Реактивные тяги ваз 2104: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

Содержание

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание!
Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Краткое содержание:

Где находятся реактивные тяги?
Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги?


Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

1. Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

4. И про последние тяги пару слов скажем, их менять сложнее всего, потому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет нужно (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под названием: «Замена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), после этого откиньте нижнюю часть амортизатора чтобы она не мешала и проделайте точно те же действия, как и с другими тягами, то есть одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а другим выверните гайку, выбив болт, отсоедините тягу от одного конца, от кузова отсоединяется она абсолютно идентично.

5. За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

Примечание!
И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик:
Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

http://www. youtube.com/watch?v=zHZcwe97_wI

Втулка (большая) реактивной тяги, SS20 , Ваз Классика, ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (4 шт.)

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Двигатель » Двигатели ВАЗ в сборе » Блоки цилиндров » Головки блока цилиндров (ГБЦ) » Коленвалы » Распредвалы 16V » Распредвалы 8V » Распредвалы Классика » Шкивы / звезды / шестерни » Шатуны облегченные » Поршни » Кольца поршневые » Клапана облегченные » Тарелки клапанов » Направляющие клапанов » Толкатели клапанов жесткие » Ремни ГРМ / ролики / натяжители цепи » Маховики облегченные » Прокладки » Буст-контроллеры » Шатуны стандартные и комплектующие » Подогрев тосола » Комплекты для ТО Впускная система » Спортивные ресиверы » Дроссельные заслонки спорт » Карбюраторы спорт » Фильтры нулевого сопротивления инжекторные » Фильтры нулевого сопротивления карбюраторные » Кронштейн нулевого фильтра » Регулятор давления топлива » 4-х дроссельный впуск Выхлопная система » Комплекты выхлопной системы »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4x4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 (Классика) » Пауки (выпускной коллектор) » Вставки для замены катализатора » Резонаторы (приемные трубы) » Глушители »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) »» Иномарки » Комплектующие для установки » Насадки на глушитель » Виброкомпенсаторы (Гофра) Турбо раздел » Приводные компрессоры АвтоТурбоСервис » Интеркулеры » Турбины » Турбоколлектор КПП / Коробка передач » Главные пары » Спортивные ряды » Блокировки КПП » Усиленные полуоси / валы / привода » Сцепление » Сцепление металлокерамика » Карданчик кулисы КПП » Короткоходные кулисы » Раздаточная коробка и комплектующие Подвеска » Стойки и амортизаторы KYB » Стойки и амортизаторы DEMFI » Стойки и амортизаторы SS20 » Стойки и амортизаторы АСТОН » Опоры стоек / усилители опор » Пружины » Проставки развала / шпильки колес » Шумоизоляторы и отбойники »» ВАЗ 2108-2115 »» ВАЗ 2110-2112 »» Лада Калина, Лада Гранта » Полиуретановые сайлентблоки и втулки » Комплектующие » Подшипники » Поворотные кулаки и комплектующие » Ступицы и комплектующие Рулевое управление » Электроусилители руля (ЭУР) » Комплектующие ЭУР » Гидроусилители руля » Рулевой промежуточный вал » Рулевая рейка » Комплектующие рулевой рейки Тормозная система » Гидравлический ручной тормоз » Вакуумные усилители тормозов / ГТЦ » Задние дисковые тормоза » Тормозные диски » Тормозные колодки » Комплектующие тормозной системы » Задние тормозные барабаны Растяжки / защита / упоры / усиление жесткости кузова » Растяжки » Опоры двигателя » Подрамники » Защита картера » Рычаги передней подвески » Рычаги задней подвески » Стабилизатор устойчивости » Поперечины » Усилители кузова » Упоры капота и багажника » Крабы / гитары » Реактивные штанги » Комплектующие Внешний вид/обвесы » Бампера передние »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Датсун »» Лада Нива 4x4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Рено Дастер » Бампера задние »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Датсун »» Лада Нива 4x4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Решетки радиатора »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4x4 »» ВАЗ 2108-21099 »» ВАЗ 2113-2114 »» ВАЗ 2110-2112 »» Датсун »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Лада Ларгус »» Рено Дастер »» KIA »» Лада Нива (ВАЗ 2123), Шевроле Нива (ВАЗ 2123) » Решетки бампера нижние »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Калина »» Лада Ларгус »» Датсун » Кузовные детали »» Лада Приора »» Лада Гранта »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» Лада Нива 4х4 »» Лада Ларгус »» Шевроле Нива »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Реснички на фары »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2108-2109-21099 » Накладки на фонари » Боковые зеркала и стекла »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Шевроле Нива »» Лада Нива 4x4 »» ВАЗ 2108-2115 »» ВАЗ 2110-2112 »» Лада Ларгус »» Датсун »» ВАЗ 2101-2105-2107 (Классика) » Накладки на зеркала »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4x4 »» Датсун »» ВАЗ 2108-2109; 2113-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» Шевроле Нива »» Ларгус, Дастер » Евроручки » Накладки на ручки » Сабли (планки номера) » Молдинги » Накладки на пороги внешние » Накладки кузова / бампера / Cross » Спойлера » Рамки ПТФ » Жабо » Плавники на крышу » Фаркопы » Защита порогов »» Лада Нива 4x4 »» Шевроле Нива »» Лада Иксрей » Навесная защита » Рейлинги и комплектующие » Дефлекторы » Автобоксы / автопалатки » Рамки на номера » Знаки и наклейки » Брызговики и подкрылки » Автостекла » Прочее для внешнего тюнинга » Материалы для установки Салон » Европанели и комплектующие » Обивки дверей »» Лада Приора »» Лада Калина »» Лада Гранта »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2109-2115 »» Лада Нива 4х4 »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Комплектующие обивок дверей » Обивка багажника и капота » Бесшумные замки ВАЗ » Центральная консоль » Коврики в салон »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» УАЗ »» Renault »» Nissan »» Chevrolet »» Mitsubishi »» Mercedes »» Opel »» Peugeot »» Porsche »» Audi »» BMW »» Citroёn »» Daewoo »» Ford »» Hyundai »» Kia »» Volkswagen » Ковролин пола / багажника » Рули »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Муляжи подушек / подушки безопасности » Кожух руля » Подрулевые переключатели » Ручки КПП и ручника » Накладки на педали » Сидения, чехлы и комплектующие » Обогрев сидений » Подлокотники / подголовники » Выкидные и заводские ключи / чипы » Блоки управления / Кнопки » Ремни безопасности » Накладки на пороги » Уплотнители дверей | багажника | стекол »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) » Обивка потолка » Плафоны освещения салона » Солнцезащитные козырьки » Облицовки | обшивки | прочее для салона »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Лада Ларгус Полки, подиумы, короба » Лада Веста » Лада Приора » Лада Калина » Лада Гранта » Лада Ларгус » Шевроле Нива » ВАЗ 2110-2112 » ВАЗ 2113-2115 » ВАЗ 2108-21099 » ВАЗ 2105-2107, Нива 4х4 » Ford » Chevrolet » KIA » Hyundai » Разное (Mazda, Opel, Skoda, Renault, Daewoo) Автомобильная оптика » Стандартная оптика »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Датсун »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) » Фары передние тюнинг »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »»» Передние фары »»» Подфарники »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Задние фонари тюнинг »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2108-2109-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Противотуманные фары (ПТФ) »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 » Поворотники (повторители поворота) » Дневные ходовые огни » Ангельские глазки » Ксенон » Галогеновые лампы » Электрокорректоры фар » Комплектующие для установки » Светодиодные балки » Светодиодные лампы Электроника » Бортовые компьютеры » Электронные комбинации приборов » Стробоскопы » Блоки управления двигателем (ЭБУ) » Блоки управления двигателем для Е-газа » Радар-детекторы » Корректоры Е-газа ВАЗ, ГАЗ, УАЗ » Корректоры Е-газа Иномарки » Камеры заднего вида » Парктроники » Блоки управления подушкой безопасности » Реле, автосвет, прочее » Музыка Сигнализации и противоугонные системы » Автосигнализации » Блокираторы руля » Чехлы для брелков Тонировка / шторки / пленка для кузова » Съемная тонировка » Тонировочная пленка » Солнцезащитные шторки » Пленки для кузова » Тонировочный лак » Водоотталкивающая пленка Стандартные запчасти ВАЗ » Топливная система / бензобаки »» Баки топливные »» Бензонасосы и комплектующие »» Крышки и клапаны » Крышки двигателя » Уплотнители / утеплители / шумоизоляция » Стеклоподъемники » Шкивы коленвала » Толкатели гидравлические » Радиатор / система кондиционирования » Стартеры » Модули и катушки зажигания » Бачки омывателя » Высоковольтные провода » Водяные помпы » Датчики скорости » Жгуты проводов »» Жгуты проводов для ВАЗ 2101-2107 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2108-21099 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2113-2114 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2110-2112 »» Жгуты проводов для Lada Kalina 1/2 »» Жгуты проводов для Lada Priora »» Жгуты проводов для Lada 4х4 »» Жгуты проводов для Сhevrolet Niva »» Жгуты проводов для Lada Granta »» Жгуты проводов для Lada Largus »» Жгуты проводов для Lada Xray »» Жгуты проводов для Lada Vesta »» Жгуты проводов для UAZ Patriot » Генераторы и комплектующие » Фильтры » Шаровые опоры » Резисторы электронного вентилятора отопителя » Свечи зажигания » Электродвигатели отопителей » Буксировочные крюки » Замки зажигания » Щетки стеклоочистителя » Вентиляторы и комплектующие » Система смазки.

Комплектующие » Маховики и комплектующие » Термостаты и комплектующие Аксессуары » Звуковые сигналы » USB зарядники » Компрессоры / Насосы » Комплектующие колес » Автоодеяла

Новинка:
Вседанет

Спецпредложение:
Вседанет

Результатов на странице: 5203550658095

Найти

Втулка реактивной тяги МАЛАЯ ВАЗ 2101 2102 03 | 2104 2105 2106 2107 полиуретан 2101-2919108


Втулка реактивной тяги, предназначенная для установки на автомобили ВАЗ 2101-07. Устанавливается на заднюю ось (сзади). Материал - четырехкомпонентный полиуретан желтого цвета с жесткостью 75 по Шору.

Втулки устанавливаются совместно с AP 777754S (ссылка) в количестве 4 штуки больших + 6 малых.

Место установки отмечено на схеме выше.

 

 

Характеристики
Внутренний диаметр, мм                  
Внешний диаметр, мм                     
Ось установки                                 Задняя
Сторона установки                            Сзади
Сторона установки                        
Материал                                         Полиуретан
Вес, г                                               40
В артикуле деталей, шт                     1
Габариты, мм                                  40х38х38
Примечание                                    в к-те 10шт.

 

Предложение по заменителям:
 
 2101-2919108

Опасайтесь подделок. В видео ниже - как ведет себя полиуретан при низких температурах (Зима) и как не навредить своему автомобилю некачественным полиуретаном.

Ниже в видео можно визуально убедиться какие разные бывают полиуретаны и как важно не ошибиться в выборе производителя.

Реактивные тяги ВАЗ 2101-ВАЗ 2107, ВАЗ 2121 усиленные Триал-Спорт

Подробнее

Подвеска состояла из неразрезной балки моста (ведущего или неведущего) и расположенной над ним полуэллиптической поперечной рессоры. В подвеске ведущего моста возникала необходимость размещения его массивного редуктора, поэтому поперечная рессора имела форму прописной буквы «Л». Для уменьшения податливости рессоры использовались продольные реактивные тяги или дышло.

Этот тип подвески наиболее известен по автомобилям Ford T и Ford model A / ГАЗ-А. На автомобилях «Форд» этот тип подвески использовался вплоть до модели 1948 года (включительно). Инженеры ГАЗ-а же отказались от него уже на модели ГАЗ-М-1, созданной на основе Ford model B, но имевшей полностью переработанную подвеску на продольных рессорах. Отказ от такого типа подвески на поперечной рессоре в данном случае был связан в наибольшей степени с тем, что она, по опыту эксплуатации ГАЗ-А, обладала недостаточной живучестью на отечественных дорогах.

Наиболее же существенным недостатком схемы с поперечной рессорой было то, что она, обладая большой податливостью в продольном направлении даже несмотря на наличие дышла, при движении непредсказуемо изменяла угол поворота моста, что было особенно чувствительно в передней подвеске с управляемыми колёсами и способствовало нарушению управляемости автомобиля на большой скорости. Даже по меркам конца сороковых годов такая подвеска спереди не обеспечивала автомобилю нормальной управляемости на скорости.

Зависимая схема с поперечной рессорой и лёгкой балкой неведущего моста использовалась в сравнительно малонагруженной задней подвеске многих переднеприводных DKW и происходящих от них ранних моделей ГДР-овского Wartburg. Продольное перемещение моста при этом контролировалось двумя продольными реактивными тягами.

Реактивные тяги ВАЗ 2101, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121 усиленные (Триал-Спорт)

Код: ПА-10891-ТРИС

В нашем магазине Vazprofi.com.ua можно приобрести по самым выгодным ценам качественные товары извесных российских брендов "Авто Ваз","СААЗ"КАМПЛАСТ","ТЕХНОПЛАСТ",@SS20 Технолоджи@по скольку наши партнеры качественные Российские предприятия.Компания Vazprofi.com.ua.Не работает с Китайскими и Турецкими фирмами.95% нашего товара производства концерна 

Авто Ваз или поставщиков конвеера Авто Ваза.

21070291911001 Штанга реактивная ВАЗ-2101-2107,2121 поперечная АвтоВАЗ - 21070-2919110-01 21070291911001 2101-2919110

21070291911001 Штанга реактивная ВАЗ-2101-2107,2121 поперечная АвтоВАЗ - 21070-2919110-01 21070291911001 2101-2919110 - фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

7

1

Применяется: ВАЗ, CHEVROLET

Артикул: 21070-2919110-01еще, артикулы доп.: 21070291911001, 2101-2919110скрыть

Код для заказа: 003850

Есть в наличии

Доступно для заказа - 7 шт.Данные обновлены: 21.04.2021 в 17:30

Код для заказа 003850 Артикулы 21070-2919110-01, 21070291911001, 2101-2919110 Производитель LADA Каталожная группа: . .Подвеска автомобиля
Ходовая часть
Ширина, м: 0.045 Высота, м: 0.045 Длина, м: 1.1 Вес, кг: 1.37

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

  • «Хрустальные» ВАЗы: «Классика». Ты помнишь, как всё начиналось? 16 Апреля 2013

    Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 21.04.2021 17:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена - действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах - розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

84f79a27fd8d6c566f44e8bd3d3b8403

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Для чего нужны реактивные тяги ваз 2107.

Как заменить втулки на задних реактивных тягах в автомобилях ВАЗ (классика)

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии с дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются втулки реактивных тяг, которые нужно менять время от времени.

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье может выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.

Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправность тяг, нужно периодически проверять состояние запчастей. При возникновении деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление тяг ослабевает, они начинают двигаться относительно основания, переставая выполнять свои непосредственные функции.

При этом ждать выхода резинок из строя не нужно. При возникновении стуков в момент движения автомобиля, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их незамедлительно. Для этого не обязательно ехать на станцию техобслуживания, вы можете все сделать самостоятельно.

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

  • набор ключей;
  • WD-40;
  • щетка по металлу.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

  1. Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
  2. Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Для наибольшей эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но такой вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежа под машиной.

  1. Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
  2. Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
  3. Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
  4. Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
  5. Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
  6. Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
  7. Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
  8. Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Установка тяги делается следующим образом:

  • сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
  • реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Довольно часто причиной появления стука в районе задних колес ВАЗа является износ втулок реактивных тяг. Многие меняют тяги целиком, так как это гораздо проще, чем заменить втулки. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в разы больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл поменять только втулки. Сделать самостоятельно это несложно, главное – знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных тяг на ВАЗ 2101-2107 удобнее производить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу. С одной стороны она крепится к кузову, а с другой – к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты с помощью металлической проставки и освобождаем реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую втулку. Для этого нужно зажать проушину реактивной тяги в тисках и выбивать металлическую втулку с помощью проставки.

После того как она выбита, снять резиновую втулку не составит труда – достаточно поддеть ее отверткой. Внутренность проушины лучше всего зачистить напильником.

Для того чтобы установить новые втулки на ВАЗ, нужно воспользоваться тисками. Сначала устанавливаем резиновую втулку – смазываем внутреннюю часть проушины тяги и втулку мыльной водой, а затем с помощью тисков запрессовываем втулку в проушину. Точно так же нужно поступить и с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второй проушины.

При установке реактивной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем как вставлять болт во втулку реактивной тяги его лучше всего смазать смазкой – литолом или . Так как реактивная тяга в процессе эксплуатации изменяет угол своего положения, смазка защитит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет гораздо проще снять.

Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге « »

Стук в задних колесах копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных штанг или как еще их называют – тяг. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти нужные для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если конечно сама тяга не согнулась или не деформировалась. Естественно поменять полностью тягу гораздо проще, чем выбивать изношенную «резинку», а потом назад запрессовывать новую, но этот процесс более экономный и не такой уже сложный.

На рынке сегодня можно встретить много различных ремонтных комплектов, как и штанг полностью, так и втулок отдельно. При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а конкретнее на количество больших и малых резиновых запчастей. Большинство предоставляют наборы с 4-мя большими и 6-ю малыми втулками. Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121 у которого все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но зато полученный результат оправдает все ожидания. Кроме резиновых втулок необходимо будет приобрести и металлические, которые в любом случае тоже необходимо будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо осуществлять на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снять болты и освободить саму тягу.

При долгой эксплуатации машины, для осуществления этой операции, могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги, можно приступить к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше зажать ушко штанги в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если она уже прикипела к металлу, втулку можно выдернуть плоскогубцами. После освобождения ушка штанги от резиновой втулки, внутреннюю его поверхность необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги и протереть поверхность сухой тряпкой.

При установке новой втулки нужно убедиться, что внутренняя поверхность ушка является гладкой и без шероховатостей. Далее штанга и новая резинка обрабатывается мыльной водой, для того чтобы избежать большого трения. Заменяемая втулка одевается в проушину тяги и с помощью тисков, аккуратно и не спеша запрессовывается. После этого таким же образом осуществляется установка металлической части. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью реактивной тяги.

Кроме замены втулок нужно так же позаботиться и о болтах с гайками. Желательно их тоже поменять, потому как реактивная тяга это подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и моста машины предварительно зачищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Так же можно смазать и сами болты, таким образом, защитив их от коррозии.

Стуки и потряхивания в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных тяг, поэтому следует уделять им внимание, тем более решение проблемы не затрагивает большие финансовые вливания и не требует большего мастерства и опыта. Бывали даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушка и задний мост «вело» по дороге, но отечественная машина все равно сохраняла ход.

Е ще интересный способ замены втулки ⇓

Двойные реактивные тяги на классику

ВАЗ (классика) Тюнинг подвески своими руками. Правильная установка двойных реактивных штанг (тяг) на задний мост ВАЗ 2101-07 (классика). Проверенно и 100% эффективно. Диски и шины по привлекательной цене для вашего автомобиля, доставка по всей России –
Запчасти для тюнинга

на днях лазил по одному сайту и нашел один девайс который меня очень заинтересовал.
http://amag.com.ua/tuning/kronshtein-dlya-reaktivnyk.
кто слышал пр установку дополнительных тяг ?
очень интересует Плюсы и Минусы этой доработки)

  • Ildar_Kulikov
  • 02 ноября 2011, 13:11
  • Karpin_Kirienko
  • 02 ноября 2011, 13:16
  • v
  • Vitk_Shpak
  • 03 ноября 2011, 15:03
  • v

ДУмаю если ставить двойные реактивные тяги,но и резинки в них должны не обычные стоят,а эти модные как они называються все забывают полуференовые чи как,вообщем кто знает поправит меня!
Крепления тяг к кузову должно быть усиленно,ну и само старое крепление куда тяга крепиться должно быть уже из толстого Ме,тогда будет норм и мост у тебя от кузова не оторвет!

НУ не мегоустойчивой она будет,но будет по устойчивей!А вообще хочеш устойчивости ставь аморы хорошие,задний и двойной стаб на перед и будеш как "картинг"на поворотах без кринов:)
свернуть ветку

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 – модернизируем автомобиль

Автомобиль ВАЗ 2107 – это классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин колесят по просторам нашей страны и ближнего зарубежья. Владельцы стараются улучшить их характеристики, для чего делают тюнинг различных частей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не отличается ни надежностью, ни практичностью.

Содержание

  1. Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107
  2. Особенности модернизации передней и задней подвески
  3. Дополнительные изменения для улучшения управляемости

1 Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина ощутимо просаживается, ощущается перегруз, а в некоторых случаях колеса начинают задевать арки. Именно поэтому после увеличения жесткости и замены некоторых узлов подвески существенно улучшается управляемость автомобиля и общий уровень комфортабельности.

Рекомендуем ознакомиться

  • Модуль зажигания ВАЗ 2107 инжектор
  • Чип-тюнинг ВАЗ 2107 инжектор
  • Тюнинг двигателя Приоры – для тех, кто хочет всё и сразу!
  • Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины

Количество вариантов для тюнинга подвески ВАЗ 2107 зависит от финансовых возможностей и желаний конкретного владельца автомобиля. При солидном бюджете и обращении в тюнинг-мастерскую можно серьезно "прокачать" переднюю и заднюю подвеску и получить на выходе спортивный автомобиль с улучшенными характеристиками. Однако, многие стараются своими руками модернизировать подвеску на ВАЗ 2107, затратив минимальное количество финансов и получив максимальный эффект от проделанной работы.

2 Особенности модернизации передней и задней подвески

Чтобы увеличить жесткость передней подвески, многие прибегают к установке пружин от отечественного внедорожника Нива 2121. Они идеально вписываются в техническую схему подвески "семерки" и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы подойдут и для задней подвески, при этом их можно установить с обрезкой или без (некоторые обрезают один-два витка для занижения клиренса) и обязательно произвести замену резиновых отбойников.

Далее необходимо заменить заводские амортизаторы. Какие именно выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, типа Ikon, а можно установить спортивные амортизаторы Bilstein, правда во втором случае цена будет существенно выше. Лучше всего при переделке подвески устанавливать амортизаторы газомаслянного типа. Они обладают неподвижным штоком и придадут большей упругости передней части автомобиля.

С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше крениться на поворотах. Чтобы снизить крены до минимального уровня, следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с увеличенной степенью жесткости. При этом можно установить дополнительные стабилизаторы или спарить по два заводских с каждой стороны.

3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

После изменений в передней и задней подвеске есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления. Самый простой вариант – это установка рулевой колонки от той же Нивы. В данном случае можно установить электроусилитель руля, который необходимо будет правильно "подогнать" к новой колонке. Лучше доверить эти изменения профессионалам, при этом они не обязательны, это может служить лишь дополнительной "опцией" для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, рекомендуется заменить штатные тормоза на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит поменять и заводскую резину, особенно если на вашем автомобиле стоят покрышки отечественного производства. Резину лучше выбирать "классическую", хотя все зависит от ваших предпочтений – низкопрофильные и широкие покрышки способны добавить управляемости, но снижают комфорт.

Какую именно резину выбрать, зависит и от бюджета, но лучше, чтобы она была иностранного производства. После проведения всех вышеописанных изменений в обязательном порядке следует сделать развал-схождение колес. При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования тюнинг подвески можно сделать своими руками.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Реактивные тяги — это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание! Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

  • Замена реактивных тяг
  • Дополнительный видео-ролик

Где находятся реактивные тяги? Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги? Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

1. Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

4. И про последние тяги пару слов скажем, их менять сложнее всего, потому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет нужно (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под названием: «Замена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), после этого откиньте нижнюю часть амортизатора чтобы она не мешала и проделайте точно те же действия, как и с другими тягами, то есть одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а другим выверните гайку, выбив болт, отсоедините тягу от одного конца, от кузова отсоединяется она абсолютно идентично.

5. За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

Примечание! И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик: Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

Замена сайлентблоков задних жиклеров на ВАЗ классику. Замена втулок реактивных штанг ВАЗ устройства для запрессовки втулок реактивных штанг

| нет комментариев

Выпрессовка старых втулок реактивной тяги.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет ее подгорание. Для этого нужно разжечь огонь и с помощью огня сжечь старую гильзу, также можно сделать это с помощью газовой горелки.

Если у вас мощные тиски, можно попробовать выжать.

Запрессовка новых втулок.

После того, как старые втулки выдавлены, приступаем к запрессовке новых, перед этим нужно очистить внутреннюю часть штока напильником. Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного прочнее стандартных резиновых. Для их вдавливания понадобятся тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.

Вот так все выглядит, перед тем, как нажимать на сайлентблок, необходимо его хорошенько смазать мыльной водой, чтобы облегчить установку. Рекомендую посмотреть ремонт этого автомобиля на видео ниже.


Также читайте другие интересные статьи на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Реактивная тяга (тяга) - элемент подвески автомобиля, помогает ограничить движение переднего поворотного кулака или задней оси в зависимости от места установки.Для обеспечения устойчивости при высоких нагрузках реактивная тяга создается в основном из литой упругой стали. Но кроме стальной основы в этой детали есть важный элемент сайлентблока (или проушины).

Интересно! Сайлентблок представляет собой неразъемный резинометаллический шарнир, в котором металлическая внешняя и внутренняя втулки неотделимы друг от друга за счет вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические петли, у которых сменная резиновая гильза, еще называют сайлентблоками просто.


Петли резинометаллические (далее РМШ) крепятся к стержневому основанию сваркой. Одна из причин неисправности струйных стержней - появление трещин на месте сварки. Вторая причина выхода из строя струйных штанг - износ резиновой втулки сайлентблока , которая со временем деформируется и может сломаться. Также не следует исключать коррозию основания стержня водомета , особенно - трубчатого.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно увидеть по детонации в подвеске при движении.При появлении стука как можно скорее осмотрите подвеску на предмет неисправности.

Как заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струи. Лучше всего проводить работы на эстакаде или в яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

  • набор ключей,
  • щетка для обработки металла,
  • смазочная жидкость wD-40.
Снятие жиклеров

Чтобы снять реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно очистить стык, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться, пока он намокнет. Затем можно открутить гайку. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно также использовать более длинный гаечный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Следовательно, чтобы сдвинуть его с места, нужно затянуть гайку до края болта и ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.


При снятии продольных реактивных штанг, чтобы получить доступ к болту реактивной тяги, открутите нижнюю часть амортизатора, снимите распорную втулку и отодвиньте амортизатор в сторону. Проведите очистку соединения, как в первом случае, и открутите гайку. Если не удастся снять болт, то ударить по нему не получится, потому что доступ закрыт тормозным диском и полуось. В этом случае лучше всего обрезать болт в щели между сайлентблоком и кронштейном.

Установка новых реактивных штанг

Необходимо сначала установить тягу в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При установке моментной штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают с . Это связано с тем, что при нарушении тяги мост постоянно перемещался под действием нагрузок.


Чтобы выровнять отверстия, используйте лопатку, положите ее на кронштейн и открутите мост, пока отверстия не совпадут. Когда отверстия выровняются, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене жиклеров проводятся поочередно, заменой, например, сначала двух длинных, а затем коротких, или наоборот.

Замена втулок жиклеров автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы увидите, что она не погнута, не сломана, проушины не сломаны, то можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуется:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (гайки и болты),
  • два гаечных ключа на "19",
  • молоток,
  • приспособление для выдавливания и запрессовки втулок,
  • тиски (можно без них)
Инструмент для выдавливания втулки реактивной тяги можно изготовить самому, приобрести или сделать на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение, равное размеру наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь этим инструментом нужно выбить металлическую втулку, затем отверткой поддеть резиновую втулку. Теперь очистите проушину ножом, смажьте ее и новую резиновую втулку мыльной водой и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в проушину.

Примечание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльную воду, так как они сделаны из резины, не устойчивой к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

Какая несвоевременная замена может привести к

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будут катать из стороны в сторону. При разрыве звена автомобиль сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при движении или неравномерно изношенные шины - немедленно осмотрите жиклеры. Также стоит делать через каждые 50 км.пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивного движения предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение действия сил, способных повернуть автомобиль.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которые используют владельцы классики ВАЗ при замене жиклеров, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам, с которыми вы, возможно, столкнулись, в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак - диагностика. Что может заставить нас попасть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение машины, выражающееся в раскачивании по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок - они не должны истираться, рваться и т. Д.

Так сразу скажу - замена сайлентблоков - дело не 5 минут.В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждую штангу и сразу после замены прикручивал на место, потом снимал следующий. Если снять все сразу, установка может быть затруднена, так как мост будет двигаться. Теперь опишу сам процесс - сначала выбил металлические втулки, некоторые из-за высокого износа резинок сами выпали мне в руки. Далее резинка - чтобы при ее выдавливании не парилось, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, чтобы небольшой кусок рукава выпал сам, а потом вытащили остальную часть вручную. С установкой посложнее ...

Вы можете использовать пресс такой:

А можно пойти другим путем. Вначале резиновую втулку смазывают мыльной водой для «проскальзывания», а затем: первый способ запрессовывают в БОЛЬШИХ тисках, иногда не с первого раза, но вдавливают, вручную нажимать бесполезно или с молотком. А если тисков нет, то я использовал вес машины и домкара, то есть ставил тягу, прикладывал к ней втулку, пропитанную раствором, потом на них ставил домкрат и поднимал машину для них.Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в штангу. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу об устройствах для запрессовки втулок, шарик из подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки очень удобен, мы надеваем шарик на втулку и зажимаем в больших тисках, шарик аккуратно раздвигает резиновую ленту, и все нажатия выполняются быстро и без каких-либо усилий. Я раздвинул его до упора, раздвинул тиски, заменил что-то более широким по диаметру, чем подшипник, использовал разнесенные проходы, и мяч был готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) шатунов бывают случаи, когда болт проржавел до металлической втулки, и вытащить его оттуда невозможно ... Если выбить, то нужно рассыпать пол мост там. Выход один -

болгарка. Отрежьте ровно по рукаву. Сначала отрежьте со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не может отрезать весь болт за один раз, затем отрезайте сбоку от колпачка, также проворачивая болт за колпачок.Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.

Если у вашей копейки, шестерки или семерки при трогании с места, езде по неровной дороге появился стук в районе задней оси и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то пора проверить состояние и при необходимости заменить втулки задней тяги (жиклеры) ... Конечно, можно пойти и более простым путем. И полностью заменить реактивной тяги на .Но этот путь хоть и легкий, но не дешевый. Вы можете самостоятельно сравнить стоимость ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и стоимость комплекта реактивных штанг в сборе. Думаю, вы заметите разницу. И зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивная тяга в норме (не ломалась, не гнулась, проушины не разбиты), значит можно просто заменить резиновые втулки. Да и если разберетесь, вам не составит труда это сделать. Все, что от вас требуется, это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и аксессуары.

В первую очередь о запчастях. Вы можете купить сразу комплект резиновых и металлических втулок ... Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- ВАЗ 2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четыре больших и шесть маленьких. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых сайлентблоков на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все сайлентблоки одинакового размера. Вдавить их не намного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных.Так же обязательно купим набор (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно изношены) - четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обратите внимание на цвет металлических втулок, покупаем этот цвет) смотрите на фото №2. Новые крепежи (болты и гайки), конечно, тоже лучше покупать (особенно если к реактивным удилищам никто не причастен), но здесь на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька. Плюс ко всему следует купить комплект резиновых втулок для задних амортизаторов .


Что касается инструмента…. Здесь потребуется минимум: два гаечных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об устройствах для запрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как без них работать будет намного сложнее). Вы можете сделать их самостоятельно (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и отшлифовать до размера наружного диаметра металлической гильзы) и купить (или заказать токаря) готовый инструмент (см. Фото # 3, как это выглядит).Также наличие тисков значительно облегчит работу.


1. Открутите гайки и выньте (или выбейте) болты крепления (фото №1). Убираем тягу.


2. Если с одного конца стержня металлическая гильза может выпасть сама (фото № 4), то с другого конца гильзу придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).



3. Ножом зачищаем внутреннюю часть тракционной проушины (фото №7).


4. С помощью тисков вдавите резиновую втулку в шток после смазки, а тяговую проушину мыльной водой (фото №8). Ровно в мыльной воде и ни в коем случае не с использованием масла, поскольку втулки НЕ изготовлены из маслостойкой резины.А смазав их маслом, вы сократите их жизнь.


5. После этого с помощью «специального инструмента» вдавить металлическую втулку , также смазав ее мыльной водой, см. Фото № 9 и № 10. При отсутствии «специального инструмента» металлическую втулку , как и резина , можно прессовать в тисках.




И все! Проделываем ту же процедуру с другими. задние тяги ... При установке жиклеров на автомобиль , болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивных штанг превратится в экзамен на владение болгаркой!))

UPD 01.05.2016

Прошу любить и жаловать - втулки реактивных штанг (шатунов) SEVI-Extreme для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Не боюсь громких слов и скажу, что эти втулки самые лучшие из возможных втулок рулевой тяги для Classic ... Могу сказать так уверенно, потому что как только эти сайлентблоки появились на авторынке, я их купил и сразу на свою копейку установил. Вы можете назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они продавались вначале (изначально гильзы назывались SEVY-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что результат эксперимента меня удивил, было бы неверно. Будет правильно - я был в шоке! Да, пришлось повозиться со вставкой сайлентблоков, но результат был просто потрясающий.Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, сложно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более прочной и устойчивой. Уровень шума, передаваемого от подвески автомобиля на кузов, был значительно снижен. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок - например, на моей машине они стабильно отработали почти 30 000 км пробега ... И ни одна втулка не вышла из строя. Сколько еще прослужили, точно сказать не могу, так как машина была продана.

После испытаний подошла очередь клиентов на их автомобиле. Правда, не все согласились с на установку резинометаллических втулок реактивных штанг SEVI-Extreme. Так как цена набора этих сайлентблоков огорчила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена набора этих супервтулок была (и есть) равна цене полного набора реактивных штанг китайского производства.Или -60% от стоимости заводских реактивных стержней балаковского производства ... Есть над чем подумать ...

Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти ступицы примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы счастливы и не жалеют потраченных купюр.

Поэтому тоже рекомендую! Ничего сложного в установке упорных втулок SEVI-Extreme нет ... Все так же, как и при работе со стандартными втулками. Но есть мелочи: проушины реактивных штанг вашего автомобиля должны быть в хорошем состоянии - не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой втулок проушины шатунов (шатунов) следует тщательно очистить. И только после этого можно приступать к установке. Слесарные тиски должны быть обязательными! Проушина и втулка обрабатываем мыльной водой. И потихоньку начинаем вдавливаться.

Вот как это было:

Стало:

Как я уже сказал, здесь нет ничего сложного. Главное, чтобы глаза были чистыми и не разваливались от ржавчины в руках.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

ВАЗ-2104 LADA Riva 1/24 Scale Estate Nova USSR Diecast Model Car Limited Edition

Номер позиции eBay:

282933450183

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

Описание товара

Состояние: Пол: Мальчики и девочки
Цвет: Белый Марка автомобиля: Лада
MPN: 2104 Модель: ВАЗ 2104
Тип транспорта: В машине Страна / регион производства: Китай
Год машины: 1984 Материал: Литой под давлением металл
Тип: Машины Тема: СССР
Год: 1984-2012 Масштаб: 1/24
Семья персонажей: Модель автомобиля Серии: Универсал
Бренд: АВТОПРОМ Особенности: Ограниченная серия, неоткрытая коробка
Рекомендуемый возрастной диапазон: 3 Год выпуска: 2017
UPC: 6935383021042

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

Почтовая оплата и упаковка

Стоимость пересылки не может быть рассчитана. Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Расположение товара: Киев, Украина

Почтовые отправления:

по всему миру

Исключено: Российская Федерация, Украина, Филиппины, Чили

Изменить страну: -Выберите-AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijan RepublicBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape Verde IslandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChinaColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCôte-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) Хорватия, Республика ofCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фиджи , SouthKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRwandaSaint HelenaSaint Киттс-NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican город StateVenezuelaVietnamVirgin остров (U. S.) Уоллис и Футуна Западная Сахара Западное Самоа Йемен Замбия Зимбабве

Доступно 3 ед. Введите число, меньшее или равное 3.

Выберите допустимую страну.

Почтовый индекс:

Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Пожалуйста, введите до 7 символов в почтовый индекс

Этот товар не отправляется в Российскую Федерацию

Время отправки внутри страны

Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней после получения оплаты.


Политика возврата

После получения товара отмените покупку в течение

Возврат будет произведен как

30 дней

Возврат денег

Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.

Как заменить рулевой наконечник на ваз 2107. Замена втулок заднего жиклера на ваз классик

Если на вашем копейке, шестерке или семерке при трогании с места, езде по неровной дороге произошел стук в зоне заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то самое время проверить состояние и, при необходимости замените сайлентблоки задней стрелы . Конечно, можно пойти и по более легкому пути.И заменить реактивную тягу на полностью. Но этот путь хоть и легкий, но не дешевый. Вы можете сравнить стоимость ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг с ценой набора монтажных штанг. Думаю разницу вы заметите. И зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга в норме (не битая, не погнутая, проушины не разбиты) то можно просто заменить резиновые втулки. Да и если разберетесь, вам не составит труда это сделать.Все, что от вас требуется, это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимый для работы инструмент и принадлежности.

В первую очередь о запчастях. Вы можете сразу купить комплект резиновых и металлических втулок . Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, состоит из 10 штук, четыре больших и шесть. небольшой. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых сайлентблоков на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом наборе все сайлентблоки одинакового размера.Вдавить их не намного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных. Так же обязательно купим набор (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно доработаны) - четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, этот цвет покупаем) смотрим фото №2. Крепеж новый (болты и гайки) конечно же, их тоже лучше покупать (особенно если реактивными удилищами уже давно никто не занимается)) а вот на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька. Плюс ко всему следует купить комплект резиновых втулок на задние амортизаторы .

Насчет инструмента .... Здесь понадобится как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). Но об устройствах для запрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работать без них будет намного сложнее). Можно сделать самому (взять болт подходящего диаметра, накрутить гайку и повернуть на размер внешнего диаметра металлической втулки) и купить (или заказать токаря) готовый инструмент (как выглядит на фото Нет.3). Также наличие тисков значительно облегчит работу.

1. Открутите гайки и снимите (или выбейте) болты крепления (фото №1). Убрать тягу.

2. Если с одного конца стержня может выпасть сама металлическая втулка (фото № 4), то с другого конца гильзу придется выбивать заранее приготовленным нашим приспособлением. (Фото № 5). А, например, выковыриваем резиновую втулку отверткой (фото №6).

3. Ножом зачищаем проушину упора изнутри (фото №7).

4. С помощью тисков прижимаем резиновую втулку предварительно смазав ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Только мыльный раствор и ни в коем случае не использовать масло, так как втулки НЕ изготовлены из маслобензостойкой резины. А смазав их маслом, вы сократите срок их службы.

5. После этого «специальным инструментом» прижимаем металлическую втулку , также смазывая ее водой с мылом, см. Фото № 9 и № 10. При отсутствии «специального инструмента» металлическую втулку , как и резина , можно прессовать в тисках.


И все! Проделываем ту же процедуру с другими задней тяги . При установке реактивной тяги на автомобиль , болты крепления лучше смазать, например, нигролом.Иначе очередной ремонт реактивных штанг превратится в экзамен на - владение болгаркой!))

UPD 01. 05.2016

Прошу любить и жаловать - Втулки упорные SEVI-Extreme для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Не боюсь громких слов и скажу, что эти сайлентблоки - лучший из всех возможных вариантов втулки реактивного тяги для Classics . Могу сказать так уверенно, потому что как только эти сайлентблоки появились на авторынке, я их купил и сразу на свою копейку установил.Вы можете назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они были проданы в первую очередь (первоначально называлось SEVI-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что результат эксперимента меня удивил, будет неправильно. Будет правильно - я был в шоке! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, сложно передать словами.Задняя часть машины стала более прочной и устойчивой. Значительно уменьшено количество шума, передаваемого от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих сайлентблоков - например, на моей машине они потрудились почти 30 000 км . И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько еще они обслужили, точно сказать не могу, поскольку машина была продана.




После испытаний в его машине настала очередь покупателей.Однако далеко не все согласились с на установку резинометаллических втулок реактивных двигателей SEVI-Extreme. Так как цена комплекта этих втулок огорчила даже самого фанатичного автолюбителя, который не питал души в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена комплекта этих супервтулок была равна (и равна) цене полного комплекта реактивных штанг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных стержней (стержней) Балаковского производства . Есть над чем подумать ...

Но, несмотря на ценовой вопрос, я уже успел установить эти сайлентблоки примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денег.

Поэтому рекомендую вам! Ничего сложного в установке втулок реактивного звена SEVI-Extreme no . Все как со стандартными втулками. Но есть мелочи: проушины реактивных штанг вашего автомобиля должны быть в хорошем состоянии - не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед установкой втулок необходимо тщательно очистить рым-штанги (штанги). И только после этого можно приступать к установке. Настольные тиски должны быть обязательными! Мыльным раствором обрабатываем глазок и рукав. И потихоньку начинаем вдавливаться.



Так было:


Вот это стало:


Как я уже сказал, здесь нет ничего сложного. Главное, чтобы глаза были чистыми и в руках не разваливалась ржавчина.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на www.!

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которые используют владельцы классики ВАЗ при замене реактивных штанг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана на моем личном опыте и опыте форумчан.Мы просто объединили основные моменты замены и проблемы, с которыми вы, возможно, столкнулись, в одной статье и представили ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Запуск». Итак - диагноз. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение машины, выражающееся в ее раскачивании по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок - они не должны быть порезанными, рваными и т. Д.


Так сразу скажу - замена втулок - дело не 5 минут. В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждую штангу и сразу после замены прикручивал на место, потом снимал следующий. Если снять все сразу, установка может быть затруднена, так как мост будет двигаться. Теперь опишу сам процесс - сначала выбил металлические втулки, некоторые из-за высокого износа резинок попали мне в руки. Потом резинка - чтобы не запарилась при ее выдавливании, взял ножовку по металлу, снял лезвие, продел в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два надреза так что из рукава выпал небольшой кусочек, а потом оставшуюся часть вытащили вручную.Нажать сильнее ...

Вы можете использовать такой прижим здесь:



А можно пойти другим путем. Вначале резиновую втулку смазывают мыльной водой, чтобы «проскользнуть», а потом: первый способ вдавливается в БОЛЬШИХ тисках, иногда не в первый раз, но вдавливается, вдавливать бесполезно руки или молоток. А если тисков нет, то использовал вес машины и домкрата, то есть уложил шток, приставил к нему смоченную в растворе втулку, потом на них поставил домкрат и за них машину приподнял . Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в тягу. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу об устройствах для запрессовки втулок, шарик из подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки очень удобен, шарик надеть на втулку и вдавить в большие тиски, шарик осторожно разводит эластична, и весь процесс прессования происходит быстро и без усилий. Выжал до упора, раздвинул тиски, заменил на что-то шире, чем подшипник, использовал удлиненные пасатиги, доделал и шар был готов к новым испытаниям.


При разборке (откручивании) стержней бывают случаи, когда болт заржавел до металлической втулки, и вытащить его оттуда не получается ... Если выбить, то нужно рассыпать пол мост. Выход один -

болгарка. Вырежьте ровно по рукаву. Сначала отрежьте сторону гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет отрезать весь болт за один раз, затем отрежьте сбоку от колпачка, также проворачивая болт за колпачок. Для удобства отрежьте саму планку, чтобы не мешала.


Процесс замены рулевых тяг и рулевых наконечников автомобиля семейства ВАЗ модели 2107 рекомендован специалистами одновременно. Конечно, как и перед каждым ремонтом, нужно провести полную диагностику автомобиля, чтобы узнать его состояние.

Для выполнения этого вида работ вам потребуются некоторые приспособления и инструменты:

  • Первый инструмент - рожковый гаечный ключ на двадцать два;
  • Съемник, который поможет вам снять шаровую опору;
  • Плоскогубцы;
  • Молоток, этот инструмент обязательно должен быть дома у каждого хозяина.

Признаки выхода из строя рулевой тяги

На неисправность рулевых тяг автомобиля ВАЗ 2107 указывают два признака:

  1. Первая причина - стук передней подвески. Довольно плохой симптом с серьезными последствиями. Этот стук особенно слышен, когда автомобиль едет по плохим участкам дороги и на небольшой скорости. Стоит отметить, что этот симптом может указывать и на другие неисправности вашего автомобиля. Например, некоторые элементы подвески, шаровые опоры, стойки стабилизатора и другое.
  2. Вторая причина, которая может указывать на эту неисправность, - это увеличение свободного хода рулевого колеса. Это также заметно невооруженным глазом, когда при повороте само колесо остается на месте и не движется. Это очень затрудняет движение на высокой скорости, особенно по плохой дороге.


Если вы хотите на себе проверить рулевую тягу на вашем автомобиле ВАЗ 2107, то вам не нужно будет обращаться к профессионалам для диагностики автомобиля.Вам просто нужно поставить машину в яму. Далее вам нужно будет взять эту тягу снизу и попытаться резко двигать ею вверх-вниз, а если вы можете сделать это руками, то следует менять наконечники.

Процесс замены рулевого наконечника

Считается, что такую ​​процедуру сложно выполнить своими руками, но, несмотря на это, потребуются определенные навыки. Замена осуществляется двумя вариантами. Первый - использовать съемник от производителя, а второй - выбить тягу своими руками и тем инструментом, который у вас есть.

Первый вариант разработан, чтобы сделать замену еще проще и быстрее. Вам нужно будет отсоединить палец от руля. Это может быть сложно, потому что этот палец при довольно долгом движении начинает очень и очень сильно вдавливаться в конус. Поэтому вам понадобится такое приспособление, как съемник, которое обеспечит снятие шарового шарнира. Съёмник очень прост в эксплуатации, его нужно надеть на наконечник наконечника и в момент поворота болта - палец рулевого наконечника вылезет наружу.Сделать эту работу можно еще проще, если обработать состав специальной жидкостью VD-40.

Вариант номер два - нагружаете рулевую тягу, в этом вам помогут ломом и молотком, ломом зацепите, а молотком сильно и довольно резко бейте прямо по сошке. рулевые кулаки. Но, главное, не переусердствуйте, иначе можно повредить сошку. Именно так можно выбить внутреннюю и внешнюю рулевые тяги. После того, как вы проделали ту работу, которую мы описали выше, вам нужно измерить длину стержня.Это необходимо сделать так, чтобы не было сильных изменений в величине схождения и изгиба. Вам необходимо точно измерить расстояние от соединителя до точки, которую вы определяете и расположенной на наконечнике. Также нужно посчитать количество витков резьбы к муфте, которая является соединительной.


Ваша цель - обеспечить одинаковую длину сцепления как со старым, так и с новым наконечником.

После того, как вы сделали все необходимые измерения, можно смело приступать к процессу разборки тяги, опускания муфтовых хомутов и поворота муфтовых хомутов.Если хотите облегчить этот процесс, можете смазать все стыки. Сняв наконечник с муфты, на его место нужно поставить новый наконечник. Стоит отметить и запомнить, что вам нужно прикрутить новый наконечник к тому размеру, который вы ранее измерили. Таким же образом заменяется второй наконечник. После того, как вы выполнили всю описанную выше работу, нужно максимально тщательно затянуть хомуты, но помните, что нельзя перестараться, иначе они могут сломаться. Далее необходимо установить шток на прежнее место и затянуть все необходимые гайки.

Стоит понимать, что эту работу вы можете делать, вам просто нужно в ней разбираться, и вы сэкономите свои деньги, ведь вам не нужно будет идти в СТО и платить бешеные деньги за то, что вы сами умеете делать. Замена рулевых тяг автомобиля ВАЗ 2107 не требует особых навыков автомеханика. Этот процесс достаточно быстрый и без серьезных инструментов. Основным инструментом в этом процессе является съемник, который поможет вам без труда снять шаровую опору.

Подвеска машин на наших дорогах страдает довольно сильно, поэтому замена реактивных штанг на ВАЗ 2107 - задача не редкость.На самом деле работа несложная, хотя повозиться еще придется. Это связано с особенностями эксплуатации автомобиля. Подвеска постоянно находится в агрессивной среде, что может сказаться на техническом состоянии деталей. Следите за подвеской, при первых признаках неисправности ее лучше заменить. Внезапная поломка может привести к серьезным последствиям, вплоть до аварии. Чтобы этого избежать, регулярно осматривайте подвеску на предмет повреждений. Особенно это касается водителей, которые вынуждены ездить по плохим дорогам.

Замена жиклеров на ВАЗ 2107 производится по мере необходимости. Признаками необходимой замены являются следующие пункты:

Обратите внимание, что это не показатель проблем с тягой. Необходимо внимательно осмотреть подвеску. Первый признак необходимости замены струйных стержней - визуально видимые повреждения десны. Если на них видны трещины и другие повреждения, то их обязательно стоит поменять. В среднем срок службы сайлентблоков составляет около года.Также посмотрите состояние самих стержней. Их не стоит гнуть, такая проблема часто встречается при эксплуатации авто на грунтовках.

Могут быть трещины в проушинах самих стержней. При малейших сомнениях в исправном состоянии тяги необходимо ее заменить. Не поленитесь пошатнуть деталь, она не должна двигаться. В противном случае опять стоит поменять тягу, ну или хотя бы.

Что потребуется для замены? Работы по замене штанг удобнее всего проводить на эстакаде или смотровой яме.Это позволит вам выполнить работу как можно быстрее. Если вам нужно отремонтировать машину на ровном месте, то просто поднимите правую часть машины на домкрате. Также требуется любой другой жидкий ключ. Железная щетка не будет лишней. Вам понадобится стандартный набор ключей.


Замена


Перед началом работ обязательно поставьте машину на стояночный тормоз, а также подложите под колеса противооткатные упоры. При работе с домкратом используйте дополнительную подставку.Это сделает процесс ремонта безопасным. Учтите, что все тяги меняются точно так же. Поэтому описание замены одной детали позволит вам поменять весь комплект. Замените в следующем порядке:
  • Очистите винты и гайки крепления от грязи. Делается это металлической щеткой;
  • Крепеж заливается жидким ключом. После чего желательно подождать пару часов, пока ржавчина намокнет;
  • После этого пытаемся открутить гайки.Если это не удалось, то обработку жидким ключом повторяют. В некоторых случаях гайка настолько тугая, что ее невозможно открутить, и в этом случае вам придется отрезать ее болгаркой. Не следует сразу полностью откручивать гайку, когда ее верхняя часть совмещается с концом болта, нанесите несколько сильных ударов молотком. Это сорвет его;
  • Полностью ослабьте гайку и снимите винт. Если он не хочет выходить на улицу, то используйте для этого фунт;
  • Иногда штанга отламывается в месте крепления.Затем с помощью монтажного ножа удалите обломки детали;
  • Чтобы получить доступ ко второму винту крепления реактивных штанг, необходимо открутить нижнюю опору амортизатора, вытащить втулку и отвести амортизатор в сторону;
  • Гайка ослабнет достаточно сильно. Все дело в том, что он самозажимной и имеет пластиковый хомут по краю. Это позволяет избежать произвольного расшатывания во время работы;
  • Винт снят. Здесь это довольно сложная задача.Согласно рекомендациям производителя, при проблемах с извлечением необходимо снять тормозной барабан, опорный диск, полуось. Затем выбейте болт. Но это лишний объем работы. Поэтому имеет смысл в случае возникновения проблем залить крепеж жидким ключом и подождать. Если после этого удалить его не удалось, то лучше взять болгарку;
  • Используйте монтировку, чтобы вытащить звено из кронштейна.



При выходе из строя резинок их просто заменяют, рекомендуется ставить полиуретановые втулки, они служат намного дольше.Если повреждена сама тяга, лучше приобрести новую запчасть. Осталось установить деталь на место:
  • Установка начинается с лицевой линки. Перед тем, как поставить болт, смажьте его графитом или литолом;
  • После этого шток устанавливается в задний кронштейн. Здесь придется немного повозиться. Дело в том, что после снятия тяги мост немного сдвигается. Чтобы установить его на место, вам придется затянуть скобу в правильном направлении, и соответственно переместить мост. Это не должно вызвать особых затруднений.
Замена остальных стержней аналогична. Рекомендуется заменять стержни попарно. Это позволит избежать ненужной работы в будущем.

Заключение . Чтобы обеспечить нормальную работоспособность автомобиля, рекомендуется регулярно проверять подвеску. Одна из задач, с которой часто сталкивается водитель, - это замена реактивных штанг на ВАЗ 2107. Эта работа требуется при износе амортизирующих резинок, а также при повреждении самой тяги.Этот ремонт несложный, обычно не доставляет проблем. Для работы вам не потребуются специальные приспособления и инструменты.

Но очень часто приходится попотеть - основная сложность демонтажа старых стержней.

Как снять старую реактивную тягу ВАЗ 2107

Очень часто меняют не всю тягу, а только резиновые и металлические втулки, но эта работа немного сложнее - легче старую тягу поменять на новую .
Машину ставят в яму или эстакаду, ремонтируют.Сами точки крепления тоже очищаются от грязи (обычная металлическая щетка плюс тряпка). Заполните все резьбовые соединения WD-40 и дайте им «подкормку» (иногда помогает).
Отвинтить планку со стороны корпуса можно двумя ключами на 19. Для облегчения процесса иногда для увеличения рычага используют трубу, надетую на ключ. Некоторые используют молоток и зубило, чтобы сдвинуть гайку с места - все зависит от ситуации. Но чаще всего соединение прилипает плотно и используют именно эти «грубые», но эффективные методы.Затем выбивается болт, снимается тяга вместе с резиновыми и металлическими втулками.
Сложнее снять тягу со стороны моста. Часто не получается открутить болт со стороны моста и приходится его отрезать болгаркой. Причем необходимо прорезать в двух местах между кронштейном и сайлентблоком. Только после того, как болт будет отрезан, стержень можно вынуть из кронштейна, а оставшуюся головку болта и гайку выбить.

Установка реактивной тяги ВАЗ 2107

Второй этап замены реактивной тяги ВАЗ 2107 - установка новой. Сначала в упорные проушины вдавливаются резиновые втулки, смазанные мыльной водой. Затем вставляют металлические втулки. Вставьте тягу в кронштейны и закрепите новыми болтами и гайками. Если резиновые и металлические втулки смазываются водой с мылом, то резьбовые соединения лучше обработать литолом. В следующий раз облегчит демонтаж тяги.

Congress.gov | Библиотека Конгресса

Секция записи Конгресса Ежедневный дайджест Сенат жилой дом Расширения замечаний

Замечания участников Автор: Any House Member Адамс, Альма С.[D-NC] Адерхольт, Роберт Б. [R-AL] Агилар, Пит [D-CA] Аллен, Рик В. [R-GA] Оллред, Колин З. [D-TX] Амодеи, Марк Э. [R -NV] Армстронг, Келли [R-ND] Аррингтон, Джоди К. [R-TX] Auchincloss, Jake [D-MA] Axne, Cynthia [D-IA] Бабин, Брайан [R-TX] Бэкон, Дон [R -NE] Бэрд, Джеймс Р. [R-IN] Балдерсон, Трой [R-OH] Бэнкс, Джим [R-IN] Барр, Энди [R-KY] Барраган, Нанетт Диаз [D-CA] Басс, Карен [ D-CA] Битти, Джойс [D-OH] Бенц, Клифф [R-OR] Бера, Ами [D-CA] Бергман, Джек [R-MI] Бейер, Дональд С., младший [D-VA] Байс , Стефани И. [R-OK] Биггс, Энди [R-AZ] Билиракис, Гас М.[R-FL] Бишоп, Дэн [R-NC] Бишоп, Сэнфорд Д., младший [D-GA] Блуменауэр, Эрл [D-OR] Блант Рочестер, Лиза [D-DE] Боберт, Лорен [R-CO ] Бонамичи, Сюзанна [D-OR] Бост, Майк [R-IL] Bourdeaux, Carolyn [D-GA] Bowman, Jamaal [D-NY] Бойл, Брендан Ф. [D-PA] Брэди, Кевин [R-TX ] Брукс, Мо [R-AL] Браун, Энтони Г. [D-MD] Браунли, Джулия [D-CA] Бьюкенен, Верн [R-FL] Бак, Кен [R-CO] Бакшон, Ларри [R-IN ] Бадд, Тед [R-NC] Берчетт, Тим [R-TN] Берджесс, Майкл К. [R-TX] Буш, Кори [D-MO] Бустос, Cheri [D-IL] Баттерфилд, GK [D-NC ] Калверт, Кен [R-CA] Каммак, Кэт [R-FL] Карбаджал, Салуд О.[D-CA] Карденас, Тони [D-CA] Карл, Джерри Л. [R-AL] Карсон, Андре [D-IN] Картер, Эрл Л. «Бадди» [R-GA] Картер, Джон Р. [ R-TX] Картрайт, Мэтт [D-PA] Кейс, Эд [D-HI] Кастен, Шон [D-IL] Кастор, Кэти [D-FL] Кастро, Хоакин [D-TX] Коуторн, Мэдисон [R- NC] Шабо, Стив [R-OH] Чейни, Лиз [R-WY] Чу, Джуди [D-CA] Cicilline, Дэвид Н. [D-RI] Кларк, Кэтрин М. [D-MA] Кларк, Иветт Д. . [D-NY] Кливер, Эмануэль [D-MO] Клайн, Бен [R-VA] Клауд, Майкл [R-TX] Клайберн, Джеймс Э. [D-SC] Клайд, Эндрю С. [R-GA] Коэн, Стив [D-TN] Коул, Том [R-OK] Комер, Джеймс [R-KY] Коннолли, Джеральд Э.[D-VA] Купер, Джим [D-TN] Корреа, Дж. Луис [D-CA] Коста, Джим [D-CA] Кортни, Джо [D-CT] Крейг, Энджи [D-MN] Кроуфорд, Эрик А. «Рик» [R-AR] Креншоу, Дэн [R-TX] Крист, Чарли [D-FL] Кроу, Джейсон [D-CO] Куэльяр, Генри [D-TX] Кертис, Джон Р. [R- UT] Дэвидс, Шарис [D-KS] Дэвидсон, Уоррен [R-OH] Дэвис, Дэнни К. [D-IL] Дэвис, Родни [R-IL] Дин, Мадлен [D-PA] ДеФазио, Питер А. [ D-OR] DeGette, Diana [D-CO] DeLauro, Rosa L. [D-CT] DelBene, Suzan K. [D-WA] Delgado, Antonio [D-NY] Demings, Val Butler [D-FL] DeSaulnier , Марк [D-CA] ДеДжарле, Скотт [R-TN] Дойч, Теодор Э.[D-FL] Диас-Баларт, Марио [R-FL] Дингелл, Дебби [D-MI] Доггетт, Ллойд [D-TX] Дональдс, Байрон [R-FL] Дойл, Майкл Ф. [D-PA] Дункан , Джефф [R-SC] Данн, Нил П. [R-FL] Эммер, Том [R-MN] Эскобар, Вероника [D-TX] Эшу, Анна Г. [D-CA] Эспайлат, Адриано [D-NY ] Эстес, Рон [R-KS] Эванс, Дуайт [D-PA] Фэллон, Пэт [R-TX] Feenstra, Рэнди [R-IA] Фергюсон, А. Дрю, IV [R-GA] Фишбах, Мишель [R -MN] Фицджеральд, Скотт [R-WI] Фитцпатрик, Брайан К. [R-PA] Флейшманн, Чарльз Дж. «Чак» [R-TN] Флетчер, Лиззи [D-TX] Фортенберри, Джефф [R-NE] Фостер, Билл [D-IL] Фокс, Вирджиния [R-NC] Франкель, Лоис [D-FL] Франклин, К.Скотт [R-FL] Фадж, Марсия Л. [D-OH] Фулчер, Расс [R-ID] Gaetz, Мэтт [R-FL] Галлахер, Майк [R-WI] Галлего, Рубен [D-AZ] Гараменди, Джон [D-CA] Гарбарино, Эндрю Р. [R-NY] Гарсия, Хесус Дж. "Чуй" [D-IL] Гарсия, Майк [R-CA] Гарсия, Сильвия Р. [D-TX] Гиббс, Боб [R-OH] Хименес, Карлос А. [R-FL] Гомерт, Луи [R-TX] Голден, Джаред Ф. [D-ME] Гомес, Джимми [D-CA] Гонсалес, Тони [R-TX] Гонсалес , Энтони [R-OH] Гонсалес, Висенте [D-TX] Гонсалес-Колон, Дженниффер [R-PR] Гуд, Боб [R-VA] Гуден, Лэнс [R-TX] Госар, Пол А. [R-AZ ] Gottheimer, Джош [D-NJ] Granger, Kay [R-TX] Graves, Garret [R-LA] Graves, Sam [R-MO] Green, Al [D-TX] Green, Mark E.[R-TN] Грин, Марджори Тейлор [R-GA] Гриффит, Х. Морган [R-VA] Гриджалва, Рауль М. [D-AZ] Гротман, Гленн [R-WI] Гость, Майкл [R-MS] Гатри, Бретт [R-KY] Хааланд, Дебра А. [D-NM] Хагедорн, Джим [R-MN] Хардер, Джош [D-CA] Харрис, Энди [R-MD] Харшбаргер, Диана [R-TN] Хартцлер, Вики [R-MO] Гастингс, Элси Л. [D-FL] Хейс, Джахана [D-CT] Херн, Кевин [R-OK] Херрелл, Иветт [R-NM] Эррера Бейтлер, Хайме [R-WA ] Хайс, Джоди Б. [R-GA] Хиггинс, Брайан [D-NY] Хиггинс, Клэй [R-LA] Хилл, Дж. Френч [R-AR] Хаймс, Джеймс А. [D-CT] Хинсон, Эшли [R-IA] Hollingsworth, Trey [R-IN] Horsford, Steven [D-NV] Houlahan, Chrissy [D-PA] Hoyer, Steny H.[D-MD] Хадсон, Ричард [R-NC] Хаффман, Джаред [D-CA] Хьюизенга, Билл [R-MI] Исса, Даррелл Э. [R-CA] Джексон, Ронни [R-TX] Джексон Ли, Шейла [D-TX] Джейкобс, Крис [R-NY] Джейкобс, Сара [D-CA] Jayapal, Pramila [D-WA] Джеффрис, Хаким С. [D-NY] Джонсон, Билл [R-OH] Джонсон, Дасти [R-SD] Джонсон, Эдди Бернис [D-TX] Джонсон, Генри К. «Хэнк» младший [D-GA] Джонсон, Майк [R-LA] Джонс, Mondaire [D-NY] Джордан, Джим [R-OH] Джойс, Дэвид П. [R-OH] Джойс, Джон [R-PA] Кахеле, Кайали [D-HI] Каптур, Марси [D-OH] Катко, Джон [R-NY] Китинг , Уильям Р.[D-MA] Келлер, Фред [R-PA] Келли, Майк [R-PA] Келли, Робин Л. [D-IL] Келли, Трент [R-MS] Кханна, Ро [D-CA] Килди, Дэниел Т. [D-MI] Килмер, Дерек [D-WA] Ким, Энди [D-NJ] Ким, Янг [R-CA] Kind, Рон [D-WI] Кинзингер, Адам [R-IL] Киркпатрик, Энн [D-AZ] Кришнамурти, Раджа [D-IL] Кустер, Энн М. [D-NH] Кустофф, Дэвид [R-TN] ЛаХуд, Дарин [R-IL] Ламальфа, Дуг [R-CA] Лэмб, Конор [D-PA] Лэмборн, Дуг [R-CO] Ланжевен, Джеймс Р. [D-RI] Ларсен, Рик [D-WA] Ларсон, Джон Б. [D-CT] Латта, Роберт Э. [R-OH ] Латернер, Джейк [R-KS] Лоуренс, Бренда Л.[D-MI] Лоусон, Эл, младший [D-FL] Ли, Барбара [D-CA] Ли, Сьюзи [D-NV] Леже Фернандес, Тереза ​​[D-NM] Леско, Дебби [R-AZ] Летлоу , Джулия [R-LA] Левин, Энди [D-MI] Левин, Майк [D-CA] Лиу, Тед [D-CA] Лофгрен, Зои [D-CA] Лонг, Билли [R-MO] Лоудермилк, Барри [R-GA] Ловенталь, Алан С. [D-CA] Лукас, Фрэнк Д. [R-OK] Люткемейер, Блейн [R-MO] Лурия, Элейн Г. [D-VA] Линч, Стивен Ф. [D -MA] Мейс, Нэнси [R-SC] Малиновски, Том [D-NJ] Маллиотакис, Николь [R-NY] Мэлони, Кэролин Б. [D-NY] Мэлони, Шон Патрик [D-NY] Манн, Трейси [ R-KS] Мэннинг, Кэти Э.[D-NC] Мэсси, Томас [R-KY] Маст, Брайан Дж. [R-FL] Мацуи, Дорис О. [D-CA] МакБэт, Люси [D-GA] Маккарти, Кевин [R-CA] МакКол , Майкл Т. [R-TX] Макклейн, Лиза К. [R-MI] МакКлинток, Том [R-CA] МакКоллум, Бетти [D-MN] МакИчин, А. Дональд [D-VA] Макговерн, Джеймс П. [D-MA] МакГенри, Патрик Т. [R-NC] МакКинли, Дэвид Б. [R-WV] МакМоррис Роджерс, Кэти [R-WA] Макнерни, Джерри [D-CA] Микс, Грегори В. [D- NY] Мейер, Питер [R-MI] Мэн, Грейс [D-NY] Meuser, Daniel [R-PA] Mfume, Kweisi [D-MD] Миллер, Кэрол Д. [R-WV] Миллер, Мэри Э. [ R-IL] Миллер-Микс, Марианнетт [R-IA] Мооленаар, Джон Р.[R-MI] Муни, Александр X. [R-WV] Мур, Барри [R-AL] Мур, Блейк Д. [R-UT] Мур, Гвен [D-WI] Морелл, Джозеф Д. [D-NY ] Моултон, Сет [D-MA] Мрван, Фрэнк Дж. [D-IN] Маллин, Маркуэйн [R-OK] Мерфи, Грегори [R-NC] Мерфи, Стефани Н. [D-FL] Надлер, Джерролд [D -NY] Наполитано, Грейс Ф. [D-CA] Нил, Ричард Э. [D-MA] Негусе, Джо [D-CO] Нелс, Трой Э. [R-TX] Ньюхаус, Дэн [R-WA] Ньюман , Мари [D-IL] Норкросс, Дональд [D-NJ] Норман, Ральф [R-SC] Нортон, Элеонора Холмс [D-DC] Нуньес, Девин [R-CA] О'Халлеран, Том [D-AZ] Обернолти, Джей [R-CA] Окасио-Кортес, Александрия [D-NY] Омар, Ильхан [D-MN] Оуэнс, Берджесс [R-UT] Палаццо, Стивен М.[R-MS] Паллоне, Фрэнк, младший [D-NJ] Палмер, Гэри Дж. [R-AL] Панетта, Джимми [D-CA] Паппас, Крис [D-NH] Паскрелл, Билл, мл. [D -NJ] Пейн, Дональд М., младший [D-NJ] Пелоси, Нэнси [D-CA] Пенс, Грег [R-IN] Перлмуттер, Эд [D-CO] Перри, Скотт [R-PA] Питерс, Скотт Х. [D-CA] Пфлюгер, Август [R-TX] Филлипс, Дин [D-MN] Пингри, Челли [D-ME] Пласкетт, Стейси Э. [D-VI] Покан, Марк [D-WI] Портер, Кэти [D-CA] Поузи, Билл [R-FL] Прессли, Аянна [D-MA] Прайс, Дэвид Э. [D-NC] Куигли, Майк [D-IL] Радваген, Аумуа Амата Коулман [R- AS] Раскин, Джейми [D-MD] Рид, Том [R-NY] Решенталер, Гай [R-PA] Райс, Кэтлин М.[D-NY] Райс, Том [R-SC] Ричмонд, Седрик Л. [D-LA] Роджерс, Гарольд [R-KY] Роджерс, Майк Д. [R-AL] Роуз, Джон В. [R-TN ] Розендейл старший, Мэтью М. [R-MT] Росс, Дебора К. [D-NC] Роузер, Дэвид [R-NC] Рой, Чип [R-TX] Ройбал-Аллард, Люсиль [D-CA] Руис , Рауль [D-CA] Рупперсбергер, Калифорния Датч [D-MD] Раш, Бобби Л. [D-IL] Резерфорд, Джон Х. [R-FL] Райан, Тим [D-OH] Саблан, Грегорио Килили Камачо [ D-MP] Салазар, Мария Эльвира [R-FL] Санчес, Линда Т. [D-CA] Сан-Николас, Майкл FQ [D-GU] Сарбейнс, Джон П. [D-MD] Скализ, Стив [R-LA ] Скэнлон, Мэри Гей [D-PA] Шаковски, Дженис Д.[D-IL] Шифф, Адам Б. [D-CA] Шнайдер, Брэдли Скотт [D-IL] Шрейдер, Курт [D-OR] Шриер, Ким [D-WA] Швейкерт, Дэвид [R-AZ] Скотт, Остин [R-GA] Скотт, Дэвид [D-GA] Скотт, Роберт К. «Бобби» [D-VA] Сешнс, Пит [R-TX] Сьюэлл, Терри А. [D-AL] Шерман, Брэд [D -CA] Шерилл, Мики [D-NJ] Симпсон, Майкл К. [R-ID] Sires, Альбио [D-NJ] Slotkin, Элисса [D-MI] Смит, Адам [D-WA] Смит, Адриан [R -NE] Смит, Кристофер Х. [R-NJ] Смит, Джейсон [R-MO] Смакер, Ллойд [R-PA] Сото, Даррен [D-FL] Спанбергер, Эбигейл Дэвис [D-VA] Спарц, Виктория [ R-IN] Шпейер, Джеки [D-CA] Стэнтон, Грег [D-AZ] Стаубер, Пит [R-MN] Стил, Мишель [R-CA] Стефаник, Элиза М.[R-NY] Стейл, Брайан [R-WI] Steube, В. Грегори [R-FL] Стивенс, Хейли М. [D-MI] Стюарт, Крис [R-UT] Стиверс, Стив [R-OH] Стрикленд , Мэрилин [D-WA] Суоззи, Томас Р. [D-NY] Swalwell, Эрик [D-CA] Такано, Марк [D-CA] Тейлор, Ван [R-TX] Тенни, Клаудия [R-NY] Томпсон , Бенни Г. [D-MS] Томпсон, Гленн [R-PA] Томпсон, Майк [D-CA] Тиффани, Томас П. [R-WI] Тиммонс, Уильям Р. IV [R-SC] Титус, Дина [ D-NV] Тлаиб, Рашида [D-MI] Тонко, Пол [D-NY] Торрес, Норма Дж. [D-CA] Торрес, Ричи [D-NY] Трахан, Лори [D-MA] Трон, Дэвид Дж. .[D-MD] Тернер, Майкл Р. [R-OH] Андервуд, Лорен [D-IL] Аптон, Фред [R-MI] Валадао, Дэвид Г. [R-CA] Ван Дрю, Джефферсон [R-NJ] Ван Дайн, Бет [R-TX] Варгас, Хуан [D-CA] Визи, Марк А. [D-TX] Вела, Филемон [D-TX] Веласкес, Нидия М. [D-NY] Вагнер, Ann [R -MO] Уолберг, Тим [R-MI] Валорски, Джеки [R-IN] Вальс, Майкл [R-FL] Вассерман Шульц, Дебби [D-FL] Уотерс, Максин [D-CA] Уотсон Коулман, Бонни [D -NJ] Вебер, Рэнди К., старший [R-TX] Вебстер, Дэниел [R-FL] Велч, Питер [D-VT] Венструп, Брэд Р. [R-OH] Вестерман, Брюс [R-AR] Векстон, Дженнифер [D-VA] Уайлд, Сьюзан [D-PA] Уильямс, Nikema [D-GA] Уильямс, Роджер [R-TX] Уилсон, Фредерика С.[D-FL] Уилсон, Джо [R-SC] Виттман, Роберт Дж. [R-VA] Womack, Стив [R-AR] Райт, Рон [R-TX] Ярмут, Джон А. [D-KY] Янг , Дон [R-AK] Зельдин, Ли М. [R-NY] Любой член Сената Болдуин, Тэмми [D-WI] Баррассо, Джон [R-WY] Беннет, Майкл Ф. [D-CO] Блэкберн, Марша [ R-TN] Блюменталь, Ричард [D-CT] Блант, Рой [R-MO] Букер, Кори А. [D-NJ] Бузман, Джон [R-AR] Браун, Майк [R-IN] Браун, Шеррод [ D-OH] Берр, Ричард [R-NC] Кантуэлл, Мария [D-WA] Капито, Шелли Мур [R-WV] Кардин, Бенджамин Л. [D-MD] Карпер, Томас Р. [D-DE] Кейси , Роберт П., Младший [D-PA] Кэссиди, Билл [R-LA] Коллинз, Сьюзан М. [R-ME] Кунс, Кристофер А. [D-DE] Корнин, Джон [R-TX] Кортез Масто, Кэтрин [D -NV] Коттон, Том [R-AR] Крамер, Кевин [R-ND] Крапо, Майк [R-ID] Круз, Тед [R-TX] Дейнс, Стив [R-MT] Дакворт, Тэмми [D-IL ] Дурбин, Ричард Дж. [D-IL] Эрнст, Джони [R-IA] Файнштейн, Dianne [D-CA] Фишер, Деб [R-NE] Гиллибранд, Кирстен Э. [D-NY] Грэм, Линдси [R -SC] Грассли, Чак [R-IA] Хагерти, Билл [R-TN] Харрис, Камала Д. [D-CA] Хассан, Маргарет Вуд [D-NH] Хоули, Джош [R-MO] Генрих, Мартин [ D-NM] Гикенлупер, Джон В.[D-CO] Hirono, Mazie K. [D-HI] Hoeven, John [R-ND] Hyde-Smith, Cindy [R-MS] Inhofe, James M. [R-OK] Johnson, Ron [R-WI] ] Кейн, Тим [D-VA] Келли, Марк [D-AZ] Кеннеди, Джон [R-LA] Кинг, Ангус С., младший [I-ME] Klobuchar, Amy [D-MN] Ланкфорд, Джеймс [ R-OK] Лихи, Патрик Дж. [D-VT] Ли, Майк [R-UT] Леффлер, Келли [R-GA] Лухан, Бен Рэй [D-NM] Ламмис, Синтия М. [R-WY] Манчин , Джо, III [D-WV] Марки, Эдвард Дж. [D-MA] Маршалл, Роджер В. [R-KS] МакКоннелл, Митч [R-KY] Менендес, Роберт [D-NJ] Меркли, Джефф [D -ИЛИ] Моран, Джерри [R-KS] Мурковски, Лиза [R-AK] Мерфи, Кристофер [D-CT] Мюррей, Пэтти [D-WA] Оссофф, Джон [D-GA] Падилла, Алекс [D-CA ] Пол, Рэнд [R-KY] Питерс, Гэри К.[D-MI] Портман, Роб [R-OH] Рид, Джек [D-RI] Риш, Джеймс Э. [R-ID] Ромни, Митт [R-UT] Розен, Джеки [D-NV] Раундс, Майк [R-SD] Рубио, Марко [R-FL] Сандерс, Бернард [I-VT] Sasse, Бен [R-NE] Schatz, Брайан [D-HI] Шумер, Чарльз Э. [D-NY] Скотт, Рик [R-FL] Скотт, Тим [R-SC] Шахин, Жанна [D-NH] Шелби, Ричард К. [R-AL] Синема, Кирстен [D-AZ] Смит, Тина [D-MN] Стабеноу, Дебби [D-MI] Салливан, Дэн [R-AK] Тестер, Джон [D-MT] Тьюн, Джон [R-SD] Тиллис, Том [R-NC] Туми, Пэт [R-PA] Тубервиль, Томми [R -AL] Ван Холлен, Крис [D-MD] Уорнер, Марк Р.[D-VA] Варнок, Рафаэль Г. [D-GA] Уоррен, Элизабет [D-MA] Уайтхаус, Шелдон [D-RI] Уикер, Роджер Ф. [R-MS] Уайден, Рон [D-OR] Янг , Тодд [R-IN]

ВАЗ 2104 Технические характеристики, размеры

4 Двигатель 9035 2103

ВАЗ 2104 Технические характеристики двигателя

Тип двигателя - Количество цилиндров: Рядный 4
Тип топлива: Бензин
Топливная система: 1 карбюратор
9033 9033 9033 9033 903 903 903 903 Топливо Расход - Экономичный - Город:
Центровка двигателя: Продольное
Объем двигателя - Рабочий объем - Объем двигателя: 1452 см3 или 88.6 куб. Дюймов
Диаметр x ход поршня: 76,00 x 80,00 мм
2,99 x 3,15 дюйма
Количество клапанов: 82033 Аспирация: НЕТ
Максимальная мощность - Выходная мощность - Мощность: 71 л.с. или 70 л.с. или 52 кВт при 5600 об / мин
9033 Максимальный крутящий момент6 .0 Нм или 81 фунт-фут при 5600 об / мин
Ведущие колеса - Тяга - Трансмиссия: RWD
Коробка передач Коробка передач - Число скоростей:

ВАЗ 2104 Расход топлива (экономия), выбросы и диапазон

Расход топлива - Экономия - Открытая дорога: 7.0 л / 100 км
40 миль на галлон Великобритания / 34 миль на галлон США
Расход топлива - экономия - шоссе: 9,9 л / 100 км
29 миль на галлон Великобритания / 24 миль на галлон США
9,9 л / 100 км
29 миль на галлон UK / 24 миль на галлон США

ВАЗ 2104 Kombi Russische Sowjetische Auto Lada Riva Estate Nova UdSSR autoprom Maßstab 1/24

eBay-Artikelномер:

283034725226

Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.

Artikelmerkmale

Artikelzustand: Пол: Мальчики
Особенности: Ограниченная серия, неоткрытая коробка Марка автомобиля: ВАЗ
Год выпуска: 2017 Модель: 2104
MPN: Не применяется Измененный предмет: Нет
Тип транспорта: В машине Страна / регион производства: Китай
Год машины: 1984 Пользовательский набор: Нет
Не для отечественных товаров: Нет Материал: Сталь
Семья персонажей: Машины Тема: СССР
Бренд: ВАЗ Масштаб: 1:24
Рекомендуемый возрастной диапазон: 5+ Серии: Рива

Топливный бак - снятие и установка.Топливный бак

Детали системы питания карбюраторного двигателя:

1 - карбюратор; 2 - воздухозаборник теплого воздуха; 3 - воздухозаборник холодного воздуха; 4 - термостат; 5 - крышка корпуса воздушного фильтра; 6 - фильтрующий элемент; 7 - корпус воздушного фильтра; 8 - датчик указателя уровня и запаса топлива; 9 - топливный бак; 10 - вентиляционный шланг; 11 - заливная труба; 12 - топливопровод; 13 - топливный шланг; 14 - топливный фильтр; 15 - Топливный насос

Система питания состоит из топливного бака с датчиком указателя уровня топлива и резерва топлива, топливопроводов, топливного насоса, воздушного фильтра и карбюратора.

Топливный бак сварен из двух половинок, откладываемых из листовой стали. Снаружи бак окрашен черной эмалью.

На

га автомобиля ВАЗ-2104 установлен топливный бак объемом 42 л, который расположен под полом багажного отделения с левой стороны. Бак заливной горловины

расположен в нише на левом заднем крыле. Бачок крепится к днищу корпуса четырьмя болтами. Для вентиляции топливный бак имеет шланг, выведенный в нишу наливной горловины. Сверху на баке через уплотнительную прокладку установлен датчик указателя уровня и запаса топлива. С датчика на панели приборов отображаются данные об остатке топлива в баке. Когда топлива остается 4,0-6,5 л, на панели приборов загорается контрольная лампа. Топливопроводы Изготавливаются из стальных оцинкованных трубок и крепятся снизу к нижней части держателей корпуса. Детали топливной системы соединены между собой резиновыми шлангами, закрепленными тугими хомутами.

Детали топливного насоса:

1 - нижний регистр; 2 - возвратная пружина; 3 - штанга; 4 - тарелка диафрагменного узла; 5 - предохранительная диафрагма; 6 - внутренняя выносная прокладка; 7 - рабочие диафрагмы; 8 - внешняя выносная прокладка; 9 - крышка насоса; 10 - Сетчатый фильтр; 11 - Корпус верхний

Топливный насос - диафрагменный, с механическим приводом и ручным поворотным рычагом.Насос расположен с левой стороны блока цилиндров и фиксируется через прокладку теплоизоляции и прокладки на двух пятках с гайками. Привод насоса осуществляется толкателем от эксцентрика на приводном валу вспомогательных агрегатов или от рычага ручной подмены. Производительность насоса составляет не менее 60 л / ч при частоте вращения 2000 циклов в минуту. Давление, создаваемое насосом, находится в диапазоне 0,20–0,30 кгс / см². Насос состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с впускным и впрыскивающим клапанами, диафрагменного узла и крышки.Узел диафрагмы имеет две верхние рабочие и одну нижнюю (предохранительную) диафрагмы, установленные на штоке. Между рабочей и предохранительной прокладками устанавливаются внутренние и внешние выносные прокладки. С целью предотвращения попадания топлива в картер двигателя при повреждении рабочих диафрагм топливного насоса во внешней прокладке выполнено отверстие для слива топлива.

Воздушный фильтр сухой, со сменным фильтрующим элементом, очищаемый воздушным карбюратором. Корпус фильтра крепится к крышке карбюратора через резиновую прокладку с выносными втулками на четырех шпильках и крепится самоконтрящимися гайками.Сверху корпус фильтра закрыт резиновой уплотнительной прокладкой. В воздуховоде перед корпусом воздушного фильтра установлен термостат , позволяющий изменять температуру поступающего воздуха. B, в зависимости от одного из трех положений заслонки термостата, воздух закрывается за счет забора теплого или холодного воздуха или обоих одновременно. Положение заслонки устанавливается вручную в соответствии с температурой окружающей среды. Корпус воздушного фильтра соединен шлангом режущих газов с крышкой системы вентиляции картера.Шланг подачи газа Картера B устанавливается в датчик плоскости.

Карбюратор 2107-1107010.

: 1 - пневмопривод тяги вторичной камеры; 2 - пневмопривод дросселя вторичной камеры; 3 - Болт крепления кожуха привода привода воздушной заслонки; 4 - пятка крепления корпуса воздушного фильтра; 5 - Муфта с винтом крепления тяги привода воздушной заслонки; 6 - воздушная заслонка; 7 - крышка ускорительного насоса; 8 - ствольная диафрагма стартера; 9 - пусковое устройство; 10 - Экономайер форсированный холостой ход; 11 - микровыключатель; 12 - Тяга телескопическая; 13 - сопло отвода картеровских газов; 14 - ось первичной камеры дроссельной заслонки; 15 - возвратная пружина, блокирующая открытие клапана вторичной камеры; 16 - ось дроссельной заслонки вторичной камеры

На автомобиле установлен карбюратор модели 2107-1107010.

Карбюратор эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком. Горючая смесь образуется из воздушного фильтра и топлива, подаваемого насосом. Это обеспечивает бесперебойную подачу горючей смеси оптимального состава на всех режимах работы двигателя. Приготовленная смесь всасывается через впускной трубопровод в цилиндры двигателя. Карбюратор состоит из трех корпусных частей: крышки, корпуса карбюратора и корпуса дроссельной заслонки.

Карбюратор устанавливается на четыре пятки впускного трубопровода.В крышке карбюратора выполнены входные отверстия первичной и вторичной смесительных камер, штуцер подачи топлива от ТНВД, топливный и воздушный каналы. Крышка ГА также фиксируется игольчатым клапаном подачи топлива и поплавком, обеспечивающим необходимый уровень топлива в поплавковой камере. B Корпус карбюратора состоит из больших диффузоров и поплавковой камеры. Внутри больших диффузоров устанавливаются съемные малые диффузоры, отлитые одновременно с эко-распылителями и основными системами дозирования. B Корпус карбюратора образован воздушным и топливным каналами, установлены воздушные и топливные жиклеры и распылитель ускорительного насоса.

Крышка и корпус карбюратора:

1 - корпус дроссельной заслонки; 2 - прокладка теплоизоляционная; 3 - мазутный корпус переходной системы вторичной камеры; 4 - корпус карбюратора; 5 - пробка топливного фильтра карбюратора; 6 - топливная арматура; 7 - корпус игольчатого клапана; 8 - поплавок; 9 - прокладка; 10 - крышка карбюратора; 11 - рычаг воздушной заслонки; 12 - тяга, соединяющая рычаг воздушной заслонки со штоком спусковой диафрагмы; 13 - тяга клапана тяги с приводом курка; 14 - рычаг ограничения открытия дроссельной заслонки вторичной камеры; 15 - рычаг привода дроссельной заслонки; 16 - дроссельная заслонка первичной камеры; 17 - дроссельная заслонка вторичной камеры; 18 - винт крепления корпуса дроссельной заслонки; 19 - Ускорительный насос с кулачковым приводом

Ускорительный насос подает дополнительную порцию топлива в камеру первичного смешения при резком нажатии на педаль газа.Насос диафрагменного типа выполнен в обвязке корпуса и закрыт крышкой, закрепленной четырьмя винтами. Диафрагма насоса перемещается рычагом. Для обеспечения плавности хода и соответственно плавного и длительного впрыска в телескопическое стекло диафрагмы установлена ​​демпфирующая пружина. Рычаг ускорительного насоса приводится в движение кулачком, закрепленным на оси дросселя первичной камеры.

Снизу к корпусу карбюратора двумя винтами крепится корпус дроссельной заслонки.В нем на осях в первичной и вторичной камерах смешения установлены поворотные дроссельные заслонки. Дроссельная заслонка первичной камеры осуществляется механически через систему регулируемой тяги от педали «газа». Дроссельная заслонка вторичной камеры пневматическая. Корпус привода с диафрагмой и пружиной обратного хода закреплен на корпусе карбюратора двумя винтами. Приводной приклад шарнирно закреплен с рычагом на оси дросселя вторичной камеры.Пневматический акцептор начинает ее открывать, когда дроссельная заслонка отклоняет первичную камеру на угол более 48 ° и создает в смесительных камерах разрежение, достаточное для открытия заслонки.

Для запуска и работы двигателя при нагреве в карбюраторе есть пусковое устройство и воздушная заслонка. Воздушная заслонка установлена ​​на оси во входной горловине первичной камеры крышки карбюратора. Привод закрылка осуществляется с места водителя тросом от ручки управления.Корпус спускового крючка крепится двумя винтами к крышке карбюратора. Тяга спускового механизма пускового устройства соединена рычагом воздушной заслонки. Полость стартера соединена летательным аппаратом с камерой первичного смешения. При запуске двигателя в полости создается разрежение. Шток диафрагмы прижимает возвратную пружину, воздействует на тягу и открывает воздушную заслонку.

Корпус карбюратора:

1 - кронштейн микровыключателя; 2 - первичная камера малого диффузора; 3 - трехметровый рычаг; 4 - ускорительный насос опрыскивателя; 5 - малый диффузор вторичной камеры; 6 - главный воздушный жиклер вторичной камеры; 7 - главный воздушный жиклер первичной камеры; 8 - главный топливный жиклер вторичной камеры; 9 - главный топливный жиклер первичной камеры; 10 - Регулировочный винт подачи топлива ускорительного насоса; 11 - корпус топливного гиббера системы холостого хода; 12 - винт регулировки состава (качества) смеси на холостом ходу; 13 - штуцер нагнетания к регулятору вакуумного распределителя зажигания; 14 - Винт регулировки количества смеси на холостом ходу с ограничительной втулкой

Регулировка холостого хода осуществляется винтами состава (качества) и количества смеси.Винт регулировки компонента устанавливается в отверстие дроссельной заслонки корпуса дроссельной заслонки и закрывается заглушкой. Винтовая регулировка количества смеси смонтирована в крышке экономайзера.

Для выполнения снятия танка потребуется помощник.

1. Установить автомобиль на смотровую яму или на площадку (см. «Подготовка автомобиля к установке и ремонт»).

2. Сбросьте давление в энергосистеме (см. «Сброс давления Давление»).

3.Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея - снятие и установка»).

4. Специальный шланг (см. «Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы») Прокачать топливо через топливный бак.

5. Подгибая коврик с левой стороны багажного отсека, крестовой отверткой выкручиваем два винта крепления крышки люка и снимаем ее.

6. Отсоедините колодку жгута проводов от колодки электробензопилы.

7.Отвернув обжимную отвертку для крепления обивки багажного отделения с левой стороны, снимите обивку (см. «Задний бампер - снятие и установка»). Этим же инструментом ослабляем шланговое крепление шланга вентиляции бака и снимаем шланг с штуцера топливопровода.

8. Под конец автомобиля на 10 мм. Закручиваем винты заднего крепления кожуха форсунки топливного бака к лонжерону.

9.Этим же инструментом поверните два болта крепления кожуха к дуге заднего колеса.

10. Снимите кожух.

11. Ослабив хомут крепления бачка бачка к наливной трубке, снимаем патрубок.

Внимание!

При выполнении следующей операции со шлангами вытечет небольшое количество топлива. Подготовьте емкость для слива топлива. Уплотнительные кольца HE Loss, расположенные в шлангах и трубках.

12.Ключ на 17 мм Отключаем штуцер электрозажимной трубки, придерживая ключ наконечника шланга такого же размера. Концы сливной и гильзовой трубок уплотнены резиновыми кольцами.

13. Перетаскиваем в подготовленную емкость остатки топлива.

Аналогичным образом отсоедините еще одну топливную магистраль и слейте из нее топливо.

14. Подставляя домкрат для бачка, латунный ключ на 13 мм С удлинителем выворачиваем четыре гайки крепления гайки.

15. Обновил бак, вытащил шланг вентиляции из отверстия в лонжероне.

Установка

1. Установка топливного бака производится в обратной последовательности.

2. Поднимите бак за домкрат, при этом помощник вытаскивает (из багажного отделения) шланг вентиляции из отверстия в лонжероне.

3. Залить в топливный бак, включить зажигание для создания давления в системе питания и проверить герметичность соединений.

- Особенности инжекторных автомобилей - Топливный бак ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Топливный бак ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Снятие бензобака с автомобиля ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

1. Падение на автомобиле ВАЗ давления в системе питания двигателя.

2. Отсоедините провод от минусового вывода аккумуляторной батареи.

3. Специальным шлангом перекачивается бензин из бензобака.

4. С помощью отвертки снимите резиновый фартук с горловины бензобака и отсоедините от него шланг предохранительного клапана.

5. Вытаскиваем поршни и загибаем правый край коврика багажника.

6. Крестовой отверткой откручиваем четыре винта крепления накладки бензобака и снимаем накладку бензобака.

7. Протестующий ключ на 10 мм повернуть болт крепления бензобака.

8. Ключом на 17 мм выворачиваем шлейф и подающую арматуру, удерживая наконечники шлангов ключом такого же размера.

9. Крестовой отверткой ослабляя затяжку хомута, отсоединяем от заднего патрубка бензобака шланг перепускного клапана.

10. Аналогичным образом отсоедините шланг от переднего топливного бака.

11. Отсоединяем колодку проводов от топливного насоса.

12. Вынимаем бензобак из ниш багажника автомобиля ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107.

13. Вынимаем нижнюю резиновую прокладку.

Установка бензобака на автомобиль ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

1. Если бензобак был снят с автомобиля, чтобы не заменять, промываем его изнутри бензином или растворителем.

2. Установка бензобака на автомобиль производится в обратной последовательности.

3. Залив в бензобак топливо, включаем зажигание автомобиля для создания давления в системе питания и проверяем герметичность соединений.

На автомобиле ВАЗ-21047 топливный бак установлен под полом багажного отделения с левой стороны.
Танк удобнее менять помощником, установив машину на смотровую канаву или полет.

Шланг для перекачки бензина ТНВД из бака через горловину залива.


Подрезая край коврика с левой стороны багажного отделения ...

Отвертка Crusadum вывертывающая два винта крепления крышки люка.

Под крышкой крышки установлена ​​резиновая уплотнительная прокладка.

Кондуктивная отвертка ослабила хомут и вытащила топливный шланг из топливного патрубка.

Чтобы топливо не вытекало из шланга, вставляем в него болт М8 и затягиваем хомут.

Снимаем концы проводов с выводов датчиков, предварительно запомнив или разместив порядок их подключения.


Теперь вы можете снять датчик указателя уровня топлива или разобрать бак.

Головкой "на 8" отворачивает саморез защитного кожуха форсунки топливного бака до лонжерона.

Ключом «на 10» повернуть два болта крепления кожуха к дуге заднего колеса.

Снимите кожух.


Плетем хомут, снимаем шланг с наливной трубки. Для того, чтобы удалить топливо при снятии бака...

Вставить топливный шланг и закрепить шнуром

Снимите шланг вентиляции бака с патрубка наливной трубы.

Подставив упор на бачок, ключом «на 13» проворачиваем четыре гайки его крепления.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *