С блок переднего рычага задний: 404 – Страница не найдена

Содержание

Неисправности поперечного рычага подвески: симптомы, ремонт, нюансы

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

 

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

 

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем.

Одной из них может стать износ крепежных элементов.

 

Смотрите также: Неполадки в системе рулевого управления и подвески

 

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».

 

Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.

 

 

Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается.

При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.

 

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу.  Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.

 

Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов

Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.

 

Смотрите также: Рулевой наконечник: принцип работы, конструкция и диагностика

 

Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем.

Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.

 

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

- автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

- рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

- автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

- во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

- скрип при повороте колес 

- неравномерный износ протектора шин

- отклик колес на движение рулем запаздывает

- при торможении автомобиль тянет вправо или влево

- быстрый износ шарниров рычага

 

Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

- Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

- При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

- На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову.

Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

 

*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

 

Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску

Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.

 

Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким.

В итоге – ДТП.

 

Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.

 

Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.

 

Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.

 

Пример снятия рычагов:

Видео взято с YouTube-канала motodor Rus

 

Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки.

При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.

 

Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:

 

В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!

 

Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!

 

Общие нюансы замены рычага подвески:

Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»

 

Задачи и функции рычагов

Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.

 

Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.

 

Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:

 

Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.

 

Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.

 

Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:

 

 

Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.

 

Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к ​​корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами.

Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.

 

 

Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:

 

1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;

2. Относительно снижается надежность;

3. Стоимость ремонта дороже;

4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.

 

Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.

 

Смотрите также: Пять самых распространенных автомобильных подвесок

 

В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса.

Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.

Что такое сайлентблок в машине и зачем его надо менять

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. Расскажем: что такое сайлентблок в авто - для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, и для соединений в задней подвески. Также применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Когда пора менять сайлентблоки? Обычно, служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр каждые 60 000 км пробега.
Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали "ватными" с большой задержкой - это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине - заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа - неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.


Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс.км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше - это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана - более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость - полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

Замена сайлентблококв передних рычагов Дэу Ланос

Глухой стук в передней подвеске может говорить о многих неисправностях. Большинство изношенных деталей можно обнаружить невооруженным глазом, но сайлентблоки передних рычагов имеют одну особенность на Daewoo Lanos.  

Изношенные стойки стабилизатора, шаровые опоры, подшипники ступицы на Ланосе и Сенсе можно вычислить достаточно просто, а износ сайлентблоков рычагов только в определенных условиях.

Как проверить сайлентблоки на Daewoo Lanos

Первый признак износа сайлентблоков — это глухой стук, который проявляется только при проезде неровностей. В крайне запущенных случаях изношенная резинометаллическая втулка уже будет влиять на управляемость автомобиля, но до такого довести подвеску нужно постараться.

Проблема в том, что на вывешенных колесах неисправность сайлентблока можно определить только визуально. В Ланосе и Сенсе они не слишком хорошо видны, поэтому трещины на резине, сколы, отслоение от металлической втулки могут быть просто замаскированы грязью.

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо установить автомобиль на смотровую яму или стенд, не вывешивая колеса, так, чтобы вся нагрузка от кузова ложилась на рычаги. Теперь достаточно попросить помощника интенсивно раскачивать машину вверх-вниз, вперед-назад, наблюдая тем временем за сайлентблоками. 

Если рычаг начинает перемещаться относительно балки и болта крепления рычага, сайлент-блок изношен критически и ему нужна замена.

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Daewoo Lanos

Важно помнить, что замена сайлентблоков рычагов должна проводиться с обеих сторон. Застучали левые — меняем правые, причем и передний, и задний сайлент-блок переднего рычага.

Для замены нам пригодятся новые сайлент-блоки, новые стойки стабилизатора и новые болты крепления рычагов.

Дело в том, что при хороших пробегах резьбы стоек стабилизатора закисают, как и болты крепления рычагов, поэтому их в большинстве случаев приходится срезать. 

К тому же, раз уже сняли рычаг, грех не заменить стойку стабилизатора, стоит она копейки, а гремит при износе громко.

Еще для замены нам потребуется стандартный набор инструментов, для выпрессовки сайлентблоков лучше использовать гидравлический пресс, но подойдут и тиски. Возможно, понадобится болгарка и мощный молоток или съемник для шаровой опоры, если она долго не менялась.

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму и срываем колесные болты.

Вывешиваем автомобиль. Снимаем колесо и чистим резьбы, которые будем откручивать, наносим проникающую смазку на все закисшие соединения.

Для начала снимем суппорт и отведем его в сторону, предварительно разжав колодки отверткой.

Срываем гайку крепления шаровой опоры к кулаку ключом на 19. 

Откручиваем гайки крепления стойки стабилизатора.

Есть вероятность, что стойка закиснет и ее придется срезать болгаркой, затем выбивать из рычага.

Выкручиваем гайку крепления шаровой опоры и выбиваем ее из кулака, если нет в наличии съемника.

Головкой на 14 откручиваем два болта крепления скобы заднего сайлентблока.

Болт крепления рычага и переднего сайлентблока откручиваем двумя ключами на 22. 

Скорее всего, рычаг снимется вместе с болтом, если ударить по нему в направлении движения автомобиля.

В 90% случаев болт прикипает к втулке сайлентблока.

Поэтому будет необходимо срезать болгаркой шайбу болта и выбить его из рычага со стороны головки.

Задний сайлент-блок просто сбивается с рычага.

Передний нужно выпрессовывать. Это можно сделать и без пресса, имея мощные тиски. Для этого понадобится оправка из трубы, по диаметру большей, чем проушина рычага и головка примерно соответствующая по размеру сайлентблоку.

Закрепляем конструкцию в тисках и выпрессовываем старый сайлент-блок.

Можно использовать самодельный съемник, как показано на фото. Он состоит из сквозного болта с гайкой, такой же оправки и шайбы диаметром с сайлент-блок. Тоже успешно заменяет гидравлический пресс.

Задние сайлентблоки передних рычагов A5 (PQ35)

актуально для:

Volkswagen Touran (1T) 2003 —
Volkswagen Caddy (2K) 2004 —
Volkswagen Golf 5 / GTI / R32 / Rabbit Mk5 (1K) 2004 — 2009
Volkswagen Jetta 5 / Vento / Bora Mk5 (1K) 2006 —
Volkswagen Golf Plus (5M) 2005 —
Volkswagen Eos (1F) 2007 —
Volkswagen Tiguan (5N) 2008 —
Volkswagen Scirocco (13) 2008 —
Volkswagen Golf VI Mk6 (5K) 2009 —
Skoda Octavia II Mk2 (1Z) 2005 —
Skoda Yeti (5L) 2009 —
Audi A3 (8P) 2003 —
Audi TT Mk2 (8J) 2006 —
Audi Q3 2009 —
SEAT Altea (5P) 2004 —
SEAT Leon Mk2 (1P) 2006 —
SEAT Toledo Mk3 (5P) 2005 —

 

этот вариант подвески достаточно  прост и уже хорошо изучен. Слабым местом (читай — расходниками) стали стойки стабилизатора (№17) и задние сайлентблоки передних рычагов (№3)

вот о замене последних и пойдёт речь. Собственно, процедура проста до безобразия. И хотя ELSA предписывает снятие рычага, меняются сайлентблоки прямо на месте.

Но начнём с диагностики. Поводом для замены могут послужить стуки, вызванные отрывом резины от обойм

 а так же стуки могут появляться из-за больших зазоров между внутренней втулкой сайлентблока и самим рычагов

 для замены сайлентблоков достаточно открутить по три болта с каждой стороны

 после того рычаг легко отодвигается от подрамника, и старый сайлентблок можно или снять руками

 или (весьма в редких случаях) придётся воспользоваться съёмником

 

 мне ни разу не доводилось пользоваться съёмником, поэтому фотографии пришлось взять с сайта volkswagen.msk.ru/

Перед установкой новых сайлетблоков осмотрите рабочую поверхность рычага на предмет выявления повреждений. Если внутренняя втулка сайлентблока действительно имела большой свободный ход относительно рычага, тот мог и пострадать

 примерьте новый сайлентблок, если он надевается легко, без усилий, собирать как есть — нельзя. Необходимо или заменить рычаг, или воспользоваться народными методами

Если же с рычагом всё в порядке, то нужно смазать его поверхность жидким мылом

 и надеть сайлентблок

 если на вашей машине сайлентблоки имели различные оригинальные номера*, не перепутайте левый с правым

 *на некоторых автомобилях, например В6 или Audi TT, сайлентблоки симметричны

ELSA предписывает менять болты крепления сайлентблоков после каждого откручивания.

болты 8 мм -50Nm+90° болты 10 мм -70Nm+90°

Точнее, почти весь крепёж на автомобилях VW считается одноразовым. Но в данном узле лучше соблюдать эти рекомендации. В противном случае есть риск в следующий раз и не открутить эти болты

Благодаря задней многорычажной подвеске, управляемость автомобилей, собранных на этой базе, очень высока. Тем не менее, есть небольшой способ сделать реакцию на руль более чёткой. Для этого можно поставить цельнолитые сайлентблоки. Например, такие:

к тому же, как показывает практика установки таких резинок на VW предыдущих поколений, цельнолитые сайлентблоки и служат дольше, чем разрезные

С завода они ставились на машины с мощными моторами, или, например, на маленькой А2. Однако так же как и с прочими резинками, ставить желательно оригинал.

Не забудьте после этой работы проверить углы развал/схождения

2011.

BMW X5 Замена переднего рычага подвески (E53 2000-2006)

Когда вы ведете машину, ваша подвеска поглощает удары от неровностей дороги. Стойка поглощает движения подвески вверх и вниз. Передняя подвеска имеет переднюю распорку натяжения и поперечный рычаг. Каждый помогает поддерживать прямую колею на дороге, когда подвеска движется вверх и вниз из-за изменений дорожного покрытия.

У рычага управления есть две проблемы: шаровой шарнир, который соединяется с поворотным кулаком, и втулка рычага управления. Осмотрите рычаг управления или шаровые опоры на люфт, приподняв переднюю часть автомобиля и поворачивая колесо из стороны в сторону. Если вы чувствуете расшатанность в точках крепления, это указывает на проблему. Вам может понадобиться помощь друга, чтобы следить за компонентами рычага управления, пока вы покачиваете руль. Втулка может высохнуть и изнашиваться. Если вы видите или чувствуете признаки износа втулки, замените ее. Плохая втулка также может вызвать вибрацию передней части.

Процедура замены переднего поперечного рычага одинакова как для левой, так и для правой стороны.Помните, что все шаги применимы к обеим сторонам. Рекомендуется заменять обе стороны одновременно, чтобы обеспечить нейтральное обращение.

Помните, что ваш автомобиль, возможно, уже обслуживался ранее, и детали были заменены на крепежные детали другого размера, используемые при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы даем, могут отличаться от того, что у вас есть, поэтому будьте готовы к использованию головок и гаечных ключей другого размера.

Защищайте глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора при работе с автомобилем.Если вы работаете с электрической системой, отключите аккумулятор перед началом. Всегда собирайте жидкости в соответствующие контейнеры и утилизируйте жидкие отходы надлежащим образом. По возможности утилизируйте детали, упаковку и жидкости. Никогда не работайте на своем автомобиле, если вы чувствуете, что задача выходит за рамки ваших возможностей.

Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля на домкратах. См. Нашу техническую статью о поддомкрачивании вашего автомобиля. Вам нужно, чтобы оба колеса оторвались от земли.

Снимите переднее колесо со стороны автомобиля, на котором вы заменяете поперечный рычаг.

Рисунок 1

Передний рычаг подвески - это крайний задний нижний рычаг передней подвески (красная стрелка). Если ваш автомобиль оснащен ксеноновыми фарами, снимите датчик высоты ксеноновых фар с рычага управления. Обычно находится с правой стороны, держится на 10-миллиметровом креплении и зажиме.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Работая с поворотным кулаком, снимите гайку шарового шарнира 22 мм (красная стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Далее, работая над подрамником, снимаем крепеж 18мм рычага управления. Удерживая болт (красная стрелка), ослабьте гайку (зеленая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Шаровые опоры на моделях E53 установлены с натягом.Чтобы удалить их, вам понадобится вилка для соленья или быстрый удар молотком. Мне нравится использовать молоток (красная стрелка) и ударять по шпинделю. Обычно это разрывает соединение. Иногда гайка на шаровом шарнире может застревать или раскручивать вал шарового шарнира. При ослаблении давление в штуцере сбрасывается. Шаровая опора может вращаться, когда вы пытаетесь снять гайку. В этом случае поместите домкрат под шаровой шарнир и приложите усилие, достаточное для снятия гайки. Снимите шаровую опору с поворотного кулака, потянув ее прямо вниз.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Вытащите втулку из подрамника с помощью монтировки. Затем снимите рычаг управления с автомобиля. При установке нового поперечного рычага сначала установите втулку в подрамник. Затем затяните гайку шарового шарнира вручную. Замените обе самоконтрящиеся гайки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

При затяжке шарового шарнира может потребоваться установка домкрата под шаровым шарниром, чтобы предотвратить вращение шпильки, как раньше при снятии. Затем затяните гайку шаровой опоры поворотного кулака. При затяжке крепежных элементов втулки подвеска должна находиться в нагруженном состоянии. Нагруженное положение - это угол наклона рычага управления, когда колеса находятся на земле. Вы можете сделать это, опустив автомобиль на пандусы или блоки. Если у вас неравномерный износ шин, произведите профессиональную регулировку вашего автомобиля.

Большое изображение | Очень большое изображение

Ножницы серии

MS.D-Touch 7 Сенсорный экран управления (10 шт.) 40-дюймовый квадратный рычаг с Т-образным пазом и исчезающим упором Два 40-дюймовых передних рычага поддерживает 17-дюймовый задний рычаг.

Презентация на тему: «Ножницы серии MS. Управление с сенсорным экраном D-Touch 7 (10 ga.) 40-дюймовый квадратный рычаг с Т-образным пазом и исчезающим упором Два 40-дюймовых передних рычага с опорой 17 дюймов с задним приводом» - стенограмма презентации:

1 Ножницы серии MS

2 Управление сенсорным экраном D-Touch 7 (10 ga. ) 40-дюймовый прямоугольный рычаг с Т-образным пазом и исчезающим упором Две 40-дюймовые опоры переднего рычага 17-дюймовый задний ручной задний манометр (11, 12 и 14 ga.) Надежный прижим с нескользящей резиновой подкладкой Портативный ножной блок управления с аварийной остановкой Кнопочные столешницы для перемещения шариков (10 шт.) Программируемый задний упор 29,5 дюймов (10 шт.) Стандартное оборудование Емкость 10–11–12–14 калибра Длина 4–10 футов D-Touch 7 Управление с сенсорного экрана (11, 12 и 14 калибра) Транспортир для угловой резки Задняя пневматическая система поддержки листа Счетчик хода Удлиненный квадрат и опорные рычаги (3004) 29.5-дюймовый программируемый задний упор (11, 12 и 14 калибра) Дополнительное оборудование

3 Особенности откидной защитный кожух для пальцев и столешницы для перемещения шариков Секции стола оснащены роликовыми шариками, которые уменьшают трение и образование следов при подаче листа. Доступно только для моделей 10 калибра. Быстро программируемый задний упор Быстро программируемый задний упор с помощью шарико-винтовой передачи. Его можно использовать либо в режиме «коснись и работай», либо в многоэтапной программе, хранящейся в памяти под номером программы.В зависимости от модели измерительная планка либо откидывается в сторону в конце своего хода, либо является откидной. Стандарт 10 калибра; опционально для калибра 11, 12 или 14.

4 Дополнительные функции Транспортир Это устройство позволяет легко и быстро разрезать лист под углом. После калибровки в градусах оператор может расположить лист под желаемым углом резки. Задние пневматические опоры для листов При резке длинных кусков тонкого материала лист может опускаться до того, как достигнет калибровочной планки, что затрудняет точное измерение.Опорные рычаги активируются пневматически для поддержки листа во время измерения, а затем автоматически отодвигаются для резки после того, как лист надежно зажат. Это устраняет необходимость в переднем упоре и необходимости вручную поддерживать лист с задней стороны машины, что не только дорого, но и небезопасно.

5 Блок управления - D-Touch 7 Standard на 10 калибр; Опционально для моделей 11, 12 и 14 с 7-дюймовым сенсорным экраном. Автоматическая установка зазора между лезвиями. Автоматическая установка переднего угла. Хранение программ. Библиотека материалов.

6 Ножницы большого формата 20 'x.62526 'x 250 с запатентованным зазором между лезвиями


8 Узнать больше Таблицы данных Посмотреть онлайн-версию для печати Список воспроизведения видео (3 видео) CNC Variable Rake CNC Automation CNC Front Feed

9 Durma стремится к постоянному развитию. Крупные инвестиции DURMA в обрабатывающие центры и производственное оборудование, а также ее сертифицированные по ISO заводы общей площадью 1 350 000 квадратных футов и 1 000 сотрудников делают одно из крупнейших, эффективных и самых современных предприятий в мире.Чтобы предлагать решения для клиентов и развивать патенты, в 2010 году открылся центр исследований и разработок DURMA. За последние два года было добавлено 50 инженеров. Продукты DURMA, разработанные и спроектированные с использованием современных технологий, оснащены высококачественными и легко доступными компонентами. Основанная в 1956 году, компания DURMA имеет обширный опыт в создании и поставке качественной продукции. Поставив более 60 000 станков по всему миру, DURMA заработала репутацию поставщика инновационных, ориентированных на ценность решений.Ваш партнер сегодня, завтра и навсегда.

Как подключить 4-канальный усилитель к передним и задним динамикам

Добавление 4-х канального усилителя - отличная идея. Я годами наслаждаюсь мощным, кристально чистым звуком в своих автомобилях, используя собственные 4-канальные усилители.

Но как их подключить?

В этом руководстве я покажу вам, как подключить 4-канальный усилитель к передним и задним динамикам. После установки сотен усилителей в такие автомобили, как ваш, я поделюсь с вами фундаментальными советами, которые необходимы для достижения отличных результатов.

И не волнуйтесь ... в большинстве случаев вы можете сделать это самостоятельно и получите профессиональные результаты при ограниченном бюджете!

Инфографика - Как подключить 4-канальный усилитель (советы и общее руководство)

Сначала основы

Если вы читаете это, скорее всего, вы не знакомы с установкой усилителя, подключением проводки и другими деталями, связанными с подключением 4-канального усилителя в автомобиле.

Не все раньше устанавливали автомобильную стереосистему, поэтому Я буду как можно тщательнее и не буду делать никаких предположений относительно того, сколько вы знаете.

Что такое 4-канальный усилитель?

Сегодняшние 4-канальные усилители предлагают более новую технологию, лучший звук и более компактный размер, чем в старые времена. Отличный пример - модель Alpine MRV-F300 50W x 4. В нем используется технология класса D, чтобы работать очень холодно, и при этом он достаточно мал, чтобы поместиться под сиденьем автомобиля или грузовика. Очень хорошо!

Что такое 4-канальный автомобильный усилитель, на первый взгляд может показаться очевидным, но нужно знать кое-что еще. Кроме того, есть несколько интересных (и хороших) отличий от 2-канальных усилителей.

На самом деле, есть несколько преимуществ, которые вы получите, используя один 4-канальный усилитель вместо 2 стерео для питания ваших передних и задних динамиков.

4-канальный усилитель - это стереоусилитель с 2 дополнительными каналами, встроенными для повышения (усиления) слабых входных сигналов до сигнала с более высоким напряжением. Это приводит в движение звуковые катушки динамика, перемещая конус динамика и воспроизводя звук.

4-канальные усилители

добавляют больше каналов в более компактную и эффективную конструкцию, чем были бы отдельные усилители.

Кроме того, они предлагают большую гибкость, так как большинство из них можно настроить для «мостовой» работы, что может дать больше мощности, когда вам не нужны все 4 канала.

Что такое «мостовое соединение» усилителя?

Возможность мостового режима - это особая конструктивная особенность, в которой создается «двухтактная» установка: один канал (обычно используется для левого динамика) выдает сигнал, противоположный второму каналу (обычно используется для правого динамика). оратор).

Это приводит к тому, что динамик принимает форму звуковой волны напряжения, которая представляет собой разность между двумя каналами, что приводит к большей доступной мощности для динамиков.

По сути, мостовой режим - это гибкий способ получить больше мощности, если вы не используете 4 динамика. Это означает, что 2 канала распределяют нагрузку на один динамик между собой и, следовательно, управляют им с большей мощностью.

Схема усиления 2 и 4 каналов

4-канальный автомобильный усилитель - это, по сути, расширенная версия 2-канального усилителя. Однако, поскольку они собраны вместе, а не 2 отдельных двухканальных усилителя, они более компактны. Это экономит место для установки и упрощает процедуру.Кроме того, большинство из них можно соединить мостом для использования 2 каналов (или 3, в зависимости от ваших потребностей), поэтому вы не ограничены их использованием только с 4 динамиками.

Преимущества использования усилителя для управления динамиками

Независимо от того, есть ли у вас заводская стереосистема или отличная послепродажная (не заводская), добавление усилителя - одно из лучших решений, которые вы можете принять.

Встроенные стереосистемы очень имеют ограниченную мощность, которую они могут производить. Они не могут управлять динамиками с такой же четкостью и низким уровнем искажений, как хороший усилитель.

Максимальная громкость, которую вы можете получить из динамиков, тоже будет довольно низкой.

Обойти это просто невозможно - большинство встроенных стереосистем ограничено среднеквадратичной мощностью 15-18 Вт на каждый канал динамика. Это потому, что они работают напрямую от источника +12 В. Усилители уникальны тем, что они используют источник питания +12 В и повышают его до более высокого напряжения.

Когда сигнал усиливается и отправляется на динамики вашего автомобиля, напряжение намного выше, и динамик может получать гораздо больше мощности.

Вот почему с крошечными усилителями редко стоит возиться - если внутри нет специального источника питания, они просто не способны производить большую мощность.

Получение отличного звука

Питание динамиков от усилителя имеет большое значение для , и я уже много лет наслаждаюсь отличным звуком таким образом.

Когда усилитель приводит в движение динамики вашего автомобиля, он часто даже не работает до предела. Звук, воспроизводимый в динамике, имеет меньшие искажения, не достигает дна при воспроизведении тяжелых басов, и вы также можете получить на lot большую громкость!

Кроме того, использование усилителя со встроенными кроссоверами высоких частот означает, что вы можете блокировать низкие басы, которые вызывают искажения ваших динамиков и попытки воспроизвести музыкальные тона, для которых они не подходят.

В результате получается более чистый звук, меньше искажений и большая громкость - вы можете поднять музыку еще выше!

Только представьте, что вы едете по дороге с открытыми окнами и наконец можете включить любимую музыку. Я уверен, что вам это понравится так же, как и мне.

Что нужно знать перед началом работы

Чтобы составить список деталей, проводов, инструментов и других деталей, которые вам понадобятся, потребуется всего несколько минут. Заблаговременное планирование может означать разницу между тем, чтобы ваша система работала без серьезных проблем, или разочаровывающим временем - или полным отказом! Я всегда организовываюсь и собираю свои вещи перед тем, как приступить к работе.

Перспективное планирование очень важно . Например, вы не хотите, чтобы у вас закончился провод или обнаружилось, что у вас нет прав. Это будет означать, что вы не можете завершить свой проект.

Это еще хуже , когда тебе приходится ездить по городу в поисках товаров или ты не можешь ничего сделать после закрытия магазинов. Поверьте, я был там, и это ужасно!

Примечания относительно проволоки, инструментов и некоторых других вещей

Когда дело доходит до установки, всегда планирует иметь больше, а не недостаточно проводов. Это касается провода динамика, а также кабелей RCA.

Комплекты усилителей, которые я рекомендую, имеют правильную длину для установки вашего усилителя, но в этом случае провода динамика и кабели RCA - другое дело.

Какой длины и размера мне нужен провод динамика?

Нет необходимости тратить слишком много денег на провода динамика. 18 калибра достаточно для многих установок, но калибр 16 тоже отличный выбор, если цена подходящая. Отличный пример - это 100-футовый рулон AmazonBasics.Я рекомендую 100-футовый рулон для многих установок с 4-канальным усилителем (см. Почему ниже).

Вот пример наихудшего сценария для необходимой длины провода динамика. Я буду использовать пример установки усилителя с использованием входов уровня громкоговорителей со следующей стандартной установкой:

  • Усилитель находится в багажнике
  • Соединения сигналов уровня динамиков возле магнитолы (центральная консоль)

Давайте возьмем примерно 15 футов расстояния от радио до усилителя.По моему опыту, это хорошая оценка.

Итак имеем:

  • Провод от радио к усилителю (сигнальный провод): 4 канала x 15 футов = 60 футов
  • Провод от усилителя до динамика, проводка рядом с радио: 4 канала x 15 футов = 60 футов

Общий расчетный требуемый провод: 120 футов.

Это означает, что вам понадобится 2 мотка проволоки длиной 100 футов. Или, по крайней мере, 1 рулон на 100 футов и 1 рулон на 50 футов. Если вы планируете использовать адаптер линейного уровня, ожидайте, что вы получите 100-футовый рулон.

Если ваша установка использует разъемы RCA, ожидайте также 100-футовый рулон (4 канала x 15 футов длины для провода динамика от усилителя).

А как насчет кабелей RCA?

Если вы устанавливаете 4-канальный усилитель и используете кабельные соединения RCA, вам нужно будет купить вторую пару вместе с комплектом проводки усилителя, поскольку большинство из них включает только 2-канальный кабель.

Для большинства установок я рекомендую кабели длиной 18 футов. Обычно этого достаточно для большинства автомобилей, и у вас должно быть достаточно длины, чтобы спрятать кабели внутри салона, под задним сиденьем и т. Д.

Нет причин тратить слишком много денег. Просто возьмите качественные кабели хорошего качества. Даже такая пара, как эти недорогие, в большинстве случаев подойдет.

Инструменты, которые вам понадобятся.

Обжимные инструменты отлично подходят для монтажа проводки усилителя и динамика с профессиональными результатами. Если вы выполняете установку самостоятельно, вы можете обойтись недорогим инструментом, таким как обжимной инструмент Pros'Kit. Обжимные соединители продаются отдельно во многих магазинах автомобильных запчастей или обычных магазинах и очень доступны по цене.

Я рекомендую несколько инструментов. Если вы будете делать покупки осторожно, вы сможете избежать снижения цен на инструменты. При подключении проводки динамиков к заводской проводке проще использовать обжимные соединители, чем паять.

Никогда не скручивайте провода просто и не оборачивайте их изолентой. Всегда используйте надежное соединение.

В теплую погоду клей изоленты может выйти из строя, и лента может оторваться от провода. Это подвергает его возможному короткому замыканию и потенциальному повреждению вашего радио или усилителя.

Если у вас есть аккумуляторная дрель, это просто фантастика! Они отлично подходят для сверления отверстий в металле автомобиля для установки усилителя или подключения заземляющего провода к голому металлу.

Я также рекомендую следующее:

  • Кусачки (в некоторых обжимных инструментах он есть)
  • Рулон качественной изоленты
  • Проволочные стяжки («застежки-молнии»), длина 6 дюймов, 100 шт. В упаковке
  • Цифровой тестер для измерения напряжения

Измеритель часто невероятно помогает при установке усилителя.Однако не нужно тратить много денег! Простая, но хорошая бюджетная модель, подобная той, что продается на Amazon , отлично подойдет.

Я рекомендую приобрести доступный, но хороший цифровой измерительный прибор, чтобы найти коммутируемый провод +12 В для передачи сигнала дистанционного включения на усилитель.

Они также очень полезны при устранении проблем с питанием, когда что-то не работает.

Составьте список покупок для установки

Вот общий, но довольно точный список того, что вам понадобится для подключения 4-канального усилителя к передним и задним динамикам.

Типы установки 1 или 2: Заводское радио или без разъемов RCA

  1. 4-канальный усилитель с входами уровня динамиков или усилителем и линейным адаптером
  2. Провод динамика длиной 120 футов или более, калибр 18 или больше
  3. Комплект проводки усилителя
  4. Инструмент для обжима и стыковые соединители (как минимум 25 или более)
  5. Кусачки
  6. Изолента
  7. Хомуты, 6 ″, 100 шт. В упаковке
  8. Измеритель

Тип установки 3: соединения RCA

  1. 4-канальный усилитель с входами уровня динамиков или усилителем и линейным адаптером
  2. 100-футовый рулонный провод динамика, калибр 18 или больше
  3. Комплект проводки усилителя
  4. Дополнительные кабели RCA, минимум 18 футов
  5. Инструмент для обжима и стыковые соединители (как минимум 25 или более)
  6. Кусачки
  7. Изолента
  8. Хомуты, 6 ″, 100 шт. В упаковке
  9. Измеритель

Обязательно хорошо спланируйте и прикините, какое количество проводов динамика вам понадобится.Для самой установки усилителя я настоятельно рекомендую использовать готовый комплект для подключения усилителя, который вы найдете в моем руководстве для покупателя комплекта усилителя.

Вам также понадобится вторая пара кабелей RCA. Я рекомендую длину 18 футов или больше. Не тратьте слишком много денег, но покупайте качественные.

Как получить сигнал на свой усилитель

Изображение послепродажной (не заводской) стереосистемы с разъемами RCA и проводкой выхода динамика. Любой из них можно использовать для передачи сигнала на усилитель, но разъемы RCA предлагают лучший вариант.Обычно они имеют меньшие искажения и позволяют использовать подключаемые кабели RCA. Если они недоступны, можно использовать либо усилитель с входами уровня громкоговорителей, либо адаптер линейного уровня (уровень громкоговорителя).

Чтобы установить 4-канальный усилитель и управлять всеми 4 динамиками, во многих случаях самым большим препятствием является получение сигнала на усилитель. Как только это будет сделано, остальное, как правило, представляет собой стандартную установку усилителя.

Есть 3 основных способа получить сигнал на ваш 4-канальный усилитель:

  1. Подключите выходы динамиков к входам уровня динамиков вашего усилителя
  2. Подключите линейный адаптер к радио, затем используйте кабели RCA к усилителю
  3. Подключите радио к усилителю напрямую с помощью кабелей RCA
ПРИМЕЧАНИЕ: Я не буду рассматривать заводские звуковые системы «премиум-класса» с заводским усилителем.Такие, как Bose, JBL и Mark Levinson, которые часто встречаются в роскошных автомобилях или моделях специального выпуска, намного сложнее и с ними труднее иметь дело.

В таком случае я советую сначала поговорить с хорошим установщиком и провести свое исследование.

Если вы считаете, что здесь также должны присутствовать заводские усиленные системы, отправьте мне сообщение или комментарий и дайте мне знать

В некоторых случаях доступны адаптеры для подключения усилителя к звуковой проводке штатной усиленной системы, но это часто бывает сложно или возникают препятствия, которые вы не найдете, пока не начнете.

Одна из причин этого заключается в том, что заводские системы с усилителями часто имеют нестандартные подключения проводов для аудиотракта и подвержены серьезным проблемам с шумом, если вы подключаете усилитель без соответствующего адаптера или проводки.

Какой тип подключения мне нужен?

Если у вас есть радио с разъемами RCA, переходите к следующему разделу.

Однако, если у вас есть стереосистема без разъемов RCA (что всегда имеет место для стереосистем, установленных на заводе), вам придется купить один из следующих:

  • Преобразователь «линейного уровня»
  • Усилитель с входами уровня громкоговорителей («высокий уровень»)

1. Преобразователи линейного уровня

Линейные преобразователи уровня, такие как эта 4-канальная модель PAC LP7-4 , предназначены для приема выходов на динамики из стереосистемы без разъемов RCA и адаптации их к разъемам RCA. Используя это, вы можете проложить кабели RCA к усилителю.

Преобразователи линейного уровня

предназначены для подключения ко входам RCA усилителя путем преобразования выходных сигналов громкоговорителей из стерео в сигнал низкого уровня, который может использовать усилитель.

Очень важно купить качественный линейный адаптер с хорошей конструкцией, чтобы избежать шума, плохого качества звука и других проблем. Не покупайте самую дешевую - вместо этого приобретите модель известного бренда, на которую вы можете положиться (например, модель выше).

2. Входы уровня динамика


Усилители с входами высокого уровня (уровня динамика), подобные этому, позволяют подключаться к проводке динамика для источника сигнала. Это позволяет избежать необходимости покупать отдельный адаптер.

Входы уровня громкоговорителей являются общими для многих 4-канальных усилителей. Эти усилители содержат электронику, которая уменьшает сигналы проводки динамиков до более низкого уровня, безопасного для входной схемы усилителя.

Их просто подключить: обычно достаточно подключить как положительную (+), так и отрицательную (-) проводку для каждого канала динамика с помощью небольшого жгута проводов в комплекте. Затем он подключается к входному разъему уровня динамика.

Типичный входной жгут уровня динамика для 4-канального усилителя. Провода имеют цветовую кодировку, чтобы облегчить установку. Белый = левый передний, серый = правый передний, зеленый = левый задний и фиолетовый = правый задний.

Хотя это может сэкономить деньги (в этом случае вам не понадобится линейный адаптер), я часто рекомендую людям все равно подумать о покупке линейного преобразователя.

Это позволяет упростить модернизацию вашей стереосистемы позже, что очень часто бывает у людей. Использование преобразователя линейного уровня сейчас позволит вам подключить кабели RCA к 4-канальному усилителю, которые будут использоваться позже, если вы купите более качественную стереосистему (которая почти всегда будет включать разъемы RCA).

3. Разъемы RCA (линейного уровня)

Разъемы

RCA обеспечивают чистое соединение с низким уровнем шума, чем адаптеры уровня динамиков, но, честно говоря, это не заметно для обычного человека. Кабели RCA (линейные соединения) являются предпочтительным способом подключения сигнала к усилителю, если у вас есть такая возможность.

Разъемы RCA на задней панели головного устройства Pioneer. Это идеальный способ подключения сигнальных входов вашего усилителя, если таковые имеются. Для 4-канального усилителя вам понадобятся 2 стерео кабеля RCA. Белый представляет левый канал, белый красный - правый. Это стандартные цвета аудиовыходов как для автомобильной, так и для домашней стереосистемы.

Если в вашей стереосистеме есть разъемы RCA, поздравляю. Все стало немного проще - и, возможно, даже лучше!

Для подключения радио к 4-канальному усилителю вам понадобятся 2 стерео RCA-кабеля (всего 4 аудиоканала).Это 4 сигнальных канала: левый и правый передний, левый и правый задний.

Схема подключения 4-канального усилителя

Вот полезная диаграмма, показывающая наиболее распространенные соединения, которые вам понадобятся для выполнения одного из трех наиболее распространенных случаев, о которых я упоминал ранее:

  1. Подключение к входам уровня динамиков вашего усилителя
  2. Использование линейного преобразователя
  3. Подключение усилителя к разъемам RCA радио


Вы также можете щелкнуть здесь, чтобы просмотреть.PDF-документ для печати или загрузки.

Подключение и запуск сигнальной проводки

Соединения на уровне динамиков

Как упоминалось выше и как показано на схемах, если вы используете выходы уровня громкоговорителей для получения сигнала от радио, вам необходимо подключить провод. В идеале вы должны сделать это рядом с радио, а затем соединить провода вместе, как жгут.

Чтобы сохранить аккуратность и упростить установку, можно связать провод динамика вместе с помощью стяжек.

Оцените длину провода динамика, необходимого для подключения усилителя (или преобразователя линейного уровня) для каждого аудиоканала.Для этого протяните провод от радио до места, где будет установлен усилитель, а затем оставьте немного больше и достаточной длины для обхода изгибов и внутренних деталей.

Отрежьте еще 7 отрезков проволоки, всего 8:

  • 4 канала (4 пары проводов), идущие на входы уровня динамиков усилителя
  • 4 канала от усилителя до заводской разводки динамиков магнитолы

Я рекомендую подключаться к выходам уровня громкоговорителей с помощью обжимных разъемов и обжимного инструмента для надежного и прочного соединения.Синие разъемы обычно подходят для провода 18-16 калибра.

Заводские цветовые коды стерео

Если у вас заводская стереосистема, вам нужно будет найти цвета проводки для проводки динамика.

Отличный ресурс для этого - The12Volt.com, где вы найдете электрические схемы для вашего автомобиля и цветовые коды.

Выполнение соединений

После снятия магнитолы вы найдете такие разъемы для заводского жгута проводов стереосистемы.Вам нужно будет разделить провода динамиков, разрезать их и подсоединить провода, ведущие к усилителю.

Снимите радио и отсоедините заводские вилки проводов или жгут проводов неоригинального радио.

Обрежьте провода динамика, оставив длину, достаточную для перемещения провода, и достаточную длину для свободного подключения к проводу.

Зачистите небольшую часть провода стереосистемы и динамика усилителя. При использовании линейного адаптера подключите его к выходной стороне стереоколонки.Затем подключите 4 пары проводов к проводке динамика в жгуте.

Вставьте зачищенный провод (примерно 1/4 дюйма оголенного провода) в разъемы и осторожно обожмите их с помощью обжимного инструмента, если он у вас есть. Как вариант, вы можете скрутить провод, припаять его и аккуратно обернуть изолентой или использовать термоусадочную трубку для изоляции.

При использовании входов уровня громкоговорителей на вашем усилителе также подключите 4 пары проводов к выходу стерео.

Чтобы сделать установку более аккуратной и профессиональной, свяжите проводку динамика, подобную этой, с помощью проволочных стяжек («молнии»).Я рекомендую использовать галстуки 6 дюймов, которые часто продаются упаковками по 100 штук.

После того, как вся проводка будет подключена, свяжите ее, используя проволочные стяжки или, при желании, оберните немного изоляционной ленты. В обоих случаях хорошо подходит расстояние между проволочными стяжками или лентой примерно через каждые 1 или 1,5 дюйма по длине проволоки.

Соединительный кабель RCA

Подключение кабелей RCA к неоригинальной стереосистеме для подключения к усилителю.

Если вы используете линейный преобразователь или стереосистему с разъемами RCA, подключите все 4 кабельных разъема к переднему и заднему выходам.

Кабели

RCA иногда обозначаются левым и правым символами («L» и «R»). В некоторых случаях для представления левого канала можно использовать белый, прозрачный или более светлый цвет.

Подключите кабели последовательно, чтобы вы могли распознать, какой из них какой. Если передний и задний кабели RCA одинаковые, вы можете пометить передний и задний, используя малярную ленту и маркер или ручку.

Подключите провод удаленного включения усилителя

Не забудьте дистанционный провод! В комплекты проводки усилителя входит небольшой провод, который используется для подключения усилителя, чтобы он включался и выключался с помощью вспомогательного положения переключателя зажигания.

Найдите провод +12 В, на который подается питание при переключении зажигания в положение «ACC» или подобное, но который выключается ключом. Возможно, вам также повезет найти существующий цвет проводов на схемах электропроводки транспортных средств, о которых я упоминал ранее, или в поиске Google.

Я рекомендую проверить проводку, даже если вы уже нашли ее в Интернете, на всякий случай.

Перед повторной установкой магнитолы подключите этот провод и проложите его вместе с проводкой динамика.

Как подключить 2 ч.автомобильная стереосистема на 4-канальный усилитель

Вы можете легко подключить головное устройство автомобильной стереосистемы только с 2 каналами (левым и правым) к 4-канальному усилителю. Обычно все, что вам нужно, это 2 переходных кабеля RCA Y. Разъем RCA левого канала головного устройства должен быть подключен к левому переднему и левому заднему входам усилителя. То же и для правого канала. При использовании входов уровня громкоговорителей на усилителе используйте соединения, показанные выше. ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только ОДНО из двух соединений, указанных выше! Никогда не подключайте оба типа одновременно! Выходы уровня громкоговорителей повредят соединения RCA.

Если ваше головное устройство (автомобильная стереосистема) имеет только 2 разъема RCA или две пары выходов на динамики, это не проблема.

Как показано на приведенной выше схеме, вы можете подключить 2 канала к 4-канальному усилителю, используя либо входы уровня динамиков, подключенные параллельно, либо простые переходные кабели RCA.

Все, что вам нужно, это приличная пара (всего 2) переходников RCA типа «мама» и «вилка» типа «Y», таких как недорогие от Amazon.

Качество звука будет точно таким же.Современные усилители сконструированы таким образом, что нет ничего плохого в использовании Y-адаптера для подключения усилителя. Усилитель будет получать точно такой же сигнал с одинаковым качеством как в передних, так и в задних каналах.

Единственный недостаток в том, что здесь не будет управления фейдером спереди назад, как в головных устройствах с 4 выходными каналами.

После подключения стереосистемы к усилителю вам необходимо отрегулировать усиление тыловых каналов, чтобы установить необходимый уровень громкости для задних громкоговорителей в зависимости от уровня сигнала стереосистемы.

Установка усилка

Комплект проводки усилителя, подобный этому, значительно упростит установку вашего 4-канального усилителя. Такой качественный, как этот Полный комплект Belva 8-го калибра включает не только проводку, но и многое другое. Вам также понадобится вторая пара кабелей RCA (если они используются) и достаточное количество проводов для динамика.

Вашему усилителю необходимо надежное прочное металлическое соединение с массой, и вам необходимо подключить положительный провод аккумуляторной батареи к моторному отсеку.В комплект проводки усилителя также входит держатель предохранителя, который также следует установить рядом с аккумулятором (кстати, в большинство комплектов есть инструкции).

Вам также необходимо подключить выходы динамиков усилителя к проводу, который вы проложили от радио.

Поскольку это также относится к 4-канальным усилителям, для установки усилителя вы можете следовать моим руководствам здесь:

Вот и основная диаграмма:

Настройка усилителя

После установки вы должны настроить уровни усиления и кроссоверы для наилучшего звучания.На этом изображении вы можете увидеть регулируемые кроссоверы как для переднего, так и для заднего каналов. Включите кроссоверы высоких частот и установите значение, близкое к 50-60 Гц, чтобы обеспечить хорошие басы для музыки, но заблокировать низкочастотные басы, которые искажаются.

После установки вам нужно будет настроить уровни усиления и кроссоверы вашего усилителя, если они доступны. У большинства продаваемых сегодня есть это. (См. Мои рекомендации по некоторым отличным моделям в конце)

Регулировка усиления - это степень усиления сигнала, выполняемого усилителем.В идеале, при хорошем входном сигнале, он может быть низким, чтобы уменьшить шипение или шум, которые могут появиться при повышении уровня сигнала.

Вот отличное практическое правило, как отрегулировать усиление для этого типа системы:

  1. Регуляторы усиления на усилителе
  2. Установите громкость стерео на 2/3 от максимального значения
  3. Медленно поднимите регуляторы усиления, пока громкость не станет достаточной

Когда закончите, у вас должно быть достаточно громкости стерео, но шум должен быть минимальным.Вам все равно придется немного подправить его, если громкость слишком высокая или слишком низкая.

Установка кроссовера

Как я упоминал в начале этого руководства, использование кроссоверов высоких частот позволит увеличить громкость с меньшими искажениями и поможет защитить динамики от тяжелых басов.

Для переднего и заднего каналов включите функцию высоких частот и, если имеется регулируемый диск, установите его в диапазоне от 50 до 60 Гц. В некоторых моделях нет регулируемой частоты среза, но, скорее всего, для них задан хороший уровень.

Тест и настройка

После установки проверьте и настройте усилитель по мере необходимости. Отличный способ установить ваш 4-канальный усилитель - это установить на автомобиле плату, покрытую ковриком для динамика или другим материалом.

Включите музыку, которая вам хорошо знакома, и при необходимости отрегулируйте такие параметры, как низкие и высокие частоты, а также фейдер. Использование хорошо знакомой музыки (высокого качества) означает, что вы сможете довольно легко заметить любые проблемы со звуком.

Если у вас его еще нет, вы можете подумать о более позднем обновлении до головного устройства со встроенными функциями эквалайзера (EQ), которые помогут настроить звук.

Обзор и рекомендуемые продукты

Надеюсь, вы нашли этот пост полезным. Подключение 4-канального усилителя к передним и задним динамикам требует некоторой работы и времени, но это отличный способ получить звук, который вам понравится.

Думаете о покупке усилителя? Вы можете найти несколько отличных 4-канальных усилителей (включая Alpine MRV-F300, изображенный здесь) в моем руководстве для покупателей 4-канальных усилителей.

Вам также понадобится хороший комплект для подключения усилителя - у меня есть руководство для покупателя хорошего комплекта усилителя.

Если вы обнаружите, что чего-то не хватает или у вас есть предложения, просто оставьте комментарий ниже или отправьте мне сообщение!

Настройки стартового блока Sprint

Когда спортсмены-спринтеры начинают использовать стартовые блоки, начальная Проблема, с которой сталкиваются они и тренеры, - это определение правильных настроек для передние и задние блоки для ног.

Положение опоры для ног

Технически расстояние между передней колодкой и линией старта должно составлять примерно 55-60% длины вашей ноги.Расстояние между блоками должно быть равным длине голени, что составляет примерно 42-45% от общей длины ноги.

Более простой и столь же эффективный интервал - это начать с размещения переднего блока на расстоянии двух футов от стартовой линии, а заднего блока на расстоянии другой длины ноги между передним и задним блоками. Расстояние можно регулировать оттуда в зависимости от результатов за первые 7-8 шагов старта спринта.

Во многих книгах рекомендуют идеальные углы наклона ног в «заданном» положении в старт спринта с использованием стартовых блоков:

  • Угол переднего колена - от 90 ° до 110 °
  • Угол заднего колена - от 120 ° до 135 °

Угловые блоки

Находясь в установленном положении, убедитесь, что передний блок опущен, создавая минимально возможный угол с гусеницей.В идеале блок педалей должен быть под углом 30 °. Угол 30 ° лучше всего использует цикл растяжения-укорачивания, что означает, что вы получите максимальную мощность от рефлекса растяжения, но без увеличения количества времени, в течение которого вы нажимаете на блоки стопы. Проблема в том, что большинство блоков можно опустить только примерно на 45 °. Поэтому обе пятки нужно плотно прижимать к тыльной стороне блоков.

Математический подход

Использование этих двух углов колена (120 °, 90 °) и конечности спортсмена измерений математически возможно рассчитать настройки для передние и задние колодки стартовых блоков.

Измерения

Следующие мерки (сантиметры) со спортсменом в «наборе» должность, потребуется:

  • AL (Arm Length) - расстояние по вертикали от средней точки плечо к земле
  • BL (Длина спины) - расстояние от середины плеча до середины бедра
  • ULL (Upper leg length) - расстояние от середины бедра до середины колена
  • LLL (Длина голени) - расстояние от средней точки колено к низу обуви
  • FL (Длина стопы) - расстояние от средней точки лодыжки до точка соприкосновения пальцев ног с землей

Бесплатный калькулятор


Ссылка на страницу

Если вы цитируете информацию с этой страницы в своей работе, то ссылка на эту страницу:

  • МАКЕНЗИ, Б.(2001) Настройки стартового блока Sprint [WWW] Доступно по адресу: https://www.brianmac.co.uk/sprints/blockset.htm [Доступ

связанные страницы

Следующие страницы Sports Coach предоставляют дополнительную информацию по этой теме:

Связанные книги

Следующие книги предоставляют дополнительную информацию по этой теме:

  • Спринты и эстафеты, Ф. В. Дик
  • Спринт и препятствия, П.Смотритель
  • Как обучать отслеживанию событий, М. Арнольд

Полный комплект - Factory Five Racing

Полный комплект Mk4 дает вам все необходимое для сборки автомобиля в одной большой упаковке. Единственное, что вам понадобится, это двигатель / трансмиссия / задняя часть, колеса / шины и покраска.

Когда мы говорим все, мы серьезно. Мы включаем такие вещи, как петли капота и полный жгут проводов шасси. Мы также упрощаем использование двигателя по вашему выбору с различными доступными жатками и узлами опоры двигателя / трансмиссии.

Вот список того, что входит в стандартный комплект Mk4 Complete Kit.

Рама:

Полностью сваренная с помощью кондуктора оригинальная рама из круглых труб диаметром 4 дюйма. Включает в себя все крепления, готовые для установки малоблочной ходовой части Ford и Mustang 1987-2004 годов. Комплект может быть заказан для установки на самые разные двигатели / подвески.

  • Включает 3-точечную дугу безопасности, с порошковым покрытием, черный глянец
  • Включает опоры поперечной дуги со стороны пассажира
  • Порошковое покрытие корпуса опционально
Кузов:

Тело из ламинированного композитного материала 3/16 ”ручной укладки и панели из винилэфирной смолы.

  • Двери водителя и пассажира с формованными дверными накладками и встроенными стальными дверными коробками
  • Капюшон с формованной подкладкой и отдельным ковшом для капюшона
  • Багажник с формованной обшивкой багажника и улучшенной поверхностью крепления фонаря освещения номерного знака
  • Включает вспомогательные крепежные детали корпуса
  • Уплотнитель на липкой основе и поролон
  • Облицовка кромки двери С-образной формы и крепеж
  • Заглушки и фиксаторы корпуса пластиковые
  • Уплотнение багажника и моторного отсека, надеть резиновое уплотнение груши
  • Резиновые отбойники капота и багажника
  • Включает регулируемые дверные петли с бронзовыми втулками и застежками
  • Включает регулируемый комплект скрытых петель багажника, пластины для крепления петель и крепежные детали
  • Включает комплект петель капота с гидравлическими опорами поршня и крепежными деталями
  • Оригинальные амортизаторы Quick-jack с гильзами и застежками из нержавеющей стали
Алюминиевые панели корпуса:

Включает более 40 предварительно отформованных алюминиевых панелей 6061-T6, вырезанных лазером, для кабины пилота, багажника и моторного отсека.

  • 1 200 заклепок в упаковке; 1/8 дюйма и 3/16 дюйма короткий и длинный
  • Алюминий кабины MK4 в сборе с дополнительными блокирующими пластинами и крышками
  • Алюминиевый узел моторного отсека с алюминиевыми носовыми секциями и брызговиками
Полная передняя подвеска:

Регулирующие рычаги на А-образных рычагах разной длины с амортизирующей подвеской. Поставляется в комплекте со всеми комплектующими и крепежом.

  • Высокопроизводительные однотрубные штоковые амортизаторы марки KONI
  • Комплект намотки для демпферов KONI, включая пружинную крышку, резьбовое седло и 500 фунтов.Пружины с порошковым покрытием черного цвета
  • Регулируемые верхние рычаги с шаровыми шарнирами и креплениями
  • Нижние трубчатые поперечные рычаги с шаровой опорой и креплениями
Задняя подвеска:

Наша трехрычажная задняя подвеска включает в себя кронштейны заднего моста, крепежные детали и ремни оси для установки твердого заднего моста Mustang 8,8 дюйма и тормозов. Поставляется со всем оборудованием, необходимым для установки.

  • Комплект подвески FFR Deluxe 3-Link с задними кронштейнами, комплектом верхней тяги и крепежными деталями, включая комплект штанги Панара с наконечниками штанги и креплениями класса 8
  • Высокопроизводительные однотрубные стержневые амортизаторы марки KONI
  • Комплект намотки для амортизаторов KONI, включая пружинную головку, резьбовое седло и 350 фунтов.Пружины с порошковым покрытием черного цвета
  • Factory Five, трубчатые задние нижние рычаги с полиуретановыми втулками и креплениями

Или выберите нашу независимую заднюю подвеску Mustang 2015 года, в комплект входят:

  • Сварная стальная трубчатая рама IRS
  • Верхний и нижний рычаги управления со втулками, пресс-масленками и крепежными деталями, с порошковым покрытием, глянцево-черный
  • Левый и правый рычаги регулировки схождения IRS с концами штанги и застежками, с порошковым покрытием, глянцевый черный
  • Амортизаторы с койловером KONI с комплектом койловеров, пружинами и креплениями
  • Правая и левая оси CV
  • Шпильки задние колеса
  • Переходник кабеля электронного тормоза IRS
  • Детали, втулки и крепежные элементы дифференциала
  • Адаптер приводного вала для чугунной центральной секции с ручным управлением
Комплект тормозов:
  • Шпиндели типа SN 95 со встроенным верхним шарниром и крепежными деталями
  • Передние ступицы, крепления и пылезащитные колпачки
  • Передние тормоза, передние диски Ford Mustang GT 11 дюймов с двухпоршневыми алюминиевыми суппортами PBR, тормозными колодками и крепежными деталями
  • Главные цилиндры (перечисленные в блоке педали), передние тормозные магистрали с оплеткой из нержавеющей стали с монтажными зажимами, банджо-болтами и крепежными деталями тормозной магистрали
  • Тормозная магистраль 3/16 дюйма с развальцовкой и Т-образный переходник
  • Ручка аварийного тормоза в сборе с кожаным чехлом и застежками
Полная система рулевого управления:

Полная система рулевого управления с использованием ручной рейки 15: 1 от концов рулевых тяг и креплений до старинного рулевого колеса и значков; разборная конструкция.

  • Ручная рулевая рейка 15: 1 с внутренними и внешними концами рулевых тяг и крепежными деталями
  • Втулки и крепежные детали рулевой рейки полиуретановые
  • Переходник вала зубчатой ​​рейки, шлицы 9 / 16-26
  • Никелированный нижний вал рулевого управления (полностью сварные карданные шарниры)
  • Вал рулевой складной верхний с фрикционными шайбами ​​
  • 14-дюймовое старинное рулевое колесо из дерева и алюминия с выступом, центральной частью из FFR и крепежными деталями
  • Подшипники и крепеж рулевого механизма, включая фланцевый подшипник, опорный подшипник и крепежные детали
Полная топливная система / Детали:

Основанный на топливном баке и системе OEM-типа, этот узел обеспечивает все, от крышки бензобака до трубопроводов, и предназначен для работы с карбюраторными системами или системами с впрыском топлива.

  • Топливный бак OEM-типа с монтажными ремнями и крепежными деталями, вентиляционными отверстиями, прокладками, приемником и блоком определения уровня топлива
  • Топливопроводы, соединители и наливная горловина
  • Предварительно обжатые топливопроводы (1/4 дюйма и 5/16 дюйма) с штуцерами, зазубринами, шланговыми зажимами и гибкими линиями высокого давления и крепежными деталями
  • Полированная алюминиевая крышка топливного бака в стиле Aston LeMans со встроенной герметичной крышкой, прокладками, заземляющим ремнем, топливным шлангом к баку с креплениями
  • Линия 3/8 дюйма, топливный фильтр и соединители
Полная система охлаждения / Детали:

Электровентилятор охлаждения и комплектующие, шланги радиатора и крепеж.

  • Электровентилятор охлаждения и монтажный комплект
  • Алюминиевый радиатор с крышкой и наливной горловиной
  • Комплект крепления радиатора и крепеж
  • Комплект шланга радиатора из нержавеющей стали, включая комплект переходника, крепеж и шланг
  • Переливной бак из нержавеющей стали с крышкой, шлангами, шланговыми зажимами и крепежными деталями
  • Переключатель термостата на 185 градусов и проводка
Аксессуары для двигателя / Боковой выхлоп:

Базовый комплект Mk4 сконфигурирован для установки некоторых двигателей Ford с большим блоком, двигателей Ford Windsor с малым блоком и 4 модульных двигателей.6L и двигатель Coyote 5.0L. В комплект входит альтернативный приводной шкив, комплект для перемещения масляного фильтра и выпускной узел для адаптации двигателя и коллекторов Mustang к старым выхлопам с боковым выходом.

  • Боковой выхлоп 4-в-1, голая сталь, с резиновыми кронштейнами, прокладками и крепежными деталями
  • 1987-1995 или 1996-1904 трубы прямые
  • Переходник соединительной трубы между коллектором и выхлопной трубой, дополнительный каталитический нейтрализатор заменяет эту деталь. Полные трубчатые коллекторы также доступны в качестве опции
  • Масляный фильтр переместите крепление с фитингами, шлангами, зазубринами и крепежом
  • Навинчиваемый адаптер блока цилиндров
  • Альтернативный приводной шкив, проставка, шкив колеса и крепежные детали
  • SB рабочий воздушный фильтр, конический
  • Комплект сменного шкива кондиционера и ремень вентилятора нестандартной длины с застежками.
  • Узел троса ускорителя: включает трос, возвратную пружину и фиксатор
  • Дополнительные трубчатые коллекторы полной длины для: 302, 351, 390/427/428 или 5,0 л Coyote
  • Дополнительные каталитические нейтрализаторы для: ‘87 -’95 302, '96 -'04 4.6L 2V или 4V
  • Дополнительные короткие коллекторы с J-образными трубками для: 4,6 л 2 В и 4 В и 5,0 л Coyote
  • Приводной вал: выберите один из трех доступных приводных валов с крепежными деталями, чтобы соответствовать выбранному двигателю / трансмиссии.
  • Выберите одно из следующего:
    • 28 шлицевый 10.Карданный вал 375 ”для T-5 или Tremec 3550s
    • Карданный вал с 31 шлицем 10,375 дюйма для Tremec TKO 500 или 600
    • Карданный вал с 31 шлицем 12,875 дюйма для двигателей 4,6 л с T-45 или 3650
Приборы, приборная панель и электрическая сборка:

Положите конец этим проблемам с жгутом проводов. Встроенные ремни безопасности и электронные датчики - это только начало этой массивной сборки. Выберите винтажные / точные или современные / функциональные датчики, чтобы дополнить аутентичный уличный стиль.Полная сборка включает покрытую алюминиевую приборную панель, кнопки приборной панели, переключатели и индикаторы, переключатели и звуковой сигнал.

  • Передняя панель из алюминия MK4 с креплениями
  • Панель приборов с мягкой подкладкой, черный винил
  • Жгут проводов шасси, подобранный по индивидуальному заказу
  • Выключатель зажигания с ключами FFR, выключателем фар, трехпозиционным переключателем указателей поворота, соленоидом стартера и звуковыми сигналами
  • Красный, зеленый и синий приборные панели
  • Монтажный комплект жгута проводов и оборудование, включая крепление на панели предохранителей
  • Фурнитура и крепеж для изолированной линии
  • Кабельные стяжки, проволочный жгут и гибкие втулки
  • Выключатель, кнопка звукового сигнала, мигалка и все разъемы
    • Заземляющий провод аккумуляторной батареи
  • Фурнитура для крепления аккумулятора в багажник, кабели и прижимы с крепежом.
  • Блок передачи спидометра, косичка, крепеж и шестерня спидометра
  • Полный набор из семи электронных датчиков Autometer с разъемами, клеммами и установочным комплектом, который включает следующие датчики:
    • Спидометр (программируемый)
    • Тахометр
    • Датчик давления масла
    • Датчик температуры воды
    • Указатель уровня топлива
    • Вольтметр
    • Датчик температуры масла
  • ИЛИ выберите дополнительный комплект из семи старинных электронных манометров FFR с разъемами, клеммами и установочным комплектом, который включает:
    • GPS-спидометр (обратное считывание)
    • Тахометр
    • Датчик давления масла
    • Датчик температуры воды
    • Указатель уровня топлива
    • Вольтметр
    • Часы
Полные аксессуары для интерьера:

Полный комплект MK4 включает все необходимые аксессуары для интерьера.Сиденья в аутентичном стиле, дверные защелки, переключатели, зеркало заднего вида и многое другое дополняют приборную панель и приборную панель для создания полноценного интерьера, соответствующего тому времени. Ознакомьтесь с полным списком стандартных деталей и узлов.

  • Сиденья в аутентичном стиле с металлической рамкой, черный винил с застежками
  • 5-точечные ремни марки Simpson. Водитель и пассажир шириной 3 дюйма, крепление на раме
  • Комплект ковров в кабину, всепогодный черный
  • Пыльник аварийного тормоза, черная кожа
  • Аутентичное внутреннее зеркало заднего вида с креплениями
  • Узел электронного манометра из 7 частей
  • Дверные защелки, застежки и кожаные ремни в оригинальном стиле
  • Ручка переключателя передач, ручка переключения передач, чехол, полированное кольцо и застежки из подлинной нержавеющей стали
  • Аутентичное 14-дюймовое рулевое колесо из дерева и алюминия (указано в сборке рулевого управления) с полированной алюминиевой втулкой и маленьким значком по центру
Внешние аксессуары и освещение:

Наряду с приятными вещами внутри автомобиля, полный комплект MK4 загружен необходимыми деталями снаружи.

  • Аутентичное винтажное ветровое стекло, хромированное латунь, тонированное, с боковыми планками и застежками; Безопасное стекло DOT
  • Комплект с тремя замками в аутентичном стиле, включая Т-образную ручку багажника, L-образные ручки капота, соответствующие ключи, клинья, застежки, втулки фиксаторов и пластиковую заглушку
  • Аутентичный фонарь освещения номерного знака и кронштейн с креплениями
  • Роликовая газовая крышка 3,5 дюйма Aston в аутентичном стиле, полированный литой алюминий с комплектом переходников и всеми креплениями
  • Штифты для спортивного капота
  • Высококачественные алюминиевые боковые решетки с лазерной резкой
  • Керамический значок FFR на носу и хвосте
  • Фары оригинального образца в сборе, включая ковши, галогенные фары, декоративные кольца и крепежные детали
  • Оригинальные британские передние желтые указатели поворота и задние красные задние фонари
  • Все освещение одобрено DOT
  • Зеркало бокового вида Authentic Bullet style
Педальный блок в сборе и компоненты:

Помимо педального блока Mustang, в полный комплект MK4 входит проверенный педальный блок марки Wilwood с крепежными деталями и всеми необходимыми вспомогательными деталями.

  • Педальный блок Wilwood с регулируемыми педалями и крепежными деталями
  • Главные цилиндры, квадрант сцепления, трос сцепления, регулятор брандмауэра с резьбой
  • Педаль акселератора, трос акселератора, возвратная пружина и фиксатор шарового пальца с крепежными деталями
  • Адаптеры тормозной магистрали и тройники
Устройство для перемещения масляного фильтра / шкива альтернативного привода:

В комплект для перемещения масляного фильтра входят все шланги и крепеж.Другие части, которые помогут пользователям двигателей 302 EFI и Mustang, включают:

  • Крепление для перемещения масляного фильтра с фитингами, шлангами, зазубринами и крепежными деталями
  • Навинчиваемый адаптер блока цилиндров
  • Альтернативный приводной шкив, проставка, шкив колеса и крепежные детали
  • Фильтр воздушный конический
  • Ремень вентилятора шестиреберный
Крепежные элементы:

Более 1500 высококачественных оцинкованных, хромированных и нержавеющих крепежных изделий USS и SAE, пронумерованных и упакованных индивидуально при сборке.

MK4 Roadster Полный комплект Руководство по сборке:

Переплет 400+ страниц руководства по сборке, также доступен в формате PDF по электронной почте.

Заметок об опыте одного пользователя


Большинство из нас, кто ездил на велосипеде для служебных целей, путешествий, поездок на работу, досуга - чего угодно, кроме спортивной формы, - причастны к удобству переноски вещей на наших велосипедах. Будь то фотоаппарат, обед для пикника, портативный компьютер, мешок с картошкой или стопка дров, носить его на велосипеде, а не на спине, как правило, более удобно.А, а где на велосипеде? Как видите, наша двухколесная штуковина предоставляет нам потрясающий, сбивающий с толку выбор: спереди или сзади.

Посмеитесь, друзья мои. Но вопрос о переноске спереди и сзади может вызвать удивительно горячие дебаты. Сейчас, когда я уже седьмой год катаюсь на велосипеде, я экспериментировал с обоими, в различных конфигурациях. В процессе я выработал довольно сильное предпочтение переноски спереди, так что почти все мои велосипеды теперь оснащены таким оборудованием.Будь то небольшая сумка на руль на шоссейном велосипеде или огромная хозяйственная корзина на транспортном велосипеде, я предпочитаю иметь свои вещи спереди.


Я подозреваю, что причина этого в какой-то степени кроется в культуре, ведь она выросла в женском возрасте в больших многолюдных городах. Но без обязательной привязки к полу и географии, я просто скажу, что я был воспитан, чтобы держать свои вещи «там, где я могу их видеть» все время, и этот менталитет очень трудно поколебать. Будь то небольшая сумочка, в которой лежат мои домашние принадлежности, банковская карта, деньги и телефон (карманы женской одежды часто не поместятся даже для этих мелких предметов), или рабочая сумка с ноутбуком, фотоаппаратом и потенциально конфиденциальными документами - если Я путешествую с ним, значит, я хочу, чтобы он был в моем поле зрения.И мне всегда неприятно, если я этого не сделаю.


В отличие от некоторых, я не считаю, что на велосипеде требуется особая геометрия передней части, чтобы пользоваться системой передней подвески. Я ездил с тяжело загруженными корзинами на голландских велосипедах с высокими трассами, с огромными сумками на английских шоссейных велосипедах для средних маршрутов и на всевозможных других установках. Во всех случаях я обнаружил, что управление прекрасно - при условии, что система (1) установлена ​​достаточно низко и (2) должным образом закреплена.

И в этом загвоздка! Потому что обеспечение соблюдения этих критериев может быть трудным, отнимающим много времени и дорогим, особенно на велосипедах, у которых рама и вилка не предназначены для переноски спереди.Это, конечно, сложнее, чем прикрепить большую сумку к задней части велосипеда с помощью трех ремней и прекратить работу. Хотя даже установка заднего багажника для поддержки кофров или ящика, как правило, является более простым делом с доступными более дешевыми вариантами, чем установка переднего багажника.

Итак, несмотря на мои личные предпочтения в отношении переноски спереди, я считаю это компромиссом:

Система переноски спереди удобнее в использовании, но ее сложнее правильно настроить.
Заднюю систему переноски легче настроить должным образом, но она менее удобна в использовании.

Поскольку вес, когда его переносят спереди, может повлиять на рулевое управление, необходимо надежно закрепить его с помощью поддерживающей стойки или другой специализированной системы (например, фирменного «переднего блока» на Brompton). По моему опыту, наиболее эффективна опора, которая крепится к раме велосипеда, а не к вилке, хотя крепление стойки к вилке, в свою очередь, лучше, чем вес, свисающий с руля и раскачивающийся в сторону. в сторону. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы опорная конструкция была установлена ​​на велосипеде достаточно низко, чтобы не сделать машину слишком тяжелой.И, наконец, нужно учитывать вилку велосипеда: рассчитана ли она на вес, который мы собираемся нести?

Задняя часть велосипеда гораздо менее чувствительна. Если задний груз раскачивается, установлен слишком высоко или чрезмерно тяжелый, скорее всего, последствия будут не так заметны в действии.


Лично для меня преимущества переноски вещей на передней части велосипеда перевешивают потенциальные сложности, связанные с обеспечением правильной установки передних переноски. В моем сценарии использования особенно важны доступность и легкость доступа, потому что большая часть моей работы сосредоточена на фотографии.

Одна конкретная работа, над которой я работал несколько месяцев назад для киностудии, заключалась в поездке на велосипеде по огромной заброшенной авиабазе и остановках, чтобы осмотреть различные места, сделать множество пробных снимков при еще хорошем освещении. Было необходимо иметь возможность вставлять и вынимать камеру из передней сумки, оставаясь стоять над байком, а затем делать снимки и быстро переходить к следующему месту, и я поблагодарил своих счастливчиков за мою идеально подобранную переднюю сумку. настроить. Но это, конечно, только один пример.В ходе повседневной езды на велосипеде я очень ценю то, что я могу достать перекус или спрятать куртку, не слезая с велосипеда. Как и душевное спокойствие, которое я получаю от того, что мои личные вещи находятся на виду.

Но я, конечно, могу понять, что не все считают такие вещи необходимыми или даже особенно важными. И если это так, то я действительно не вижу причин использовать установку с передним переносом, если установка с задним переносом может быть достигнута с меньшими усилиями.У предпочтений есть причина: это то, что вы предпочитаете в контексте , ваш опыт езды на велосипеде , ваш сценарий использования.


Конечно, ничто не мешает нам использовать как переднюю, так и заднюю системы переноски на велосипеде. А на велосипеде, который является чисто утилитарным или туристическим, я действительно предпочитаю иметь и то, и другое - в этом случае я предпочитаю использовать корзины для более тяжелых и менее ценных вещей, сохраняя при этом трудно заменяемые или чувствительные предметы в багажнике. спереди, где я могу за ними присматривать.

Дело не в том, что я не доверяю оборудованию на моих задних кофрах или сумке для хранения моих вещей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *