E63 / E64 (04-10)> M6
7 серии
E65 / E66 (02-08)> 745Li
E65 / E66 (02-08)> 745i
E65 / E66 (02-08)> 750Li
E65 / E66 (02-08)> 750i
E65 / E66 (02-08)> 760Li
X5 серии
E53 X5 (00-06)> X5 3.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *