Ремонт диодного моста генератора: Ремонт диодного моста – причины и признаки неисправности

Содержание

Ремонт диодного моста генератора. Как заменить диоды?

Приветствую!

Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому.

Речь пойдет о том, как отремонтировать диодный мост генератора.

Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы зарядки, потом эта лампа засветилась постоянно.

Снимать генератор на данной машине – вещь очень трудоемкая. Генератор расположен в очень неудобном месте (неудобном не потому, что про него говорить неудобно)). Чтобы снять генератор, нужно открутить переднюю часть глушителя, и открутить и вытащить из коробки передач правую полуось. На форумах где-то писали, что можно открутить правую часть подрамника и, опустив ее, вытащить генератор. В общем, геморр еще тот. Из-за всего этого грешить на генератор или регулятор напряжения, или диодный мост, хочется в самом крайнем случае. Лучше сто раз перепроверить и убедиться, что виноват именно генератор. Для начала нужно измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. Если напряжение меньше 13 В, значит заряд не идет.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора.  Почему? Прочтите статью о проверке генератора.

Затем необходимо проверить напряжение непосредственно на контактах генератора, идущих к АКБ. А вдруг что-то случилось с проводом. На указанном выше автомобиле мерить нужно быстро, так как рядом приемная труба глушителя, а она нагревается почти сразу после пуска двигателя.  Если не идет напряжение с генератора (или меньше 13 В), то, как это не печально, нужно снимать генератор с автомобиля.

Далее отдельно
проверяем регулятор напряжения и диодный мост. 

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

В моем случае сгорели 2 диода, но остальные вздулись, скорей всего, от перегрева

Поэтому лучше менять все 6 диодов на новые.

Сначала нужно узнать, на какой ток должны быть новые диоды. Если генератор 100-амперный, то можно взять диоды на 35 А (так как 3 диода на каждый полюс). Напряжение можно взять от 200 В и выше. Я выбрал диоды фирмы HC-Cargo. Это первое, что нашлось. И на сайте есть фото диодов, что очень удобно. Если искать на сайте этой фирмы, то нужно последовательно выбрать Alternator Components -> Alternator Parts -> Rectifiers -> Rectifier Parts -> Diodes.  Далее, очень важный параметр, это диаметр диода, если диод впрессовывается (Press-fit). Желательно померить диаметр у старых диодов. В моем случае, диоды были с диаметром впрессовываемой части (OD) 12.7 мм (1/2″). Положительная полярность (Polarity Positive) означает, что впрессовываемая часть – это катод, а торчащий вывод (Lead) – анод. Для отрицательной полярности (Polarity Negative) все в точности наоборот. Для выпрямительного моста генератора нужно 3 диода положительной полярности и 3 отрицательной. Для генератора Delta Autotechnik я заказывал диоды с артикулами: 130911 и 130912.

Замена диодов. Далее все относится к генератору фирмы Delta Autotechnik. Но принцип для всех одинаков. По такому варианту делал я, но каждый может придумать свой вариант замены. Диоды запрессованы в пластины из алюминия. Для выпрессовки старых диодов понадобится выколотка диаметром чуть меньшим диаметра диода . И если есть трубка с диаметром 14-15 мм, то лучше поставить ее с противоположной стороны. И выколоткой просто выбить старые диоды. Запрессовывать новые диоды нужно с той же стороны, с которой выбивались старые. С противоположной стороны также лучше поставить трубку. Затем, лучше через деревянный брусок, забить новые диоды.

      

Перед запрессовкой новых диодов лучше еще раз проверить с помощью мультиметра, какие диоды в какую пластину диодного моста запрессовываются.

В пластину, которая лежит снизу и имеет контакт с корпусом генератора, запрессовываются диоды с отрицательной полярностью (Polarity Negative). Диодный мост собирается в  порядке, обратном разборке.

      

Корпус генератора имеет большую шероховатость. Поэтому перед установкой нижней пластины с диодами, которая имеет контакт с корпусом генератора, лучше смазать место ее соприкосновения с корпусом тонким слоем теплопроводной пасты. Паста наносится очень тонким слоем, только лишь, чтобы заполнить мельчайшие неровности поверхности и создать однородную среду для улучшения теплоотдачи.

         

   

Диодный мост устанавливается на свое место. Выводы обмоток зажимаются и/или припаиваются к соответствующим контактам моста.

Оставить сообщение:

[contact-form-7 id=”3550″ title=”Контактная форма 1″]

См. также:


Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

  • Ремонт диодного моста генератора

    https://deneb-80.ru/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png

    Приветствую! Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому. Речь пойдет о том, как отремонтировать диодный мост генератора. Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы […]

  • Facebook
  • Twitter
  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • Mail.ru
  • Google+
  • Livejournal

Почему сгорел диодный мост генератора

Главная » Электрика » Почему сгорел диодный мост генератора

просмотров 30 310

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

  • диодный мост без дополнительного охлаждения;
  • диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

  • недостаточная искра на свечах зажигания;
  • фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
  • перебои в работе звуковой системы;
  • значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
  • плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

  • Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
  • На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
  • Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
  • От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
  • Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
  • После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

  • напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
  • индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
  • стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
  • индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

  • плата была залита водой;
  • грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
  • произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

  1. Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
  2. Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
  3. Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

  1. Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
  2. Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка...

Диодный мост генератора как проверить и заменить

  Автомобильный генератор – важнейшая часть автомашины, обеспечивающая электричеством все основные и вспомогательные узлы транспортного средства. Диодный мост генератора его основная составляющая, важность которой практически невозможно переоценить.

Что такое диодный мост генератора и зачем он нужен?

Диодный мост генератора

 Диодным мостом называется деталь, устанавливаемая на выходе генератора. Запчасть необходима для того, чтобы преобразовывать переменный ток.

 Конструктивно деталь представляет собой диодную сборку (схема очень проста три отрицательных, три положительных, три дополнительных), установленную последовательно. Она пропускает ток только в одну сторону, не выпускает обратно.
 Надо сказать, что диодный мост генератора цена невелика, но от его исправности зависит работоспособность автомобиля.
 Причины выхода из строя выпрямляющего моста.
Замена диодного моста генератора имеет некоторые сложности. Первоначально нужно выяснить причину, по которой он вышел из строя.

Основные проблемы могут быть в следующем:

  • Перегрев в следствии плохого охлаждения.
  • Чрезмерная тряска, вибрация на бездорожье.
  • Запуск от «прикуривателя» или перепутанные клеммы аккумулятора.
  • Физическое повреждение или коррозия.

Диодный мост генератора неисправности проверка

Основные признаки неисправности диодного моста генератора.

Задуматься о ремонте узла нужно если присутствует:

  •  Низкое напряжение при работающем двигателе на выходе (меньше 13,5 вольт).
  • Аккумулятор быстро разряжается (не заряжается вовсе).
  •  Бортовой компьютер показывает ошибку по электрической сети, вольтметр выдает крайне низкие значения.
  • Гудящий звук от агрегата.
Как проверить состояние диодного моста?

 Перед диагностикой деталь должна быть отсоединена от других элементов. Для качественной проверки работоспособности изделия необходимо иметь на руках автомобильный тестер способный работать в режиме омметра, либо контрольную лампу (не более 5 Ватт, напряжение 12 Вольт). Естественно, что с помощью тестера проверка выйдет быстрее, точнее, но с помощью контрольного провода можно обнаружить неисправность.

 Заменить и купить данную деталь генератора лучше всего в нашей компании. Всегда имеется большое количество различных запасных частей, присутствуют необходимые сертификаты качества, действует длительная гарантия.

Мы выполняем ремонт за 1 час!

Звоните нам по телефону +7 (495) 645-60-46, и Вы быстро почините свой автомобиль.

 

 

 

 

Ремонт диодного моста генератора своими руками


Лада Приора Седан Lada Prio › Бортжурнал › Ремонт генератора или замена диодного моста и регулятора напряжения

Начну с того что купил мультиметр чтобы проверить катушки зажигания, пришёл к выводу что надо менять 3 штуки, думаю поменяю уже все 4, но это потом и сейчас не об этом.

проверяем катушки

В этот же день у меня сел аккумулятор (музыкой посадил), проверил сколько выдаёт генератор:
— заводим машину
— отсоединяем клеммы
— выставляем на мультиметре 20 V (DCV)
— подсоединяем красный к плюсу, чёрный к минусу к клеммам

У меня выдало 11.3 вольт вместо положенных 14, то есть аккумулятор у меня почти не заряжался. Подсказали что это может быть диодный мост и регулятор напряжения (щётки). Что ж, купил пока диодный мост.

диодный мост на 3 диода нового образца на приору

Снимаем генератор:
— расслабил болт, снял ремень
— отсоединил 2 провода
— открутил 2 болта
— открутил спереди защиту и через низ вытащил генератор

Ничего сложного в этом нет, процес снятия займёт мин. 10. Далее снимаем пластиковый кожух отодвигая защелки, и видим диодный мост, оцениваем его состояние. Лично у меня сгорел один диод из 6, состояние у него плачевное.

диодный мост на 6 диодов старого образца

Позже купил регулятор напряжения (щётки), всё это установил.

Генератор вообще перестал выдавать ток. Не тот диодный мост дали, разница в количестве диодов. Что ж, поехал в магазин взял мост старого образца. Оказывается в приорах 2007 г.в. ставят генераторы старого образца, т.е. от десятки. Что ж, моя вина, надо было сначала разобрать, потом показать продавцам, но есть и вина продавцов, надо год машины спрашивать, а они ничего не знают об этом. Вообщем учусь я на своих ошибках, ну да ладно, поставил другой мост и генератор стал выдавать 14.1 вольт, ну и намучился же я с этим генератором))
Стоимость генератора — 4 т.р. Я же потратил на мост — 350 р., щётки 165 р. Сэкономил))
P.S. Прежде чем покупать запчасть, нужно точно знать какую именно.

www.drive2.ru

Ремонт генератора Прамо. Особенности. Подробно. — Лада 2111, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

По утрам температура за окном падает до -10 и появились проблемы с зарядкой аккумуляторов. При запуске двигателя напряжение в бортовой сети оставалось равным напряжению аккумуляторов, лампочка не горит, возбуждения нет. Опытным путем было выявлено, что зарядка возвращается после 10 минутного прогрева, остановки двигателя и повторного запуска. Так как утром мне надо ехать примерно 15 минут, пол пути я ехал на аккумах. Ездить без музыки, печки, освещения и всего прочего мне не нравилось и было решено полностью перебрать чёртов генератор, заодно заменив шумящие подшипники. Я пошел в интернет и нашел там очень много нифига. Информации именно по этому генератору довольно мало, а он имеет свои особенности:
— обмотки статора имеют 6 выводов, а не три, как обычно.
— выводы обмоток статора зажимаются и запаиваются в диодный мост, а не прикручены болтами, как обычно.
— лобовой подшипник фиксируется в крышке прижимной планкой, а не завальцован, как обычно.
— высота контактных колец относительно основания ротора больше, чем обычно.
— лепестки передней крыльчатки ротора загнуты через один и имеют разную форму, а не полностью одинаковые, как обычно.
— задняя крышка прикручена гайками, а не защетки, как обычно.
— провод возбуждения может быть как клеммой вида мама, так и прикручиваться под гайку.
Так как информации по именно этому генератору действительно довольно мало, решил вопреки традиции расписать всё подробно.
Демонтаж:
— снимите клемму возбуждения, уберите подальше.
— открутите провода от В+ (важно: если провода разделить и оставить отдельными, бортовая электроника будет отключена! для работы бортовой электроники стяните клеммы, снятые с В+ болтом и заизолируйте)
— открутите натяжной болт (ключ на 10) полностью, извлеките из планки натяжителя, извлеките планку натяжителя
— снимите ремень
— открутите снизу крепежный болт (лонжерон не мешает вытаскивать болт вопреки легенде)
Потребующийся инструмент:
— головки 7, 8, 10, 15 (для монтажа подшипника), на 24 (для демонтажа шкива).
— рожковые ключи на 13+-, 17, 19 (все три для снятия подшипника).
— пассатижи, молоток, мешок попавшегося под руку инструмента.
— паяльник, припой, женский лак для ногтей.
— шестигранник или соответствующий вороток для удержания ротора. В моем случае это был вот такая конструкция из набора:

Полный размер

Разборка:
— Отмываем генератор, вымываем песок и графитовую пыль из видимых частей.
— В первую очередь снимаем защитную крышку, открутив три гайки и переходник под "маму" для провода возбуждения D+.
— Откручиваем две гайки, удерживающие блок реле-регулятора. Важно: у РР есть вывод, притянутый к диодному мосту болтиком, будьте внимательны, не забудьте его открутить.Поддеваем РР отверткой и снимаем. Видим такую картину:

Полный размер


— Следующим шагом надо располовинить генератор. Для этого понадобится головка на 7. Сразу скажу, не пытайтесь открутить болты ключем, ключ на 7 проворачивается и слизывает грани, головкой откручивается легко.
— После извлечения 4х болтов корпуса, вставляем крупную отвертку между частями корпуса и вращательным движением раздвигаем. При этом будет происходить выпресовка заднего подшипника из корпуса, после небольших танцев с бубном, снимаем верхнюю крышку со статором и видим это:

Полный размер


— Наблюдаем вероятный источник проблем крупным планом:

Полный размер


— Токосъемные кольца изношены, но не критично. Видимо в совокупности с повидавшими щетками, пропадал контакт.
— Извлекаем заранее купленные кольца:

Полный размер


ВНИМАНИЕ: такие кольца, как на фото подходят плохо! их высота резко отличается от заводских. При установке таких колец, выводы не будут доставать до привалочной плоскости, а кольца будут торчать сверху ротора, контакт с щетками будет не по центру колец. НО использовать их можно, придется срезать ножевкой нижнюю часть, по уже имеющимся проточкам (прикинув новые к старым, Вы поймете, о чем я говорю). Я спиливал до вот такого состояния:

Полный размер


— Следующим шагом снимает задний подшипник: упираем в ротор ключ на 13 и рожковой частью поддеваем внешнюю обойму подшипника, бьем молотком и со временем удобно заменить 13 на 17 и далее на 19й ключ. Сбивайте по очереди слева и справа по одному-два удара. Можно использовать съемник для подшипников, если есть.
— Снимаем пластиковый изолятор на штоке ротора, прикрывающий пайку токосъемных колец, отпаиваем выводы и думаем, как снять сами кольца. Я принял решение вбить между металлом и пластиком плоскую отвертку, появляется щель и отверткой, отжимая, спресовываем кольца.
— Удалив старые кольца, смотрим на новые. В моем случае (ВАЖНО) внутренний диаметр новых колец был 6мм, в то время, как вал ротора 8.2мм. Аккуратно рассверливаем кольца до 8мм на больших оборотах, чтобы не сбить центровку. Напресовываются кольца обратно ударами молотка. ВАЖНО: положение колец и их выводов НЕ важно!
— Закончив с токосъемными кольцами решаем, нужно ли разбирать морду и менять фронтальный подшипник. Если да, то берем вышеуказанный вороток или шестигранник, вставляем в вал ротора, на гайку шкива надеваем головку на 24 и, уперев шестигранник в пол, газовым ключем скручиваем гайку. Под гайкой находится гровер. ВАЖНО: под шкивом перед подшипником находится проставка, не забудьте вернуть ее на место при сборке.
— Выбиваем или выпресовываем ротор. В моем случае ротор прикипел к подшипнику и пришлось варварски выбивать его.
— Откручиваем 4 болта, удерживающие прижимную пластину фронтального подшипника, и выбиваем подшипник.

Полный размер


— Едем\идем за подшипниками в магазин (или покупаем заранее, если Вы это читали).

Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Особенности процесса:
— Маркировка подшипников видна на фото. Побольше — передний, поменьше — задний. В магазине можете сказать "дайте мне подшипники 202 и 303", вас поймут.
— Подходящих токосъемных колец я не нашел, но указанные на фото подходят с доработками.
— Не пытайтесь застопорить ротор просовыванием в соответствующие отверстия болтов и прочее, я попробовал, срезал болт, поцарапал статор. Перед сборкой проверьте, как загнуты лепестки передней крыльчатки. Они должны быть загнуты под разными углами один через один.
— Защитите места пайки контактных колец лаком, чтобы избежать окисления. Так же убедитесь в отсутствии необходимости обработки лаком обмоток статора.
— Не прикладывайте чрезмерные усилия к элементам конструкции.
ВАЖНО: подшипники, используемые в этом генераторе с завода имеют серьезный люфт для теплового расширения. Не стоит разбирать переднюю часть, если в этом нет необходимости и подшипник едва шатается. Если он не шумит при этом, то все нормально.
— Передаточное число коленвал-ротор генератора: 1:2.4.
— Не применяйте при установке токосъемных колец цианокрилат или другие клеи, в этом нет необходимости, ротор сам прорежет себе посадочное место при напресовке колец. Трения в паре щетки-кольца недостаточно, чтобы кольца еще и приклеивать, как советуют в некоторых роликах умельцы.
— Если кольца серьезно изношены и вы не горите желанием их менять, можно их либо немного набить внутрь либо немного приподнять, чтобы щетки касались неизношенной части. Это быстрый, но не эффективный способ.
— Для чистоты совести при полной переборке промойте части генератора и удалите из него всю графитовую пыль.
— После первого запуска, если вы не увидели роста напряжения, погоняйте генератор на оборотах, чтобы дать паре кольца-щетки притереться. Я не последовал этому правилу и пришлось заново снимать генератор, разбирать, проверять все соединения и собирать проверочный стенд.
— Положение выводов токосъемных колец относительно ротора не важно, так же, как не важно, в какую сторону крутить генератор.
— Для проверке "на коленке" можно воспользоваться импровизированным стендом: блок питания 10-14в подключаем: минус к корпусу, плюс (обязательно) через лампочку мощностью ватт 12 (от габаритов, например) к клемме возбуждения D+. Мультиметр подключаем минус-масса, плюс — клемма B+. Берем шуруповерт и вращаем ротор через шестигранник. При вращении ротора 1500об/м шуруповертом, на выходе должно быть хотя бы вольт 11. Хотя бы не 0В. При этом лампочка должна почти тухнуть, а вы должны чувствовать нарастание нагрузки на шуруповерт. В идеале замер токоотдачи и напряжения производится при оборотах ротора в 5000об/м.
— Токосъемные кольца стоят 100-200р, в зависимости от жадности продавца.
— Подшипники стоят от 170р/пара до 500-700р/пара

www.drive2.ru

Ремонт генератора своими руками. — Toyota Carib, 1.6 л., 1991 года на DRIVE2

Предыстория.

Отъездил около года на Карибе, и начал замечать провалы в электрике, то магнитола при включении вентилятора охлаждения выключается, то при торможении фары стали моргать, а потом перестал аккумулятор нормально заряжаться. Было решено заехать в гараж и проверить все предохранители и протестировать генератор на выходной ток. Предохранители все живые. Замеры генератора показали следующее: на холостых оборотах 13,8 В, при включении АКПП на "D" проседало от 11,0 до 12,8 В. Все подозрения пали на генератор.

Ремонт:
Итак, ремонт, что же нужно для него? Ответ прост: набор нормального инструмента, голову на плечах, руки, растущие откуда надо и полное отсутствие страха, перед тем, что может что-то пойти не так.

Открываем капот, находим генератор (спереди слева), откручиваем болт сверху, отводим генератор в сторону, снимаем ремень, откручиваем болт снизу, вынимаем штекер из генератора, вытягиваем вверх:

Подкапотное пространство, ищем генератор!

Ставим аккуратно на шкив и снимаем крышку, открутив 3 гайки на 10 (лучше ключом-трубкой):

Генератор на столе)))

Генератор без крышки, откручиваем 2 болта крестовой отверткой (с хорошими шлицами):

Без крышки, снятие щеток.

И вынимаем аккуратно щетки:

Генератор без щеток.

Снятые щетки:

Щетки.

Щетки.

Измерьте длину выступающей части щеток: номинальная длина — 10,5 мм, минимально допустимая — 4, 5 мм. Если щетки не подходят по условиям, то меняем на новые, номер щеток: оригинал — 2737075060, дубли — IKA 019151, WAI 388201, UTM UTMB008. Стоимость: от 80 до 960р. У меня щетки были в норме.

Далее снимаем регулятор напряжения, открутив 3 болта, вытаскиваем вверх:

Снятие регулятора напряжения.

Без регулятора напряжения.

Вот так выглядит снятый регулятор напряжения:

Регулятор напряжения (вид сзади).

Регулятор напряжения (вид спереди).

Насколько знаю регулятор проверить никак нельзя, только меняется, номер запчасти: оригинал — 2770074010, дубль — Transpo IN220. Стоимость: 1860р.

Далее снимаем диодный мост, открутив 4 болта с торца, будут всего скорее закисшие:

Снятие диодного моста.

Вытягиваем аккуратно вверх:

Генератор без всего.

Старый диодный мост:

Старый диодный мост (вид сзади).

Старый диодный мост (вид спереди).

Дальше берем мультиметр и прозваниваем диодный мост:

Проверка диодного моста, взято из книги по ремонту.

После проверки диодного моста, я выяснил, что погорел один диод, пришлось брать новый:

Новый диодный мост (дубль).

Новый диодный мост (дубль).

Номер диодного моста: оригинал — 2735750040, 2735742010, дубль — KARSCO K2735716310. Стоимость: 1500р.

Сборка производится в обратном порядке.
После замены все встало на свои места, а потом оплавился джек на генератор (из-за колхоза старого хозяина), но это уже другая история.

Приношу свои извинения за качество фотографий.

Всем удачного ремонта!

www.drive2.ru

Обслуживание генератора BOSCH. Замена диода в мосту. — Volkswagen Golf, 1.4 liter, 1997 year on DRIVE2

Всем привет) что-то пост получился длинным, суть поста — пропала зарядка, почему так получилось — написал в конце) тем, кому не лень читать весь мой путь к решению проблемы — милости прошу)

Возвращаясь с работы в пятницу, заметил одну неприятность на панели приборов: загорелась очередная лампочка)

Видимо, не надо было всем жаловаться на то, что на панели приборов без ошибок стало как-то грустно и одиноко после ремонта abs)

Поскольку совсем недавно, месяца три назад, я перебрал генератор, заменив в нем подшипники, щётки и токосъемные кольца, пропадание зарядки для меня стало очень неожиданным, и по началу совсем поставило в тупик.

Что ж, без машины плохо, поэтому начал искать причину этой неожиданности.

Первым делом проверил, приходит ли возбуждение на генератор. Оказалось, что да, приходит: между проводом возбуждения (тот самый, который сидит на разъёме) и массой было 11,5 В при напряжении бортовой сети 12,5 В.

Полез дальше раскручивать генератор. Измерил Сопротивление токосъемных колец — около 4 Ом — в норме.

Дальше я подумал на отвалившиеся щётки от реле-регулятора напряжения — известная тема, когда самостоятельно меняешь щётки в РР, не покупая целиком новый регулятор (как раз мой случай). Вообще это было первое, на что я подумал. Но все было в норме, щётки прозвонились.

Поскольку мои знакомые недавно сталкивались с неисправным РР, я решил, что эта участь настигла и меня. Но перед этим решил убедиться в этом. Снял реле-регулятор напряжения, принёс домой, начал осматривать. Обнаружил вот это:

Zoom

Треснула клемма?

Полез иголкой прозвонить плюсовой вывод регулятора. Сначала в трещину вставил иголку — успешно. Но это меня не убедило, поскольку я мог иглой не попасть на обломанный конец. Изначально я решил, что вот она причина, и уже собрался было ехать за новым РР. Но, сняв крышку на реле, которая прячет под собой теплоотводное желе и, видимо, диод (диоды?) под ним, я там нашёл вывод плюсовой клеммы, который успешно прозвонился.

Zoom

Вот оно, без крышки

Получается, что клемма в порядке. Хотя, может, она пропускает только малые токи, трещина там все-таки есть, а когда появляется нагрузка, проходного сечения не хватает, оттого она, возможно, и позеленела. Но это уже неважно)
Следующий этап — проверка реле. Для этого я собрал схему по этому видосу

Всё собрал, но заметил одну особенность: на видео на видео у мужика схема работает все зависимости от наличия переменки в цепи (горит лампа-нагрузка + лампа-иммитатор панели приборов). В моем случае без катушки в цепи реле не работало: не загорелась ни нагрузка, ни лампа-иммитатор ПП. У меня загорелась лампа-иммитатор ПП только когда трансформатор в цепи, неважно в каком состоянии (вкл. /выкл.), но лампа очень сильно мерцала. Ну и включение/выключение трансформатора особо ничего не давало, лампа акб не гасла — то есть зарядки нет. В общем, я решил, что РР умер, надо брать новый. Поскольку машина нужна была к воскресенью, заказ на экзисте/автодоке сразу отпал, поехал в ближайший евроавто, предварительно поискав своё реле на сайте.

Вот тут меня ждала очередная засада: имеем реле из 1997 года BOSCH F00M145225. В наличии его нигде нет, только под заказ, нормальных аналогов (в наличии) тоже нет. Но внезапно мне предлагается аналог от BOSCH за 2700₽. Тут я, конечно, от цены офигел, но счёл это логичным, так как за 20 лет грех было (для компании) не выпустить то же самое под новым номером. Гугление показало, что этих реле больше, чем десяток разных ревизий, у всех свои уникальные номера, а самое главное — чем они отличаются — я так и на разобрался! Если вы знаете, сообщите, пожалуйста, буду признателен) пока что только есть догадка, что версия подбирается в зависимости от ампеража генератора, но тогда мне не понятно, зачем их делать одинаковыми внешне.

В итоге я не нашёл ничего проще, как отсортировать в евроавто все предлагаемые РР по цене и выбрать первый попавшийся самый дешёвый BOSCH (в наличии здесь и сейчас).

Вот именно по такой логике был приобретён РР BOSCH F00MA45209 взамен F00M145225 по цене 1710₽.

Zoom

Вот они, лицом к лицу. Пропасть в 22 года, а по факту…

Полный энтузиазма, в субботу вечером я полетел в магазин, купил реле, пришёл на выдачу — реле точно такое же (внешне), полетел счастливый домой, уже собрался воткнуть в машину. Но решил его проверить, подключив в схему как в том видосе выше, чтоб убедиться, что я все-таки научился проверять реле на исправность/неисправность. Включил — лампа-иммитатор и нагрузка горят без мерцания, как и должно быть при постоянном токе. Подключил трансформатор — лампа-иммитатор не погасла. Видимо, зарядка 12,5В (именно столько было напряжение на выходе с трансформатора) — это не зарядка, потому лампочка и не погасла
В общем, забил я на это, принцип проверки стал теперь мне понятен (особенно если есть лабораторный БП и нормальная переменка), и пошёл устанавливать в машину.

Установил в машину новый РР, собрал в кучу, завёл машину — зарядки нет. И тут я поник. Деньги потрачены зря, причина не установлена. Время 10 вечера, суббота, в воскресенье машина должна быть на ходу. Решено снять генератор целиком и идти пытать его дальше.

Прозвонил обмотку статора — три фазы между собой не замкнуты.

Начал прозванивать диодный мост — вот тут и нашлась причина! Оказался пробит один диод.

Диодный мост оказалось также непросто найти, да и цена не оправдала бы поиски (как говорится, экономически невыгодно), поэтому решено было найти диод, заменить его и собрать в кучу.

Диоды на плюсовой пластинке стоят прямой полярности, на минусовой — обратной (мультиметр в помощь, чтоб не перепутать).

Zoom

Как-то так

Поскольку все это время я думал, что у меня генератор BOSCH 90A, то диод я нашёл на 35 А, марка диода ДВА204-35-6.

По факту у меня генератор оказался на 120 А, поэтому в идеале было бы брать диод не меньше, чем на 40 А (приложил пост, где парень брал на 50А диоды CARGO — там он указал артикулы диодов). Но на момент покупки диода я этого не знал, а обнаружил это совсем случайно, когда мой взгляд упал на крышку:

Zoom

Выколотил старый диод, вколотил новый. Поломал пластик, конечно же) но он соединён завальцованными трубками, поэтому особо вариантов не было. При сборке пластик был склеен — так проще.

Zoom

Начало

Zoom

Zoom

Немного пострадала пластмасса

Zoom

Диод на месте

Zoom

Пластмасса склеена

Время 12 часов, воскресенье, через час выезжать, бегу собирать генератор, ставлю старый РР, так как причина была в другом же (наверное?), ставлю генератор, завожу… И снова нет зарядки. В общем, понял, что машина мне не светит сегодня, по делам поехал на каршеринге.

Вернувшись домой, пошёл к генератору. Оставались следующие варианты: либо хана обмотке статора (покажет вскрытие), либо РР все-таки неисправен. Я подумал, что маловероятно, но все же решил заменить, вариантов-то почти не осталось)

Был один момент, которого не было ранее (либо я не заметил): генератор был тёплый. А машина была холодная.
Как я понял, это признак пробитого диода.

Снова принёс генератор домой, начал прозванивать диоды, пытаясь найти косяки в своей работе. На всех диодах по отдельности падение напряжение 0,4-0,5 В, между пластинами диодного моста 0,85 В (в одну сторону, разумеется; в другую — обрыв) — все чётко. Прозвонил плюс генератора на корпус — получил КЗ.
Вот она и нашлась засада.

Заменил РР на новый, Прозвонил плюс генератора на массу — падение напряжения 0,5 В.

Собрал в кучу генератор с новым РР, пошёл ставить на машину — наконец-то заряд пошёл!

Zoom

Дааааа

Что же все-таки произошло с зарядкой?

Как я себе это вижу: пробило диодный мост, что также привело к пробитию диода в РР, в результате чего пришлось менять диодный мост (в моем случае — диод в мосту) и реле-регулятор напряжения. По сути все просто, по факту — три дня на поиски решения.

Всем спасибо за внимание) надеюсь, кому-то это поможет)

www.drive2.com

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Сразу оговорюсь, это не совсем про ВАЗы. Но, надеюсь, будет любопытно достопочтенной публике

1. "Первый", блин, в коме. Как я писал ранее, "в прошлой жизни" на нуль-одиннадцатой, мною был установлен генератор на 95А от Ауди-100 "селёдки" с эл-нагнетателем (ни разу живьём его повидать так и не удалось, было бы любопытно). Видимо, эти машины комплектовались более мощным генератором
www.drive2.ru/b/2031288/

юзал я этого Геннадия, наслаждался жизнью, и бед не знал. Пока однажды, во время экстремального лазания по г@внам не рас@#ячил его ж@пу об острый камень. Пострадал щёточный узел, и выпрямитель. Жалко было до соплей. Вариантов выхода из ситуации было несколько: искать другой такой или похожий, поставить ТАЗогенератор, или сделать самопальный выпрямитель

как понятно, я выбрал последнее. Заранее прошу пардону, хороших фоток не сохранилось. Остались только пару фоток, где он просто попал в кадр

Т.к. генератор на 95А, а ещё в СССР меня преподы учили, что юзают компоненты на >60% предельных параметров, либо недоумки, либо жадные барыги загнивающего капитализьма, то диоды были выбраны следующие: диоды с барьером Шоттки КД2998, они на 30А, попарно (т.е. 12штук)

взял 2 шт радиатора от советских электронных конструкторов "усил 25Вт", поставил их через распорки рёбрами внутрь, так, чтобы в торец встал вентилятор 80х80мм. Диоды смонтировал через изолирующие теплопроводящие слюдяные проставки. Тут же смонтировал вспомогательный выпрямитель "собственных нужд" в виде 3шт КД213. Такие диоды (не Шоттки) взял специально, чтобы прямое напряжение было повыше, а выпрямленное — пониже. Чтобы поднялось выходное напряжение на батарейке.

Отдельно пару слов скажу за вентилятор. Для подобных целей пригодны только вентиляторы с 2мя подшипниками (2 ball bearing). Про гидродинамические подшипники, плавающие втулки, и прочие высеры маркетолухов и продаванов не слушать, покупать только 2-подшипниковые. Любые другие мрут стремительно.

В результате применения диодов с барьером Шоттки, при токе 95А, потери в выпрямителе снижены с 142 до 47Вт. В реальности, это означает то, что даже с максимальной нагрузкой, радиаторы еле-тёплые

на дальнем плане: казённая часть одного радиатора диодного моста, гайки и втулки крепления диодов. На ближнем плане — регулятор напряжения с мосфитами от дохлых мат. плат.

слева-сзади видны 2 радиатора диодного моста, и вентилятор в торце

за время эксплуатации этого диодного моста, однажды, после запуска двигателя и зарядки высаженной вхлам батарейки 190АЧ, генератор смог сжечь шунт 100А/75мВ. Толщину шунта представляете себе? на последней фотке он справа. Выпрямитель не пострадал.

2. Намного позже, американец FORD TAURUS 1го поколения (да, да, именно такой, на котором рассекал Робокоп). Генератор на 130А. Сдох выпрямитель. По причине кривых рук конструкторов. Посмотрите на фото: диоды, что в голубенькой пластинке, разве могут нормально охладиться?

средняя крышка генератора. Отрицательные диоды запрессованы непосредственно в крышку, они отлично охлаждаются. А вот положительные — в небольшую пластинку, изолированную от крышки. Выгорели открытым пламенем

средняя крышка генератора. Отрицательные диоды запрессованы непосредственно в крышку, они отлично охлаждаются. А вот положительные — в небольшую пластинку, изолированную от крышки. Выгорели открытым пламенем

найти в продаже эту деталь мне не удалось. Покупать б/у генератор я не хотел: там будет точно такая же мина замедленного действия. Принял решение ваять самопальный выпрямитель.

да, у этого генератора применён 4-фазный диодный мост с парой диодов в цепи нейтрали.

Диодов КД2998 у меня не нашлось. Решил ваять из сдвоенных сборок диодов Шоттки в корпусе ТО-247, которые я надёргал из комповых БП. Как и в первом случае, я использовал по 2шт диодных сборки в качестве каждого диода моста, только в цепи нейтрали взял по 1шт сборке.

аналогично, была устроена "тепловая труба" в виде 2шо радиаторов от компа на сокет 478, в них была нарезана резьба М3, и через изолирующие теплопроводящие прокладки были прикручены сборки диодов. Сбори я подобрал попарно по прямому напряжению.

Тут же смонтировал вспомогательный выпрямитель, и регулятор напряжения

Радиаторы. размечаю отверстия

2шт радиатора

примеряю вентилятор

рамка под вентилятор

вентилятор на месте

начал монтировать диодные сборки

начал монтировать диодные сборки

отрицательная часть диодного моста

положительная часть диодного моста

Соединения между половинками диодного моста

отрицательная половинка моста

общий план

вспомогательный выпрямитель, вентилятор запитан он него, РН, выходные мосфиты

вспомогательный выпрямитель, РН, выходные мосфиты РНа

этот выпрямительный блок был сделан в 2008м, с тех пор прекрасно работает. Выделение тепла, благодаря применению диодов Шоттки, было снижено с 195Вт до 65Вт

www.drive2.com

Замена диодного моста генератора — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всех, категорически, приветствую!

И так продолжение:
Для замены диодного моста генератора нам понадобятся следующие инструменты:

Ключ на 13
Головка с трещоткой на 8 либо обычный ключ
Плоская отвертка (чем тоньше, тем лучше)

Берем генератор

Нам нужно снять с него верхнюю пластиковую крышку, она держится на трех защелках

Их нужно отжать в обратную сторону от корпуса генератора, не переусердствуйте их можно сломать )))
Теперь, когда мы сняли крышку, откручиваем ключом на 13 верхнюю гайку(она прижимает регулятор напряжения)

Далее снимаем клемму, которая идет со щеток

и откручиваем два болта на 8

Снимаем щетки и откручиваем три болта на 8, которые держат диодный мост

Гайку на 13 мы не трогаем т.к. она нам поможет держать диодный мост пока мы будем вынимать контакты.
После снятия болтов не теряем шайбочки от них, как я понял они очень важны

Теперь нужно отсоединить проводами обмотки от контактов диодов. Чтобы это сделать, берем тонкую отвертку и вставляем ее в то место, как показано на фото, и немного поворачиваем, чтобы раздвинуть зажим и вынуть провода обмоток.
Чтобы освободить провод от левого зажима, слегка проворачиваем отвертку влево, а для извлечения правого — соответственно в противоположную сторону разгибаем зажимы. И в это время тянем рукой за провод, отсоединив его от контактов диодного моста.

Затем, когда все 6 проводов извлечены из зажимов, можно откручивать гайку ключом на 13 и вынимать диодный мост.

Берем новый диодный мост и действуем в обратном порядке.

У меня возникли вопросы по диодным мостам т.к. мой старый диодный мост отличался от нового (см. фото)

старый на верху, новый внизу

хотя по гравировке все совпадало

После обхода пару магазинов, оказалось, что другого вида нет. Установил этот.
Ставим генератор на место, следуя инструкции в обратном порядке: Снятие и установка генератора
И радуемся! )))

Всем Удачи На Дорогах!

www.drive2.ru

Ремонт диодного моста генератора своими руками

Бывает, что вы «прикурили» кого то от своей TOYOTA и не заглушили при этом двигатель. Часто от такой перегрузки по току сгорает диодный мост генератора, который в свою очередь потянет за собой предохранитель на 120 ампер.
Диодные мосты на современных автомобилях часто приварены к обмотке. Мосты на таких генераторах нужно отрезать, а затем запаивать обратно на штатное место. Для ремонта удобно когда сгоревшие диоды моста находятся по краям, если же они в центре, то необходимо аккуратно разделить мост на минусовую и плюсовую пластины. На генераторах импортных автомобилей встречаются диоды припаяны непосредственно к пластине – радиатору. Что бы отремонтировать такой мост, нужна пересадка полупроводниковых кристаллов, о чём тут и пойдёт речь.

Обычно такие операции делают на производстве роботы, в стерильных камерах Но оказывается возможно такую же операцию выполнить почти в полевых условиях.
Что представляет из себя полупроводниковый кристалл? Это тонкий слоёный пирог, подпаянный с двух сторон выводами. Одна сторона кристалла в мощном диоде обычно посажена через подложку на радиатор. На пластинах генератора диоды запаяны в углублениях и закрыты силиконовым герметиком. На плюсовых пластинах кристалл посажен катодом к радиатору, на минусовых анодом к радиатору.
Для хирургической операции понадобятся: Скальпель, пинцет, спирт, припой, флюс, паяльник 100 ватт, газовая горелка, силиконовый герметик. После диагностики моста, скальпелем механически удаляем с пластины нерабочие диоды. Затем протираем посадочные места спиртом.

Теперь нам понадобятся доноры для добычи новых кристаллов. Я использую десятиамперные диоды Д242 отечественного производства, которые показали себя очень достойно в этой миссии. Так же подходят на эту роль Диоды марок Д243, Д231. Отлично работают кристаллы с 25 амперных диодов Д112, которые значительно больше по диаметру. Их я применяю в мощных генераторах на 24 вольта.

Кусачками вскрываем корпус диода и откусываем верхнюю часть вывода что бы освободить медный проводник запаянный к аноду. Затем нагреваем корпус до температуры плавления припоя и пинцетом снимаем кристалл с корпуса диода. При этом можно использовать газовую горелку или паяльник по выбору. При работе важно не перегреть сам кристалл. По этому, нагревать нужно постепенно, контролируя текучесть припоя. То же самое правило применить при посадке кристалла на пластину моста.

Теперь у вас в руках кристалл, подложка и проводник. Тонкая пластинка это кристалл, толще и больше в диаметре это подложка. Рекомендую пересаживать кристалл на пластину вместе с подложкой.

В родном положении кристалл диода Д242 сразу сядет в плюсовую пластину моста.
Если же мы хотим установить такой кристалл в минусовую пластину, то нам необходимо перепаять проводник на противоположную сторону кристалла. Для диодов с обратным включением типа Д112 другое правило: В родном положении кристаллы сядут на минусовую пластину моста, а при посадке на плюсовую пластину потребуется перевернуть кристалл.
Далее, подготавливаем место посадки на пластине, добавляем флюс и припой в нужном количестве. В качестве флюса я использую обычную твёрдую канифоль.
Начинаем нагревать газовой горелкой пластину до плавления припоя. Следить, что бы в ходе работы не отпаялись соседние диоды. Иногда для отвода тепла от стоящих рядом соседних диодов я прикручиваю в этом месте к пластине дополнительный радиатор.

Как только припой на посадочном месте расплавится, опускаем туда кристалл и даем пластине остыть. Что бы ускорить остывание, сразу после посадки кристалла охладить пластину вентилятором, для предотвращения смещения кристалла с подложки. После операции проверяем проводимость новых кристаллов мультиметром. Если с проводимостью всё в порядке подпаиваем вывод кристалла к мосту и закрываем кристалл силиконовым герметиком.

Собираем все узлы в обратной последовательности и тестируем работу генератора на стенде или на самом автомобиле.

Почему сгорел диодный мост генератора

Разбираемся по какой причине горит

диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электронной системе хоть какого тс – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новейшей на сто процентов заряженной аккумуляторной батарее длительно ехать не будет. Как следует, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, другими словами вполне исправным.

При всем этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Но ремонт либо детальная проверка требуют демонтажа источника неизменного тока с предстоящей его разборкой, чтоб открыть доступ к диодикам. Но перед этим автомобилист должен знать главные методы проверки диодного моста.

Как определить исправность

генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Читайте так же

Основные признаки, указывающие на неисправность

диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

  • диодный мост без дополнительного охлаждения;
  • диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

  • недостаточная искра на свечах зажигания;
  • фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
  • перебои в работе звуковой системы;
  • значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
  • плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем

диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

Как заменить сгоревший диод на генераторе самому в домашних условиях.

В этом видео еще раз демонстрирую что запчастями от старого блока питания можн отремонтировать генератор,.

Ваз samara

диодный мост решаем проблему с зарядкой генератора

Переделал диодный мост. паял оловом. снял на видео, может кому пригодится. Группа ВК: .

  • Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
  • На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
  • Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
  • От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
  • Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
  • После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

Читайте так же
  • напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
  • индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
  • стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
  • индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает

диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

  • плата была залита водой;
  • грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
  • произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика

диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка

диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

  1. Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
  2. Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
  3. Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

  1. Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
  2. Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Приветствую!

Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому.

Речь пойдет о том, как отремонтировать диодный мост генератора.

Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы зарядки, потом эта лампа засветилась постоянно.

Снимать генератор на данной машине – вещь очень трудоемкая. Генератор расположен в очень неудобном месте (неудобном не потому, что про него говорить неудобно)). Чтобы снять генератор, нужно открутить переднюю часть глушителя, и открутить и вытащить из коробки передач правую полуось. На форумах где-то писали, что можно открутить правую часть подрамника и, опустив ее, вытащить генератор. В общем, геморр еще тот. Из-за всего этого грешить на генератор или регулятор напряжения, или диодный мост, хочется в самом крайнем случае. Лучше сто раз перепроверить и убедиться, что виноват именно генератор. Для начала нужно измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. Если напряжение меньше 13 В, значит заряд не идет.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора. Почему? Прочтите статью о проверке генератора.

Затем необходимо проверить напряжение непосредственно на контактах генератора, идущих к АКБ. А вдруг что-то случилось с проводом. На указанном выше автомобиле мерить нужно быстро, так как рядом приемная труба глушителя, а она нагревается почти сразу после пуска двигателя. Если не идет напряжение с генератора (или меньше 13 В), то, как это не печально, нужно снимать генератор с автомобиля.

Далее отдельно
проверяем регулятор напряжения и диодный мост.

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

В моем случае сгорели 2 диода, но остальные вздулись, скорей всего, от перегрева

Поэтому лучше менять все 6 диодов на новые.

Сначала нужно узнать, на какой ток должны быть новые диоды. Если генератор 100-амперный, то можно взять диоды на 35 А (так как 3 диода на каждый полюс). Напряжение можно взять от 200 В и выше. Я выбрал диоды фирмы HC-Cargo. Это первое, что нашлось. И на сайте есть фото диодов, что очень удобно. Если искать на сайте этой фирмы, то нужно последовательно выбрать Alternator Components -> Alternator Parts -> Rectifiers -> Rectifier Parts -> Diodes. Далее, очень важный параметр, это диаметр диода, если диод впрессовывается (Press-fit). Желательно померить диаметр у старых диодов. В моем случае, диоды были с диаметром впрессовываемой части (OD) 12.7 мм (1/2″). Положительная полярность (Polarity Positive) означает, что впрессовываемая часть – это катод, а торчащий вывод (Lead) – анод. Для отрицательной полярности (Polarity Negative) все в точности наоборот. Для выпрямительного моста генератора нужно 3 диода положительной полярности и 3 отрицательной. Для генератора Delta Autotechnik я заказывал диоды с артикулами: 130911 и 130912.

Замена диодов. Далее все относится к генератору фирмы Delta Autotechnik. Но принцип для всех одинаков. По такому варианту делал я, но каждый может придумать свой вариант замены. Диоды запрессованы в пластины из алюминия. Для выпрессовки старых диодов понадобится выколотка диаметром чуть меньшим диаметра диода . И если есть трубка с диаметром 14-15 мм, то лучше поставить ее с противоположной стороны. И выколоткой просто выбить старые диоды. Запрессовывать новые диоды нужно с той же стороны, с которой выбивались старые. С противоположной стороны также лучше поставить трубку. Затем, лучше через деревянный брусок, забить новые диоды.

Перед запрессовкой новых диодов лучше еще раз проверить с помощью мультиметра, какие диоды в какую пластину диодного моста запрессовываются.

В пластину, которая лежит снизу и имеет контакт с корпусом генератора, запрессовываются диоды с отрицательной полярностью (Polarity Negative). Диодный мост собирается в порядке, обратном разборке.

Корпус генератора имеет большую шероховатость. Поэтому перед установкой нижней пластины с диодами, которая имеет контакт с корпусом генератора, лучше смазать место ее соприкосновения с корпусом тонким слоем теплопроводной пасты. Паста наносится очень тонким слоем, только лишь, чтобы заполнить мельчайшие неровности поверхности и создать однородную среду для улучшения теплоотдачи.

Диодный мост устанавливается на свое место. Выводы обмоток зажимаются и/или припаиваются к соответствующим контактам моста.

chevroletcars.ru

Низкий заряд аккумулятора. Чистка диодного моста — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

В прошедшее воскресенье допоздна занимался в гараже с генератором типа 9412.3701, который как известно на 80А.

Полный размер

геныч готов к трепанации

Поводом для моего вмешательства стала плавающая зарядка 13,4-13,6 В на ХХ (холостом ходу), а при подключении потребителей и вовсе цифры на БК начинали плясать от 13,6 до 12,8 В. А причиной оказался пролившийся антифриз Sintec (розового цвета) из патрубка в районе помпы, возможно ещё у предыдущего хозяина.

Полный размер

в кружочке — место снятого хомута

Все работы проводятся преимущественно в "яме", т.к. из под капота его просто не вытащить (уж не знаю, как некоторые умудряются менять диодный мост, не снимая генератор). Для начала ослабляем болт внизу

Полный размер

ослабляем ключом на 13 гайку в кружочке

затем сверху гайку на натяжной рамке, снимаем ремень. Далее откидываем от генератора тонкий розовый проводок (в колодке) и отверткой поддеваем защитную резинку, под которой скрывается гайка с выводом "+", откручиваем её. В итоге провода отсоединены, ремень со шкива скинут — можно начинать снимать. Вынимаем нижний болт, шевелим генератор туда-сюда и оп-па.

Полный размер

генератор снят

Полный размер

пациент на операционном столе

Полный размер

шильдик, чтобы не сомневались .ху из ху.


Отщелкиваем и снимаем пластиковую крышку

Полный размер

уже видны кое-какие следы антифриза


и вот он наш "пациент" со следами коррозии

Полный размер

вид диодного моста без задней крышки

отсоединяем регулятор напряжения, который со щетками

Полный размер

щетки ещё живые

откручиваем болтики, которые удерживают диодный мост (лучше всего головкой!). Когда откинул с клемм три провода, почему-то решил, что у меня куда-то потерялся четвертый ))

Полный размер

как бы нет провода ))

снимаем диодный мост, смотрим повреждения, чистим и протираем тряпкой.

Полный размер

мост

Полный размер

чистим с обеих сторон

и собираем обратно:

Полный размер

трещотка и головка на 10

Полный размер

отчищенный диодный мост

Ставим на место крышку, щёлк! и прикручиваем генератор к двигателю. Результат — на ХХ (холостом ходу) на холодном движке зарядка 14,0 В. С нагрузкой (бл. свет + обогрев заднего стекла + печка на 1 скорости) 13,6 В.

Полный размер

Движок только запущен, поэтому 14,1В


Всем добра и терпения в ремонте Ваших железных коней!

www.drive2.ru

Диодный мост генератора на ВАЗ 2110: замена своими руками, проверка состояния и частые неисправности

Содержание:

  1. Функции
  2. Причины неисправности
  3. Проверка состояния
  4. Замена

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  • На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  • Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  • Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

  1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
  2. Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
  3. Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

  • В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
  • Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
  • При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
  • В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
  • При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина

Особенности

Заводское исполнение

Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси

Влага

Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами

Масло

Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост

Путаница полярности АКБ

Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста

Слабый аккумулятор

Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

  • Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
  • Небольшие размеры, компактность устройства;
  • Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
  • За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
  • Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

  1. Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
  2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
  3. Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
  4. Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
  5. Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
  6. Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

  1. Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
  2. Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
  3. Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
  4. Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
  5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
  6. Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
  7. Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
  8. Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

 Загрузка ...

Ремонт диодного моста генератора своими руками

Бывает, что вы «прикурили» кого то от своей TOYOTA и не заглушили при этом двигатель. Часто от такой перегрузки по току сгорает диодный мост генератора, который в свою очередь потянет за собой предохранитель на 120 ампер.
Диодные мосты на современных автомобилях часто приварены к обмотке. Мосты на таких генераторах нужно отрезать, а затем запаивать обратно на штатное место. Для ремонта удобно когда сгоревшие диоды моста находятся по краям, если же они в центре, то необходимо аккуратно разделить мост на минусовую и плюсовую пластины. На генераторах импортных автомобилей встречаются диоды припаяны непосредственно к пластине – радиатору. Что бы отремонтировать такой мост, нужна пересадка полупроводниковых кристаллов, о чём тут и пойдёт речь.

Обычно такие операции делают на производстве роботы, в стерильных камерах Но оказывается возможно такую же операцию выполнить почти в полевых условиях.
Что представляет из себя полупроводниковый кристалл? Это тонкий слоёный пирог, подпаянный с двух сторон выводами. Одна сторона кристалла в мощном диоде обычно посажена через подложку на радиатор. На пластинах генератора диоды запаяны в углублениях и закрыты силиконовым герметиком. На плюсовых пластинах кристалл посажен катодом к радиатору, на минусовых анодом к радиатору.
Для хирургической операции понадобятся: Скальпель, пинцет, спирт, припой, флюс, паяльник 100 ватт, газовая горелка, силиконовый герметик. После диагностики моста, скальпелем механически удаляем с пластины нерабочие диоды. Затем протираем посадочные места спиртом.

Теперь нам понадобятся доноры для добычи новых кристаллов. Я использую десятиамперные диоды Д242 отечественного производства, которые показали себя очень достойно в этой миссии. Так же подходят на эту роль Диоды марок Д243, Д231. Отлично работают кристаллы с 25 амперных диодов Д112, которые значительно больше по диаметру. Их я применяю в мощных генераторах на 24 вольта.

Кусачками вскрываем корпус диода и откусываем верхнюю часть вывода что бы освободить медный проводник запаянный к аноду. Затем нагреваем корпус до температуры плавления припоя и пинцетом снимаем кристалл с корпуса диода. При этом можно использовать газовую горелку или паяльник по выбору. При работе важно не перегреть сам кристалл. По этому, нагревать нужно постепенно, контролируя текучесть припоя. То же самое правило применить при посадке кристалла на пластину моста.

Теперь у вас в руках кристалл, подложка и проводник. Тонкая пластинка это кристалл, толще и больше в диаметре это подложка. Рекомендую пересаживать кристалл на пластину вместе с подложкой.

В родном положении кристалл диода Д242 сразу сядет в плюсовую пластину моста.
Если же мы хотим установить такой кристалл в минусовую пластину, то нам необходимо перепаять проводник на противоположную сторону кристалла. Для диодов с обратным включением типа Д112 другое правило: В родном положении кристаллы сядут на минусовую пластину моста, а при посадке на плюсовую пластину потребуется перевернуть кристалл.
Далее, подготавливаем место посадки на пластине, добавляем флюс и припой в нужном количестве. В качестве флюса я использую обычную твёрдую канифоль.
Начинаем нагревать газовой горелкой пластину до плавления припоя. Следить, что бы в ходе работы не отпаялись соседние диоды. Иногда для отвода тепла от стоящих рядом соседних диодов я прикручиваю в этом месте к пластине дополнительный радиатор.

Как только припой на посадочном месте расплавится, опускаем туда кристалл и даем пластине остыть. Что бы ускорить остывание, сразу после посадки кристалла охладить пластину вентилятором, для предотвращения смещения кристалла с подложки. После операции проверяем проводимость новых кристаллов мультиметром. Если с проводимостью всё в порядке подпаиваем вывод кристалла к мосту и закрываем кристалл силиконовым герметиком.

Собираем все узлы в обратной последовательности и тестируем работу генератора на стенде или на самом автомобиле.

Почему сгорел диодный мост генератора

Разбираемся по какой причине горит

диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электронной системе хоть какого тс – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новейшей на сто процентов заряженной аккумуляторной батарее длительно ехать не будет. Как следует, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, другими словами вполне исправным.

При всем этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Но ремонт либо детальная проверка требуют демонтажа источника неизменного тока с предстоящей его разборкой, чтоб открыть доступ к диодикам. Но перед этим автомобилист должен знать главные методы проверки диодного моста.

Как определить исправность

генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Читайте так же

Основные признаки, указывающие на неисправность

диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

  • диодный мост без дополнительного охлаждения;
  • диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

  • недостаточная искра на свечах зажигания;
  • фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
  • перебои в работе звуковой системы;
  • значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
  • плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем

диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

Как заменить сгоревший диод на генераторе самому в домашних условиях.

В этом видео еще раз демонстрирую что запчастями от старого блока питания можн отремонтировать генератор,.

Ваз samara

диодный мост решаем проблему с зарядкой генератора

Переделал диодный мост. паял оловом. снял на видео, может кому пригодится. Группа ВК: .

  • Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
  • На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
  • Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
  • От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
  • Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
  • После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

Читайте так же

  • напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
  • индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
  • стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
  • индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает

диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

  • плата была залита водой;
  • грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
  • произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика

диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка

диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

  1. Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
  2. Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
  3. Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

  1. Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
  2. Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Приветствую!

Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому.

Речь пойдет о том, как отремонтировать диодный мост генератора.

Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы зарядки, потом эта лампа засветилась постоянно.

Снимать генератор на данной машине – вещь очень трудоемкая. Генератор расположен в очень неудобном месте (неудобном не потому, что про него говорить неудобно)). Чтобы снять генератор, нужно открутить переднюю часть глушителя, и открутить и вытащить из коробки передач правую полуось. На форумах где-то писали, что можно открутить правую часть подрамника и, опустив ее, вытащить генератор. В общем, геморр еще тот. Из-за всего этого грешить на генератор или регулятор напряжения, или диодный мост, хочется в самом крайнем случае. Лучше сто раз перепроверить и убедиться, что виноват именно генератор. Для начала нужно измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. Если напряжение меньше 13 В, значит заряд не идет.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора. Почему? Прочтите статью о проверке генератора.

Затем необходимо проверить напряжение непосредственно на контактах генератора, идущих к АКБ. А вдруг что-то случилось с проводом. На указанном выше автомобиле мерить нужно быстро, так как рядом приемная труба глушителя, а она нагревается почти сразу после пуска двигателя. Если не идет напряжение с генератора (или меньше 13 В), то, как это не печально, нужно снимать генератор с автомобиля.

Далее отдельно
проверяем регулятор напряжения и диодный мост.

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

В моем случае сгорели 2 диода, но остальные вздулись, скорей всего, от перегрева

Поэтому лучше менять все 6 диодов на новые.

Сначала нужно узнать, на какой ток должны быть новые диоды. Если генератор 100-амперный, то можно взять диоды на 35 А (так как 3 диода на каждый полюс). Напряжение можно взять от 200 В и выше. Я выбрал диоды фирмы HC-Cargo. Это первое, что нашлось. И на сайте есть фото диодов, что очень удобно. Если искать на сайте этой фирмы, то нужно последовательно выбрать Alternator Components -> Alternator Parts -> Rectifiers -> Rectifier Parts -> Diodes. Далее, очень важный параметр, это диаметр диода, если диод впрессовывается (Press-fit). Желательно померить диаметр у старых диодов. В моем случае, диоды были с диаметром впрессовываемой части (OD) 12.7 мм (1/2″). Положительная полярность (Polarity Positive) означает, что впрессовываемая часть – это катод, а торчащий вывод (Lead) – анод. Для отрицательной полярности (Polarity Negative) все в точности наоборот. Для выпрямительного моста генератора нужно 3 диода положительной полярности и 3 отрицательной. Для генератора Delta Autotechnik я заказывал диоды с артикулами: 130911 и 130912.

Замена диодов. Далее все относится к генератору фирмы Delta Autotechnik. Но принцип для всех одинаков. По такому варианту делал я, но каждый может придумать свой вариант замены. Диоды запрессованы в пластины из алюминия. Для выпрессовки старых диодов понадобится выколотка диаметром чуть меньшим диаметра диода . И если есть трубка с диаметром 14-15 мм, то лучше поставить ее с противоположной стороны. И выколоткой просто выбить старые диоды. Запрессовывать новые диоды нужно с той же стороны, с которой выбивались старые. С противоположной стороны также лучше поставить трубку. Затем, лучше через деревянный брусок, забить новые диоды.

Перед запрессовкой новых диодов лучше еще раз проверить с помощью мультиметра, какие диоды в какую пластину диодного моста запрессовываются.

В пластину, которая лежит снизу и имеет контакт с корпусом генератора, запрессовываются диоды с отрицательной полярностью (Polarity Negative). Диодный мост собирается в порядке, обратном разборке.

Корпус генератора имеет большую шероховатость. Поэтому перед установкой нижней пластины с диодами, которая имеет контакт с корпусом генератора, лучше смазать место ее соприкосновения с корпусом тонким слоем теплопроводной пасты. Паста наносится очень тонким слоем, только лишь, чтобы заполнить мельчайшие неровности поверхности и создать однородную среду для улучшения теплоотдачи.

Диодный мост устанавливается на свое место. Выводы обмоток зажимаются и/или припаиваются к соответствующим контактам моста.

Доработка, ремонт и замена диодного моста генератора ВАЗ 2110: установка дополнительного диода

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста генератора ВАЗ 2110? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание диодного моста на «Десятке»

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Предназначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

  1. Первостепенная задача устройства — преобразование переменного тока в постоянный.
  2. Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
  3. Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ — это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

  • двух алюминиевых пластин;
  • распорки, выполненной из пластика;
  • а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

  1. Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
  2. Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
  3. Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
  4. Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
  5. Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром — Рамиль Абдуллин).

Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр — проверка осуществляется так:

  1. Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
  2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
  3. Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
  4. Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
  5. В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

  1. Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
  2. Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
  3. Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
  4. Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
  5. Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
  6. Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
  7. После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.
 Загрузка ...

Видео «Как не допустить ошибок при замене ДМ в ВАЗ 2110»

Более наглядная инструкция по замене диодного моста в «Десятке» с описанием основных моментов и нюансов приведена в ролике ниже (автор видео — Семен Педань).

Как устранить неполадки диодного моста выпрямителя

В этой статье будут рассмотрены различные неисправности выпрямителя с диодным мостом, чтобы дать некоторое представление об устранении неисправностей источника питания переменного / постоянного тока.

Источники питания переменного / постоянного тока широко используются в различных типах электронного оборудования. Когда кто-то терпит неудачу, как мы можем определить причину?

В этой статье мы рассмотрим пример блока питания и расскажем о некоторых возможных причинах его выхода из строя.

Пример источника переменного / постоянного тока

Для эффективного поиска и устранения неисправностей вам необходимо разобраться в своей схеме.Мы будем работать с примером источника переменного / постоянного тока, который преобразует 230 В переменного тока в 5 В постоянного тока. Его блок-схема показана на рисунке 1 ниже.

Рис. 1. Изображение предоставлено NUS.

Во-первых, давайте сначала кратко рассмотрим каждый из этих блоков.

Трансформатор

Трансформатор преобразует электрическую сеть высокого напряжения в более низкое переменное напряжение. Например, если мы хотим генерировать 12 В постоянного тока, трансформатор может быть спроектирован так, чтобы генерировать переменное напряжение с амплитудой 22 В, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2
Выпрямитель

Выпрямитель преобразует напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока, как показано на рисунке 3. Это достигается путем инвертирования отрицательной части напряжения переменного тока для создания положительного напряжения. Результатом является постоянное напряжение, потому что теперь ток может течь только в одном направлении через гипотетическую нагрузку (не показано на рисунке). Однако по-прежнему существуют большие колебания напряжения и тока, и его нельзя использовать в качестве источника постоянного тока для питания электронных схем.На рисунке 3 показано очень важное свойство выхода выпрямителя: поскольку отрицательная часть перевернута на положительные значения, выход выпрямителя представляет собой периодический сигнал с периодом, который составляет половину периода входа. Следовательно, если на входе сигнал 50 Гц, выходная частота будет 100 Гц. Это наблюдение может быть полезно при поиске и устранении неисправностей источника питания переменного / постоянного тока.

Рисунок 3
Фильтр

Чтобы избавиться от больших колебаний, мы применяем фильтр нижних частот к выходу выпрямителя.Фильтр будет давать формы сигналов, похожие на красные кривые на Рисунке 4.

Рисунок 4
Регулятор

Поскольку все еще есть некоторые пульсации, мы можем применить выходной сигнал фильтра к регулятору, который использует концепции обратной связи для дальнейшего подавления колебаний и генерирования желаемого напряжения постоянного тока.

Давайте рассмотрим неисправности, связанные с диодным мостом выпрямителя и фильтром нижних частот, как показано на рисунке 5.

Рисунок 5

Теперь, когда мы знакомы с нашим примером, мы можем начать обсуждение некоторых общих проблем, которые могут потребоваться для устранения неполадок.

Проблема: отказал открытый диод

В каждом полупериоде входа $$ V_ {AC1} $$ горят два из четырех диодов. Например, когда $$ V_ {AC1} $$ положительный, D1 и D2 будут проводить ток, в то время как D3 и D4 блокируют (обратный) ток. В следующем полупериоде D3 и D4 будут проводить.Если какой-либо из этих четырех диодов имеет разрыв цепи, соответствующий полупериод будет пропущен, и схема будет действовать как полуволновой выпрямитель. На рисунке 6 показано влияние неисправного открытого диода на выходное напряжение.

Рисунок 6

Как видите, величина ряби увеличилась примерно в два раза. Кроме того, кривая, относящаяся к вышедшему из строя диоду, имеет период, в два раза превышающий период синей кривой, поскольку вышедшая из строя схема действует как полуволновой выпрямитель.Следовательно, при отказе открытого диода частота $$ V_ {DC1} $$ будет такой же, как VAC1. В исправной цепи пульсации возникают с частотой, вдвое превышающей входную частоту. С помощью осциллографа легко проверить работу выпрямителя на диодном мосту. Если частота электросети 50 Гц, частота колебаний должна быть 100 Гц. Это пример случаев, когда осциллограф намного полезнее мультиметра.

Проблема: закороченный диод

В предыдущем разделе мы предположили, что диод имеет разрыв цепи.Однако неисправный диод тоже может закоротить. В этом случае диод будет иметь небольшое сопротивление в обоих направлениях. Распространенными причинами выхода из строя диода являются чрезмерный прямой ток и большое обратное напряжение. Обычно большое обратное напряжение приводит к короткому замыканию диода, а перегрузка по току приводит к его отказу.

Давайте посмотрим, как закороченный диод повлияет на двухполупериодный выпрямитель. Предположим, что D1 на рисунке 5 закорочен, и теперь схема имеет вид, показанный на рисунке 7.

Рисунок 7

Предположим, что $$ V_ {AC1} $$ положительный.В этом случае D2 будет включен, а D3 и D4 будут иметь обратное смещение. Ток будет течь через нагрузку и диод D2 обратно во вторичную обмотку трансформатора, как это было на рисунке 5. Следовательно, если предположить, что диоды идеальны и имеют нулевое прямое падение напряжения, положительный полупериод не будет влияет закороченный диод. Но как насчет отрицательного полупериода? Когда значение $$ V_ {AC1} $$ становится отрицательным, включается D3. Ток будет течь обратно к трансформатору через закороченный диод, а не через нагрузку.Следовательно, $$ V_ {DC1} $$ будет равен нулю, и большое напряжение будет непосредственно приложено к D3. Чрезмерный прямой ток может привести к отказу D3 при открытии. Трансформатор и закороченный диод (D1) - это два других компонента, которые могут перегореть.

Проблема: Старение конденсатора фильтра

В источниках питания переменного / постоянного тока обычно используются электролитические конденсаторы для подавления пульсаций. Эти конденсаторы обладают высокой емкостью для данного рабочего напряжения (у них почти самая высокая доступная емкость, помноженная на напряжение или CV).Кроме того, такое высокое резюме достигается за доступную цену.

Несмотря на эти преимущества, у электролитических конденсаторов есть свои ограничения. Одним из основных недостатков является то, что они имеют гораздо более короткий срок службы, чем другие конденсаторы. Это связано с тем, что электролит внутри конденсатора со временем испаряется, и емкость уменьшается. К концу срока службы конденсатора емкость уменьшится примерно на 20%.

Также стоит отметить, что эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора (ESR) увеличивается по мере использования.Чем больше СОЭ, тем больше тепла выделяется, и тепло является основным фактором, который может ускорить испарение электролита. Это приведет к ситуации теплового разгона.

Дело в том, что электролитические конденсаторы, вероятно, являются первыми компонентами, которые выйдут из строя в правильно спроектированной электронной системе. Разработчик игнорирует эту проблему надежности, чтобы просто снизить затраты. По мере старения емкость будет уменьшаться, и на $$ V_ {DC1} $$ будут появляться более сильные колебания. Мы использовали $$ C_L = 220 мкФ $$ и $$ R_L = 1 k \ Omega $$ для создания графики этой статьи.Давайте уменьшим $$ C_L $$ на 20%, чтобы визуализировать эффект старения конденсатора (мы игнорируем увеличение ESR, чтобы упростить задачу). При $$ C_L = 176 мкФ $$ получаем красную кривую на рисунке 8.

Рисунок 8

Как и ожидалось, меньший конденсатор приводит к большим колебаниям. Следовательно, когда пульсации больше, чем ожидалось, мы должны проверить частоту пульсаций: если частота вдвое превышает входную частоту, диоды работают правильно и, вероятно, что-то не так с конденсатором.

Проблема: Закороченный конденсатор фильтра

Электролитические конденсаторы обычно выходят из строя. Фактически, слой оксида алюминия, который образует диэлектрик конденсатора, обладает свойством самовосстановления и обычно может немедленно исправить крошечное короткое замыкание. Тем не менее, все еще есть вероятность появления дырявого конденсатора, когда относительно небольшой резистор появляется параллельно конденсатору. Если это сопротивление утечки настолько мало, конденсатор будет казаться закороченным. Приложение обратного напряжения к конденсатору может привести к утечке компонента.Что-то, что может случиться при первом производстве платы. В этом случае схему можно смоделировать, как показано на рисунке 9.

Рисунок 9

Резистор утечки ускорит разрядку конденсатора, поэтому у нас будет более крупная пульсация, похожая на красные кривые на Рисунке 8. Если резистор утечки настолько мал, выход будет закорочен на землю. Следовательно, закороченный конденсатор может привести к отказу диодов или трансформатора.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели различные неисправности выпрямителя с диодным мостом, чтобы дать некоторое представление об устранении неисправностей источника питания переменного / постоянного тока. Мы увидели, что частоту пульсаций на выходе можно проверить, чтобы убедиться, что диодный мост работает правильно или нет. Кроме того, величина пульсации может дать нам некоторое представление о проблемах конденсатора фильтра.

Какие еще темы по устранению неполадок вы бы хотели обсудить? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Перегорели диоды генератора - Проверка и ремонт

Что такое диод генератора?

Выпрямительный блок генератора

Генератор является частью системы зарядки вашего автомобиля. Его цель - зарядить аккумулятор вашего автомобиля, чтобы обеспечить необходимую мощность для работы стартера, зажигания и всех электронных аксессуаров в вашем автомобиле. Это достигается за счет того, что автомобильный аккумулятор постоянно заряжается и остается полностью заряженным.

Генератор переменного тока вашего автомобиля (который раньше назывался генератором) обычно имеет до шести диодов.Они расположены на блоке выпрямителя генератора. Электричество проходит через диоды, которые преобразуют выход переменного тока генератора в постоянный ток (от которого работает аккумулятор). Если диоды не работают правильно, генератор не будет работать. Это остановит зарядку аккумулятора, в результате чего вашему автомобилю, возможно, потребуется запустить двигатель от внешнего источника.

Что вызывает проблемы с диодом генератора?

Тепло - При прохождении электричества через диоды генератора вырабатывается тепло.На низких уровнях это тепло не вредно. Однако из-за сильного нагрева диод может перегореть.

Чем больше электричества проходит через диод, тем больше тепла он выделяет. Использование радио, фар, кондиционера и других аксессуаров может привести к прохождению большего количества тепла через диод, что со временем может привести к его перегоранию.

Пайка сухих диодов - при использовании пайка вокруг диодов генератора расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении двигателя транспортного средства и генератора.Со временем это может вызвать сухую пайку диодов генератора, что помешает им правильно работать / заряжать аккумулятор вашего автомобиля.

Поменять местами клеммы автомобильного аккумулятора - если кто-то установит новый или недавно заряженный аккумулятор на ваш автомобиль и случайно перевернет клеммы аккумулятора вашего автомобиля, это может означать, что некоторые из ваших диодов генератора переменного тока могут потреблять полный ток аккумулятора, что может быстро их разрушить.

Другая немного менее распространенная проблема - это когда люди запускают полностью разряженный аккумулятор автомобиля и случайно меняют местами перемычки.Это также может вызвать прохождение сотен ампер через диоды генератора в прямом смещенном направлении, что быстро их разрушит.

Признаки перегоревшего диода:

Когда генератор перестанет работать, аккумулятор перестанет заряжаться. Это может привести к следующему:

  • Аккумулятор разрядится, в результате чего автомобиль не сможет завестись.
  • Двигатель начнет работать с перебоями, будет не хватать мощности, в конечном итоге он заглохнет и больше не запустится.
  • Загорится сигнальная лампа аккумулятора, предупреждая вас о проблеме с системой зарядки генератора.
  • Фары станут менее яркими из-за пониженного напряжения аккумуляторной батареи.

Ремонт и замена диодов генератора в Hamilton

Если в вашем автомобиле выходит из строя один или несколько диодов генератора переменного тока, то обычно требуется замена диодного выпрямителя в сборе. В Grimmer Motors мы можем выполнить замену диодного выпрямителя генератора на вашем автомобиле.Это позволит генератору поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии.

В Grimmer Motors наши механики имеют опыт ремонта всех видов генераторов и аккумуляторов. Это позволяет нам быстро выявлять и устранять проблемы с аккумулятором / системой зарядки.

Для быстрого и качественного ремонта генератора в Гамильтоне свяжитесь с Grimmer Motors сегодня!

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Ремонт и обслуживание генераторов. Ремонт и обслуживание генераторов

Похоже, диодный мост от генератора в ремонте.Основные неисправности диодного моста генератора: - диоды перегорели в результате попадания влаги в генератор, например, при мытье моторного отсека автомобиля или при запуске двигателя от другого автомобиля (так называемое «освещение» ), либо неаккуратная работа с аккумулятором; - коррозия алюминиевых радиаторов в результате электрохимических процессов. Способы устранения неисправностей: - замена диодов диодного моста генератора; - замена всего диодного моста на новый, как составной части генератора.

Так выглядит коллектор от ремонтируемого генератора. Основные неисправности коллектора генератора: - естественный, механический износ от наработки из-за трения щеток, способы устранения: - проточка коллектора и шлифовка на токарном станке; - замена коллектора генератора на новый.

Похоже, реле-регулятор от генератора в ремонте. Основные неисправности реле-регулятора: - изношенные щетки в результате естественного износа; - окисление (зеленовато-серый налет) на проводящих поверхностях; - неисправность микросхемы реле-регулятора (в редких случаях).Причины неисправности: - крайнее значение зарядного тока (слабый - до 3А, сильный - более 10А). Методы устранения неисправностей: - замена щеток реле-регулятора; - замена реле-регулятора на новый.




Так выглядит обмотка статора ремонтируемого генератора. Основные неисправности обмотки статора: - повреждение внешнего изоляционного слоя или изоляционных проводов; - почернение или растрескивание эмалевой изоляции проводов обмотки; - межвитковое замыкание или замыкание на массу.Методы устранения неисправностей: - механическая перемотка обмотки статора; - пайка перемычек из медной проволоки большого сечения; - замена обмотки статора генератора на новую.

Если имеются перечисленные в предыдущем разделе
признаки неисправности генератора, но вы не можете устранить их самостоятельно, настоятельно рекомендуем обратиться к специалисту. Компания Астартер
предлагает Вам комплексную услугу, которая позволяет доверить решение проблемы
профессионалам вместо производства ремонта генератора своими руками ... У нас есть новейшее оборудование для ремонта генераторов, а также отличные специалисты - знатоки своего дела. Наши специалисты всегда подскажут , сколько стоит ремонт автогенератора .

Даже будучи заядлым автомобилистом, не всегда удастся определить степень сложности и причины поломки генератора. Мы проводим детальный осмотр вашего агрегата и детально изучаем ваш автомобильный генератор. Выявив причину неисправности генератора, наши специалисты устанавливают ее характер.



Только опытный профессионал определит характер поломки - внутренний или внешний. Диагностика и ремонт генераторов иномарок (Ауди, Тойота, Форд и др.) И отечественных автомобилей (ваз, газ и др.) Производится в общей сложности за полтора часа, конечно, при условии, что машина Сервис имеет необходимые запчасти для замены. Правда, ремонт может занять больше времени, если автогенераторы «редкие», то есть на машинах, запчасти для которых достать очень сложно из-за давности их производства.Тогда специалисты автосервиса могут изготовить любые запчасти самостоятельно, либо подобрать что-нибудь из современных аналогов. Весь этот процесс занимает много времени. эта работа требует глубоких знаний и колоссального опыта, а демонтаж и ремонт генератора требует аккуратности и высокой квалификации технических сторонних работ. В зависимости от сложности поломки заменяем вышедшую из строя деталь или заменяем генераторные агрегаты целиком. Электрическая цепь проверяется на обрыв и короткое замыкание. Осуществляем профессионально и по доступной цене во многих районах Москвы: ЦАО, Южный административный округ, Северный административный округ, Восточный административный округ, ООО.А также здесь можно отремонтировать генераторы для грузовика, спецтехники, погрузчика, яхты, катера, моторной лодки и др.

Сложная неисправность должна включать в себя межвитковое замыкание обмотки, которое может привести к тому, что мощность генератора снизится до нуля. Такой генератор в конечном итоге выйдет из строя и больше не будет генерировать достаточно силы для запуска двигателя, несмотря на то, что теперь он, кажется, продолжает работать. У нас можно провести ремонт генераторов в Москве по доступным ценам и надежно.

Компания «МС-Сервис» осуществляет комплексный ремонт генераторов для грузовых и легковых автомобилей ... Ремонт генератора требует определенных профессиональных знаний и опыта; не каждый генератор можно сделать своими руками.

Сегодня в дилерских центрах генераторы не ремонтируют, а только заменяют. Это, конечно, хорошо, но может в несколько раз превышать стоимость ремонта. Поэтому в большинстве случаев целесообразнее восстановить неисправный агрегат, чем покупать новый.

В обычных автомастерских из-за отсутствия специалиста и необходимых запчастей генераторы могут вообще не ремонтировать.В лучшем случае демонтируйте агрегат и отправьте в ближайший сервис, в результате потеря времени и денег

С нами Вы сэкономите деньги и время, Мы решим проблему поломки автомобильного агрегата быстро и качественно.

Специалисты нашей компании проведут ремонт любой сложности, что поможет не только продлить срок эксплуатации, но и довести его производительность до заводских параметров. Обладая новейшим диагностическим оборудованием и профессиональным опытом, мы быстро выявим причину неисправности и произведем детальный ремонт.

Технический центр MS-Service:

  • Качественный и быстрый ремонт
  • Доступные цены
  • Современное диагностическое оборудование;
  • Наличие комплектующих
  • Ремонт всех типов автогенераторов, грузовиков, спецтехники, погрузчиков, мотоциклов, яхт и катеров
  • Удобное расположение ЮВАО г. Москва (м. Кожуховская)
  • Бесплатные консультации опытных специалистов;
  • Гарантия на все работы

Непосредственно к ремонту генератора проводится диагностика, в результате которой устанавливаются причины.Причиной выхода из строя генератора может быть неисправность регулятора напряжения, в том числе совмещенных с ним токосъемных щеток, межвитковое замыкание обмотки или механический износ подшипников.

И довольно частый случай - выход из строя диодного моста, когда довольно тонкий корпус выпрямительного блока (диодный мост) плавится в результате локального нагрева на его выводах и получается пробой

. Только после точного определения причины поломки вы сможете узнать реальную стоимость ремонта.

Наш сервис производит диагностику и ремонт генераторов иномарок (OPEL AUDI, BMW, VOLVO, JEEP, KRISLER, DAF, DEU, IVECO, INFINITI, ISUZU, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, MERCEDES, NISSAN, PEUGEOT, RENO CITROEN, FIAT, SUZONKI, FOXADO, TAIGO HANDY, CHEVROLET, SKODA, CHERY) и автомобили отечественного производства (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, МАЗ,)

Ремонтируем всех ведущих мировых производителей: VALEO, BOSCH, WAI. ZEN, TRANSPO, UNIPOINT, Mobilеtron, CARGO, ORME, IKA. Без снятия агрегата ремонт займет в среднем 1 балл.5 часов. В результате ремонта в нашем сервисе генератор получает вторую жизнь. Гарантия на все работы до 6 месяцев

Без исправно работающего генератора машина долго не сможет водить машину. Заряд аккумулятора быстро израсходуется, и вам придется искать способы эвакуации автомобиля ... Это означает, что генератор всегда должен быть в хорошем состоянии.

Практически любой автовладелец может отремонтировать генератор своими руками, даже при минимальном наборе инструментов и запчастей.Многие поврежденные компоненты обнаруживаются после разборки корпуса и визуальной диагностики.

Есть несколько наиболее частых причин выхода из строя автомобильного генератора. Их следствием являются следующие симптомы:

  • низкое напряжение на выходных клеммах;
  • генератор стал заметно шумнее работать;
  • устройств заряжены;
  • исчезла потребительская зарядка;
  • идет зарядка, но на приборной панели присутствует сигнальная лампа горения.

У большинства описанных ими последствий есть веские причины. Они могут быть прямыми или косвенными, а также иметь механические или электрические проблемы.

Выявление причин и устранение неисправностей

Своевременный ремонт автомобильного генератора обеспечит бесперебойную работу всех смежных систем автомобиля.

Отсутствие заряда на аккумуляторе связано с тем, что предохранитель в цепи перегорел или отошел от механического тряски. Поломка или износ щеток также могут не обеспечивать необходимое напряжение для зарядки аккумулятора.Электрическая часть влияет на этот процесс тем, что могут перегореть диоды, могут возникнуть обрывы в обмотках статора / ротора или, наоборот, короткое замыкание.

Для диагностики щеток часто достаточно визуального контроля, а для обнаружения коротких замыканий или обрывов нужен мультиметр. Неисправный диод можно восстановить, припаяв на его место новый исправный элемент, а некоторые специалисты готовы за небольшую сумму перемотать обмотку. Если услуга стоит дороже, чем покупка нового генератора, то выбор очевиден.


Изготовление колец

Провести ремонт ротора можно своими руками. Чаще всего разрыв цепи происходит возле контактных колец. Также происходит распайка концов обмоток. Ремонт этой проблемы начинается с того, что мы аккуратно разматываем один виток провода. Отломанный наконечник припаиваем со своего места, а на его место при помощи пайки закрепляем подготовленный провод от размотанной катушки.

Часто даже количество витков уменьшать не нужно, так как контакт распаян, что исправляется паяльником.Дополнительно можно очистить контактные кольца «нулевой» наждачной бумагой. Заметные бороздки удаляются с помощью набора напильников.


Проверка статора генератора

Значительно повышенный шум генератора вызывают подшипники ротора ... Если они явно изношены, их необходимо заменить. В случаях, когда на них не ощущается заметного люфта, то достаточно демонтировать подшипники, промыть их, нанести достаточное количество качественной смазки и установить на их место.

Разрядились проблемы или в большей степени решены заменой реле контроллера. На эту причину также влияет производительность диодного моста или его отдельных элементов. Тест мультиметром и заметно сломанными диодами восстановит работоспособность.


Генератор в разобранном виде

При контроле на приборной панели сообщает о проблемах с зарядом аккумулятора, это свидетельствует о пробое одного из дополнительных диодов в цепи.Чтобы добраться до платы с диодами, нужно открутить несколько гаек с обмотки, а затем отсоединить гайку, фиксирующую плюсовой вывод. После этого плата моста будет доступна для замены или ремонта.

Заключение

Вы можете решить большинство проблем самостоятельно. Однако некоторые виды ремонта генератора, такие как замена обмотки статора, могут оказаться экономически неэффективными. В этом случае полная замена генератора. Вы можете посмотреть видео по этой теме на этой странице.

Любой водитель знает, что генератор предназначен для выработки электроэнергии и питания бортовой сети автомобиля.Без генератора работа автомобиля возможна лишь на время (пока не разрядится аккумулятор), поэтому исправность генератора должна быть на высшем уровне.

Неисправности генератора и способы их устранения

Как известно, ремонт заключается в устранении возникших неисправностей. Самая главная и основная неисправность генератора - это низкое напряжение или его отсутствие. Об этом мы узнаем, обычно, если вдруг сел аккумулятор, заглохла машина или загорелась соответствующая лампа на приборной панели машины.Чтобы убедиться в этом, попробуйте снять клемму аккумулятора при работающем двигателе и понаблюдайте за поведением автомобиля. Если глохнет или, значит неисправен генератор. Наконец, к клеммам аккумулятора можно подключить вольтметр. Нормальное напряжение должно быть в пределах 12,5 - 14 вольт.


У этой неисправности много причин. Все проблемы и способы их решения будут описаны ниже:

Ослабленный или оборванный ремень привода генератора

В этом случае его необходимо заменить или растянуть.Натяжение осуществляется ослаблением гайки регулировочного зажима и ее затяжкой после натяжения ремня. Натяжение регулируется путем наклона генератора в сторону, противоположную двигателю. В этом состоянии агрегат фиксируется, после чего гайка затягивается гаечным ключом. Для вращения генератора необходимо также ослабить нижнюю гайку, предназначенную для осевого крепления агрегата.


При обрыве ремня необходимо ослабить обе гайки крепления, наклонить генератор и надеть новый приводной ремень... После этого ремень натягивается, а гайки затягиваются с достаточным усилием.


Щетки предназначены для снятия напряжения с контактных колец ротора. Если они изношены, контакт с кольцами пропадает. Таким образом пропадает и зарядный ток генератора. В этом случае выбросьте клемму аккумулятора, снимите заглушку с проводами с разъема генератора или узла щетки и открутите два винта, крепящие щетки. Вытащите щетки, установите на их место новые и затяните крепежные винты.Все остальные операции выполняются в обратном порядке.

Обрыв обмотки возбуждения


В этом случае необходимо произвести демонтаж уже снятого с автомобиля генератора. Для этого снимаем с него щетки и откручиваем четыре гайки на корпусе агрегата. После откручивания гаек вытащите крепежные шпильки в виде длинных болтов и разъедините детали статора. Корпус статора разделен на две части, ротор выдвинут. В зависимости от типа и конструкции генератора обмотка возбуждения может располагаться либо на роторе, либо на статоре.Обнаружив его, измерьте сопротивление обмотки. Нормы сопротивления указаны в технических таблицах вашей модели генератора, и если показания прибора ненормальные, обмотку необходимо заменить.

Внимание! Процесс замены обмотки имеет свои сложности, и выполнить такие работы может только квалифицированный электрик. Если у вас нет такого навыка, то воспользуйтесь, лучше, услугами специалиста в этой области.

Кроме обрыва обмотки может произойти короткое замыкание.В этом случае неисправна его изоляция. Однако его тоже заменяют.

После замены обмотки соберите генератор в обратном порядке и установите его на автомобиль.

Видео - Диагностика и ремонт генераторов своими руками

Диодный мост также является уязвимым местом генератора и его ремонт или замена проводится на снятом и разобранном автомобильном генераторе.

Внимательно осмотрите деталь перед ремонтом.Скорее всего, на нем просто распаялись контакты от полупроводниковых элементов. В этом случае их просто запаивают на место и все детали устанавливают обратно. Другое дело, когда на поверхности многих диодов появлялись обугленные следы. В этом случае лучше всего заменить весь мост и установить новый элемент на статор генератора.


Стоит сказать об особенностях диодов. Эти элементы предназначены для выпрямления напряжения и имеют только одностороннюю проводимость.Если эта проводимость нарушена, значит, полупроводник неисправен и требует замены. Обнаружить это при внешнем осмотре невозможно, но есть такой способ:

С помощью тестера ламп проверьте проводимость всех диодов в мосту. Для этого один контакт тестера прикладывают к одной стороне диода, другой - к другой. Если лампа не горит, поменяйте стороны контактов. Лампа должна гореть только в одном из положений, это касается всех остальных диодов.Если лампа не горит совсем или горит в обе стороны, то диод необходимо заменить. Распаивается, выдавливается, на его место устанавливается новая и заделываются контакты.

  • Прочие неисправности ... Они могут включать нарушение различных контактных соединений. В этом случае очищаются контактные поверхности или заменяется весь контакт. Стоит напомнить, что плохой контакт хотя бы в одном месте приводит к снижению КПД блока питания или выходу из строя всего агрегата.

Стоит снова вернуться к ремню генератора. Даже если он натянут, пощупайте его на предмет влаги. Возможно, на него капало масло или антифриз, и он просто скользит, нарушая нормальную передачу крутящего момента на шкив генератора. Это тоже имеет место.

Отдельно можно отметить повышенный шум при работе генератора. Чаще всего причиной этого шума является подшипник вала ротора. Его шум говорит о том, что он изношен и требует срочной замены.Крайне не рекомендуется откладывать этот вопрос на потом. Дело в том, что разбалансировка вала приведет к контакту ротора с активной сталью статора, возникнет короткое замыкание, что также отразится на уровне напряжения бортовой сети.

Вы можете решить эту проблему. Для этого ротор снимается вместе с подшипником, который затем выдавливается из ротора. После этого с помощью специального оборудования монтируется новый подшипник, а на его место устанавливается ротор.

Это все связано с неисправностями генератора. Если после устранения вышеперечисленного проблема не исчезнет, ​​то нужно искать ее в другом месте.

Недорогой и надежный ремонт генераторов с заменой на автомобиль осуществляется в нашем техцентре в Москве. Также предлагаем обмен генераторов на восстановленные по цене ремонта. При ремонте мы используем только качественные проверенные запчасти - оригинальные или аналоги, которые есть на нашем складе в оперативном доступе, поэтому ремонт не займет много времени.

Ремонтируем генераторы всех типов:

  • для автомобилей
  • для грузовиков и автобусов
  • для спецтехники
  • для лодок всех типов

Если у вас вышел из строя генератор, то такая поломка - неприятная вещь, которая в конечном итоге приводит к обездвиживанию автомобиля. При такой поломке можно даже завести машину и даже проехать некоторое расстояние, пока аккумулятор автомобиля не разрядится. Советуем воспользоваться этой возможностью, чтобы приехать в нашу мастерскую.Ремонт генератора обойдется вам намного дешевле, чем замена агрегата на новый. Хотя мы можем выполнить обе операции быстро и качественно. Как правило, ремонт стоит от 10 до 50% стоимости нового, и не верьте тому, кто говорит, что если он начнет выходить из строя, то он будет постоянно ломаться. Как и любую другую часть машины, генератор легко ремонтируется и восстанавливается. И кто знает, может у вас прилетело только реле-регулятор, которое легко заменить, а это копейки.Так что, если у вашей машины такая поломка, не спешите покупать новую. Оцените возможность ремонта. Вы можете сэкономить кучу денег. Что ж, если вы все же решили переодеться, все равно приходите к нам в автосервис. Стартеры и генераторы - наша прямая специализация.

Автомобильный генератор представляет собой сложную конструкцию, не предполагающую диагностику в гаражных условиях ... Чтобы определить неисправность генератора, необходимо провести его диагностику на специальном стенде, который покажет причину поломки.Ремонт обойдется вам намного дешевле, чем покупка нового, а качество выполненных работ позволит вам долго не думать о ремонте. У нас есть в наличии комплектующие для генераторов всех типов и моделей, как легковых, так и грузовых. Широкий ценовой диапазон на запчасти, оригинальные и аналоги. Выбирайте наиболее надежный и выгодный вариант ремонта. Разумеется, мы дадим вам необходимые рекомендации, исходя из нашего опыта.

Стоимость ремонта генератора и запчастей

Стоимость ремонта генератора складывается из снятия и установки генератора на транспортном средстве, стоимости запчастей и стоимости работ.Стоимость работ 500 рублей 12 Вольт и 800 рублей 24 Вольта. Кроме того, предлагаем купить б / у генератор или произвести обмен.

Цены на запчасти для генераторов

Имя Цена
1 подшипники от 300 руб.
2 реле-регулятор от 600 руб.
3 диодный мост от 800 рублей
4 кисти от 70 руб.
5 втулки 200 руб.
6 ротор от 1000 руб.
7 кольца ротора (коллекторы) от 600 руб.
8 обмотка (статор) от 900 рублей
9 шкив / сцепление от 200 руб.
10 генератор работает 500 руб.

В любом случае ремонт генератора будет намного выгоднее покупки нового.Экономия может достигать 300% (в зависимости от модели автомобиля).

Доверившись нам, Вы можете быть уверены в качестве выполненных работ. А кроме того, цены на наши услуги вас приятно удивят! Мы дорожим каждым нашим клиентом, стараясь обеспечить не только качественную работу, но и соответствующий уровень сервиса!

Есть автомобили, снятие генератора с которых не занимает много времени. Они легкодоступны и, соответственно, не требуют больших затрат на снятие и установку.На таких автомобилях действительно можно использовать неоригинальные комплектующие, если вы хотите сэкономить на ремонте, но есть автомобили, у которых сборка и разборка агрегата занимает много времени из-за неудобного (глубокого) расположения и соответственно , эта операция намного дороже. Экономия в этом случае может пойти боком. Мы рекомендуем ремонтировать такие машины с использованием оригинальных запчастей.

Кроме того. У нас есть готовые, отремонтированные б / у генераторы на складе, испытанные и полностью работоспособные.Вы можете использовать, в случае нехватки времени, просто замену по цене ремонта.

Ремонт генераторов

  • Цена

    к 350 Грн.

  • Срок

    к 1 час часы

  • Гарантия

    1 года

За качественную работу электрической части в автомобиле отвечает генератор.Если это устройство выходит из строя, не всегда лучшим и самым выгодным решением является его простая замена. Профессиональный ремонт генераторов может привести к: полнофункциональная работа механизма.

Основные задачи и этапы ремонта генератора

  • Диагностика диодного моста. Компонент отвечает за стабильность выходного напряжения на разных скоростях.
  • Замена подшипников вала. На некоторых устройствах также может быть износ самого вала.
  • Замена якоря из-за перегоревшей обмотки, хотя именно в этом случае ремонтные работы могут оказаться невыгодными.
  • Установка нового регулятора напряжения. Для этой процедуры вам даже не потребуется разбирать оборудование.
  • Проверка датчиков, соединений и других деталей, которые необходимы при работе устройства.

С чего начать ремонт электрооборудования в автомобилях?

Чтобы ремонт генератора не попал вам в карман, важно проводить качественную и точную диагностику.Только в этом случае можно выявить настоящие причины неисправности. Самостоятельное вмешательство и попытка ремонта чаще всего начинается с замены самых простых и недорогих деталей, но это, как правило, не гарантирует достижения желаемых результатов.

Также не стоит сразу начинать ремонт с демонтажем вышедшего из строя генератора. Как правило, этот шаг не всегда оправдан. Важно провести точную проверку и правильно выявить поломку.

Почему генераторы перестают заряжаться?

Плохой заряд аккумулятора сопровождается постоянной или периодической индикацией заряда аккумулятора на приборной панели автомобиля. Основные причины этой проблемы - регуляторы напряжения. Выход из строя диодного моста может привести к нестабильности напряжения. Если индикатор батареи не пропадает на панели при запуске двигателя, не нажимая педаль газа, это первый признак неисправности моста.

Для устранения неисправности следует обратиться к профессионалам, ведь именно так можно узнать настоящие причины поломки, уточнить комплект запчастей для замены.Ремонт генератора лучше доверить мастерам с большим опытом.

Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

Лишь немногие водители умеют производить проверку диодного моста мультиметром, и эти знания могут быть очень полезны. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, и благодаря ему аккумулятор заряжается правильно. Часто в случае поломки водители сразу же доводят машину до СТО.Но часто бывает достаточно проверить мультиметром диодный мост, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые пришлось бы заплатить за ремонт. Давайте подробнее разберемся, что это за генератор и зачем он вообще нужен.

Что такое диодный мост? Его принцип действия

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую схему, называемую диодным мостом.Он находится непосредственно в самом генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает генерируемый генератором ток на аккумулятор, а не в обратном направлении - от аккумулятора к генератору. В этом случае в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в противоположном направлении сопротивление стремится к бесконечности. При неисправности моста электроника автомобиля выйдет из строя. Вернее АКБ выйдет из строя, и без него машина банально не будет, так как стартер сам получает питание от АКБ.

Из-за чего ломается диодный мост?

Проверка диодного моста генератора с помощью мультиметра включает, помимо прочего, выяснение причин выхода из строя диодного моста. Самая частая причина - скопление воды внутри. Часто после мытья машины или проезда по лужам мост может сгореть.

Вторая причина - обратная полярность на выводах АКБ. Это происходит, когда дым идет непостоянно или когда зарядное устройство подключено к аккумулятору.Конечно, могут быть более сложные причины перегорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

Как влияет перегоревший диодный мост?

Если возникли проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост. Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При его поломке возможны два варианта: ток тоже не идет на батарею, но он очень высокий.Это может привести к вскипанию электролита.

Следовательно, если есть проблема с мостом, ее нужно решать очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а это недешево. Поэтому лучше иметь представление, как проверить диодный мост мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ. Как минимум есть 2 способа проверить: мультиметром или обычной лампочкой. Давайте рассмотрим оба пути.

Проверка лампочки

Сначала снимаем диодный мост с генератора.Однако в случае с лампочкой и без этого можно обойтись. Берем мост в собранном виде и прикасаемся к клемме аккумулятора. Обязательно поддерживайте контакт постоянным и прочным. Теперь берем лампочку и ее контакт (плюс) касаемся плюса аккумулятора.

Теперь поочередно прикоснитесь другими контактами лампы к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера. Если лампочка горит, значит, мост «пробит» и, следовательно, он нерабочий.Теперь, если каскады соединят схему через один диод, можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на обрыв цепи, то минус мост "перебросим" на плюсовую батарею. Затем подключаем лампу к плюсу аккумулятора. Теперь подключаем свободный контакт лампы к элементам, как описано выше. В этом случае лампа должна гореть. Если он совсем не горит или горит тусклым светом, то имеет место обрыв цепи диодов.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки с помощью лампочки, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Для начала необходимо включить мультиметр в режиме «Звонок», а если такого режима нет, просто установите сопротивление на 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов он будет звонить.

Мост разделен на две части: вспомогательные и силовые диоды.Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип такой: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключите измерительные провода мультиметра к каждому терминальному диоду. И если прибор отображает значение, отличное от значения после замены щупов местами, то это говорит о том, что диод перегорел.Эту операцию необходимо проделать для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодомост-генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть обрыв. Если показания близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), значит, диод сломан. Мультиметр как тестовый прибор позволяет точно указать, какой из диодов вышел из строя, и определить характер неисправности.При использовании лампочки все примерно так же, однако при слабом токе зарядки обнаружить правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственный плюс контрольной лампочки - это то, что снимать диодный мост с генератора не нужно. Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно.Без снятия генератора этого сделать нельзя. Там нужно работать с отдельными частями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод копейки стоит и продается в любом магазине автозапчастей. Его замена тоже не представляет собой ничего сложного, и его можно изготовить самостоятельно.

Заключение

В этой процедуре нет ничего сложного.Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то вы можете самостоятельно проверить и заменить неисправные диоды. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги на проверку и тем более на ремонт.

Все элементы, необходимые для ремонта диодного моста, имеются в продаже. Да и сам диодный мост вообще недорогой, но проблемы могут быть только с поиском моста на какую-то редкую модель генератора.

Напоследок: если что-то не так с аккумулятором, то вам очень повезет, если причина как раз в диодном мосту. Это, можно сказать, расходный материал, который время от времени приходится менять. Но здесь главное вовремя обнаружить неисправность, пока не пострадает сам аккумулятор.

Std RSK5001 Ремкомплект выпрямителя Stamford - генераторы Macfarlane, 2500 рупий / шт.


О компании

Год основания 1998

Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот 2-5 крор

Участник IndiaMART с июня 2015 г.

GST33AAECD3061F1Z5

Код импорта и экспорта (IEC) 04120 *****

Экспорт в Замбию, Соединенное Королевство, Бутан, Соединенные Штаты Америки, Бразилию

Delcot Engineering Private Limited было , начатое в 1998 группой опытных профессионалов, имеющих несколько лет опыта работы в этой области.Мы разместили наш главный офис по адресу Padi, Chennai, Tamil Nadu , и оттуда мы занимаемся всей нашей профессиональной деятельностью . Благодаря нашему обширному опыту и обширным знаниям в этом бизнесе, мы участвуем в запасных частях, продажах и торговле услугами , производстве и экспортируя широкий спектр генераторов, воздушных компрессоров, землеройных двигателей, дизельных двигателей. Двигатели, пожарный дизельный двигатель, двигатель Saftys, генератор переменного тока, автомобильные запасные части и многое другое.Мы также Дизель-Генератор Сервис . Нам помогает высоконадежная команда, которая позволила нам создать замечательную нишу в отрасли. Наши специалисты работают кропотливо и изо всех сил стараются достичь поставленных целей в оговоренные сроки.

Видео компании

ИНФОРМАЦИЯ О ВОМ ГЕНЕРАТОРА С ПРИВОДОМ ТРАКТОРА

КРАЙНЕЕ ВНИМАНИЕ: Обратите внимание, что сбой закрепление генератора с приводом от ВОМ может привести к переворачиванию агрегата. и нанести серьезную травму и / или повреждение оператора и / или окружающая конструкция и оборудование.Настоятельно рекомендуется чтобы генератор был закреплен болтами и надежно закреплен на бетонная плита, хорошо армированная стальной арматурой. Friesen Electric Inc. не несет ответственности за любые травмы или повреждения. понесенные в результате небрежности при установке. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя, когда ввод генератора в эксплуатацию.

ВАЖНЫЙ: Все резервные электростанции, включая Генераторы с тракторным приводом следует периодически проверять. Для надлежащего обслуживания вашего генератора с приводом от трактора необходимо должен работать в течение одного часа с номинальной нагрузкой не менее дважды в год. Это обеспечит исправность вашего генератора. в рабочем состоянии и готов к работе в аварийном состоянии развивается.

ГЕНЕРАТОРЫ С ТРАКТОРНЫМ ПРИВОДОМ

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Введение
  2. Эксплуатация генератора
  3. Требования к техническому обслуживанию
  4. Что такое статика Генератор возбужденного типа?
  5. ВОМ Мировоззрение
  6. Эксплуатация трактора Генераторы с приводом
  7. Порядок использования
  8. Диагностика обслуживания
  9. Испытания выпрямительной сборки
  10. Порядок обращения с выпрямителями
  11. липкий Кисти
  12. Наращивание возбуждения Поле
  13. Полевая проверка Арматура
  14. Тестирование полевой цепи
  15. Таблица перекрестных ссылок на смазочные материалы

ВВЕДЕНИЕ :

Слова "генератор" и "генератор переменного тока" используются взаимозаменяемо, но имеют то же значение.Это руководство охватывает резервные генераторы с приводом от коробки отбора мощности сельскохозяйственного трактора. В этих генераторах используется статическая система возбуждения, о которой будет сказано ниже. в последующих параграфах этого руководства. Все генераторы тщательно проверяются, Протестировано и упаковано для отправки на заводе. Генератор должен быть распаковывать как можно раньше при получении и проверять на наличие повреждений, которые могло произойти во время транспортировки. О любых замеченных повреждениях следует незамедлительно сообщать. перевозчику, чтобы можно было подать иск о возмещении стоимости повреждение.Если возможно, это повреждение следует указать на грузе. счет на момент доставки. Если повреждение носит серьезный характер, генератор нельзя эксплуатировать, пока неисправность не будет устранена.

Генераторы с тракторным приводом разработаны обеспечивать напряжение и ток, аналогичные нормальным линиям электропередачи. Оборудование, которое может работать от нормальной мощности, также может работать от генератор, при условии, что мощность генератора не превышена.Следует помнить, что линия электропередачи для всех практических целей поддерживается неограниченным генератором.

Когда генератор не используется, он должен хранить в чистом сухом месте. Страдают все виды механического оборудования. от длительного хранения без использования. Генератор следует использовать в частые интервалы в удобное время. По этой процедуре ухудшение будут предотвращены, и любая возможная неисправность будет отмечена до возникновения каких-либо аварийных ситуаций. состояние развивается.

РАБОТА ГЕНЕРАТОР

Двухходовой ручной переключатель передачи должен использоваться с резервным генератором. Нагрузка, подключенная к нормальному клеммы безобрывного переключателя, запитывается от нормальной линии питания когда переключатель находится в нормальном положении. Генератор, подключенный к аварийные клеммы переключателя, подает питание, когда переключатель находится в положение аварийного режима.Когда нормальное питание выходит из строя, генератор крепится к трактору с помощью вала отбора мощности.

Запустите трактор и отрегулируйте скорость пока стрелка вольтметра на панели генератора не зарегистрируется на высокая сторона зеленой части цветной полосы.

Проверьте подключенную нагрузку, чтобы убедиться, что отключено все тяжелое электрооборудование.

Переместите ручку переключателя передач в аварийное положение подключения нагрузки к генератору.

Включите все необходимое электрооборудование. в пределах номинальной мощности генератора, поддерживающего скорость трактора, чтобы вызвать вольтметр должен оставаться в зеленой части цветной полосы.

Если выключатель генератора ПКП срабатывает во время работы, подключенная нагрузка больше, чем номинальная мощность генератора.

Уменьшите нагрузку, отключив все второстепенное оборудование в аварийных условиях.

После небольшой задержки, указывая, что восстановление питания не является временным, безбарьерный переключатель может быть возвращен в нормальное положение, и приводной генератор трактора выключится.

После того, как нагрузка вернулась в нормальное состояние мощности, должны быть приняты обычные меры предосторожности для защиты тракторный привод-генератор. Если генератор установлен на внедорожном прицепе, например Winpower TD-M / 73, его следует хранить в сарае или машинном сарае. в сухом и чистом месте.Генератор следует накрыть брезентом. для предотвращения попадания пыли, мякины и / или влаги. Установлены генераторы в постоянном месте должен быть установлен на бетонном основании не менее Армированная плита толщиной 3 дюйма. Необходимо предусмотреть водонепроницаемость и пыленепроницаемость. крышка, чтобы оставаться на месте в режиме ожидания. Простое каркасное ограждение включая дверцы для подключения к коробке отбора мощности и вентиляции это очень стоящее положение.Типовая установка с защитой от непогоды показан на рисунке 1.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  1. Поддерживайте надлежащий уровень масла в Коробка передач ВОМ. См. Прилагаемый список смазочных материалов. Не перелей, поддерживайте уровень до маленькой заглушки трубы примерно в 4 дюймах от дна коробки передач на крышке коробки передач.

  2. Регулярно осматривайте коллектор кольцевые щетки.Щетки должны свободно перемещаться в держателях щеток. Когда поднимается с поверхности коллекторного кольца щеточным шунтом, и отпущена, щетка должна снова войти в контакт с коллекторным кольцом. Осмотрите щетки на предмет износа. Кисть, которая не заполняет минимум две трети держателя щетки следует заменить.

  3. Осмотрите на предмет ослабленной или сломанной проводки. соединения. Убедитесь, что электрические соединения не ослаблены в щеткодержатель.

  4. Не позволяйте собирать грязь или мякину внутри генератора или в вентиляционных отверстиях. Осмотреть для индикации входа мышей в генератор. Вход и выпускные отверстия закрыты жалюзи, но возможно повреждение жалюзи могло произойти. Мыши могут повредить обмотку генератора.

ЧТО ТАКОЕ ГЕНЕРАТОР СТАТИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ?

Слово «статика» означает отсутствие движения; таким образом, термин «статическое возбуждение» означает, что ток возбуждения для поле подается без использования устаревшего ротационного типа возбуждения.Коммутаторы и щетки коммутатора с присущими проблемами коммутации и техническое обслуживание не используются.

В генераторе статического возбуждения FRIESEN, выход переменного тока генератора выпрямляется с помощью двухполупериодный кремниевый диодный мост. Результирующий постоянный ток используется для питания катушки стационарного поля.

Также есть цепь в генераторе система возбуждения для поддержания относительно постоянного напряжения в качестве нагрузки разнообразен.

В схеме возбуждения используется только один выпрямительный мост. В этой системе разделенная первичная обмотка трансформатора тока подключается последовательно с нагрузочными линиями. Вторичный выход этого трансформатора затем подключается к шунтирующему полю и также управляется реактором последовательно с одним подключением к стороне переменного тока моста. Реактор служит для управления энергией на холостом ходу, которая уменьшается по мере добавления нагрузки а также поддерживает стабильное выходное напряжение за счет изменения напряженности поля.

Использование трансформатора тока обеспечивает не только средство для изменения напряженности поля при нормальной нагрузке, но и также средство для «нагнетания поля» во время внезапных кратковременных перегрузок, таких как как встречаются при запуске двигателей. Это означает прерывистый мощность генератора может быть увеличена до более высокого указанного номинала в обозначении модели.

РЕГУЛИРОВКА ВОМ

Установите генератор таким образом вал отбора мощности находится как можно ближе к прямой линии во всех направлениях насколько возможно.Это увеличит срок службы вала отбора мощности, уменьшит износ подшипников как коробки отбора мощности, так и генератора, и уменьшить вибрация. Максимальный угол от прямой не должен превышать 10. Для номинальной длины вала отбора мощности 42 дюйма, 10 соответствует смещению в 8 дюймов. Для увеличения расстояния максимальное смещение увеличится на 2 дюйма для каждого оплачивать. Например: для вала отбора мощности 6 футов максимальное смещение составляет 12 дюймов от прямая линия.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРОВ С ТРАКТОРНЫМ ПРИВОДОМ

Когда генератор не используется, он должны содержаться в чистом и сухом состоянии. Внутренняя часть панели, рама, а также воздухозаборник и выпускной патрубок должны быть очищены от грязи и соломы.

Когда подключение производится на счетчике полюс, необходимо использовать ручной двухпозиционный переключатель. Нормальная мощность подключен к верхней части, нагрузка в центре и генератор переменного тока в нижняя часть переключателя.Гарантия аннулируется, если безобрывный переключатель не используется.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

  1. Установите главный автоматический выключатель на панель генератора в положение «выкл».

  2. Подсоедините вал отбора мощности надежно прикрепить к генератору и трактору. Позиционируйте как можно ближе к прямой линия насколько это возможно.

  3. Отрегулируйте скорость отбора мощности до максимальной. затем вернитесь вниз, чтобы индикатор напряжения оставался зеленым. цветной полосы.

  4. Вставьте вилку в розетку. Место передачи переключатель в аварийное положение.

  5. Установите выключатель нагрузки в положение «включено». Если выключатель срабатывает, проверьте на короткое замыкание или заземленное соединение в нагрузочном кабеле с двухпозиционным переключателем. А выключатель, который срабатывает от перегрузки или короткого замыкания, должен быть сброшен перемещением «выключить» перед повторным закрытием.

  6. Держите счетчик в зеленом состоянии, регулируя скорость трактора.

  7. Возврат нормальной мощности будет обозначается лампой на передней панели безобрывного переключателя; применимо только когда передаточный переключатель оборудован сигнальными лампами. После достаточно времени, чтобы убедиться, что восстановление питания не является временным, вернуть переключатель на нормальную мощность.

  8. Установите автоматический выключатель генератора в положении «выключено». Не вынимайте вилку, пока не откроете прерыватель.

  9. Медленно снижайте скорость отбора мощности до минимума и отключите коробку отбора мощности. Некоторые тракторы имеют тормоз на коробке отбора мощности, который мгновенно останавливает вал. Мгновенная остановка ротора генератора от номинальной скорости может привести к в сломанном валу .

  10. Генератор ВОМ упражнения на один час выдерживания номинальной нагрузки не реже двух раз в год.

СЕРВИСНАЯ ДИАГНОСТИКА

Этот раздел содержит информация о том, как устранять проблемы низкое выходное напряжение, высокое выходное напряжение, чрезмерный нагрев, нет выходного напряжения, бракованная арматура, неустойчивые напряжения, и медленное нарастание напряжения.

НИЗКОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Возможная причина

Средство правовой защиты

Низкая скорость

Проверить на перегрузку на двигатель или трактор.

Неисправный регулятор. Проверьте натяжение пружины регулятора, плотный или неисправный дроссель. рычаги и шарниры.

Неисправный двигатель (см. список проверок двигателя).

Потеря высокой линии. Обозначается меньшим напряжением на нагрузке, чем на клеммах генератора Увеличить размер линейная проводка. Также может быть результатом слабого соединения о чем будет свидетельствовать чрезмерный нагрев ослабленных соединений.
Короткое замыкание или заземление катушка возбуждения. В некоторых случаях закорочена только одна катушка. или заземлен, снизит напряжение примерно до половины рейтинг. См. Информацию для испытательные полевые схемы.

ВЫСОКОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Возможная причина Средство правовой защиты
Чрезмерная скорость. Проверить губернатор связь, пружинное напряжение и т. д. Связь губернатора должно быть очищено от грязи и смол.

ЧРЕЗМЕРНЫЙ НАГРЕВ

Возможная причина

Средство правовой защиты

Засорение вентиляционного входа и / или выхода. Очистите экраны, убедитесь, что внутри генератора нет препятствий.

НЕТ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Возможная причина

Средство правовой защиты

Плохой контакт с щеткой: щетки плотно прилегают к держателю. Чистая щетка держатель. Кисть должна свободно перемещаться в держателе.
Слабое натяжение пружины щетки. Пружина щетки при натяжении щетка должна контактировать с кольцом при поднятии и отпустили.
Пленка на коллекторных кольцах из-за агрессивной или грязной атмосферы. Чистые кольца мелкой наждачной бумагой при вращении арматуры. Осторожно : Лента наждачной бумагой на жесткий картон для безопасности.
Неисправен выпрямительный мост (см. Метод из контрольный мост ) Заменить неисправный мостовая сборка.
Цепь открытого поля (см. Иллюстрацию метод проверки, Рисунок 2 ) Заменить открытым катушку (-и) или отремонтируйте, если в соединительных нагрузках имеется разрыв соединения.
Заземленная или закороченная обмотка возбуждения. Заменить заземленный змеевик (ы) и изоляция или отремонтировать повреждение.
Потеря остатка магнетизм. Это состояние вызвано каким-то необычным условие. Обычно это происходит после разборки полевая рамка. Восстановите магнетизм.

ДЕФЕКТНАЯ АРМАТУРА

Возможная причина

Средство правовой защиты

Короткое замыкание обмотки.Это можно определить с помощью «гроулер» в грамотной перемоточной мастерской. Заменить арматуру. (Включите модель генератора и серийный номер). номер в заказе).
Заземленная арматура. Проверить обмотку с помощью контрольной лампы или высокого измеритель потенциала от колец коллектора до вала. Заменить арматуру. (Включите модель генератора и серийный номер). номер в заказе).
Обрыв цепи якоря. Измерьте цепь между кольцами с помощью омметр. Должна быть цепь между любой парой кольца Заменить арматуру. (Включите модель генератора и серийный номер). номер в заказе).

НЕСТАБИЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Возможная причина

Средство правовой защиты

Плохое соединение, вероятно, на выпрямителе. Затяните плоскогубцами.

НАГРУЗКА МЕДЛЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Возможная причина

Средство правовой защиты

Медленное нарастание напряжения или отсутствие нарастания напряжения, если нагрузка не отключена. применяемый. Смотри ниже.
Чрезмерный воздушный зазор между якорем и полюсами возбуждения. Установите регулировочную прокладку всех полюсов на 0,007.
Недостаточно воздуха разрыв в дросселе.

Снимаем верхнюю часть заслонки и установите толщину обычного листа бумаги до тех пор, пока напряжение нарастает за 3-5 секунд или 260 В без нагрузки на 120/240 В единица.Установите на место верхнюю часть воздушной заслонки и затяните болт. Ослабленные болты вызовут дребезг и нестабильное напряжение.

ИСПЫТАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ В СБОРЕ

Снимите провод с плюса (+ ) и один из выводов, идущих к клемме переменного тока моста.

  1. Подключите черный провод измерителя к плюсу. (+) клемма перемычки и красный провод к одной из клемм переменного тока мост.Измеритель должен показывать около 20 Ом.

  2. Теперь поменяйте местами провода на клеммах моста. Измеритель должен показывать обрыв цепи или бесконечное сопротивление.

  3. Подключите черный провод измерителя к ( +) и красный провод к другой клемме переменного тока моста. Метр должен читал про 20 Ом.

  4. Теперь поменяйте местами провода на клеммах моста.Измеритель должен показывать обрыв цепи или бесконечное сопротивление.

  5. Подключите красный провод измерителя к (- ) клемму перемычки и черный провод к одной из клемм переменного тока мост. Измеритель должен показывать около 20 Ом.

  6. Поменяйте местами отведения, и вы должны читать бесконечное сопротивление.

  7. Подключите красный провод измерителя к (- ) клемма моста и черный провод измерителя к другой клемме переменного тока моста.Измеритель должен показывать около 20 Ом.

  8. Теперь поменяйте местами провода, и вы должны наблюдайте бесконечные показания на вашем глюкометре.

Все восемь шагов описаны для хорошего мост.

Закороченный диод даст нулевое сопротивление чтение в обоих направлениях.

Низкое сопротивление 2 Ом или так будет отображаться ток утечки, и диод следует заменить.

Открытый диод даст высокое сопротивление (бесконечное) чтение в обе стороны.

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ (Диоды и мостовые сборки)

  1. Выпрямители следует обрабатывать в способ, исключающий возможность применения внезапных ударов, например, при падении с рабочего стола на твердый пол.Повреждение выпрямителя такими ударами не может быть обнаружено последующими тестирование, но может привести к снижению надежности системы.

  2. Любые операции по обрезке или формованию свинца следует делать осторожно, чтобы не повредить провода или стеклянный коллектор. уплотнения.

  3. Провода никогда не должны сгибаться или перекручиваться. Если формирование свинца необходимо, его следует поддерживать таким образом, чтобы изгиб происходит ближе, чем на 1/8 дюйма от корпуса выпрямителя, и это уплотнения жатки не сломаны и не сломаны.Если эта печать сломана, она удаляет механическую опору для свинца и допускает попадание влаги в выпрямитель, что почти гарантирует ранний выход из строя.

  4. При пайке необходимо соблюдать осторожность. операции. Небезопасно выходить за рамки общих требований, которым диоды проверены на паяемость. Это 10 2 секунды при температуре 230C + 5C в точке 1/16 "1/32" от корпуса диода. Это не как бы ограничительно это ни звучало, так как 230C - это 446F и припой 60/40 плавится при 375F, и при правильной процедуре и паяльных инструментах припой соединение может быть выполнено за 4-7 сек.Также паяные соединения почти никогда не сделал это близко к корпусу диода. Радиаторы, такие как игла плоскогубцы или зажимы типа «крокодил», могут быть прикреплены к поводку между паяное соединение и корпус диода, чтобы еще больше снизить вероятность теплового повреждения.

Также следует принять меры предосторожности, чтобы предотвратить образование мостиков припоя или флюса, которые создают токопроводящий путь через корпус выпрямителей.В качестве меры предосторожности весь флюс следует удалить с помощью спирт и небольшая кисточка. Обратите особое внимание на то, чтобы стекло уплотнения коллектора не содержат флюса.

КЛЕЙКИЕ ЩЕТКИ

Кисти должны свободно двигаться в щетке. держатели для поддержания контакта с отстойными кольцами. Полевая цепь начинается у щеткодержателей. Если щетка не поддерживает контакт с кольцом, или если на кольце образовалась пленка из-за недостаточного использования и ухода, в катушках возбуждения не будет тока; следовательно, напряженность поля не будет увеличиваться от низкого остаточного значения, что приведет к отсутствию напряжения построить.Причина в обоих случаях обычно заключается в отсутствии обслуживания и ненадлежащем использовании. место хранения.

НАСТРОЙКА ПОЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Иногда кажется, что генератор переменного тока быть неисправным, так как на вольтметре нет показаний при запуске. Иногда это может быть вызвано слишком осторожным увеличением коробки отбора мощности. скорость. Номинальная скорость фактически не достигается. Лучшая процедура - отрегулировать на максимум, затем обратно вниз, чтобы сохранить индикацию в «зеленой» части цветной полосы.

Когда был произведен ремонт или генератор долгое время не использовался, может возникнуть необходимость «прошить поле». Недорогой инструмент с использованием небольшого понижающего трансформатора - лучшее средство для этого. Он имеет номинальный вход 125 В, вторичный 25 В и 2 ампера. рейтинг. Избегайте использования переменного трансформатора. Реверс линии электропередачи и заземление генератора могут вызвать повреждение.

При работающем генераторе подключите трансформатор в розетку и вставьте электроды в розетку 125 В. на панели генератора.Удалите сразу, когда на индикаторе появится индикация. вольтметр.

ПОЛЕВЫЕ ПРОВЕРКИ АРМАТУР (Трактор Приводы)

  1. Необходимый прибор - вольт-омметр. Устанавливается по шкале Ом X1.

  2. Проверьте омметр, прикоснувшись к проводам вместе. Показания должны быть нулевыми.

  3. Поднимите все щетки из арматуры, которая подлежит проверке.

  4. Сначала проверьте, есть ли обмотки якоря заземлены (наиболее вероятно).

    а. Подключите один вывод Ом метр на землю.

    б. Прикоснитесь к другому выводу каждое кольцо. Счетчик должен оставаться на бесконечности (не двигаться).

    c. Если показание указано, якорь заземлен и подлежит замене.

    d.Если якорь имеет коммутатор, он не должен указывать на землю.

  5. Вторая проверка , чтобы узнать, обмоток якоря разомкнуты .

    Симптом: при работающем генераторе нет напряжения на одной линии с нейтралью, или на блоке 115V нет напряжения. Поднимать все кисти.

    а. Якорь 3 кольца , 1 или 3, 3 провода
    Подключите один провод омметра к кольцу 1.Прикоснитесь к другому отведению на кольцо 2. Измеритель должен показывать ноль или очень низкий уровень. Затем коснитесь привести к кольцу 3. Счетчик должен показывать ноль. Обмотка открыта при чтении бесконечно.

    б. Арматура 4 кольца, 3, 4 провода
    Подсоедините один провод омметра к кольцу 1 Коснитесь другого провода к Показания кольца 2 должны быть близки к нулю Коснитесь другого отведения к кольцу 3 Показание должно быть близким к нулю Коснитесь другого отведения к кольцу 4 Показание должно быть около нуля

    c.Арматура 4 кольца, 1
    Этот якорь имеет две обмотки. Одна начинается на конце кольца 1. на Кольце 2, и один, начинающийся на Кольце 3, заканчивающийся на Кольце 4.
    Подключите один вывод омметра к кольцу 1. Другой вывод к кольцу. 2, счетчик должен показывать около нуля. Другой вывод на кольцо 3, метр следует читать бесконечно. Другой провод к кольцу 4, счетчик должен показывать бесконечно. Подключите один вывод к кольцу 3. Другой вывод к кольцу. 4, счетчик должен показывать около нуля. Другой провод к кольцу 1, метр должен читать бесконечно.Другой провод к кольцу 2, счетчик должен показывать бесконечное

РИСУНОК 2

ПРИМЕЧАНИЕ: Поля чередуются "прямыми" и "пересеченными" для обеспечения правильная полярность. При заказе сменных катушек обязательно укажите модель, Тип и серийный номер.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОЛЕВАЯ ЦЕПЬ Отключить полевые выводы F1 и F2

Измерьте сопротивление всей полевой цепи, как показано на рис. 2 .Сопротивление меньше диапазона Показанный в таблице указывает на короткое замыкание катушки. Неисправную катушку можно определить путем измерения сопротивления отдельных катушек. Катушка с заметным меньшее сопротивление закорочило витки.

Показания без отклонения или очень маленькие отклонение стрелки счетчика указывает на неисправную катушку или разрыв межсоединения. Осмотрите все соединительные провода на предмет герметичности и отсутствия коррозии.Каждая катушка должна измерять приблизительно полное указанное сопротивление. Очень высокое сопротивление указывает на обрыв внутренних проводов.

Заземленное поле можно определить по подключив один провод омметра к одному полевому проводу и прикоснувшись другим к неокрашенное пятно на полевом кольце. Убедитесь, что ни один из выводов катушки контактируют с кольцом. Заземленное поле обычно можно исправить ремонтируя изоляцию после обнаружения точки или точек заземления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз, когда поле мог быть удален и / или заменен, поле должно быть повторно возбуждено.


ПЕРЕКРЕСТНАЯ ТАБЛИЦА СМАЗОЧНЫХ СРЕДСТВ (Для агрегатов с цепным приводом)

Производитель Описание
Алемит HD Gear Oil No.3
Allube (Наилучший Корп.) Moly-Shield IGO 80
Америка смазочные материалы Co. (Alubco) Альбуко Моли
Ультра-Тек Lube, SAE 80
Amoco Oil Co. (Стандарт Oil Co. of Indiana) Amogear EP1
Ashland Oil & Ref.Ко EP Соединение No. 30
Атлантик-Ричфилд Ко Вымпел NL S-315
Bel-Ray Co., Inc. Bel-Ray 100 Gear Масло # 50
Boron Oil Co. Gearep 80
Brooks Oil Co. Ручьи L-40
Катоновое масло и смазка Co., Inc. Универсальная 2105 Шестерня Lub 80
Чамплин Петролеум Ко MGX № 3
Chevron Oil Co. (Standard Oil Co. of California Шеврон NL Gear Соединение 68
Cities Service Oil Co. Компаунд Citgo EP 55
Континентальное масло Ко Milgear L50
DuBois Chemicals МПО-30
Exxon Co., США Спартанский EP68
Fiske Refining Company АПГ 80
Джорджия-Каролина Co. G-C Юкол Е.П. # 80
Gulf Oil Corp. E.P. Смазка 55
Imperial Oil & Grease Ко Молуб-Сплав 804
Kendall Refining Ко Кендалл NS-MP SAE 80 Вт
Mobil Oil Co. Mobilgear 626
Национальная переработка Ко EP Соединение No. 30
Parr Inc., 1022
Pennwalt Corp.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *