Ремонт печки ваз 2110: Ремонт печки (отопителя) ВАЗ 2110

Содержание

Ремонт печки на ВАЗ 2110 — устранение неисправностей

  • 6269 просмотров

— Каталог автомобильных печек

Как правило, многие проблемы с ВАЗ 2110 возникают при смене сезонов. Особое внимание стоит обратить на то, что в зимой тепло в машине очень важно. Тот, кто не обращает внимание на поломку печки абсолютно неправ, ведь всегда приятнее ощущать комфорт в машине. На сегодняшний день, провести ремонт печки ВАЗ 2110 не представляет особой сложности.

 Ремонт печки стоит провести, если вы не можете настроить температуру отопителя, у вас течь в радиаторе или неисправен моторедуктор.

 Причины, по которым нельзя отрегулировать температуру отопителя:

поломку датчика, который находится на потолке автомобиля,

неисправности в работе блока САУО,

поломку заслонки или самого микроредуктора.

 Планетарные микроредукторы определенной серии V (IG-13B, 16B и 22В) имеют высокий крутящий момент из-за своей малой конструкции. А серия R (IG-16R, 22R) является планетарным микроредуктором, с весьма маленьким люфтом из-за очень точной механической обработки и сборки.  

 Автомобильные цилиндрические микроредукторы являются специальной серией RB-35. Это микроредукторы, которые относят к мировому стандарту. Большая линейка подберет определенную модель по соотношению размеров и крутящего момента. Может использоваться с двигателями без коллектора. 

 

            Линейка редукторов весьма разнообразна 

 В любом из перечисленных вариантов наблюдаем неправильную работу отопительного прибора. Своими словами, датчик воспринимает оптимальную температуру как невысокую, а это означает, оборудование начинает работать на полную мощь.

 Если не выдвигается заслонка отопителя, то значит не работает контролер отопителя. Также заслонка печки может немного заклиниваться — причиной может быть поломка или неисправность привода. Конечно, ремонт электрики существенно отличается от ремонта других деталей, что значит, что надо устранять неполадки в профессиональных автоцентрах. Сами вы можете провести только механические работы. Автосервис «АВТОмаркет Интерком» приглашает вас на Пономарева, 25, где вам устранят поломки автомобиля. 

 Если сломалась печка в машине ваз 2110, то проверьте датчик температуры, который находится рядом с плафоном. Чтобы это сделать отверните рычаг управления температурой у прибора.

Покрутите его влево или право для проверки. Тактильный контроль тоже может присутствовать. 

                  Устранение неисправностей отопителя 

 Снимите центральные дефлекторы, чтобы проверить состояние отопителя. 

 Существуют специальные усики, которые надо отогнуть чтобы сдвинуть ее рукой. Делается это через автомобильный моторный отсек. Специалисты магазинов «АВТОмаркет Интерком» советуют отдать предпочтение отсеку из аллюминия, потому что пластиковые чаще ломаются.

 Для замены радиатора отопителя, снимите печку. Если вы сделаете это сами, то значительно сэкономите в деньгах. Вы можете сэкономить значительно деньги, если делаете ремонт самостоятельно.

                    Устранение неисправностей моторедуктора

 По каким причинам выходит из строя печка? Когда из вентилятора печки идет прохладный воздух. Современные модели ваз имеют хорошие регуляторы и заслонки по причине применения  алюминия при производстве. Моторедуктор – это деталь, которая очень часто ломается, не подлежит ремонту и требует замены.

Ремонт печки ВАЗ 2110-2112


Ремонт печки автомобиля ВАЗ 2110-2112 – понятие довольно растяжимое. Причин поломок может быть множество, а результат один – плохо работает, или совсем не работает система отопления салона автомобиля. Основной момент – установление причины неполадок, а уже после этого необходимо устранить причину.

Причины неполадок печки.

Самая распространенная причина проблем с отопительной системой салона ВАЗ 2110 2112 – недостаточный уровень антифриза. Для этого достаточно взглянуть на расширительный бачок, который находится со стороны салона, с левой стороны по ходу движения.

Уровень жидкости должен достигать верхней отметки при «холодном» двигателе, если же он ниже ее, то проблема может быть как в недоливе антифриза, так и в герметичности самой системы.

Следует проверить все патрубки и их соединения – если где-то существует протечка, то вероятных причин три: недостаточно затянутые хомуты, нарушение целостности патрубков (трещины, перетирание), либо повреждение штуцеров. Протекание печки также может возникнуть вследствие повреждения металлических патрубков радиатора, которое также довольно просто определить «на глаз».

Вторая возможная причина – забитый салонный фильтр. При определенном уровне засорения у него снижается пропускная способность, что может привести к перегреву всей системы отопления салона. Естественно, это отразится и приведет к повышению рабочей температуры двигателя, что приведет к дополнительной выработке деталей и их износу.

Третий вариант – засорение системы, либо же возникновение воздушной пробки. Определить вероятность такой проблемы просто – достаточно проверить температуру печки. При включении обогрева салона печка должна нагреться до максимальной температуры за 25-40 секунд при «горячем» двигателе или за 2-2,5 минуты при «холодном». Если же печка нагревается медленнее, то система, скорее всего, засорена.

В холодных регионах нашей страны зачастую проблемы с обогревом салона связаны с термостатом. Температурный режим работы заводских термостатов – 80-85 градусов. Иногда имеет смысл установить термостат, который срабатывает при 90 или 95 градусах. Это приведет к тому, что система отопления начнет работать немного позже, но и эффективность ее работы улучшится.

Иные проблемы могут быть связаны с электроникой – неисправности датчика или системы управления, неправильные настройки бортового компьютера и тому подобное. Для того чтобы определить неисправную деталь в электронике лучше всего воспользоваться услугами специализированного СТО. Конечно, можно попытаться попеременно заменять детали на заведомо исправные, но не у каждого в запасе есть необходимая электронная начинка автомобиля.

Ремонт печки ВАЗ.

Если причина неполадок печки автомобиля ВАЗ 2110-2112 в недостаточной герметичности соединений, то следует заменить патрубки, стяжные хомуты или паять штуцера. Данный вариант решения проблемы один из самых простых – причину определить легко, а неполадку еще проще.

Главное не забыть слить антифриз перед проведением таких работ. Если появились трещины на металлических трубках, то имеет смысл заменить детали, ведь пайка – только временное решение. Какие-либо повреждения свидетельствуют об износе детали, кроме, разве что, повреждений, возникнувших в результате механических воздействий.

Если салонный фильтр забит, то его необходимо заменить на новый. Никакая продувка не поможет – в результате «чистки» фильтра в салоне может появиться неприятный запах, а срок службы «продутого» салонного фильтра в среднем вдвое меньше нового.

При засорении системы необходимо использовать специальные жидкости, которые выпускаются различными производителями. Они либо полностью замещаю антифриз, либо добавляются в него в виде концентрата, после чего система отопления салона должна проработать определенное время. Затем охлаждающая жидкость должна быть заменена на стандартный антифриз.

Еще одна причина возможных проблем с печкой ВАЗ – некачественный антифриз. К сожалению, многие производители дешевых «незамерзаек» в теплое время года поставляют на рынок некачественные продукты.

Такой антифриз может нормально работать при температуре -10 градусов, но при -15 он становится похожим на вязкую массу с хлопьями льда. Использование такой продукции может привести к пробоям радиатора или поломке помпы, поэтому стоит пользоваться только качественными антифризами тех производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.

 

неисправности ремонт и замена своими руками

Печка ВАЗ 2110 пожалуй самый проблемный и капризный механизм, во всей конструкции автомобиля. Без печки или неисправного радиатора отопителя салона на ВАЗ 2110 не обойтись, учитывая наш холодный климат. Если летом неработающая печка может вас и не беспокоить, то с наступлением холодного времени года часто выясняется, что печка на ВАЗ-2110 дует холодным воздухом

Примечание автора статьи: На ВАЗ 10-го семейства, включающее модели ВАЗ 2110-2112, конструкторы использовали систему отопления салона с электронным управлением, благодаря которому заданная водителем температура поддерживается в автоматическом режиме.

Устройство печки Ваз 2110 – 2112

Периодические неполадки в работе системы отопления для ВАЗ 2110 — вещь обыденная и распространенная. Потому владельцам этой модели от российского автопроизодителя то и дело приходится копаться в собственном гараже или отправлять авто на ремонт к специалистам со станций технического обслуживания.

Чтобы разобраться в том, как именно проводить ремонтные и профилактические мероприятия, для начала нужно ознакомиться со схемой печки, ее составными элементами.

Элемент Особенности
Электродвигатель На нем крепится вентилятор. Оба элемента способствуют нагнетанию подогретого воздуха внутрь салона
Радиатор
На этом компоненте основана вся работа системы отопления. Убери радиатор, и отопитель работать не сможет. Интересно, на печке нового образца отсутствует кран, который перекрывал поток охлаждающей жидкости через радиатор. В устройствах старого образца кран присутствует. Кран убрали для того, чтобы избежать протечек, которые были распространены на старых печках. Плюс от крана избавились ради более быстрого и эффективного нагрева салона. Хотя многие владельцы новых десяток с этим решением не согласны, потому при ремонте устанавливают на печку кран
Заслонки В общей сложности печка их имеет три штуки. Первая отвечает за рециркуляцию воздухозаборника, вторая — за открытие и закрытие канала отопителя, а третья предназначена для управления и считается самой главной
Резистор Данный элемент отвечает за скорость обдува салона горячим воздухом

Все элементы, включая дополнительные клапаны, щитки, штуцеры, объединены в единый блок. Он, заключенный в корпус, располагается в подкапотном пространстве недалеко от приборной панели.

Почему печка дует холодным воздухом? Причины неисправности

В салоне ваз 2110 можно довольно часто видеть, что отопитель ну просто никак не реагирует на температурный регулятор. Сразу напрашивается ответ – один из элементов системы просто вышел из строя. Начинаем его искать.

Проблемы с датчиком температуры салона

В первую очередь проверяем датчик температуры салона. Он расположен на потолке, около салонного освещения. Если температурный регулятор повёрнут в крайнее правое положение, а печка на это реагирует, то датчик нужно менять. Если всё нормально, ищем дальше.

Проблемы с заслонкой печки

Заслонка печки может окислиться и заклинить. Многие опытные владельцы этих автомобилей устанавливают алюминиевую заслонку, которая лучше дозирует воздух и удерживает тепло в салоне. А вот добраться до неё можно только из под капота.

Если печка на ваз 2110 дует холодным воздухом, но при этом сама раскалена до температуры 90 градусов, то причина скрывается в штатных воздуховодах. Скорее всего, они или повреждены, или отвалились от самой печки. И чтобы до них добраться придётся разобрать и снять всю панель. Если всё же не удаётся их восстановить, можно просто заменить их на гофрированные рукава, купленные в стройматериалах и установить их. А все стыки плотно и тщательно загерметизировать монтажной пеной или моделином.

Забился радиатор печки

Если печка на ваз 2110 дует холодным воздухом, то причина тут одна – печной радиатор забит. Если двигатель охлаждается водой, то в радиаторе может образовываться ржавчина, а при высоких температурах ещё и накипь. Мелкие патрубки в радиаторе могут забиться, если смешать (случайно) антифриз с тосолом, эта смесь просто свернётся. Кроме того некоторые недальновидные автолюбители добавляют в охлаждающую жидкость специальный радиаторный герметик, так же забивающий изнутри радиаторы. Проверить его довольно просто. Нужно прогреть двигатель до температуры 90 градусов включить печку и на ощупь проверить впускной и выпускной патрубки печки. Если температура на них разная, то радиатор просто забит и подлежит замене. А вот процесс его замены довольно трудоёмкий.

Сломался вентилятор печки

Может выйти из строя вентилятор печки. Проверяются и он сам и его предохранитель.

Может быть пробита прокладка между головкой и блоком двигателя, и охлаждающая жидкость поступает в цилиндры. Из-за этого уровень охлаждающей жидкости может падать. Если из трубы валит белый густой дым, то однозначно пробита прокладка и требует немедленной замены.

Если пылью забит салонный фильтр, то отсутствует или почти отсутствует забор холодного воздуха на вентилятор печки ваз 2110. Его нужно немедленно достать, очистить, а если не удаётся, то заменить на новый фильтр.

Может быть низкий уровень антифриза или тосола и его просто не хватает для печки из-за воздушных пробок в охлаждающей системе. Когда помпа выдавит и прогонит эту пробку из системы, нужно обязательно добавить жидкость.

Выход из строя термостата

Самой частой причиной, при которой не греет печка горячим воздухом на ваз 2110, является термостат. Он просто со временем начинает залипать в верхнем или в нижнем положении. Если это происходит, то нужно просто его заменить. Вот только с новым может приключиться та же самая ситуация. И что же тогда делать, снова менять? Есть проверенный способ, как вернуть к жизни залипший термостат.

Для этого потребуется автомобиль поставить на небольшой склон. При этом передние колёса должны быть выше задних на 25 – 35 см. Двигатель должен работать. Нужно открыть капот и приготовить небольшую деревянную (именно деревянную, во избежание повреждения термостата) палку, или черенок от лопаты. Теперь сев за руль нужно 2 – 3 раза перегазовать. Тут же выйти и торцом палки постучать по термостату. После этого на ощупь подавить все входящие и выходящие патрубки около термостата.  Такие манипуляции нужно провести 3 – 5 раз, после этого термостат снова заработает как новый.

Трещина в патрубках и трубках

Ещё одна серьёзная неисправность печки – это охлаждающая жидкость, выливающаяся под ноги. Причины обычно две. Течь в радиаторе или трещина в патрубках. Оба элемента лучше всего заменить, так как ремонт и их герметизация обойдутся и дольше и дороже.

Видео: Почему печка Ваз 2110 дует холодным воздухом?

Какой радиатор отопления выбрать?

Основным источником тепла в салоне автомобиля является радиатор, который современными производителями выпускаются из двух материалов — это медь или латунь, и алюминий. Какой радиатор печки лучше — медный или алюминиевый на ВАЗ 2110 – 2112, предстоит выяснить, так как от этого выбора зависит не только эффективность работы отопителя, но и комфортное управление автомобилем в зимнее время.

Плюсы алюминиевого радиатора

Чтобы выяснить, какой лучше радиатор отопителя ставить на семерку, проведем сравнительную характеристику. Для этого нужно выяснить все достоинства и недостатки двух видов теплообменников печки. Для начала разберемся, какие плюсы и минусы есть у алюминиевых агрегатов, которые с завода установлены на классику.

  1. Стоимость — это одно из основных достоинств таких устройств, так как именно из-за низкой цены многие выбирают модели из сплава алюминия. Разница в цене между медными (латунными) и алюминиевыми устройствами может достигать двух раз.
  2. Большой выбор — эти модели являются более популярными, несмотря на некоторые их недостатки. Причиной этой популярности является их цена, однако часто приходится убеждаться в том, что лучше купить медный агрегат для печки. Из достоинств еще нужно отметить теплоотдачу, однако практика показывает, что показатели отдачи тепла значительно уступают латунным устройствам.

Важно знать: Для «десятки и двенажки» производители не выпускают трехрядные теплообменники из алюминия, что собственно и становится причиной малой теплоотдачи. Выпускают только двухрядные.

Плюсы медных радиаторов печки Ваз 2110 – 2112

Теперь выясним, чем медный радиатор печки лучше алюминиевого. К достоинствам этих агрегатов относятся:

  1. Тепловая проводимость — даже если учитывать тот факт, что медные только называются такими, так как в их составе латуни гораздо больше чем меди, они имеют высокие показатели теплопроводности. Именно этот показатель является основополагающим при выборе теплообменника, от которого можно получить больше тепла для обогрева салона.
  2. Простота ремонта — при малейших механических повреждениях их можно отремонтировать в домашних условиях. Причем после проведения спаечных работ, агрегат может прослужить большой промежуток времени (что также зависит от качества выполнения спайки). Весь радиатор целиком изготавливается из без применения пластмассы.
  3. Не только пластины изготавливают из меди, а точнее сплава латуни, но еще и сам корпус также делается из аналогичного материала. Это большое преимущество, ведь за счет такой конструкции, повышаются эксплуатационные параметры.

Производятся трехрядные варианты радиаторов. Это дает больше тепла в салон. С таким большим количеством достоинств возникает вопрос, а есть ли у этих устройств недостатки.

Отметить нужно некоторые минусы рассматриваемых теплообменников из меди. Они также есть, и порой играют решающую роль при выборе соответствующих агрегатов. Главный минус заключается в стоимости, которая в 2 раза выше, чем цена алюминиевых аналогов. Именно в большой разнице по цене большинство автовладельцев отдают предпочтение алюминиевым конкурентам, так и не испытав в действии медные радиаторы печки на Ваз 2110 – 2112

Видео: Какой радиатор отопителя выбрать для Ваз 2110

Самостоятельный ремонт печки Ваз 2110

Регулировка температуры в салоне транспортного средства производится посредством использования заслонки печки ВАЗ-2110, которая нередко выходит из строя. Рассмотрим подробно, как осуществить ремонт и замену заслонки отопителя ВАЗ-2110 своими руками, а так же других элементов отопительной системы

Регулировка заслонки печки Ваз 2110 – пошаговая инструкция
  1. Для того, чтобы отрегулировать заслонку печки Ваз 2110 – 2112 выполняем следующие действия:
  2. Регулировочный узел управления заслонками старого образца с вертикальным расположением рычажка.
  3. Тяга заслонки «в ноги» — «в грудь».
  4. Место крепления тяги заслонки «в грудь»-«на стекло».
  5. Кончик тяги пришлось откусить бокорезами, т.к. он упирался в корпус при положении рычажка «в ноги».
  6. Так выглядит управление заслонками нового образца с горизонтальным расположением рычажка.
  7. Нерегулируемая тяга.
  8. Направление движения отвертки для отжимания четырех фиксаторов в блоке заслонок нового образца.

Как заменить вентилятор печки Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Для того, чтобы заменить моторчик печки Ваз 2110 – 2112 выполните следующее:

  1. Первым делом до моторчика добраться будет нужно, он скрывается под накладкой которая под лобовым стеклом располагается, а внутри этой накладки, моторчик ещё в кожух помещён, поэтому не мало снять декоративных элементов придётся, более подробно как это всё осуществить, описано в статье под названием: «Замена салонного фильтра на ВАЗ 2110» и кстати, накладку которая под лобовым стеклом находится снять не получиться, не сняв щётки, а когда Вы её уже поднимать будете, обратите внимание под ней будет находится тройник (Место где он расположен смотрите на большом фото), отсоедините от него шланг который внизу подсоединяется (см. маленькое фото) и накладка после чего может быть снята с автомобиля.
  2. Идем далее, как только все элементы которые препятствуют доступу к кожуху в котором располагается моторчик будут сняты, разыщите провода идущие от мотора, а если быть точнее то один провод “Плюс” и один провод “Минус”, так вот минус (Указан зелёной стрелкой) закреплён на гайке (Указана синий стрелкой), Вы её отверните, а вот плюс (Указан жёлтой стрелкой) соединяется с другим проводом посредством колодки проводов и разъёма (см. маленькое фото), их между собой разъёдините.
  3. Потом подденьте при помощи плоской отвёртки четыре фиксатора (Они указаны стрелками) которые скрепляют между собой два кожуха, на одном из которых моторчик печки закреплён, все фиксаторы которые будут поломаны во время их снятия, обязательно поменяйте на новые, при обратной сборки, рекомендуется все фиксаторы до одного устанавливать на свои места, чтобы исключить перемещение корпусов между собой.
  4. И в завершение, выкрутите все винты которые кожухи между собой скрепляют, данных винтов всего примерно 8 или 10 (Можем ошибаться), когда они все будут выкручены, корпуса можно будет разъединить (см. маленькое фото), но только запоминайте куда какие винты закручиваются, потому что они имеют разную длину и длинные Вы не сможете завернуть туда где короткие должны располагаться и наоборот.

Моторчик печки можно снять в сборе с кожухом, а можно и сразу его отдельно вынуть, как делать решать Вам, но вынув всё в сборе, моторчик будет легче гораздо отсоединить (Так как это удобней будет), а отделяется моторчик следующим образом, нужно будет всего лишь вынуть два проводка (Провод минус и провод плюс) из отверстия в которое они продеваются в кожухе и всё на этом!

Замена предохранителя печки Ваз 2110 (инструкция)

Для того, чтобы заменить предохранитель печки Ваз 2110 выполните следующие действия:

  1. Выключаем зажигание и извлекаем предохранитель F18. Для этого на монтажном блоке конструкторы предусмотрели место для специальных щипцов, которыми удобно вынимать крепко сидящие предохранители.
  2. Оцениваем состояние легкоплавкой нити. Удобнее всего работать с предохранителями в прозрачном корпусе. Если есть сомнения – проверяем целостность плавкой вставки. Для этого проверяем на короткое замыкание предохранитель контролькой или мультиметром.
  3. Если предохранитель перегорел, заменяем его.

Помните: нежелательно отходить от рекомендованных 25 ампер как в большую, так и в меньшую сторону. Установка предохранителя с меньшим током разрыва цепи приведет к его быстрейшему перегоранию. А предохранитель на большее количество ампер может не уберечь электронику отопителя при скачке напряжения.

Как заменить радиатор печки Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Замена радиатора отопителя печки проводим следующим образом:

Замена радиатора отопителя старого образца

Для замены радиатора печки ВАЗ-2110 старого образца изначально производится демонтаж накладки лобового стекла с резиновым уплотнителем. Чтобы её снять, сначала выкручивается крепёжный болт накладки под тормозным цилиндром и четыре болта её верхней фиксации со стороны пассажира. Дальше демонтируются хомуты, с помощью которых крепятся патрубки и шланги.

Затем обязательно надо отсоединить электропровода вентилятора от кузова транспортного средства. После проведения таких манипуляций откроется доступ к двум крепежам с водительской стороны накладки лобового стекла. Их надо демонтировать, после чего можно подать жабо незначительно вперёд. Снимать его полностью не потребуется. Затем откручиваются оставшиеся гайки и болты, которые держат накладку лобового стекла. После этого пластиковую накладку между лобовым стеклом и моторным отсеком можно демонтировать полностью.

Дальше важно отключить клемму датчика, который показывает уровень охлаждающей жидкости и демонтируется с расширительного бачка шланг для отвода пары. Впоследствии предстоит снятие поочерёдно шланга стеклоомывателя, стеклоочистителей, крепёжных элементов на корпусе отопителя, фронтальный блок корпуса вентилятора, вентилятор, салонный очиститель воздуха, оставшуюся часть корпуса вентилятора и все шланги отопительной системы. После этого без затруднений можно вытянуть корпус радиатора.

Следующий этап работы — это замена вышедшего из строя теплообменника новой деталью и установка всех демонтированных элементов на свои штатные места. При сборке сконцентрируйте внимание на установке пластикового корпуса вентилятора. Важно, чтобы педаль попала в соответствующий слот, иначе отопитель транспортного средства функционировать не будет.

А также необходимо проверить состояние салонного фильтра, возможно, он также подлежит замене. Если на патрубках и шлангах имеются видимые дефекты, то их надо заменить. Проследите, чтобы все соединительные хомуты и крепежи обеспечили плотное прилегание деталей, иначе тепла в салоне транспортного средства вы не дождётесь. На этом замену радиатора печки можно считать завершённой.

Замена радиатора отопителя нового образца

Замена радиатора печки ВАЗ-2110 нового образца имеет особенности, связанные со способом присоединения теплообменника к кузову транспортного средства. Для того чтобы осуществить демонтаж детали, потребуется выкрутить центральный болт в нижнем сегменте лобового стекла. Дальше выкручиваются две гайки над впускным коллектором и одна возле салонного фильтра слева. Следующий этап — снятие воздушного фильтра, который прикреплён к печке на четырёх саморезах.

Модифицированный отопитель сформирован из двух частей, которые соединяются тремя саморезами. Надо открутить большой саморез и два дополнительных болта, которые соединяют составляющие части печки. После этого правая составляющая печки отодвигается вправо до предельно возможного положения. Придерживая левый сегмент рукой, необходимо вытянуть правую сторону, повернув её на себя и приподняв вверх. Дальше можно снять левую сторону печки. Через проход звукоизоляционного щитка выводится шланг для отвода пары.

Правый сегмент печки делится ещё на две составляющих. Чтобы разделить правую часть, надо демонтировать крепёжные скобы. Затем правую часть печки можно открыть без приложения значительных усилий. Обзору откроются заслонки отопителя, которые также желательно заменить. Лучшим вариантом для этого будут алюминиевые задвижки, которые отличаются износостойкостью, меньше подвергаются деформации.

Последний этап работ — установка новой детали и сборка всех элементов отопительной системы в обратном порядке. Проследите, чтобы все соединения были хорошо зажаты, так как это значительно отразится на функциональности отопительной системы салона.

Видео: Как заменить радиатор печки Ваз 2110 своими руками

Ремонт заслонки печки ваз 2110 Ремонт заслонки печки ваз 2110

Как отремонтировать или заменить заслонки печки ВАЗ-2110 своими руками

Транспортные средства концерна ВАЗ имеют один глобальный минус — печка машины. Несмотря на то что на автомобилях ВАЗ-2110 уже учтены некоторые недоработки в системе отопления, ситуация с распределением воздуха остаётся на недостаточном уровне.

Часто с наступлением холодов водители сталкиваются с проблемой некачественной работы отопительной системы автомобиля или с полным её отказом. Решать непредвиденную ситуацию приходится в срочном порядке, так как неправильное функционирование отопителя причиняет значительный дискомфорт для водителя и пассажиров и снижает показатель безопасного вождения.

Регулировка температуры в салоне транспортного средства производится посредством использования заслонки печки ВАЗ-2110, которая нередко выходит из строя. Рассмотрим подробно, как осуществить ремонт и замену заслонки отопителя ВАЗ-2110 своими руками.

Диагностика работы заслонки печки

В большинстве случаев неполадки печки проявляются с приходом холодов, когда она является одним из главных атрибутов, обеспечивающих комфорт в салоне транспортного средства. Распространённой проблемой в печках десяток является неправильное распределение потоков тёплого воздуха, который поступает в салон автомобиля. Нередко возникает ситуация, когда печка не реагирует на переключение температурных режимов и подаёт только холодный или только горячий воздух. И первый, и второй вариант приносит значительные неудобства для водителя.

Чаще всего при таких обстоятельствах виновником происходящего является заслонка отопителя ВАЗ-2110. Десятки, которые были выпущены до сентября 2003 года, оборудованы печками старого образца. Они укомплектованы пластиковыми заслонками, которым свойственно деформироваться от высоких температур. А также очень часто разрушается посадочное гнездо задвижки, что делает управление ею практически невозможным. При заклинивании задвижки в одном положении в салон подаётся только горячий или холодный воздух. Если, к примеру, в сторону лобового стекла поступает тёплый воздух, а к ногам водителя и пассажиров горячий, следовательно, заслонка не полностью открывается. В ситуации, когда задвижки совершенно не двигаются, надо проверять микроредуктор — приводной механизм детали.

Если проблема с самой заслонкой отопителя, тогда при переключении режимов будут слышны своеобразные щелчки, которые свидетельствуют о проворачивании её вала. В этом случае ремонт заслонки практически невозможен, необходимо заменить её новым изделием. В этих целях лучше приобрести вместо штатной пластиковой задвижки с поролоновым уплотнителем аналогичное изделие нового образца. Модернизированные заслонки изготовлены из металла и имеют резиновый уплотнитель. Заслонка нового образца отличается высокой стойкостью к высоким температурным режимам, более плотно прилегает к корпусу отопителя, благодаря усовершенствованному уплотнителю из резины.

Следующий элемент, который может влиять на работу задвижки — микроредуктор, управляющий её тягами. Если неслышно при переключении температурных режимов с помощью регулятора традиционного звука хода заслонок, тогда причиной может быть микроредуктор привода. При поломках он подвергается замене, потому что восстановление его работоспособности не даст долгосрочных результатов.

Ремонт заслонки печки ВАЗ-2110

Ремонт заслонки производится только в ситуации, когда её перекосило или заклинило в определённом положении. Назвать это ремонтом очень сложно, это чаще всего вынужденная мера продления на короткий промежуток времени её функционирования. Если проблемы с задвижкой или её приводом имеются, то в скором времени всё же придётся разбирать печку и производить замену вышедших из строя деталей.

Ремонт заключается в установке задвижки на штатное посадочное место. Для этого разбирать полностью отопитель не потребуется. Достаточно при включённом зажигании попробовать с помощью ручной регулировки попытаться усадить задвижку на посадочное место. А также можно снять дефлектор и рукой попытаться активировать заслонку. Если она начала двигаться, значит, у вас получилась временная мера по устранению неисправности. Однако, как ранее было указано, это условное устранение проблемы. В случае заклинивания детали, в скором времени предстоит её замена, так как печка правильно функционировать не будет.

Если после восстановления производительности заслонки при включённом зажигании есть возможность только ручного управления задвижкой, тогда источником поломки является микроредуктор.

Замена заслонки печки ВАЗ-2110

Осуществление замены заслонки отопителя не отличается значительными трудностями, однако, требует от исполнителя предельной внимательности. Для того чтобы добраться до задвижки, надо осуществить полный демонтаж печки. Основная часть работ по снятию печки будет производиться в моторном отсеке транспортного средства. Прежде чем заняться непосредственно разборкой печки, важно изначально отключить аккумулятор и слить охлаждающую жидкость с системы отопления. После этого производится демонтаж наладки лобового стекла, звукоизоляционного материала, вентилятора печки. Дальше надо отсоединить хомут крепления вакуумного шланга.

Следующий шаг — снятие фронтальной части корпуса отопителя. Работа отличается значительными сложностями, потому для упрощения снятия корпуса печки можно произвести дополнительно демонтаж панели приборов и с внутренней стороны салона открутить крепежи, на которых держится печка. После этого можно со стороны моторного отсека приподнять печку, снять скобы и винты крепления передней части отопителя. Только исполнив этот объём работ, передняя часть печки может быть демонтирована без затруднений.

Дальше необходимо отсоединить все шланги и патрубки, которые подходят к радиатору. После этого производится демонтаж заднего кожуха отопителя и радиатора. Только после произведённых манипуляций откроется доступ к заслонке. На этом подготовительный этап работ можно считать завершённым. После этого необходимо приступить непосредственно к замене заслонки печки ВАЗ-2110 новой деталью.

Демонтаж испорченной детали и установка новой не отличается значительными сложностями. Единственный вопрос, который может возникать при демонтаже, как снять тягу заслонки отопителя ВАЗ-2110. Она хоть и пластиковая, однако, чрезвычайно плотно сидит на валу. Для её демонтажа понадобится две отвёртки. Тонкой отвёрткой необходимо приподнять рычаг крепления, второй отвёрткой разжимаются пластиковые выступы тяги. После отсоединения тяги верхняя задвижка самостоятельно опустится вниз, так как её больше ничего не будет держать.

При установке новой детали необходимо обратить внимание на вилку, расположенную на оси задвижки. Её важно закрепить таким образом, чтобы она вошла в зацепление с рычагом. При правильном монтаже задвижка отопителя должна разместиться в приподнятом положении. В иной ситуации её будет невозможно отрегулировать и замена детали не даст желаемых результатов.

При установке новой детали некоторые водителя параллельно производят доработку тяг заслонок печки. Конструкция тяг имеет некоторые недостатки. При переключении рычага управления заслонками можно увидеть, что в любой позиции рычага поток воздуха в сторону ног водителя перекрыт либо первой, либо второй заслонкой. Для улучшения распределения потоков воздуха потребуется укорачивание регулируемой тяги на три деления. С этой целью надо отрезать выдвигающийся наконечник тяги. Такая несложная доработка поможет стать заслонке в требуемую позицию, что благоприятно отразится на распределении воздуха. Поток тёплого воздуха будет равномерно поступать к ногам водителя, боковым стёклам автомобиля и с центрального дефлектора.

После этого производится установка всех снятых деталей в обратном порядке, заливается охлаждающая жидкость. Внимательно необходимо отнестись к подсоединению патрубков и шлангов. Только герметичные соединения будут гарантировать качественное функционирование отопительной системы. После этого можно проверять работу заслонок и всей отопительной системы.

Ремонт привода заслонки печки

При замене заслонки печки ВАЗ-2110 одновременно необходимо произвести работу по проверке и, по необходимости, ремонту или замене микроредуктора отопителя. Он находится под накладкой ветрового стекла, там, где располагается вакуумный усилитель. Для его демонтажа необходимо снять два разъёма — микроредуктора и моторчика, а также открутить крепёжные винты. После этого из микроредуктора извлекается мотор и проверяется его работа путём подключения к блоку управления печкой. Если он неисправный, тогда нужно заменить деталь новым изделием. Возможен и ремонт моторчика, однако, только в крайне редких случаях.

В микроредуктор устанавливается рабочий моторчик и производится его монтаж на штатное посадочное место. Делать это необходимо очень внимательно, чтобы штифт мотора правильно зашёл в разъём рычага на задвижке отопителя.

После установки необходимо проверить движение рычагов привода заслонки, поворачивая регулятор температурных режимов в салоне транспортного средства. После проверки хода рычагов необходимо произвести сборку всех демонтированных элементов в обратном порядке.

Подведём итоги

Нарушение функционирования заслонки отопителя ВАЗ-2110 — распространённая неисправность, особенно в транспортных средствах с печками старого образца. Поломка в большинстве случаев обусловлена качеством пластиковых заслонок, которые очень часто подвергаются деформациям. Ремонт и замену задвижки печки ВАЗ-2110 возможно произвести своими руками без помощи профессионалов. Перед началом работы надо понимать, что для качественного ремонта и восстановления прежней функциональности отопительной системы предстоит полный демонтаж печки.

Несмотря на трудоёмкость предстоящих работ, результат порадует водителя и пассажиров теплом и уютом в салоне транспортного средства. Качество выполненный ремонт заслонки печки и её привода гарантирует стабильную работу отопительной системы автомобиля в любое время года.

Не работает заслонка печки на ВАЗ 2110: причины и самостоятельный ремонт

Нельзя сказать, что качество сборки автомобилей концерна АвтоВАЗ находится на крайне печальном и низком уровне. Но и образцовыми эти машины тоже не назовешь. Так или иначе, если грамотно ухаживать на авто, следить за ним, проводить периодическую профилактику, дорогостоящие случаи ремонта сведутся к минимуму.

Автомобиль — это средство передвижения, имеющее определенный уровень комфорта. За комфорт водителя и его пассажиров в ВАЗ 2110 частично отвечает печка . В ее конструкции случаются разные проблемы, и заслонка печки на ВАЗ 2110 исключением не является. Роль данного узла заключается в том, чтобы поддерживать заданную пользователем температуру.

Популярные проблемы

Схема

Причины поломки заслонки бывают разные

Когда редуктор функционирует, но заслонка все равно не совершает повороты, можно услышать характерные звуки — щелчки . Это говорит о том, что внутри гнезда поворачивается вал квадратной формы.

Излечить подобную неисправность можно одним единственным способом — извлечь старую заслонку из пластика с утеплителем из поролона, и поменять ее на новую, современную. Заслонки нового образца выполняют из металла, а уплотнитель для нее — из резины.

Проверка работоспособности

Если вы не хотите тратить огромные деньги на ремонт и замену устройства, нужно для начала проверить, потребуются ли подобные манипуляции. Для этого сместившуюся заслонку можно попробовать вернуть на свое законное место.

  • Включите зажигание;
  • Переключайте регулятор в различные положения;
  • Вручную двигайте заслонкой;
  • Так ее можно вернуть в исходное положение.

Разумеется, сперва предстоит демонтировать дефлектор, чтобы получить доступ к заслонке. Если подобный метод сработает, заслонка сможет вновь работать, как и прежде, а значит, на регулятор она будет реагировать.

Но полноценной мерой восстановления функциональности заслонки это считать нельзя, поскольку если гнездо уже расшатано, дальше нормально работать узел не сможет. Сначала вы раз за разом будете применять полумеры, описанные выше, но со временем все равно придется заменить заслонку печки на ВАЗ 2110.

Если любой из указанных узлов перестал нормально работать или полностью вышел из строя, тогда заслона печки не будет работать на ВАЗ 2110. Требуется только ее замена. Игнорирование проблемы приведет к еще большим затратам на ремонт в будущем.

Печка в разборе

Чтобы выполнить замену устройства, придется выполнять ряд последовательных действий. Работа не особо простая, но сделать ее своими руками более чем реально:

  • Слейте из системы отопления всю охлаждающую жидкость;
  • Отключите аккумуляторную батарею. Для этого просто снимается минусовая клемма;
  • Снимите облицовку, накладку лобового стекла и шумоизоляцию;
  • Демонтируйте вентилятор от печки;
  • Отсоедините хомуты вакуумного патрубка от корпуса отопителя;
  • Демонтируйте передний корпус воздухозаборника отопителя. Здесь точно спешить не стоит. Для облегчения демонтажа рекомендуем снять приборную панель. Внутри салона откручиваются крепежи, которые удерживают отопитель, а потом приподнимается;
  • Снимите пружинные скобы, гайки крепежа и передний корпус;
  • Отключите от радиатора все шланги;
  • От отопителя отсоедините задний кожух;
  • Из печки достаньте радиатор.

После проведенных манипуляций вы наконец сможете заменить заслонку.

Расположение заслонки

После этого выполняйте обратную процедуру сборки согласно этапам демонтажа. Залейте назад в систему жидкость охлаждения и проверьте, работает ли новая заслонка на своем месте. Важно убедиться в отсутствии протечек и не плотности соединений шлангов.

Включите печку и проверьте, как ведет себя отопитель. Если все в норме, вы провели грамотную и успешную работу, с чем мы вас и поздравляем.

Проблема с приводом

Меняя заслонку, не забудьте проверить функциональность привода.

Привод

Если микромоторедуктор не работает, его придется отремонтировать или просто заменить на новый.

  1. Сняв облицовку и накладки с лобового стекла, непосредственно за вакуумным усилителем вашей «десятки» вы обнаружите микромоторедуктор. Отключите от усилителя два разъема — микромотора и микромоторедуктора.Теперь отвинтите саморезы и
  2. извлеките микромоторедуктор. Из него вам предстоит извлечь мотор.
  3. Подключите его к САУО, чтобы проверить работоспособность.

Если устройство не работает, можно попытаться его отремонтировать. Для этого:

  • Немного отогните спрессованный бортик и демонтируйте крышку;
  • Проверьте, в каком состоянии находится коллектор, щетки и подшипники;
  • Замените указанные компоненты или подправьте их;
  • Если зубцы шестерни стерлись на редукторе, его придется заменить;
  • Подшипники обязательно смажьте. В идеале следует использовать смазку на силиконовой основе;
  • Если указанные меры не помогли, просто установите новый агрегат.

Монтаж узла

Взаимозаменяемость моторедукторов

Когда работа по восстановлению функциональности ММР закончена, установите его на место. Для этого:

  • Введите в прорезь рычага штифт рычага микромоторедуктора. Он находится на приводе заслонки;
  • Если рычаг повернут не должным образом, на двумя проводами подайте напряжение в 12В на контакты разъема мотора. Тут речь идет о желтых проводах. Так вы сможете вернуть рычаг в правильное положение;
  • Установив микромоторедуктор, проверьте его на предмет работоспособности, плюс проследите, как двигается привод заслонки вашего отопителя, исправно ли «пашет» рычаг управления печкой для регулировки температуры.

Выполним ремонт или замену заслонки и привода печки, вы сможете вернуть отопителю прежнюю функциональность и самостоятельно определять, какой температурный режим будет установлен внутри салона вашего ВАЗ 2110.

Тонкости и нюансы ремонта заслонки печки ВАЗ 2110

Конечно, продукцию АвтоВАЗа самой качественной не назовешь. Но все же, при правильном уходе и достаточной сноровке можно сделать автомобиль достаточно комфортным, удобным, приносящим удовольствие.

Поговорим о тепле и уюте, в частности, о том, как произвести на ВАЗ 2110 ремонт заслонки печки, чтобы она обеспечивала именно ту температуру в салоне, которую вы задали.

Схема отопителя ВАЗ 2110

Распространенные неисправности

Чаще всего ВАЗ 2110 по части отопления страдает тем, что регулировка отопителем, что называется — не срабатывает. Невзирая на выбираемое положение ручки управления температурным режимом, из отопителя дует только холодный, либо, наоборот, только горячий воздух.

Причины такого явления могут иметь разное происхождение. Среди них:

  • Заклинивание ММР (микромоторедуктора), управляющего приводом заслонки;
  • У пластиковой заслонки (такими комплектовались первые ВАЗ 2110) разрушено посадочное гнездо, из-за заклинивания нормальное управление ею невозможно. Если редуктор работает, а заслонка не поворачивается, чаще всего можно расслышать своеобразные щелчки – это в гнезде проворачивается квадратный вал. Для такой неисправности есть только одно лечение – замена старой пластиковой заслонки с поролоновым утеплителем на новую. Лучше, более современную, металлическую, имеющую резиновый уплотнитель. Такая не коробится, не перекашивается, как ее пластмассовая сестра;
  • Чтобы окончательно решить, кого винить – заслонку или ММР, нужно еще обратить внимание на его блок управления. Он тоже – среди «подозреваемых».

Проверка исправности

Для начала, особенно если серьезный ремонт пока не входит в ваши планы, нужно попробовать помочь заслонке сесть на свое место. Для чего включить зажигание и, переводя регулятор в разные положения, произвести ручное движение заслонкой, пытаясь «усадить» ее как положено.

При такой проверке-настройке нужно вначале снять дефлектор, чтобы добраться к заслонке печки. Если у вас получится, и заслонка начнет двигаться, подчиняясь регулятору, можно считать что полумера удалась.

Дело в том, что при расшатанном гнезде нормальная работа невозможна, и со временем все равно понадобится замена заслонки печки ВАЗ 2110. Поэтому можно еще проехаться, если есть такая необходимость, но ремонт отопителя уже не за горами.

Если же обнаружится, что заслонкой можно управлять только вручную, когда зажигание включено, а регулятор поворачивают в крайние положения, тогда причиной наверняка служит ММР. Здесь чаще помогает не ремонт, а замена этого микромоторедуктора.

Кроме того, в том, что заслонка не работает так как положено, ее регулировка не дает нужного результата, можно еще винить микровентилятор с температурным датчиком, а также блок управления.

При выходе их строя любого из упомянутых узлов отопителя лучшее решение для ВАЗ 2110 – их замена, иначе ремонт позже потребует более значительных вложений.

Быстро и качественно заменить вентилятор печки поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/zamena-ventilyatora-pechki.html

Естественно, замена заслонки ВАЗ 21210, которая работает плохо, или вовсе не желает менять положения, начинается с довольно хлопотного разбора. Вот его этапы:

  1. Сливание охлаждающей жидкости из системы отопителя;
  2. Отключение АКБ. Достаточно отсоединить «минус»;
  3. Снятие облицовки, накладки ветрового стекла, обивки шумоизоляции;
  4. Снятие вентилятора печки;
  5. Отсоединение от корпуса отопителя хомута вакуумного шланга;
  6. Снятие переднего корпуса воздухозаборника печки. Работа щепетильная и не быстрая. Для того, чтобы разборка пошла легче, может помочь снятие панели приборов. Из салона отвернуть винты, которыми крепится отопитель, затем его можно будет приподнять;
  7. Снятие пружинных скоб, винтов крепления и снятие переднего корпуса;
  8. Снятие с радиатора всех шлангов;
  9. Отсоединение заднего кожуха отопителя;
  10. Из печки нужно вынуть радиатор;
  11. Теперь становится возможной замена заслонки.

Прочитать подробнее о замене радиатора печки ВАЗ 2110 можно здесь: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/zamena-radiatora-pechki.html

Обратная сборка

Новую заслонку на ВАЗ 2110 необходимо установить так, чтобы вилка на ее оси вошла в зацепление с рычагом. Правильно, если заслонка находится в поднятом состоянии. Иначе управление ей будет невозможным, и работа печки не восстановится.

Далее все ставим на свои места в обратном порядке. Заливаем охладитель. Проверяем работоспособность заслонок, герметичность шлангов и всех соединений. Затем включаем печку, и следим за отопителем. Если его работа нас удовлетворяет, значит, ремонт прошел успешно.

Занимаемся приводом

Одновременно с заменой заслонки проверяем ее привод, и если не работает ММР, необходимо или замена моторчика, или его ремонт.
После снятия облицовки и накладки ветрового стекла за вакуумным усилителем ВАЗ 2110 обнаруживаем ММР, отсоединяем два разъема – ММР и микромотора.

Далее откручиваем саморезы и достаем ММР, из которого извлекаем моторчик. Его работа проверяется путем подсоединения к САУО.

Обнаружив, что он нерабочий, можно поменять, но возможен и ремонт. Этапы таковы:

  • Частично отогнув спрессованный бортик, снять крышку;
  • Проверить состояние подшипников, щеток и коллектора;
  • Заменить или исправить их. При стертых зубьях шестерни редуктора ему нужна замена;
  • Для подшипников нужна силиконовая смазка.

Если после ремонта работа моторчика восстановлена, можно собрать ММР и установить его на место. В ВАЗ 2110 это делается так:

  • Штифт рычага ММР нужно ввести в прорезь рычага, который расположен на приводе заслонки печки;
  • Если указанный рычаг повернут не так, нужно двумя проводами подать напряжение 12 В к контактам разъема моторчика (сюда подходят желтые провода), и рычаг встанет в нужное положение;
  • После установки ММР проверьте, как он работает, заодно – как движется привод заслонки печки и работает рычаг управления отопителем для установки температуры в салоне ВАЗ 2110.

Произведя правильный ремонт заслонки отопителя и ее привода, вы добьетесь того, что работа печки станет стабильной, обеспечивающей вам и пассажирам должный уровень комфорта в холода.

Печка ВАЗ 2110, устройство отопителя, вентилятора, заслонок, видео замены радиатора печки ВАЗ 2110

Печка ВАЗ 2110 пожалуй самый проблемный и капризный механизм, во всей конструкции автомобиля. Без печки или неисправного радиатора отопителя салона на ВАЗ 2110 не обойтись, учитывая наш холодный климат. Если летом неработающая печка может вас и не беспокоить, то с наступлением холодного времени года часто выясняется, что печка на ВАЗ-2110 дует холодным воздухом. Сегодня постараемся очень подробно рассказать о устройстве, ремонте и замене отопителя на “десятке”. Текст для наглядности дополним фотографиями и видео.

Сразу скажем, что конструкция системы отопления на “десятке” принципиально отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона, это то что радиатор печки ВАЗ 2110 и его вентилятор находится не в салоне, а в моторном отсеке. У такой конструкции есть свои преимущества, например для замены радиатора отопителя или вентилятора печки не нужно полностью разбирать переднюю панель (торпедо).

Еще одно важное отличие, это электронное управление климатическими процессами в салоне. Для этого на ВАЗ 2110 установлена так называемая система автоматического управления отопителем (САУО). Фотография блока САУО далее.

Кстати, блок САУО на “десятках” разного года выпуска различается. С 1996 года производилось 4 типа контроллера САУО. Стоит это учитывать при покупке блока в качестве запасной части. Именно этот прибор и управляет температурой в салоне и работой вентилятора. Возможна установка температуры от 16 до 28 градусов.

Но как же работает этот чудо прибор? На потолке салона “десятки” стоит температурный датчик или потолочный датчик воздуха со встроенным (очень небольшим) вентилятором, для циркуляции воздуха. Именно этот датчик и отправляет сведения о реальной температуре в салоне, а блок САУО дает команду микро моторедуктору (ММР), он в свою очередь открывает или закрывает основную заслонку, которая отвечает за доступ горячего воздуха в салон. При изменении температуры в салоне, потолочный датчик дает новый сигнал, срабатывает микро моторедуктор поворачивая заслонку, закрывая или открывая доступ горячего воздуха в салон. Таким образом автоматически поддерживается заданный температурный режим. Далее фотография схемы воздуховодов отопителя ВАЗ 2110.

ВАЗ 2110 печка дует холодным, почему?

Многие владельцы “десяток” жалуются на то, что в какой то момент печка постоянно дует холодным воздухом и никакие повороты рукояток системы автоматического управления отопителем, никак не спасают ситуацию. Проблем и неисправностей может быть масса. Например, неисправен сам контроллер САУО, потолочный датчик или микро моторедуктор, который просто не открывает или не закрывает заслонку. Еще одна причина, это воздух (воздушная пробка) в радиаторе отопителя, который просто не способен нагревать проходящий через него воздух. Далее схематичное изображение устройства отопителя ВАЗ 2110.

Заслонки печки ваз 2110

Часто причиной плохой работы отопителя “десятки” становится заслонка печки ваз 2110. Заслонка может не плотно закрываться или плохо открываться. Сама заслонка отопителя изготовлена из пластика, который может со временем деформироваться и плохо работать. Многие автовладельцы покупают металлическую заслонку и меняют её своими силами. Как проверить работоспособность и оценить состояния заслонки печки? Все довольно просто, снимаете центральный дефлектор воздуховода и вот она заслоночка! Смотрим на фото.

Дальше внимательно осматриваете заслонку, включаете печку, поворачиваете регуляторы на блоке САУО и смотрите работает ли заслонка вообще. Как она перемещается, плотно ли прилегает. Если она не реагирует на команды, значит проблема может быть вовсе и не в ней. За одно можете посмотреть, работает ли рычаг перенаправления воздушного потока от стекла к ногам.

Вентилятор печки ваз 2110

Определить работоспособность вентилятора печки довольно просто, по шуму. Если моторчик вентилятора сгорел, то работать он естественно уже не будет. Правда прежде чем бросаться менять вентилятор печки, необходимо убедится, что не сгорел предохранитель. Как мы уже писали выше вентилятор печки ВАЗ 2110 расположен не в салоне, а в подкапотном пространстве. Что бы до него добраться, вам необходимо будет снимать специальный фартук, который отделяет моторный отсек от корпуса отопителя, вакуумного усилителя тормозов и механизма стеклоочистителей. Собственно фото для наглядности ниже.

Вот мы и добрались до вентилятора печки, сняв фартук и кожух отопителя. Кстати, рядом вы увидите салонный фильтр, в кожухе чуть левее. Его необходимо вытащить и почистить. Если никто до вас фильтр не менял, за долгие годы эксплуатации он серьезно забит мусором и препятствует нормальной циркуляции воздуха, который засасывается в салон ВАЗ 2110.

Радиатор отопителя ваз 2110

Радиатор печки “десятки” расположен там же, где и вентилятор, то есть под капотом (см фото выше). Что бы его снять вам необходимо сначала вытащить из кожуха отопителя вентилятор. Если вы замечаете в салоне странный запах, поднимите половички, если там лужицы из тосола или антифриза, значит радиатор печки ВАЗ 2110 потек. Хотя возможно уже не держат хомуты… в любом случае придется разбирать и выяснять причину протечки. Далее предлагаем пару видео роликов демонстрирующих процесс разборки, снятия фартука, вентилятора печки, салонного фильтра и радиатора отопителя.

Замена радиатора отопителя (печки) ВАЗ 2110 видео

Видео замены радиатора печки “десятки” старого образца.

Видео замены радиатора печки нового образца.

Кстати, при замене печки отопителя можно воспользовавшись случаем заменить и салонный фильтр ВАЗ 2110, что бы потом все заново не разбирать. Это поможет ощутить в салоне свежий воздух и теплоту отремонтированной печки ВАЗ 2110.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Ремонт заслонок печки на Ваз 2110

Печка автомобиля Ваз 2110, которая была сделаны еще в 1998, имеет центральный дефлектор воздуховода с вертикальными рычагами которые часто ломаются, в статье опишем как отремонтировать заслоноку печки на Ваз 2110. Подобрать к нему запасные детали нереально, так как их просто нет в продаже. Так что если поломка случилась, то проще поменять вертикальный рычаг заслонки печки на горизонтальный, который установлен на поздних версиях Ваз 2110.

Смену производим не только потому, что элемент сломалась, но и эстетический вид. Для фиксации заслонки необходимо поменять некоторые детали, начинаем установку центрального дефлектора с горизонтальным рычагом.

По сути доработка существенно проще, чем кажется. Дело в том, что на заслонке, которую мы двигаем, есть 2 вида крепления механизма: как для горизонтального, так и для вертикального исполнения.

Кажется разработчик все — же учел то, что в какой-то момент придется поменять центральный дефлектор. Для выполнения работы нам пригодятся: промежуточный рычаг управления отоплением, горизонтальный кронштейн переключения, тяги привода распределителя.

Преступим к смене узлов, демонтируем дефлектор с вертикальным управлением заслонок, для этого зацепляем его отверткой. Дальше убираем тягу заслонки и устанавливаем новый горизонтальный кронштейн переключения, фиксируем его. Ставим новую тягу заслонки на другое крепление и ставим на место центральный дефлектор с горизонтальной регулировкой заслонок.

Замена радиатора печки ваз 2110 своими руками (фото+видео) — Самостоятельный ремонт авто

Замена радиатора печки ваз 2110 – вынужденное действие, к которому автовладельцы прибегают по совершенно разным причинам. Но чаще всего к этому принуждает протечка тосола. Однако же, чтобы найти истинную причину неисправности, придется разобрать моторный щит. Как бы там ни было, одним из последующих действий по рекомендации специалистов нужно заменить старую модель радиатора новым образцом.

В работе потребуются следующие запчасти и инструменты:

  • Новая модель отопительного прибора;
  • Пинцет;
  • Крестцовая или прямая отвертки;
  • Фиксирующие хомуты в количестве 4-х штук.

Перед приобретением радиатора, полезно знать, что на рынке могут предложить старый и новый его образцы. Как уже указывалось выше, целесообразнее установить новую модель, отличить которую можно по дате выпуска.

Полезный совет

В установке и один, и другой варианты почти идентичны, не считая незначительных тонкостей, касающихся старых приборов.

Замена печки ВАЗ 2110

На первом этапе около четырех литров антифриза сливается в специально подготовленную емкость. Для этого используется сливное отверстие, находящееся на блоке мотора. Эти же действия можно выполнить и через расширительный бачок, с которого удаляется около одного литра тосола.

Со старым образцом придется выполнить следующие мероприятия:
1. Сначала снимается уплотнитель с ветровой накладки.

2. Откручивается правая сторона накладки, точнее четыре фиксирующих элемента в верхней части. Снимается два хомута, используемые для закрепления шлангов и проводов.

3. Выполняется отсоединение от кузова клемм и проводов «массы». Только после этих действий можно открутить крепеж левой половины накладки. Здесь есть одна тонкость, касающаяся жабо: его можно только отодвинуть вперед, снимать нельзя.

4. Далее, снимается накладка стекла, отсоединяется клемма датчика контроля над уровнем тосола, снимается воздушный шланг.

5. Отсоединяется шланг обмыва стекол, снимаются очистители, вентиляторные и радиаторные зажимы.

6. Снимаются все крепежные винты и детали.

7. Выполняется непосредственно замена прибора.

8. Сборка проводится в обратном порядке.

Ниже вы можете просмотреть видео о том, как своими руками заменить радиатор печки на ВАЗ 2110 старого образца.

Установка нового образца печки:

1. Фиксация прибора осуществляется в четырех точках – внизу под лобовым стеклом, над впускным коллектором и рядом с фильтром с левой стороны.

2. Если прибор условно разделить на две половины, правую из них следует открывать вправо.

3. Соответственно, левая снимается с небольшим поворотом вверх и в правую сторону.

4. Вначале выполняется демонтаж правой части.

5. Далее удаляется пароотводящий шланг.

6. Правая часть разделяется на два элемента с удалением скоб.

Ниже вы можете просмотреть видео о том, как самостоятельно установить радиатор печки на ВАЗ 2110 нового образца.

Устройство радиатора печки ВАЗ 2110

В случае необходимости, воздушный поток перед нагнетанием в салон нагревается. При этом он пропускается сквозь отопитель и может регулироваться при помощи рукояток управления.

Расположение радиатора – горизонтальное, находится он под приборной панелью в пластмассовом кожухе. Конструкция радиатора состоит из расположенного с левой стороны бочка и алюминиевых трубок, установленных в два ряда. Регулированием заслонок часть воздуха проводится сквозь трубки радиатора, остальная часть минует его. По сравнению с классикой, в ВАЗ 2110 не установлен кран, перекрывающий движение жидкости, поэтому печка с прогретым мотором также находится в прогретом состоянии. Конструкция обеспечивает малую инерционность системы – скорейшее достижение установленной температуры. А отсутствие крана избавляет от хлопот, связанных с его протечкой.

Ремонт печки ВАЗ 2110

Большая часть поломок с печкой случается при смене сезонов. С приходом морозных дней она плохо греет либо вообще прекращает функционировать.

Возможные неисправности:

  • Не регулируется температура отопителя.
  • Сломан моторедуктор или заслонка.
  • Протекает радиатор печки.
  • Неисправен температурный датчик.
  • Неисправен САУО.

Если плохо дует печка – в первую очередь нужно обратить внимание на блок управления или на исправность заслонки. При выходе из строя контроллера отопителя, – не поступает сигнал на заслонку. Следовательно, нужно проверить датчик температуры, установленный около осветительного потолочного плафона.

Температуру потока можно контролировать тактильным способом. Так проверяется датчик. В случае изменения показателя температуры исключительно в его крайнем положении, датчик следует заменить.

Когда вентилятором прибора нагнетается исключительно холодный воздух, это свидетельствует о поломке печки. В 90% случаев причиной поломки является моторедуктор. Эту деталь нужно заменить.

При плохом поступлении теплых воздушных потоков единственный выход – модернизация каналов подачи подогретого воздуха.

Если имеют место более существенные поломки, скорее всего, придется подумать об установке новой печки. Часто эти действия выполняются во время проведения тюнинга автомобиля собственными руками.

Ремонт печки ваз 2107 своими руками

Проблема ремонта печки ВАЗ 2107, как правило, возникает перед похолоданиями. Кто обращается в автосервисы, кто пытается сделать такой ремонт самостоятельно, но в любом случае никто не хочет ездить зимой на автомобиле с не работающей печкой.

Не так уж все и плохо

Отечественный автопром, как бы о нем не отзывались, все же по-своему печется о пользователях автомобилей, которые они выпускают.

Поскольку зимы в нашей климатической зоне суровые, то автомобили отечественного производства шли с конвейера с мощными системами отопления салона.

Касается это и автомобилей Волжского автомобильного завода (ВАЗ). Все выпускаемые заводом модели, как «классика» ВАЗ-2101 – ВАЗ -2107, так и последующие, ВАЗ-2108 – ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 и т.д. обладают хорошей системой отопления.

Если брать во внимание модели ВАЗа от 2101 до 2107, то система отопления у них идет одинаковая и состоит из одних и тех же составных частей, подводящего и отводящего патрубков, радиатора, кранов и электромотора с вентилятором.

И хоть эта система довольно проста, но в процессе эксплуатации она может выйти из строя. Разберем на примере, как произвести ремонт печки ВАЗ-2107.

От слов к делу

У подводящего и отводящего патрубков, по сути, никакой нагруженной работы нет, они всего лишь перепускают жидкость из системы охлаждения в радиатор отопления салона и отводят обратно.

Но бывают случаи, когда эти патрубки начинают давать течь. Протекать они могут в местах соединения, или же в случае трещины на самом патрубке.

Если подтеки появились в местах соединения, то нужно просто поменять в местах соединения резиновые прокладки.

Если же на каком-либо патрубке появилась трещина, то есть несколько вариантов решения проблемы.

Поскольку патрубки делаются из латуни, то трещину можно запаять или же на место, где протекает жидкость, можно наложить резиновую шину и закрепить ее хомутами.

Если выходит из строя кран, то ремонту он не подлежит, его просто заменяют.

Также читайте — Ремонт передней подвески ВАЗ-2107.

Не так все просто

Самым сложным случаем является засоренность трубок радиатора печки. В таком случае ремонт печки ВАЗ-2107 довольно затруднен, потому что радиатор сделан из латуни и в местах стыковок, составляющих радиатора, применялась пайка.

Поэтому чтобы почистить радиатор, его нужно распаивать.

После того, как он распаян, трубки радиатора нужно тщательно прочистить. Сделав прочистку радиатор нужно снова запаять.

Это является сложной операцией, поскольку в местах с не качественной пайкой радиатор будет протекать.

Важный момент — электромотор

Также в процессе эксплуатации печки ВАЗ-2107 возможен выход из строя электромотора.

Спешить менять его не стоит, поскольку причиной неработающего эл. двигателя может быть окисление графитных щеток, из-за чего они не контактируют с ротором двигателя.

В таком случае стоит просто разобрать электродвигатель и хорошо почистить посадочные места щеток.

Если же двигатель начал «пищать», то скорее всего в нем вытекла смазка между статором и ротором.

Нужно разобрать двигатель и нанести новую смазку на посадочные места ротора. Также существует вероятность износа посадочных мест, поскольку двигатель не больших размеров и на нем не устанавливаются подшипники.

Вентилятор отопителя ВАЗ 2107 с электромотором.

Ремонт такой поломки не возможен и электродвигатель просто заменяется.

Поскольку двигатель, устанавливаемый на ВАЗ-2107 является маломощным, то часто владельцы этого автомобиля меняют его на более мощный, который устанавливается на ВАЗ-2108.

Но поскольку этот электродвигатель не подходит по посадочным местам в кожухе, то потребуется небольшая переделка кожуха.

Модернизация печки ВАЗ 2107 — видео от Павла Никифорова.

Стоит ли ремонтировать ВАЗ-2110 своими руками? / Paulturner-Mitchell.com

Наверное, каждый при покупке автомобиля задумывался о стоимости ремонта и запчастей, а также о месте, где можно будет сделать ремонт. Так получилось, что отечественный автопром выпускает очень простые машины. И в этом есть свои преимущества. Такой автомобиль легко отремонтировать самостоятельно, сэкономить на услугах сервисных центров и просто на практике получить опыт замены агрегатов.

Однако сделать на ВАЗ-2110 самостоятельно у нас не всегда возможно. В некоторых случаях специалистам не обойтись без помощи специалистов. Итак, давайте разберемся, в какие моменты стоит ремонтировать ВАЗ-2110 своими руками, а какие нет.

Во-первых, давайте посмотрим на сферу обслуживания транспортных средств. На сегодняшний день выделяют следующие категории ТО:

  • Диагностика агрегатов.
  • Ремонт.
  • Регулировка.

В зависимости от конструкции и назначения других частей, этот процесс может выполняться самостоятельно или с помощью специалистов.В некоторых случаях, когда вы производите ремонт своего ВАЗ-2110 самостоятельно, нужно использовать спецтехнику. Обычно эти инструменты задействованы в сложных реставрационных работах (например, при ремонте кузова или ДВС).

ВАЗ-2110: ремонт своими руками без помощи специалистов

Итак, какие работы можно отнести к не требующим помощи профессионалов? Их на самом деле очень много. Основные из них:

  • Замена моторных и трансмиссионных масел.
  • Фары дальнего света и противотуманные.
  • Ремонт генератора ВАЗ-2110 своими руками (замена щеток, подшипников, обмоток и др.).
  • Мелкий кузовной ремонт. Сюда входит удаление царапин и мелких вмятин. Шпаклевка, грунтовка и покраска.
  • Замена воздушного и топливного фильтров.
  • Разборка и установка тормозных колодок.
  • Зарядка аккумулятора.
  • Замена датчиков массового расхода и охлаждающей жидкости.
  • Замена прокладок и подшипников.
  • Добавление тормозной и охлаждающей жидкости.

Однако, несмотря на то, что все эти работы можно выполнить самостоятельно, для каждой требуются специальные инструменты (хотя бы минимальный набор гаечных ключей) и знания (в этом поможет инструкция по эксплуатации).

А теперь давайте посмотрим на сложный ремонт 2110

Его вряд ли можно сделать своими руками, например, замена элементов подвески или капитальный ремонт двигателя. В обоих случаях нам потребуются опыт и дорогие инструменты.Также без специальных навыков и знаний невозможно произвести замену втулок, рулевых тяг или ремня ГРМ. Хотя некоторые мастера до сих пор выполняют аналогичный ремонт в гаражных условиях. И если вы уверены в своих силах, вы легко можете изменить все перечисленные элементы.

Заключение

Исходя из этого, мы видим, что «десятку» во многих случаях можно отремонтировать самостоятельно. Но в определенных ситуациях нам понадобится применить специальный набор инструментов. В общем, отремонтировать можно все, кроме расточки агрегата и восстановления кузова и лонжеронов.Эти работы требуют большого опыта и не менее профессионального оборудования.

Устройство, эксплуатация и ремонт

Каждый автомобилист знает, как выглядит ВАЗ-2110. Несмотря на то, что этот автомобиль прекратили выпускать более 5 лет назад, он по-прежнему пользуется спросом в небольших городах. Машина во всех комплектациях оснащалась механической коробкой передач. Мало кто знает ее устройство. Что ж, давайте разберемся, как работает КПП ВАЗ-2110 и какие у нее «недуги».

Характеристика

Коробка передач — это узел, необходимый для передачи крутящего момента от ДВС на колеса автомобиля.Двигатель внутреннего сгорания имеет узкий диапазон частот вращения коленчатого вала, при котором максимальный крутящий момент достигает максимальных значений.

Проще говоря, в моторе есть «отключение». Таким образом, на одной передаче машина не может двигаться с разной скоростью. Ей либо не хватает тяги, либо она будет ехать очень медленно. Для этого в трансмиссии ВАЗ-2110 предусмотрено 5 скоростей. За счет другого передаточного числа можно добиться максимального крутящего момента на любой скорости. Это позволяет автомобилю динамично двигаться в любых условиях работы двигателя.

Как это работает

Крутящий момент от маховика двигателя передается на вторичный, а затем на первичный вал. Благодаря редуктору энергия крутящего момента передается на полуось, а затем на колеса. Но не всегда может быть в связке с двигателем. Поэтому в конструкции предусмотрена муфта. На «десятке» он самый обыкновенный — сухой, однодисковый. Нажимая на педаль, водитель выжимает диск сцепления. Далее рычаг переключения передач ВАЗ-2110 смещается в нужное положение.Педаль отпускается, машина едет на следующей передаче. Но поскольку у «десятки» поперечное расположение мотора, то для работы коробки здесь используется клин.

У каждой скорости свое передаточное число. На механической коробке это передаточное число явно завязано и при движении не меняется, как на вариаторе. Наивысшее передаточное число находится на первой передаче. На нем машина самая амбициозная. Самый маленький (меньше единицы) — на пятом. Машина теряет тягу, но при этом больше скорость. На первой передаче машина может разогнаться только до 30 километров в час, далее работает «отсечка».Также коробка передач ВАЗ-2110 имеет передачу заднего хода. Кроме того, механизм снабжен запирающими устройствами и замками. Эти элементы предохраняют трансмиссию от самопроизвольного отключения. Устройство блокировки не позволяет включать одновременно две скорости.

Синхронизаторы

Наверняка бывалые автовладельцы помнят, как переключались передачи на старых ЗИЛах и ГАЗОНАх — двойное нажатие с перегазовкой. На коробках этих грузовиков не было синхронизаторов.

Теперь им оснащается любой современный автомобиль.Чтобы исключить потерю времени и неудобства при «перегрузке», коробка передач ВАЗ-2110 оснащена синхронизаторами. Таким образом, во время вращения вала можно легко включить нужную передачу. Стоит отметить, что скорость вращения маховика и первичного вала при выдавливании сцепления различается. При выходе из строя синхронизаторов слышен характерный хруст при попытке включить нужную передачу. Ко всему виной большая разница передаточного числа. Временно вы можете использовать «овердрайв», но вам не нужно ехать с неисправными синхронизаторами.Это важная часть любого КПП. Именно она уравнивает угловые скорости шестерен валов при их вращении.

Проблемы в работе

Коробка — сложный механизм, иногда он дает сбои. Чаще всего встречаются автомобили ВАЗ-2110:

  • Шум при работе. Коробка — характерное гудение. Это означает, что масло добывается внутри или его уровень низкий. Проверить щуп. Если шестерни долгое время работали «долго», то коробку передач ВАЗ-2110 потребуется заменить.Чтобы избежать этой неприятности, регулярно проверяйте уровень масла в трансмиссии. Кстати, на КПП ВАЗ-2110 цена около 16 тысяч рублей.
  • Жесткое переключение передач. Эта неисправность связана со сцеплением или синхронизаторами. Проверить уровень рабочей жидкости в бачке. При выходе из строя главного или рабочего цилиндра сцепления привод работать не будет. Из-за тренировок часто повреждается резиновый чехол. Оттуда вытекает вся жидкость. Если цилиндры сухие, проверьте выжимной подшипник.Если нажать на педаль сцепления, она шумит, значит, вам необходимо отремонтировать коробку ВАЗ-2110. Для замены подшипника необходимо полностью снять трансмиссию.
  • Люфт рычага переключения передач. Шток коробки может быть поврежден. Также проверьте крепеж в точках соединения.
  • «Полет» взлетает. Если во время движения происходит самопроизвольное отключение, проверьте состояние подушек двигателя. Их три — при больших вибрациях мотор провоцирует отключение трансмиссии.
  • Скорости включаются с трудом, возникает характерный звук. Если проблема будет решена с помощью «овердрайва», скорее всего, выйдут из строя синхронизаторы.

Если есть масляные потеки

Проверьте состояние уплотнительных элементов — прокладок и сальников. Если из них потечет масло, замените элементы. Установлены новые на герметик (красный, силикон).

Правильная эксплуатация

Как продлить срок службы коробки? Все очень просто — соблюдайте правила замены масла.

Да, здесь она не рабочая жидкость, как в АКПП, и заполнена только наполовину. Но именно эта небольшая деталь обеспечивает смазку трущихся шестерен. Производитель рекомендует менять масло раз в

км пробега. Многие автовладельцы уверены, что механические ящики без присмотра и жидкость в них залита на весь период. Но со временем в нем накапливается металлическая стружка — развитие шестерен. Само масло становится очень темным. Как ни странно, но простая замена смазки увеличивает срок службы коробки в разы.При покупке обращайте внимание на вязкость. Специалисты рекомендуют использовать жидкость с параметром 75W90.

Стиль вождения

На срок службы трансмиссии влияет не только масло. Не менее важная характеристика — манера езды.

Часто автолюбители не делают паузы при переключении с первой на вторую передачу. Некоторые просто «рвут», причем с большой силой. Как следствие — износ синхронизаторов, развитие валов и приводных шестерен. Для обеспечения сохранности всех элементов переводы включаются плавно.Особенно это касается разгона. При переключении на вторую следует перевести селектор передач в нейтральное положение на 0,5-1 сек. Тогда уже включите полноценную вторую передачу. Вы сразу заметите эффект. После таких манипуляций трансмиссия включается очень легко. Коробке легче работать в этом режиме. Нагрузка на элементы трансмиссии будет минимальной, также не переключайтесь через две трансмиссии. Таким образом, вы сильно изнашиваете синхронизатор. Если есть такая необходимость (например, при обгоне нужно набрать хороший крутящий момент), примените описанную выше «перегазовку».И только подняв обороты двигателя, включите понижающую передачу. Нагрузка на синхронизаторы будет минимальной, а трансмиссия не выдержит ударов.

Вывод

Итак, мы разобрались, как работает и работает коробка передач ВАЗ-2110. Придерживаясь правил замены масла и спокойной манеры езды, можно надолго затянуть ремонт коробки. Практика показывает, что в таких условиях трансмиссия «выхаживает» более 300 тысяч (мотор сломается быстрее, чем сама трансмиссия).

Состав системы, схемы и ремонт

Центральный замок ВАЗ-2110 является дополнительным, не входит в комплект поставки каждого автомобиля. На самом деле механизм довольно дешевый, простой в установке, ремонте и использовании, но при малейших поломках автовладелец сталкивается с трудностями. Не очень удобно перед каждым выходом из машины проверять отсутствие флажков замков. Намного проще, нажав одну кнопку на сигнализации или повернув ключ в личинке водительской двери, чтобы закрыть все замки.

Центральный замок на автомобилях десятого семейства

Основная функция устройства понятна из названия: это отпирание и запирание всех дверей одновременно. Работа этого устройства может осуществляться вместе с сигнализацией или без нее. В основе устройства — центральный блок замка ВАЗ-2110, представляющий собой небольшую схему, в которой несколько полупроводниковых элементов и соленоид. Вместо последних могут использоваться не релейные, а транзисторные переключатели питания.

Несмотря на все достоинства центрального управления замками, не стоит доверять ему полностью, особенно если в нем были какие-то грехи. Незначительные сбои не позволили заблокировать одну или несколько блокировок до конца. Причиной может быть неисправность электродвигателя, редуктора, входящего в его состав, или системы управления. Для проведения даже небольших ремонтных работ необходимо знать устройство и принцип работы центрального замка.

Основные узлы

Центральный замок (ВАЗ-2110) имеет в своем составе такие узлы:

  1. Твердотельный блок управления приводами.
  2. В качестве исполнительных механизмов стоят моторедукторы (4 — каждый фиксатор по одному, но если есть привод, выпуск багажника, то пять). Это небольшие электродвигатели, роторы которых являются редукторами.
  3. Концевой выключатель для определения состояния блокировки (установлен в мотор-редукторе, установленном в двери водителя).
  4. Провод, соединение, предохранитель.

Центральный замок ВАЗ-2110 может работать в нескольких режимах:

  1. Привод всех замков происходит при отпирании / запирании водительской двери.
  2. При установке автосигнализации на охрану и снятие с нее. При условии, что у вас подключены блоки управления, сигнализация и центральный замок.
  3. Если есть пульт управления центральным замком с ключом FOB. Эти системы имеют довольно низкую стоимость и могут использоваться в автомобилях без сигнализации.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Основные причины поломки центрального замка

Если не работает центральный замок ВАЗ-2110, то причиной является неисправность исполнительных механизмов — редукторов. На протяжении всей конструкции они наиболее уязвимы, так как подвергаются максимальной нагрузке. Эти устройства при ходу движения ускоряют производство элементов, входящих в их конструкцию.

Но есть одна важная деталь — автомобиль ВАЗ-2110, снятый с производства более десяти лет назад, сказал, что в любой из машин будут проблемы, связанные со «старением» элементов. Разрушена проводка, выходят из строя редукторы, даже транзисторы в блоке управления из-за частого перегрева могут выйти из строя на такой срок. Поэтому необходимо внимательно изучить все симптомы сбоев и методы их устранения.

Приводы центрального замка

С их помощью управляет центральный замок ВАЗ-2110.Они монтируются в дверях в пластиковом корпусе. Случаи переплавки редки, но бывает. Особенно, если устройство работает на наибольшей нагрузке или часто запускает мотор. В случае физического дефекта (оплавление, разрушение) появляются следующие симптомы:

  1. На двери, которая неисправна, в активаторе перестает активироваться функция запирания / отпирания.
  2. Отказ предохранителя из-за чрезмерных нагрузок в цепи питания.

Причины поломок активаторов

Практически все компоненты активаторов изготовлены из пластика.Он достаточно прочный, способен выдерживать большие нагрузки. Но бывает и брак, и срыв замков. В последнем случае происходит резкое увеличение нагрузки на двигатель, шестерни могут сломаться, выйти из зацепления. Замок будет гудеть, но ящики не упадут (или не поднимутся, в зависимости от текущего состояния).

Но это проявление поломки, которая может быть вызвана неправильной установкой. Это на всякий случай, что недавно были работы, относящиеся прямо или косвенно к элементам центрального замка.Нарушение регулировки дышла — это первый сигнал к тому, что вся система будет работать некорректно. Замок, в котором выполнена неправильная регулировка, работать не будет, остальные исправны.

Блок управления системой центрального замка

О том, где находится центральный замок (ВАЗ-2110), известно каждому автомобилисту, когда-либо встречавшемуся с ним. Он расположен под центральной частью приборной панели, прямо на полу. Отличить его достаточно просто: колодка из пластика, к ней подходит жгут проводов с розеткой на конце.Сняв крышку с блока, вы увидите небольшую плату с соленоида. Этот блок отвечает за работу всей системы. Причем причины выхода из строя могут быть следующие:

  1. Выход из строя активаторов, увеличение нагрузки на них — это увеличение тока в цепи питания. Это приводит к значительным перегрузкам и повреждению предохранителя, разрушению дорожек печатной платы. При длительном термическом воздействии пайка разрушается, элементы крепления опор теряют электрический контакт со всей схемой.
  2. Возраст играет большую роль, поэтому со временем контакты в соленоиде могут изнашиваться. Транзисторы не вечны, в случае перегрузки тоже могут выйти из строя.
  3. Перегорание предохранителя приводит к тому, что не работает вся схема — центральный замок ни на что не реагирует. Находится предохранитель в специальном прорезиненном или пластиковом корпусе, в разрыв красного (иногда розового) провода. Учтите, что нельзя устанавливать предохранитель большей силы тока, так как это приведет к оплавлению провода и возгоранию.
  4. Штекерный блок управления подключением — одно из самых уязвимых мест. Рядом с ним и печка (источник тепла), и обувь водителя, на которой может быть пыль, грязь и вода. Все это вместе вызывает окисление на блоке. Избавиться от него можно с помощью специальных растворов или спреев (WD-40 и др.). Если состояние колодок плохое, их проще заменить полностью.

Блок управления электроникой

Схема центрального замка ВАЗ-2110 из полупроводниковых и электромагнитных реле.Но последние используются далеко не во всех моделях центрального замка. Намного эффективнее использовать транзисторные ключи, они работают по принципу реле, но без физических нагрузок. Как следствие — полностью исключается механический износ. Но шанс выхода из строя полупроводниковых элементов все же присутствует.

В случае поломки ТСЗ в первую десятку будут либо загнаны, либо больше не будут реагировать на действия. Проверить, что блок управления нужно поочередно подключить к желтому и красному проводам мотор-редуктора водительской двери.Желательно прямо на соединительном блоке блока управления. Если ящики поднимаются и опускаются правильно, то грешить на выход из строя электроники смысла нет, нужно искать причину в других компонентах.

Обрыв проводки

Следующий важный элемент всей системы — это проводка. От того, в каком состоянии она находится, зависит работа центрального замка. Если есть изношенные провода, порезы, это неизбежно приведет либо к самопроизвольному срабатыванию исполнительных механизмов, либо к их выходу из строя.Чаще всего обрывается проводка на изгибе — между дверью и кузовом. Для проверки целостности нужно реализовать передачу файлов по каждому проводу отдельно. Только не забудьте выключить питание, иначе мультиметр повредится.

Terminal Fault

Прицеп позволяет системе управления понять, в каком положении (заблокировано или разблокировано) в данный момент времени находится дверь. Вместе с ним, сигнал на отпирание и реле блокировки центрального замка ВАЗ-2110. В случае разрушения может наблюдаться такая картина, когда сигнал на разблокировку получен, а блокировка отсутствует.Для ремонта нужно полностью поменять активатор водительской двери. Ремонту эти детали не подлежат, поэтому в случае поломки будет только полная замена.

Ремонт газовых и стеклокерамических варочных панелей своими руками. Ремонт панели ВАЗ своими руками Как отремонтировать пластиковую панель

Раньше почти вся бытовая техника была отсоединенной. Однако прогресс не лишен: теперь можно найти множество встроенных предметов.

Стеклокерамическая плита

Варочная панель стала настоящей находкой для многих пользователей — по сути, такая же плита, только меньшего размера.Эта техника может быть газовой или электрической. Среди последних опций пользователи отдают предпочтение стеклокерамическим моделям не только мощным, но и привлекательным внешним видом.

Креативный дизайн поверхности

Газовая плита ничем не отличается от обычной, за исключением отсутствия встроенной духовки. Для его подключения понадобится только постоянный источник газа и шланг подачи топлива. Панно легко поставить на пьедестал. Он компактен и не занимает много места, что делает оборудование незаменимым на небольших кухнях.

Газовая плита

Как и любой бытовой прибор, варочная панель подвержена всевозможным проблемам. Одними из самых распространенных являются неработающие конфорки. Возникновение подобной неисправности характерно как для электрических, так и для газовых моделей. Ремонт можно провести самостоятельно или по вызову слесаря. Однако за в целом несложную работу мастера часто берут большие деньги.

Разберемся, почему возникают такие проблемы и как отремонтировать варочные поверхности своими руками.У каждого вида есть свои особенности, которые будут учтены.

Силовые реле, обеспечивающие питание нагревательных элементов

По каким причинам могут возникнуть проблемы

Ситуация с отказом системы зажигания — одна из самых распространенных. Ситуация касается как электрических, так и газовых плит. Это происходит в панелях, которые эксплуатируются пять лет. Для новичков это скорее исключение, чем правило. Причины сбоев могут быть следующие:

  1. Прервано электрическое зажигание.
  2. Слабый газовый контроль.
  3. Засорена газовая горелка. Это могут быть как остатки чистящего средства, так и остатки пищи, застрявшие под крышкой газовой горелки.
  4. Поверхность панели залита водой.
  5. Неисправна кнопка включения подачи тока или газа.

Неисправности системы зажигания

Допустим, варочная панель подключена к электросети, но не работает кнопка включения конфорок. Это происходит, если мощности, подаваемой по проводам, недостаточно для работы.Это происходит в домах со слабым электроснабжением или когда плита подключена к тройнику. В этом случае на помощь приходит стабилизатор электрического напряжения. При подключении к нему электроприборов он начинает равномерно распределять энергию между всем оборудованием. Таким образом, можно обеспечить необходимые для работы панели 220 вольт. Также стабилизатор напряжения минимизирует риск возгорания электроприборов в случае скачка напряжения или короткого замыкания.

Электрический стабилизатор напряжения

Следующие признаки могут указывать на проблемы:

  • Конфорка не включается при нажатии кнопки.
  • Свечи зажигаются при включении, но конфорки не зажигаются.
  • Панель выключается после отпускания кнопки пуска.

Ремонт варочной панели, работающей от электричества, можно осуществить несколькими способами.

Чистота плиты

Грязь на плите, особенно на механизме зажигания, является наиболее частой причиной залипания кнопок. Это происходит после разбрызгивания или кипячения пищи во время приготовления. Со временем грязь затвердевает, забивая механизм и сами горелки.Решение этой проблемы довольно простое: протереть поверхность и очистить насадку иглой. Это избавит горелку от ожогов и других частиц, которые ее забивают. Когда все высохнет, снова включите панель и проверьте, будет ли работать плита.

Схема устройства горелки от электроплиты

Проблемы со свечами зажигания

Когда свечи зажигания горят желтым или оранжевым светом, это верный признак нарушения энергоснабжения. Если вы заметили искрение свечей, то в этом случае следует разобрать панель, чтобы добраться до электронной начинки устройства.Необходимо действовать следующим образом:

  1. Отключите варочную панель от сети.
  2. С помощью отвертки или другого подручного инструмента снимите верхнюю крышку.
  3. Теперь отключите контакты от источника питания.

Таким образом, можно заменить блок: просто возьмите сломанный и покажите в магазине продавцам, которые предложат рабочую деталь.

Вы можете убедиться, что проблема связана с устройством, включив варочную панель в темноте. Если искра синего цвета, значит, агрегат исправен, если она желтая или оранжевая, его нужно заменить.

Искры желтого или оранжевого цвета также могут быть вызваны окислением стержня свечи. Проблема решается заменой бракованной детали. Следует отметить, что такие неисправности крайне редки и возникают только там, где концентрация влаги в воздухе длительное время превышает все необходимые нормы.

Это также может произойти при слишком частом переливании крови. Частицы воды могут проникать внутрь панели, вызывая попадание капель на провода или микросхемы. В этом случае поможет быстрая и качественная сушка, иначе стержень свечи может окислиться.В противном случае провода станут грубыми и легко могут сломаться, в результате вам придется полностью заменить электронную начинку варочной панели.

Внутри электроплитка

Ремонт газового регулятора

Такие проблемы характерны для варочных панелей, которые использовались долгое время. Конфорки либо горят слишком долго, либо гаснут после отпускания ручки. Проблема такого типа вызвана засорением термопары. Этот механизм отвечает за подачу газа к горелке.Если конфорки быстро гаснут, разберите конфорки, найдите термопару и почистите с помощью подручных средств. Здесь подойдет обычная проволока, игла или нож.

Если принятые меры не приносят желаемого эффекта, то, возможно, причина в неисправности самой термопары или магнитного клапана. Эти детали необходимо будет заменить.

Термопара

Ремонт индукционных варочных панелей своими руками

Индукционная модель считается одной из самых высокотехнологичных и передовых на мировом рынке.Однако она также не застрахована от всевозможных проблем. Часто качество нагрева того или иного блюда зависит от его вида. Значит, конфорка не включается. Проблемы могут быть следующие:

  • Панель включили, но как только кнопку отпустили, она погасла. В этом случае причина вовсе не в неисправности зажигания. Многие индукционные варочные панели имеют предохранительный механизм, который реагирует на диаметр или тип посуды на конфорке. Когда вы снимаете посуду с конфорки, она тоже отключается, и в этом случае ничего экстраординарного не произойдет.
  • Перебои при включении конфорок. Это может быть связано с загрязнением поверхности. Соль — самая частая причина этих проблем. Протрите поверхность влажной тряпкой и высушите варочную панель, после чего прибор будет полностью в вашем распоряжении.
  • Конфорка не включается. В этом случае остается только разобрать панель и проверить контакты. Если перегорел один из проводов или предохранителей, то вам придется заменить эти детали на исправные. Провода, если они обрезаны, можно спаять самостоятельно, но такую ​​тонкую работу лучше доверить профессиональным мастерам.

Интерьер индукционной варочной панели

Ремонт газовой варочной панели

В этом случае долго не придется выяснять причину внезапной поломки варочной панели, так как газовые модели имеют довольно несложную и поэтому интуитивно понятный дизайн. Здесь производители используют гораздо меньше электроники и микросхем, поэтому отремонтировать газовую плиту, если она не воспламеняется, будет предельно просто.

Если конфорки не загораются или горят очень слабо даже на максимальных настройках, ремонтируем оборудование по следующей схеме:

  1. на мусор, особенно электрозажигание.
  2. Если вы обнаружите, что много жидкости или застоявшийся мусор, попробуйте очистить его иглой или тонкой острой палкой.

В большинстве случаев этого будет достаточно. Если принятые меры не привели к возобновлению работы оборудования, проверьте электрическую цепь на исправность.

Причиной того, что конфорки варочной панели не зажигаются, также может быть задержка или перекрытие потока газа. В этом случае никакого ремонта не требуется: достаточно проверить газовую трубу.

Если газ продолжает поступать при открытом кране, но горелки не загораются, очистите форсунки от мусора или влаги.Это можно делать как длинной иглой, так и ватным тампоном. Для этого выполните следующие действия:

  1. Снимите крышку с конфорки.
  2. Осторожно отсоедините горелку от печи.
  3. Вставляем в насадку острый кончик иглы, отогнутую канцелярскую скрепку или проволоку и аккуратно удаляем весь застойный мусор: частицы пищи, следы от ожогов и прочие загрязнения.

Теперь осталось проверить, насколько хорошо работает газоснабжение. Помните: нельзя проверить, не поставив на место крышку утюга от конфорки.Здесь главное вовремя провести профилактику и не допускать выкипания готовящейся пищи, а главное не заливать форсунки при мытье плиты, когда остатки чистящего средства, оседая под конфорками, вызывают засор.

Очистка газовой горелки

Согласно принципу индукции, который используется в варочных панелях, тепло направляется к содержимому кастрюли, а не к поверхности плиты и посуды, в которой готовится пища.

Эти устройства, основанные на техническом прогрессе, чаще всего выходят из строя следующим образом:

Аппарат выключается сразу после включения или не включается совсем

Индукция обеспечивает низкий нагрев

Плита живет своей жизнью, включается сама по себе, даже когда на конфорке нет сковороды или чайника

Панель вообще не работает

Чаще всего владельцев индукционных панелей беспокоит полный отказ плиты выполнять свои функции: кухонный помощник выключается после включения или вообще не подает признаков жизни.Чаще всего такая ситуация спровоцирована неправильным использованием агрегата. Просто «умная» панель распознает не ту, что используется для готовки, и объявляет «забастовку», если вы решили приготовить еду в кастрюле из материала, не подходящего для агрегата. Да, и здесь размер имеет значение!

Совет: хотите, чтобы ваша индукционная плита работала безотказно? Используйте подходящие кастрюли и сковороды! В инструкциях к каждому продукту подробно описано, какую посуду можно использовать на той или иной панели.Не пренебрегайте советами, и вы будете счастливы в виде вкусного обеда!

Традиционная детская загадка «светит, но не греет», с распространением индукционных плит, получила неожиданный ответ: поверхность и неподходящая посуда. Слабый нагрев индукционной плиты — тоже ошибка, вызванная неправильным выбором посуды. Дно и чайники должны быть идеально ровными. Даже миллиметровые выемки или вогнутости провоцируют снижение работоспособности агрегата.

Еще более оскорбительным и опасным является самопроизвольное срабатывание панели. В этой ситуации попробуйте следующее:

1. Снимите с варочной панели ножи, вилки, ложки, скребки, фольгу — все, что содержит металл;

2. Вымойте поверхность, чтобы удалить солевые отложения.

Не помогло? Блок управления неисправен. Здесь без специалиста не обойтись.

Полное отсутствие признаков жизнеспособности устройства имеет ряд причин:

  • Нет питания в розетке.Проверить это можно с помощью любого электрического прибора, скажем, кофемолки.
  • Перегорел предохранитель. Для устранения неисправности достаточно заменить деталь.
  • Потерян контакт в цепи. В этом случае желательно обратиться к мастеру.

Все чаще вместо плиты на кухне устанавливают варочную поверхность и отдельную духовку. Встроенная техника лучше вписывается в интерьер и имеет более современный вид. Сегодня мы поговорим о том, как отремонтировать такое оборудование, а именно варочные поверхности.Они бывают электрические, индукционные и газовые. У каждого типа свой урон, но есть некоторые общие моменты. Более подробно о ремонте различных типов варочных панелей мы расскажем дальше.

Ремонт электрических варочных панелей

В случае поломки электрической или индукционной варочной поверхности, в первую очередь необходимо проверить исправность электроснабжения. Они начинают с элементарных вещей.

Только после того, как вы проверите все эти параметры, стоит двигаться дальше. Ремонт варочной панели следует начинать с определения точного характера неисправности.По нему можно предположить, в чем может быть причина.

Разбираем варочную панель

Для дальнейшего ремонта варочной панели своими руками ее необходимо выключить и разобрать, а потом разобрать — снять переднюю панель. Выключаем питание на панели приборов, выключив автомат и УЗО на этой линии. Если при подключении использовался шнур, выньте его из розетки. После этого в щель между варочной панелью и столешницей вставляем острый предмет, приподнимаем.

Удалив керамическую пластину, мы получаем доступ к электрическим компонентам.

Если вы подключили варочную панель напрямую или через блок, вам нужно открутить провода.Для этого снимите (приподнимите или открутите) крышку, закрывающую провода. Прежде чем их снимать, сделайте набросок или лучше — сфотографируйте, как соединяются провода. Это упростит установку всего на место.

После этого варочную панель переносят на стол (накрывают чистой тканью, чтобы не поцарапать переднюю панель) и кладут лицевой стороной вниз.

Проблемы с конфоркой

Если все конфорки не нагреваются, могут быть проблемы с электропитанием, но мы бы их уже определили.Что еще это может быть? Перегорел предохранитель силовой цепи. Так бывает при скачках напряжения. Найдите место установки и осмотрите или позвоните, при необходимости замените. Стоит совсем недорого, легко заменяется — старый вынимаем из держателей, устанавливаем новый.

Если проблемы с нагревом конфорок начались сразу после установки варочной панели, причина может заключаться в том, что выбран провод не с недостаточным сечением. Прочтите эту статью и выберите нужный раздел, подключите новый кабель или шнур.

Если одна из конфорок не нагревается (или нагревается слабо), причинами могут быть следующие поломки:


Чаще всего различные проблемы с конфорками связаны именно с неисправностью датчика температуры или реле управления . Если одна конфорка не включается, через некоторое время она самопроизвольно выключается, наоборот не выключается, пока вы ее не выключите … все эти и другие подобные проблемы вызваны некорректной работой этих датчиков на конкретную горелку, и вы должны сначала посмотреть там.Есть еще вариант — проблемы с управлением (процессором). Но они будут описаны позже.

Проблемы с сенсорной панелью

Иногда неисправность варочной панели вызвана неправильной работой сенсорной панели. На слух можно понять, что дело в этом. Его правильная работа сопровождается звуковыми сигналами. Если их нет, значит, что-то не так. Панель не отвечает. Это может быть связано с тем, что поверхность и панель загрязнены и просто не могут понять, что к ним осуществляется доступ.В этом случае необходимо вымыть панель, протереть, а затем попробовать все заново.

Иногда может «глючить» плата управления. Для устранения проблемы отключите питание (отключите питание полностью, вытащив вилку из розетки или выключив автомат на панели). Ждем 20-30 минут, снова включаем. Произойдет жесткая перезагрузка, проблема может быть решена.

Один из вариантов панели управления варочной панелью

Если все это не помогает, необходимо разобрать поверхность, проверить последовательно блок питания, то уже имеющуюся элементную базу — конденсаторы, варисторы, трансформатор .Если здесь проблем нет, то ремонт варочной панели для вас окончен, так как осталась причина — микропроцессор, а вот его тестирование — это работа специалистов.

Ремонт индукционных панелей

Особенность индукционной варочной панели в том, что нагрев включается только при наличии специальной посуды на конфорке. Он прекращается сразу после того, как вы убрали посуду. То есть проверить, работает ли конфорка, можно, только поставив на нее подходящую посуду. Но, в случае каких-либо проблем, на панели управления отображается сообщение о состоянии устройства и код ошибки.Смотрим его расшифровку в инструкции, поэтому определяем примерный характер повреждений.

Нагревается только при наличии металлической посуды определенного типа (магнитная)

Если поверхность не работает

Если плита вообще не работает, стоит приступить к ремонту варочной панели индукционного типа , как описано выше, проверив блок питания, шнур, контакты и т.д. Сначала нужно исключить самые простые варианты, а потом искать повреждения дальше.

Если при осмотре ничего не обнаружено, а индукционная плита по-прежнему не работает, выключите ее, перенесите на стол расстеленным полотенцем, положив лицевой стороной вниз, снимите с нее стеклокерамическую панель (открутите фиксатор). болты). Большинство проблем с индукционными печами связано с силовым блоком и поломкой элементов. Это происходит из-за скачков напряжения и для предотвращения таких проблем лучше всего установить стабилизатор.

Начинаем проверку с набора блока питания.Это диодные мосты, транзисторы и предохранитель. Предохранитель всего один — найти и проверить его несложно.

Это держатели для установки предохранителя — стеклянной колбы с проводом внутри

Диодные мосты и транзисторы расположены рядом с клавишами управления радиатором и горелкой. Включаем мультиметр в режим набора номера и проверяем диодные мосты и транзисторы.

Ремонт варочной панели: звон транзисторов и диодного моста

В случае поломки мы услышим звуковой сигнал прибора — этот элемент неисправен и подлежит замене.Паяем старую, устанавливаем новую. Если невозможно найти запчасть той же фирмы, выбирайте с похожими характеристиками. Но при пайке могут возникнуть проблемы, так как они могут иметь разные размеры. Это не так важно, важна производительность.

При замене может получиться не очень красиво

После замены проверяем все силовые цепи на обрыв и короткое замыкание. Особенно внимательно проверяем ту деталь, которая связана с перфорированными элементами — могут еще быть битые элементы.Если других повреждений нет, собираем панель, подключаем, тестируем.

Подробнее о процессе ремонта индукционной плиты от AEG (Elektrolux) смотрите в следующем видео.

Прочие проблемы

Устройство данной техники более сложное и имеет много возможных неисправностей, а также причин. Вот наиболее частые проблемы и способы их устранения.

Большинство проблем можно избежать, внимательно изучив инструкции по эксплуатации и запитав оборудование через стабилизатор.Тогда ремонт варочной панели индукционного типа может вообще не понадобиться.

Ремонт газовой плиты

В газовой плите можно только самостоятельно отремонтировать электророзжиг и систему газового контроля. С ними в принципе и возникают основные проблемы. Так как газовая плита с электроподжигом тоже подключена к электричеству, при общих проблемах с электрической частью (пьезозажигание не работает вообще) сначала проверьте наличие питания в розетке, проверьте целостность провода.Если здесь все в порядке, можно глубже.

Самостоятельно отремонтировать газовую плиту

Не работает кнопка электророзжига (нет искры)

Электрозажигание — штука удобная, но время от времени искра перестает «прыгать» и на какой-то горелке загорается не воспламеняется. Вы можете зажечь его, нажав кнопку другой конфорки. Они соединены параллельно, и при нажатии на одну на всех конфорках появляется искра. Но это ненормальная ситуация и искру нужно восстанавливать.Отремонтировать варочную панель в этом случае не составит большого труда. Причин несколько:


Что еще можно сделать, так это проверить контакты и пайку. При необходимости подтянуть контакты или очистить их от грязи, припаять, если они холодные, перепаять заново. Как узнать, остыла ли пайка? Если поддеть банку чем-то твердым (например, концом щупа мультиметра), она сдвинется или отлетит, в ней могут быть трещины. В этом случае прогреваем паяльник, переплавляем припой.

Пламя горелки гаснет после зажигания.

Многие современные газовые плиты или варочные панели имеют функцию контроля газа. Возле каждой горелки есть датчик, который отслеживает наличие пламени. Если пламени нет, подача газа прекращается. Функция полезная, но иногда начинаются проблемы — после розжига при отпускании ручки переключателя пламя гаснет. Дело в том, что датчик — термопара — загрязнен или вышел из строя и «не видит» пламя.

Где термопара в газовой плите

Для начала нужно попробовать почистить все датчики.В процессе эксплуатации они быстро зарастают жиром, поэтому периодически требуют чистки. Сначала отключаем питание, снимаем конфорки, снимаем ручки, откручиваем переднюю панель. Находим термопару на неработающей горелке. Это небольшая металлическая булавка, которая прилегает к газовой горелке. В одних моделях газовых варочных панелей его можно просто вставить, в других есть фиксатор. Необходимо вынуть датчик из розетки и очистить от грязи. Используйте обычные кухонные средства для мытья посуды или что-нибудь посильнее.Важно добиться результата. Промываем датчики, сушим, ставим на место. Вы можете проверить работу.

Иногда бывает, что даже после очистки некоторые конфорки не работают. Это означает, что термопара вышла из строя. В этом случае ремонт газовой варочной панели — это замена термопары. Вы уже знаете, как к нему добраться, но отключается он просто: нужно снять с блока соответствующие провода. Вытаскиваем старый датчик, ставим новый. Ставим крышку на место, проверяем работу.Собственно, это и все.

Важный момент: если ваша техника находится на гарантии, не стоит ремонтировать ее самостоятельно, иначе вам откажут в гарантийном ремонте.

Не каждая отечественная машина может похвастаться качественной панелью. Качество пластика не самое лучшее, поэтому он может потрескаться от сильных морозов или жары. Бывает, что отрывается даже угол панели. В этой статье пойдет речь о том, как отремонтировать панель на ВАЗ 2110 и иже с ней.

Сама панель состоит из трех элементов:

  • центральная часть,
  • верхняя и нижняя облицовка

Отслоение угла панели может быть вызвано двумя причинами:

  • саморезы откручивались, притягивая верхнюю площадку
  • или мягкая часть панели оторвалась от металлической поверхности панели. верхняя отделка.

Затянуть верхнюю крышку без снятия панели невозможно, придется ее демонтировать. Если накладка прикручена нормально, и проблема только в том, что мягкая часть уголка отошла от металлического корпуса, то проблему можно решить несколькими способами. В разделе нашего сайта вы можете

Угол панели может оторваться из-за чрезмерного натяжения. С обратной стороны уголка — пенопластовый материал. Со временем этот материал начинает крошиться и терять прочность — в этом случае приклеить уголок не получится.Можно, конечно, попробовать приклеить, но тогда мягкая часть будет прилипать к пластиковому дефлектору, а не к металлической.

Можно попробовать «замаскировать» щель, образовавшуюся после отклеивания угла панели. Например, прорезь можно прикрыть проводом, который проложили в прорези с помощью отвертки. В результате отдельно стоящий уголок не будет так сильно привлекать внимание. Можно использовать не провод, а пломбу «восьмерки» фар. С его помощью можно попробовать вернуть уголок на прежнее место, для чего понадобится пенополиуретан.

После нанесения пенополиуретана оболочка металлического корпуса будет удерживаться на месте только пеной. Перед использованием поролона поверхность необходимо очистить и обезжирить. Излишки пены с пола или туннеля сразу удаляются влажной тряпкой. Не стоит сразу снимать пену возле углов, иначе она просто размазывается. После высыхания пены острым канцелярским ножом удаляется ненужное, а швы закрашиваются маркером. На первый взгляд к пене ничего не прилипнет, так как она «лопается», но по заверениям автовладельцев, использовавших этот метод, углы после нанесения «крепления» не выходят.

Как убрать трещины?

  • Для устранения трещин на поверхности панели можно использовать специальный инструмент для ремонта пластика. В качестве альтернативы можно предложить набивку вагонки материалом. Использование специального инструмента — самый простой метод, так как снимать облицовку для ремонта не нужно.
  • Трещины также можно удалить эпоксидной смолой.
  • Космофен также применяется для борьбы с трещинами, а также при холодной сварке.

Для того, чтобы отремонтированная трещина была не очень заметна на фоне панели, можно перекрасить всю панель или перетянуть ее кожей или кожей.Перед перетяжкой трещины надежно зашпаклевывают.

Если проблема только в отклеенном углу панели, то потребуется несложный ремонт. Гораздо хуже, если панель покрыта трещинами, в этом случае панель придется снимать.

Если панель все же придется демонтировать, то лучше сразу заменить ее на европлиту, которая выглядит намного привлекательнее и изящнее. В соответствующем разделе нашего сайта вы можете найти полезные статьи по теме.

Сегодня для приготовления пищи принято использовать электрические, газовые и индукционные плиты. У каждого из вариантов есть свои достоинства и недостатки, а также характер неисправностей. Далее мы расскажем, какие бывают поломки оборудования, причины их возникновения, а также как отремонтировать варочную панель своими руками.

Электрическая поверхность

Для начала поговорим о том, как отремонтировать электрическую плиту и какие неисправности могут быть у этой версии плиты.Чаще всего владельцы сталкиваются с ситуацией, когда варочная панель не работает или одна из конфорок не нагревается при подключении питания.

В этом случае ремонт сводится к тому, что нужно выполнить следующие действия:


Часто найти поломку электрической варочной панели своими руками несложно, если знать, как обращаться с мультиметром. При отсутствии этого устройства можно использовать индикаторную отвертку, которая покажет наличие напряжения на определенном участке цепи.

Кроме того, я хотел бы рассказать вам, почему варочная панель может перестать работать, чтобы вы знали причину неисправности и способы ее устранения. Итак, среди основных поломок наиболее частыми являются следующие:


Первый вариант — брак от производителя, иногда бывает, как мы видели из одного из обзоров в интернете, где говорилось, что электрическая варочная панель Ariston сама по себе треснула и пострадавшего заменили на новую по гарантии. Однако более распространено другое объяснение неисправности — неправильная эксплуатация, подробно описанная в инструкции к технике.В последнем случае ремонт варочной панели обойдется дорого и только по вашей вине.

Как отремонтировать оборудование самостоятельно

Индукционная плита

Если ваша индукционная плита не работает, неисправность может быть вызвана несколькими причинами. Вашему вниманию обзор основных неисправностей и способы ремонта своими силами:


Инструкция по ремонту индукционной плиты представлена ​​в видео:

Как отремонтировать индукционную плиту

Плита газовая

Ну и последний вариант оборудования, которое может выйти из строя — это газовая плита.Если ваша газовая плита не работает, причин неисправностей не так много. Обычно проблемы возникают с пьезоэлементом и соплом, из которого подается газ.

Итак, вашему вниманию причины поломок и как отремонтировать варочную панель своими руками:

Вот и все основные неисправности газовой плиты. Иногда неправильная работа может быть вызвана неправильной установкой кухонной техники. Рекомендуем ознакомиться с ними своими руками!

Полная инструкция по очистке форсунок

Напоследок хотелось бы резюмировать, что чаще всего электрическая плита не работает из-за перегоревшего предохранителя или обрыва контакта.Реже всего выходит из строя блок управления, который и без того сложно отремонтировать самостоятельно. Надеемся, теперь вы знаете, почему выходит из строя эта техника и что делать для ремонта своими руками!

Связанные материалы:

Подвеска ВАЗ 2110 перед. Руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ВАЗ 2110

.

В статье представлена ​​информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110. Передняя часть, в частности, построена по типу «Макферсон».Такой тип подвески используется в большинстве переднеприводных бюджетных автомобилей. У него есть как достоинства, так и недостатки. Обо всем этом и пойдет речь в этой статье. Также вы узнаете об основных элементах, из которых состоит конструкция передней подвески «Десятки» и всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Достоинства подвески «Макферсон»

Среди достоинств можно выделить простоту и достаточную надежность. Стенд выполняет функции как амортизатора, так и поворотного механизма.Обратите внимание, что к амортизатору сбоку приварен поворотный кулак. К нему производится крепление подвижного шарнира рулевого наконечника. Снизу нижний рычаг передней подвески, он соединен со ступицей посредством шарикового подшипника. Шток амортизатора вращается в опорном подшипнике. Из вышесказанного видно, что подвижных петель всего три:

  1. Шаровая опора (нижняя).
  2. Опорный подшипник (верхний).
  3. Рулевая насадка.

По сравнению с заднеприводными автомобилями надежность подвески выше, чем простота.Но стоит присмотреться и к отрицательным свойствам.

Недостатки передней подвески типа «Макферсон»

Начнем с того, что этот тип подвески рассчитан на нормальную бесшумную езду по ровным дорогам. Другими словами, подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеальна для эксплуатации автомобиля в городском режиме. Если много ездить по бездорожью, то быстро выходят из строя элементы подвески. С этой точки зрения двуручный тип намного эффективнее. Именно по этой причине на внедорожниках используется двухрычажная подвеска (например, автомобили Нива).Несмотря на то, что он имеет более сложную конструкцию, он работает во много раз эффективнее. Среди недостатков подвески «Макферсон» можно выделить и ее жесткость. Если используется такой тип подвески, то автомобиль должен иметь очень хорошую звукоизоляцию. И самое главное — все пластиковые элементы должны прочно держаться на своих местах. Желательно даже использовать смягчающие материалы, чтобы свести к минимуму количество скрипов и других звуков. А причиной посторонних звуков также может быть изношенная пружина передней подвески.Если у него недостаточная длина, то работа всей конструкции неэффективна.

Амортизатор

Основа всей конструкции — амортизационная стойка. На нем находится пружина передней подвески. Работа всего механизма наиболее эффективна, если эти элементы находятся в исправном состоянии. В частности, внутри стойки должно быть достаточно масла. Пружина не должна «провисать». Если автомобиль длительное время эксплуатируется в тяжелых условиях, то длина пружины постепенно уменьшается.Несмотря на кажущуюся жесткость и прочность, повороты становятся ближе друг к другу. Даже полсантиметра просадки даст о себе знать — вся подвеска не будет работать эффективно. Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110. Ремонт ее можно произвести даже своими силами. Что касается самого амортизатора, постарайтесь содержать его в чистоте. В частности, необходимо поменять пыльник, если на нем внезапно появились надрезы или трещины. Попадание даже небольшого количества пыли очень скоро даст о себе знать.Уплотнение обязательно разрушится, и масло начнет выходить.

Сферический подшипник

К ступице крепится рычаг передней подвески ВАЗ2110 с шаровым шарниром. Если вы обратились к справочной литературе, то можете знать, что этот сайт практически неуязвим. Его сложно сломать и привести к неправильному внешнему виду. К сожалению, опора до сих пор ломается. И во многом его ресурс зависит от следующих факторов:

  1. Манера вождения.
  2. Качество дорожного покрытия.
  3. Оригинальное качество товара.

Очень часто именно из-за выхода из строя шара происходит стук передней подвески ВАЗ 2110. Причем это может наблюдаться как при движении автомобиля, так и при посадке или высадке пассажиров. И неважно, как быстро вы двигаетесь, в какую сторону поворачиваете. А вот стук в подвеске не редкость. А если он появился из-за шарового шарнира, то ремонт будет стоить не очень дорого.

Рычаги подвески

В конструкции присутствует система рычагов, позволяющая автомобилю двигаться максимально устойчиво. В частности, одним из основных элементов является нижний рычаг передней подвески, который с помощью шаровой опоры закреплен на ступице. Он также крепится к элементам кузова с помощью резиновых сайлентблоков. Но здесь следует отметить одну особенность: левая и правая стороны машины будут работать асинхронно, следовательно, все тело начнет «ходить».Рычаги не смогут обеспечить устойчивость машины на трассе при поворотах и ​​других маневрах. Чтобы избавиться от этого неприятного эффекта, необходимо установить стабилизаторы. Обратите внимание, что такие стабилизаторы доступны как с левой, так и с правой стороны.

Опорный подшипник

Этот элемент обеспечивает мобильное соединение штока амортизатора и кузова автомобиля. Ведь не забывайте, что амортизатор представляет собой поворотный механизм. Следовательно, он должен свободно вращаться вдоль оси, имея подвижные опоры внизу и вверху.Опорный подшипник представляет собой простой шарнир. По принципу действия похож на любой другой подшипник. А вот подвеска ВАЗ 2110 (передняя) без нее нормально функционировать не сможет. Обратите внимание, как это состояние находится в этом состоянии. Дело в том, что при его выходе из строя может случиться все, что угодно. Например, может появиться стук или скрежет. А при заклинивании подшипника руль вообще нельзя повернуть. Поэтому постарайтесь своевременно его заменить. Да, ремонту не подлежит, требуется только установка нового элемента.

Рулевое управление

Рейка рулевая типа, к стойкам производится крепление подвижного шарнира наконечника. Принцип работы очень похож на упомянутый ранее шариковый подшипник. Даже конструкция во многом схожа, за исключением того, что рулевой наконечник имеет крепление к главной тяге. Осуществляется с помощью двух гаек и длинной втулки с внутренней резьбой. Они необходимы для точной регулировки углов схождения колес. Если эту настройку не выполнить, будет наблюдаться чрезмерный износ шин.Кроме того, не исключено, что даже при прямолинейном движении машина будет уводить в сторону. По этой причине крайне важно своевременно регулировать углы развала и схождения передних колес. В противном случае придется приобретать для машины новые шины.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать однозначные выводы. Во-первых, подвеска ВАЗ 2110 очень проста по конструкции. В передней части автомобиля минимальное количество элементов. Во-вторых, его ремонт достаточно простой, никаких сложностей с ним не возникает.В-третьих, такой тип подвески можно эффективно использовать в городских условиях. К сожалению, в режиме бездорожья эта подвеска имеет невысокий КПД. Но это нисколько не умаляет достоинств подвески. Он идеально подходит для автомобилей среднего класса, так как имеет невысокую стоимость и очень прост в ремонте.

Почему тормоза у ВАЗ 2110 тугие. Из-за чего слышно шипение при нажатии на педаль тормоза

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно какой она должна быть в идеале тугой или наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это состояние, предусмотренное производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет сбоев, рывков и не требуется особых усилий. Есть также два других неприятных состояния педалирования для водителя, которые могут вызвать у водителя беспокойство.

Это относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Прижатие педали тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

2. Заедание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4.Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Заедание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном необходимо заменить;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг плохо закреплен на штуцере.Лечится заменой шланга, а по возможности затягиванием зажима крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздутие уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, часто это происходит в результате попадания на их поверхность ГСМ или в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего, сделайте это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя.Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если все же жестко — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. Когда двигатель не работает, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает немного спускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Педаль мягкого тормоза, как правило, указывает на несколько поломок в тормозной системе одновременно. Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

Тормозная система — неотъемлемая часть безопасности любого транспортного средства. Если вдруг педаль тормоза становится жесткой или слишком мягкой, то это уже повод задуматься о необходимости тщательного осмотра.

На качество функционирования тормозной системы чаще всего указывают те внешние элементы, с которыми водитель взаимодействует во время движения. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В целом педаль тормоза бывает жесткой, мягкой или средней. Для каждого есть несколько причин.

Слишком жесткая педаль тормоза бывает не всегда по ряду общих и знакомых причин. Проблема может заключаться в особенностях конкретной модели.Иногда возникают ситуации, когда жесткая педаль тормоза — это обычная черта того или иного производителя. Такой же большой ход педали тормоза встречается и в некоторых его типах. Когда педаль тормоза не возвращается, это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть нажата достаточно сильно, то есть два варианта — либо посетить автосервис, либо попробовать решить проблему своими руками, что является немалым риском. В общем, тут нужно немедленное решение, так как движение с ним очень опасно не только для самого водителя, но и для окружающих.

Наиболее частых причин восемь:



Все вышеизложенное в первую очередь говорит о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем возникают самые разные неприятные ситуации. Например, вам нужно регулярно проверять, насколько хорошо вакуумный усилитель выполняет свою работу.

Есть несколько способов провести такую ​​диагностику:

  • Первый метод — включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, значит проблема в шланге или усилителе.Затем вы должны остановить работу двигателя, дать ему постоять несколько минут, а затем снова проверить работу системы и проследить этот процесс от «A» до «Z». Если после такой процедуры тормозной системе явно не хватает «легкости» при ее срабатывании, то, скорее всего, виноват вентиль усилителя;
  • Второй метод — нажать при неработающем двигателе, чтобы сбросить давление и полностью разрядить тормозную систему. Затем нужно включить мотор, не отпуская педаль.Когда усилитель в полном рабочем состоянии, все нормально. В противном случае проверьте работоспособность его частей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных неисправностей может быть неисправна и лямка педали тормоза. Такая неприятность может идти «в комплекте» вместе с другими сопутствующими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительной потери управления автомобилем.

Педаль мягкого тормоза может быть простой особенностью модели. Причиной неисправности может быть попадание воздуха в соответствующую систему.Все фиксируется прокачкой самого тормоза, чтобы уберечь его от возможных неисправностей.

В свою очередь воздух может попасть в систему разными способами, и если с ним возникнут проблемы, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод при этом вполне может потерять герметичность или даже лопнуть. Из-за поломки главного цилиндра, при котором начинает закипать тормозная жидкость, возникают и соответствующие неисправности. Сопутствующей поломкой часто является заедание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость.Также было бы неплохо провести полную проверку работоспособности машины, чтобы определить, есть ли какие-либо скрытые проблемы, если таковые имеются.

Видео «Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозов»

На видеозаписи показано, как заменить вакуумный усилитель на автомобиле ВАЗ-2109.

Доброго времени суток дорогие автомобилисты! Продолжим наши исследования наиболее частых неисправностей тормозной системы автомобиля. Элемент управления тормозом, такой как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое должно быть штатным, когда педаль нажимается без заметных изменений, без сбоев, рывков, без особых усилий и т. Д. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают определенное беспокойство.

Речь идет о том, когда ваша педаль тормоза затягивается или, наоборот, тормоза слишком мягкие. В таком положении дел, когда педаль тормоза перестает работать в привычном нам штатном режиме, беспокойство водителя оправдано.Значит, возникли какие-то неполадки, и это требуется. Без задержки.

Почему твоя педаль тормоза туго натянута?

Причин внезапного затягивания педали тормоза может быть несколько, и не обязательно они могут быть традиционными и типичными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, мы рассмотрим основные, наиболее типичные причины и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых педаль тормоза становится мягкой, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза происходит из-за:

  • засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
  • заедает гидроблок в вакуумном усилителе. Выход — замена вакуумного усилителя;
  • диафрагма вакуумного усилителя разрушена. Поменять вакуумный усилитель;
  • неисправен наконечник вакуумного усилителя — наконечник подлежит замене;
  • обратный клапан в вакуумном усилителе заедает или не работает, обратный клапан требует замены;
  • неисправен (негерметичен) обратный клапан вакуумного усилителя, что допускает попадание топлива в полость вакуумного усилителя.Необходимо заменить вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
  • шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, поврежден, шланг ослаблен на штуцере. Меняем шланг, либо зажимаем стяжку. Узнайте больше о шланге вакуумного усилителя тормозов. За его состоянием необходимо систематически следить. Особенно в холодное время года. Пока шланг не прогрет, он остается достаточно жестким и тормоза работают исправно. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если, например, вы не заметите его отслоения, то его пропускная способность снижается.Возможно, проблема с педалью тормоза.
  • Вздутие уплотнительных колец рабочих (колесных) цилиндров. Это может произойти из-за попадания в них ГСМ или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Пара способов проверить работоспособность вакуумного усилителя

Запустите двигатель. В системе создается вакуум.Теперь нажмите на тормоз. Педаль жесткого тормоза означает неисправный усилитель или шланг. После остановки двигателя подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Жмите на педаль. Если педаль все еще жесткая, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы сбросить разрежение в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль немного опущена, значит с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Педаль мягкого тормоза может указывать на несколько неисправностей. Скорее всего, есть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект также можно назвать:

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

  • «» Тормозная система. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. … Причиной «проветривания» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном баке;
  • Неисправность главного тормозного цилиндра:
  • неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости.Требуется ремонт тормозных цилиндров или новый.

Успехов в проведении правильной диагностики и своевременном обслуживании тормозной системы автомобиля. В конце концов, тормоза — наша безопасность.

Автомобильный тормоз — это важнейшая деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не только работать без поломок, но и просто быть в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля.В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Каким должно быть : плотно, мягко или где-то посередине?

Состояние силы при наложении тормоза меняется. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, при этом важно, есть ли рывки или тем более отказы, которые указывают на проблемы в системе. Есть и другие варианты, когда вам следует немедленно отправиться на проверку тормозов — и туго.

Спешим отметить, что причина, по которой педаль тормоза сильно работает, не обязательно входит в число простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы.Причем причины могут относиться исключительно к конкретному типу тормозной системы.

Назовем причины, по которым на педаль можно нажимать туго :

    Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен засоренный воздушный фильтр, который легко заменить;

    Надувной клапан в вакуумном усилителе. Решение для замены клапана;

    Повреждение диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

    Проблема с наконечником вакуумного усилителя.Замени это;

    Обратите внимание на работу обратного клапана. При необходимости замените;

    В том случае, если топливо попадает в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, нарушена герметичность усилителя, либо, как и прежде, может быть неисправен обратный клапан. Решение — заменить вакуумный усилитель и обратный клапан;

    Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который через время может выйти из строя или иметь трещины.Также может быть ослабление шланга у самого штуцера, например, из-за хомута. Устраните проблему, выполните простую замену шланга или замените или затяните хомут.

Специалисты компании «АВТОМаркет Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как в холодную погоду они могут треснуть или слететь со штруцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — в холодную и холодную погоду он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и скользить, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри.Тормозной жидкости трудно проходить через шланг, и тормозное давление становится более трудным .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры в них происходит вздутие и разрушение внутренних уплотнительных колец. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

    Сначала запустите машину и дайте ей немного поработать, чтобы разрядить ее.Нажать на педаль тормоза — в случае плотного нажатия можно смело сказать, что усилитель или шланг вышли из строя. Теперь остановите двигатель и дайте ему немного отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

    Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажмите на тормоз, это позволит сбросить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, завести машину, по идее педаль должна начать плавно опускаться, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель исправен.

Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следить и проверять тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, приступайте к нему немедленно.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОМаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку … Доставка до любого автосервиса работает.

Тормозная система — основа безопасного поведения автомобиля на любой дороге. В случае его ненормального поведения, хоть и основного, хоть стояночного (ручника), рекомендуется немедленно устранять неисправность.Об этом прямо говорится в ПДД, и этот раздел правил необходимо учитывать. Неисправности могут проявляться по-разному. Например, педаль тормоза стала твердой — на то могут быть разные причины. Но пока вы не поймете, в чем дело и не устраните проблему, никуда не денешься.

Ремонт тормозной системы — это не очень дорогой или очень сложный ремонт автомобиля, если есть подъемник или эстакада. Но проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия.Большинство неопытных водителей, привыкших к стабильному торможению, просто теряются, когда машина не тормозит с нормальным усилием, либо внезапно выходит из строя педаль. Только специальная подготовка на трассе позволит вам правильно тормозить двигателем. И последняя «линия защиты» — это ручник, поэтому он должен быть в исправном состоянии.

Базовая конструкция тормозной системы

  • Педаль тормоза и рычаги, идущие от нее к усилителю.
  • Вакуумный усилитель (ВУ) — использует разреженный воздух от двигателя для облегчения работы педали.
  • Главный тормозной цилиндр — равномерно распределяет усилие, полученное от БУ, на каждое колесо. Тормозная жидкость используется для передачи давления.
  • Металлические трубки и резиновые шланги — по ним перекачивается жидкость от главного тормозного цилиндра к рабочим.
  • Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки установлены на всех четырех колесах, они оказывают тормозное действие на каждый тормозной диск или барабан.

Если педаль не нажимается

Усилие на педали снимается вакуумным усилителем.

Педаль тормоза слишком туго затянута — проверьте вакуумный усилитель.

Это означает, что если педаль становится твердой или нажимается слишком сильно, причина связана с этим. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, выходящая из выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого БУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

В редких случаях рычаги могут сломаться или отсоединиться — это будет связано с характерными звуками при нажатии на педаль.Иногда под педаль попадает посторонний предмет или сложенная часть коврика.

Отжимания при нажатии на педаль

Качественная и чистая тормозная жидкость — залог нормальной работы тормозов. Благодаря высокой плотности тормозное усилие быстро передается на колеса. Со временем он ухудшает свои свойства, в нем образуются пузырьки воздуха, скапливается влага.

Если педаль тормоза мягкая или жесткая, проверьте уровень тормозной жидкости.

Если в какой-либо области происходит небольшая разгерметизация, жидкость вытекает, а на ее место попадает воздух.В результате педаль тормоза получается мягкой и жесткой. Несколько мягких нажатий приводят к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости. Потом работает, и появляется усилие.

В первую очередь нужно проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, он находится на главном тормозном цилиндре. Если в нем нет жидкости, идти нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы планируете ремонтировать самостоятельно, вам необходимо найти место утечки — это может быть любой цилиндр или какая-то трубка.

Работа тормоза при выключенном двигателе

Давление, прикладываемое к педали, связано с вакуумным усилителем. А сам ВУ может работать только при включенном двигателе. При длительной стоянке давление в вакуумной камере становится атмосферным — усилитель не работает. Когда вы нажимаете на педаль, усилие передается непосредственно от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление педали увеличивается в 3-5 раз.

Если педаль тормоза нажата после парковки, это нормально.

Если запустить двигатель, удерживая педаль, он должен немного упасть. Можете смело идти.

Контроль за техническим состоянием автомобиля — осознанная потребность любого водителя, который хочет обеспечить безопасность себя и окружающих.

Как заменить горелку стеклянной плиты

Приготовление пищи на стеклянной плите не похоже на любую другую электрическую (или газовую) плиту. У вас есть вся плита, с которой можно работать, и гораздо меньше железа, которое нужно замачивать или чистить.Во многих отношениях он чище. Но и ремонт делать сложнее. С традиционной электрической плитой все, что вам нужно сделать, это заменить горелки в розетках, чтобы устранить неполадки или даже отремонтировать неисправную горелку. Сломавшуюся горелку можно легко заменить, просто подключи и работай. Но со стеклянной плитой заменить сломанную горелку намного сложнее.

Это связано с тем, что горелка или нагревательный элемент находится под стеклом, а не на поверхности печи. Вот почему в руководствах по ремонту он называется элементом излучающей поверхности, а не просто горелкой.Вам нужно будет залезть под стекло и удалить прикрепленный элемент, чтобы устранить неполадки или заменить его. Это руководство шаг за шагом проведет вас через процесс замены элемента излучающей поверхности (горелки) типичной конструкции стеклянной плиты.

Отрежьте власть

Замена конфорки на электроплите — это по определению ремонт электрооборудования. Это означает, что вам нужно отключить электричество. Первым шагом в любом электрическом ремонте является прекращение подачи электричества к прибору, чтобы не было риска поражения электрическим током или поражения электрическим током, а также риска электрического повреждения прибора.

Потяните за шнур питания печи, если можете дотянуться до него. Если вы не можете дотянуться до него, вместо этого переверните выключатель, который приводит в действие вашу плиту.

Откройте стеклянную варочную панель

Следующий шаг — поднять стеклянную варочную панель, чтобы вы могли работать под ней.

Откройте дверь

Начните с открытия дверцы духовки. Это откроет выступ, сделанный у плиты. Сразу под этим выступом вы найдете два винта, которые надежно крепят варочную панель к духовке. Скорее всего, вам придется полностью открыть дверцу духовки, чтобы добраться до них.

Снимите крепежные винты

Когда вы заметите винты, возьмите отвертку и удалите их. Эти крепежные винты — единственные два, которые нужно открутить, открывая стеклянную варочную панель. Отложите их в безопасное место.

Потяните, поднимите и потяните варочную панель, чтобы освободить кронштейны

Печи

, как правило, имеют комбинацию из трех монтажных кронштейнов, в которые плита вставляется, чтобы удерживаться на месте. Чтобы снять верхнюю часть плиты, есть специальная последовательность действий.Сначала потяните ее вперед, чтобы освободить плиту от опорных кронштейнов шкафа.

Затем немного приподнимите переднюю часть варочной панели, чтобы освободить стороны рамы передней опорной скобы. Затем снова потяните варочную панель вперед, чтобы высвободить петли из пазов на заднем щитке.

Поднимите переднюю кромку варочной панели и открытую стойку

Отсюда можно безопасно полностью поднять варочную панель и открыть ее. Используйте короткую деревянную подставку, чтобы держать варочную панель открытой во время работы с ней.Можно использовать доску или вырезать что-нибудь, чтобы держать плиту на нужной высоте. Важно, чтобы подставка располагалась в центре передней части области под ней, чтобы не повредить изоляцию над духовкой внизу.

Снимите кронштейн поверхностного элемента (передний или задний)

Вы заметите, что есть две (или три) скобы, удерживающие элементы поверхности на поверхности. Определите, какую горелку вы заменяете, чтобы выбрать подходящий кронштейн элемента для удаления.

Осторожно с опорой

При работе с кронштейном (ами) поверхностного элемента, который вы собираетесь снимать, будьте очень осторожны, чтобы не опрокинуть опору. Это на удивление легко сделать ошибку.

Выверните винты из опорного кронштейна сломанного элемента

Посмотрите, как крепится опорный кронштейн. Вероятно, потребуется от двух до шести крепежных винтов, которые нужно будет удалить и осторожно отложить в сторону.

Опустите кронштейн элемента

Когда монтажный кронштейн полностью освободится от винтов, медленно опустите его на изоляцию (или на полотенце, уложенное для этой цели) под поддерживаемой варочной панелью.

Удалите сломанный элемент поверхности

Теперь, когда кронштейн доступен, пора удалить сломанный элемент и заменить его исправным.

Отметьте монтажные отверстия

Прежде чем что-либо делать, проверьте точные монтажные отверстия горелки, которую вы снимаете. Используйте перманентный маркер, чтобы отметить отверстия в кронштейне, чтобы вы могли использовать точно такие же (выровняйте горелку с отметками на стеклянной крышке) позже.

Освободить монтажные зажимы с помощью плоскогубцев

Горелка крепится металлическими зажимами.Используйте плоскогубцы, чтобы освободить монтажные зажимы и освободить горелку. Сожмите зажимы из-под кронштейна, чтобы высвободить их из кронштейна.

Начать банковский перевод

При замене горелки этого типа рекомендуется по очереди переносить каждый провод на новую горелку, чтобы работа выполнялась точно правильно. Возьмите новую горелку и начните переводить деньги прямо сейчас.

Установите новый элемент поверхности

Установка новой горелки или поверхностного элемента уже началась.У вас в руке новая горелка, и вы выполняете переход, провод за проводом.

Продолжить банковский перевод

Осторожно перенесите провода от старой несмонтированной горелки к новой горелке для замены. Убедитесь, что каждый провод закреплен на месте и находится точно в том же месте, что и на старой горелке.

Монтажные зажимы для переноса

Скорее всего, на монтажных зажимах, прикрепленных к старой горелке, есть по одному винту. Выкрутите винты, перенесите зажимы на новую горелку и верните винты для надежной подготовки к монтажу.

Поместите в отмеченные монтажные отверстия

Установите монтажные зажимы в те же отверстия, что и на предыдущей горелке. Обратитесь к маркировке, чтобы убедиться, что горелка будет установлена ​​именно в нужном месте для оптимального использования при закрытой плите.

Запрессовать новые монтажные зажимы

Надавите, пока не услышите щелчок монтажных зажимов. Это гарантирует, что горелка останется на месте, учитывая, что для ее снятия потребуются плоскогубцы.

Соберите плиту

Теперь вы готовы снова собрать плиту и проверить свой успех.

Установите на место монтажный кронштейн элемента

Поместите монтажный кронштейн обратно на нижнюю сторону стекла и прикрепите монтажные винты, чтобы зафиксировать его на месте.

Снимите опору

Осторожно поднимите варочную панель и снимите стойку, которая удерживала ее открытой.

Установите плоскую варочную панель

Осторожно установите варочную панель до естественного положения, чтобы она больше не удерживалась в воздухе.

Совместите кронштейны и нажмите

Осторожно выровняйте каждую скобу (шкаф, переднюю часть, петлю) так, чтобы она была выровнена должным образом.Наклоните плиту на место, установите ее на передние кронштейны, а затем толкните всю плиту назад, пока она не окажется под шкафом в кронштейне шкафа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *