Проводка под торпедой ваз 2110: Фарпост — доска объявлений

Содержание

Как поставить торпеду ваз 2114

После того как отшумили и отвиброизолировали моторный отсек, поставили назад печку(старую кстати, напишу позднее) накинули панель, время поджимало по этому проверили крутит ли стартер… И ДА! он крутит! поехали домой! … После этого где то неделю разбирался с проводкой и всякими другими делами касающиеся новой торпеды 🙂

Ну во первых когда я изучал посты по замене панели на евро, я понял что мне точно нужно будет менять:

1- Трос спидометра выкидывать и ставить датчик скорости 6 импульс/оборот
2- Подторпедная проводка
3- Тросики печки
4- Замок зажигания от 2115
5- Возможно нужно будет сменить монтажный блок, он же блок предохранителей ЧЯ(черный ящик)
6- Возможно печку от 2114-15

Монтажный блок:
По итогу могу сказать, что если у вас стоит блок НЕ 2114, то без перепиновки контактов вы 100% не настроите, что бы все работало!
У меня стоял такой:

Датчик скорости:
Трос спидометра сразу же заменил на датчик скорости, просто выкручиваете тросик, идет от руки 🙂 и на место него вкручиваем датчик 🙂 Сначала купил с выводом, но из за блока не работал, а после блока купил сразу же как у друга без вывода и заработало 🙂

Началось всё с покупки разной мелочи для перехода под европанель
Было куплено:
-Замок зажигания ваз 2110 ДААЗ нового образца

-Датчик скорости 6 импульсов
-Колодка датчика скорости

-Центральный замок Alfa Comfort (вместо сигналки)

-Модуль управления стеклоподъёмниками Sheriff PWM-200

-Зеркальный элемент с подогревом и широким углом обзора Ergon

-Кнопка отпирания багажника ваз 2110
-Кнопка ЭСП и колодка к ней
-Кнопка оттайки заднего стекла и колодка к ней (для включения подогрева зеркал)
-Клеммы и ещё много всякой мелочи

Монтажный блок у меня изначально стоял от ваз 2115, а проводка была в комплекте с торпедой.

Начал демонтаж старой высокой панели. Жалко конечно было ломать свои труды ну а что делать, надо! Пришлось резать провода идущие к сигналке иначе никак не снять ВП. До ремонта сигналка стояла в водительской двери, но я подумал что это неправильно и перенёс её в панель.

Вот моя Старая ВП если кому нужна обращайтесь подгоню

Итак начал я сборку с установки зеркальных элементов . Нечего сложного тут нету разобрал зеркала просверлил в копусе дырки чтоб гофра 4.6мм влезла, просунул провода в гофру и вставил зеркальный элемент, В регулировочную вилку он входит тяжело но всё же входит.

После зеркал начал протягивать провода в двери:
— под кнопки ЭСП. Я решил установить их в дверях а не в тонеле
— обогрев зеркал
— кинул лапшу под музыку, сразу пока всё разобрано чтоб попом не мучиться

После протяжки проводов приступил к их соединению и установке центровального замка и модуля ЭСП. В центрзамке есть специальный выход на доводчик и силовой выход отпирания багажника который я запаралелил с кнопкой опирания багажника Все соединения я пропаивал и изолировал с помощью термоусадки. Обогрев зеркал я подключил через реле на всякий пожарный хотя можно было и напрямую с кнопки. Отпирание багажника и подогрев зеркал подключены через навесные предохранители, безопастность прежде всего! Запитал всё от колодки X1 1 провод. Он предназначен для стеклоподъёмнико при штатном подключении, и работает через предохранитель и реле в самом монтажном блоке. Из старого реле была сделана перемычка путём спаивания контактов. Магнитолу тоже повесил на этот провод. Конечно можно было и замка зажигания но я решил именно так!

Подключил проводку(она была в комплекте с торпедой) панели к монтажному блоку. Подключил к ней провода от центральногозамка на поворотники. Подключил к реле подогрева зеркал. Установил замок зажигания. Решил проверить работоспособность электрики. Пробую свет, поворотники, аварийка, обогрев заднего стекла и зеркал, доводчик ЭСП и центральный замок, кроче всё в норме. Дай думаю попробую завести и тут косяк стартер не крутит. Я долго искал причину разабрал замок зажигания проверил с ним всё ок. Разобрал монтажный блок проверил дорожки тоже порядок. Кидаю провод напрямую стартер крутит, смотрю на обжим клем от замка до монтажного блока тоже всё норм обжато и тут я взял прозвонил его и удивился провод сечением 6квмм не проводит. Разрезал оболочку смотрю а там брак заводской. Кинул вместо него новый тогоже сечения, Ключ на старт всё работает!

Взяли с отцом примерили панель всё пучком подходит! Воздуховоды к печке тоже почти подошли зазор милиметров 5. Закрепили панель. Проблему с воздуховодами решил монтажной пеной. Но тут новая проблему к чему же закрепить центральную металлическую раму и тонель? Выход из ситуации придумал следующий, изготовить кронштейны которые закрепляются к кузову, а потом к ним уже крепится конструкция.

Кронштейн для тонеля

Кронштейн для металлической рамы

Установили их, закрепили всё держится намерто!
Примеряю кожух рулевой колодки с ним тоже косяк не к чему закрепить, Решение такое же. Получилось тоже отлично.

Теперь переходим к датчикам.
— Датчик уровня топлива. колодка X9 провод 6 розовый провод вытаскиваем из колодки и тянем его до колодки под инжектор и соединяем, Проверяю всё работает.

— Датчик тормозной жидкости. Тут всё совсем просто отрезаем провод который от него идёт на массу и обжимаю маленькую клему и вставляю её в колодку X7 провод 2(на нем + при включеном зажигании )

— датчик скорости подключаем по схеме а центральный провод к колодке инжектора

Вот в принципе и всё! Прокатился, тишина теперь стоит в солоне, приборы видно, не то что в ВП руль прячет половину приборки. Результатом доволен!

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно снять и поставить на место панель приборов на автомобилях ВАЗ 2114, 2113, 2115.

Процедура снятия

  1. Снимаем “минусовой” провод от аккумулятора.
  2. Откручиваем левую накладку консоли панели приборов.
  3. Снимаем накладку. Для этого нужно вывести нижний выступ из кронштейна.
  4. Откручиваем правую накладку консоли панели приборов.
  5. Отсоединяем провода от прикуривателя.
  6. Отсоединяем провода от лампочки подсветки прикуривателя.
  7. Толкаем изнутри и вынимаем нишу для мелких предметов.
  8. Откручиваем 2 самореза и утапливаем колодку диагностического разъема внутрь.
  9. Снимаем рукоятку выключателя вентилятора печки.
  10. При помощи узкой отвертки снимаем рукоятку с рычага.
  11. Откручиваем 2 самореза над щитком приборов.
  12. Откручиваем два самореза под щитком приборов.
  13. Снимаем заглушку и откручиваем саморез верхнего крепления накладки.
  14. Откручиваем 2 самореза нижнего крепления накладки.
  15. Отводим накладку в сторону.
  16. Промаркируйте порядок соединения колодок к выключателям.
  17. Отсоединяем провода от выключателей.
  18. Снимаем щиток приборов.
  19. Откручиваем болты крепления рулевой колонки и опускаем ее вниз.
  20. Откручиваем 2 самореза крепления панели к кронштейну.
  21. Откручиваем 2 самореза крепления кронштейна к правой поперечине.
  22. Откручиваем 2 самореза нижнего крепления кронштейна.
  23. Отводим кронштейн в сторону.
  24. Откручиваем и снимаем световод с панели приборов.
  25. Откручиваем 4 самореза крепления блока управления печкой и утапливаем его внутрь.
  26. Снимаем патрон лампы подсветки ручки выключателя вентилятора печки.
  27. Отжимаем правый фиксатор и снимаем воздуховод с панели.
  28. Вытягиваем и снимаем ручку гидрокорректора фар.
  29. Снимаем ручку регулятора подсветки приборов
  30. Снимаем декоративную вставку панели приборов.
  31. Откручиваем световод.
  32. Откручиваем гайку крепления гидрокорректора и утапливаем его внутрь панели.
  33. Откручиваем гайку крепления регулятора подсветки приборов.
  34. Достаем лампу подсветки гидрокорректора.
  35. Отсоединяем провода от регулятора подсветки приборов.
  36. Отсоединяем провода от датчика иммобилайзера.
  37. Отсоединяем провода от блока иммобилайзера.
  38. Отсоединяем провода от лампы освещения бардачка.
  39. Отсоединяем провода от розетки переносной лампы.
  40. Откручиваем 2 самореза верхнего крепления панели
  41. Откручиваем 2 самореза нижнего крепления панели.
  42. Откручиваем саморез крепления панели к левой поперечине.
  43. Снимаем панель приборов.
  44. Установку панели приборов на ВАЗ 2114 производится в обратном порядке.

Видео о снятии панели с ВАЗ 2114 шумоизоляции моторного щитка:

Похожее на сайте:

0 Comments

6 Pingbacks

  1. Как снять и установить радиатор печки на ВАЗ 2114 | Ремонт 2114
  2. Что делать, если не работает вентилятор отопителя на ВАЗ 2114 | Ремонт 2114
  3. Как снять и установить отопитель на ВАЗ 2114 | Ремонт 2114
  4. Как снять и установить электронный блок управления ваз 2114 – Ремонт 2114
  5. Как снять и установить отопитель на ВАЗ 2114
  6. Как снять и установить электронный блок управления ваз 2114

Leave a Reply

Отменить ответ

Рубрики

Похожие статьи

Как снять и установить блок фару на ВАЗ 2113, 14, 15.

Как снять и установить передний указатель поворота на ВАЗ 13, 14, 15.

Как снять и установить выключатель сигналов торможения на ВАЗ 13, 14, 15

Как снять и установить выключатель фонарей заднего хода.

Замена выключателей на панели приборов ВАЗ 13-15.

Приора торпеда на ВАЗ 2110

Кстати, если есть желание заменить панель «десятки», тогда проще …

Lada 2110 внутри Приора 2. Установка руля Приора нового образца на ВАЗ …

Скидываю родную торпеду, за одним буду делать ШВИ моторного щита в 2-3 слоя…

Лада приора робот фото.

Торпеда Приора 2 на ВАЗ 2110: Начало.

Торпеда Приора 2 на ВАЗ 2110: Установка по месту, прокладка проводки.

Снятие и замена печки на автомобиле ВАЗ 21099.

Установка торпеды от Приоры на ваз-2110.

Торпеда Приора 2 на ВАЗ 2110: Начало.

Как на карбюраторную ваз 2115 поставить новую торпеду фото.

Торпеда Приора 2 на ВАЗ 2110: Начало.

4.05.13 прибыла приоро торпеда с тоннелем !

Установили наконец торпеду.

Лада 2110 внутри Приора 2. Торпеда Приора 2 на ВАЗ 2110: Десятый блок…

панель приоры карбон.

Когда была стандартная панель, стоял бортовой компьютер фирмы «гамма&q…

Торпеда бмв е30 в ВАЗ2108.

Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан.

Сниму торпеду, на моторный щит наклею вибру + еще два слоя, навешу торпеду,…

Переделка салона 10-ки в приору.

Привет всем, кому интересно, как продвигается установка торпеды Приора 2 на …

Торпеда Приора 2. Logbook.

Торпеда Приора 2 на ВАЗ 2110: Затишье перед бурей.

Установка торпедо от Приоры (часть 8, Завершение).

Торпеда от Приоры на Ваз 2110.

Приора панель приборов фото.

Торпеда Приора 2 на ВАЗ 2110: Кнопка аварийки без блока комфорта.

Шумоизоляцию Приоры, чтобы…

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Ивано-Франковск Сегодня 23:55

Киев, Дарницкий Сегодня 23:55

495 930 грн.

Договорная

Вышгород Сегодня 23:55

Червоноград Сегодня 23:54

Полтава Сегодня 23:54

Замена проводки ваз 2109 на 2114

После того как отшумили и отвиброизолировали моторный отсек, поставили назад печку(старую кстати, напишу позднее) накинули панель, время поджимало по этому проверили крутит ли стартер… И ДА! он крутит! поехали домой! … После этого где то неделю разбирался с проводкой и всякими другими делами касающиеся новой торпеды 🙂

Ну во первых когда я изучал посты по замене панели на евро, я понял что мне точно нужно будет менять:

1- Трос спидометра выкидывать и ставить датчик скорости 6 импульс/оборот
2- Подторпедная проводка
3- Тросики печки
4- Замок зажигания от 2115
5- Возможно нужно будет сменить монтажный блок, он же блок предохранителей ЧЯ(черный ящик)
6- Возможно печку от 2114-15

Монтажный блок:
По итогу могу сказать, что если у вас стоит блок НЕ 2114, то без перепиновки контактов вы 100% не настроите, что бы все работало!
У меня стоял такой:

Датчик скорости:
Трос спидометра сразу же заменил на датчик скорости, просто выкручиваете тросик, идет от руки 🙂 и на место него вкручиваем датчик 🙂 Сначала купил с выводом, но из за блока не работал, а после блока купил сразу же как у друга без вывода и заработало 🙂

Если Вы хотите сделать тюнинг своей девятки и поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро от ВАЗ 2114, то Вы столкнетесь с некоторыми нюансами во время замены. Как минимум, Вам потребуется помощь или консультация электрика. Установить европанель от ВАЗ 2114 – это полдела, а вот главная задача заключается в правильном подключении электрики, чтобы все работало. Как поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, расскажет данная публикация.

Для того чтобы поменять торпеду ВАЗ на евро, Вам необходимо обзавестись следующими деталями и приспособлениями:

— во-первых, необходимо приобрести саму европанель от ВАЗ 2114 вместе с приборной панелью;

— понадобятся соответствующие провода, различные крепления и кнопки;

— центральная консоль и воздухоотводы;

— специальные накладки, которые крепятся по бокам от печки;

— тросики для работы печки;

— виброизолирующие материалы, немного битопласта и специального сплэна;

— скотч из бумаги.

Перед тем, как поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, необходимо обезжирить моторный отсек, а затем проклеит его виброизоляцией. После слоя виброизоляции накладываем ещё один слой из сплэна. В самой панели также необходимо проклеить весь пластик. На стыки нанесите битопласт. Затем проложите провода.

Устанавливая европанель от ВАЗ 2114, средняя консоль не должна создавать помех кулисе во время переключения скорости. В противном случае придется установить короткую кулису. Если пыльник кулисы помешает, можно обойтись и без него.

После удачного размещения панели в салоне учитывайте, что все крепления панели должны располагаться под рулевой колонкой. Панель должна быть установлена ровно, необходимо чтобы воздухоотводы и печка совпадали. Теперь займемся электрикой. Реле необходимо обязательно поставить, расположив возле жгута зажигания. Сам замок зажигания подойдет от ВАЗ 2110. Датчик топлива на новой европанели от ВАЗ 2114 подключается к ней в обход монтажного блока. Сине-красный провод в европанели не используется, в старой же панели он служил для включения лампочки показывающей резерв топлива.

Теперь необходимо подключить электрический датчик спидометра. Все три провода датчика необходимо подключить к фишке, которая идет на щиток приборов. Для того, чтобы поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, Вам потребуется не так уж много времени. А вот внешний вид евроторпеды от ВАЗ 2114 будет всегда радовать глаз.

Видео на тему тюнинга торпеды ВАЗ линейки Самара.

Может тема и избита, но когда я начал искать информацию как сделать это, то в основном попадалось подключение аварийки и статья про подключение новых кнопок на 2110.

Начну с того, что с недавнего времени я стал счастливым обладателем 14 панели за приемлемую цену)

закинул я ее довольно быстро, пол часа снимал старую ну и столько же приблизительно пихал эту (проводка и замок у меня остались от карбовой версии моей машины 🙂 ), дальше встал вопрос с подключением щитка (с чем собственно очень хорошо справился поиск гугла (информации полно) и метод научного тыка).
Собственно самая легкая часть закончилась, начался геморрой с подключением спаренной кнопки наружно освещения, как я уже сказал внятного и адекватного ответа как срастить 09 проводку с этой кнопкой я не нашел (ХЗ может я криво искал так, ну да ладно))) ), методом научного тыка и тестера сей девайс подключить удалось.
Ниже колодка кнопки наружного освещения 2109, указана распиновка по цветам проводов для удобства)))

Теперь кнопка наружного освещения 2114, распиновка согласно цветов проводки 2109)))

Контакты А и Е необходимо замкнуть между собой для того чтобы загоралась кнопка включения ближнего света)

Переходим к кнопкам 2109 подогрева стекла и противотуманных фонарей, колодки у этих кнопок выглядят одинакового

где 1, 2 замыкаемые для включения кнопки контакты, а, в — подсветка кнопки (включается с габаритами) с, d — отдельный провод на индикацию активности кнопки (находится отдельно от основной колодки).

Для начала вот такая схема (в принципе легкая, ищем нужную нам кнопку смотрим цвета проводов и прикручиваем к новой кнопке)

Пардон за подписи буковок вверху, подписывал для себя за неимением цветного принтера)))))

Ну и собственно распиновка кнопки 2114 (противотуманки и подогрев подключаются одинаково)

а, в — индикация кнопки (загорается вместе с габаритами), с, d — индикация активности кнопки (загорается при включении).

Ну и подключение БСК 2114 к проводке 2109

начнем с распиновки клемм.

Клемма БСК 2109 (9 пиновая)

И клемма БСК 2114 (13 пиновая)

1 Уровень масла
2 К датчику охлаждающей жидкости
3 К датчику уровня омывающей жидкости
4 Ремни безопасности (если нет, то и фиг с ними :-))) )
5 К датчикам износа тормозных накладок
6 Концивики дверей водителя
7 Концивики дверей пассажира
8 Цепь включения плафона салона
9 Ключ в замке зажигания (у меня стоит старый замок, которому пофиг на вставленный ключ поэтому я снимал 9 контакт с оранжевого провода красной колодки (постоянный +) знаю, что не правильно, но что сделаешь)
10 Реле контроля исправности ламп
11 Масса
12 ХЗ (не используется)
13 К выводу выключения зажигания

по подключению БСК 2114, из за того, что у меня стоит неправильный замок и 9 клемма у меня снимается с постоянного + на красной колодке, БСК начинает работать после того как запускаешь двигатель.

Блуждает по гуглу схемма подключения БСК 2114 в 2109, но если подключать по той схеме, то стартер продолжает крутить даже после того как бросаешь ключ.
Вот та схема

происходит это из за того что 9 и 13 контакты между собой замкнуты, что видимо не правильно, ну и собственно по этой схеме у меня не получилось подключить((( поэтому проще взять распечатать распиновку обеих колодок.

Ну и в эпилоге, провода короткие и их нужно удлинять, тут стоит не лениться и пользоваться паяльником и термоусадкой, да, уходит больше времени, зато качественно выглядеть будет)))

P.S. Если кто знает как сделать так чтоб БСК работал со старым замком, сразу при повороте ключа и не вызывал никаких косяков, типо постоянно крутящегося стартера, пожалуйста напишите в комменты.

Ну вот в принципе и все, сегодня обкатано и проверено)

die Achtung: Дополняем статью, проблема с БСК решается перекидывание 13 колодки на постоянный плюс на красной колодке (оранжевый провод) точно тот же провод который идёт на 9 контакт БСК)

Автострум

ВАЗ проводка схема

ВАЗ проводка схема

Если двигатель Вашего автомобиля ВАЗ не хочет  заводится, тогда проблема может быть  в проводке ВАЗ. Дело в том, что проводка ВАЗ занимает одно из лидирующих мест в системе управления автомобилем. Иногда бывает, что водитель модернизирует свой автомобиль не подозревая о последствиях. Со временем  возникают всякого рода поломки и разобраться во всём том бардаке у водителя просто не хватает нервов. Так что приходиться производить замену проводки ВАЗ .

Рис 1 сайт avtostrum.com.ua проводка ВАЗ 2105

Когда встаёт вопрос о полной замене проводки необходимо найти все электрокомпоненты, иначе бывает, что получается сборная из блоков, проводов, переключателей и датчиков разного типа.

С заменой проводки, также можно поменять и торпеду. Благо, что на рынке этого добра хватает. Итак, чтобы осуществить замену, берём проводку ВАЗ. По-моему , это то что нужно. В неё входит: блок предохранителей; переключатель габаритов и кнопка аварийной сигнализации; корпус печки, рукава-воздухоотводы; комплект приборов; клеммы, провода, колодки, изолента.

Рис 2 сайт avtostrum.com.ua проводка ВАЗ 2107

 

Последовательность замены проводки  ВАЗ

Для начала берём схему  проводки ВАЗ и внимательно изучаем все  основные узлы. Затем нам в первую очередь необходимо заменить блок предохранителей. Подвешиваем блок так, как показано в инструкции или смотрим как было до этого. Выводим ручку открытия капота и можно переходить к следующему этапу. По старой схеме меняем кнопки управления габаритами и включением  аварийки. Подсоединение проводов происходит в соответствии со схемой. После нужно проверить работу всех кнопок, чтобы не менять заново. Подсоединяем все провода к генератору и  аккумулятору.

Печку тоже лучше поменять полностью, так как иногда проблемы возникают именно из-за неё. Можно просто заменить внутренности старой печки на новые. Этого должно хватить.

Рис 3 сайт avtostrum.com.ua проводка ВАЗ 2109

Если вы не совсем уверены в том, что сможете присоединить  все провода в нужной последовательности, после покупки у нас проводки ВАЗ на сайте avtostrum.com.ua  лучше обратитесь в сервис.

 

На нашем сайте avtostrum.com.ua Вы всегда можете приобрести качественную проводку ваз за умеренную плату.

Технологи нашего предприятия помогут вам разобраться в нашем ассортименте по телефону +380673132134

 

С уважением ведущий специалист

предприятия Светлана Вивчар

Коса ваз 2110 инжектор 8 клапанов – АвтоТоп

Проводка в автомобиле выполняет одну из наиболее значимых ролей, так как фактически является связующим звеном многих функциональных элементов автомобиля. В Ваз 2110 замена проводки осуществляется в случае её неисправности, либо если владелец решил провести модернизацию.
Это, в свою очередь, поможет существенным образом повысить эффективность функционирования электронных систем автомобиля. Зачастую старая проводка просто не выдерживает нагрузки различных дополнительных высокотехнологичных устройств.
Замена проводки в Ваз 2110 может быть легко проведена и своими силами.

Первостепенно автовладелец должен знать, когда и в каких именно случаях производится замена автомобильной проводки. Вместе с этим, необходимо также владеть информацией о конечном эксплуатационном сроке, чтобы объективно понимать, когда может понадобиться замена проводки.
Перечень наиболее частых причин которые приводят проводку в неисправность:

Компоненты которые необходимы для выполнения замены проводки:

Итак, детализированный пошаговый алгоритм проведения замены проводки:

Всегда необходимо помнить, что установка самодельной проводки является легко выполнимой технической манипуляцией, главное разобраться во всех необходимых нюансах.

Практический пример неисправности проводки:

Инструкция замены проводки своими руками чрезвычайно проста, а диагностический процесс, в принципе, не представляет существенной практической сложности. Рекомендуется в процессе замены использовать фото и видео – материалы.
Главное – это найти основную причину неполадки в системе проводки. Провести модернизацию вазовской проводки никогда не поздно, а это в свою очередь, позволит использовать практически любые современные высокотехнологичные устройства для автомобиля.
Цена самостоятельной замены проводки значительно ниже соответствующей услуги в автосервисе.

Облако меток

Июль 2009
ПнВтСрЧтПтСбВс
« ИюнАвг »
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

OFFtop — подключение инжектора Январь 5.1 (Bosch 1.5.4)

Сегодня вернулся от друга. Изначально у него был карбюратор, потом он решил сделать капиталку + немного затюнить машину. С моей подачи он решился строить инжектор. К счастью подвернулись все необходимые для этого зап. части. Сегодня я рассказывал ему как это все подключать. Ну естественно он мало что понял и я решил написать достаточно подробное руководство про подключение. На самом деле в последнее время очень много людей спрашивают про это. Надеюсь это будет полезным.

Есть разные модификации инжекторов, с датчиком кислорода и без датчика, с абсорбером и без , фазированный, попарно-паралельный и одновременный впрыск. Так же есть разные монтажные блоки. Для примера я взял СУД Январь 5.1 (Bosch 1.5.4) , т.е. без абсорбера и ДК. Со стороны электрооборудования — высокую панель с монтажным блоком 2112-3722010-60.

Вначале схема СУД целиком

Теперь посмотрим что нужно изменить в моторном отсеке.

Начнем с вентилятора.
В данной косе есть одиночный контакт, если немного раскрыть изоляцию, то можно увидеть, что он идет черно-белым проводом.

Это контакт для подключения вентилятора.

На разных блоках вентилятор работал по разному, но основная особенность в том, что его включал датчик на радиаторе. Теперь же он будет включаться блоком инжектора.
И взамен старой схемы

Он будет включаться по новой схеме от «мозгов»

Т.е. нужно просто взять и присоединить один контакт на корпус, а второй подключить к черно-белому проводу из косы.
с вентилятором все!

Теперь про другие контакты…
Вот общая картина

Не буду рассматривать все штекеры датчиков, а расмотрю лишь те моменты, которые ставят в тупик начинающего электрика
В моторном отсеке появились два коричневых провода

Это «минусы» которые в схеме СУД названы G1 и G2 . Их надо прикрутить на корпус. обычно их прикручивают на ГБЦ в районе термостата.

Так же появился один черный провод

На самом деле это обман зрения. На самом деле это красный провод. в этом можно убедиться, если немного отодвинуть изоляцию. Это «+12″ который крепиться непосредственно на аккумуляторную батарею. Он питает «мозги».

Ну вот вроде бы и все. больше в моторном отсеке ничего незвестного не осталось. Теперь посмотрим что твориться в салоне автомобиля

Рассмотрим подключения бензонасоса.

В карбовой версии к баку подходило два провода

Дело в том, что в карбюраторной схеме бензонасос внешний стоит в моторном отсеке, а эти провода идут просто на датчик уровня бензина. Один синий с красным подает напряжение, второй — розовой передает информацию о наличии бензина.
В данном случае(инжекторе) у нас бензонасос стоит в баке. и подключается он при помощи колодки

Чтобы не тянуть лишних проводов стоит сделать вот как — подсоединить старые провода к колодке как показано ниже

Теперь у нас подключено питание бензонасоса и контакт показывающий уровень топлива. Черно-белый провод кидаем на минус. т.е. корпус. Сине-красный провод не нужен.
Все в районе бензобака все подключено.

Теперь разберемся с подключением в районе панели приборов.
Раньше старые контакты(питания датчика уровня и сигнальный ) были подключены через монтажный блок к панели приборов

т.е. 11 контакт белой колодки мы не трогаем. Это контакт который показывает уровень топлива.
А вот 11 контакт красной колодки отсоединяем от панели приборов.
Его нужно подсоединить к контакту который идет от жгута СУД

Далее думаем как подключать проводку СУД к косе салонной проводки.Колодка подключения выглядит так


В схеме она выглядит так

Среди этих контактов есть :
1) красно-синий (1 контакт по схеме) провод это «+12″ который цепляются в районе замка зажигания. Он подает +12 и включает мозги, когда вы поворачиваете ключ зажигания

2) серый(2 контакт по схеме) это сигнал скорости автомобиля.

3) белый-пурпурный (6 контакт по схеме) это сигнал лампочки Check

4) красно-пурпурный (8 контакт по схеме) это сигнал тахометра. Низко-вольтный.

5) желто-черный (3 контакт по схеме) это расход топлива.

Насколько я понимаю сигнал расхода топлива и сигнал скорости подключается к БК.

Check, тахометр нужно искать по схеме … К сожалению я не знаю где они подключаются на стандартной панели. Но можно попробовать методом перебора, исключая известные контакты. Т.е. неизвесные лишь –
в белой — 1,2,3,6,7,10
в красной — 1,5,6,9,11
в желтой — 1,4,5,6,8
известные контакты можно посмотреть тут

Вообще в интернете я встречал обозначение всех контактов панели… надо искать.

Что еще интересного есть в моторном отсеке…

Колодка диагностики

Колодка иммобилайзера

контакты для таблетки иммо и сигнальной лампочки иммо.(если не планируется установка иммобилайзера, то их не надо подвключать)

Еще есть неизвестные провода … хз для чего.. может кондиционера, может БК, может еще чего-то. Т.е. в теории может они и правильно задуманы, но в практики они не нужны, так как цеплять их не к чему

Сама планка с реле(реле на фото отсутствуют) и предохранителями выглядит так –

там три цепи реле и предохранителей: главное, вентилятора, бензонасоса.

Ну вот в принципе и все. думаю основные моменты будут ясны … А тонкости додумаете сами

Хочу ответить, что в практики я лично это не проверял, поэтому могу ошибаться. Свою систему , которая работает на Январь 7.2. я реализовал.

Что касается этой системы Январь 5.1. думаю скоро проверим… пока что это лишь мое теоретическое обоснование.
Если у кого-то есть дополнения или кто-то может указать на ошибки — оставляйте коментарии.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке жгута контроллера, жгута ЭБУ, жгута проводов системы зажигания 21114_30 Bosch на ВАЗ 2110- L 1,6, V 8, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска, маркировку контроллера (ЭБУ) с прошивкой, объём двигателя, количество клапанов, наличие противотуманных фар у автомобиля.

С помощью проводов, связанных в аккуратный пучок, еще его называют жгут контроллера, ЭБУ автомобиля соединяется с датчиками, элементами питания и электронными узлами автомобиля.

Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) – «компьютер», управляющий всей системой автомобиля. ЭБУ влияет как на работу отдельного датчика, так и на весь автомобиль. Поэтому, электронный блок управления двигателем очень важен в современном автомобиле.

Во избежание отказа электронной системы Вашего автомобиля мы рекомендуем устанавливать данный жгут контроллера в специализированном сервис центре.

От качества жгута зависит вся работа двигателя, т.к. именно по нему идут все сигналы от датчиков двигателя к контроллеру для сбора информации и назад от ЭСУД к датчикам для управления режимами работы двигателя. Поэтому жгут контроллера должен обладать отличным качеством, повышенной прочностью и износостойкостью.

Этот жгут контроллера для автомобилей десятого семейства ВАЗ 2110 проверен АвтоВАЗом и устанавливается на сборочном конвейере при сборке серийного автомобиля.

Уважаемые покупатели, если Вы не нашли в списке маркировку своего жгута, то при оформлении заказа в «Корзине» в поле «Комментарий к заказу» можно указать номер нужного жгута.

Самый простой способ – посмотреть маркировку старого жгута и заказать такой-же. У нас есть все. Если такой возможности нет – нужно предоставить следующие данные: год выпуска автомобиля, маркировка контроллера (ЭБУ), объём двигателя, количество клапанов, наличие противотуманных фар у автомобиля.

ЭБУ чаще всего заменяется следующими терминами: Электронная система управления двигателем (ЭСУД), контролёр, мозги,инжектор, прошивка. Поэтому, если вы услышите один из этих терминов, то знайте, что речь идёт о «мозгах», о главном процессоре вашего автомобиля. Иными словами, ЭСУД , ЭБУ, КОНТРОЛЁР – это одно и то же.

Контроллеры на ВАЗ обычно установлены под консолью и предназначены для управления системами автомобиля, непрерывно считывая информацию со всех датчиков, обеспечивают правильную работу всех систем и своевременно предупреждают о возможной неисправности. Контроллер собрав информацию от всех датчиков посылает сигнал форсункам, которые впрыскивают точную дозу топлива в двигатель.

ЭБУ имеет 3 типа памяти-ОЗУ, ППЗУ, ЭПЗУ.

– ОЗУ для хранения и записывания данных о работе двигателя на текущее время, именно в ней хранятся коды неисправностей.

– ППЗУ является самой программой работы двигателя и хранит настройки калибровок.

– ЭПЗУ хранит коды иммобилайзера (обучение ключей).

Жгут контроллера для ВАЗ 2110, жгут ЭБУ или жгут проводов системы зажигания:

Ваз 2110 снятие торпеды


Снятие торпеды на ваз 2110 часть 1… — Лада 2110, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Давно чет уже не писал в драйв, руки чет не доходили до этого, но но в машине поменялось не мало.поменял сигналы, щиток приборов, подрулевые переключатели, руль, протянул проводку для усилителя, поменял термостат и проклеил всю торпеду. Ну теперь к торпеде в середине января решил я на выходных торпеду снять.Когда машину купил она вся гремела не прикручена была и а саморезы ввернуть нельзя было их ток с нутрии самой торпеды можно.на улице мороз -15 я машину прогрел до 70 градуов она больше и не прогревалась и приступил к снятию.Я расскажу как надо снимать но я снимал торпеду -все что вижу все откручиваю и снимаю что мешается не по порядку делал.Некоторые фото брал из интернета.
Сначала с щитка приборов, откручиваем верхнию часть она держится на 4 саморезах(у меня), отсоединяем провода от кнопок, дальше щиток приборов он на 2 болтах крепится и отсоединяем 2 фишки от щитка готово.дальше я вынул магнитофон бортовые 2 компьютера регулировку печки и решетку(откуда воздух дует в середине торпеды).Потом снял вещевой ящик он крепиться на двух саморезах, сразу под ним открутил болтик и с водительской стороны тоже (он находится в самом низу торпеды с краю)и вверху будет болтик то же с двух сторон с водительской нужно будет вынуть блок предохранителей, и тоже сверху он будет но подлесть к нему не просто.

Полный размер

Полный размер

Потом нужно снять два передних сидения они мешаются( но я ток одно пассажирское)далее разбираем тоннель, он состоит из 2 частей верхняя держится на на 6 саморезах под фигурную отвертку и сразу надо снять 2 щитка с двух сторон и две гайки головкой на 10.Поддев отверткой, отсоединяем держатель чехла рычага переключения передач от крышки облицовки тоннеля пола.и провода прикуривателя

Нижняя держится на 6 гайках .Головкой «на 10» отворачиваем: две гайки в средней части задний и передней часть тоннеля


Далее откручивает две гайки удлиненной головкой на десять сверху торпеды перед этим сняв две крышечке тоже с двух сторон
Снимаем руль(нужно снять накладку Grang Victoria и головкой вроде на 24 с удлинителем открутить гайку внутри руля при этом нужно чтобы кто то держал руль) Отсоединяем накладки на стойки ( с лева и с права ) Для тех кто не понял о чем я это те накладки на которых часто стоят пищалки или рядом с ними.
Берем хороший фонарик и смотрим за отодвинутую панель со стороны водителю. Берем хорошие ножницы и отрезаем все жгуты которые крепят связки проводов, всё что можно отсоединить, отсоединяем и помечаем и помечаем. Панель всё ещё не выходит? Смотрите внимательнее не всё отсоединили, не все жгуты отрезали.
В процессе отсоединения проводов панель будит больше отходить.
Снимая панель лучше сразу отсоедините ёлочку от печки или от панели, в противном случае отпадет придется подымать) ну вроде и все далее я занес ее домой и наследующий день начал проклеивать об этом я напишу в другом бортжурнале.это фото который остались.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 16 000 км

Снятие торпеды ваз 2110 2111 2112. — Лада 2112, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ? ЖДУ В КОММЕНТАРИЯХ

Доброго времени суток! Долго не мог выложить материал по личным причинам) Но время это настало иии) Поехали, К сожаление часть материала была утеряна безвозвратно, поэтому на фото общий вид, кроме танеля КПП!, тоже посеял фотки =(((
И так поехали)
Разбирал панель сам в первые в одну маску)
Сам опирался в мануалы по разборке) Не всё там написано хочу сказать. А если и написано то многое усложняет работу в целом. Поэтому по возможности оперитесь на мой отчет.
Самым сложным было снять торпеду! Что нам для этого понадобится:
Головка на 10 желательно с маленькой трещоткой!
Головка на 24 (торцевой) или трещотка с удлинителем!
Крестовая отвертка!
Плоская отвертка! Хорошо заточенная!
Для тех кто боится разобрать и не собрать разъемы как надо Лейкопластырь и Маркер!
Коробочка желательна для болтов винтов и т д.
Плоскогубцы!
Ножницы!

Поехали!

Для начала снимаем танель КПП иначе снятие торпеды превратится в головоломку.
Снять танель КПП просто.
По бокам раскручиваем болты крепления ( сложности возникнут с болтами рядом с сидениями, лезим под седло или ищем способ подобраться к болтам)
Снимаем крышку у ручника, если не понятно о чем это я, опустите ручник и крышка окажется прямо под кулаком. Там откручиваем болт. +
Снимаем чехол рычага КПП выкручиваем 3 болта +
Вынимаем кнопки свеклоподъемников и прочих опций тонеля.
Беремся за пепельницу задних пассажиров (тонель) и подымаем крышку танеля на верх и небольшими рывками тянем её в сторону заднего дивана.
Получив доступ к нижней части тонеля откручиваем все болты крепящие его к полу.
ТОНЕЛЬ СНЯТ!

Снятие торпеды!

Снимаем с торпеды все воздушные дефлекторы
Снимаем решетку воздухана с верху (рядом у многих находятся пищалки) Не ковыряйте её со всех сторон! она крепится по узким краям находим там отверстие вставляем точеную отвертку и вынимаем решетку.
Под решеткой выкручиваем болт на 10 головкой с удлинителем (с обоих сторон торпды) выкрутили со шпилькой ? Я вас поздравляю вы такой же неудачник как и я.
Снимаем панель рулевого конеса ( ту что над и под замком зажигания.
Снимаем бордачек ( лезем под него если не можем нащупать 2 болта и откручиваем) придерживайте его или свалится оборвав провода лампы. Отсоединяя провода НЕ УВЕРЕНЫ СМАТЫВАЕМ В ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ! И ПИШЕМ ЧЁ К ЧЕМУ! И КУДА!
Сняв бордачек видем с верху болт крепление торпеды + скручиваем.
Скручиваем саморез + ближе к двери в самом низу у бордачка.
Снимаем крышку монтажного блока по аналогии с бордачком.
Откручиваем (монтажный блок с предохранителями) 1 болт на крышке +
По аналогии с бордачком в монтажном блоке ближе к правой его части видим саморез + ( придется наклонится что бы увидеть его)
Снимаем защитные панели под ногами пассажира и водителя с каждой стороны по 2 болта +
С обоих ( пассажирской и водительской) под снятыми крышками ближе к концоли видим саморезы, с водительской стороны к ним посажена масса! Или скручиваем с массой или скручиваем по аналогии с пассажирской стороной. К чему я это говорю? Есть небольшие различия в торпедах.
Скорее всего вы будите сидеть после всех манипуляций на водительском сидении =) Посмотрите рядом с рычажком открытия капота будет саморез +, скручиваем.
Снимаем спидометр.
Снимаем 4 болта маски спидометра 2 верх 2 низ
Снимаем спидометр открутив по его бокам 2 болта +
Помечаем лейкопластырем если есть не уверенность в обратной сборке.

Ну вот и всё можно покурить =) Не курите ? Тогда продолжаем)

Снимаем всю электронику с консоли.
Не забываем про датчик эмобилайзера! У кого не работает он или отключен, отрезаем его, если нет желания заместо него поставить кнобку запуска можете примотать его обратно, или для понта поставить его. Проводов там не много, 2 помоем.
Так же не забываем о корректоре фар.
Как правило возникают проблемы только с выдергиванием магнитолы, работаем точеной отверткой, желательно иметь одноразовые сьемники. Всё кроме магнитолы снимается достаточно легко.
Незабываем пометить все разьемы если не уверенны!
Снимаем на руле крышку клаксоны (((гудыпсы) фафаколки) бибикалки) откавыряв пластиковую накладку LADA ключом на 24 ГОЛОВКОЙ или торцом откручиваем гайку крепления руля. Помечаем шлицевое соединение маркером для того что бы поставить потом руль в верном положении, и резкими движениями в лева в право вырываем руль.
Отпускаем рычаг положения рулевого колеса.
Отсоединяем накладки на стойки ( с лева и с права ) Для тех кто не понял о чем я это те накладки на которых часто стоят пищалки или рядом с ними, кстати вы не забыли их отсоединить ? =)
Так как многие из нас неудачники которые выкрутили верхние болты вместе со шпильками торпеда или на вас уже грохнулась или вам надо её немножко потянуть на верх и на себя, она полностью не выйдет! Не тяните дальше!
Берем хороший фонарик и смотрим за отодвинутую панель со стороны водителю. Берем хорошие ножницы и отрезаем все жгуты которые крепят связки проводов, всё что можно отсоединить, отсоединяем и помечаем и помечаем. Панель всё ещё не выходит? Смотрите внимательнее не всё отсоединили, не все жгуты отрезали.
В процессе отсоединения проводов панель будит больше отходить.
Снимая панель лучше сразу отсоедините ёлочку от печки или от панели, в противном случае отпадет придется подымать)
Для чего бы вы её не снимали! ДАМ СОВЕТ ПРОКЛЕЙТЕ ПАНЕЛЬ! Заделайте все щели в туннелях воздуханов и доработайте ёлочку!( информация в следующем посте) и поставе хоть самую плохую но шумку щита салона и двигателя. Убейте сразу 2х или 3х зайцев за 1 подход!
Вот и всё панель снята! Жесть …

Как одеть панель ? В обратной последовательности! Но есть особенности подробности в следующем посту! (Пост выше)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ? ЖДУ В КОММЕНТАРИЯХ

Как снять торпеду ВАЗ 2110? (Фото, видео)

Вне всяких сомнений именно торпедо является самой заметной деталью интерьера в автомобиле, ведь оно расположено прямо перед глазами пассажиров и водителей. Необходимость снять торпеду на ВАЗ 2110 может возникнуть у владельцев авто по самым разным причинам.

Так убрав эту деталь можно получить полный доступ ко всем электрическим узлам вашего транспортного средства, заменить перегоревшую проводку на новую, подключить дополнительные приборы или подсветку, поставить евронакладку или шумоизоляцию.

Варианты замены стандартной панели ВАЗ 2110:

При желании можно обтянуть торпедо различными материалами на свой выбор, тем самым внеся желаемые изменения в интерьер салона.

Тонкости

Хочется сказать сразу, что снятие и замена торпеды на ВАЗ 2110 потребует от вас достаточно много времени и терпения. Кроме того все ремонтные работы необходимо проводить предельно аккуратно и осторожно для того чтобы случайно не сломать крепление, так как обратно торпедо не встанет как нужно и при езде будет скрипеть.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

  • маркер;
  • самоклеящиеся этикетки;
  • набор отверток и гаечных ключей.

Инструкция по снятию

Снятие торпеды ВАЗ 2110 рекомендуется проводить в следующей последовательности:

  • Детали салона. Прежде чем приступать непосредственно к работе необходимо подготовить салон, так как разбор передней панели ВАЗ 2110 лучше всего производить, имея место для маневров. Поэтому первым делом снимаем передние сиденья и рулевое колесо авто. Желательно производить демонтаж именно в той последовательности, как это указано выше, так как в противном случае водительское кресло снять будет крайне затруднительно. Для того чтобы ничего не сломать рассчитывайте свои силы при выдергивании колеса из шлицов колонки, для этого немного освободите гайку руля, после чего расшатывая его из стороны в сторону дергайте на себя;
  • Туннель трансмиссии. После того как салон будет подготовлен и появится место для работы, перед нами встает следующая задача – разборка туннеля пола в салоне. Просто открутите саморезы и пододвиньте верхнюю часть разбираемой детали назад. Затем тоже самое сделайте с нижней частью туннеля;
  • Руль и рулевая колонка. Отвинтите саморезы на кожухе рулевой колонки ВАЗ 2110, после чего демонтируйте подрулевые переключатели. Все освобождающиеся в процессе разборки провода и разъемы промаркируйте с помощью маркера или этикеток, впоследствии это сыграет вам на руку, когда при сборе торпеды у вас на руках окажется большое количество проводов разных цветов. Использовать маркировку рекомендуется особенно владельцам машин, которые уже оснащены аудиосистемой и сигнализацией;
  • Бардачок. Следующим этапом работы станет демонтаж бардачка, после чего необходимо снять реле и монтажный блок. Не забывайте маркировать провода в процессе работы и отнеситесь с особой аккуратностью с хрупким спидометром и другими элементами приборной панели, которые так же требуют к себе особого отношения;
  • Торпедо. И вот теперь можно переходить к непосредственной цели ремонта – нам предстоит снятие торпедо. Для этого необходимо в образовавшейся пустоте за бардачком выкрутить саморезы и открутить крепления. После этого с помощью отвертки зацепляем воздуховод с левой стороны и демонтируем его. Затем осталось лишь открутить гайку, придерживая рукой торпеду, торпеду и вытаскиваем ее со шпилек, попутно не забываем отмечать маркером провода, для того чтобы не запутаться.

Торпедо снято, все, что нужно было разобрать, мы разобрали, осталось лишь провести ремонтные работы, ради которых собственно и затевалась вся процедура.

Напоследок хочется посоветовать – пользуясь возможностью, не поленитесь и прочистите вентиляционные каналы, рано или поздно они все равно засорятся и вам снова придется осуществлять снятие торпедо.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Снятие и замена торпеды (передней панели) на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Сейчас мы покажем как снять торпеду и произвести её замену на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта работа осуществляется своими руками без использования специальных инструментов. Нужны лишь крестовая отвертка, ключи с головкой на 10″ и время на проведение работ.

Основные причины замены передней панели:

  • Внешний вид — вы хотите заменить старую, поцарапанную или испорченную панель на новую.
  • Шумоизоляция — для этого придется снять торпеду чтобы провести работы по шумо, звуко, вибро изоляции салона.
  • Проблема при работе воздуховодов.

Рекомендуем разбирать  комплектующие с напарником, а также помечать или запоминать подключения проводов.

Прежде всего нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, снимаем руль и выключатель зажигания. После этого приступаем к разборке торпеды.

Итак, ниже приведена инструкция по снятию и замене передней панели на ВАЗах 2110, 2111, 2112 на фото.

Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.

Далее снимаем крышки с обеих сторон.

Снимаем заглушку возле ручника.

Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.

Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.

Снятие пластика центрального тоннеля.

Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.

Снимаем чехол ручки кпп.

Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.

Снятие воздуховода.

Откручиваем крепления центральной панели спереди.

Откручиваем крепления центральной панели сзади.

Окончательно снимаем панель.

Свинчиваем саморезы бардачка.

Осуществляем снятие бардачка.

Отсоединяем провода подсветки бардачка.

Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.

Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.

Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.

Снятие воздуховода.

Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.

Спускаем торпеду со шпилек.

Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Так выглядит снятая и отключенная торпеда.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

ВАЗ-2110 как снять торпеду | Как снять торпеду на ВАЗ-2110 старого образца видео

Решились самостоятельно заняться тюнингом салона своей «десятки» и заменить торпеду, тогда следует иметь представление о том, как следует снимать панель приборов.

Снимать торпеду с ВАЗ-2110 удобнее вдвоем. Прежде всего нужно убрать все лишнее из салона автомобиля.

  1. Для снятия рулевого колеса поддеваем отверткой и снимаем пластиковую накладку (крепится на штифтах).
  2. Далее снимаем кнопку сигнала, крепящуюся двумя саморезами.
  3. Откручиваем гайку на 24, удерживающую руль.
  4. Вытягиваем покачивая на себя рулевое колесо.
  5. Снимаем переключатель поворота и отсоединяем от него колодку разъема.
  6. Аналогичным образом снимаем включатель управления дворниками и отсоединяем колодку разъема.

  1. Регулировкой руля опускаем шток руля в нижнее положение.
  2. Снимаем рамку приборного щитка предварительно вывернув 4 крепежных самореза.
  3. Перевернув рамку метим маркером разъемы и выключатели, после чего отсоединяем колодки.
  4. Отворачиваем 2 винта приборной панели и выворачивая вынимаем ее.
  5. На обратной стороне приборной панели имеется два разъема (белый и красный). Отсоединяем их и вынимаем приборную панель.
  • Выкручиваем саморезы и сжимая защелки и нажимая вниз вынимаем бардачок.
  • Откручиваем крепеж и вынимаем блок предохранителей. Помечаем маркером разъемы и отсоединяем их от жгутов.
  1. Снимаем боковые крышки консоли, расположенные в ногах пассажира и водителя.
  2. Снимаем обшивку рычага к.п.п.
  3. Вытаскиваем пепельницу.
  4. Убираем заглушку под ручным тормозом.
  5. Отсоединяем штекеры прикуривателей, стеклоподъемников и подогрева сидений.
  6. Уводим вниз замки ремней безопасности и снимаем панель между пассажиром и водителем.
  7. Снимаем устройство гидрокоррекции фар и регулятор яркости приборной панели.
  8. Откручиваем гайки крепления тонеля.
  9. Снимаем магнитолу и блок управления отоплением, маркируя и отсоединяя разъемы.
  10. Вынимаем центральный тонель.
  1. Снимаем обшивочные панели выше торпеды с двух сторон. Это лучше делать при помощи двух ножей.
  2. Откручиваем гайки крепления верхней части торпеды.
  3. Выкручиваем саморезы крепления нижней части торпеды.
  4. Отсоединяем крепление диагностического разъема.
  5. Заводим жгуты проводов за Торпеду чтобы не мешали и снимаем торпеду.

Ваз 2110 снятие торпеды — Автожурнал MyDucato

Снятие и замена торпеды (передней панели) на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Сейчас мы покажем как снять торпеду и произвести её замену на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта работа осуществляется своими руками без использования специальных инструментов. Нужны лишь крестовая отвертка, ключи с головкой на 10″ и время на проведение работ.

Основные причины замены передней панели:

  • Внешний вид — вы хотите заменить старую, поцарапанную или испорченную панель на новую.
  • Шумоизоляция — для этого придется снять торпеду чтобы провести работы по шумо, звуко, вибро изоляции салона.
  • Проблема при работе воздуховодов.

Рекомендуем разбирать комплектующие с напарником, а также помечать или запоминать подключения проводов.

Прежде всего нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, снимаем руль и выключатель зажигания. После этого приступаем к разборке торпеды.

Итак, ниже приведена инструкция по снятию и замене передней панели на ВАЗах 2110, 2111, 2112 на фото.

Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.

Далее снимаем крышки с обеих сторон.

Снимаем заглушку возле ручника.

Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.

Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.

Снятие пластика центрального тоннеля.

Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.

Снимаем чехол ручки кпп.

Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.

Откручиваем крепления центральной панели спереди.

Откручиваем крепления центральной панели сзади.

Окончательно снимаем панель.

Свинчиваем саморезы бардачка.

Осуществляем снятие бардачка.

Отсоединяем провода подсветки бардачка.

Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.

Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.

Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.

Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.

Спускаем торпеду со шпилек.

Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Так выглядит снятая и отключенная торпеда.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Как правильно снять торпеду на ВАЗ-2110, чтобы не повредить ее: пошаговая инструкция

В дизайне автомобиля ВАЗ-2110 торпеда является самой показательной частью. Каждому водителю хочется в процессе езды сидеть в красивом и дорогом салоне. Но заводская панель имеет угрюмый угловатый вид. Это становится особо заметно, после долгой эксплуатации машины, когда на ней начинают появляться потертости и царапины.

Каждый водитель решает данную проблему по-своему, кто-то приобретает новую заводскую торпеду, другие устанавливают панель от производителей иномарок. Красивая накладка от стороннего производителя позволяет украсить салон до уровня иноземного авто. Какой бы вариант ни был бы выбран, изначально необходимо знать, как снять торпеду на автомобиле ВАЗ-2110, чтобы установить другую.

Материал, из которого изготавливается накладка гораздо мягче, чем заводская панель и не удивляет наличием скрежета в процессе передвижения машины.

В большинстве случаев автомобилисты демонтируют стандартную панель именно по причине скрежета и скрипа. Есть несколько вариантов обновленной панели для ВАЗ-2110, которые отличаются между собой своим дизайном. Панель в продаже есть в виде комплекта:

  1. Новая версия панели, значительно отличающаяся от заводского дизайна.
  2. Кронштейны, кнопки, приборные щитки и вставки для обдува воздуха.
  3. Комплект проводов и колодка для выключателя.
  4. Кнопки ближнего света, противотуманных фар, габаритов и обогрева.
  5. Специальные заглушки, которые устанавливаются на места отсутствия кнопок.

Демонтаж

Снятие торпеды отнимает много времени, так как под ней огромное количество проводов, по которым распределяется электричество по всему салону. Крепления на торпеде автомобиля ВАЗ-2110 хрупкое, поэтому каждое действие при демонтаже должно быть аккуратным. Если повредить крепления, панель будет невозможно плотно установить на прежнее место, а скрипов и шума во время движения существенно добавится. В большинстве случаев для улучшения дизайна полностью снимать панель нет необходимости, достаточно демонтировать только верхнюю часть, но есть нестандартные ситуации, поэтому в статье предложено описание полного разбора.

Инструменты

Для того чтобы полностью снять корпус, понадобятся:
  • набор ключей и отверток;
  • маркер;
  • этикетки на клеевой основе.

В основной работе будут задействованы ключ на 10 и крестообразная отвертка. Понадобится и маркер на водной основе, так как он хорошо смывается, он необходим, чтобы не перепутать снятые детали. Это относится и к клеящимся этикеткам. Деталей и проводов слишком много, поэтому полагаться на память не стоит. Наклейки и маркированные пометки помогут вспомнить начальное место всех составляющих.

Подготовительная работа

Некоторых устраивает демонтаж без снятия остальных составляющих салона, но это отбирает лишнее время и усложняет процесс в целом. Чтобы не добавлять себе работы, рекомендуется освободить салон для свободного передвижения. Строго соблюдая последовательность, надо снять:

  • кресла;
  • бардачок;
  • руль;
  • разобрать напольный тоннель. Для этого надо открутить саморезы и подать деталь немного назад.

Нижнюю часть демонтируем таким же образом. Следующее – устранение бардачка, после него следует снять реле и монтажный блок. По мере разборки нужно маркировать все провода. Особое внимание необходимо уделить спидометру.

Снятие торпеды пошагово

  1. Находим два самореза на центральной панели справа и откручиваем их. Такое же действие выполняем с другой стороны слева. После этого с обеих сторон аккуратно снимаем щиток.
  2. При помощи плоской отвертки поддеваем заглушку, которая расположена на центральном тоннеле. Откручиваем крепления тоннеля, находящиеся по бокам и сзади него. Выкручиваем винты, удерживающие центральную панель.
  3. Уже эту часть салона можно снять полностью. Видим, что появился доступ к прикуривателю. Маркируем проводку и отсоединяем его, далее снимает чехол от рукоятки коробки передач.
  4. Следующее действие – воздуховод. Берем ключ на 10 и демонтируем его. Появляется доступ к центральной панели, которая держится на креплении в передней и задней части. Выкручиваем винты и снимаем панель. После демонтажа центральной панели можно переходить к основному корпусу торпеды.
  5. Бардачок сняли заранее, так как он мешал общему процессу. Все что осталось – это отсоединить подсветку и открутить крепление, на котором она держалась.
  6. Аккуратно поддеваем воздуховод отверткой, а затем снимаем его. На торпеде остается гайка, которую предстоит открутить. Теперь панель можно беспрепятственно снять, подняв ее вверх и немного потянув на себя. Теперь она легко соскользнет со шпилек. Достаем штекеры, не забыв пометить их маркером.

Торпеда демонтирована, и ее легко можно заменить, поставив новую панель от ВАЗ-2110 или тюнинговать, используя более престижную панель. Сборка должна происходить в обратной последовательности.

Как легко и быстро снять своими руками торпедо на ВАЗ 2110?

Вне всяких сомнений именно торпедо является самой заметной деталью интерьера в автомобиле, ведь оно расположено прямо перед глазами пассажиров и водителей. Необходимость снять торпеду на ВАЗ 2110 может возникнуть у владельцев авто по самым разным причинам.

Так убрав эту деталь можно получить полный доступ ко всем электрическим узлам вашего транспортного средства, заменить перегоревшую проводку на новую, подключить дополнительные приборы или подсветку, поставить евронакладку или шумоизоляцию.

Варианты замены стандартной панели ВАЗ 2110:

При желании можно обтянуть торпедо различными материалами на свой выбор, тем самым внеся желаемые изменения в интерьер салона.

Тонкости

Хочется сказать сразу, что снятие и замена торпеды на ВАЗ 2110 потребует от вас достаточно много времени и терпения. Кроме того все ремонтные работы необходимо проводить предельно аккуратно и осторожно для того чтобы случайно не сломать крепление, так как обратно торпедо не встанет как нужно и при езде будет скрипеть.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

  • маркер;
  • самоклеящиеся этикетки;
  • набор отверток и гаечных ключей.

Инструкция по снятию

Снятие торпеды ВАЗ 2110 рекомендуется проводить в следующей последовательности:

  • Детали салона. Прежде чем приступать непосредственно к работе необходимо подготовить салон, так как разбор передней панели ВАЗ 2110 лучше всего производить, имея место для маневров. Поэтому первым делом снимаем передние сиденья и рулевое колесо авто. Желательно производить демонтаж именно в той последовательности, как это указано выше, так как в противном случае водительское кресло снять будет крайне затруднительно. Для того чтобы ничего не сломать рассчитывайте свои силы при выдергивании колеса из шлицов колонки, для этого немного освободите гайку руля, после чего расшатывая его из стороны в сторону дергайте на себя;
  • Туннель трансмиссии. После того как салон будет подготовлен и появится место для работы, перед нами встает следующая задача – разборка туннеля пола в салоне. Просто открутите саморезы и пододвиньте верхнюю часть разбираемой детали назад. Затем тоже самое сделайте с нижней частью туннеля;
  • Руль и рулевая колонка. Отвинтите саморезы на кожухе рулевой колонки ВАЗ 2110, после чего демонтируйте подрулевые переключатели. Все освобождающиеся в процессе разборки провода и разъемы промаркируйте с помощью маркера или этикеток, впоследствии это сыграет вам на руку, когда при сборе торпеды у вас на руках окажется большое количество проводов разных цветов. Использовать маркировку рекомендуется особенно владельцам машин, которые уже оснащены аудиосистемой и сигнализацией;
  • Бардачок. Следующим этапом работы станет демонтаж бардачка, после чего необходимо снять реле и монтажный блок. Не забывайте маркировать провода в процессе работы и отнеситесь с особой аккуратностью с хрупким спидометром и другими элементами приборной панели, которые так же требуют к себе особого отношения;
  • Торпедо. И вот теперь можно переходить к непосредственной цели ремонта – нам предстоит снятие торпедо. Для этого необходимо в образовавшейся пустоте за бардачком выкрутить саморезы и открутить крепления. После этого с помощью отвертки зацепляем воздуховод с левой стороны и демонтируем его. Затем осталось лишь открутить гайку, придерживая рукой торпеду, торпеду и вытаскиваем ее со шпилек, попутно не забываем отмечать маркером провода, для того чтобы не запутаться.

Торпедо снято, все, что нужно было разобрать, мы разобрали, осталось лишь провести ремонтные работы, ради которых собственно и затевалась вся процедура.

Напоследок хочется посоветовать – пользуясь возможностью, не поленитесь и прочистите вентиляционные каналы, рано или поздно они все равно засорятся и вам снова придется осуществлять снятие торпедо.

Снимаем торпеду ВАЗ 2110 и устанавливаем накладку: подробная инструкция с фото

В интерьере ВАЗ 2110 торпедо является наиболее заметной частью. Каждому водителю хочется садиться в стильный и ухоженный салон. Но штатная панель выглядит угловато и серо. Особенно это заметно после длительной эксплуатации, когда на панели появляются потертости, царапины и трещины. Автомобилисты решают эту проблему разными способами – кто-то ставит другую штатную торпеду от ВАЗ 2110, другие водители предпочитают устанавливать европанель – так называется накладка от стороннего производителя. Накладка позволяет преобразить салон и превратить «десятку» в иномарку, хотя бы внутри. Что бы вы не выбрали, везде снятие панели является обязательным условием. В этом материале мы расскажем, как правильно демонтировать штатную панель и установить версию евро.

Альтернативная торпеда

Альтернативное торпедо мягче, чем штатное торпедо «десятки», но главное преимущество – это отсутствие неприятного скрежета и скрипа. Автомобилисты решают избавиться от штатной именно из-за скрипа. Для автомобиля ВАЗ 2110 предусмотрено несколько видов панелей, которые отличаются по дизайну.

Продается панель комплектом:

  • Сама панель, которая является альтернативой штатному пластику.
  • Кнопки, кронштейны и вставки для воздуходувов и приборных щитков.
  • Набор проводов и колодка для сдвоенного выключателя.
  • Кнопки для ближнего света, обогрева, габаритов и противотуманок.
  • Заглушки под кнопки, устанавливаются в местах, где клавиши не нужны.

Опыт владельцев «десятки» показывает, что правильное снятие и установка европанели способствуют улучшению шумоизоляции, повышают обдув и меняют внешний вид салона ВАЗ 2110 в лучшую сторону.

Снимаем торпеду

Снятие и установка новой торпеды на ВАЗ 2110 занимает много времени, также советуем запастись терпением, так как в этой части салона «десятки» множество соединений и проводов. Каждое действие должно быть аккуратным, так как крепления ВАЗ 2110 очень хрупкие, их можно легко сломать. После этого панель уже не встанет нормально, а в автомобиле заметно прибавиться скрипа во время движения.

В некоторых случаях полностью демонтировать штатную панель не нужно. В нашей статье предоставлено описание полного разбора.

Необходимый инструмент

Чтобы снять корпус, в вашем арсенале должны быть:

  • Этикеты с клеящейся основой.
  • Маркер или карандаш.
  • Набор отверток и ключей.

Главными помощниками в этой работе станут ключ на 10 и крестовая отвертка. Карандаш или смывающийся маркер нам нужен для того, чтобы помечать снятые элементы. Касается это и самоклеящихся этикеток. Проводов и деталей слишком много, после разбора вы уже забудете, где какой компонент стоят. Пометки и наклейки напомнят вам о местоположении проводов и деталей.

Подготовительные работы

Кто-то предпочитает проводить разбор без демонтажа других компонентов салона, но это существенно усложняет и продлевает работу. Мы рекомендуем подготовить салон, так как вам понадобится место для маневров. Снимите кресла и руль – соблюдайте эту последовательность. Также стоит разобрать туннель пола.

Для этого необходимо открутить саморезы и подвинуть деталь ВАЗ 2110 назад. С нижней частью проделываем такую же операцию. Следующий шаг – это демонтаж бардачка, теперь можно снять монтажный блок и реле. В процессе необходимо маркировать каждый провод. Особенно аккуратно нужно обращаться со спидометрами.

Снятие – пошаговая инструкция
  1. Находим центральный панель, с правой стороны от него расположены два самореза – откручиваем их. То же самое проделываем и с противоположной стороной. Теперь с обоих сторон демонтируем щиток, как это показано на фото.

Готово, торпеда демонтирована, вы можете заменить отдельные ее компоненты, поставить другую панель от ВАЗ 2110 или провести тюнинг при помощи европанели. Сборка проходит в обратной последовательности. Вместо штатной панели будет установлена накладка? Тогда переходим к следующему разделу.

Установка накладки торпедо

Накладка будет установлена после полной разборки – это проще и удобнее. В инструкции сказано, что накладку необходимо обрезать по периметру. Теперь можно собирать корпус: помещаем в него аксессуары и приборные разъемы, которые шли в наборе. Аккуратно раскладываем проводку с основании накладки. Все стыки новой панели ВАЗ 2110 необходимо проклеить антискрипом.

К штатным проводам присоединяем дополнительные жгуты и стягиваем их при помощи стяжек. Обратите внимание, что на накладке есть дополнительные кнопки – к ним необходимо подсоединить штатные разъемы. Крепится накладка к родной панели при помощи саморезов. Теперь можно проводить установку в обратном порядке.

Заключение

Основное преимущество установки после полного разбора заключается в том, что мы можем провести качественную шумоизоляцию за пластиком, ведь именно оттуда доносится сильный шум работы силовой установки. Не жалейте антискрипа. Времени работа займет очень много, но оно того стоит.

Замена торпеды ВАЗ — 2110 на приоровскую — Лада 2110, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Полный размер

Купив десятку, почти сразу плявилась идея поставить туда торпеду от приоры, старая мало того, что выглядела потрепано, так она еще и гремела. Также не было ни одного кармашка под мобильный. На десяточной торпеде можно было положить все сверху, правда летом при повороте у меня чуть телефон в правое окно не вылетел.

Тут на разборке увидел битую приору и решил, что пора заняться этим делом. Забрал торпеду оттуда, вместе со всем пластиком, кнопками, рулем и рулевой колонкой. Более детально осмотрел торпеду, видимо после дтп она была лопнута в трех местах, запаял как мог, теперь надо подумать как ее в машину вкорячить.

Полный размер

Начал разбирать десяточную торпеду. Снял бороду с двух сторон, держится она на трех винтиках, в моем случае на одном, все же отломано до меня было). Снял также кожух рулевой колонки Вытаскиваем бортовик, часы, печку, все кнопки, заглушки и магнитолу. 2 гайки наверху под воздуховодами слева и справа, винт около ручки открытия капота и симметрично ему с правой стороны. Вытаскиваем бардачок, там еще одна гайка. Открываем блок предохранителей и там еще гайка. Откручиваем массу, с левой стороны за магнитолой. Выкручиваем винты обшивки тоннеля, где он крепится к торпеде, их там 2, в моем случае ни одного))). Между сидениями выкручиваем еще пару винтов, вытачкиваем пепельницу, кнопки стеклоподъемников, кнопки подогрева сидений, снимаем наболдажник с рычага кпп и вытаскиваем этот пластик. Под ним есть еще пластик, который прикручен 6 гайками к полу, его тоже меняем и достаем воздуховоды, которые под передними сидениями, в моем случае там их вообще не было). Кажется, ничего больше не упустил, теперь можно сдергивать торпеду. Увы, как выяснилось позже, колхозный руль, который стоял у меня, тоже пришлось снять. Отодвинув торпеду в сторону салона, пометил все фишки, которые шли на подкапотную проводку и на задние фонари, и поразъединял все фишки. Все, старая торпеда свободна, больше мне она не нужна. И чуть не забыл, пластик на стойках тоже надо снять, он на клипсах.

Полный размер

Полный размер

Торпеда мне досталась вместе с подторпедной проводкой, теперь тут 2 варианта: или же сращивать приоровскую проводку с десяточной, или же менять полностью всю проводку на приоровскую. Плюс ко всему, один раз у меня загорелся плюсовой провод на генератор, где то замкнул на массу и начал гореть, еле успел потушить. Увидев приоровские фишки 2 по 32 пина и одну на 8, понял, что проще и лучше будет перекинуть всю проводку. Поехал на разборку за проводкой. Вернул руль обратно и подключил все провода, но уже без торпеды)

Полный размер

Поехал к знакомому за помощью, сам не смог разобраться с этим клубком проводов. 3 часа выясняли какая фишка куда идет, переделали фишки на фары, на дворники, и еще по мелочи.

Вернулся домой и начал разбирать салон. Снял сидения, ковер, шумку и добрался до старых проводов, которые были прилично обмазаны смолой, 8 часов ушло на разборку салона, демонтаж старой проводки, прокладку новой и сборки салона. И еще где-то около часа, чтобы полностью смыть с себя смолу).

Полный размер

На следующий день начал вытаскивать подкапотную проводку, заняло это по времени где-то часа 4, и то потому что неудобно было лезть под жабо.

Теперь все готово, проводка на месте, осталось только засунуть торпеду и подключить ее. Поменял железку, на которой стоят мозги. Приоровская чуть короче получилась. Почти сразу заметил, что верхние крепления на приоровской торпеде немного скошены, поэтому она не плотно прилегает к лобовому и по краям, зазор где-то в сантиметр с каждой стороны, но ничего страшного. Обшивки дверей не стал менять, к счастью, после установки торпеды, двери хорошо закрылись и даже не касались выступов на дверных картах. Торпеду прикрутил на 2 гайки наверху и два винта внизу (больше не нашел креплений). Поставил пластик на стойки уже приоровский. Подключил эти огромные фишки, кнопки, поставил панель, осталось только поменять рулевую колонку и сделать это надо было до установки торпеды. Сбил 2 болта и открутил 2 гайки, снял десяточную и сравнил с приоровской, на приоровской карданчик меньше и не дотягивается до рейки, карданчик пришлось оставить от десятки.

Кажется ничего не забыл, теперь торпеда стоит на своем законном месте и спмое главное, что везде есть винтики и все держится как и должно)

Полный размер

Ставим обратно обшивку тоннеля, уже приоровскую, под подлокотник вкручивается стальной усилитель подлокотника, ну и собственно сам подлокотник. По сути все готово, но, поворотники не работают, печка не дует, погуглил, оказывается надо еще докупить блок комфорта. Метнулся на разборку, забрал его, и все ожило. В итоге на это все ушло где-то чуть больше недели, еще есть что доработать по мелочи, например стеклоподъемники, которые я бросил в ногах у водителя, позже сделал дырки в карте и поставил их туда. Еще куда-то исчезла проводка подогрева сидений, в старой косе не нашел ее, подогрев пришлось делать самому с нуля, также поставил передние туманки, изначально их не было, кинул на них проводку. Руль получился некрасивый, во время удара сработала подушка на приоре, кожух порвало, пришлось вытащить уже сработавшую подушку, пиропатрон, и поставить уже спаянный кожух подушки на место. Некрасиво, но лучше, чем ездить с открытым рулем. Ну и остался кожух рулевой колонки, с ним отдельная история, потому что он почему-то не влезал, было маленькое расстояние между рулем и замком зажигания. Уж очень не хотелось его кромсать, но делать нечего, начало бесить, что в ногах мотаются провода, сделал вырез побольше около замка, вроде встал на место, но начал тереть по рулю, неизвестно почему. Один удар кулаком снизу по кожуху решил эту проблему)))

Вот еще несколько фоток с готовым результатом

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Торпеда мне обошлась в 7000руб, проводка 1000руб и блок комфорта 2000руб, итого 10000руб

Полный размер

Полный размер

Как снять торпеду на ВАЗ-2110: инструкция пошаговая

В дизайне автомобиля ВАЗ-2110 торпеда является самой показательной частью. Каждому водителю хочется в процессе езды сидеть в красивом и дорогом салоне. Но заводская панель имеет угрюмый угловатый вид. Это становится особо заметно, после долгой эксплуатации машины, когда на ней начинают появляться потертости и царапины.

Каждый водитель решает данную проблему по-своему, кто-то приобретает новую заводскую торпеду, другие устанавливают панель от производителей иномарок. Красивая накладка от стороннего производителя позволяет украсить салон до уровня иноземного авто. Какой бы вариант ни был бы выбран, изначально необходимо знать, как снять торпеду на автомобиле ВАЗ-2110, чтобы установить другую.

Материал, из которого изготавливается накладка гораздо мягче, чем заводская панель и не удивляет наличием скрежета в процессе передвижения машины.

В большинстве случаев автомобилисты демонтируют стандартную панель именно по причине скрежета и скрипа. Есть несколько вариантов обновленной панели для ВАЗ-2110, которые отличаются между собой своим дизайном. Панель в продаже есть в виде комплекта:

  1. Новая версия панели, значительно отличающаяся от заводского дизайна.
  2. Кронштейны, кнопки, приборные щитки и вставки для обдува воздуха.
  3. Комплект проводов и колодка для выключателя.
  4. Кнопки ближнего света, противотуманных фар, габаритов и обогрева.
  5. Специальные заглушки, которые устанавливаются на места отсутствия кнопок.

Читайте также: Как снять печку на ВАЗ-2110

Демонтаж

Снятие торпеды отнимает много времени, так как под ней огромное количество проводов, по которым распределяется электричество по всему салону. Крепления на торпеде автомобиля ВАЗ-2110 хрупкое, поэтому каждое действие при демонтаже должно быть аккуратным. Если повредить крепления, панель будет невозможно плотно установить на прежнее место, а скрипов и шума во время движения существенно добавится. В большинстве случаев для улучшения дизайна полностью снимать панель нет необходимости, достаточно демонтировать только верхнюю часть, но есть нестандартные ситуации, поэтому в статье предложено описание полного разбора.

Инструменты

Для того чтобы полностью снять корпус, понадобятся:

  • набор ключей и отверток;
  • маркер;
  • этикетки на клеевой основе.

В основной работе будут задействованы ключ на 10 и крестообразная отвертка. Понадобится и маркер на водной основе, так как он хорошо смывается, он необходим, чтобы не перепутать снятые детали. Это относится и к клеящимся этикеткам. Деталей и проводов слишком много, поэтому полагаться на память не стоит. Наклейки и маркированные пометки помогут вспомнить начальное место всех составляющих.

Подготовительная работа

Некоторых устраивает демонтаж без снятия остальных составляющих салона, но это отбирает лишнее время и усложняет процесс в целом. Чтобы не добавлять себе работы, рекомендуется освободить салон для свободного передвижения. Строго соблюдая последовательность, надо снять:

  • кресла;
  • бардачок;
  • руль;
  • разобрать напольный тоннель. Для этого надо открутить саморезы и подать деталь немного назад.

Читайте также: Выбор масляного фильтра на ВАЗ-2110

Нижнюю часть демонтируем таким же образом. Следующее – устранение бардачка, после него следует снять реле и монтажный блок. По мере разборки нужно маркировать все провода. Особое внимание необходимо уделить спидометру.

Снятие торпеды пошагово

  1. Находим два самореза на центральной панели справа и откручиваем их. Такое же действие выполняем с другой стороны слева. После этого с обеих сторон аккуратно снимаем щиток.
  2. При помощи плоской отвертки поддеваем заглушку, которая расположена на центральном тоннеле. Откручиваем крепления тоннеля, находящиеся по бокам и сзади него. Выкручиваем винты, удерживающие центральную панель.
  3. Уже эту часть салона можно снять полностью. Видим, что появился доступ к прикуривателю. Маркируем проводку и отсоединяем его, далее снимает чехол от рукоятки коробки передач.
  4. Следующее действие – воздуховод. Берем ключ на 10 и демонтируем его. Появляется доступ к центральной панели, которая держится на креплении в передней и задней части. Выкручиваем винты и снимаем панель. После демонтажа центральной панели можно переходить к основному корпусу торпеды.
  5. Бардачок сняли заранее, так как он мешал общему процессу. Все что осталось – это отсоединить подсветку и открутить крепление, на котором она держалась.
  6. Аккуратно поддеваем воздуховод отверткой, а затем снимаем его. На торпеде остается гайка, которую предстоит открутить. Теперь панель можно беспрепятственно снять, подняв ее вверх и немного потянув на себя. Теперь она легко соскользнет со шпилек. Достаем штекеры, не забыв пометить их маркером.

Читайте также: Выбор трехуровневого регулятора напряжения на ВАЗ-2110

Торпеда демонтирована, и ее легко можно заменить, поставив новую панель от ВАЗ-2110 или тюнинговать, используя более престижную панель. Сборка должна происходить в обратной последовательности.

Как снять и установить панель приборов на ваз 2110

Как снять и установить панель приборов на ваз 2110

Большая фото и видеоинструкция по самостоятельной разборке щитка приборов на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112.


1. Первым делом отсоедините минусовой провод от аккумулятора.

2. Во-вторых, придется снять рулевое колесо и подрулевые переключатели.

3. Снимаем верхнюю облицовку туннеля пола.

4. Теперь нужно открыть бардачок и открутить снизу 2 винта крепления. После этого нужно отсоединить провода от освещения бардачка и снять сам бардачок.

5. Снимаем монтажный блок с крышкой.

6. Потянув на себя, снимаем ручку переключателя гидрокорректора.

7. Открутите гайку крепления переключателя и достаньте его с другой стороны так, чтобы он висел на штангах.

8. Отверткой утопите пластмассовую защелку и поверните верхнее боковое сопло и снимите его. Таким же образом нужно снять сопло с противоположной стороны.

9. Откручиваем гайки под верхними боковыми соплами с обеих сторон.

10. Открутите винт крепления снизу слева.

11. Открутите винт крепления в нише монтажного блока.

12. Открутите винт крепления с левой стороны консоли.

13. Открутите винт крепления с правой стороны консоли.

14. Открутите винт в нише вещевого ящика.

15. Открутите винт снизу справа.
16. Снимаем с передней стойки часть уплотнителя.

17. Теперь подцепите декоративную накладку в трех местах таким образом, чтобы пистоны крепления вышли из отверстий и снимите ее. Таким же образом снимается накладка с противоположной стороны.

18. Срежьте хомут крепления пучков проводов рядом с замком зажигания и разъедините колодку с проводами замка зажигания.

19. Разъедините колодку с проводами под панелью приборов.

20.  Теперь в обратной колодке выключателя зажигания протолкните клемму черно-зеленого провода и достаньте ее из колодки.

21. Откручиваем гайку крепления кронштейна колодки контроллера к усилителю панели.

22. Отсоедините три провода “массы” от кронштейна.

23. Рядом с педалью газа разъедините колодки с проводами.

24. С помощью отвертки разъедините черную колодку иммобилизатора. Так же разъедините зеленую колодку иммобилизатора.

25. Теперь отсоедините 2 колодки с проводами от контактов сигналов торможения.

26. Разъедините хомут который стягивает пучки проводов в нише блока реле и предохранителей.

27.Слева под панелью приборов разъедините колодки с проводами на жгуте. Теперь можно снять панель приборов со шпилек и достать ее из салона.

Установка панели приборов на автомобиль

  1. Устанавливайте панель приборов таким образом, чтобы направляющие пальцы вошли в отверстия на панели приборов.

2. Одновременно выведите ручку регулировки положения рулевой колонки в отверстие на панели приборов.

3. С помощью отвертки выведите резьбовые шпильки в отверстия с обеих сторон панели.

4. Установите воздуховод обогрева ног таким образом, чтобы..

4…. воздуховод вошел в отверстие корпуса воздухораспределителя.

5. Соедините все колодки с проводами в обратном порядке. Закрепите панель и установите обратно все узлы, которые сняли в процессе разборки. После завершения работ проверьте работу всех приборов.

Видео по снятию щитка приборов:

Снятие торпеды Ваз 2110,2111,2112

1. Отсоедините » — » от аккумулятора.
2. Снимите кожух рулевого вала, руль и выключатель зажигания.
Чтобы было лучше видно, в статье фото со снятой рулевой колонкой и передними сидениями.

3. Отверните пару саморезов крепления правого щитка тоннеля пола.

4. Снимите его


Также снимите левый щиток

5. Поддев отверткой, выньте заглушку из крышки тоннеля пола.

6. Крестовой отверткой отверните два самореза по середине тоннеля.

7….и два в задней его части.


8. Приподнимите крышку тоннеля пола.


Если на автомобиле стоят электростеклоподъемники, то отключите разъемы от него.
9. Отсоедините разъемы от прикуривателя.

10. Поддев отверткой, отсоедините чехол рычага переключения передач от тоннеля пола.


11. Снимите крышку тоннеля пола.
12. Ключом «на 10» отверните гайку крепления воздуховода обогрева салона…

13… снимите воздуховод.


14. Головкой «на 10» отверните: две гайки в середине переднего крепления корпуса тоннеля пола…

15… две гайки сзади


16. Снимите корпус тоннеля пола.

17. Крестовой отверткой отверните два самореза кронштейнов петель бардачка

18. Придерживая бардачок

19. Отсоедините провода от лампы освещения и снимите ящик.

20. Крестовой отверткой отверните два самореза крепления панели : в левой части — под крышкой монтажного блока…
21….в правой части — под бардачком.


22. Крестовой отверткой отверните два самореза (один с каждой стороны) бокового нижнего крепления панели.

23. Крестовой отверткой и ключом «на 8» отверните два винта крепления панели к кронштейну контроллера.

24. Поддев отверткой, …

25. Извлеките боковые сопла вентиляции.


26. Головкой «на 10» отверните две гайки крепления панели.

27. Приподняв вверх, снимите панель со шпилек и сдвиньте ее назад.

28. Чтобы полностью ее снять отсоедините разъемы проводов (предварительно их нужно пометить, чтобы не запутаться при сборке) и снимите гидрокорректор фар.

29. Снимите панель

30. Подденьте отверткой воздуховод обогрева ног…

31…и отсоедините его от корпуса воздухораспределителя

Похожие статьи
  • Снятие облицовки и накладки ветрового окна
  • Снятие заднего бампера Ваз 2110
  • Снятие форсунок Ваз 2114 2110 Видео
  • Замена топливного фильтра Ваз 2110 своими руками

Панель ВАЗ 2110, снятие установка торпедо, шумоизоляция панели ВАЗ 2110

Панель ВАЗ 2110 или торпедо “десятки” стало новым словом в дизайне интерьеров автомобилей Lada. Несмотря на интересную форму и эргономичный вид, панель 2110 со временем начинает издавать массу лишних звуков при движении автомобиля. Особенно это заметно на машинах с большим пробегом. Поэтому очень часто торпеду “десятки” полностью разбирают, что бы провести тотальную шумоизоляцию и устранить скрипы.

Сразу скажем, что разобрать панель ВАЗ 2110 в принципе не сложно, но это очень трудоемкая работа, требующая времени и внимания. Дело в том, что для снятия панели придется полностью открутить рулевое колесо и отсоединить массу электрических колодок. Что бы не испортить электрику перед разборкой торпедо ВАЗ 2110 обязательно отсоедините аккумуляторную батарею (АКБ). Вот так панель “десятки” выглядит схематично.

На этом рисунке подробно, в мельчайших деталях, показан весь крепеж панели ВАЗ 2110.

  • 1 – панель
  • 2 – боковое сопло вентиляции и отопления салона
  • 3 – накладка панели приборов
  • 4 – винты крепления накладки
  • 5 – винты крепления панели
  • 6 – коробка
  • 7 – накладка консоли
  • 8 – крышка
  • 9 – щиток панели приборов
  • 10 – крышка монтажного блока

Если снять панель полностью, то должно остаться только это, смотрим фото –

Красными стрелками указаны места креплений гаек и винтовых шурупов, а две большие белые стрелки указывают на специальные установочные штыри. При установке панели она должна быть установлена именно на них, они служат для центрирования торпедо относительно кузова.

Снятие установка панели ВАЗ 2110

Далее пошаговая инструкция по снятию торпедо “десятки”.

  • Отсоединяем аккумуляторную батарею
  • Снимаем рулевое колесо и подрулевые переключатели
  • Обязательно снимаем верхнюю облицовку туннеля пола
  • Снимаем бардачок и отвинчиваем винты крепления
  • Снимаем ручку гидрокорректора фар потянув на себя
  • Откручиваем гайку гидрокорректора и вынимаем его
  • Снимаем верхние боковые дефлекторы воздуховодов поддев их отверткой
  • Под дефлекторами обнаруживаем гайки крепления панели, откручиваем их
  • Откручиваем винты снизу торпедо, рядом с рычагом открытия капота, у монтажного блока, в нише вещевого ящика и т.д.
  • Теперь можно снимать уплотнители дверных проемов, снимаем накладки закрывающие передние стойки кузова
  • Отсоединяем колодки электропроводки
  • Можно снимать панель удерживая рычажок регулировки положения рулевой колонки, в нужном положении

Полностью открученная панель ВАЗ 2110 держится на двух направляющих штырях, (смотри на фото выше) на них указывают белые стрелки. Сборку панели проводим в обратном порядке.

Шумоизоляция панели ВАЗ 2110

Для шумоизоляции торпедо “десятки” в основном используют битопласт, моделин, герметик и даже монтажную пену.
Битопластом и моделином оклеивают пластиковые панели на разобранной торпеде, что устраняет скрипы и улучшает шумоизоляцию. Примерно вот так ка на фото далее –

Битопласт приклеивают на специальный клей, при установке на место в нужных местах этот материал, где нужно ужимается. Оклеивать рекомендуется панель естественно с внутренней стороны.

Некоторые умельцы превращают переднюю панель в неприступную крепость для вибраций и скрипов используя обычную монтажную пену. Однако использовать такой радикальный способ без некоторого опыта не рекомендуется. В итоге из под торпеды торчит вот это –

Кроме шумоизоляции панели ВАЗ 2110 необходимо провести подобную процедуру с полом, крышей, дверьми. Такая комплексная шумоизоляция обеспечит максимальный акустический комфорт в салоне.

В заключении хотелось бы сказать, что панелей устанавливаемых на “десятку” две, старого и нового образца. Фото старой версии можно найти в начале нашей статьи. Фотография новой версии панели прилагается далее.

Самое интересное, что панель нового образца или европанель на “десятку” можно поставить взамен панели старого образца. В принципе они взаимозаменяемы, однако стоит учитывать, что вместе с установкой новой панели придется ставить и новый щиток приборов в сборе, другой блок САУО (система автоматического управления отоплением салона) и добавить электропривод заслонки отопителя. Сами места крепления панели старого и нового образца совпадают, так что с монтажом проблем не возникает.

выполните легкий тюнинг своими руками. Подсветка авто светодиодная лента диодная подсветка для авто

Светодиодное освещение салона сегодня популярно как никогда. В салоне любого современного автомобиля Множество разнообразных источников света. Как минимум, в салоне есть центральная лампа, расположенная на потолке, а также лампа «наструм», расположенная в передней части потолка, перед лобовым стеклом. Кроме того, в автомобиле могут быть лампы, расположенные в косметических зеркалах, в освещении бардачка (бардачка), в освещении багажника, порогов, зон ног и т. Д.

Для всех этих осветительных приборов в 95% автомобилей используются лампы двух типов:

  • базоколизированные лампы с маркировкой W5W (или, по другим классификаторам, T10)
  • светильники sofic с маркировкой C5W / C10W (или, по другим классификаторам, Festoon — Feston)
Остальные 5% приходятся на лампы с маркировкой T4W, принцип которой такой же, как и у ламп W5W.

Но и в двух, самые распространенные типы ламп не замечательны, так как в нашем каталоге светодиодных автоламп представлено более 20 моделей каждого типа.Попробуем разобраться, какие модели светодиодных ламп подходят для интерьера вашего автомобиля.

1.
2.
3.
4.

Тип футбольного мяча

Подобрать светодиодные лампы для освещения салона автомобиля несложно. На главной странице нашего магазина выбираете марку и модель вашего автомобиля, после чего открываете подраздел «Салон освещения». Если вы не нашли свою машину в каталоге или раздел «Осветительный салон» для интересующей вас модели автомобиля не заполнен, то самостоятельно выбрать светодиодные лампы для освещения салона будет затруднительно.

Самый надежный способ узнать, какие лампы используются в лампах вашего автомобиля, — это открыть плафоны и извлечь штатные лампы. Если вы видите, что лампа целиком стеклянная с плоским основанием около сантиметра с металлическими усами, то перед вами лучистая лампа w5w:

Мощность этой небольшой лампы накаливания составляет 5 Вт, а ее световой поток — примерно 50 люмен (данные о характеристиках ламп накаливания взяты из каталога автомобильных ламп OSRAM). Чтобы заменить эту по всем параметрам устаревшую лампу накаливания, в разделе можно выбрать современную, более яркую и эффективную светодиодную лампу.

Если вы видите лампу с двумя металлическими конусами на концах, то перед вами софите (это двухцветная) лампа.

Эта лампа важна для измерения расстояния между крайними точками цоколя. Если длина лампы не превышает 37 мм, это лампа с маркировкой C5W, мощность такой лампы накаливания составляет 5 Вт, а ее световой поток — примерно 45 литров. Если длина лампы больше 37 мм, то это лампа C10W, ее мощность 10 Вт, а световой поток около 100 лм.На нашем сайте длина ламп C5W указана последней цифрой в названии светодиодной лампы. То есть, например, лампа F-4S50F31 имеет длину 31 мм, а лампа F-6S50F42 — 42 мм. Выбирайте лампы этого типа в разделе.

Если лампа представляет собой стеклянный корпус с цилиндрическим металлическим цоколем, то это лампа T4W:

Мощность такой лампы 4 Вт, световой поток около 35 лм, есть возможность подобрать замену в разделе.

Пространство внутри лампы

После того, как желаемый тип ламп определен, необходимо осмотреть светильник кабины. Выбирая светодиодные лампы софистич C5W , обратите внимание на длину лампы, а также на пространство внутри светильника в салоне. Если мест вокруг штатной лампы мало, например как в этом случае:

имеет смысл выбрать светильник узкий.

Если места достаточно и светодиодная лампа большего размера вполне поместится в светильник салона или багажника, то можно поставить лампы пошире и ярче.

Светодиодные лампы большого размера обеспечивают равномерный свет по всей площади светильника. Хорошее освещение всей площади рассеивателя, то есть решают знакомую всем проблему «световой точки».

Лампа устанавливаемая w5W Begotolic LED Lamp может быть разной формы и размера. Первое, на что следует обратить внимание, это на расположение лампы внутри лампы. Если светильник внутри потолка расположен параллельно плоскости рассеивателя, т.е.просто сбоку, как на этих фото:


Лучше остановиться на светодиодных лампах бокового свечения, например:

В этом случае весь световой поток лампы будет направлен в нужную сторону, а не освещать стены лампой кабины. салона, как на этом фото…

Кроме того, важно оценить пространство внутри лампы и, если возможно, выбрать большую светодиодную лампу для наилучшего освещения всего рассеивателя. Наглядный пример выбора ярких светодиодных ламп для внутреннего освещения:

В случае, когда лампа в фонаре расположена перпендикулярно поверхности рассеивателя, а места внутри нее очень ограничены, как, например, в этой лампе салона:

А если в светильнике салона много места, то появляется выбор выбора: поставить маленькие светодиодные лампы более-менее стандартного размера, как показано выше, или поставить более крупные, немного необычные светодиодные лампы типа таких:

обладает высокой яркостью и дает великолепный эффект яркого рассеянного света.

Яркость и цвет лампы

Помимо внешней формы и размеров светодиодной лампы, необходимо учитывать ее назначение, то есть, где бы светодиодная лампа не была установлена ​​и что она должна гореть.

Лампы света «Настурни» предназначены для чтения в салоне, например, дорожной карты. Значит, света в них должно хватить для чтения, но в то же время свет не должен быть чрезмерным, чтобы не попадались глаза.Для чтения лучше выбрать белый или естественно белый цвет свечения. Оптимальный показатель светового потока в этом случае составляет 100-150 лм.

Центральная лампа салона создает общее освещение внутри автомобиля. Логично поставить светодиодную лампу белого цвета с максимальным показателем светового потока, чтобы в салоне остались темные углы. Но если вы не любитель классических решений, можно поставить цветные светодиодные лампы, например, или сделать себе в салоне голубой, красный, зеленый или даже розовый свет, что выглядит очень необычно.


Свет в косметических зеркалах, расположенных в солнцезащитных козырьках, не должен быть слишком ярким, потому что при использовании зеркала лампа будет светить прямо в глаза. Комфортный световой поток при этом 25-70 лм. В этом случае лампы должны быть хорошо закрыты лицом, а значит, свет должен быть чисто-белым.

Подсветка зоны головы, бардачка и багажника должна быть такой, чтобы в глубине автомобиля не терялась мелочь. Здесь можно не заморачиваться и ставить эти, обычно фонарики, самые яркие светодиодные лампы:

Яркий свет таких светодиодных ламп будет особенно полезен при поиске упавшего телефона или помады в перчатке.

Неоновая подсветка Двери или пороги Выполняет две важные функции. Во-первых, освещает пространство перед вами, когда вы выходите из машины, а во-вторых, означает открытую дверь в темноте, делая ее более заметной для других участников движения. В светильники, расположенные в дверях, можно установить светодиодные лампы любого цвета и яркости, на свой вкус.


Готовые комплекты ламп

Как видите, при самостоятельном подборе светодиодных ламп в салон необходимо учитывать множество нюансов.Если вы не хотите ломать голову индикаторами светового потока, лампами и конфигурациями ламп, то остановите свой выбор на одном из более чем 100 у нас готовых комплектов светодиодных ламп, сделанных специально для конкретной модели автомобиля.

Лампы в таком наборе в точности повторяют внутреннее пространство Лампы салона и багажника этого автомобиля максимально равны свету фонарей, а также имеют регуляторы яркости и пожизненную гарантию! Выберите комплект для освещения салона вашего автомобиля в разделе.

Этот проект понравится большинству автовладельцев. Наверное, каждый пытался найти обувь под сиденьями и знает, что лампочки в салоне настолько тусклые, что сделать это довольно сложно. Так почему бы вам своими руками не сделать светодиодную подсветку салона автомобиля, и не выделить ее так среди прочего?

Необходимое примечание: я не хотел рисковать целостностью своей проводки и поэтому ничего не разрезал, а только перекинул провода сверху. Что ж, теперь мы начнем разговор.

Что нам нужно осветить? Итак:


Светодиодные ленты. Я предпочитаю использовать ленты RGB, которые позволяют мне выбирать из определенного количества цветов, а не довольствоваться только одним цветом.
— контроллер светодиодной ленты RGB с пультом ДУ.
— четырехжильный провод. Обычно от светодиодной ленты используются провода V + (белый), R (красный), G (зеленый) и B (синий).
— Разъемы.
— паяльник.
— Клей силиконовый.
Вам также понадобятся мозги и терпение. Потому что как только вы сделаете эту светодиодную подсветку автомобиля, вы начнете упрашивать солнышко на закате прокатиться на вашей прокачанной тачке))).


Как только план стал ясен, приступаем к проектированию разводки с учетом разъемов. Почему разъемы? Они играют важную роль как в соединении, так и в защите соединения. Допустим, вышло из строя несколько светодиодов. Никто не хочет выдергивать всю проводку.При использовании разъемов вам нужно будет только удалить неисправный участок ленты, починить его или заменить и вставить на место.


На следующем изображении мы видим четыре разъема, попарно расположенных сзади и спереди. Таким образом, между ними проходит провод к каждой ленте. Светодиодный контроллер подключается к источнику питания 12 В.
Теперь, поскольку я не хочу резать проводку и включать в схему дополнительные предохранители, то избавлю от прикуривателя или зарядки, что сделать будет очень просто.Так же в этом случае при вынимании ключа зажигания зажгется освещение.


Теперь, когда все растаяло, нас ждет следующий очень важный этап — замеры. Важность этого этапа состоит в том, чтобы расположить элементы в нужных местах без натяжения проводов.
Делаем первые замеры для выбора подсветки кабины, которая находится под приборной панелью, определяя общую длину двух передних светодиодных лент. Во-вторых, замеряем ленты, расположенные сзади, под стульями.
После того, как эта часть работы сделана, переходите к определению длины проводов, имея в виду, что необходимо иметь запас длины, чтобы соответствовать месту их крепления к лентам. Для определения длины провода замеряем следующие участки:
— от контроллера до переднего левого разъема;
— от разъема переднего левого к разъему правого переднего;
— от разъема переднего левого к разъему заднего левого;
— От заднего левого разъема до заднего правого разъема.
Подключая схемы подсветки под сиденьями, оставьте дополнительную длину провода, чтобы соединения не разрывались при движении кресла вперед или назад.

После завершения замеров наступает время отрезания светодиодных лент по длине.


Для нашего проекта необходимы четыре сегмента светодиодной ленты. У всех светодиодных лент есть линия разреза через каждые три светодиода. Учтите, что разрез лучше делать коротким, а не длинным, так как лишняя «хвостовая» лента будет болтаться, а это придаст вида незавершенности конструкции и испортит впечатление.


После пайки лучше всего будет проверить ее качество, не обращая внимания на все цвета светодиодов. Итак, на изображениях мы видим, что проверяем три основных цвета — красный, зеленый, синий.


Если они загораются без проблем, нужно позаботиться о сохранности шипов. Один из способов — нанести силиконовый клей, который предотвратит контакт проводов между собой и обеспечит жесткость соединения.



готов к установке в автомобиль.Таким же образом сделаем еще три, что в сумме даст нам четыре секции подсветки салона автомобиля.
А теперь самое время сесть в машину и приступить к подключению схемы.

Как видите, в первую очередь мы закрепляемся на клеевой светодиодной ленте, расположенной под панелью приборов. Затем прикрепите к нему разъем. Обратите внимание на фото — они четко показывают, о чем говорят.


После того, как дело сделано, давайте спрячем наши провода.Достаточно засунуть провода внутрь панелей и протянуть их в кресла, где будет установлена ​​следующая секция светодиодного освещения автомобиля.






Под отрезками светодиодной ленты лучше не приклеивать клеем или липкой лентой, а пропускать между пружинами и завязками и связывать на концах . Следует отметить, что я оставил достаточный запас длины проволоки, чтобы движение кресла вперед или назад не повлияло на целостность составов.Когда этот шаг будет сделан, приступайте к переделке зарядного устройства.

Есть несколько разных способов Записать нашу внутреннюю подсветку:
— от неиспользованных предохранителей из блока предохранителей с помощью перемычек;
— Через дверную панель. В этом случае подсветка будет светиться, когда двери открыты, и светить, когда они закрываются;
— от фар (либо от главного блока предохранителей, либо от перерезки проводки, питания фары).
Но мы воспользуемся зарядным устройством. Почему?
Причина переделки зарядного устройства в том, что я никаким прикуривателем не пользуюсь, кроме зарядки телефона.Так почему бы не модифицировать «зарядку», если она часто используется и, таким образом, облегчить ее одновременное использование для двух задач.
Большинство зарядных устройств для телефонов дают 4 на выходе (что маловато для нашей светодиодной подсветки). То есть понижают напряжение автомобильного аккумулятора с 12 В до 4 В. Все, что нам нужно, это запустить провода стабилизатором напряжения.



Когда мы откроем зарядное устройство, мы увидим предохранитель (защищает от перегрузок) и схему стабилизатора (который понижает напряжение).Припаиваем наши провода к предохранителю и к «земле» в обход стабилизатора. Вот и получаем нужные нам 12 В!
Таким образом, мы также сохраняем свое светодиодное освещение салона. Как только все подключения будут выполнены, приступим к проверке нашей работы.

С помощью пульта ДУ можно:
— включить / выключить подсветку;
— смена цвета;
— регулировка интенсивности;
— Используйте эффекты затухания.
Теперь осталось дождаться заката, и можно будет выкатить нашу прокачанную тачку из гаража!


Тестирование подсветки салона утром.

Светодиодная подсветка автомобильного диска — это исключительно декоративный тюнинг, который не принесет автомобилю никакой пользы, кроме эстетического удовольствия от созерцания своей машины и езды на ней. Естественно, светодиодную подсветку, как и любой другой вид тюнинга автомобиля, можно изготавливать в собственном гараже и не обязательно превращать машину в тюнинг-салон, где за такие работы с вас возьмут довольно большие деньги.

Какие подсветки делают в машине

Начнем с того, что видов подсветки для авто более чем достаточно.Это может быть как достаточно простое исполнение салона или ног водителя и пассажиров, так и более сложная подсветка автомобильных дисков и пространства под автомобилем. Какую именно из этих видов подсветки выбрать и приступить к ее воплощению — дело исключительно на ваш вкус, ведь нет особой сложности и особой разницы между установкой подсветки на двери автомобиля и отсутствием дисков. Главное — понимать основные принципы и внимательно выполнять все этапы работы, и тогда вы сможете получить подсветку для автомобиля намного дешевле, чем в автосалоне.

Белая подсветка под днищем белая машина и краткая инструкция по ее установке

Рассмотрим общие принципы организации подсветки автомобиля и особенности настройки подсветки для каждого элемента авто, если в этом есть необходимость. В остальном вы легко сможете использовать те же приемы и способы, которые описаны ниже, для организации подсветки абсолютно любой части автомобиля.


Что нужно для работы:

  • Сами светодиодные ленты
  • Провод (четыре)
  • Контроллер для светодиодной ленты с дистанционным управлением
  • Силиконовый клей или силиконовый пистолет
  • Гофрированная тонкая трубка
  • Паяльник припой, канифоль

Подробнее о материалах и инструментах


Светодиодных лент в последнее время продается все больше и больше.Естественно, стоимость светодиодной ленты может иметь для вас большое значение, но мы настоятельно рекомендуем покупать дешевые светодиодные ленты, так как они не только часто выходят из строя и перегорают, но и не дают той интенсивности свечения, которая необходима для высоких энергий. качественная автомобильная подсветка. В том случае, если вы все еще не определились с цветом будущей подсветки, советуем вам купить ленту RGB, которая даст вам возможность переключать цвет светодиодной подсветки, когда вы захотите изменить цвет. Именно для этого вам понадобится контроллер с дистанционным управлением.

К проволоке особых требований нет, так как все они выполняют одну и ту же задачу, а сама проволока скорее всего будет прятаться либо под обивкой салона, если вы сделаете подсветку дверей или ножек, либо будет скрываться и Васол в гофрированной трубе, если вы сделаете подсветку днища автомобиля, номера или его дисков. В этом случае вы защитите свою электронику от воды и коррозии при пайке платформы и в тех местах, где заводская оплетка может быть испорчена.


Дополнительно могут понадобиться разъемы. Это также могут быть обычные «крокодилы» для тестовой засветки и постоянные разъемы, которые прикручиваются отверткой и обеспечивают надежный контакт во всей системе. Они нужны не только для удобства при подключении подсветки, но и тогда, когда нужно заменить какую-то часть проводки в случае повреждения или часть светодиодной ленты для ремонта. При использовании разъемов нет необходимости полностью менять проводку подсветки, а можно заменить только поврежденный участок цепи.


Любые работы по усовершенствованию автомобиля следует начинать с проекта. Естественно, на этом этапе нужно определиться с тем, где мы будем ставить подсветку и точно сказать, сколько для этого понадобится проводов, светодиодной ленты и разъемов. Составляем примерный план расположения предметов внутри вашего автомобиля и отмечаем место, где будем проводить электромонтаж. Это достаточно просто, так как большую часть проводки можно спрятать либо под обшивкой салона, либо заводить ее под днищем автомобиля.Однако в этом случае необходимо приобрести и использовать гофрированную трубку для изоляции провода. Давайте посмотрим на схему освещения салона автомобиля и на ее примере разберемся с процессом.

Теперь стоит осмотреть свою машину в тех местах, где вы будете крепить саму светодиодную ленту. Идеальный вариант светодиодной подсветки — это тот случай, когда источник света не виден и видна только яркая подсветка автомобиля. Более того, если установить подсветку в труднодоступном месте, меньше вероятность того, что лента будет повреждена во время движения или транспортировки людей.
Точные замеры и обрезка светодиодной ленты


В том случае, если вы еще не вооружились рулеткой и точно не замерили длину тех предметов, к которым будут крепиться светодиодные ленты, самое время заняться. После этого берем в руки ленту и разрезаем ее, но делаем это очень осторожно. Дело в том, что светодиодную ленту нигде нельзя разрезать. Для этого есть специальные места, расположенные через каждые 3 светодиода. И помните, что лучше сделать ленту немного короче, чем нужно, так как если ленту закрепить не точно, а с экономией, интенсивность подсветки будет неравномерной, а этого не стоит.

Пайка и тестирование


Вооружить паяльником и припаять к лампочкам светодиодные ленты концы четырехжильного провода. Старайтесь соблюдать цвет проводов во всех местах подключения, чтобы вам было удобнее ориентироваться при ремонте или при обнаружении ошибок. Рекомендуем заизолировать место пайки, проверить свечение как показано на рисунке.
Если все в порядке, можно повторить эту операцию для оставшихся отрезков светодиодной ленты.Подготовьте нужное количество разъемов, чтобы получившиеся светодиодные ленты без проблем соединили на месте установки, а также соблюдайте цвет проводов.

Если вы уверены, что отрезки светодиодной ленты работают должным образом и нигде не допустили ошибки, самое время взять обычный силиконовый клей или пистолет, плавящий силикон, и залить им площадки. Это не только защитит светодиодную ленту от попадания влаги или случайного замыкания контактов в местах шипов, но и поможет уплотнить место подключения.
Этого вполне достаточно для надежной фиксации, поэтому от использования изоленты можно отказаться.

Клей для светодиодной ленты

Все готово к установке и подключению подсветки в салоне вашего авто. На поверхность, которую вы выбрали. Можно использовать либо несколько капель силиконового клея, либо прикрепить ленту с помощью пластиковой стяжки — не беда. Оба варианта достаточно надежны и долговечны.

Если приклеить подсветку нет возможности, как это часто бывает при установке подсветки на диски, стоит использовать навесную рамку из тонкого профиля, на которую мы будем ставить скотчем с пластиковыми стяжками, но немного потом.

Подключить подсветку через разъемы

С точностью соблюдая цвет проводов и подключая проводку по нашему плану, стоит обратить внимание на то, как вы будете прятать провода. Если у вас есть возможность пустить их под обшивку салона, постарайтесь сделать это как можно быстрее, чтобы провод не светился. А в том случае, если у вас будет проводка под днищем автомобиля, сначала наденьте на провода изолирующие гофрированные трубки, концы которых необходимо либо тоже залить силиконом, либо обмотать изолентой.Разъемы лучше спрятать в том же месте, где находится сама светодиодная лента, ведь в этом случае у вас будет доступ в любой момент.


После того, как все элементы подсветки вашего автомобиля будут подключены и вы спрятаете проводку, подключите провода по схеме контроллера и можете переходить к организации подсветки.

Питание для подсветки авто

Поставить подсветку можно разными способами. Кто-то использует для этого дверное полотно, и в этом случае подсветка будет не только декоративным элементом, но и напоминанием о том, что дверь не закрыта, потому что она будет на открытии двери.Однако этот способ не подходит для корпусов дисков и днища автомобиля, потому что там всегда должна гореть подсветка, когда мы этого хотим.

Какой вариант выбрать с питанием

Мост. Простым вариантом подключения питания для авто является прикуриватель. Он просто дает 12 В, так что мощности нам хватит, чтобы подключить всю подсветку нашей машины. Для этого можно легко переделать зарядное устройство для мобильного телефона и подключить провода цепочкой к стабилизатору, который понижает напряжение до 4 В.Для этого достаточно разобрать зарядное устройство для мобильного телефона, работающее от прикуривателя, и припаять один провод к «массе», а второй — перед стабилизатором. Этого будет достаточно для обеспечения работы подсветки, а при необходимости зарядное устройство просто вытаскивает из прикуривателя.


Однако наиболее правильным вариантом все же будет подключение силовой подсветки к скобе батарейных предохранителей. К тому же такая опция позволит не нарушить целостность заводской проводки автомобиля, что крайне важно.

Проверка и проверка


Взять в руки пульт и включить подсветку. Если вы все сделали правильно, вы можете наслаждаться возможностью изменять цветовые режимы и даже оттенки свечения, и вы даже можете даже настроить программы для плавного переполнения и изменения цвета свечения.

Вот что должно получиться в результате, если все делать правильно:

Особенности настройки подсветки дисков и днища автомобиля

Обратите внимание, что автомобильная подсветка — это система, которая должна быть постоянно подключена к источнику питания, иначе она не будет работать.Если вы хотите сделать подсветку днища или автомобильных дисков, основные принципы работы не меняются, а добавляется дополнительный этап.

Если делать подсветку дисков, колесо обязательно снимут, а сами диски очистят от грязи и ржавчины. После этого из алюминиевого профиля необходимо будет собрать конструкцию нужного диаметра, чтобы разместить на ней подсветку. Эта конструкция плотно фиксируется на неподвижной части и соединяется с проводами с помощью разъема, который в этом случае также необходимо будет либо изолировать, либо вывести в салон автомобиля.


Обратите внимание, что провода и сама лента должны быть надежно приклеены или притянуты к конструкции, прикрепленной к автомобильному диску.
В случае с подсветкой днища автомобиля все несколько проще, но может случиться и так, что светодиодную ленту попросту придется попросту. В этом случае мы также можем использовать небольшой металлический профиль, который вам не нужно будет крепить к кузову изнутри и наклеить на него светодиодную ленту. Единственная сложность в этом процессе заключается в том, что светодиодную ленту для дисков и для днища автомобиля нужно выбирать либо герметичной, либо заделывать силиконом или другими прозрачными материалами, иначе при попадании влаги она просто сгорит.

Сборка и первый выезд на выделенную машину.

Если у вас есть подсветка дисков, верните колеса на место и убедитесь, что провода не мешают вращению колеса, а во время вращения светодиодная лента остается неподвижной. Если вы работали в салоне и сделали подсветку ног или дверей автомобиля, заправьте провода и поставьте пульт в удобное место. Еще раз проверьте, работает ли подсветка и можете готовиться к первому выезду в город.

Перед первой поездкой на машине с новой подсветкой салона многие опытные водители советуют посидеть несколько минут в салоне с включенной подсветкой, чтобы глаза привыкли. Первое время подсветка может отвлекать от управления автомобилем, но со временем вы привыкнете, и вы будете наслаждаться яркими красками только в салоне или на дисках вашей машины!

Свет в салоне ночью — то же самое, что, например, кондиционер в жаркое и холодное время.Стандартного света, как правило, не хватает для качественного внутреннего освещения. Часто нужно что-то найти, посмотреть карту и т.д. Да и в полной темноте ехать не очень удобно. Именно поэтому многие автовладельцы задумываются об установке подсветки в салоне помимо штатного освещения. Кроме того, установка дополнительного освещения салона — это еще и способ выделить свой автомобиль из сотен тысяч других, придать ему неповторимый, оригинальный стиль. Однако зачастую платить за мастерскую не очень хочется.К тому же установка довольно проста, и для владельца автомобиля будет лишний повод похвастаться ручным тюнингом.

Подсветка в салоне авто не только удобна в темное время суток, но и стильная

Варианты подсветки

Раньше для тюнинга автомобиля использовалась неоновая подсветка. Он довольно яркий, так что с одного даже лампа освещает немаленькое пространство. Однако неон довольно дорогой, очень боится механических повреждений, часто выгорает при включении-выключении, к тому же более сложен в установке.

В последнее время все большую популярность приобретает светодиодная подсветка. У нее масса преимуществ перед предыдущим вариантом. Достаточно прост в установке, небольшие размеры. Это дает возможность сделать подсветку ручек салона, руля, прикуривателя и других мелких элементов. К тому же он меньше боится каких-либо механических повреждений, реже выгорает. Кроме того, с помощью светодиодов можно добиться различных световых эффектов: от плавного включения света в салоне до возможности периодически менять цвет при использовании светодиодов RGB.

А другой вариант возможен индивидуально. Хотя есть возможность сделать интегрированный вариант, часть салона подсветить неоном, часть светодиодами.

Где лучше установить?

Стандартным дополнительным светом в салоне автомобиля считается место под торпедой и бардачок, авто, двери, дверные ручки. Хотя в принципе можно выделить что угодно, здесь все зависит от вашей фантазии. Для тюнинга дверных ручек, замка зажигания и других мелких элементов чаще всего используются одиночные диоды, а для выделения всего остального удобнее использовать диодные ленты.

Подготовка к установке

Перед тем, как перейти на установку, необходимо приобрести все необходимое. Если вы собираетесь настраивать мелкие детали, то вам понадобятся одиночные диоды. Для создания подсветки, приборных панелей и т. Д. Можно взять на Метрап светодиодную ленту.

Перед покупкой ленты вы должны решить для себя, где будете устанавливать освещение, производить замеры и только потом рассчитывать необходимое количество материала. Если вы решили купить светодиодные ленты на Методе, то дополнительно потребуется приобрести провода (3-5 метров), термоусадочную трубку или хотя бы обычный изолятор, клей и диммер.Есть в продаже и готовые ленты для тюнинга салона с припаянными по краям для подключения. Потом мучайтесь с замерами, паяя провода и пока не изолируя. Здесь просто нужно закрепить готовую ленту в нужном месте и подключить к питанию.

Установка на мелкие детали

Для настройки мелких деталей удобнее использовать одиночные диоды.

Готовим диод к установке и подключению. Берем диод, к одной из его ножек припаиваем резистор, затем припаиваем провода и изолируем разомкнутой проводкой обыкновенной лентой.Где-то на расстоянии примерно 20 см нужно произвести клеммное соединение. Итак, светодиоды готовы к установке. Далее подготовьте место для установки. Рассмотрим, например, как установлена ​​подсветка ручек кабины. Для этого и возле ручки в том месте, где вы хотите установить диод, проделайте отверстия. Они должны быть небольшими, чтобы диод входил в него плотно. Можно дополнительно скрепить клеем. Далее протягиваем проводку под обшивку в салоне, чтобы потом можно было подключить.Таким же образом устанавливаются одиночные диоды в любом месте салона.

Установка диодной ленты

Подсветка салона автомобиля своими руками светодиодной лентой Сделано тоже довольно просто. Определите место установки, произведите необходимые замеры, отрежьте от ленты кусок нужной длины. Учтите, что вырезать можно только там, где есть отмеченные места для пайки. Они видны на ленте. И даже, лучше отрезать кусок чуть меньшего размера, чем напротив, иначе может быть провисание и плохо закрепившаяся лента.После того, как все обрезано до краев ленты припаять проводку. Проверьте работоспособность диодов, подключив их к источнику питания, после чего можно приступать к установке. Если у вас есть светодиодная лента с липким краем, то вы снимете защитную пленку и приклеите все в нужном месте. Если нет, то здесь вам понадобится клей. Таким образом, установить освещение можно только на прямых участках.

Если нужно выделить участки с изгибами, то все делается немного иначе.Ведь лента даже под углом 90 градусов нежелательна. Затем для начала также сделайте замеры, отрежьте кусочки нужной длины, зачистите края и впаяйте их в складки складок. После этого место пайки изолируется термоусадочной трубкой (для этого вы надеваете ее на нужный участок и нагреваете). К краям, через которые светодиодная лента будет подключаться к питанию, припаяйте проводку, изоляцию и затем установите все в нужное место.

Установка комбинированной подсветки

Для тех, кто очень любит неоновое свечение, можно сделать сложный вариант освещения.Например, вместо светодиодов можно использовать неоновые лампы для подсветки ног водителя и пассажиров. Снижается риск их механического повреждения.

Для установки потребуются: неоновые лампы, саморезы, капроновые хомуты для крепления, алюминиевый уголок.

Часто у многих неоновых ламп есть разъем для подключения к прикуривателю. Ему это не понадобится. Обрезать и почистить контакты. Затем возьмите алюминиевый уголок и отсоедините кусок той же длины, что и лампа.Угловой винт в торпеде, неон с фиксаторами. Сделайте то же самое под бардачком и низом задних сидений, чтобы осветить пространство под ногами пассажиров.

Всю проводку нужно спрятать и протянуть до торпеды.

Подключение подсветки

Вариантов подключения может быть несколько. Чаще всего светодиодное освещение подключают к прикуривателю или к свету салона.

Для подключения к освещению салона потребуется снять потолок и подключить провода: белый подключается к плюсу, к красному — минус.Если подключение осуществляется через прикуриватель, то для этого необходимо будет подключить к плюсу прикуривателя, а минус — к любому месту кузова автомобиля.

Если нужно сделать эффект плавного розжига и отключить светодиоды, диммер должен быть подключен.

Неоновая подсветка подключается немного иначе. Как правило, он питается от аккумулятора через специально установленный трансформатор.

выводы

Таким образом, установка подсветки салона не требует особых знаний и навыков.Для того, чтобы все сделать, вам понадобится совсем немного: материалы, инструменты и немного терпения.

В последнее время большую популярность приобрел тюнинг. легковые автомобили. В процессе его исполнения доработке в первую очередь подвергаются корпоративные структуры, которые сразу бросаются в глаза и ярко подчеркивают индивидуальность автовладельца.

Не меньшего эффекта можно добиться и внутренней настройкой, одним из видов которой становится подсветка приборной панели в верхней части кабины и в полевой зоне.

Часто освещение салона автомобиля, в том числе его исполнение в виде атмосферного освещения салона, зачастую реализуется своими руками. Применяется как средство повышения эффективности использования продукции отечественного автопрома, такой как, например, популярный ВАЗ-2110.

Сочетание эстетики и функциональности

Подсветка салона ВАЗа, так как его тюнинг, выполненный своими руками, обычно разрабатывается разработчиком для решения нескольких задач одновременно.

Первой из этих задач применительно к ВАЗ-2110 является создание соответствующего изображения, что достигается за счет использования дополнительных источников различной яркости и цвета.

Что касается функциональной роли, которую несет салон автомобиля, то его практическое воплощение заметно сложнее. Для ВАЗ-2110 наличие дополнительных источников света означает, что в темное время суток днем ​​обеспечиваются очень комфортные условия не только для водителя, но и для пассажиров. Назовем лишь некоторые из них:

  • тюнинг в виде подсветки помогает быстро находить различные предметы, в том числе мелкие, как в сумочке и бардачке, так и на сиденьях;
  • так называемая вежливая подсветка салона делает посадку в ВАЗ-2110 намного комфортнее, за счет задержки отключения после закрытия двери, и плавно снижает яркость штатной лампочки;
  • подсветка днища салона ВАЗ-2110 позволяет быстро обнаруживать упавшие на пол предметы в районе ног;
  • Подсветка дверных ручек облегчает посадку и высадку пассажиров.

Список достоинств при желании можно продолжить.

Элементы светодиодной подсветки

Освещение, в том числе в области ног, может создаваться различными источниками. Без больших проблем все разновидности известных вариантов внутренней подсветки можно реализовать своими руками.

Накопленный опыт однозначно показывает, что такая настройка дает наилучшие результаты при использовании одиночных и ленточных полупроводниковых источников света, для освещения области в районе ступней и других мест.Это определяется тем, что:

  • не требуют высокого напряжения для работы и питания от бортовой сети автомобиля;
  • благодаря низковольтным полупроводниковым источникам безопасны при эксплуатации даже в области ног;
  • источников этого вида экономичны и не создают серьезной нагрузки на бортовую сеть ВАЗ-2110;
  • Светодиодные ленты
  • обладают очень высокой гибкостью и позволяют замыкать цепи любой формы;
  • , светодиодные ленты доступны во всех цветах.

Важное значение имеет то, что сделать подобную подсветку своими руками и подключить ее к автомобильной сети можно без глубоких знаний в области электротехники.


Некоторые особенности конструкции

При реализации светодиодного освещения салона своими руками необходимо в первую очередь определиться, что и как выделить.

Что касается размещения лент в салоне ВАЗ-2110, то подсветку сделать можно везде, но наибольшую пользу она принесет в бардачке и в области ног, а для заднего сиденья. намного больше.Также это смело можно отнести к подсветке ручек двери.

В качестве элемента декора такой тюнинг лучше всего делать на воздуховодах, хорошо смотрится как подсветка дверей с логотипом, так и подсветка автомобильных дверей по их периметру.

Устанавливается тип включения отдельных элементов подсветки, в том числе в области ножек. Самый простой вариант — постоянно подключать его к бортовой электросети. Однако наиболее функциональным будет отдельный легкодоступный выключатель, который будет включать декоративную подсветку дверной подсветки с логотипом или подсветку зоны ног исключительно в темноте.

Общие рекомендации по выбору цвета свечения дать невозможно, за исключением очевидного положения о том, что он должен быть гармонизирован с цветовой гаммой подсвечиваемых компонентов салона ВАЗ-2110.

Б / у инструменты и материалы б / у

При выполнении своими руками любого вида внутреннего освещения используются несложные инструменты и расходные материалы.

  1. Из инструментов при установке останется проход, острый нож, ножницы, паяльник.
  2. Расходными материалами считаются олово и канифоль для пайки, одна или несколько клемм, наконечники «под винт», а также тумблер или кнопка с фиксацией.
  3. Светодиодная лента

продается по длине, поэтому необходимые мерки стоит произвести заранее.

Отдельные компоненты подсветки при установке совмещаются гибким (разнопородным) кабелем, площадь ТС должна составлять 1 квадратный миллиметр. Места пайки и соединительные контакты закрываются изолентой.В качестве средства контроля за установкой используется обычный мультиметр.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Установка светодиодной ленты в области стопы и в других местах осуществляется на клей. При формировании ленты нужной длины ее разрезают ножницами, надрез нужно делать строго по этикеткам круглой или овальной формы.

Провода припаяны к отрезкам ленты, на концах которых установлены клеммы. Все оголенные места проводки обязательно заклеиваем изолентой.Место установки ленты протирается любой обезжиривающей жидкостью для обеспечения прочности крепления.

Подключать ленту к электросети автомобиля необходимо с соблюдением полярности.

Другие разновидности мелирования

Так называемая лазерная подсветка появилась сравнительно недавно. Это миниатюрный оптический проектор. Он устанавливается на нижней узкой поверхности двери, включается при обнаружении и формирует логотип на земле прямо под дверью.

В связи с относительно небольшими габаритами проектора, лазерная подсветка при установке больших проблем не доставляет.

Неоновая подсветка салона реализована за счет установки несветовых источников освещения, отличается от разных типов своей высокой яркостью. Установка неоновой лампы осуществляется в застежку под торпеду, с фиксацией в рабочем положении пластиковыми вытянутыми хомутами.

От проводов к питанию отрезается штатный разъем, потом эти провода подключаются к датчику открытия двери и переключателю освещения салона.Прокладка проволоки производится под ковриками и поверх обшивки, что обеспечивает необходимый уровень эстетики и защиты.

CFNA (двигатель): характеристики, особенности, проблемы

Автомобили немецкого производства славятся своей надежностью, качественной сборкой и долговечностью. Они завоевали популярность во всем мире благодаря впечатляющим техническим характеристикам, в формировании которых особое место занимают силовые установки, среди которых двигатель CFNA — 1,6 л — остается достаточно современным и востребованным по сей день.

Производство

CNFA — рядный 4-цилиндровый 16-клапанный бензиновый двигатель с распределенной системой впрыска топлива. Одной из особенностей модели является цепной газораспределительный механизм DOHC — два распределительных вала теперь расположены в головке блока цилиндров.


В настоящее время на рынке представлены две основные модификации данной установки — на 105 и 85 лошадиных сил, а также с ременным приводом ГРМ. До 2015 года все двигатели были исключительно немецкого производства, но сейчас на отечественном рынке есть модели с агрегатами, собранными на калужском заводе.Их главное отличие от «немцев» — ременной привод ГРМ.

Технические характеристики

До 190 км / ч позволяет разгонять немецкий двигатель CFNA . Характеристики для самых распространенных 105 л.с. с механической коробкой передач впечатляющими не назовешь:



  • рабочий объем — 1598 см 3 ;
  • крутящий момент — 153 Н * м при 3800 об / мин;
  • разгон до 100 км / ч — 10,5;
  • Мощность
  • — 105 л.с. или 77 кВт при 5600 об / мин.;
  • марка рекомендованного топлива — АИ95.

Не радует и расход топлива. При езде по городу придется заливать 8,7 л на 100 км, по трассе — 5,1, в смешанном цикле — 6,4 л. Причем при выборе АКПП расход топлива увеличивается более чем на пол-литра.



Модификация, имеющая CFNA (двигатель) — CNFB мощностью 85 лошадиных сил, не впечатляет. При движении с механической коробкой передач они будут:
    Максимальная мощность
  • — 85 л.с. или 63 кВт при 5200 об / мин.;
  • Максимальный крутящий момент
  • — 145 Н * м при 3750 об. / Мин .;
  • максимальная скорость — 179 км / ч;
  • Разгон до 100 км / ч — 11,9 с.

Для покупки доступны только модели с механической коробкой передач. Расход топлива такой комбинации аналогичен 105-сильному агрегату. Но отличия двигателей проявляются в их конструкции. Во-первых, более мощная установка имеет бесступенчатую систему изменения фаз газораспределения на впускном валу. Характеристика агрегата — 85 л.из. Можно без последствий использовать 92-й бензин.



Конструкция двигателя

Фольксваген не планировал вводить принципиально новые элементы при разработке агрегата — мотор получился вполне обычный, но некоторые новинки все же присутствуют.

Основные особенности двигателя CFNA проявляются в газораспределительном механизме — для удобства обслуживания все элементы защищены пластиковыми крышками, а важные механизмы выделены ярким цветом.


Но главное в двигателе — это блок цилиндров. Он изготовлен из легкого сплава алюминия, что одновременно уменьшило вес конструкции и повысило ее теплоотдачу. На блоке цилиндров вырезаны специальные каналы магистрального маслопровода, его фланцев и отливов.

Рукава отличаются тонкими стенками, изготовленными из чугуна. Станины коренных подшипников собраны. Головка блока цилиндров представляет собой монолитную алюминиевую конструкцию.

Системы смазки и впрыска топлива

Особое внимание следует уделить системе смазки основных узлов — она ​​комбинированная.Наиболее нагруженные механизмы обрабатываются под высоким давлением, а остальные элементы — двумя способами — направленным и случайным разбрызгиванием масла, вытекающего из зазоров между элементами. В двигателе CFNA 1.6 смазка перекачивается насосом в картере — он приводится в движение коленчатым валом. В нем находится сменный полнопоточный фильтр из пористой бумаги.



Основная задача системы распределенного впрыска топлива — сбалансированный поток смеси в течение всей работы мотора. Эта задача возможна благодаря слаженной работе форсунок и дроссельного узла.Первые отвечают за образование топливно-воздушной смеси, вторые — за точную дозировку воздуха, поступающего в блок цилиндров. При открытии дроссельной заслонки всасываемые воздушные массы также сжимают дозируемую горючую смесь.

Благодаря такой схеме работы сбалансированное количество горючей смеси поступает в двигатель CFNA в каждый момент его работы. Это, в свою очередь, позволяет снизить потребление энергии, количество токсичных выбросов и получить максимально возможную мощность.Он управляет системой подачи топлива компьютера вместе с контроллером.

Сервисные характеристики

Производитель гарантирует нормальную работу двигателя на протяжении 200 тыс. Км при своевременном и качественном обслуживании. Текущее обслуживание следует проводить один раз в 15 тысяч км при эксплуатации автомобилей в нормальных условиях и в два раза чаще — в сложных.

При первом ТО необходимо заменить моторное масло. Рекомендуется заливать смазку 5W40 с допуском VW-Norm 502 — она ​​не только обеспечит нормальную работу двигателя VW CFNA, но и увеличит срок его службы и снизит количество потребляемого топлива.Заодно замените масляный фильтр.



Нет необходимости полностью менять жидкость в системе охлаждения. Нужно только проверять его количество каждые 15 тысяч км и при необходимости пополнять уровень. Воздушный и топливный фильтры меняют в два раза реже, но если вы едете в пыльных условиях, первый элемент нужно менять каждые 7,5 тысяч миль.

Во всем остальном вы должны соблюдать обычные требования к техническому обслуживанию — регулярно проверяйте приводные ремни, токопроводящие шланги и трубопроводы, и двигатель CFNA не будет подвергаться принудительному ремонту.

Особенности работы

Представленный двигатель не вызывает серьезных проблем при эксплуатации. Если вы купили автомобиль с завода, внимательно следите за уровнем моторного масла первые 1-1,5 тыс. Км — в период обкатки наблюдался его повышенный расход, но объем смазки никогда не снижался ниже критического значения.



При движении в сильную жару с пустым баком водителей может насторожить громкое жужжание бензонасоса. Эту проблему на время можно исправить заменой фильтрующего элемента системы подачи топлива.Гудящий звук часто мешает, особенно когда дверь со стороны водителя открыта — тот же насос работает точно так же, и вы не сможете снизить уровень шума.

Общая проблема

Каждый автовладелец с предъявленным двигателем сталкивался с одной проблемой — стуки, дребезжание, звук дизеля при работе. Причины повышенного уровня шума — особая форма поршней, а также «герметичность» выпускного коллектора. Есть два пути решения проблемы:

  1. Установка модифицированных поршней с маркировкой ЕТ — этот вариант предпочтительнее для машин, у которых еще не истекла гарантия, потому что сервисный центр берет на себя выполнение работ.
  2. Замена поршней и выпускного коллектора на бескатовый 4-2-1 с одновременным перепрограммированием блока управления — так не только избавится от шума, но и повысится мощность установки, но она будет иметь делать самостоятельно.

Такую работу придется проводить владельцам VW POLO — этот двигатель является прерогативой этих автомобилей. Более того, придется периодически проводить ремонтные процедуры — через неопределенный промежуток времени снова появится стук — это конструкция мотора.Но стук нарушает только акустическую идиллию, на ресурс не влияет и не сигнализирует о типичных неисправностях.

note

Серьезной неприятностью можно назвать стук под капотом при движении по неровной дороге. Если подвеска автомобиля, рулевая рейка в порядке, значит неисправна левая опора двигателя. Очень часто не выдерживает нагрузок и требует замены.

Для продления срока службы заливайте в двигатель CFNA только качественное топливо с октановым числом не менее 95 — проблемы нестабильной работы, рывков и толчков вас тогда обойдут стороной.В случае затруднения запуска в сильный мороз проверьте стартер.



Распространенная проблема — появление трещин в штатном выпускном коллекторе. Дефекты можно обнаружить, если обратить внимание на изменение звука двигателя. Неисправность устраняется установкой более современного «паука» 4-1 или 4-2-1 при переустановке ПО ЭБУ.

Аргонодуговая сварка может быть бюджетным решением этой проблемы. Но пользоваться им можно только по истечении срока гарантии, иначе потеряете право на сервис.

Настройка агрегата

Двигатель CNFA имеет некоторый запас мощности, который гарантирует стабильную работу в течение длительного периода. Но можно использовать ложу для увеличения мощности. Проделав несложные операции, количество лошадиных сил можно увеличить со 105 до 130. Для этого необходимо:

  1. Купить и установить коллектор выхлопа 4-1 или 4-2-1 без ободка.
  2. Изготовить или приобрести систему забора холодного воздуха.
  3. Перепрограммировать электронный блок управления.

Подобные манипуляции обычно проводят владельцы VW POLO.Нет смысла проводить другие дополнительные операции, ведь стоимость всех работ будет выше, чем цена на более мощный и современный двигатель.

Рекомендации

Чтобы продлить срок службы электростанции, заправляйтесь только на проверенных автовокзалах. Разница в качестве немецкого и отечественного топлива серьезно сказывается на ресурсе.

Все дело в графитовом напылении поршневой группы — он быстро изнашивается при использовании второсортного топлива, что приводит к появлению задиров.Никогда не допускайте перегрева устройства. Это сильно сказывается на расходе масла, недостаток которого моментально приводит к «заклиниванию» шатунных подшипников.

По этим причинам водителям рекомендуется следить в основном за качеством используемого топлива и уровнем моторного масла. Отзывы о двигателе CFNA в основном положительные. Выбирать автомобиль с такой силовой установкой стоит тем, кто ищет бюджетное решение для спокойной и размеренной езды.

Ремонт днища ВАЗ 2110, ремонт порогов, причины низа днища ВАЗ 2110.Как самостоятельно отремонтировать днище ВАЗ на 2110. Ремонт днища ВАЗ 2110 своими руками.

Текущее состояние автомобиля можно оценить разными способами благодаря анализу кузова. Замене подлежат самые разные расходные материалы, подвеску можно разобрать, заменив изношенные и неисправные детали, также ремонтируется силовой агрегат либо заменяется навесное оборудование, в крайнем случае проводится капитальный ремонт или его полная замена. Ну а восстановление полностью сломанного кузова бессмысленно и дорого.Никто не будет дорабатывать, тюнинговать, вкладывать большие деньги в машину, кузов которой живет в последнее время. В этом случае стоимость автомобиля значительно снижается, даже если двигатель в отличном состоянии. Поэтому очень важно следить за кузовом и систематически проводить профилактические и ремонтные работы, направленные на борьбу с ржавчиной. Об этом далее в статье.

Ржавчина днища ВАЗ 2110, причины появления ржавчины

К основным причинам возникновения коррозии днища можно отнести:

  • Возраст .
  • Некачественный ремонт .
  • Несчастный случай .
  • Влажность в гараже .
  • Погода (снег, дождь).
  • Влага в салоне .
  • Езда по гравию. .

Как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, меры профилактики

  • Возраст. Уже через 5-7 лет на днище и кузове могут появиться следы коррозии.К сожалению, нет средств против возраста.
  • Некачественный ремонт. Не экономьте на ремонте кузова, так как неквалифицированный специалист толком ничего не сделает, только ваши деньги и время. Выбирайте проверенную СТО и опытных мастеров.
  • Несчастный случай. Избегайте несчастных случаев. Это единственная рекомендация в данном случае.
  • Влажность в гараже. Защищайте помещение от влаги, зимой регулярно включайте в гараже тепловентилятор, обогреватель.
  • Погода. Попробуйте помыть и постучать по снегу, который налип под днищем. Особенно, если вам часто приходится ездить по дорогам, которые поливают реагентами или солью для растапливания льда и снега.
  • Влага в салоне. Влага попадает в салон через мокрую обувь. Из-за этого изнутри гниет дно. Зимой обязательно перекручивайте резиновые коврики, на которых есть доска, и следите, чтобы вода не попала в салон во время дождя или стирки.
  • Езда по гравию. Таких дорог следует избегать, так как мелкие камни способны разрушить антирастущее покрытие, после чего на кузове появляется коррозия.
Пороги штрафных

Как увеличить ресурс днища автомобиля

Для увеличения срока службы вашего автомобиля необходимо систематически проводить антикоррозийную обработку. При этом важно обратить особое внимание на скрытые полости порогов и лонжеронов.

Как найти ржавчину на днище, обратить внимание на осмотр днища автомобиля

Определить наличие коррозии на днище несложно. Хотя, если вы купили автомобиль с рук, эти проблемы можно хорошо замаскировать.

  1. Осмотрите корпус снизу. Ржавчина может скрываться за слоем шпатлевки или антизагарного покрытия. Воспользуйтесь отбором или молотком, применив разблокировки из этих мест. Если есть ржавчина, вы ее заметите.
  2. Проверить состояние кузова в салоне у ног водителя и переднего пассажира, а также по порогам. На ВАЗ 2110 именно эти места считаются самыми слабыми.
  3. Если дно сгнило, это можно заметить по тому, как пол гнулся под ногами в условиях нагрузок.
  4. Если водительское сиденье невозможно сдвинуть или ломается, то это тоже может говорить о гнилом кузове.
  5. Одна из самых неприятных ситуаций — гнилые детские площадки, которые предназначены для подъема машины на домкрате.

Выбор рабочего места

Все роботы содержатся в гараже или другом оборудованном помещении. Поставьте автомобиль на подставку.

Безопасность на работе

Сделайте так, чтобы автомобиль находился под ним удобно и безопасно. Обязательно отсоедините аккумулятор.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

При выполнении ремонтных работ вам потребуются такие инструменты:

  • Станок шлифовальный угловой . Понадобится подогнать заплатки и элементы, очистить поверхности и швы, а также нужно удалить ржавчину с пола.
  • Сварочный аппарат. При ремонте днища автомобиля желательно использовать полуавтомат с углекислотой и проволокой. Он надежнее, эффективнее и лучше электродов и газа.
  • Стенды для автомобиля. Здесь можно использовать разные предметы.
  • Остальные инструменты и материалы стандартные и включают в себя следующие элементы: краска , листы шумоизоляции, грунтовка, наждачная бумага, сварочная проволока, мастика для швов, антикоррозийный раствор.

Подготовительные работы (деталь о демонтаже)

Подъемная машина
  1. В первую очередь демонтируем двери. В этом случае специалисты рекомендуют предусмотреть проставки для дверных проемов, чтобы сохранить геометрию кузова и его жесткость.
  2. Так как ремонт днища необходим не только под машиной, но и изнутри, придется полностью разбирать салон. Эта задача сложная и требует много времени. Придется демонтировать: ковролин, кресла, воздуховоды, облицовку туннелей пола, шумоизоляционный слой.
  3. Осторожно собрать всю проводку и объединить в жгуты, чтобы не было проблем со сборкой. Важно собрать все застежки, разложить по коробкам и расписаться.
  4. Если планируется приварить панель к полу или полную замену днища, то придется снять торпеду и бороду для создания открытого доступа к моторному щиту.

Кузовные элементы ВАЗ 2110, которые чаще всего меняют полностью

К элементам кузова ВАЗ 2110, которые часто полностью меняются, относятся:

  • Сайты поддержки.
  • Вызывные панели.
  • Отказ от лонжерона.
  • Порог.
  • Разъемы.
  • Крест.

Сварочные работы при ремонте днища

  1. Для замены старой детали необходимо просверлить ее в местах сварки или просто отрезать болгаркой.
  2. Не забываем, что под днищем проходят трубопроводы топливной и тормозной системы. Их крайне сложно демонтировать, поэтому их легче разрезать, а при сборке установить новые составные части трубопроводов.
  3. Всегда начинайте снизу снизу, а потом хватайтесь за него.
  4. Если панели пола в критическом состоянии, необходимо полностью заменить днище. Однако в этом случае необходимо произвести демонтаж выхлопной системы.
  5. Запрещается выполнять простую сварку сплошным швом. Важно соблюдать шаг примерно в четыре-пять сантиметров.

Замена порогов, сварочных наконечников

  1. Если нужно поменять пороги, нужно их поочередно демонтировать и установить новые.Важно контролировать геометрию.
  2. Если замена порогов и пола производится одновременно, то меняют сначала пороги, а затем панели пола.
  3. Без помощника не обойтись.
  4. Осторожно проведите разметку компонентов под сварку. Старые элементы должны точно соответствовать новым.

Защита обновленных днищ от коррозии (последовательность работ)

  1. Удаление накипи, зачищаем металл до блеска.
  2. Смажьте поверхность шовной мастикой.
  3. Переходим к грунтовке металлических элементов.
  4. Нанесите слой краски.
  5. Снаружи обрабатываем дно антизагарным составом и мастикой.
  6. Тщательно отмерьте и срежьте ножницами лист изоляции. Ее необходимо прогреть промышленным феном и положить на дно (если это битумная шумка).
Обновленный кузов

Советы Плюсы: обратная сборка, как все запомнить и восстановить без проблем

Если правильно разобрать салон и демонтировать элементы днища, проблем с их сборкой возникнуть не должно.Каждый этап желательно регистрировать и записывать на видео, а также подписывать каждую коробку с элементами крепления.

Как подключить компьютер к ВАЗ 2114 🚩 как поставить бортовой компьютер на ВАЗ 🚩 Марки автомобилей

By EasyHow

Практически каждый автовладелец старается модернизировать железного коня и сделать его комфортнее. Самый простой с техническими новинками автомобиль марки ВАЗ . Например, вы можете установить на компьютер в автомобиле, которого нет ни в одной оригинальной комплектации.Компьютер выполняет множество функций, в частности, с его помощью вы сможете следить за состоянием всех узлов вашего автомобиля. Однако установка в сервисном центре может стоить больших денег. Так что можно установить своими руками. Как это сделать?

Вам понадобится

  • Бортовой компьютер, инструкция и электрическая схема пользователя, несколько отверток для крепления датчика температуры.

Инструкция

Вы должны сначала определиться, что вам нужно компьютер в машине.Он может выполнять широкий спектр функций. Он может выступать в роли мультимедийного центра, то есть будет использоваться для производства высококачественной музыки, фильмов и телеканалов. Также можно установить простой компьютер , который проинформирует вас о техническом состоянии автомобиля. Если вы решили установить такой простой компьютер , вам необходимо его приобрести. Для этого посетите специальные магазины, где продавцы подскажут, какая модель подойдет лучше всего. Сейчас на рынке представлен широкий ассортимент различных моделей.Вам нужно выбрать ту модель, которая максимально соответствует критериям цены и качества. Также проверьте руководство пользователя для вашей машины. Очень часто производитель указывает именно ту модель, которую рекомендуется устанавливать.

После приобретения бортовой компьютер и внимательно прочтите инструкцию и руководство пользователя, идущие в комплекте. В них вам помогут все подробные схемы подключения. В торпеде ВАЗ 2114 уже предусмотрено штатное место для установки, которое закрывается этой заглушкой.Осторожно снимите эту заглушку, она упирается в пластиковые крепления. Старайтесь не ломать их, так как в будущем при продаже автомобиля вы можете снять бортовой компьютер и установить его на другой автомобиль, так как бортовой компьютер s обычно универсален и может работать на различных моделях автомобилей.

Теперь нужно продеть все провода в обычном месте и положить их на нижнюю часть панели приборов. В ВАЗ 2114 предусмотрен штатный 9-контактный бортовой компьютер .Именно к нему вы будете подключать свой новый компьютер . После снятия штекеров посмотрите этот 9-контактный разъем. Теперь нужно подключить все провода к бортовому компьютеру и стандартному разъему согласно прилагаемой инструкции. Вам также нужно будет найти DLC. Он расположен в нижней части приборной панели возле пола туннеля. Подключите кабель от к компьютеру и к DLC.

Осталось только подключить и установить внешний датчик температуры.Обычно он подключает провод синего цвета. Этот провод необходимо установить в четвертый слот бортового компьютера . Сам датчик нужно залезть под капот и аккуратно там закрепить. Обратите внимание, что стандартный датчик использоваться не будет. Теперь осталось включить компьютер . Следует начать первичную самодиагностику. Затем настройте компьютер и.

См. Также

Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ.Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ где реле включения вентилятора ВАЗ 2114

Перегрев двигателя грозит серьезными последствиями: поршень сработает, он сломается, что обернется ремонтом силового агрегата. Поэтому охлаждающий вентилятор — важный элемент, защищающий силовой агрегат от предельного нагрева.

Меняем предохранитель

  • Не работает реле включения вентилятора . Нерабочие заменены новыми, рабочими;

    Заменить реле включения вентилятора

  • Разрыв цепи питания .При обнаружении обрыва в линии нужно восстановить провод или заменить его;

    Проверка на разрыв цепи

  • Плохой контакт . Соединения очищены, следы окисления необходимо удалить;
  • Поломка датчика температуры . .

    Замена датчика температуры охлаждающей жидкости

  • Видео о замене датчика мощности вентилятора

    Проверка электродвигателя вентилятора охлаждения

    Самый простой способ проверить работоспособность вентилятора — накинуть на него два прямых провода: минус и плюс.

    Plus снимает аккумулятор, минус с кузова авто. Если при замкнутой цепочке не сработало, значит проблема как раз в этом. При запуске лопастей мы ищем проблему в другом месте.

    Схема работы охлаждающего вентилятора

    В основном при обнаружении неработающего вентилятора выявляется несколько причин:

    • Электродвигатель заблокирован, обрыв обмотки;
    • Щетки угольные;
    • Винтовой или раскрошенный подшипник.

    Если в двух последних случаях проблема решается так сказать с низким уровнем крови, то первый подразумевает замену электродвигателя.

    Важно! При разводке необходимо отключить основное питание электродвигателя.

    Порядок испытаний

    Работа вентилятора на ВАЗ-2114 завязана через 2 предохранителя. Один из них отвечает за гудок. Вы можете проверить это, нажав на Claxon. Если звука нет, замените весь.Он находится в монтажном блоке, он на 20 ампер, обозначен F5.

    Проверяем и при необходимости меняем предохранители

    Второй под торпедой, со стороны пассажира. Под обшивкой 3 реле с предохранителем на каждое. Средний пар отвечает за охлаждающий вентилятор. Перегоревший элемент заменяется новым (предохранитель может «звенеть» мультиметром или ограничиваться визуальным осмотром. Для проверки реле потребуется омметр). Проверяя их состояние, заодно убедиться в нормальном состоянии контактов, при распаде оксида не обнаружено.

    Важно! Обнаружив перегоревший предохранитель, не стоит ограничиваться его заменой на новый. Необходимо найти причину обрыва, так как в ближайшее время новый снова взорвется.

    Проверка датчика мощности вентилятора

    Если причина не обнаружена, следующим шагом должна быть проверка работы датчика мощности вентилятора . Сделать это несложно. Обесточить его и включить зажигание, обращая при этом внимание на вентилятор.Вращение лопастей говорит о том, что причина проблемы в датчике.

    Проверить датчик включения вентилятора системы охлаждения

    Ввиду того, что очень часто начинает кусать датчик, подавая ошибочные сигналы, рекомендуется проверить его еще раз . Для этого вам понадобится емкость с термометром и мультиметром. Клеммы датчика подключаются от измерительного прибора, резьбовая часть датчика погружается в жидкость. Содержимое емкости нагревается до температуры срабатывания вентилятора (на ВАЗ 2114 — 92 градуса).При обращении к контактам мультиметр издаст звуковой сигнал. Значит датчик рабочий, если этого не произошло, можете смело выбросить и купить новый.

    Полезно! Перед установкой желательно таким же образом проверить работоспособность купленного датчика.

    Видео о проверке датчика включения вентилятора системы охлаждения

    Сводный чек

    Устранив проблему, сделайте двигатель мотором. Электродвигатель вентилятора должен запуститься примерно через 5 минут холостого хода.. Если этого не произошло, и температура достигла необходимой нормы, проведите диагностику неисправности еще раз.

    Видео о причинах почему не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ-2114

    Почему не включается вентилятор радиатора на ВАЗ 2114

    Вентилятор служит для создания воздушных потоков, которые направляются в радиатор двигателя. Это необходимо для охлаждения циркулирующей по нему жидкости.

    Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не нужен, так как двигатель получает все необходимое охлаждение от встречных воздушных потоков.Но когда машина переходит в медленный ход или в дежурный режим с работающим двигателем, роль пропеллера становится незаменимой.

    Обязательное устройство

    Включение происходит после отправки соответствующего сигнала с электронного блока управления. Компьютер, в свою очередь, узнает о необходимости включения вентилятора по датчику температуры. Порог переключения составляет 103-105 градусов Цельсия.

    У ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) расположен в моторном отсеке под задней частью радиатора.

    Почему не работает

    Есть несколько причин, по которым пропеллер не может включиться, когда этого требует ситуация с температурными индикаторами:

    • Неисправен электродвигатель вентилятора, то есть привод;
    • А предохранитель перегорел;
    • Реле после ремонта;
    • Обрыв проводки;
    • Разъемы датчика потеряли контакты;
    • Датчик неисправен.

    Мы обнаружили неисправность

    Проблемы области поиска

    объяснение

    Отсоединяет разъем на гребном винте и подключается непосредственно к аккумулятору.Если вентилятор работает, значит, привод работает нормально. Если гребной винт все еще не перекручен, проблема в электродвигателе

    Электропроводка и контакты

    Если гребной винт не работает, вы должны проверить состояние проводки и убедиться, что контакты датчика работают правильно

    Вы можете найти эти два предмета в моторном отсеке слева ближе к водителю внутри монтажного блока. В состав вентилятора входит предохранитель с обозначением F4 на номинальный ток 20а. Тест можно выполнить, нажав кнопку аудио.Зачем? Да потому что это тоже связано с этим предохранителем. Или проверьте тестером

    Он находится там же, где и предохранитель. Для эффективной проверки лучше всего использовать реле , в работоспособности которого вы уверены на 100%, установите его вместо старого и проверьте

    Для проверки датчика отключите питание от датчика. Если он сработает, пропеллер заработает в аварийном режиме, то есть будет постоянно дуть. Отсоедините разъем и включите зажигание.Если винт крутится, значит датчик сломан. Нужна замена


    Когда менять

    Радиатор не включается ВАЗ 2114 х2

    ремонт электропроводки вентилятор системы охлаждения ВАЗ 2114. .

    ВАЗ 2114,15 Принудительная настройка вентилятора системы охлаждения с помощью кнопки и реле

    Материалы: РЕЛЕ 4х контакта (обычное на свет, сигнальное.) Лопатка РЕЛЕ С проводами, кнопка.

    Если причиной всех проблем является вентилятор, его не нужно менять, потому что в некоторых случаях его можно полностью отремонтировать.Скалы часто ассоциируются с подшипниками или щетками.

    Если причиной отказа является отказ двигателя из-за разрыва проводки или короткого замыкания, рисковать с ремонтом не стоит. Проще и качественнее заменить весь диск.


    Проверка на обрыв цепи

    Если вы управляете автомобилем, не имеющим охлаждающего винта, это приведет к перегреву хладагента и разрушению форсунок, резиновых элементов, закладки основного блока цилиндров и крышки клапанов .Недалеко от разрушения узлов поршневой группы.


    предохранитель

    Эксплуатация автомобиля с неисправным вентилятором категорически запрещена.

    Цена вопроса

    Прежде чем решать проблему с неработающим радиатором, многим важно узнать стоимость комплектующих и работ.

    Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены на СТО от 400 руб.Хотя тратиться на это не нужно, так как самостоятельная замена займет не более получаса. И в этом нет ничего особенно сложного.


    датчик температуры

    замена

    Для самостоятельной замены вентилятора вентилятор потребуется довольно небольшой набор инструментов, в который входят:

    • крестовая отвертка;
    • Ключ шестигранный 8 мм;
    • Концевой ключ составляет 10 миллиметров.

    Если готовы, то приступим к работе.

    1. Установите автомобиль на ровную площадку, включите ручной тормоз. На всякий случай под колеса вашего ВАЗ 2114 можно поставить дополнительные опоры. Меры предосторожности никогда не мешают.
    2. Поднимите капот, отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
    3. С ключом на 10 миллиметров Крепежные детали корпуса воздушный фильтр в разобранном виде.
    4. Освободите зажим с помощью отвертки от канала, расположенного на датчике массового расхода воздуха. Так можно убрать гофры.Сделай это.
    5. На крышке корпуса воздушного фильтра есть саморезы, которые его удерживают. Их откручивают отверткой, после чего фильтрующий элемент вынимается из гнезда.
    6. Возьмите ключ на 8 мм и снимите им штуцеры воздухозаборника, затем снимите воздухозаборник.
    7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
    8. Отсоедините коннектор от провода от сломанного коннектора вентилятора .
    9. Снимаем кожух вентилятора, фиксирующий привод, то есть электродвигатель.
    10. Вооружившись ключом на 10 миллиметров, нужно демонтировать три болта крепления двигателя на корпусе.
    11. Установите новый вентилятор вместо старого.
    12. Возвращаем все детали крепления на место, соединяем разъемы, выполняем сборку в обратной последовательности.

    После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время.Пока вентилятор не включается, а пропеллер не вращается. Это займет не более 5 минут. Вскоре придется отключать сам вентилятор. Если не останавливается, заглушите двигатель. Повторите эксперимент.

    Редко бывает, что после замены вентилятор все равно не работает. Даже если это произошло, это связано с двумя возможными событиями. Были повреждены другие элементы системы охлаждения, либо вы приобрели неработающий вентилятор. Увы, учитывая количество подделок на рынке, второй вариант исключить нельзя.

    Приведены все основные электрические сети и модификации подключения охлаждающей жидкости вентилятора (С) автомобилей ВАЗ различных моделей. В чем суть работы? Электродвигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольного металлического каркаса, с помощью которого он крепится к задней части радиатора. Когда на контакты привода подается напряжение (12 В), он начинает работать, вращая лопасть и создавая направленную воздушную струю, которая, по сути, охлаждает тосол или антифриз.

    Если не работает охлаждающий вентилятор, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности также можно самостоятельно. Тем более, что для этого необязательно иметь специальные навыки — достаточно изучить справочный материал с сайта и следовать инструкциям по проверке / замене.

    Схема включения радиатора ВАЗ 2104, 2105 и 2107

    1. вентилятор радиатора
    2. датчик температуры (расположен на радиаторе снизу)
    3. монтажный блок
    4. реле зажигания
    5. Замок зажигания

    А — на контакт «30» генератора.

    Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

    1. датчик мощности двигателя;
    2. Электродвигатель вентилятора
    3. ;
    4. Реле переключения электродвигателя
    5. ;
    6. блок главных предохранителей;
    7. выключатель зажигания;
    8. блок предохранителей дополнительный;
    9. Генератор
    10. ;
    11. Аккумуляторная батарея
    12. .

    Соединительный вентилятор 2108, 2109, 21099

    До 1998 года на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17 стояло реле 113.3747.3722 (пальцевые предохранители) в цепи вентилятора 113.3747. После 1998 года реле нет.

    Также до 1998 года использовался датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99 ± 3ºС, размыкания 94 ± 3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными диапазонами температур или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под сильноточный ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.

    Цепь включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722

    1. Электродвигатель вентилятора
    2. Датчик мощности двигателя
    3. Монтажный блок
    4. Замок зажигания

    К9 — включение электродвигателя вентилятора. А — к выводу генератора «30»

    Цепь включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

    1. Электродвигатель вентилятора
    2. Датчик включения двигателя 66.3710
    3. Монтажный блок

    А — к выводу генератора «30»

    Схема включения в ВАЗ 2110

    Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях разная.На автомобилях с карбюраторным двигателем для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем контроллер выполняет управление.

    Схема на 2113, 2114, 2115 Форсунка и карбюратор

    Где находится реле вентилятора

    4 — реле электровентилятора;
    5 — электрические буровые установки;
    6 — Главное реле (реле зажигания).

    Внимание: порядок реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируйтесь на цвет проводов.Поэтому находим реле, от которого идет тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85 *) (не путать с тонкой, красной с черной полосой с проводом, идущим от контроллера. ) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый провод вам нужен), это реле вентилятора.

    Если вентилятор охлаждения не работает

    Для привода вентилятора установлен двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или им подобных.Технические данные электровентилятора и датчика мощности вентилятора:

    • Частота вращения вала электродвигателя с рабочим колесом номинальная 2500 — 2800 об / мин.
    • Потребляемый ток электродвигателя, 14 а
    • Ставка температуры контактов датчика, 82 ± 2 градуса.
    • Рабочая температура контактов датчика 87 ± 2 градуса.

    Вентилятор системы охлаждения может не входить в комплект из-за:

    • неисправность электропривода;
    • Предохранитель
    • дистиллированный;
    • неисправный термостат;
    • вышел из строя термодатчик, включивший кулер;
    • неисправное реле в;
    • обрыв электропроводки;
    • Неисправные пробки расширительного бачка.

    Для проверки самого вентилятора ВАЗ на его выводы подается напряжение 12В от АКБ — мотор заработает. Если причина проблемы в вентиляторе, можно попробовать его отремонтировать. Проблема обычно заключается в щетках или подшипниках. Но бывает, что электродвигатель выходит из строя из-за замыкания или обрыва обмоток. В таких случаях лучше заменить весь привод.

    Предохранитель находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А).Проверка производится автомобильным тестером, включенным в режим пробника.

    1. В машине с карбюраторным мотором Проверить датчик нужно — включить зажигание и замкнуть два провода к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
    2. Для инжекторных автомобилей Необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, а разъем датчика разрядить, отключив его от бортовой сети автомата.В этом случае контроллер обязан запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и приводит в постоянный режим работы вентилятора. Если привод завелся — неисправен датчик.

    Замена электровентилятора в авто

    1. Ставим машину на ровную поверхность, обездвиживаем ее стояночный тормоз.
    2. Открыть капот, выключить минусовой вывод.
    3. Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
    4. Отверткой ослабляем зажим воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
    5. Откручиваем винты, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, снимаем фильтрующий элемент.
    6. Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
    7. Ключ на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
    8. Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
    9. Осторожно снимите кожух вентилятора вместе с приводом.
    10. Ключом на 10 откручиваем 3 болта крепления электродвигателя на корпусе.
    11. Ставим на его место новую.
    12. Установить конструкцию на место, закрепить, подключить разъем.
    13. Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.

    Модернизация схемы управления

    Вентилятор охлаждения на десятке включается при теплоносителе 100-105 ° С, при нормальном рабочем
    Температура двигателя 85-90 ° С, вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно .

    Эту проблему можно решить двумя способами: выставить в «мозгах» температуру включения или сделать кнопкой. Остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: в сюжет попал — включил, оставил — выключил, а никто не перегревает.

    В салоне установлена ​​кнопка выбора режима вентилятора (постоянно отключен, постоянно включен, включение автоматически по датчику) — эта «тюнинг» не является обязательной, но будет очень полезным дополнением.

    На контактах реле 87, 30, на проводе от АКБ до предохранителя и массе вентилятора будет большой ток и поэтому необходимо использовать провода сечением не менее 2 мм. иначе он не выдержит и не сгорит.

    Видео — Подключение и проверка в

    Благо, из-за того, что вентилятор охлаждения 2114 не работает, встречается гораздо реже, пользователи встречаются реже, чем владельцы других машин — собратьев по модельному ряду.Однако нельзя сказать, что такая ситуация больше не возможна. Бывает, и это никуда не денется.

    С другой стороны, любая машина — это сложная единица. Всегда есть что сломать или поработать. Итак, заметив, что стрелка, показывающая температуру вашего двигателя, уверенно ползет в красную зону и останавливаясь, не собираясь сбрасывать газ, заезжайте на полный вентилятор в салоне и ищите ближайшую ямку, где можно припарковать своего железного коня.


    С перегревом шутить не надо: заклинившие поршни — это полноценный капремонт, задевающий бюджет и нервы.

    Статьи по теме: Почему не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2114 — Причин может быть несколько. Проверяйте их, чтобы снизить степень вероятности: чем чаще происходит эта поломка, тем ближе к началу списка находится слышимый объект.

    «Салон» чеки

    Начнем с того, что можно осмотреть, не выходя из машины.


    2 предохранителя реагируют на регулирующую работу вентилятора. Один из них также контролирует работу гудка, поэтому проверить его работоспособность элементарно: зацепить и послушать.Звук есть — забудьте об этом предохранителе. Нет — залезаем в навесной блок и ищем тот, что обозначен F5. (20 ампер). Перед тем, как положить свежую на место обгоревшей спинки, стоит поинтересоваться, по какой причине сгорела предыдущая. В остальном новое ждет участь предшественника в очень недолгом будущем.

    Со вторым предохранителем так легко разобраться. Для проверки придется демонтировать обшивку кожи со стороны пассажира.Под ним спрятаны 3 реле, сопровождаемые собственным телохранителем предохранителя. Нужен тот, что средний. Вытаскивают и проверяют на целостность. При перегрузке, перед установкой нового опять же нужно будет найти причину поломки. Кстати, хорошо в этом случае будет иметь запасной (и на проверку, и на замену сгоревшего).

    При срабатывании и этого предохранителя проверяем реле-прилегающее реле с ним. Без омметра определить живого или нет невозможно; Нам остается только предложить заменить его на новый (тогда его надо носить с собой в наличии) и проверить заработает ли вентилятор.В любом случае стоит проверить состояние контактов на реле и при необходимости почистить.

    Если внутри машины поломки нет, придется вылезать из нее и искать причины, открывая капот.

    Проверки подкастов

    Выйдя из машины и приподняв крышку, приступить к более серьезным действиям.

    • Отсоедините колодку, на которой провода, идущие к электродвигателю, от вентилятора охлаждения двигателя;
    • Пара свободной проводки Мотор замыкается на АКБ.Это даст нам четкую картину: если вентилятор начинает крутиться, значит у нас проблема с датчиком температуры, если недвижимое имущество осталось — сгорел мотор.
    В последнем случае все ясно — Надо поменять (или отремонтировать, если есть соответствующие навыки и навыки) вентиляторный двигатель. Когда слетел датчик температуры, надо многих ошибиться и не путать с датчиком, регистрирующим температуру охлаждающей жидкости. Тот, который нам нужен, находится над термостатом прямо на головке блока цилиндров.

    Что делать?

    Этот подраздел назван так потому, что профессиональные автомеханики категорически не согласны с тем, что проблемы с вентилятором могут быть как-то связаны с указанной ниже деталью. Между тем, владельцы вазов настаивают на том, чтобы выполнение этой инструкции (и в положительную сторону) сказалось на системе охлаждения в целом и на работе ее вентилятора в частности.

    Наверное, тонкость все же не в самой крышке, а в прямом клапане, который снижает давление, достигшее критических показателей.Но от этого зависит то, как будет работать вентилятор — тайна, покрытая мраком. Но актерское мастерство! Если вы уже все проверили, но так и не поняли, почему не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2114, попробуйте последовать советам бывалых и заменить крышку — вдруг помогает.

    Вентилятор служит для формирования воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя. Это нужно для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.

    Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как все необходимое охлаждение мотор получает от встречных воздушных потоков.Но когда машина переходит в режим медленного движения или простои с включенным двигателем, роль гребного винта становится незаменимой.

    Включение происходит после поступления соответствующего сигнала с электронного блока управления. ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры. Порог включения 103-105 градусов Цельсия.

    В случае ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) находится в роторном пространстве задней частью радиатора.

    Почему он не работает

    Есть несколько причин, по которым пропеллер может не включаться, когда ситуация с показателями температуры требует:

    • Отказ электродвигателя вентилятора, то есть привода;
    • Произошла поломка предохранителя, который сгорел;
    • Реле отказано;
    • Обрыв проводки;
    • Разъемы датчика потеряли контакты;
    • Датчик неисправен.

    Найти неисправность

    Зона в поиске проблемы

    Пояснение

    Проверить пропеллер

    Разъем на гребном винте отключен и подключается непосредственно к аккумулятору. Если вентилятор заработал, с приводом все нормально. Если винт все равно не крутился, проблема в электродвигателе

    .

    Электропроводка и контакты

    Если пропеллер не работает, необходимо проверить состояние проводки и проверить контакты датчика

    Эти два элемента можно найти на открытом пространстве слева ближе к водителю внутри монтажного блока.Предохранитель — это предохранитель с обозначением F4 на номинальный ток 20а. Проверить можно, нажав кнопку звукового сигнала. Почему? Да потому что он тоже подключен к этому предохранителю. Или проведите чек тестером

    Находится там же, где предохранитель. Для эффективных проверок лучше всего взять реле, в работоспособности которого вы уверены на 100%, установить его на место старого и проверить

    Для проверки датчика отключите от него питание.Если он сработает, пропеллер заработает в аварийном режиме, то есть будет постоянно дуть. Отсоедините разъем и включите зажигание. Если винт затянут, значит датчик сломан. Требуется замена

    Когда менять

    Если причиной всех проблем был сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно полностью отремонтировать. Поломки часто связаны с подшипником или щетками.

    Если причиной поломки является выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или замыкания, рисковать с его ремонтом не стоит. Проще и лучше заменить весь привод.

    Если охлаждающий винт не работает, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению форсунок, резиновых элементов, прокладок главного блока цилиндров и крышки клапанов. Не далеко до разрушения компонентов поршневой группы.

    Эксплуатация автомобиля с неисправным вентилятором категорически запрещена.

    Цена вопроса

    Прежде чем приступить к решению проблемы с неработающим гребным винтом радиатора, важно знать многие детали и стоимость работ.

    Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены на СТО — от 400 руб. И выше.Хотя тратиться на это не обязательно, ведь самостоятельная замена займет у вас не более получаса. Да и ничего сложного здесь нет.

    Замена

    Для того, чтобы заменить крыльчатку вентилятора охлаждения своими руками, вам понадобится достаточно небольшой набор инструментов, в который входят:

    • Отвертка крестовая;
    • Ключ торцевой на 8 миллиметров;
    • Концевой ключ 10 миллиметров.

    Если готовы, то приступайте к работе.

    1. Установите автомобиль на ровную площадку, включите ручной тормоз. На всякий случай под колесо своего ВАЗ 2114 можно поставить дополнительные опоры. Меры предосторожности никогда не помешают.
    2. Поднять капот, отсоединить второстепенную клемму от АКБ.
    3. Ключом на 10 миллиметров демонтируются крепления корпуса воздушного фильтра.
    4. Вооружившись отверткой, ослабьте фиксатор воздуховода, находящегося на датчике расхода воздуха. Так вы сможете убрать гофру.Сделай это.
    5. На крышке корпуса воздушного фильтра есть саморезы, которые его удерживают. Их закручивают отверткой, после чего достает с места посадки фильтрующий элемент.
    6. Теперь возьмите ключ на 8 миллиметров и снимите крепление воздухозаборника, затем снимите сам воздухозаборник.
    7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
    8. Отсоедините башмак от провода от разъема сломанного вентилятора.
    9. Снимите крышку вентилятора, фиксирующую исполнительный механизм, то есть электродвигатель.
    10. Вооружившись ключом на 10 миллиметров, нужно демонтировать три крепежных болта, удерживающих электромотор на корпусе.
    11. Установите новый вентилятор на место старого устройства.
    12. Возвращаем все крепежи на места, соединяем коннекторы, сборку производим в обратной последовательности.

    После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время.До включения вентилятора и пропеллер не крутит. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если он не остановился, выключите мотор. Повторите эксперимент.

    замена лобового стекла своими руками. Пошаговые инструкции и рекомендации / Paulturner-Mitchell.com

    На автомобилях ВАЗ 2110 замена лобового стекла — это не такое уж редкое явление, как кажется. Во время работы машины в нее могут попадать различные предметы (например, камни).При необходимости замены всегда можно обратиться в СТО, но большинство автомобилистов проводят ремонт и обслуживание своими руками и хотели бы знать, как можно заменить этот элемент самостоятельно.

    Инструменты и материалы

    Для того, чтобы заменить лобовое стекло ВАЗ 2110 как можно более качественно, следует подготовить набор необходимых инструментов, а также некоторые химические вещества.

    Для работы обязательно понадобится новое стекло взамен поврежденного, монтажный шнур с двумя ручками.Также необходимо подготовить ремкомплект — он нужен для оклейки лобового стекла. В комплекте этого набора должен быть специальный клей — «Сикафлекс», «Динитрол» или «Терасол». Также понадобится грунтовка, без которой нельзя использовать специальный клей, это грунтовка. Нужен еще активатор. Его используют для склеивания стекла. Помимо обезжиривания понадобится уайт-спирит, пластиковый шпатель и слесарный инструмент. Следует отметить, что заменить лобовое стекло ВАЗ 2110 самостоятельно практически невозможно — специалисты рекомендуют воспользоваться помощью.

    Демонтажные работы

    Весь процесс замены стекла должен начинаться с удаления поврежденного. Предварительно с помощью пластикового шпателя снимите все декоративные элементы, а также панели, находящиеся в автомобиле. Снаружи совершенно необходимо снять дворники, а также жабо — для этого снимаются заглушки и крепления. На этом этапе также возможна замена форсунок омывателя ветрового стекла ВАЗ 2110.

    Далее открываем капот и снимаем резину уплотнителя стекла.Чтобы легко снять уплотнительный элемент, необходимо легко натянуть молдинг за его край. После снятия молдинга можно будет снять резиновые треугольные прокладки. При установке нового стекла будут заменены резинки на лобовом стекле ВАЗ 2110.

    Как вырезать лобовое стекло

    Таким образом можно добраться до клеевого слоя, которым стекло удерживается на кузове. Для снятия лобового стекла клеевой слой буквально срезают специальным инструментом — шнурками с ручками.Самый эффективный инструмент — это тот, который имеет квадратное сечение.

    Процесс резки происходит особым образом. Слой старого твердого клея протыкается любым острым предметом. Один конец веревки вставляется в отверстие, а второй втягивается в салон автомобиля. Затем к этому инструменту прикрепляются ручки.

    Вместе более эффективно

    Один человек должен находиться снаружи, а второй — внутри машины. Чтобы эффективно резать стекло, необходимо помнить о двуручной пиле — именно так следует проводить веревку по краю стекла.В этом случае он обязательно должен выходить под углом к ​​месту среза. Второй человек должен завести конец инструмента немного вверх — это позволит не только безопасно снять стекло, но и не повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Снизу под капотом прорезано стекло. Здесь следует проявить максимум внимания и аккуратности, чтобы при распиливании клей не повредил торпеду.

    Когда старый клеевой слой срезается вся кромка краев, окно полностью демонтируется.Можно приступить к подготовительным работам над уже свободным проемом. Затем после подготовки заменят ВАЗ 2110 с заменой лобового стекла.

    Подготовительные работы в проеме

    Теперь, когда старое разбитое лобовое стекло полностью демонтировано, можно сделать это, установив на его место новое. Однако сначала необходимо подготовить проем. Для начала рекомендуется удалить старый и сильно высохший клей, которым ранее держалось стекло. Если под ней есть ржавчина, необходимо ее уничтожить при помощи наждака или любым другим удобным способом.Зачищенное до металла место необходимо загрунтовать. Эту операцию нужно проводить очень осторожно. Специалисты по очистке клея рекомендуют снимать весь слой полностью. Будет хорошо, если будет тонкий слой, который в дальнейшем поможет новому составу лучше соединиться с монтажными деталями.

    После очистки поверхности стекла от клея все, что осталось, следует тщательно обезжирить. Также рекомендуется обработать край нового стекла.После высыхания уайт-спирита на обезжиренные участки наносится активатор. В дальнейшем это будет способствовать лучшему сцеплению. Перед нанесением клея необходимо его немного нагреть — тогда он станет мягче и комфортнее. Таким образом, на автомобиле ВАЗ 2110 намного проще замена лобового стекла. Клей упакован в тубус — легко нажимая на тубу, проводят по кромке рамы на автомобиле. Что касается толщины слоя, конкретных рекомендаций нет — все зависит от производителя и марки клея.Обычно это указывается в инструкции к средству.

    Установка нового

    На автомобили ВАЗ 2110 замену лобового стекла можно произвести с помощью специального инструмента — лоха, но можно и без них. Перед тем как приступить к монтажным работам, важно помнить: категорически запрещается нарушать слой вновь нанесенного клея. Новый стакан кладут на любую поверхность так, чтобы его внешняя сторона была обращена вверх. Затем происходит замена уплотнителя лобового стекла ВАЗ 2110: сам герметик и молдинг очень аккуратно кладут на край.Обычно это замена этих деталей, но бывает, что эти элементы сохранились в хорошем состоянии. Затем их можно использовать с новым стеклом. Если пломба прилегает к стеклу с недостаточной плотностью, также можно зафиксировать скотчем.

    Затем переверните стакан и положите так, чтобы верх был его внутренней стороной. Края панели тщательно обезжириваются уайт-спиритом. Перед тем, как стекло будет установлено на свое место, край должен хорошо просохнуть.

    Посоветовано профессионалами

    Для того, чтобы процесс установки прошел гладко и был максимально удобным для выполняющих его, рекомендуется приоткрыть капот и опустить окна передних дверей.Одной рукой придерживайте нижнюю часть панели, а другой — втягивайте в салон и незаметно следите за процессом установки. Затем стекло за нижнюю часть заводится в раму и аккуратно опускается на раму с обработанными клеем краями. Далее ниже нижнего края устанавливаются специальные упоры. Они помогут зафиксировать правильное положение лобового стекла и придать ему максимально симметричное положение. Также рекомендуется следить за тем, чтобы элемент был установлен максимально точно в вертикальной и горизонтальной плоскости.Вы можете проверить это, посмотрев на зазоры. Если замена лобового стекла ВАЗ 2110 своими руками выполнена правильно, то со всех сторон они будут одинаковыми. Если стекло стоит правильно, необходимо зафиксировать его положение липкой лентой. Вам нужно перетянуть стекло на крышу машины. Что касается клея, важно помнить, что он полностью высыхает только через 12-15 часов, а не раньше. Только после этого можно управлять автомобилем.

    Особенности технологии

    В течение 3–4 часов, когда клей только начал высыхать, но полимеризация еще не началась, запрещено передвигать машину каким-либо образом.Также запрещено открывать и закрывать двери. Клей наберет максимальную прочность только через 5-6 дней после установки.

    Замена должна производиться при температуре воздуха 15 градусов и выше. Если значения ниже, то процесс затвердевания займет больше времени.

    Качество элементов и материалов — гарантия долгой эксплуатации.

    Покупая материалы и препараты, а также устройства, которые потребуются для выполнения замены, нужно помнить, что их цена не главное.Главное при замене лобового стекла — это качество комплектующих и строгое соблюдение всех пунктов технологии. Только это может гарантировать, что фронтальный проработает долгое время.

    Самостоятельная замена — приличная экономия

    Как видите, процесс не сложный. За такую ​​услугу, как замена лобового стекла ВАЗ 2110, цена на СТО от 4600 руб. Если вы делаете это в одиночку, вам нужно только купить стекло и препараты. Первый стоит от 2800 рублей, а клей обойдется максимум в 300 рублей, что не сильно ударит по карману автовладельца.

    Тюнинг

    Таврия 1102 Салон и Торпеда. Автомобиль «Таврия»

    В отличие от многих проектов, начинающихся с автомобиля — доступного или желанного — этот начался с … двигателя. В 2008 году в гараже Евгения «протянула» комплект Swap, в который входит двигатель C20xe Opel с пробегом 183 тысячи километров, коробка передач и приводы от.

    В любительских тюнинговых проектах тех лет основной массой были атмосферные вазы, а эксперименты с турбочеей были в начале своего развития.Поэтому задача была поставлена ​​максимально амбициозной: собрать стабильную, быструю, надежную, максимально легкую и в то же время не дорогую машину.

    Так как вопрос с блоком питания уже решен, оставалось только выбрать, куда его вживить. Популярные варианты вроде ВАЗ-2108 были слишком тяжелыми, к тому же банальными. Сломав голову над выбором, Евгений одновременно сломал и стереотипы: в качестве базы он выбрал ЗАЗ-1102 Таврия: далекий от идеальных форм, с противоречивыми инженерными решениями и буквально с картонным кузовом, но более 200 килограммов выигрывая в вес ВАЗ-2108.

    снаружи

    Новый мотор, а в последующем подрамник, вспомогательная подвеска, ступицы, тормоза и предохранительные рамы значительно увеличили общий вес Таврии. Борьба с завербованным Кило началась с прикрепленных подробностей. Из дверей и капота было выпито все «лишнее», заменены стекла на поликарбонат (за исключением лобового и бокового движения).


    Восстановленный, рубленый, но при этом кардинально усиленный кузов внешне практически не изменился и остался узнаваемым.Обновился цвет: машину покрасили в теплый белый цвет, а в образ добавили 15-дюймовые кованые диски — в большей степени для установки 288-миллиметровых тормозных дисков, нежели для красоты.


    В целом каждая деталь в проекте имеет исключительно функциональную направленность, делая Таврик сильнее, быстрым и выносливым. Например, передний бампер — это не атрибут, привлекающий внимание, а аэродинамический элемент с непрерывным плоским днищем, который на высоких скоростях создает зону разбрызгивания и в то же время закрывает нестандартный подрамник и низко висящий мотор.


    Внутри


    Стандартные передние кресла и задний диван слишком много весили. Для уменьшения веса и фиксированной посадки водителя и пассажира при активной езде родные сиденья заменены на ковши из стеклопластика Sparco. Заводские ремни безопасности заменены на 3-х точечные. На руле установлено итальянское производство — Nardi.

    1 / 9

    2 / 9

    3 / 9

    4 / 9

    5 / 9

    6 / 9

    7 / 9

    8 / 9

    9 / 9

    Штатная приборная панель не захотела дружить со шкалами Opel, в связи с чем ее убрали, а для информативности в салоне добавили необходимые приборы: температуру охлаждающей жидкости, давление масла, уровень бензина и тахометр.Шумоизоляция, обшивка потолка, дверные карты, коврики и прочие атрибуты комфортного (насколько это слово применимо к Таврии) машину перевели на помойку.




    Техника

    Первоочередной задачей проекта был успешный опытный мотор под капотом Таврии. Причем в данном конкретном случае он даже усложнялся отсутствием даже необходимости сращивания проводки или адаптации соседних узлов, да и банальные размеры самого силового агрегата не так уж и просты, чтобы ввести его в мелкокалиберный ЗАЗ.


    Выдающаяся легкость кузова «Таврия» обусловлена ​​выдающимся (точнее, по качеству) и количеством металла, в том числе в силовых элементах. Тот, кто хоть косвенно имел дело с такими машинами, не слышал ни одного рассказа о рваных стеклах передних стоек, задней части задней балки, уходящей отдельно от задней части передней части и прочих радостях эксплуатации. В связи с этим установка двигателя C20xE началась с разборки и тренировки накладки, наработки «дульной части» и установки каркаса безопасности.Для минимизации вибраций мотор поставлен на жесткие опоры (с минимальным количеством резины) из сайлентблоков.




    С новым двигателем не забыли про тормоза. Спереди теперь 288-миллиметровые вентилируемые механизмы на композитном диске с замком от Волги. В новом двигателе значительно изменилась передняя ось, в результате чего пришлось выбрать пружины и амортизаторы и изготовить кастомные верхние опоры SC.


    Четыре года машина эксплуатировалась со штатным двигателем, за исключением немного повышенного давления в топливной системе, программы ЭБУ от коболизуемого мотора и выпуска на 63-м патрубке. За этот период были рассмотрены подвеска и кузов.


    А вот в одном из перекрестков любопытство довело до вскрытия мотора: как — никак, пробег на тот момент уже перевалил за отметку 200000 км, из которых 20 000 были откатаны в активном режиме.Женя увидел второстепенные куртки, под которыми опытные мастера гаража, меняя кольца и кольца клапанов, обычно собирают мотор обратно с надписью «еще». Но в условиях боевой работы он решил разгромить все имеющиеся студенческие копилки и заказать новые запчасти.


    Были выбраны кованые поршни производства Accralite, легкие и выносливые штоки n-образной формы, дроссельная заслонка распредвалов QED и QED с цельнолитыми толкателями. В агрегате прошли масляные форсунки и расточка под новые поршни, коленчатый вал балансирует в связке с маховиком и сцеплением, а GBC — ручной перетяжкой.Доработаны клапаны, седла и камеры сгорания, заменены направляющие втулки, изготовлены дюралюминиевые клапанные пластины. Система превратилась из металла и резины в армированные шланги на фитингах AN. Топливный бак заменен на бак ATL емкостью 45 литров с установленной внутри антистандартной системой. Топливных насосов теперь три: два вспомогательных, качающиеся от основной емкости в антиградуированном стекле, и главный насос BOSCH 044, подающий двигатель. За давлением в системе следит регулятор топлива Aeromotive.


    Стало очевидно, что с контролем пополненного табуна лошади под капотом родного «мозга» уже не справляются. Для того, чтобы ограничить мощность и внести коррективы в дальнейшую работу, заменили блок управления на Январь 5.1.41 с последующей настройкой.

    Ширина колесной базы у Опеля и Таврии различается — явно не в пользу последней. Поэтому приводные валы пришлось ударять и сваривать. Решение не совсем надежное, и в несколько раз диски от Рады.Чтобы избежать проблемы в будущем, задумались сделать карданные валы из прутка из стали 30ХГС. Внешние гранаты поменяли на более износостойкие от 2-литрового Опеля, для этого пришлось только перетянуть ступицу.


    Замер на стенде стал своеобразным экзаменом, ведь мотор собирается лично. Итог: 252 силы и 277 нм от маховика (на заводском выпускном коллекторе).

    Родное сцепление сохранить полученные цифры было непросто. Так что в следующем межсезонье произошла замена тяжелого маховика на дюралюминиевый, собственного производства.Был установлен диск сцепления металлокерамический, меньшего диаметра (по сравнению с родным) и доработана корзина.


    Эксплуатация

    Изначально эта «Таврия» была машиной выходного дня, но так как кастомные узлы натыкались на повседневность. Однако с покупкой второй машины на выходных она превратилась в машину. Хозяин практиковал зимнюю эксплуатацию, но через две зимы слабый кузов начал ржаветь. Больные места пришлось лечить за две недели кропотливого труда.

    ЗАЗ-1102 Таврия

    Краткие характеристики:

    Двигатель: C20xe от Opel Calibra Электроника: ЭБУ 5 января.1.41 Трансмиссия: MCPP F20 от Opel Подвеска: кВт в тормозном круге: GTC Lucas Безопасность: предохранительная рама и 3-точечные ремни




    Проект задумывался как поле для реализации собственных идей. Конкретной задачи вроде дрэг-рейсинга или тайм-атаки перед машиной не ставилось. В итоге машину опробовали в гонках на 402 метра и пару заездов проехали по подмосковным кольцевым автодорогам, где показала себя слабая тормозная система (а именно).

    Планы

    По сути, эта «Таврия» — целостный реализованный проект, но при желании может быть обновлен в рамках определенного конкурса.Например, для гонок по прямой нужно покупать широкие колеса для тормозов и снова работать над рельефом, а для кольцевых гонок необходимо установить масляный радиатор, спортивные колодки и немного более жесткие задние рессоры. Но хозяин все же предпочитает не превращать его окончательно в Корта. Для него это скорее городской автомобиль-чоппер.


    Список доработок:

    ДВИГАТЕЛЬ

    • Двигатель C20xe от Opel Calibra
    • Поршни кованые акралит, степень сжатия 12.5
    • Стержни N-образные
    • Форсунки масляные в блоке цилиндров
    • Распредвалы Qsed на твердом толкателе
    • Индивидуальные делители передач
    • Алюминий пульс
    • 4-дроссельная система впуска QED, с кастомными мегафонами карбокси
    • Пильные каналы, усовершенствованные каналы, модифицированные клапаны, седла, втулка
    • Топливная система топливная система
    • Регулятор топлива Aeromotive
    • Опоры для жестких двигателей Castomal
    • Топливный бак спортивный ATL с противопехотной колбой
    • Три топливных насоса (главный Bosch 044)

    Выпускная система:

    • «Паук» 4-1, ш. 63 труба
    • резонатор MG-RACE
    • банк Noname.

    ЭЛЕКТРОНИКА

    • Мотоаккумулятор
    • 6-контактный переключатель массы
    • ЭКЮ 5.1.41 января

    ТРАНСМИССИЯ

    • МКПП F20 от Opel
    • Вилки переключения доработанные
    • Основной пар 3,94
    • Блокировка червяка с предварительным натягом 10 кг
    • Убраны люфты в механизме переключения
    • Короткое охлаждение на ШС
    • Ремотемосфера 200 мм Металлокерамика
    • Корзина сцепления усиленная
    • Маховик алюминиевый
    • Карданные валы усиленные, нестандартные

    ПОДВЕСКА

    • кВт подвеска по кругу

    Передний:

    • пруток восстановленный
    • нестандартный подрамник на полиуретане
    • нестандартные треугольные рычаги
    • Опорные подшипники sC (литые, со смещенным центром)
    • кулаки от ВАЗ-2112
    • «Ушки» рулевых наконечников заблокированы занижением
    • 3-х опорная рулевая рейка
    • тяга рулевая СС.

    Задний:

    • деревянный брус
    • напряженные «ушки» крепления балки
    • сделал переход под ступицу на 4 болта
    • поменял амортизаторы
    • Места крепления пружины со смещением

    Торкемосе

    • Lucas усилитель вакуума тормозной системы
    • GTC Лукас.
    • Тормоза дисковые 288 мм спереди, суппорт от Волги
    • Тормозные магистрали на комплектующие Goodridge, растянутые кабины
    • Флажок регулятора тормозов Tilton
    • Гидрорезатель вертикальный

    НАРУЖНЫЙ

    • Кузов разгрузочный
    • Мешочек в крыше
    • Спорт Капоты
    • Зеркала в стиле F1
    • Обрезанные передние арки
    • Металлические «брызговики»
    • Арки откатные

    ИНТЕРЬЕР

    • Защитная рама
    • Шумоизоляция удалена
    • Дополнительные устройства
    • Раттл Нарди
    • Ковши Sparco
    • 3-точечные ремни безопасности

    ЗАЗ 1102 «Таврия» можно назвать «восьмеркой для бедных».Эта непироговая камера не нравится мастерам настройки, хотя для доработки вполне подходит. Простые формы и недорогие детали, скромный вес и небольшие габариты — главные достоинства Таврии. Из этой статьи вы узнаете, как работает ЗАЗ 1102, используя свои «врожденные» достоинства.

    Начнем с внешнего вида. Намного интереснее смотрится «Таврия», «подковывающая» низкопрофильную резину на литых дисках. Выбор трехлибт Таврия «Лайт-Топ» невелик, поэтому хабы лучше поменять на восьмерку (ассортимент дисков с разбивкой 4 * 98 достаточно велик).

    На заметку

    Колеса с большим вылетом потребуют расширения арок: это можно сделать как накаткой, так и с помощью накладки. Соответственно аркам «дода» нужно выбирать подходящие бамперы. Либо при наличии навыков, сделайте их самостоятельно из стеклопластика.

    Что касается задней оптики, то ее можно заменить на стильные модульные «киллеры», предварительно сделав шкив задней части корпуса. Антицикл на Таврии играет не только декоративную роль, но и загораживает непропорционально легкую спину.Правильно подобранный и установленный антиколлаборатор не только придаст этому хэтчбеку спортивный вид, но и немного нагружает задний мост на высоких скоростях. Откуда взялась Таврия на большой скорости — читайте ниже.

    Мотор-тюнинг автомобилей ЗАЗ 1102

    Вложить много денег в фондовый мем бессмысленно. Двигатель слишком слабый и страдает некачественной сборкой. Намного более интересным вариантом станет свап двигатель от 21083 или Sens, тюнинг которого проще, интереснее и эффективнее.

    На заметку

    Но не забывайте, что более мощный мотор создаст большую нагрузку на кузов, — лонжероны придется усилить. В КПП нужно заменить главную пару на более скоростную (все тот же Сенс).

    Шасси

    Настроенная машина должна не только быстро разгоняться, но и тормозить. При доработке тормозной системы лучше обратиться к ВАЗ-комплектующим — тюнинговые запчасти на ВАЗ 08-12 относительно недорогие, а их ассортимент достаточно широк.Задние тормоза можно без проблем снять в дисковых, а на передних колесах сделать колесико и установить выколотые треугольные рычаги для большего уклона.

    Улучшение подвески и увеличение ее жесткости завершат образ «карманной ракеты». Для этого вам необходимо:

    • установить более жесткие обрезные пружины;
    • нарезных стоек;
    • установка пробоев резиновой подвески;
    • Пневматические баллоны
    • могут применяться для регулировки жесткости.

    Тюнинг салон

    Вот уж там рычать есть, так это внутри Таврии.В оригинальном исполнении мы снова видим «no-item» — полный аскетизм и ужасный, дубовый пластик. Однако мест оказалось неожиданно много, и даже высоким водителям не будет тесно.

    Кресла модели 1102 имеют высокую спинку и являются наиболее удобными из всех зазовских кресел советской разработки. Тем не менее их следует заменить, ведь они все равно не такие удобные и красивые, как в двухдверных иномарках. Даже у того же ВАЗа восемь посадочных мест лучше, что, впрочем, неудивительно, ведь Таврия вдвое дешевле.

    Главный критерий выбора места — удобство. Однако необходимо снять габариты родных стульев и подобрать замену с аналогичными или очень близкими параметрами. Слишком широких кресел просто не будет в салоне ЗАЗ 1102, а если и сдавить, то с недопустимым смещением.

    На заметку

    Не стоит возиться с поиском посадочных мест с подобным креплением. Главное, чтобы размеры совпадали и устраивали удобство посадки, а навесное оборудование всегда можно было переварить.

    Внутренний тюнинг автомобиля Таврия сложно представить без замены руля и панели. В оригинальном варианте допотопные приборы устанавливаются с ровной допинговой рамкой, которая грязная и трудно протирается. Если машину не вернуть в исходное состояние, то приборную панель и центральную консоль лучше заменить.

    Многие маленькие иномарки подходят в качестве доноров. Практически любая торпеда или приставка, выпущенные после 2000-го года, будут лучше «Тауридиуса».Но при установке таких деталей придется потрудиться, так как насадки и форма, как правило, не совпадают.

    На заметку

    В «Таврии» линия приборной панели слегка изогнута, а у более поздних иномарок — изгиб больше. Решает эту проблему веер фартука желаемого очертания.

    Некоторые умельцы решают проблему подбора торпед, создавая деталь собственной конструкции. Берется массив качественной древесины (желательно экзотической) и вырезается из нее новое панно.Экзотическая древесина предпочтительнее, прежде всего по той причине, что она очень плотная и не трескается. Для вставок хорошо подходят такие породы, как Эвкалипт, Мербау, Ироко, Ипе.

    Деревянные панели приборов — не анахронизм. Напротив, самые современные машины все чаще оснащаются нутрейными торпедами. Например, электромобиль BMW I3 имеет панель из эвкалипта, которая не только достойно выглядит, но и наполняет салон автомобиля приятными и полезными ароматами.

    При внутреннем тюнинге Таврия шумоизоляция платная.У нее нет своей машины как таковой. Родной двигатель не очень громкий, но более мощный агрегат, а также шумы страха не дадут насладиться хорошей акустикой при движении. Следует понимать, что качественная шумоизоляция не может быть легкой и тонкой.

    Выбор цвета для ЗАЗ 1102

    Палитра родных цветов Таврии была не меньше, чем у современных импортных автомобилей, но это была однотонная эмаль без изысков. Из стандартной автомобильной палитры наверное был только черный.Соблазн перекрасить марку в черный цвет велик, но не каждый тюнер родится.

    Однако в сегодняшнем ассортименте автомобильных красок брать в долг черную не стоит. Есть интересные оттенки с эффектом металлик, при этом может не понадобиться замена цвета в сервисном порте. Например, при наличии голубой таврии использование любых оттенков синего металлик не потребует внесения изменений в документы.

    Интересное видео: подборка тюнинга таурри

    Изначально эту машину
    приобретал в основном для работы, курьерских поездок по городу
    И за его пределы.При этом владельцем «Таврии» оставался постоянный участник
    Racing Street Racing, по которому она и «бегала».

    Что этот автомобиль будет подвергаться тюнингу, знал его будущий владелец.
    Еще до покупки — собственно, так было со всеми его предыдущими авто.

    Первые шаги

    Пока машина использовалась как рабочая лошадка, тюнинг ограничился
    установкой разрезной шестерни на распредвал, а в системе
    вместо штатного глушителя появился второй резонатор.В результате звук
    Двигатель стал громче, а динамика и максимальная скорость автомобиля
    немного выросли. Отъезд за полтора года 110 тыс км, эта машина уступила
    Рабочее место MERCEDES E 250. «Таврия» решила «зарядить» по полной программе
    .

    Молодёжь

    Для начала был установлен двигатель «Паук» по схеме 4 в 1, после чего
    Выхлопные газы удалялись через «гофру» и прямую трубу, увенчанную прямоточным глушителем
    .При изготовлении такой системы использовалась нержавеющая труба из стали
    диаметром 50 мм. Комплектовались карбюратор и корпус.
    Воздушный фильтр с которого снята вся боковая часть.

    Во внешности машины менять практически нечего: внешний вид Таврии
    должен был остаться узнаваемым. Ограничивается установкой замков на капот
    , брызговиками и тюнингом наружных зеркал Race Look. Из-за отсутствия
    В продаже тюнинговая оптика для «Таврии» хозяин решил просто поменять
    Родной дизайн.Для этого потребовалось разработать специальный цирк с прохождением
    Light, причем его составные части и пропорции подбирались экспериментальным путем.

    Доработан интерьер. Место штатной балки занял руль фирмы Simony Racing
    , а обычные сиденья заменили спортивные «ковши». В автомобиле
    установлены перфорированные педали и короткоспектральное переключение
    Шестерня, позволяющая быстро манипулировать рычагом. Вместо штатной приборной панели
    с полированной алюминиевой панелью на водителя «смотрится»
    Тахометр установлен посередине, а указатели температуры расположены по бокам.
    Давление воды и масла. От спидометра решено было избавиться. На торпеде
    Красная кнопка стартера появлялась при нажатии двигателя.
    Для уменьшения веса машину лишили заднего сиденья, внутренней декоративной облицовки
    и шумоизоляции.

    Штатная тормозная система «Таврии» изменена практически полностью. После исполнения ступиц
    спереди были установлены вентилируемые тормозные диски
    от ВАЗ-2110 и спортивные тормозные колодки. После выполнения всех этих работ залил
    синтетической тормозной жидкостью CHAMPION DOT-5.Из-за изменения ступицы
    А в тормозной системе возникла необходимость в установке новых колес. Выбор пал на
    на легкосплавных дисках 185/50 R14 с резиной.

    Для увеличения жесткости подвески вместо штатных амортизаторов установлены газонаполненные
    плаза-спорт. Правда, позже они показались владельцу недостаточно жесткими
    и были заменены ранее доработанными (стержень амортизатора укоротить) Продукция украинского автопрома
    — Мелитопольское масло спортивные
    Стойки.Сама подвеска занижена — спереди на 75, а сзади на 80 мм.

    После такой доработки разгон до 100 км / ч стал занимать около 11 секунд.
    Но такой результат не впечатлил владельца, поэтому было решено
    Взяться за двигатель основательно.

    Срок погашения

    Мотор тюнинг начался с увеличения его рабочего объема с 1,2 до 1,3 л.
    Расточка цилиндров до диаметра 75 мм. Пруток прокатал по 130 г
    каждая, сняв металлическую часть на фрезерном станке.В свою очередь, для увеличения
    степени сжатия от головки и блока цилиндров в местах их подгонки к прокладке
    был снят 1 мм металл. В ГРМ наиболее значительные переделки коснулись
    Головки блока цилиндров, в которых были раздроблены и шлифованы впускные
    и выпускные каналы (впускной диаметр увеличился с 25 до 30, а выпускной — с
    с 24 до 29 мм). Вместо штатного распредвала поставили спортивный,
    с увеличенными на 2 мм высотой кулачков.Клапаны изменили форму пластин,
    сняли с них фаску, подали штоки, для увеличения жесткости пружин
    Под них установили прокладки. Впускной коллектор полированный, установлен
    Карбюратор улучшенный «Солекс» с увеличенными диффузорами до 24/26
    мм. В результате двигатель теперь уверенно раскручивается до 8,5 тысяч
    оборотов.

    В трансмиссии опять же в пользу динамики установлена ​​главная пара от Daewoo Sens
    — от стандартной она характеризуется передаточным числом 4.1.

    Сейчас машина разгоняется до «сотни» за 8 секунд, а максимальная —
    . Скорость достигает 190 км / ч.

    Но такой результат не мог полностью удовлетворить владельца «Таврии».
    В очереди постановка нового двигателя. Какие? Перед владельцем стоит выбор: либо остаться
    на силовом агрегате от ВАЗ-2108 и увеличить его объем
    до 1,6 л, либо отдать предпочтение мотору от VW Golf 1,8 л. Полностью карбюраторная пара WEBER
    поменяется, подача воздуха к ним будет осуществляться через воздухозаборник
    в капоте.Салон «Обретет» сварной каркас безопасности и систему пожаротушения
    .

    П.С. Сейчас в качестве рабочей машины хозяин использует Пикап
    белого цвета на базе ЗАЗ-1102. И зная характер владельца этого автомобиля, можно предположить
    , что на наших дорогах скоро появится «заряженный» запорожский пикап.

    Евгений Сокур.
    Фото Андрея Яцуляка
    Тюнинг выполнен Александра Яшина и Павла Остроуско, Киев

    Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter..

    Тюнинг автомобиля ЗАЗ 1102 — это возможность модернизировать различные детали своими руками, чтобы сделать его более совершенным. ЗАЗ 1102 «Таврия» выпускается с 1989 года. Небольшой объем двигателя, компактность и экономичность, невысокая цена — именно эти характеристики привлекают различных тюнеров, создающих нечто более достойное автомобиля.

    1 Варианты самонастройки ЗАЗ 1102

    Учитывая габариты автомобиля и достаточно безупречный внешний вид, внешние характеристики улучшаются на начальном этапе тюнинга.Простор для фантазии в этом случае огромен, ведь для этой машины можно создать различные варианты воздушных змеев, спойлеров, накладки, которые выполнены из качественных материалов. Кроме того, тавры подходят для тюнинговых комплектов от отечественного производства, например ВАЗ 2106, а в процессе тюнинга двигателя, подвески и ходовой части от вазовской классики заимствованы различные детали.

    На ЗАЗ 1102 можно установить своими руками дополнительные боковые пороги, которые изготавливаются из пластика или листового металла — они также способствуют повышению жесткости и устойчивости кузова.В части кузовных деталей многие тюнеры доработают передний и задний бампер авто. На этом этапе старый бампер либо модернизируется путем установки дополнительного пластика, либо своими руками может быть подобрана другая связка бамперов, которую можно подобрать по габаритам или изготовить самостоятельно, используя такие материалы, как стеклопластик, пенополистирол, клей, порошок, краска.

    Далее можно установить дефлектор капота, улучшить вентиляцию оплетки крышки, установить аэродинамическое ограждение на крыше и других деталях.Внешний тюнинг Таврии помимо улучшения аэродинамических свойств подразумевает установку более арендованных дисков большего диаметра, спортивной резины, накладок, тонированных стекол и установку больших зеркал заднего вида, которые можно позаимствовать у иномарок, а также модернизация фар с установкой ксенона или светодиодов в штатные линзы. Покраска или аэрография — более дорогие варианты внешнего тюнинга, однако с их помощью можно добиться максимального эффекта.

    2 замена двигателя своими руками

    Возможности этого автомобиля далеки от идеала.«Таврия» оснащена бензиновым двигателем объемом 1,1 литра серии МЕМЗ-245 мощностью 53 лошадиных силы. При серьезном тюнинге, когда наряду с простой установкой спортивного воздушного фильтра и модернизацией выхлопной системы необходимо еще добиться значительного увеличения показателя мощности, лучше заводской мотор заменить.

    Меняется на двигатель от ВАЗ 2108 или более простой аналог от «шестерки» ВАЗ 2106, который подходит к пятиступенчатой ​​КПП Таврии с переходником.После этого проводятся все необходимые работы по расточке цилиндров, установке переходников, облегчению маховика, установке новых шестерен и т.д.

    Однако не всегда тюнинг двигателя на модели ЗАЗ 1102 подразумевает его замену, есть варианты модернизации заводского мотора, но все они сводятся к установке турбонагнетателя от иномарки и двух карбюраторов. Такой тюнинг потребует кропотливой работы по настройке давления, корректировке состава топливной смеси и т. Д.По стоимости такие работы сопоставимы с тюнингом приличной иномарки, поэтому позволить себе турбокомпрессор со всеми доработками на ЗАЗ 1102 мало кто может.

    Если замена двигателя или установка не входит в ваши планы, вы можете установить: надежный и мощный топливный насос (модель от ГАЗ 3110 отлично), новые свечи зажигания типа NGK или Bosch Platinum, фильтр нулевого сопротивления Prosport , а также новый карбюратор, типа Solex. Вы также можете исказить внутренние каналы GBC со стандартных 27 до 29 миллиметров, чтобы, например, уточнить, как должна быть нужна выхлопная система, а не только форсунка.

    К сожалению, для владельцев данной модели автомобиля из-за отсутствия инжектора и соответственно блока управления двигателем провести чип-тюнинг мотора не представляется возможным.

    3 надежная модернизация ходовой части

    После внешнего тюнинга и модернизации двигателя на полную балансировку необходимо провести качественную доработку ходовой части своими руками. Рекомендуется поменять тормозную систему. Оптимальным вариантом будут дисковые тормоза с суппортами от моделей ВАЗ 10-го семейства и задние «барабаны» от ВАЗ 2108-09.Эта комбинация позволит установить новые колеса и побольше спортивных шин, сликов или чего-то подобного по характеристикам.

    Вместе с заменой тормозов можно установить новые амортизаторы и пружины, которые нужно немного подрезать (на 1-1,5 сантиметра) для уменьшения клиренса и улучшения аэродинамики. Некоторые специалисты при замене дисков советуют устанавливать другие детали шасси ВАЗ — рычаги, ступицы и производить отрицательный развал колес, что скажется на сопротивлении автомобиля.И, конечно же, не стоит забывать о новом сцеплении, можно использовать комплект Craft-Tech или более доступные варианты.

    Таким образом, при вложениях и времени из автомобиля с мотором на 53 «лошади» и скромных возможностей можно своими руками участвовать в драг-рейсингах или достойный автомобиль с хорошей скоростью и улучшенной управляемостью.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *