Печка на ваз 2110 работает только на 4: Вентилятор печки работает только на 4-й скорости ВАЗ 2112 — 2 ответа

Содержание

Не работает 4 скорость печки ваз 2110 tnvd-auto.ru


В процессе эксплуатации автомобилей различных моделей и марок частой проблемой является такая, когда печка в машине плохо греет, не работает отопитель или печка в авто дует холодным воздухом.

Причин для такой неисправности может быть несколько, начиная с забитого фильтра салона или неполадок с мотором печки и заканчивая проблемами с системой охлаждения двигателя. В этой статье мы рассмотрим отечественный автомобиль ВАЗ 2110, что делать, если не работает печка ВАЗ 2110, почему отопитель может не работать и т.д.

Плохо греет печка ВАЗ 2110: причины

Итак, если на ВАЗ 2110 печка дует холодным воздухом, причины могут быть разными. На практике, проблема чаще всего проявляется тогда, когда машина долго стояла. При этом нужно знать, что упрощенно отопитель ВАЗ-2110 состоит из:

  • радиатора печки;
  • системы распределения воздуха;

Радиатор печки ВАЗ 2110 расположен в подкапотном пространстве автомобиля. Фактически, данное решение «готовит» теплый воздух до того, как он будет подан в салон. Распределительная система осуществляет контроль за интенсивностью подачи воздуха, температурой и т.д. Система подачи и распределения находится в салоне, установлена на панели приборов.

Что касается неисправностей, печка может не греть, если радиатор печки не герметичен, появилась течь антифриза. На практике часто печка в машине не дует теплым воздухом, если не удается поменять температурный режим. Также из строя может выйти моторедуктор или же неисправна заслонка.

Еще на ВАЗ 2110 сбои возникают в работе САУО. Это блок, который управляет отопителем. Завершает список частых неисправностей датчик температуры, расположенный в обшивке потолка в салоне машины. Теперь давайте разбираться.

Не работает печка ВАЗ 2110: диагностика и ремонт

Определившись с основными причинами, необходимо приступать к диагностике. Прежде всего, проблемы с регулировкой температурного режима могут быть связаны с поломкой блока управления или заслонки.

  • Для начала, следует проверить температурный датчик на потолке, который находится возле лампы освещения салона. Если просто, сбои в его работе приводят к тому, что нужная команда не доходит до заслонки и печка не греет.

Проверить датчик просто. Для этого нужно перевести ручку управления сначала в одно крайнее положение, после чего в другое. Параллельно следует проверять, происходит ли изменение температуры поступающего воздуха.

Температура может как полностью не меняться, так и воздух становится теплее только тогда, когда ручка находится в крайнем максимальном положении. Если температура не меняется, тогда причина не в датчике. Во втором случае виновником вполне может оказаться контроллер, который меняют на рабочее устройство.

  • Поломка моторедуктора часто приводит к тому, что после включения обогрева печка дует в салон холодным воздухом. Это частая проблема. Как правило, замена моторедуктора печки позволяет нормализовать работу системы.

Чтобы поменять данный элемент, нужно снять стеклоочистители, произвести демонтаж жабо, выкрутив винты. Затем нужно отсоединит проводку от моторедуктора, снять неисправное устройство и установить рабочее.

  • Если есть подозрения, что из строя вышел отопитель печки ВАЗ 2110, потребуется снимать основной дефлектор для проверки. Чтобы это сделать, нужно разогнуть крепежи, отодвинуть заслонку. Кстати, добраться до заслонки можно из моторного отсека.

Осмотр позволяет выявить, возникла ли необходимость замены радиатора. Если это так, нужно разобрать печку. О том, как снять радиатор печки ВАЗ 2110 своими руками, можно прочитать немного ниже.

  • В случае, когда воздух теплый, но недостаточно прогревается или слабо подается, рекомендуется сменить заслонку. Вместо штатного решения из пластика лучше купить алюминиевую заслонку печки на ВАЗ.

Это позволяет исключить возможную деформацию заслонки при переключениях, а также улучшить сохранение тепла. В результате отопительная система работает более продуктивно, воздух подается более горячим, что позволяет эффективнее и быстрее прогреть салон.

Выявляем причину поломки

Для начала необходимо разобраться с причиной, по которой не работает вентилятор печки. Их может быть несколько.

  1. Неисправность предохранителя является самой банальной, простой и наиболее распространённой причиной того, что моторчик не крутит. С одной стороны, замена предохранителя не является большой и сложной проблемой, с которой легко будет справиться даже новичку. Но с другой стороны, необходимо будет найти причину, по которой предохранитель пришёл в негодность. А для этого потребуется исследовать электрическую цепь, которая обеспечивает нормальную работу системы отопления, на предмет наличия короткого замыкания. Раз уж мы заговорили о предохранителях, то нелишним будет знать, что работа зависит от предохранителя F7 с силой тока 30 ампер. Также от работы этого предохранителя зависит подсветка бардачка, функционирование прикуривателя, электрического моторчика с омывателя фар и обогрев заднего стекла. Если в электроцепи системы отопления не будет найдено короткое замыкание, то причину необходимо будет искать по всей проводке.
  2. Проблемы с контактами, которые располагаются внутри монтажного блока, являются распространённой причиной неработающего моторчика печки ВАЗ. Для выявления этой проблемы можно при работающем автомобиле пошевелить колодку с закреплёнными жгутами. Если вентилятор начал работать, то необходимо снимать колодку и зачищать контакты.

Проблема с контактами внутри монтажного блока — распространённая причина неработающего вентилятора

  1. Залитое реле также может быть одной из причин, по которой не работает вентилятор отопителя. Диагностировать эту проблему очень просто: вентилятор будет включаться только после хорошего прогрева автомобиля. В этом случае потребуется заменить реле, которое скрывается за приборной панелью.
  2. Работа электродвигателя отопителя может осуществляться только при активации третьей скорости. Такая ситуация объясняется характером подачи тока к вентилятору: на 1 и 2 скорости этот процесс реализуется посредством резистора, а на 3 скорости — напрямую. Следовательно, если отопление не работает на первых двух скоростях, то причина скрывается именно в резисторе, который подлежит замене.
  3. Неисправность переключателя можно выявить следующим образом: сняв центральную консоль, заводим автомобиль, берём габаритную 12-вольтовую лампочку с припаянными проводами, замыкаем от неё минусовой провод на кузов и прикасаемся вторым проводом к 1, 2 и 3 контактам на добавочном резисторе. Горение лампочки свидетельствует про исправность переключателя. Но если лампочка не загорается, то потребуется соединить провод от лампочки с плюсовой клеммой на переключателе. При отсутствии на лампочке свечения можно говорить про обрыв электроцепи или неисправный предохранитель.
  1. Неисправность электромотора вентилятора — это последняя причина, которая может привести к неработающему вентилятору. Здесь можно рассматривать три основные причины, для устранения которых может потребоваться замена мотора, чистка контактов и замена щёток.

Как заменить радиатор печки на ВАЗ 2110

Итак, следует учитывать, что замена радиатора печки ВАЗ 2110 является необходимым решением в том случае, если радиатор сильно забит, поврежден и течет. В любом случае, неполадки с данным элементом приведут к тому, что печка не будет работать нормально.

Идем далее. Убедившись в том, что без замены не обойтись, нужно подобрать новый радиатор. Обратите внимание, есть два типа: старого (до осени 2003 года) и нового образца (после 2003 года). Так вот, они не взаимозаменяемы.

Определившись с подходящим вариантом, также нужно понять, какой радиатор печки лучше на ВАЗ 2110. На практике, оптимальным решением является радиатор печки ДААЗ. Теперь рассмотрим, как снять печку на ВАЗ 2110. Точнее, основной ее элемент, то есть радиатор.

  • Перед снятием радиатора, нужно подготовить емкость для слива ОЖ, крестовую отвертку, высокую головку на 10 и ключ трещотку, торцевой ключ на 17, ключ на 13. Также желательно иметь карданчик и удлинитель ключа трещотки.
  • Сначала сливаем охлаждающую жидкость (на блоке двигателя пробка сливного отверстия), далее откручиваем пробку на расширительном бачке. Параллельно рекомендуется вместе с заменой радиатор заменить и ОЖ в системе. Чтобы это сделать, нужно слить антифриз из радиатора.
  • Далее следует раскрутить хомуты и снять патрубки от расширительного бачка, после отстегнуть крепежный ремень и снять бачок. Затем снимается уплотнитель капота, откручиваются все саморезы (крепежи) шумоизоляции моторного отсека.
  • Далее снимаются все хомуты, внизу откручиваются от кузова две гайки, которые крепят обшивку. Для их выкручивания используется высокая головка на 10 и ключ трещотка. Теперь можно извлечь обшивку.
    Рекомендуем также прочитать статью о том, почему тосол или антифриз бурлит в расширительном бачке. Из этой статьи вы узнаете о причинах бурления тосола в бачке системы охлаждения, а также как устранить данную неисправность.
  • Далее нужно отсоединить фишку на крышке бачка тормозного цилиндра, шланг и штуцер от вакуумного усилителя. Затем берем ключ на 17, выкручиваем гайки ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов. При этом не откручиваем трубки от ГТЦ, чтобы воздух не попал в тормозную систему. Далее отводим ГТЦ на себя, тянем ближе к радиатору системы охлаждения (выводим на столько, на сколько позволяет длина тормозных трубок).
  • Теперь в салоне авто нужно отключить проводку от выключателя стоп-сигнала, далее торцевым ключом 13 следует открутить 4 гайки, которые крепят кронштейн педали тормоза к кузову автомобиля.
  • После этого можно в моторном отсеке начать извлекать вакуумный усилитель тормозов ВУТ вместе с кронштейном и педалью. Не следует спешить, данные элементы удается извлечь без необходимости снимать пластиковую накладку лобового стекла.
    По окончании всех работ открывается доступ к радиатору печки (на машинах, где радиатор отопителя нового образца). Теперь выкручиваем хомуты основных двух патрубков, а также одного патрубка для пароотвода. Параллельно отключаем разъем моторчика управления заслонкой.
  • Завершающим этапом становится откручивание трех крепежей радиатора к корпусу самой печки. Далее старый радиатор можно извлечь, после чего на его место устанавливается новый радиатор отопителя ВАЗ 2110.
  • Также перед установкой рекомендуется очистить нишу от мусора, что позволит избавиться от неприятного запаха, коррозии в данной области и т. д. После установки радиатора сборку производим в обратном порядке.

Сборка

При установке новой заслонке обязательно убедитесь, что вилка, расположенная на ее оси, четко зацепилась с рычагом. Если заслонка оказалась в поднятом положении, вы все сделали верно. В противном случае управлять устройством будет невозможно, потому о восстановлении функциональности печки можно забыть.

Статья в тему: Как проверить компрессию в двигателе ВАЗ 2110? (Видео)


Расположение заслонки

После этого выполняйте обратную процедуру сборки согласно этапам демонтажа. Залейте назад в систему жидкость охлаждения и проверьте, работает ли новая заслонка на своем месте. Важно убедиться в отсутствии протечек и не плотности соединений шлангов.

Включите печку и проверьте, как ведет себя отопитель. Если все в норме, вы провели грамотную и успешную работу, с чем мы вас и поздравляем.

Советы и рекомендации

Часто владельцы ВАЗ 2110 отмечают, что даже при исправной работе печки обдув боковых стекол и ног недостаточен. В таких условиях ноги мерзнут, а стекла запотевают. В данном случае многие дорабатывают воздуховоды в самом салоне автомобиля. Чтобы модернизировать систему отопления, нужно снимать все панели и разбирать их, заделывать щели, трещины и т.д. Очень важна герметизация, все точки креплений также отдельно «пакуются».

Также снимается заслонка и штатный уплотнитель. Далее проклеивается задвижка, обрабатываются щели с водительской и пассажирской стороны. Часто при доработке штатный воздушный распределитель удаляется, после чего ставятся гофрированные трубки диаметром не менее 4 см.

Еще добавим, чтобы повысить эффективность работы печки ВАЗ 2110, нужно обращать внимание на то, как лежат коврики в салоне. Иногда выход горячего воздуха в ноги перекрыт именно ковриками в машине. При необходимости сопла можно поднять немного выше.

Напоследок отметим, что оптимально включать печку в положение «лобовое стекло/ноги». Это позволит избежать запотевания стекол спереди, также обогрев ног дает возможность более эффективно прогреть салон, чем обдув только из центральных и боковых дефлекторов.

Приора печка работает только на 4 скорости


Многим автолюбителям будет любопытно узнать, почему вентилятор печки работает только на 4 скорости. Обычно, с такой проблемой сталкиваются владельцы отечественных автомобилей «десятого» семейства, а также люди, эксплуатирующие Калины и Приоры. Такая поломка происходит всегда неожиданно и доставляет определенные неудобства. Если при морозе -30° неисправность не вызовет особых проблем, то при более высокой температуре водителю приходится выбирать, ехать в холоде или в парилке. Это отрицательно сказывается на комфорте. Поэтому необходимо знать, как правильно устранять эту проблему. На практике, это не слишком сложно. Хотя придется повозиться с восстановлением работоспособности печки.

В чем причина?

Почему вентилятор печки работает только на 4 скорости? Причина этого явления в резисторе, через который происходит включение моторчика печки. Его неисправность может приводить к таким последствиям. Давайте для начала посмотрим, как работает эта система. Скорость работы мотора регулируется путем снижения силы тока. Максимальное значение тока соответствует 4 скорости. Меньшая скорость работы обеспечивается более высоким сопротивлением, которое снижает силу тока. Причина отказа малых скоростей – в невозможности переключить сопротивление. Эта неисправность является неустранимой, поэтому придется заменять деталь целиком.

Также иногда выходит из строя предохранитель, который расположен на корпусе резистора. Устраняется эта проблема путем его замены. Для большей надежности лучше использовать флажковый предохранитель.

Проблема Калины

. Перед тем, как начать разговор о замене резистора, следует упомянуть одну особенность, которая характерна для Лада Калина, и неисправностью по сути не является. При включении печки сразу после запуска двигателя, доступна только 4 скорость. Чтобы можно было включить остальные, выставьте печку на максимум, и через 5 секунд можете включить любой из режимов. Также на этой модели слабый резистор. Не стоит включать печку до момента запуска мотора, при подключении стартера велик риск выхода из строя резистора.
Выбор детали
. Если вам необходимо поменять резистор, то первая сложность, с которой вы столкнетесь, это подбор деталей. Резисторов для Лады используется 5 вариантов, и угадать какой из них стоит именно у вас не получится. Придется сначала снимать деталь с машины. Установка другого резистора может привести к проблемам в работе печки.

Охладительная система или мотор?

Прежде чем приступить к устранению неполадок в работе обогрева печи, необходимо исключить воздействие поломок системы охлаждения и двигателя. Только потом можно начинать выяснять, почему не работает переключатель режимов печки на Приоре. Для этого проверяем уровень тосола и работу двигателя. Первый шаг: загляните в расширительный бак и определите уровень охладителя. Потом включите двигатель и некоторое время прогревайте. Это позволит выяснить, функционирует ли термостат в корректном режиме. Просто потрогайте толстые трубы, ведущие к радиатору.

Если вы обнаружите, что верхняя труба горячая, то это говорит о нормальном функционировании устройства. Холодная труба является признаком того, что термостат действует неправильно, и вам придётся его заменить. Стоит эта деталь недорого, поэтому замена будет простой. Неплотное прилегание крышки расширительного бака является ещё одной причиной, почему двигатель остаётся холодным. Из-за этого переключатель печки Приоры и может не работать. Просто замените эту деталь.

Охладительная система Lada Priora немного отличается от десятой модели, в ней практически не создаётся воздушная пробка. Вызвать её может неполная изоляция системы или тосол, залитый в пустой расширительный бак. Решить проблему несложно. Снимите крышку бачка, станьте на горку передними колёсами и газуйте.

Замена

Технологически процесс замены не сложен, но придется производить большое количество мелких операций, что приводит к большой потере времени. Замена производится в следующем порядке:

  • Сначала отключаем аккумулятор, для этого достаточно снять минусовую клемму;
  • Снимается накладка рамы лобового стекла;
  • Вакуумный усилитель может мешать, поэтому лучше снять его. Хотя, это действие производится по желанию водителя;
  • Отключите от резистора колодку с проводами;
  • Снимите резистор. Крепится он с помощью обычного винта, открутив его, вы снимете деталь.

После снятия, желательно проверить резистор, это позволит точно определить исправность детали. Это позволит избежать замены исправной детали. Для проверки замерьте сопротивление на контактах, на корпусе резистора обычно указано номинальное сопротивление. Если показатель при замерах отличается от указанных, то необходима замена детали. Для установки резистора достаточно прикрутить винт на место. Обратите внимание, что следует прикручивать винт максимально сильно, иначе вы получите плохой контакт, и резистор будет работать некорректно. Проблем с установкой колодки не возникнет, она ставится только в одном положении.

Замена резистора и предохранителя печки Форд Фокус 1

Невзирая на то, что Форд Фокус 1 многие автолюбители активно рассматривают в качестве надёжного транспортного средства, редко приносящего неприятные сюрпризы своим автовладельцам, всё-таки и такое авто способно с течением времени сталкиваться с различными техническими неприятностями. Не исключается риск возникновения проблем, связанных с электрооборудованием.

Не секрет, что современные автомобили всевозможной электроникой. Чтобы защитить электрооборудование от возможных перегрузок, в авто внедряются специальные предохранители, отвечающие за безопасность различных систем транспортного средства.

При случайном возникновении короткого замыкания именно предохранитель прекращает подачу напряжения, что предотвращает выход со строя самого устройства или подходящих к нему проводов. Предохранители, которыми оснащён Форд Фокус 1, имеют плоские разъёмы, при повышенной нагрузке в них расплавляется проводок очень тонкого диаметра. Предохранители могут перегорать и в тех случаях, когда автовладельцы подключают чрезмерное количество электроприборов, одновременно включая автохолодильники, автопылесосы. При возникновении такой неприятности приходится только приобретать новый элемент и осуществлять замену. Сгоревшие предохранители и резисторы можете безжалостно выбрасывать, поскольку они не подлежат ремонту.

Обращаем ваше внимание на то, что ваш Форд Фокус 1 содержит большое количество предохранителей, отвечающих за работу различных систем. Разобраться, за какую конкретно, при желании вы сможете, если изучите техническую документацию. Каждый элемент сопровождается специальной маркировкой, поэтому совсем несложно осуществлять поиски сгоревшего предохранителя в автомагазинах.

Процесс замены

Если вы заметили, что отопление салона вашего авто не сопровождается высокой результативностью, поскольку слабо подаётся тёплый воздух, предлагаем вам проверить предохранитель и резистор, отвечающие за работу печки. Выполнить такую проверку, а затем все необходимые манипуляции вам будет проще, если вы ознакомитесь с предложенными нами рекомендациями.

Замена предохранителя

Извлечь старый предохранитель и водрузить на его место новый не является сложным процессом, если вы владеете информацией, где этот сгоревший элемент искать. Блок предохранителей в автомобиле Форд Фокус 1 размещается по левую сторону от руля. Однако это не единственное место, где размещается такой блок, ещё один дополнительный блок вы сможете найти в подкапотном пространстве.

Как только вы обнаружите сгоревший предохранитель, не искушайте свою судьбу, не ставьте так называемые жучки. Ни к чему хорошему такие ваши действия не приведут. Лучше сразу купите в магазин соответствующий аналог и проведите качественную замену. Не экономьте на том, за что впоследствии вам придётся расплатиться более серьёзной суммой.

Итак, чтобы провести замену сгоревших элементов, вам нужно заранее подготовить всего лишь два главных инструмента:

  • пинцет;
  • отвёртка.

Внешне вы вряд ли сможете определить, какой предохранитель нуждается в замене, поэтому вам лучше воспользоваться схемой и маркировкой всех имеющихся предохранителей. Вам придётся обратить внимание только на элементы, что отвечают за работу той системы, которая вызвала у вас сомнения или же её работа сопровождается проблемами.

Возьмите пинцет, захватите ним предохранитель и выньте его из гнезда. На освободившееся место установите новый элемент. После замены рекомендуем вам проверить работу системы отопления. Если ваша печка всё так же не обеспечивает достаточный прогрев салона, значит, проблема заключается в ином. Рекомендуем вам проверить работоспособность резистора печки.

Ремонт моторчика

Довольно часто печка начинает выть, причина в неисправности мотора вентилятора. Самым простым способом устранения является установка новой детали. Но, это не всегда удачный выход. На многие иномарки этот небольшой мотор стоит достаточно дорого. Если машина старая, то искать деталь придется на разборке, что не самый лучший вариант. Ремонт мотора не сложен, и может сэкономить достаточно большую сумму для вашего бюджета.

Для проведения ремонтных работ вам потребуется снять деталь. В разных моделях этот процесс может значительно отличаться, поэтому ознакомьтесь с мануалом к вашей машине. Непосредственно ремонт мотора производится в следующем порядке:

  • Сначала снимаем крыльчатку. Ее необходимо слегка подогреть феном, и выстукать легкими ударами молотка;
  • Расклепывается ротор;
  • Обычно, причиной воя становится пригорание втулки к валу и/или отсутствие смазки. Снимаем втулку. Ее придется аккуратно выбить. Нанесите пластичную смазку на вал, также смазывают втулку;
  • Втулка аккуратно забивается на место, после чего, двигатель заклепывается обратно. Собранный моторчик устанавливают в автомобиль.

Вся работа занимает максимум пару часов (в зависимости от особенностей вашего авто). Стоимость ремонта практически нулевая. Вы потратите только небольшое количество смазки.
Заключение

. Любая неисправность отопления салона в зимнее время делает эксплуатацию автомобиля некомфортной. Поэтому вопрос, почему вентилятор печки работает только на 4 скорости с наступлением холодов оказывается животрепещущим. На самом деле, устраняется эта проблема очень просто, для этого вам не потребуется никаких особенных знаний в электротехнике.

Почему не работает печка на автомобиле ВАЗ 2114

К сожалению, отопительная система отечественного автопрома пока что оставляет желать лучшего. Особенно актуален этот вопрос в зимний период. Ведь мерзнуть – это не то чтобы неприятно, а вредно, даже опасно для здоровья. И здесь речь не только о переохлаждении водителя, с этим и так все понятно. Стекла при неисправной отопительной системе быстро замерзают, покрываются инеем и льдом. Видимость на дороге для водителя в таких условиях ничтожна.

Чтобы выяснить почему не работает печка на ВАЗ 2114 нужно первым делом разобраться в том, как устроена печка на ВАЗ 2114.

Отопление в салоне ВАЗ 2114 устроено по классическому принципу линейки самарских авто.

Схема переключателя печки калина

У нас на Нивах в печке две скорости. Прочел в инете, что можно сделать четыре. На самом деле ничего сложного. В инете левая схема с использованием старого штатного резистора:

Мне она сразу не понравилась, и поэтому я начал разбираться в калиновской схеме. У Шевинивы она абсолютно такая же:

Покупаем Калиновский (Шнивский) резистор с четырьмя контактами (200 руб) и переключатель отопителя калиновский (100 руб):

Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя и элемента обогрева заднего стекла:

1 — выключатель зажигания; 2 — монтажный блок; 3 — переключатель электродвигателя отопителя; 4 — дополнительный резистор; 5 — электродвигатель отопителя; 6 — элемент обогрева заднего стекла; 7 — выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения; А — к источникам питания; К6 — дополнительное реле; К7 — реле включения обогрева заднего стекла.

На автомобиле установлен электродвигатель вентилятора отопителя с возбуждением от постоянных магнитов. Для получения разных частот вращения в цепи питания электродвигателя установлен дополнительный резистор. Резистор имеет три спирали и предохранитель. При прохождении тока через все три спирали обеспечивается 1-я скорость вращения вентилятора отопителя, если ток проходит через две спирали — 2-я скорость, через одну — 3-я скорость. При включении электродвигателя без дополнительного резистора якорь электродвигателя вентилятора вращается с максимальной 4-й скоростью (3000 мин -1 ).

В случае выхода из строя электродвигатель замените новым. Единственно возможный ремонт электродвигателя заключается в зачистке коллектора.

Как видно на схеме, контакты 4 переключателя и резистора замкнуты и идут к плюсу моторчика. У нас из моторчика выходят три провода. Минус — черный, сине-чёрный и красный — плюс (припаяны к одному контакту в моторчике). На всякий случай я заменил короткий красный провод на более длинный (длиннее сине-чёрного). Он пойдёт к переключателю, а сине-черный к резистору( четвёртые контакты). Если будете разбирать моторчик, пометьте крышку.

В месте, где стоял резистор, вырезаем прямоугольник под новый резистор. Чтобы не тянуть провода через верх печки, рядом с резистором, там, где ниша, защищённая от вентилятора, сверлим отверстие и протягиваем провода. Делаем жгут из трёх проводов для 1, 2 и 3 контактов.

На переключателе 1 и 2 контакты меньше, чем остальные. У нас, где рычаги верхние, есть ненужная колодка (для очистителя фар). Я срезал её и собрал все провода. При желании можно купить. Чёрно-синий к 4 , а жгутом соответственно 1, 2, 3. К 5 контакту переключателя (в центре) подключить желто-синий плюс от клавиши печки в самом конце при установке консоли. Подсветку рычажков я сделал отдельно, поэтому провода подсветки окошечек используем для подсветки переключателя.

Для установки переключателя вынимаем родную заглушку, немножко подрезаем справа и слева пластмассу. Ставим переключатель так, чтобы 0 был снизу, а защёлки справа и слева. Для рамки подошла резинка, не знаю от чего. Подрезал и штрихом поставил метки скоростей. Летом переделаю наверно. Для подсветки взял ленту с 9 диодами, прорезал щель, подключил к проводам от подсветки другого окошка (+/- не путать), замазал силиконом. Подсветку родной клавиши подцепил, чтобы провода не болтались:

Дополнение от 15.10.11, автор AveGeo.

В статье допущена неточность. Нумерация выводов переключателя электродвигателя отопителя от Калины не совпадает с переключателем, используемым в Шниве.

В прилагаемой схеме показана правильная нумерация.

Кроме того, в этом переключателе для подсветки использован светодиод, и плюс его питания находится справа при виде сзади.

Гранта печка работает только на 4 скорости

Почему вентилятор печки работает только на 4 скорости? Проблемы автоВАЗа

Почему вентилятор печки работает только на 4 скорости? Причина этого явления в резисторе, через который происходит включение моторчика печки. Его неисправность может приводить к таким последствиям. Давайте для начала посмотрим, как работает эта система. Скорость работы мотора регулируется путем снижения силы тока. Максимальное значение тока соответствует 4 скорости. Меньшая скорость работы обеспечивается более высоким сопротивлением, которое снижает силу тока. Причина отказа малых скоростей – в невозможности переключить сопротивление. Эта неисправность является неустранимой, поэтому придется заменять деталь целиком.

Также иногда выходит из строя предохранитель, который расположен на корпусе резистора. Устраняется эта проблема путем его замены. Для большей надежности лучше использовать флажковый предохранитель.

Проблема Калины. Перед тем, как начать разговор о замене резистора, следует упомянуть одну особенность, которая характерна для Лада Калина, и неисправностью по сути не является. При включении печки сразу после запуска двигателя, доступна только 4 скорость. Чтобы можно было включить остальные, выставьте печку на максимум, и через 5 секунд можете включить любой из режимов. Также на этой модели слабый резистор. Не стоит включать печку до момента запуска мотора, при подключении стартера велик риск выхода из строя резистора.

Выбор детали. Если вам необходимо поменять резистор, то первая сложность, с которой вы столкнетесь, это подбор деталей. Резисторов для Лады используется 5 вариантов, и угадать какой из них стоит именно у вас не получится. Придется сначала снимать деталь с машины. Установка другого резистора может привести к проблемам в работе печки.

Технологически процесс замены не сложен, но придется производить большое количество мелких операций, что приводит к большой потере времени. Замена производится в следующем порядке:

    Сначала отключаем аккумулятор, для этого достаточно снять минусовую клемму;

Снимается накладка рамы лобового стекла;

Вакуумный усилитель может мешать, поэтому лучше снять его. Хотя, это действие производится по желанию водителя;

Отключите от резистора колодку с проводами;

  • Снимите резистор. Крепится он с помощью обычного винта, открутив его, вы снимете деталь.
  • Ребят, сегодня утром завожу машину как обычно, а вот вентилятор печки не работает. как надо. на первых трёх скоростях никакой реакции, а на 4 скорости (максимальная скорость) работает как обычно.
    И сказать, что моторчик сломался не правильно, ибо на 4 скорости работает.
    и вроде не засорился ибо на 4 скорости работает.
    И как-то резко, до этого не барахлил нисколько. ну только посвистывал чуток на 1 скорости.
    Что такое, кто знает? Провода может какие отошли? Что-то с контактами?
    P.S.: Я в печку и вентилятор печки ниразу не лазил, поэтому представления об этом у меня примерные.
    Авто Fiat Punto

    Реально на Мазду он стоит 30 долларов бу (хотя на просторах тырнета я нашёл новый за 23 доллара, но нужно было бы еще платить за доставку).

    Всем привет, ребят!
    В общем, начну издалека, ОДНА ИЗ САМЫХ ТРЕПЕЩУЩИХ ТЕМ У ПРИОРОВОДОВ:
    "Не работает печка на 1-2-3 положении, а работает только на 4 максимальной"
    "Печка работает только на 4ом положении" или РЧВ (регулятор частоты вращения)

    Я сделал это. О да! Не ну я, а электрика рука) Но не суть!)
    Зимой это сущий ад, ребят.
    На улице и так мороз, машине еле прогревается еще и печка мозги делает, все окна потеют, ехать невозможно, а еще и температура падать начинает, твою то мать!
    Это просто нечто, кто ездил в таких условиях поймет.

    Теперь расскажу последовательно: у меня двоякая ситуация, бывало, что включаешь печку — все работает, любая скорость, а тут все иначе.
    Сама схема простая: если вообще наотрез отрубается и моргает лампочка обдува:

    Чем чреват такой способ? Такой способ череват лишь тем, что печка теперь подается напрямую без термопредохранителя (без защиты), то есть если аварийный режим: напр, умер мотор, не может запуститься печка, то предохранитель должен выбиться тот, что находится внутри РЧВ (регуляторе частоты вращения)

    Что же делать, чтобы не выбивало термопредохранитель?
    Вот пару моих советов на будущее!

    1) Когда вы запустили мотор, не стоит сразу включать печку, ибо у приор есть косяк — моторчик печки.
    Если особенно прохладно на улице, то ему запуститься чтобы нужно усилие, которое даст вам только 4 скорость печки!
    Получается, запустили авто, подождали минутку, потом на 4ую скорость кидаем (10-15 секунд), затем постепенно опускаем скорость до 1ой.

    2) НИКОГДА — НИКОГДА — НИКОГДА НЕ ЗАПУСКАЙТЕ АВТО, ЕСЛИ ВКЛЮЧЕНА ПЕЧКА.
    Это первая и самая важная особенность выхода из строя термопредохранителя (защиты). Вам ничего не стоит перевести печку в положение: OFF.

    Вот кажется и все, что из основного хотел сказать.
    Ну разве что, этот ремонт подходит только для тех авто, у кого есть кондиционер, в моем случае PANASONIC.
    Для тех, у кого без кондиционера все куда проще.

    На этом обучалка закончена! Я буду рад, если вы поделитесь этим бж с кем-нибудь из знакомых, если вы поделитесь на ДРАЙВ2, ведь это может кому-то помочь, а значит, что я не зря старался…
    Я мог бы сделать и промолчать, но какой в этом толк?
    Поэтому, делитесь с пользователями D2 и своими знакомыми!)) Я буду приятно удивлен!))

    Автор статьи: Везирян Давит.
    Для сообщества: Лада Приора Клуб.

    Почему перестал работать вентилятор печки на ВАЗ-2114: причины и методы устранения

    Схема вентилятора печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.

    И так, вот список всех составляющих схемы:

    1. Монтажный блок (он же блок предохранителей).
    2. Замок зажигания.
    3. Реле разгрузки замка зажигания.
    4. Переключатель скоростей вентилятора печки.
    5. Дополнительные резисторы.
    6. Мотор печки.
    7. Выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой.
    8. Нагревательный элемент обогрева заднего стекла.

    Схема работает следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания (2) включается его разгрузочное реле (3). С разгрузочного реле подаётся питание предохранитель f7 в монтажном блоке (1). После предохранителя питание идёт на выключатель обогрева заднего стекла (7) и переключатель скоростей вентилятора (4), который распределяет на какой из резисторов (5) дальше пойдёт питание. Выход 1 с переключателя (4) соответствует самой медленной скорости обдува, а выход 3 идёт на прямую к моторчику печки (6), т.е. самая высокая скорость обдува.

    Причины по которым не работает моторчик печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.

    Причины по которым свежий поток холодного воздуха летом или горячая струя зимой не идёт из воздуховодов вашего ВАЗ 2113, 2114, 2115, могут быть двух видов:

    Рассмотрим их более подробно.

    Механические причины по которым не работает вентилятор печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.

    В первую очередь к механическим причинам относится засорение воздуховода.

    Как видно на фото, листья, ветки и прочий мусор попадают под кожух и забивают воздуховод моторчика печки. Мусор может попасть и в саму секцию с лопастями и заклинить вентилятор печки. Обычно перед этим из под копотного пространства доносится свист или скрежет.

    К механическим причинам неработоспособности мотора печки можно отнести заклинивание лопостей в следствии неправильной установки корпуса вентилятора печки. При снятии моторчика печки часто повреждаются защёлки фиксирующие две части корпуса. И если эти части между собой крепко не зафиксированы, то между ними будет щель и поток воздуха, который должен идти в салон, будет попадать в эту щель. Так же части корпуса могут вообще клинить лопости моторчика, тогда он вообще не будет крутиться.

    Проблемы вентилятора печки с электрической части.

    В этом разделе рассмотрим цепь до вентилятора печки ВАЗ по составляющим.

    Предохранитель.

    Пойдём по схеме данной в начале поста. Если у Вас не работает вентилятор отопителя вместе с подогревом заднего стекла, то дело 100% в предохранителе. Проверяйте предохранитель f7 в монтажном блоке, если он в порядке, то ищите мультиметром приходит ли на него плюс с реле разгрузки замка зажигания. Для этого при включённом зажигании один щуп мультиметра помещаем на предохранитель а другой на кузов авто. Если всё в порядке, смотрим цепь от предохранителя до переключателя скоростей и выключателя подогрева.

    Неисправен термостат

    Неисправен термостат

    В случае неисправности термостата, антифриз будет двигаться по большому циклу охлаждения, не задействую малый. Проблема сломанного термостата может быть решена толь его заменой. Зная о недостаточно высоком качестве отечественных термостатов, владельцы автомобиле, предпочитают заранее заметить их импортными. Лучше всего себя на сегодняшний день проявили себя такие марки «WAHLER», «Vernet», «GATES».

    Не стоит покупать термостаты китайского производства. При их производстве, зачастую используются, низкосортные сорта стали, которые только внешне схожи с нержавеющей сталью. Сделанный из такой стали прибор крайне недолговечен.

    Процедура замены термостата

    1. Перед тем как преступить к замене термостата, необходимо слить охлаждающую жидкость. Прежде всего, нужно снять кожух защиты термостата. Под сливное отверстие необходимо подставить посуду для антифриза открыть крышку радиатора. Будьте осторожны, в случае если автомобиль недавно работал, антифриз может иметь температуру более 70 градусов. Поэтому перед сменой термостата необходимо дать остыть двигателю.
    2. И обязательно прикройте генератор, что бы ни допустить попадание на него антифриза. Если антифриз свободно стекает в установленную емкость, необходимо открыть крышку бачка расширения. Когда жидкость полностью стечет, закройте бачок расширения и радиатор.
    3. После, что бы снять термостат, необходимо снять фильтр очистки воздуха. Для этого отпустите, виты и ослабьте хомуты, удерживающие фильтр. Ослабьте хомуты, на патрубках соединённых с термостатом, откручиваем крепежные винты. Снимаем термостат. Обязательно нужно очистить зеркало, для чего используем нож, и протираем. Вставляем новый термостат и повторяем процедуру в обратном порядке.
    4. Вставляем термостат на предназначенное для этого место и закрепляем. Патрубки подсоединяются и закрепляются, перед установкой надо проверить патрубки на предмет их целостности. Если патрубки окажутся изношенными, то они заменяться. Прежде чем залить антифриз убедитесь, что крышки бачка расширения и радиатора закрыты.
    5. После чего снимаем шланг соединения с блоком нагрева дроссельного узла. Заливаем охладитель в бачок расширения. Несколько выше уровня метки. Выдавливаем воздух, предварительно подставив под шланг емкость для вытекающей жидкости. После чего устанавливаем патрубок, на место и закрепляем хомутами, вытекший охладитель возвращаем в бачок расширения, и закрываем. Устанавливаем фильтр воздухозаборника и закрываем кожухом.
    6. Необходимо сказать еще о нескольких причинах, отчего не функционирует вентилятор.

    Устройство печки

    Когда из печки начинает выходить холодный воздух или в устройстве образовывается протечка, нужно незамедлительно приступать к работе по выявлению и устранению неисправности. Чтобы при приведении профилактики и ремонта не возникало каких-либо трудностей, рекомендуется изучить особенности конструкции данного узла. Устройство для обогрева салона состоит из таких элементов:

    • Радиатор;
    • Патрубки, предназначенные для обеспечения циркуляции жидкости в механизме;
    • Кран, необходимый для управления интенсивностью циркуляции жидкости;
    • Специальные заслонки для регулирования воздушных потоков;
    • Вентилятор, работающий от электричества;
    • Система подачи воздуха в салон.

    При нормальной работе всех комплектующих обеспечивается распределение разогретой воздушной массы по системе и подача ее в салон в нужном направлении.

    Причины неисправности

    Как было упомянуто ранее, выход из строя системы обогрева может быть обусловлен рядом причин:

    • Неисправность электромотора;
    • Недостаточное количество антифриза в системе;
    • Выход из строя радиатора;
    • Неисправный кран отопления;
    • Сломанный термостат;
    • Прогоревшая прокладка БЦ;
    • Снижение давления внутри системы;
    • Иногда забивается радиатор;
    • Образовалась воздушная пробка.

    После перечисления всех возможных видов неисправностей, следует рассмотреть отдельно основные, чтобы лучше изучить проблемы, вероятность возникновения которых наиболее высокая.

    Термостат

    Прежде всего необходимо запустить мотор и проверить работу вентилятора в каждом доступном режиме. Если в процессе вращения не возникает никаких посторонних шумов, придется приступать к ремонту. Сломанный термостат – это одна из наиболее распространенных проблем, возникающих в процессе эксплуатации системы обогрева. При этом циркулирующая по контуру охлаждающая жидкость не может достигнуть оптимальной температуры. Чаще всего печка отказывает именно по этой причине.

    Сломанный кран

    Система отопления часто не работает именно по причине неисправности крана. Иногда этот элемент просто не открывается до конца. Это может быть обусловлено следующими причинами:

    • Краник пришел в полную негодность и поэтому подлежит незамедлительной замене;
    • Приспособление не функционирует должным образом из-за недостаточно хорошей фиксации или изменения формы тросика обогревателя, который размещен рядом с узлом педалей. Чтобы устранить такую

    Методы профилактики

    Чтобы не сталкиваться регулярно с поломками системы обогрева салона, не менять патрубки, вентиляторы, краны и моторчики, есть два актуальных решения.

    1. Приобрести другой автомобиль, печка которого работает эффективно и надежно.
    2. Проводить элементарные меры профилактики, за счет которых отопление вашего ВАЗ 2114 всегда будет работать хорошо.

    Давайте детальнее ознакомимся, что собой представляет профилактика.

    Мера профилактикиЧто она дает
    Периодический разбор узла и очисткаНе будет скапливаться грязь, радиатор не забьется, патрубки не сломаются и не утратят свою пропускную способность
    Своевременная замена салонного фильтраЗабитый фильтр способствует задержке потоков теплого воздуха, плюс радиатор покрывается грязью. Меняя элемент вовремя, вы продлите срок службы системы
    Использование свежего антифризаМеняйте его согласно рекомендациям завода, доливайте по мере необходимости. Это обеспечит качественную поставку воздуха через термостат в радиатор
    Герметично фиксируйте краник и радиаторСнижает скорость износа системы, способствует эффективной работе

    Об исправном и эффективном функционировании обогревателя салона вашего автомобиля будет свидетельствовать бесшумная и четкая работа вентилятора, а также постоянный поток теплого воздуха из воздуховодов.

    Наступают холода, потому самое время удостовериться, что печка работает правильно и надежно.

    Что делать, если печка ВАЗ-2114 перестала работать? Печка и ее краник

    Неисправность или плохая работа отопителя салона может быть спровоцирована краником печки (если он не открывается до конца). Как решить эту проблему? Сначала поднимаем тросик краника. Подгибать его нужно со стороны акселератора. Чтобы увидеть, насколько он натянут, можно потянуть его к себе плоскогубцами. Если краник не открывается, скорее всего, он окислился. В таком случае меняем его целиком.

    Забитый радиатор печки тоже может стать причиной неработающего отопителя. Здесь нужно вынуть данную деталь наружу и тщательно продуть его пылесосом.

    Помпа

    Бывает и такое, что помпа неспособна создать необходимое давление в системе. Так происходит тогда, когда на холостом ходу отопитель не греет, а функционирует лишь на оборотах. Подобные признаки могут говорить о низком уровне содержания ОЖ в системе. Чаще всего автомобилисты монтируют дюралевую помпу вместо штатной. В последнее время в магазинах появилось очень много подделок, поэтому при выборе будьте очень внимательны. Для уверенности попросите у продавца сертификат, прилагаемый к данной партии продукции. Кстати, некоторые умельцы ставят дополнительно электрическую помпу от ГАЗели.

    Уровень ОЖ

    Что же касается низкого уровня тосола, здесь дела обстоят гораздо проще. Если уровень антифриза находится не на максимальной отметке (а такого не должно быть в зимнее время), долейте охлаждающей жидкости немного выше метки МАХ.

    Иногда ОЖ может пахнуть бензином. Если это так, скорее всего, у вас прогорела прокладка головки блока цилиндров. В таком случае необходимо ее заменить. Стоит она недорого, да и сама замена не отнимет у вас более 10 минут времени. Сама же прокладка служит по-разному – от 10 до 40 тысяч километров в зависимости от фирмы-производителя и эксплуатации автомобиля.

    Если не работает печка, ВАЗ-2114 нужно проверить на предмет засорения салонного фильтра. Снимается он очень просто. Срок службы данного элемента составляет порядка 10-15 тысяч километров. Если вы на протяжении этого срока не меняли его, скорее всего, причина кроется в забитом фильтре.

    РЕЗИСТОР ОТОПИТЕЛЯ

    Неисправный резистор отопителя – это еще одна причина неработающего вентилятора, и, соответственно, того, что не работает печка ВАЗ 2115, и на других моделях АВТОВАЗа. Проверить его работоспособность можно при помощи омметра.

    Резистор может выйти из строя по следующим причинам:

    • Перегрузка, создаваемая постоянно работающей печкой;
    • Неудовлетворительное качество самого резистора;
    • Нарушение проводки;
    • Неправильно подобранный тип резистора.

    Резистор связан и вентилятором и коробкой переключения передач, поэтому о его выходе из строя можно понять по отсутствию переключения скоростей и наличию только одной скорости при движении автомобиля. Но резистор целиком требует замены редко. Чаще возникает необходимость в замене или зачистке контактных наконечников

    Чтобы заменить резистор печки, надо отсоединить все провода и минусовую клемму от аккумулятора.

    Реле зажигания

    Если печка время от времени «глючит» (включается только с прогретым двигателем), значит, дело в реле зажигания. Бывает и так, что вентилятор не работает вследствие плохого контакта в монтажном блоке. Окислившийся или плохой контакт наряду с предохранителями является очень распространенной проблемой при эксплуатации отопителя. Здесь нам нужно немного пошевелить колодку проводов, которые идут к блоку или проверить качество контактов.

    Ломается вентилятор и через резистор. Понять это просто – печка будет включаться только на 3-м положении рычага. В таком случае меняем добавочный резистор полностью. Итак, мы выяснили, почему не работает печка ВАЗ-2114.

    Диагностика

    Первоочерёдной задачей стоит выявление причины поломки и оценка собственных возможностей в конкретной ситуации.

    Начнём с простого и перейдём к более сложному:

    1. Проверяем предохранитель (F-7 с напряжением 30 А), который отвечает не только за систему обогрева, но и за работу: прикуривателя, обогрева зеркал, подсветки бардачка, омывателя фар. Поэтому при перегорании этого предохранителя отказываются работать все вышеперечисленные приборы. Если он исправен, движемся дальше по цепи.
    2. Включаем зажигание автомобиля и переключаем регулятор скорости в положение 1, 2, 3 по порядку. Если ни на одном из этих положений вентилятор не заработал, движемся дальше.
        Если же электродвигатель не подаёт признаков жизни при первом и втором положении переключателя скоростей, а на третьем положении заработал (питание вентилятора на первой и второй скорости осуществляется через резистор, а при третьей скорости ток поступает прямо на электродвигатель), проблема заключается в резисторе либо в самом переключателе.
    3. Если электродвигатель отопителя включается после прогрева двигателя автомобиля, то проблема заключается в неисправном реле зажигания. Решается заменой реле.
    4. Если электродвигатель отопителя отказывается работать при любых режимах, остаётся одна неисправность — это сам моторчик печки.

    Процесс демонтажа мотор-вентилятора

    Рекомендуем: Замена лампочки ближнего света на Лада Приора: 3 лучших бренда и поэтапная технология замены

    Для окончательного вердикта подадим «+» напрямую на моторчик, сняв для этого клемму плюсового провода с моторчика. Если мотор не ожил, последнее, что можно попробовать — это попробовать зачистить место под креплением массы на электродвигателе. Нередко это место окисляется и контакт ослабевает.

    Проблема холодной печки?

    К нам нередко поступают замечания от потребителей, связанные с таким утверждением – «Радиатор печки LUZAR не греет».  Иногда такое утверждение сопровождается дополнительной ремаркой – «Поставил печку ХХХХ – и в салоне стало жарко». Для нас как производителей радиаторов и профессионалов в своем деле такие замечания являются хорошим стимулом найти и разобраться в причинах этой проблемы. Условно эта проблема получила у нас наименование «проблема холодной печки».

    Занимаясь «проблемой холодной печки», мы выделили целый ряд причин, из-за которых может быть холодно в салоне автомобиля:
    Тип 1. Связанные с радиатором отопителя
    1) Отсутствует разделяющая потоки перегородка бачка радиатора
    2) Отсутствуют турбулизаторы внутри трубок радиатора
    3) Малая площадь сердцевины радиатора
    Тип 2. Связанные с другими деталями системы охлаждения/отопления
    4) Не работает воздушная заслонка или закрывается неплотно
    5) Воздух в системе охлаждения
    6) Термостат не держит нужный температурный режим
    7) Помпа имеет малый расход жидкости
    8) Неисправность крана отопителя
    9) Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке

    Разберемся более подробно с указанными причинами.

    Причина №1. Отсутствует разделяющая потоки перегородка бачка радиатора
    Теория: При отсутствии перегородки, разделяющей потоки, жидкость не будет циркулировать через трубки радиатора, а будет циркулировать только через один бачок радиатора, в таком случае с одного края радиатор будет горячим, а с другого – холодным. Эта проблема усугубляется при повышении давления в системе охлаждения/отопления – при высоком давлении жидкость легче «проникает» через малейшую щель в перегородке.
    Практика: В реальности сердцевина радиатора заполняется полностью даже при значительных щелях в перегородке – здесь высокое давление начинает даже играть «на руку» задаче заполняемости радиатора. Только полное отсутствие перегородки и высокое давление внутри радиатора приводит к циркуляции жидкости по пути «наименьшего сопротивления» - то есть в одном бачке, минуя сердцевину.
    (результаты получены по итогам собственных сравнительных испытаний различных печек – с герметичной перегородкой, с поврежденной перегородкой и без перегородки – с имитацией внутреннего давления и с измерением температуры жидкости на входе и выходе)

    Причина №2. Отсутствуют турбулизаторы внутри трубок радиатора
    Теория: Турбулизаторы внутри трубок алюминиевого сборного радиатора позволяют увеличить теплоотдачу на 10-20%.
    Практика: Приводим данные по теплоотдаче радиаторов отопления – норматив ВАЗ 3,74кВт, радиатор LUZAR с турбулизаторами во всех трубках 4,65кВт (+24,3% к нормативу), радиатор с турбулизаторами через одну трубку 4,27кВт (+14,2%), радиатор без турбулизаторов 4,13кВт (+10,4%). Таким образом, разница по теплоотдаче радиатора без турбулизаторов в трубках и с турбулизаторами во всех трубках составляет 10%. Но даже радиатор без турбулизаторов превышает норматив на 10% (!). Для справки: радиаторы отопления LUZAR выпускаются с 50-ти процентным заполнением турбулизаторами.
    (результаты получены по итогам испытаний, проведенных ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», протоколы испытаний №352, №353 и №354 от 18.09.2012).

    Причина №3. Малая площадь сердцевины радиатора
    Теория: Площадь теплоотдачи радиатора легко высчитывается, требуется подсчитать количество трубок и количество ламелей. Соответственно, при нормальном расходе охлаждающей жидкости через радиатор отопителя  больше тепла будет отдавать радиатор с большей площадью.
    Практика: Радиаторы LUZAR выпускаются по  техническим условиям, не допускающим отклонений одного изделия от другого (система качества). Технология производства подразумевает погрешность в количестве охлаждающих ламелей не более 1-2% (см, например, http://www.youtube.com/watch?v=CNT5G2u0-oU). Соответственно, мы гарантируем соответствие (и превышение) нормативов теплоотдачи – выше мы опубликовали результаты периодических испытаний.

    Причина №4. Не работает воздушная заслонка или закрывается неплотно
    Теория: При зависании заслонки отопителя в открытом или полуоткрытом положении воздух идет напрямую, а не через радиатор отопителя. Также на температуру воздуха, поступающего в салон, влияет неплотное закрытие заслонки, так как холодный воздух будет протекать по пути наименьшего сопротивления – т. е. в щель между заслонкой и корпусом отопителя.
    Практика: Для автомобилей ВАЗ эта проблема очень актуальна – вследствие неидеальной конструкции воздушной заслонки она очень часто закрыта неплотно. Иллюстрацией этой причины может стать ролик, размещенный на странице http://www.youtube.com/watch?v=5CfVik72QVg.

    Причина №5. Воздух в системе охлаждения
    Теория: Завоздушивание системы охлаждения происходит при замене какого-либо узла системы охлаждения, либо при  пробое прокладки головки блока цилиндров. Так как в большинстве автомобилей радиатор отопителя  является самой верхней точкой системы охлаждения, то воздух в первую очередь завоздушивает радиатор и расход жидкости через него резко сокращается.
    Практика: Для автомобилей ВАЗ эта проблема также весьма актуальна. Например, решая эту проблему, конструкторы «АвтоВАЗа» заменили узел отопителя (и радиатор отопителя) ВАЗ 2110 на ВАЗ 2111.

    Причина №6. Термостат не держит нужный температурный режим
    Теория: Температура двигателя не поднимается выше определенной отметки, двигатель долго прогревается.
    Практика: Такая причина встречается очень часто. В холодное время года – в случае, если термостат «завис» в открытом состоянии – прогреть двигатель (а, значит – обеспечить «горячую» печку) практически невозможно.

    Причина №7. Помпа имеет малый расход жидкости
    Теория: Давайте разберемся, как происходит процесс теплообмена радиатора отопления. Водяной насос создает давление в системе с одной стороны и разряжение – с другой. Чем большее давление и разряжение создает насос – тем больший расход жидкости он обеспечивает. Горячая жидкость от двигателя циркулирует в рубашке охлаждения самого двигателя, а часть жидкости поступает в радиатор отопителя. Соответственно, чем слабее качает насос, тем меньше теплоносителя поступает в радиатор отопителя. На величину подачи помпы через радиатор отопителя сказывается и внутреннее состояние каналов, по которым поступает и отводится жидкость, ведь чем больше отложений внутри них – тем меньше проходное сечение каналов.
    Горячий теплоноситель поступает в радиатор отопителя, нагревает его, а перпендикулярно радиатору поступает поток воздуха, который охлаждает радиатор и нагревается сам. Получается, что чем меньше скорость циркуляции жидкости, тем сильнее и быстрее остывает жидкость, проходящая через радиатор – тем меньшее количество тепла может отдать радиатор отопления.
    Практика: Часто автомобилисты и мастера СТО зимой не обращают внимание на расходные характеристики помпы (другое дело летом – когда плохой расход помпы может стать причиной перегрева двигателя). А ведь помпа вносит существенный вклад в теплообмен радиатора отопителя.

    Причина №8. Неисправность крана отопителя
    Теория: Возможные причины – обрыв тросика крана, закисание крана в закрытом или полуоткрытом положении. Если произошел обрыв тросика крана в закрытом положении или закисание крана в закрытом положении – то радиатор отопителя останется холодным, если кран открылся не до конца – то расход жидкости через радиатор отопителя резко уменьшится.
    Практика: На практике такая неисправность достаточно легко диагностируется. В этом случае потребитель не «винит» в холоде радиатор отопителя.

    Причина №9. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке
    Теория: Происходит то же самое, что и при завоздушивании системы. Также усугубляется проблема, описанная в пункте №7 – недостаток теплоносителя приводит к ухудшению теплоотдачи радиатора отопителя.
    Практика: Диагностика уровня охлаждающей жидкости осуществляется легко – визуальным образом. Но на нашем опыте бывали случаи, когда такая «диагностика» не проводилась.

    =================================================================================
    Причины, связанные с радиаторов отопителя, «формируются» еще на этапе конструирования изделия. Комплексная система качества производства позволяет исключить радиаторы отопителя, отличающиеся от «эталона», еще на производстве. В результате нашего исследования «проблемы холодной печки» мы были вынуждены полностью исключить группу факторов, связанную с браком радиатора отопителя.
    Таким образом, мы сделали следующие выводы о наиболее частой причине возникновения «проблемы холодной печки»:
    55% случаев – завоздушивание системы охлаждения (причина №5)
    40% случаев – негерметичная заслонка отопителя (причина №4)
    5% случаев – другое

    И последнее, что хочется сказать, касается той самой «страшной» для нас ремарки – «Поставил печку ХХХХ – и в салоне стало жарко». На сегодняшний день радиаторы отопителя LUZAR превосходят нормативы «АвтоВАЗа» на 14%. Поэтому случаи, когда замена нашего радиатора отопителя на радиатор другого производителя привела к решению «проблемы холодной печки», можно объяснить только удалением воздушной пробки из системы охлаждения. Мы убеждены, что «чудес не бывает» – все можно объяснить научно-технически или эмпирически.

    Мы очень щепетильно относимся к качеству выпускаемой продукции, благодаря которому формируется наш имидж и лояльность наших потребителей. Нам выгодно производить качественные радиаторы – ведь хотим работать на рынке еще долгие годы и добиваться все больших достижений в конструкторской и коммерческой сферах.

    Не работает вентилятор печки - Ремонт ваз своими руками

    Понять то, что вентилятор печки машины неисправен, достаточно просто. Для этого достаточно завести автомобиль и переключать режим работы печки. Если в процессе переключения в салоне транспортного средства не появляются дополнительные звуки, то это значит, что вентилятор отопительной системы не работает. При этом, если вентилятор не крутится только на отдельных скоростях, то дело не в нем самом, а либо в резисторе, либо в тумблере интенсивности обогрева.

    Не работает вентилятор печки — основные причины

    Существует шесть основных причин, по которым вентилятор печки может не работать:

    1. Предохранитель сгорел. Это самая банальная и простая причина, но при этом и самая проблематичная. Все дело в том, что замена предохранителя – это очень простая процедура, с которой справится любой, даже не самый опытный владелец автомобиля. Но вот выявить короткое замыкание, из-за которого он сгорел очень сложно. Для этого придется перебрать всю электрическую цепь системы отопления салона автомобиля.

    Видео. Не работает вентилятор на ВАЗ 2110

    Стоит отметить, что за работы печки отвечает предохранитель с маркировкой F7, который имеет силу тока 30 ампер. Заметим, что этот же предохранитель отвечает за подсветку бардачка, прикуриватель, систему обогрева заднего стекла, а также электрический моторчик омывателя фар. Это значит, что в случае, если вы не найдете причину короткого замыкания в электрической цепи печки, то придется перебрать почти всю проводку транспортного средства.

    2. Некачественный контакт внутри монтажного блока. Окисление контактов внутри монтажного блока, весьма распространенная причина неисправности вентилятора печки. Чтобы в этом удостоверится, необходимо пошевелить колодку, на которой закреплены жгутики, если вентилятор начинает работать, то снимите ее, и зачистите контакты.

    3. Заливание реле системы зажигания транспортного средства. Данная проблема диагностируется достаточно просто. Если ваша печка начинает работать только после того, как автомобиль «прогрелся», то причина именно в реле зажигания. Единственным вариантом исправления данной проблемы, является замена реле. Оно расположено под приборной панелью.

    4. Печка работает только на третьей скорости. В данном случае, проблема связана с добавочным резистором. Все дело в том, что на 1 и 2 скоростях, электрический ток к вентилятору подается через резистор, а на 3 скорости, он поступает к нему напрямую. Решение в данном случае одно – замена добавочного резистора отопительной системы салона машины.


    Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить тормозную жидкость своими руками. Выполнять данный процесс требуется регулярно, согласно рекомендациям завода изготовителя.

    5. Неисправен переключатель отопительной системы салона транспортного средства. Для проверки данного переключателя, вам следует демонтировать центральную консоль, завести машину, взять габаритную лампочку на 12 вольт с припаянными проводами и минусовой провод от нее замкнуть на кузов, а вторым прикасаться в 1, 2 и 3 контакты добавочного резистора. Если лампочка будет гореть, то переключатель рабочий, а если нет, то присоединяем провод лампочки к плюсовой клемме переключателя. Если она не загорится, то виной обрыв цепи или перегоревший предохранитель.

    6. Не работает электрический двигатель вентилятора. Когда вы проверили все предыдущие варианты, но не выявили проблем, то остается лишь три причины, по которым не крутится вентилятор печки:
    — сгорел электрический моторчик
    — электрический моторчик имеет плохой контакт с массой автомобиля
    — произошло залипание щеток электрического моторчика.

    Выжимной подшипник на ВАЗ 2110. Выжимной подшипник

    .

    При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные трудности заключаются в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и процесс снятия коробки передач наиболее трудоемок. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать почти пол машины.

    Все работы лучше проводить на эстакаде.

    Разбираемые элементы и детали:

    • аккумуляторная батарея;
    • Воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
    • трос сцепления;
    • трансмиссия.

    [Скрыть]

    Признаки выхода из строя подшипников

    Основным признаком неисправности подшипников на ВАЗ 2110 является легкий стук при выдавливании. В том случае, если этот звук возник летом, это почти 100% гарантия, что вам придется его заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров чашки подшипника из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, имеет высочайшую прочность, в результате этого даже при возникновении удара пару дней можно ничего не делать, и следить, чтобы он не стал прочнее.

    Инструкция по замене

    Если вы все еще уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то вам нужно, не затягивая надолго, приступить к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые будут понадобиться во время работы.

    Инструменты


    Этапы

    Для того, чтобы добраться до, вам нужно будет частично или полностью снять несколько довольно крупных компонентов автомобиля.

    Подготовительные работы

    Отвинтить левую гайку и ослабить правую, фиксируя ступицу.После ослабления крепления колеса поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом до тех пор, пока передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, паркуйте машину только на очень прочных опорах.

    1. Демонтировать колеса.
    2. Снять защиту двигателя.
    3. На приводной штанге КПП ослабляем крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага КПП при сборке).
    4. От коробки передач отсоединить шестерню тягового привода.
    5. Отключить реактивную тягу.
    6. Демонтировать стартер.
    7. Демонтировать рычаг подвески и шаровую опору слева.
    8. На картере сцепления снимаем крышку.
    9. Выключить измеритель скорости.
    10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы.
    11. Выкладываем мотор (предварительно поместив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки.Откручиваем крепления подшипников, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Снимаем коробку с мотора и снимаем.
    Снятие выжимного подшипника ВАЗ 2110

    Видео «Замена выжимного подшипника»

    В этом видео показан процесс замены подшипника. Опытный автомеханик подробно расскажет не только о том, как поменять этот агрегат, но и опишет принцип его работы.

    Полезная информация

    Была ли эта статья полезной?

    Как правило, замена выжимного подшипника ваз 2110 проводится при его выходе из строя.В этом случае сразу нарушается нормальное функционирование сцепления, оно просто перестает отключаться.
    Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена на новую деталь.

    Процесс замены

    Для удобной и качественной машины ее нужно поставить в яму для осмотра или эстакады. Первое, что нужно сделать, это снять коробку передач.

    Примечание! Чтобы произвести замену выжимного подшипника, нужно обзавестись стандартным набором инструментов.

    Инструкция по удалению поврежденной детали

    После подготовительных работ можно смело приступать к ремонту:

    • После снятия коробки передач необходимо отогнуть хомуты заменяемой детали и снять ее с направляющих вала коробки.
    • При нажатии на четыре ножки держатель пружины снимается.
    • Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом снятие подшипника завершено.
      Далее приступаем к установке новой детали.

    Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
    Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

    Выжимной подшипник желательно закрепить держателем. Устанавливается на направляющий вал, но сначала вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
    Отличным вариантом будет коробка передач. Далее элемент фиксируется пружинным фиксатором.
    В частых случаях замена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это связано с тем, что при таком стиле езды детали сцепления изнашиваются быстрее.
    Особым признаком проблемы со сцеплением является пробуксовка автомобиля на относительно высоких скоростях, другими словами - при разгоне.
    Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она просто один раз не сдвинется с места из-за разлета этих накладок.
    Если заподозрили такую ​​проблему, придется садиться в сцепление. Скорее всего, потребуется настройка или замена ведомого.
    А если шум слышен прямо из самого сцепления, то скорее всего проблема в выжимном подшипнике.

    Примечание! Если вам нужно заменить изношенную деталь, вам нужно будет полностью разобрать узел сцепления. Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но домкратом можно обойтись.

    Порядок снятия сцепления

    Итак:

    • Снят минус с аккума.
    • Отсоединен разъем фонарей заднего хода.
    • Карданный вал отсоединен.

    • Болты с рабочего цилиндра сцепления сняты.
    • Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
    • Поперечная рейка задней подушки двигателя демонтирована с кузова.
    • Снимается, при этом откручиваются крепежные гайки опоры.
    • Коробка передач установлена ​​в последнюю позицию рычага переключения передач.
    • Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
    • Снимаются шесть болтов, которыми корзина сцепления крепится к маховику.
    • Теперь есть полный доступ для проверки и замены выжимного подшипника.
    • Соберите в обратном порядке.

    • Ведомый диск отцентрирован относительно маховика.
    • При сборке нужно протереть все детали материалом, смоченным в бензине.Это необходимо сделать для удаления масла и грязи, попавших на поверхность. В худшем случае сцепление проскочит.

    Примечание! Так как новый диск по размеру больше старого, сцепление будет ведущим, поэтому его обязательно нужно отрегулировать.

    Нюансы замены выжимного подшипника

    Выжимной подшипник требуется для сжатия сцепления. Если он сломается, переключиться на другую передачу не получится, да и вообще продвинуться вперед вряд ли получится.
    Каждый автомобилист обязан знать, какую роль играет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу он работает. Так или иначе, сломается эта деталь, это вопрос времени.
    О неисправности можно узнать по слышимым характерным шумам, скрипу, свисту и т. Д.

    Примечание! Если вовремя не заменить выжимной подшипник, он в любом случае заклинит, и дальнейшая работа станка станет невозможной.

    Для замены выжимного подшипника не обязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

    Быстроразъемный выключатель подшипника

    Итак:

    • Вначале рекомендуется загнать автомобиль в яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
    • Подшипники выдавлены из подшипника.
    • С вала коробки передач снята необходимая запасная деталь.
    • Ножки выдавлены, и держатель пружины удален.
    • Теперь подшипник легко снимается с муфты.

    По окончании вышеуказанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

    Установка купленного выжимного подшипника

    Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют. Перед тем как закрепить приобретенный выжимной подшипник, его необходимо тщательно проверить.
    Он должен свободно вращаться, при этом не должно быть заеданий и щелчков.
    Итак:

    • Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы его выступающие части были направлены в сторону муфты.
    • Далее с помощью держателя нужно закрепить подшипник.

    • Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
    • С помощью пружинного зажима деталь фиксируется.
    • КПП установлен на место.

    На этом процесс фиксации нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
    При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко выполнить своими руками, в любом случае цена будет намного дешевле ремонта на СТО.Подробную инструкцию можно посмотреть на видео.
    Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

    Пожалуй, самые важные компоненты в любом автомобиле - это двигатель и коробка передач. Но не менее важен захват. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Сцепление бывает нескольких видов - сухое и мокрое.

    Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является однодисковым.Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

    Устройство

    Сначала давайте углубимся в конструкцию этого узла. В состав системы, помимо собственно ведомого привода, входят:

    • Выключатель сцепления
    • Прижимной диск.
    • Привод (трос сцепления установлен на ВАЗ-2110).
    • Вилка.
    • Выжимной подшипник.
    • Корзина.

    Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения накладок диска и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Чтобы переключить передачи на пониженную или повышенную, водитель на ВАЗ-2110 нажимает педаль сцепления, тем самым отводя диск от маховика с помощью тросового привода и вилки.

    После включения желаемой скорости валы притираются при отпускании педали. Чем плавнее он будет выпущен, тем мягче будет ехать машина.Диск просто служит для выравнивания крутящих сил. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, отрицательно влияющих на ресурс и работу критических узлов. Как определить, что сцепление ВАЗ-2110 пришло в негодность? Симптомы обсуждаются ниже.

    Неполное включение

    Характерный симптом - трансмиссия с трудом включается или вообще не идет. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью нажатой педали.Причин выхода из строя несколько:

    • Деформация или повреждение ведомого диска.
    • Износ вилки сцепления.
    • Неправильно отрегулирован тросовый привод.
    • Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
    • Недостаточный ход педали.
    • Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
    • Различная регулировка рычагов прижимной пластины.

    Вибрация

    При включении трансмиссии на ВАЗ-2110 возникает вибрация? Диск сцепления в этом случае может сильно изнашиваться.Также причиной вибрации является неправильно закрепленная коробка передач (в случае ремонта со снятием) или неотапливаемая опора двигателя. В последнем случае может произойти перекос контрольных точек. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Упругие пружины ведомого диска также теряют эластичность, и накладки сцепления коробятся.

    Шумы

    Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (кроме ослабленных пружин), а из-за изношенного подшипника.Главный из них - выключение сцепления.

    Это он издает характерный шум и воет при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Нужно внимательно прислушиваться к работе коробки при включенном двигателе на нейтрали. Если гул пропадает при нажатии на педаль, значит, выжимной подшипник на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с ведомым приводом. Если наблюдаются такие неисправности, следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

    Инструменты

    Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор рожковых ключей и головок, домкрат и колесный ключ. Все работы можно производить на ровной поверхности, но лучше использовать для этого смотровую яму.

    Приступаем к работе

    Итак, загоняем машину в яму и блокируем задние колеса, удерживая рычаг стояночного тормоза. Сам ящик сброшен в «нейтраль». Затем отрываем колесные болты и приподнимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры.Также следует снять датчик массового расхода воздуха и хомут, фиксирующий его трубу. Вылезаем и воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого ослабьте две гайки, которыми трос крепится к кронштейну трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Далее откручиваем болт крепления КПП гаечным ключом на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и снимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

    После этого в паре с рычагом извлекаем продольный удлинитель. Откручиваем третий болт крепления КПП. Находится в районе ШРУС. Откручиваем болты крепления жиклеров и достаем их. Затем отпускаем гайку, которая находится на рулевой тяге КПП. Вытаскиваем и тягу. Далее ставим упор под двигатель.

    Лучше быть валетом. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела. Сверху на упор кладем брус или кусок жесткой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

    Далее откручиваем гайки на задней подушке двигателя. Затем осторожно отодвиньте редуктор от мотора и опустите его на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину с диском и проводим поиск неисправностей.

    Устранение неисправностей

    Итак, исследуем внешне состояние диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин. Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны сильно загибаться внутрь.Также стоит достать выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и прислушайтесь к его работе. Если при вращении шумит, значит, он уже изношен. Стоит отметить, что в подшипниках устранен шум.

    Даже если это еле заметно, со временем это перерастет в настоящий ажиотаж. Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, мы также заменяем выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его со сторонами. Что касается смазки, то она уже запломбирована производителем.Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего изнашиваются до 30 тысяч. Для большей уверенности стоит купить специализированную смазку (например, от «ВМП-Авто») и еще раз обработать зажимом. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

    Для центрирования диска с корзиной используйте первичный вал коробки передач. Его можно купить при любой разборке (даже неработающей). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать вход в нашу коробку.И на нем уже затягиваем болты крепления.

    Сколько стоит новое сцепление?

    В продаже появились комплекты сцепления целиком на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

    • Диск сцепления
    • Выжимной подшипник.
    • Корзина сцепления.

    Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

    Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, а также для Lada Grant. Масса комплекта - 4 шт.4 килограмма.

    Как продлить?

    Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является стиль вождения. Чтобы сохранить привод, следует избегать высоких нагрузок. Не заводите машину на высоких скоростях (с пробуксовкой) и не перегружайте саму машину. Последний фактор также относится к тем, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм от прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте транспортные средства с избыточным весом. Эти факторы напрямую влияют на срок службы диска сцепления. Используя аккуратный стиль вождения, можно увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысяч километров.В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена на которое довольно высока, не протянет и 40 тысяч километров.

    Сцепление в автомобиле играет роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, ведь оно довольно часто изнашивается и требует немедленной замены.Повлиять на износ сцепления невозможно, если только вам не удастся переключить передачи без его участия, хотя в этом случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

    Замена сцепления необходима в следующих случаях:

    • Если сцепление начинает «двигаться», то есть при снижении мощности двигателя.
    • Если сцепление не полностью включается, то есть «проскальзывает».
    • Если при включении слышны посторонние звуки - щелчки, рывки и т. Д.
    • При несанкционированном выключении сцепления.
    • В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

    В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

    Для работы понадобятся: Домкрат

    1. ;
    2. Смотровая яма или подъемник;
    3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
    4. Монтажный или ламповый усилитель.

    Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

    1.«Оторвите» болты крепления левого колеса, затем домкратом переднюю часть автомобиля и наденьте «козлов».

    2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

    Видео по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками:

    Выжимной подшипник ВАЗ 2114 - это элемент сцепления, который находится в муфте. Узел механизма сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец от зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

    Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 - это ремонт, который отличается сложностью в процессе демонтажа агрегата, так как для замены детали предварительно снимается коробка передач. Учтите, что без снятия коробки передач (КП) также можно поменять подшипник, но при этом возрастает сложность ремонта и риск неправильной замены.

    Сцепление с выжимным подшипником (ВП) - механизм, непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима.Если вы слышите грохот или шум во время работы сцепления, вам потребуется заменить подшипник, а иногда и узел сцепления.

    Подробная инструкция сопровождается 50 фотографиями с несколькими видео. В первую очередь, статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блокировку скоростей, проверить состояние кондиционера со сцеплением и при необходимости заменить детали.

    Симптомы и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как подшипник шумит и гудит)


    Прямая диагностика заключается в проверке работоспособности и наличия следующих признаков неисправности.Симптомы выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при его обнаружении потребуется замена:

    1. При нажатии на педаль сцепления слышен шум, гул или стук (раскаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек качения, деформации сепаратора или самого сцепления).
    2. Свист при включенном сцеплении указывает на недостаточное количество или качество смазки;
    3. Педаль не переключает скорость или крутой ход (возникает при разваливании сцепления, а также при поломке ушка выжимного подшипника).
    4. Посмотрите видео пример того, как шумит и воет выжимной подшипник ВАЗ 2114, а также как проводится проверка. Вы также можете услышать шум подшипников после разборки трансмиссии после снятия кондиционера.

    Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками - пошаговая инструкция со схемой разборки


    Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднен именно при снятии блока КПП, поэтому сначала изучите устройство, чтобы разобраться в тонкостях демонтажа.

    Перечень необходимого инструмента для замены: - Два домкрата и опоры; - Набор накидных ключей с трещоткой; - Монтаж; - минусовая отвертка; - Бак для слива масла.

    Поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками - разборка коробки передач


    Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите автомобиль с ручного тормоза. Если возможно, попросите своего партнера о помощи. Ниже представлена ​​подробная технология демонтажа, согласно схемам, представленным выше.

    1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и снимите узел (см. Фото). После этого отсоедините клеммы АКБ, для надежности - снимите АКБ.
    1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления КПП. Откручиваем длинный болт - сзади, короткий - спереди.
    1. Переходим к стартеру. Откручиваем две верхние шпильки, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из коробки передач, гайку откручиваем, чтобы ослабить натяжение.
    1. Спускаемся к колесам, закручиваем болты, снимаем ходовую. Срываем гайки подшипников ступицы ВАЗа, чтобы снять вал ведущего моста с двух сторон. Используйте трубу, чтобы удлинить ключ.
    1. Снимаем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера.
    1. Находим кронштейн удлинителя рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку нижними болтами.
    1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с двух сторон (поз.17).Затем снимаем рычаг (7) вместе с удлинителем (4).
    1. Коробка передач отключена наполовину, теперь откручиваем пробку слива масла.
    1. После слива масла снимите приводы колес. Сначала снимаем со ступиц «гранаты» ШРУСа, затем вынимаем шлицевую сторону вала из коробки с помощью крепления.
    1. Отсоедините реверсивную клемму сбоку от коробки. Находим три болта крепления КПП к двигателю и закручиваем их.
    1. Для снятия стартера откручиваем два болта снизу.
    1. Отсоедините тягу переключения передач (10) и снимите тягу. Рядом находится вывод датчика скорости, отключите его (см. Фото).
    1. Откручиваем стопорную гайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), затем откручиваем два крепления задней подушки (9) длинным ключом.
    1. Осталось открутить два болта кронштейна КПП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
    2. Демонтируем сборку, одной рукой держим корпус, а другой сдвигаем с помощью крепления. После снятия сборки приступаем к замене выжимного подшипника.

    Самостоятельно заменяем выжимной подшипник на ВАЗ 2114


    После снятия коробки передач важно осмотреть диски, корзины сцепления, а также оценить состояние картера коробки передач изнутри. Удалите грязь, излишки отработанного масла, убедитесь, что ушко от выжимного подшипника не сломалось, после чего приступайте к замене муфты. Ниже представлена ​​схема расположения сцепления.

    Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления приложенное усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает отжим по направляющей втулке ввода вал (1), затем корпус шарикового подшипника передает усилие на нажимной диск (корзину) (6), после чего ведомый диск отключается, затем блок отключается от двигателя для переключения скорости.

    1. Направляющая втулка, изображенная на фото, фиксирует и направляет муфту в процессе ее работы.Для демонтажа старой детали найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите шестерню сцепления с ВАЗ 2114, замена которой требуется.
    1. Нанесите смазку на ШРУС на шлицы втулки, а также смажьте новые подшипники и посадочные поверхности.
    1. Надеваем новую ВП на направляющий вал, затем скрепляем деталь пружиной. Проверьте ход сцепления, перемещая вилку. Размотайте элемент руками и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
    2. На этом замена сцепления ВП завершается, коробку передач устанавливаем на место в обратном порядке.

    Подбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, габариты, характеристики, список производителей


    Конструкция отжима представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом закрытого типа, запрессованный на муфту свободного хода. Есть два типа таких изделий: гидравлические и механические, разница между ними только в способе движения ВП (гидравлический или механический (трос с тягой)).На ВАЗ 2114 без доработок устанавливается механический вариант. Ниже приводится информация и размеры подшипника ширины 6-520806, который является основным компонентом элемента выключения сцепления.

    Серийные номера (артикулы): - Муфта выключения сцепления в сборе - 2110-1601180; - Подшипник нажимной - 2109-1601182. Маркировка: - по ГОСТ - 6-520806ЭС23; - согласно ISO - 520806K1Y.P6R21.31Q6 / L20.

    Размеры выжимного подшипника 6-520806ES23


    Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить


    Главный совет при выборе ответственных запчастей - не спрашивать менеджеров в торговых точках «Что лучше покупать?», Потому что в итоге продавцы навяжут вам те запчасти, которые есть в продаже, несмотря на качество и цену.Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

    Рекомендуемые производители выжимных подшипников ВАЗ 2110-2115


    1. Средний срок службы изделия до замены составляет 800 000 циклов включения. 2. Рекомендации по продлению срока службы выжимного подшипника: - Избегайте длительного удержания педали; - Желательно отпускать педаль медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями; - Не допускать попадания влаги и грязи в трансмиссию; - Тщательно смажьте деталь при замене (см. Видео ниже)).3. После замены соберите резьбу болтовых соединений с помощью графитовой смазки при повторной сборке. 4. Покупайте автозапчасти в проверенных ранее точках продаж, проверяйте дилерскую документацию и сертификаты качества продукции. 5. На видео показан пример ремонта без смотровой ямы, а также без снятия КПП.

    1. Что нужно знать
    2. Является ли шум признаком необходимости замены?
    3. Установка нового элемента

    Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 нередко сталкиваются со свистом в захвате вызвано выжимным подшипником в сборе.Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых предполагает использование этого элемента. Поэтому замена сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но вам нужно это решить.

    Что нужно знать


    Подшипник выжимной - Это не самое слабое звено в системе сцепления, но проблемы и неприятности почему-то доставляет именно он.

    Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так долго продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может повлечь за собой еще более сложный и дорогостоящий ремонт. Если запустить ситуацию, то простая замена вам не подойдет.

    Муфта действует на кулачковую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого удара ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимной пластины корзины.Таким образом, сцепление выключается.

    Неисправность отжима может привести к разным последствиям:

    • Вилка сцепления будет повреждена;
    • Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
    • Направляющие втулки деформированы.

    Чтобы не платить дважды, а то и трижды, быстро реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь действовать быстро.

    Является ли шум признаком необходимости замены?


    В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется, пока автомобиль не прогреется, а затем исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

    Самый плохой вариант - погремушка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Нужно быстро заменить.

    Кстати, ремонтировать смысла нет. Выжимные подшипники ремонту не подлежат, поэтому единственное решение - замена.

    Снятие подшипника


    Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

    • Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
    • Используйте соответствующие инструменты для разборки коробки передач.
    • Отжать специальные фиксаторы выжимного подшипника.
    • Снимите элемент с вала коробки передач.
    • Нажмите на фиксирующие лапки, чтобы снять держатель пружины.
    • После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

    Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

    • Аккумуляторная батарея;
    • Трос сцепления;
    • Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
    • Болты фиксации верхнего редуктора;
    • Гайка, отвечающая за крепление стартера.

    Установка новой позиции


    Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу - установке нового компонента.

    1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверяется просто. Провернуть подшипник, потянуть в разные стороны.Если при вращении нет заклинивания, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
    2. Вставьте новую деталь в муфту. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону сцепления.
    3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
    4. Перед тем, как вставить новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), обязательно смажьте его консистентной смазкой. Смазка должна быть жидкой, не переборщить.
    5. Зафиксируйте сцепление и подшипник пружинным зажимом.
    6. Установить коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
    7. Регулировка сцепления завершает весь процесс ремонта.

    Не игнорируйте самое полезное, что вам может пригодиться только при ремонте любимой ВАЗ 2110 - по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно даже выполнить сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

    При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные трудности заключаются в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и процесс снятия коробки передач наиболее трудоемок. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать почти пол машины.

    Все работы лучше проводить на эстакаде.

    Демонтируемых агрегатов и запчастей:

    • аккумуляторная батарея;
    • воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
    • трос сцепления;
    • трансмиссия.

    Признаки выхода из строя подшипников


    Основной признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 - легкий стук при выдавливании. В том случае, если этот звук возник летом, это почти 100% гарантия, что вам придется его заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров чашки подшипника из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, имеет высочайшую прочность, в результате этого даже при возникновении удара пару дней можно ничего не делать, и следить, чтобы он не стал прочнее.

    Инструкция по замене


    Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то нужно, не затягивая надолго, приступить к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые понадобятся в процессе эксплуатации.

    Инструменты



    Этапы


    Чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных узлов автомобиля.

    Подготовительные работы

    Открутите левую гайку и ослабьте правую, фиксируя ступицу. После ослабления крепления колеса поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом до тех пор, пока передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, паркуйте машину только на очень прочных опорах.

    1. Демонтировать колеса.
    2. Снять защиту двигателя.
    3. На приводной штанге КПП ослабляем крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага переключения передач при сборке).
    4. От коробки передач отсоединить шестерню тягового привода.
    5. Отключить реактивную тягу.
    6. Демонтировать стартер.
    7. Демонтируйте рычаг подвески и шаровую опору, расположенную слева.
    8. На картере сцепления снять крышку.
    9. Выключить измеритель скорости.
    10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы.
    11. Выкладываем мотор (предварительно поместив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления подшипников, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Снимаем коробку с мотора и снимаем.

    Распиновка датчика скорости. Распиновка датчика скорости ВАЗ и схема подключения DS Расположение датчика скорости на ВАЗ 21103

    Сервис, техосмотр и ремонт датчик скорости ВАЗ 2110

    Штатный датчик скорости автомобиля ВАЗ 2110 стоит на КПП автомобиля.

    Назначение и принцип работы

    Датчик скорости

    Функционал такого устройства, как датчик скорости ВАЗ 2110, основан на использовании т.н.Эффект Холла, то есть поток импульсов передается от устройства к ЭБУ автомобиля, частота которых прямо пропорциональна скорости транспортного средства. Термостат ВАЗ 2110 - как заменить старый. Электрический центр автомобиля, анализируя поступающие данные, выбирает желаемую частоту холостого хода и отправляет сигнал на устройство, которое регулирует частоту холостого хода двигателя, что улучшает состав консистенции воздушной капли, поступающей в камеру сгорания, минуя дроссельную заслонку. клапан автомобиля.

    При прохождении расстояния в один километр датчик скорости , фото которого можно увидеть на нашем портале, передает на ЭБУ более 6 тысяч импульсов. Исходя из характеристик временного анализа межимпульсных сигналов, бортовик передает данные на приборную панель, тем самым определяя показания спидометра.

    Есть еще одна желанная функция датчик скорости ВАЗ 2110, схема которой представлена ​​на нашем ресурсе. Это экономия топлива.Как проверить датчик парковки мультиметром (тестером. Устройство сообщает контроллеру, что машина движется со скоростью 100 км / ч. Датчик Дроссельная заслонка подает сигнал контроллеру о прекращении нажатия педали газа путем водитель. Контроллер получает импульс, означающий включение силовой установки в режиме торможения, и отключает топливную систему.

    как

    проверить датчик скорости на работоспособность

    Симптомы недостатков данного устройства следующие:

    • приостановка работы мотора при поступательном движении в режиме холостого хода рабочего хода и предъявленные при этом неверные значения спидометра;
    • при обнаружении дефектов в электрической цепи датчика скорости , стоимость которого вполне применима, выводится световой баннер «ПРОВЕРИТЬ» с параллельной фиксацией кода ошибки «24» в ОЗУ.

    Принципиально: такая запись возможна и при недостатках в работе датчика массового расхода воздуха, но так как баннер «ПРОВЕРИТЬ» в этой версии отображается не постоянно, то, возможно, эта разница будет косвенно указывать, какой прибор неисправен.

    Причины отказа в работе

    Датчик скорости

    Отсутствие показаний спидометра вовсе не означает неисправность данного прибора. Хотя, чтобы приобрести датчик скорости на «десятку», достаточно потратить небольшую сумму, но будет очень печально, что сам факт замены датчика скорости не даст желаемого эффекта.И предпосылки могут быть такими:

    1. Наличие грязи, пыли и масляных подтеков на датчике скорости, видео по замене которого можно найти в Сети. Датчик скорости ВАЗ 2110 является важным элементом электронной системы управления двигателем автомобиля, поэтому его можно найти только на. Они образуются на корпусе изделия в процессе эксплуатации автомобиля. Видео: как открыть ваз 2110 без ключа с помощью как открыть дверь машины с помощью. Чтобы изделие в этом случае не допустило, достаточно просто очистить это устройство.
    2. Несимметричный контакт разъема продукта и обрыв проводки.
    3. Время от времени возникает недостаток чисто механического расположения, заключающийся в явных недоработках троса приборного указателя скорости - спидометра.

    AS

    КОНТРОЛЬНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ

    Проверка датчика скорости 51. 3843 автомобилей ВАЗ ... Как проверить лямбда-зонд мультиметром. Дата публикации: 20 декабря 2016 г.Лямбда-зонд - это датчик концентрации около 2 (или проще говоря - датчик кислорода), позволяющий оценить объем. Проверял аналогично обычному датчику Холла от трамблера

    Проверка спидометра вдо вроде

    Проверка датчик скорости

    Как проверить спидометр , как проверить датчик скорости .

    Здесь возможны следующие варианты:

    1. Сложное неравномерное движение кабеля в оплетке, вызванное дефектами кабеля - заусенцами или разрывами металлических жил кабеля.Они могут существенно повлиять на работу сенсорного привода.
    2. Повышенная скорость троса.

    Проверка прибора на исправность:

    1. Вешаем домкрат на переднее колесо автомобиля.
    2. Отсоедините проводной контакт от продукта и подключите к нему цифровой мультиметр или подобное устройство
    3. Совершая вращательные движения подвешенного колеса на малой скорости, измеряем сигнал импульсного потока от разъема. Функциональная проверка начинается с проверки электрической цепи заземления и питания.
    4. Снимаем прибор с сиденья.
    5. Подключаем к выходным контактам прибор для измерения напряжения.
    6. Поворачивая привод , датчик скорости измеряем его разность потенциалов.
    7. На выходе должны быть данные, которые увеличивают частоту и напряжение выходной мощности по мере увеличения скорости ротора.

    Функциональность прибора считается удовлетворительной, если при диагностике он показывает параметры частоты и напряжения на выходном контакте.как открыть ваз 2110 без ключа и как открыть машину без ключа за одну минуту. Иначе замены датчик скорости ВАЗовской «десятки» не избежать.

    Если вы имеете дело с подключением датчика скорости , следует знать, что эти устройства различаются по степени подключения. Имеется следующая распиновка датчика скорости ВАЗ 2110, которой стоит придерживаться. В этом случае очень важно изучить принципиальную схему датчика скорости , которая прилагается к этой статье.

    Заводской датчик скорости Автомобили ВАЗ 2110 выпускаются с некоторыми отличиями в подключении к колодке разъема. Разберемся, как проверить тестером датчика абс в гаражных условиях ... Мы предоставим видео с проверкой датчика и объясним, как правильно диагностировать этот элемент. Разъем квадратной формы используется в комплексах электроники Bosh. Датчик скорости расположен за автомобилями ВАЗ 2110 в зависимости от проверки проводки перед этим. Круглый разъем используется в электронных системах типа 4 января и GM.

    При подключении датчика скорости следует выбирать устройства с такой оцифровкой контактной группы как «-», «А», «» (внутреннее обозначение на контактах блока) вместо цифровых обозначений типа «1», «2» , «3». Кроме того, следует отдавать предпочтение устройствам с ножкой металлического типа, так как пластиковые ножки очень недолговечны.

    Решив купить датчик скорости на ВАЗ 2110, следует проверить стержень прибора с вращательными движениями и его люфт, который следует минимизировать, а также наличие такой детали как проставочная шайба на стержень изделия.

    Замена

    датчик скорости "Десятки"

    Операция по замене датчика скорости ВАЗ 2110, проводится по следующей схеме:

    1. Определяем расположение устройства, которое находится в пространстве между приводом спидометра и валом этого устройства, представляющим собой гибкий провод.
    2. При выключенной системе зажигания или при обесточенном аккумуляторе снимите контактный разъем, приведя пружинные зажимы в сжатое состояние.
    3. Демонтируем пружинные фиксаторы, для чего снимаем крепеж гаечным ключом на «22» и разъединяем контакты.
    4. Совмещаем привод , датчик скорости со штоком нового устройства.
    5. Устанавливаем крепеж и подключаем к колодке коннектор.

    В случае проблем с демонтажем сломанной штанги покупаем новую деталь, следует выбирать запчасть с таким же количеством зубьев на шестерне. При установке изделия смажьте резиновое уплотнительное кольцо машинной смазкой.

    Важно: при снятии неисправного изделия есть вероятность дефекта штока устройства, лучше демонтировать привод спидометра. Для этого снимите привод с помощью гаечного ключа на «10» и осторожно снимите его с корпуса МКПП. Как поменять форсунку на ваз 2110 замена ваз 2110. Демонтируйте осторожно, не уроните шток случайно в

    Датчик скорости (ДС) устанавливается на всех автомобилях и предназначен для измерения скорости автомобиля.На ВАЗ 2114 датчик скорости расположен вверху коробки передач. Чтобы его разобрать, вам потребуется снять либо корпусный воздушный фильтр, либо адсорбер. В этой статье мы подробнее рассмотрим диагностику датчика и его замену в случае неисправности.

    Как датчик измеряет скорость

    Работает по принципам Холла. Проще говоря, его работа заключается в преобразовании напряжения Холла в импульсы, которые передаются на контроллер. Расчет скорости при движении автомобиля такой же с использованием импульсов.Датчик выдает 6004 импульса на 1 км пути, считая интервалы между импульсами, а ДС определяет скорость.

    Передается в ЭБУ («мозги» автомобиля), а также на спидометр и РХХ (регулятор холостого хода). Если датчик не работает должным образом, показания на спидометре автомобиля могут отличаться от реальных.

    Признаки неисправности датчика скорости

    В случае неисправности или неисправности датчики на спидометре будут отличаться от реальных.Если на спидометре датчик вообще не работает, стрелка «ляжет» на ноль. Кроме того, скорость холостого хода может быть нестабильной, что может привести к «скачку» оборотов.

    Если во время движения вы обнаружите, что стрелка на спидометре висит в одном месте, показывает неправильную скорость или вообще лежит, пора проверить датчик и выявить неисправность.

    Как определить неисправный датчик скорости

    Если у вас установлен бортовой компьютер, будет отображаться ошибка DS:


    • Ошибка P0500 указывает на то, что ЭБУ не получает информацию о скорости от датчика
    • Ошибка
    • P0503 свидетельствует о том, что сигнал с датчика поступает с перебоями или с перерывами

    В первом случае велика вероятность неисправности самого датчика, во втором при возникновении ошибки P0503 датчик может быть исправен, а проблема заключается в обрыве провода или проблемах в блоке подходит для датчика. При появлении вышеперечисленных ошибок на БК, либо на лежащей стрелке спидометра, мы диагностируем не только датчик, но и всю цепь.

    Какой датчик нужен для замены

    С завода датчик с маркировкой установлен на ВАЗ 2114, артикул: 343.3843. Изготовлен датчик в городе Курск. Его стоимость на данный момент от 230 рублей и выше. В дополнение к нему предлагаются аналоговые датчики:

    1. Fenox SS10102O7 цена от 200 руб (Беларусь)
    2. Manover MR21123843 цена от 270 рублей (Германия)

    При выборе датчика советуем устанавливать именно тот, который установлен АвтоВАЗом с завода.Хотя бывают случаи, когда он выходит из строя на 50 - 70 тысячах километров. Одна из наиболее частых причин выхода датчика из строя - попадание воды. После этого на стержне датчика образуется ржавчина, и он расклинивается.

    Инструкция по разборке и замене датчика

    Итак, чтобы добраться до ДС, нужно снять либо адсорбер, либо корпус воздушного фильтра. Лучше пойти в 1 путь и снять адсорбер, который крепится на 2-х болтах.

    Отсоедините положительный полюс от аккумулятора и отверните две гайки крепления адсорбера, затем поднимите его и снимите в сторону.



    Датчик скорости будет расположен в верхней части коробки передач рядом с датчиком. Отсоедините клемму от датчика и открутите вручную. При плотной затяжке потребуется гаечный ключ на 21 мм.



    Открутив старый датчик, проводим всю необходимую диагностику, описанную ниже, и собираем в обратном порядке.

    Диагностика датчика скорости и всей цепи

    Проверить на обрыв проводки

    Итак, чтобы найти причину неисправности, необходимо проверить как датчик скорости, так и всю цепь в целом.Для этого отсоедините от датчика блок с 3 проводами и осмотрите его визуально. Блок с тремя проводами - силовой, сигнальный и заземляющий. Если все провода в порядке, приступайте к дальнейшему осмотру.

    Проверка датчика привода

    Далее проверяем датчик привода, который выходит из коробки передач. Поднимем любое переднее колесо автомобиля и начнем его крутить, глядя на сам датчик привода. Он должен легко вращаться, не заедая и не хрустя. Палец можно трогать равномерно от вращения или нет.Если с приводом все в порядке, приступайте к дальнейшей диагностике. В противном случае необходимо заменить привод.

    Проверка обрыва в цепи питания



    Теперь с помощью контроля или мультиметра проверьте, подано ли питание на блок датчиков. Проверяем отверткой с индикатором. Один конец цепляем за + аккум, вторым в разъем №3, включаем зажигание, смотрим, лампочка должна гореть. Затем проверяем подачу питания одного конца к (-) батарее второго в разъем No.1, включи зажигание, смотри, лампочка должна гореть. Ставим датчик на место, проверяем сигнальный, один конец подключаем к питанию от аккумулятора, другой - к сигнальному на датчике №2, крутим колесико, желательно быстро, лампочка должна мигать.

    Если после всех диагностических процедур проблем не обнаружено, обрыва цепи нет, привод датчика на коробке в норме, то датчик следует заменить.

    Устройство, называемое спидометром, теперь есть на любой машине. Но мало кто задумывается, откуда берется информация на этот датчик, как она собирается и формируется.Мы расскажем вам о датчике скорости и особенностях его замены на одном из самых популярных отечественных автомобилей - ВАЗ 2110.

    Датчик скорости не просто собирает информацию о скорости движения, он отвечает за выполнение задачи, которая значимый для всего автомобиля. Фото: lada34.ru

    Назовите основные функции этого прибора

    Получая сигнал о текущей скорости, спидометр передает эту информацию в электронный блок управления.Блок управления преобразует данные, передавая их устройствам, которыми он управляет сам. Благодаря этому регулируется так называемый холостой ход автомобиля. Регулируется подача топливной смеси и насыщенность ее состава. Поэтому настолько важным становится датчик скорости, замена которого не должна серьезно ударить по карману.

    Датчик передает огромное количество импульсов даже на небольшом расстоянии. Это позволяет оптимизировать критически важные системы и детали, которые контролируют поведение автомобиля.

    Как узнать, когда необходима замена

    Есть несколько основных признаков, позволяющих распознать неисправность в датчике:

    1. На приборной панели загорелась контрольная лампа двигателя. Часто такие проблемы сопровождаются номером 24.
    2. Двигатель глохнет при движении.
    3. Информация со спидометра передается рывками или волнами.
    4. Перестает работать одометр.

    Где найти датчик скорости

    Замена необходима, если после проверки выяснилось, что причина неисправности именно в датчике.Фото: mymechanic.ru

    Последовательность работ будет следующая:

    1. Берем комплект с ключами и оборудованием.

    Приобретается новый датчик скорости минимум двести рублей. Без хорошего и качественного герметика не обойтись.


    Узнайте из видеоурока, как работает процедура замены:

    О распиновке датчика

    Датчики скорости делятся на несколько групп в зависимости от того, как именно они связаны с другими частями. Для выполнения правильной распиновки устройства рекомендуется выбирать устройства со следующей группой контактов оцифровки :

    Их легко увидеть внутри устройства. Они заменяют обычные числа, такие как 1, 2 или 3. Для большинства применений рекомендуется шток металлического типа. Также используется пластик, но он не может похвастаться долгим сроком службы.

    Здесь вы можете увидеть схему подключения датчика скорости ВАЗ 2110. Фото: agoj.ru

    Главное запомнить распиновку внутри колодки.Чтобы определить, какие провода к каким разъемам должны идти, просто подключите мультиметр. Полярность обязательно нужно менять, если прибор подключен к одной табличке, а сам показывает другую. Поэтому желательно приобретать блок с соответствующими обозначениями. Но можно взять и обычный, если не удалось найти соответствующий вариант.

    На последнем этапе работ необходимо дополнительно проверить привод. И как работает сам автомобиль после замены.

    Дополнительная диагностическая информация

    Есть несколько способов измерить качество работы.

    1. Сначала необходимо удалить проблемное устройство, а затем произвести измерение, чтобы очистить исходящий сигнал. Вольтметр помогает определить выходное напряжение. На устройство необходимо надеть специальные трубки из пластика. И раскручиваем, пока он не наберет скорость 3-5 километров в час. Напряжение увеличивается с частотой, так как скорость увеличивается в больших количествах.
    2. Поднимаем машину на домкратах. Снимаем с датчика дополнительные разъемы. Затем начинаем крутить колесо. Когда этот этап завершен, тем же вольтметром проверяем частоту вместе с напряжением. Если параметры увеличиваются вместе со скоростью, то проблем нет.
    3. Используем домкрат, чтобы передняя часть машины была выше днища. Импульсный провод от датчика необходимо отсоединить. При включении зажигания водитель должен искать знаки плюс и минус.Колесо вращается после подключения провода сигнального типа. Если загорается минус, значит все в порядке. И проверка завершена.

    Что влияет на цену датчика

    Главное - это материал, из которого сделана ложа. Не стоит экономить и выбирать модели на пластиковой основе, иначе о замене придется задуматься буквально через полгода. Фото: tdautozapchasti.com.ua

    Не менее важно то, как сделана распиновка.Это зависит от того, как провода расположены на рабочих поверхностях. Их легко увидеть, осмотрев внутренние накладки. Сначала обычно стоит минус, потом А, потом +.

    Отдельно стоит убедиться, что шток укомплектован шайбой. Само устройство должно легко и свободно вращаться. Но при этом люфт не должен быть чрезмерным.

    • Датчик без провода с плоским разъемом стоит от 150 руб .;
    • С коннектором OST и проводом - от 200 руб .;
    • С круглым разъемом и проводом - от 230 руб.

    Заключение

    Обычно установка нового устройства решает все проблемы, которые были связаны со старым. После этого двигатель должен вернуться в нормальное рабочее состояние. А спидометр и другие приборы начинают отображать информацию, которая соответствует действительности. Если проблема не исчезнет даже после замены устройства, стоит поискать причины в других частях автомобиля.

    Штатный датчик скорости автомобиля ВАЗ 2110 расположен на коробке передач автомобиля.

    Функционал такого устройства, как датчик скорости ВАЗ 2110 основан на использовании т.н. Эффект Холла, то есть от устройства к ЭБУ автомобиля транслируется поток импульсов, частота которых прямо пропорциональна значению скорости автомобиля. Электронный центр автомобиля, анализируя поступающие данные, выбирает необходимые обороты холостого хода и отправляет сигнал на устройство, регулирующее обороты холостого хода двигателя, которое оптимизирует состав воздушно-капельной смеси, поступающей в камеру сгорания, минуя дроссельную заслонку. автомобиля.

    При прохождении расстояния в один километр датчик скорости, фото которого можно увидеть на нашем портале, передает на ЭБУ более 6 тысяч импульсов. По параметрам временного анализа межимпульсных сигналов бортовой компьютер передает данные на приборную панель, тем самым определяя показания спидометра.

    Есть еще одна полезная функция датчика скорости ВАЗ 2110, схема которой представлена ​​на нашем ресурсе. Это экономия топлива.Устройство сигнализирует контроллеру, что автомобиль движется со скоростью 100 км / ч. Датчик дроссельной заслонки передает сигнал контроллеру о том, что водитель перестает нажимать педаль акселератора. Контроллер получает импульс, указывающий на режим торможения силовой установки, и отключает топливную систему.

    Признаки неисправности данного устройства следующие:

    • приостановка работы мотора при поступательном движении в режиме холостого хода рабочего хода и представленные при этом неверные значения спидометра;
    • при обнаружении дефектов в электрической цепи датчика скорости, цена которых вполне приемлема, отображается световой баннер «ПРОВЕРИТЬ» с параллельной фиксацией кода ошибки «24» в ОЗУ.

    Важно: такая запись возможна и при неисправностях в работе датчика массового расхода воздуха, но поскольку баннер «ПРОВЕРИТЬ» в этой версии отображается не постоянно, то, возможно, эта разница будет косвенно указывать на то, какой прибор вышел из строя. операция.

    Отсутствие показаний спидометра вовсе не означает неисправность данного прибора. Хотя, чтобы купить датчик скорости на «десятку», достаточно потратить небольшую сумму, но будет обидно, что факт замены датчика скорости не даст желаемого эффекта.А причины могут быть следующие:

    1. Наличие грязи, пыли и масляных подтеков на датчике скорости, видео по замене которого можно найти в интернете. Они образуются на корпусе изделия в процессе эксплуатации автомобиля. Чтобы изделие в этом случае не допустило, достаточно просто очистить это устройство.
    2. Нестабильный контакт разъема продукта и обрыв проводки.
    3. Иногда дефект носит чисто механический характер, заключающийся в банальных дефектах троса индикатора скорости прибора - спидометра.

    Здесь возможны следующие варианты:

    1. Сложное неравномерное движение кабеля в оплетке, вызванное дефектами кабеля - заусенцами или разрывами металлических жил кабеля. Они могут существенно повлиять на работу сенсорного привода. 2. Повышенная скорость троса.

    Проверка прибора на исправность:

    1. Вешаем переднее колесо автомобиля на домкрат.
    2. Отсоединяем проводной контакт от изделия и подключаем к нему цифровой мультиметр или аналогичный прибор.
    3. Совершая вращательные движения подвешенного колеса на малой скорости, измеряем сигнал импульсного потока от разъема.Функциональная проверка начинается с проверки заземления и питания электрической цепи.
    4. Снимаем прибор с сиденья.
    5. Подключаем к выходным контактам прибор для измерения напряжения.
    6. Поворачивая датчик скорости привода, измеряем его разность потенциалов.
    7. На выходе должны быть данные, которые увеличивают частоту и напряжение выходной мощности по мере увеличения скорости ротора.

    Функциональность прибора считается удовлетворительной, если при диагностике он показывает параметры частоты и напряжения на выходном контакте.В противном случае замены датчика скорости ВАЗ «десятка» не избежать.

    Если вы занимаетесь подключением датчика скорости, то должны знать, что эти устройства различаются степенью подключения. Имеется следующая распиновка датчика скорости ВАЗ 2110, которой следует придерживаться. В этом случае очень важно изучить принципиальную схему датчика скорости, которая прилагается к данной статье.

    Заводской датчик скорости автомобиля ВАЗ 2110 выпускается с некоторыми отличиями в подключении к колодке разъема.Разъем квадратной формы используется в комплексах электроники Bosh. Круглый разъем используется в электронных системах 4 января и GM.

    При подключении датчика скорости выбирать устройства с такой оцифровкой контактной группы как «-», «A», «+» (внутреннее обозначение на контактах блока) вместо цифровых обозначений типа «1», «2», «3». Кроме того, следует отдавать предпочтение устройствам с ножкой металлического типа, так как пластиковые ножки очень недолговечны.

    Решив купить датчик скорости для ВАЗ 2110, следует проверить шток устройства на вращательные движения и его люфт, который следует минимизировать, а также наличие такой детали, как проставочная шайба на штоке изделия.

    Операция по замене датчика скорости ВАЗ 2110 проводится по следующему плану:

    1. Определяем расположение прибора, который находится в пространстве между приводом спидометра и валом этого прибора, который гибкий провод.
    2. При выключенной системе зажигания или при обесточенном аккумуляторе снимите контактный разъем, приведя пружинные зажимы в сжатое состояние.
    3. Демонтируем пружинные фиксаторы, для чего снимаем крепеж гаечным ключом на «22» и разъединяем контакты.
    4. Совмещаем привод датчика скорости со штангой нового устройства.
    5. Устанавливаем крепеж и подключаем к колодке разъема.

    В случае проблем с разборкой сломанной тяги покупаем новую деталь, следует выбирать запчасть с таким же количеством зубьев на шестерне. При установке изделия смажьте резиновое уплотнительное кольцо машинной смазкой.

    Важно: при снятии неисправного изделия есть вероятность дефекта штока устройства, лучше демонтировать привод спидометра. Для этого снимите привод с помощью гаечного ключа на «10» и осторожно снимите его с корпуса МКПП. Демонтировать осторожно, случайно не уронить шток в картер коробки передач.

    avtovx.ru

    Как проверить датчик скорости / спидометра на ВАЗ 2110 и где он находится

    Каждый автомобиль, независимо от его класса, производителя или страны происхождения, должен иметь систему, отвечающую за показ скорость и количество пройденных километров.ВАЗ 2110 - не исключение. Но только при уколе.

    Датчик скорости

    В моделях с карбюратором используется тросовая механическая система работы спидометра, поэтому датчика скорости нет. Он просто не нужен.

    Что это на

    Работа датчика скорости колоссальная. Сообщает электронному блоку управления информацию о правильной подаче топлива, определяет и устанавливает угол опережения зажигания, отвечает за качество топливовоздушной смеси.

    Схема

    Датчик собирает все виды данных и передает их в виде сигналов на электронный блок управления. Там информация проверяется, вносятся соответствующие корректировки в работу инжекторного двигателя.

    Признаки неисправности

    Если на вашем автомобиле не работает одометр, датчик спидометра срабатывает с определенными рывками или выдает данные, не соответствующие действительности, возможно, прибор вышел из строя.

    Проблема может в том, что нарушена схема подключения, есть нарушения в электросхеме, не работает разъем. Кроме того, часто проблемой становится распиновка датчика скорости, которую перепутали в процессе сборки.

    Косвенным признаком неисправности является то, что автомобиль глохнет на холостом ходу.

    Вы, как водитель, легко заметите наличие неверных показаний на спидометре, а также обратите внимание на сигнальную лампу, требующую проверки двигателя (Check Engine). При обнаружении таких явлений нет сомнений в том, что датчик скорости требует замены.

    Поиск поломки

    Чтобы приступить к устранению проблемы, сначала необходимо найти устройство. По фото можно определить, как внешне выглядит датчик скорости на ВАЗ 2110.

    Ушки для крепления

    Что касается расположения, то ищите в моторном отсеке в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря, место, где он установлен, нельзя назвать идеальным. Все дело в коллекционере. Когда автомобиль движется, коллектор нагревается. Провода датчика трутся о него, что со временем приводит к неисправностям, короткому замыканию.

    А как проверить датчик скорости на автомобиле ВАЗ 2110? В первую очередь визуально. Обязательно проверьте, чтобы кабель не порвался.Часто проблемы с устройством возникают именно из-за него.

    Проверив прибор визуально, и не определив наличие поломок, это говорит нам о неисправности самого элемента. Эта проблема решается заменой.

    Подготовительные мероприятия

    Грамотная замена датчика скорости на ВАЗ 2110 подразумевает обязательную покупку нового прибора, отвечающего всем требованиям вашего автомобиля.

    Разъем

    По сути, есть два основных правила, которым нужно следовать при покупке устройства.

    1. Выберите датчик с разъемами внутри разъема, помеченными -, A и +. Обычно там используются обозначения 1,2 и 3. Принципиальной разницы между ними нет, просто распиновка именно с такой маркировкой будет намного проще. Именно неправильное подключение часто становится причиной того, что приходится обращаться за помощью в обслуживании станции ... А это совершенно разные финансовые затраты.
    2. Шток элемента должен быть металлическим. Если стебель пластиковый, то прослужит около 6 месяцев.Регулярная замена не в ваших интересах. Но не забудьте проверить металлический стержень на люфт, правильность вращения и наличие шайбы в упаковке.

    Замена

    Теперь к вопросу, как делать замены. Для этого демонтируем старое устройство и подключаем на его место новое. Пошагово ваши действия следующие:

    • Снимите минусовой провод с аккумулятора, который обесточит автомобиль;
    • Теперь отсоедините провода от датчика и обязательно запомните, в каком виде была распиновка;
    • Устройство демонтируется простым ручным выкручиванием.Обычно вам не нужно использовать какие-либо инструменты. Но если аппарат сидит плотно, то используйте клавиши на 22 или 21 миллиметр. В зависимости от модификации вашей «десятки» конструкция сенсора может незначительно отличаться;
    • Параллельно советуем проверить проводку;
    • Сняв счетчик, открутить гайку крепления провода, идущего к коробке передач;
    • Снимите осторожно, чтобы шток не упал в коробку. Если это произойдет, придется полностью разбирать КПП.Это явно не в ваших интересах;
    • Новое устройство с резиновым кольцом необходимо смазать трансмиссионной жидкостью, чтобы фиксация на новом месте была максимально надежной;
    • Сборка производится в обратной последовательности;
    • Отдельное внимание уделите распиновке. Подключите мультиметр при включенном зажигании. Если прибор показал «минус», значит, вы подключили провод к плюсу, чего делать категорически нельзя. Вот почему мы изначально рекомендовали использовать датчик без маркировки 1, 2 и 3.

    Если не удалось избежать использования нового устройства с неудобной маркировкой 1, 2 и 3, то запомните важную деталь распиновки:

    • 1 соответствует «+»;
    • 2 указывает выходной сигнал;
    • 3 - это «-».
    После замены элемента не забудьте проверить устройство в действии. Для этого можно повесить передние колеса или просто проехать на машине по местности. Если спидометр и одометр показывают верную информацию, вашу ручную работу можно считать успешной.

    Датчик скорости на ВАЗ 2110: проверка, ремонт и замена своими руками

    В любой машине есть система контроля скорости, позволяющая водителю всегда знать, на каком скоростном режиме он движется. Одним из основных элементов такой системы является датчик скорости (ДС) на автомобиле ВАЗ 2110. Подробнее об этом устройстве, его предназначении, проблемах и диагностике вы можете узнать из видео ниже.

    Датчик скорости ВАЗ 2110 отвечает за правильную подачу бензина. Также он позволяет установить угол опережения зажигания, кроме того, прибор контролирует качество топливовоздушной смеси.


    Регулятор скорости автомобиля ВАЗ 2110

    Регулятор собирает всю необходимую информацию для форсунки - количество оборотов двигателя, скорость движения, данные о детонации и т. Д. - затем передает импульсы в ЭБУ. После передачи блок управления проверяет всю полученную информацию, в результате чего вносит изменения в работу форсунки.

    Признаки неисправности

    Если одометр перестает нормально работать, а спидометр дает неверную информацию о пройденном расстоянии и скорости, это указывает на неисправность.Это может быть проблема как датчика скорости ВАЗ 2110, так и привода устройства. Не исключен такой вариант, что проблемы связаны с электропроводкой. Также на практике часто возникают проблемы, вызванные распиновкой датчика скорости, которую можно перепутать или неисправен сам разъем. В последнем случае проблема может быть в плохих контактах.

    Помимо прочего, то, что машина глохнет на холостом ходу, может служить признаком неисправности регулятора.Конечно, может быть много причин, по которым машина глохнет. В том случае, если спидометр, расположенный на приборной панели, выдает неверные данные, на приборной панели должен загореться индикатор Check Engine. Если DS выйдет из строя, вы сразу же заметите на панели управления горящую проверку.

    Диагностика ДС на ВАЗ 2110


    Расположение регулятора в моторном отсеке

    Как самостоятельно проверить датчик скорости на ВАЗ 2110? Прежде всего, для этого нужно знать, где должен находиться ДС, после чего проводится диагностика его привода.В соответствии со схемой подключения, на десятых моделях ВАЗ регулятор находится в подкапотном пространстве, недалеко от выпускного коллектора. Как показывает практика, соединительные провода могут тереться о нагретый коллектор, в результате чего оплавляются.

    Результат - короткое замыкание. Обычно эту проблему можно решить, изолировав провода и закрепив их так, чтобы они не соприкасались с коллектором. Другой вариант диагностики - проверка на обрыв кабеля.Эта причина одна из наиболее вероятных. Если кабель в порядке и повреждений в процессе не обнаружено, значит проблема в самом контроллере или его приводе.

    Подготовка к замене

    Для того, чтобы процедура замены контроллера на десятой модели ВАЗ прошла правильно, при этом был получен ожидаемый результат, а именно нормальное функционирование спидометра, следует как следует подготовиться к этому процессу.

    Во-первых, для ВАЗ 2110 замена ДС подразумевает покупку нового контроллера.Приобретая новый регулятор, необходимо обращать внимание на то, чтобы каждый разъем, расположенный в конструкции колодки, имел определенные обозначения. На нем должны быть символы «-», «A» и «+», а не цифры. В принципе, в этом случае особой разницы между этими вариантами нет, тогда при подключении разъема у вас будет меньше проблем с распиновкой. Если вы никогда не сталкивались с подобным процессом, эта распиновка позволит вам завершить его правильно.


    Распиновка разъема контроллера

    Еще один, не менее важный нюанс... Вам необходимо купить устройство, оснащенное металлическим стержнем. Такой шток прослужит не менее полугода, чего нельзя сказать о регуляторах с пластиковыми штоками. Кроме того, при покупке обязательно проверять, вращается шток или нет. Он не должен вращаться, на этом элементе не должно быть люфта, а также он должен быть снабжен шайбой.

    Ремонт и замена своими руками

    Если вы решили самостоятельно поменять устройство, ознакомьтесь с процедурой снятия и замены.

    Контроллер разбирается следующим образом:

    1. Сначала необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля, для этого отсоединить минусовой провод от АКБ.
    2. Далее отсоединяем разъем проводки от самого контроллера. На этом этапе важно помнить, какая распиновка у этих элементов.
    3. Непосредственно сам контроллер откручивается вручную. Если вы не можете сделать это самостоятельно, попробуйте использовать гаечный ключ на 21 или 22 мм. В этом случае регулятор может иметь определенные конструктивные отличия.
    4. Также немедленно проверьте, насколько хорошо работает привод. После демонтажа регулятора необходимо открутить гайку крепления привода к коробке передач. Процедуру демонтажа нужно производить очень осторожно, ведь если вы случайно уроните шток в трансмиссию, коробку нужно будет снять и разобрать. Что касается нового привода, то он оснащен резиновым уплотнением. Перед установкой его необходимо смазать трансмиссионной жидкостью. Ниже представлено видео, которое позволит более наглядно разобраться в процедуре замены контроллера (автор видео - Auto News).

    Все новые компоненты необходимо устанавливать в обратном порядке. Опять же, в этом случае важную роль играет распиновка разводки. Внутри самой колодки видно, как обозначена распиновка. С помощью тестера при включенном зажигании необходимо определить, к какому из разъемов следует подключать привод.

    В том случае, если мультиметр показывает «-», и этот привод был подключен к плюсовому разъему, это означает, что необходимо изменить полярность.Далее проводится диагностика привода, а также следует проверить работу спидометра во время движения или когда передняя часть автомобиля приподнята (чтобы колеса были подвешены).

    Если вы сомневаетесь, что сможете провести всю процедуру самостоятельно и правильно поменять контроллер, то советуем обратиться за помощью к специалистам. В принципе, этот процесс не представляет особой сложности, поэтому стоимость услуги замены не будет особо высокой. Для установки лучше использовать регулятор более высокого качества, чтобы в будущем вы не столкнулись с необходимостью его ремонта и замены.

    Видео «Пошаговая инструкция по замене ДС на инжектор ВАЗ 2110»

    Подробная и наглядная инструкция по замене контроллера на отечественные «десятки» представлена ​​ниже (автор видео - канал В гараже у Сандро. ).

    AvtoZam.com

    Датчик скорости ВАЗ 2110: его цена и поэтапная замена

    Спидометр теперь можно найти на любом автомобиле. Но мало кто задумывается, откуда берется информация на этот датчик, как она собирается и формируется.Мы расскажем вам о датчике скорости и особенностях его замены на одном из самых популярных отечественных автомобилей - ВАЗ 2110.


    Датчик скорости не просто собирает информацию о скорости движения, он отвечает за выполнение задачи, которая имеет значение для всего автомобиля. Фото: lada34.ru

    Назовите основные функции этого устройства

    Получая сигнал о текущей скорости, спидометр передает эту информацию в электронный блок управления.Блок управления преобразует данные, передавая их устройствам, которыми он управляет сам. Благодаря этому регулируется так называемый холостой ход автомобиля. Регулируется подача топливной смеси и насыщенность ее состава. Поэтому настолько важным становится датчик скорости, замена которого не должна серьезно ударить по карману.

    Датчик передает огромное количество импульсов даже на небольшом расстоянии. Это позволяет оптимизировать критически важные системы и компоненты, которые определяют поведение автомобиля.

    Как узнать, когда необходима замена

    Есть несколько основных признаков, позволяющих распознать неисправность датчика:

    1. На приборной панели загорелся индикатор Check Engine. Часто такие проблемы сопровождаются номером 24.
    2. Двигатель глохнет при движении.
    3. Информация со спидометра передается рывками или волнами.
    4. Перестает работать одометр.
    Где найти датчик скорости

    Замена необходима, если после проверки выяснилось, что причина неисправности именно в датчике.Фото: mymechanic.ru

    Последовательность работ будет следующая:

    1. Берем комплект с ключами и оборудованием.

    О том, что такое автомобильные амортизаторы и как выбрать подходящий вариант - смотрите здесь.

    Также здесь Вы можете узнать о ремонте компрессора автомобильного кондиционера.

    1. Если проблема не исчезла, нужно взять ключ на 10. На следующем этапе откручиваем гайку. Его можно снять полностью вместе с шайбой.После этого можно приступать к установке устройства. Если не получилось, можно использовать ключ на 14. Необходимо ослабить узел на своем месте. А затем просто попробуйте действие еще раз. Когда шток находится в коробке передач, он незаменим, а также без полного ремонта.
    2. На следующем этапе приступают к установке нового резинового уплотнителя. Шток обрабатывается с помощью герметика.
    3. Проволока должна быть хорошо прогрета, иначе от сломанного стержня не удастся получить осколок.Деталь полностью меняется, если вообще ничего не помогает. На этом замена датчика завершена.

    Узнайте из видеоурока, как работает процедура замены:

    О распиновке датчика

    Датчики скорости делятся на несколько групп в зависимости от того, как именно они связаны с другими частями. Для выполнения правильной распиновки устройства рекомендуется подбирать устройства со следующей оцифровкой контактной группы:


    Здесь вы можете увидеть схему подключения датчика скорости ВАЗ 2110.Фото: agoj.ru

    Главное запомнить распиновку внутри колодки. Чтобы определить, какие провода к каким разъемам должны идти, просто подключите мультиметр. Полярность обязательно нужно менять, если прибор подключен к одной вывеске, а сам показывает другую. Поэтому желательно приобрести блок с соответствующими обозначениями. Но можно взять и обычный, если не удалось найти соответствующий вариант.

    На последнем этапе работ необходимо дополнительно проверить привод.И как работает сам автомобиль после замены.

    Дополнительная диагностическая информация

    Есть несколько способов измерить качество работы.

    1. Сначала необходимо удалить проблемное устройство, а затем произвести измерение, чтобы очистить исходящий сигнал. Вольтметр помогает определить выходное напряжение. На устройство необходимо надеть специальные трубки из пластика. И раскручиваем, пока он не наберет скорость 3-5 километров в час. Напряжение увеличивается с частотой, так как скорость увеличивается в больших количествах.
    2. Поднимаем машину на домкратах. Снимаем с датчика дополнительные разъемы. Затем начинаем крутить колесо. Когда этот этап завершен, тем же вольтметром проверяем частоту вместе с напряжением. Если параметры увеличиваются вместе со скоростью, то проблем нет.
    3. Используем домкрат, чтобы передняя часть машины была выше днища. Импульсный провод от датчика необходимо отсоединить. При включении зажигания водитель должен искать знаки плюс и минус.Колесо вращается после подключения провода сигнального типа. Если загорается минус, значит все в порядке. И проверка завершена.
    Что влияет на цену датчика

    Главное - это материал, из которого изготовлен приклад. Не стоит экономить и выбирать модели на пластиковой основе, иначе о замене придется задуматься буквально через полгода. Фото: tdautozapchasti.com.ua

    Не менее важно то, как сделана распиновка. Это зависит от того, как провода расположены на рабочих поверхностях.Их легко увидеть, осмотрев внутреннюю часть последней. Сначала обычно стоит минус, потом А, потом +.

    Стоит убедиться, что шток укомплектован шайбой. Само устройство должно легко и свободно вращаться. Но при этом люфт не должен быть чрезмерным.

    • Датчик без провода с плоским разъемом стоит от 150 руб .;
    • С коннектором OST и проводом - от 200 руб .;
    • С круглым разъемом и проводом - от 230 руб.

    Заключение

    Обычно установка нового устройства решает все проблемы, которые были связаны со старым. После этого двигатель должен вернуться в нормальное рабочее состояние. А спидометр и другие приборы начинают отображать информацию, которая соответствует действительности. Если проблема не исчезнет даже после замены устройства, стоит поискать причины в других частях автомобиля.

    Штатный датчик скорости автомобиля ВАЗ 2110 расположен на коробке передач автомобиля.

    Назначение и принцип действия датчика скорости

    Функционал такого устройства, как датчик скорости ВАЗ 2110 основан на использовании т.н. Эффект Холла, то есть от устройства к ЭБУ автомобиля транслируется поток импульсов, частота которых прямо пропорциональна значению скорости автомобиля. Электронный центр автомобиля, анализируя поступающие данные, выбирает необходимые обороты холостого хода и отправляет сигнал на устройство, регулирующее обороты холостого хода двигателя, которое оптимизирует состав воздушно-капельной смеси, поступающей в камеру сгорания, минуя дроссельную заслонку. автомобиля.

    При прохождении расстояния в один километр датчик скорости, фото которого можно увидеть на нашем портале, передает на ЭБУ более 6 тысяч импульсов. По параметрам временного анализа межимпульсных сигналов бортовой компьютер передает данные на приборную панель, тем самым определяя показания спидометра.

    Есть еще одна полезная функция датчика скорости ВАЗ 2110, схема которой представлена ​​на нашем ресурсе. Это экономия топлива.Устройство сигнализирует контроллеру, что автомобиль движется со скоростью 100 км / ч. Датчик дроссельной заслонки передает сигнал контроллеру о том, что водитель перестает нажимать педаль акселератора. Контроллер получает импульс, указывающий на режим торможения силовой установки, и отключает топливную систему.

    Как проверить датчик скорости на работоспособность

    Признаки неисправности данного устройства следующие:

    • приостановка работы мотора при поступательном движении в режиме холостого хода рабочего хода и представленные при этом неверные значения спидометра;
    • при обнаружении дефектов в электрической цепи датчика скорости, цена которых вполне приемлема, отображается световой баннер «ПРОВЕРИТЬ» с параллельной фиксацией кода ошибки «24» в ОЗУ.

    Важно: такая запись возможна и при неисправностях в работе датчика массового расхода воздуха, но так как баннер «ПРОВЕРИТЬ» в этой версии не отображается постоянно, то, возможно, эта разница будет косвенно указывать на какое устройство вышло из строя. операция.

    Причины выхода из строя датчика скорости

    Отсутствие показаний спидометра вовсе не означает неисправность данного прибора. Хотя, чтобы купить датчик скорости на «десятку», достаточно потратить небольшую сумму, но будет обидно, что факт замены датчика скорости не даст желаемого эффекта.А причины могут быть следующие:

    1. Наличие грязи, пыли и масляных подтеков на датчике скорости, видео по замене которого можно найти в интернете. Они образуются на корпусе изделия в процессе эксплуатации автомобиля. Чтобы изделие в этом случае не допустило, достаточно просто очистить это устройство.
    2. Нестабильный контакт разъема продукта и обрыв проводки.
    3. Иногда дефект носит чисто механический характер, заключающийся в банальных дефектах троса индикатора скорости прибора - спидометра.

    Здесь возможны следующие варианты:

    1. Сложное неравномерное движение кабеля в оболочке, вызванное дефектами кабеля - заусенцами или разрывами металлических жил кабеля. Они могут существенно повлиять на работу сенсорного привода.
    2. Повышенная скорость троса.

    Проверка прибора на исправность:

    1. Вешаем переднее колесо автомобиля на домкрат.
    2. Отсоедините проводной контакт от продукта и подключите к нему цифровой мультиметр или подобное устройство
    3. Совершая вращательные движения подвешенного колеса на малой скорости, измеряем сигнал импульсного потока от разъема.Функциональная проверка начинается с проверки заземления и питания электрической цепи.
    4. Снимаем прибор с сиденья.
    5. Подключаем к выходным контактам прибор для измерения напряжения.
    6. Поворачивая датчик скорости привода, измеряем его разность потенциалов.
    7. На выходе должны быть данные, которые увеличивают частоту и напряжение выходной мощности по мере увеличения скорости ротора.

    Функциональность прибора считается удовлетворительной, если при диагностике он показывает параметры частоты и напряжения на выходном контакте.В противном случае замены датчика скорости ВАЗ «десятка» не избежать.

    Распиновка датчика скорости

    Если вы занимаетесь подключением датчика скорости, то должны знать, что эти устройства различаются степенью подключения. Имеется следующая распиновка датчика скорости ВАЗ 2110, которой следует придерживаться. В этом случае очень важно изучить принципиальную схему датчика скорости, которая прилагается к данной статье.

    Заводской датчик скорости автомобиля ВАЗ 2110 выпускается с некоторыми отличиями в подключении к колодке разъема.Разъем квадратной формы используется в комплексах электроники Bosh. Круглый разъем используется в электронных системах 4 января и GM.

    При подключении датчика скорости выбирать устройства с такой оцифровкой контактной группы как «-», «A», «+» (внутреннее обозначение на контактах блока) вместо цифровых обозначений типа «1», «2», «3». Кроме того, следует отдавать предпочтение устройствам с ножкой металлического типа, так как пластиковые ножки очень недолговечны.

    Решив купить датчик скорости на ВАЗ 2110, следует проверить шток устройства на вращательные движения и его люфт, который следует минимизировать, а также наличие такой детали, как проставочная шайба на штоке изделия.

    Замена датчика скорости "десятки"

    Операция типа замена датчика скорости ВАЗ 2110 проводится по следующей схеме:

    1. Определяем расположение устройства, которое находится в пространстве между приводом спидометра и валом этого устройства, представляющим собой гибкий провод.
    2. При выключенной системе зажигания или при обесточенном аккумуляторе снимите контактный разъем, приведя пружинные зажимы в сжатое состояние.
    3. Демонтируем пружинные фиксаторы, для чего снимаем крепеж гаечным ключом на «22» и разъединяем контакты.
    4. Совмещаем привод датчика скорости со штангой нового устройства.
    5. Устанавливаем крепеж и подключаем к колодке коннектор.

    В случае проблем с демонтажем сломанной штанги покупаем новую деталь, следует выбирать запчасть с таким же количеством зубьев на шестерне. При установке изделия смажьте резиновое уплотнительное кольцо машинной смазкой.

    Важно: при снятии неисправного изделия есть вероятность дефекта штока устройства, лучше демонтировать привод спидометра. Для этого снимите привод с помощью гаечного ключа на «10» и осторожно снимите его с корпуса МКПП. Демонтировать осторожно, случайно не уронить шток в картер коробки передач.

    замена лобового стекла своими руками. Пошаговые инструкции и рекомендации / Паултурнер-Митчелл.com

    На автомобилях ВАЗ 2110 замена лобового стекла - это не такое уж редкое явление, как кажется. Во время работы машины в нее могут попадать различные предметы (например, камни). При необходимости замены всегда можно обратиться в СТО, но большинство автомобилистов проводят ремонт и обслуживание своими руками и хотели бы знать, как можно заменить этот элемент самостоятельно.

    Инструменты и материалы

    Для того, чтобы заменить лобовое стекло ВАЗ 2110 как можно качественнее, следует подготовить набор необходимых инструментов, а также некоторые химические вещества.

    Для работы обязательно понадобится новое стекло взамен поврежденного, монтажный шнур с двумя ручками. Также необходимо подготовить ремкомплект - он нужен для оклейки лобового стекла. В комплекте этого набора должен быть специальный клей - «Сикафлекс», «Динитрол» или «Терасол». Также понадобится грунтовка, без которой нельзя использовать специальный клей, это грунтовка. Нужен еще активатор. Его используют для склеивания стекла. Помимо обезжиривания понадобится уайт-спирит, пластиковый шпатель и слесарный инструмент.Следует отметить, что заменить лобовое стекло ВАЗ 2110 самостоятельно практически невозможно - специалисты рекомендуют воспользоваться помощью.

    Демонтажные работы

    Весь процесс замены стекла должен начинаться с удаления поврежденного. Предварительно с помощью пластикового шпателя снимите все декоративные элементы, а также панели, находящиеся в автомобиле. Снаружи совершенно необходимо снять дворники, а также жабо - для этого снимаются заглушки и крепления.На этом этапе также возможна замена форсунок омывателя ветрового стекла ВАЗ 2110.

    Далее открываем капот и снимаем резину уплотнителя стекла. Чтобы легко снять уплотнительный элемент, необходимо легко натянуть молдинг за его край. После снятия молдинга можно будет снять резиновые треугольные прокладки. При установке нового стекла будут заменены резинки на лобовом стекле ВАЗ 2110.

    Как вырезать лобовое стекло

    Таким образом можно добраться до клеевого слоя, которым стекло удерживается на кузове.Для снятия лобового стекла клеевой слой буквально срезают специальным инструментом - шнурками с ручками. Самый эффективный инструмент - это тот, который имеет квадратное сечение.

    Процесс резки происходит особым образом. Слой старого твердого клея протыкается любым острым предметом. Один конец веревки вставляется в отверстие, а второй втягивается в салон автомобиля. Затем к этому инструменту прикрепляются ручки.

    Вместе более эффективно

    Один человек должен находиться снаружи, а второй - внутри машины.Чтобы эффективно резать стекло, необходимо помнить о двуручной пиле - именно так следует проводить веревку по краю стекла. В этом случае он обязательно должен выходить под углом к ​​месту среза. Второй человек должен завести конец инструмента немного вверх - это позволит не только безопасно снять стекло, но и не повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Снизу под капотом прорезано стекло. Здесь следует проявить максимум внимания и аккуратности, чтобы при распиливании клей не повредил торпеду.

    Когда старый клеевой слой срезается вся кромка краев, окно полностью демонтируется. Можно приступить к подготовительным работам по теперь уже свободному проему. Затем после подготовки заменят ВАЗ 2110 с заменой лобового стекла.

    Подготовительные работы в проеме

    Теперь, когда старое разбитое лобовое стекло полностью демонтировано, можно сделать это, установив на его место новое. Однако сначала необходимо подготовить проем. Для начала рекомендуется удалить старый и сильно высохший клей, которым ранее держалось стекло.Если под ним есть ржавчина, необходимо ее уничтожить при помощи наждака или любым другим удобным способом. Зачищенное до металла место необходимо загрунтовать. Эту операцию нужно проводить очень осторожно. Специалисты по очистке клея рекомендуют снимать весь слой полностью. Будет хорошо, если будет тонкий слой, который в дальнейшем поможет новому составу лучше соединиться с монтажными деталями.

    После очистки поверхность стекла от клея будет закончена, все, что осталось, следует тщательно обезжирить.Также рекомендуется обработать край нового стекла. После высыхания уайт-спирита на обезжиренные участки наносится активатор. В дальнейшем это будет способствовать лучшему сцеплению. Перед нанесением клея необходимо его немного нагреть - тогда он станет мягче и комфортнее. Таким образом, на автомобиле ВАЗ 2110 намного проще замена лобового стекла. Клей упакован в тубус - легко нажимая на тубу, проводят по кромке рамы на автомобиле. Что касается толщины слоя, конкретных рекомендаций нет - все зависит от производителя и марки клея.Обычно это указывается в инструкции к средству.

    Установка нового

    На автомобили ВАЗ 2110 замену лобового стекла можно произвести с помощью специального инструмента - лоха, но можно и без них. Перед тем, как приступить к монтажным работам, важно помнить: категорически запрещается нарушать слой вновь нанесенного клея. Новый стакан кладут на любую поверхность так, чтобы его внешняя сторона была обращена вверх. Затем идет замена уплотнителя лобового стекла ВАЗ 2110: на край очень аккуратно кладется сам герметик и молдинг.Обычно это замена этих деталей, но бывает, что эти элементы сохранились в хорошем состоянии. Затем их можно использовать с новым стеклом. Если пломба прилегает к стеклу с недостаточной плотностью, также можно зафиксировать скотчем.

    Затем переверните стакан и положите так, чтобы верх был его внутренней стороной. Края панели тщательно обезжириваются уайт-спиритом. Перед тем, как стекло будет установлено на свое место, край должен хорошо просохнуть.

    Посоветовано профессионалами

    Для того, чтобы процесс установки прошел гладко и был максимально удобным для выполняющих его, рекомендуется приоткрыть капот и опустить окна передних дверей.Одной рукой придерживайте нижнюю часть панели, а другой - втягивайте в салон и незаметно следите за процессом установки. Затем стекло за нижнюю часть заводится в раму и аккуратно опускается на раму с обработанными клеем краями. Далее под нижним краем устанавливаются специальные упоры. Они помогут зафиксировать правильное положение лобового стекла и придать ему максимально симметричное положение. Также рекомендуется следить за тем, чтобы элемент был установлен максимально точно в вертикальной и горизонтальной плоскости.Вы можете проверить это, посмотрев на зазоры. Если замена лобового стекла ВАЗ 2110 своими руками выполнена правильно, то со всех сторон они будут одинаковыми. Если стекло стоит правильно, необходимо зафиксировать его положение липкой лентой. Вам нужно перетянуть стекло на крышу машины. Что касается клея, важно помнить, что он полностью высыхает только через 12-15 часов, а не раньше. Только после этого можно управлять автомобилем.

    Особенности технологии

    В течение 3-4 часов, когда клей только начал высыхать, но полимеризация еще не началась, запрещено передвигать машину каким-либо образом.Также запрещено открывать и закрывать двери. Клей наберет максимальную прочность только через 5-6 дней после установки.

    Замена должна производиться при температуре воздуха 15 градусов и выше. Если значения ниже, то процесс затвердевания займет больше времени.

    Качество элементов и материалов - гарантия долгой эксплуатации.

    Покупая материалы и препараты, а также устройства, которые потребуются для выполнения замены, нужно помнить, что их цена не главное.Главное при замене лобового стекла - это качество комплектующих и строгое соблюдение всех пунктов технологии. Только это может гарантировать, что фронтальный будет эксплуатироваться долгое время.

    Самостоятельная замена - приличная экономия

    Как видите, процесс не сложный. За такую ​​услугу, как замена лобового стекла ВАЗ 2110, цена на СТО от 4600 руб. Если вы делаете это в одиночку, вам нужно только купить стекло и препараты. Первый стоит от 2800 рублей, а клей обойдется максимум в 300 рублей, что не сильно ударит по карману автовладельца.

    Электровентиляция салона ваз 2110

    Справочная информация из Руководства по эксплуатации:
    Для ускорения прогрева салона и предотвращения попадания наружного воздуха в салон (при пересечении газовых, задымленных, пыльных участков дороги) используется система рециркуляции воздуха. При утоплении кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневматический клапан, и под действием разрежения во впускном коллекторе заслонка рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля.Таким образом, работа системы рециркуляции возможна только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя через воздуховоды отопителя.

    0: 1763 1: 2268

    Кнопка рециркуляции воздуха

    1:74

    С того самого момента, как я попал в салон, мне не давала покоя эта самая кнопка. Я думаю, что он есть у многих или некоторых (конечно, у кого есть ВАЗ2110), и даже если он есть, он есть только у очень немногих, и еще меньше людей имеет это каким-то образом на машине.Узнав, к какой категории я принадлежу, я понял, что принадлежу к первой. Это неправильно, решил я, - сделаю.

    1: 741

    Многие до меня узнали, в какой период система рециркуляции воздуха (далее СРВ) на ВАЗ2110 была внедрена, установлена ​​полностью (демпфер, пневмоклапан, электропневматический клапан, шланги, проводка, кнопка), частично (что-то из вышеперечисленных, чаще всего только пневмоклапан и кнопка), либо вообще не монтировались. Моя (наша) ситуация осложнялась тем, что у нас нет обычной машины.Но не будем сейчас об этом говорить.

    1: 1495


    2: 2000

    Система рециркуляции. Четко.

    2:61

    В СРВ этого автомобиля находились: печка старого образца, без фильтра, с заслонкой и пневмоклапаном, кнопка в салоне и провод от нее, соединенный с колодкой подключения с жгутом проводов моторного отсека.
    Сразу скажу, что это было в начале осени, и я мог что-то забыть и где-то лежать, но не сильно.

    2: 644

    Для реализации задуманного мне потребовалось:
    - клапан электропневматический (соленоидный) 2105-1127010-02 _ 1 шт.,
    - шланг (силиконовый, белый такой) для пневмосистем (используется практически в каждом отч.машина) _2 шт (часто длиной 50 см),
    - провод 2х0,5 _ ~ 4-5м,
    - обратный клапан 2110-8119110 (ну или вообще что угодно, я использовал вентиль в системах подачи воздуха в аквариум - это намного меньше по размеру) _1pc.

    2: 1390

    1.
    Обеспечьте доступ к плите. Снимаем с него переднюю облицовку. Очищаем все, что видим и до чего можем добраться. Мы устанавливаем фильтр старого образца, которого никогда не было. Очищаем и выбиваем (рециркуляционную) заслонку, которая ранее была прикреплена к штоку (пневматического) клапана рециркуляции и была открыта.Ставим обратно как было.

    2: 2071


    3: 504

    Плита без передней крышки.

    3: 556


    4: 1061

    Плита без передней крышки. Заслонка в закрытом положении - воздухозаборник идет из салона автомобиля. На этом этапе удобно сделать небольшую корректировку, проделав небольшое сливное отверстие в передней крышке печи.

    4: 1451


    5: 1956

    Шток пневматического клапана. Отсоединен от дроссельной заслонки. Заслонка под собственным весом опустилась в закрытое положение.Помните это! Сломанный шток может быть причиной отсутствия (полного или частичного) приточной (с улицы) вентиляции.

    5: 2377


    6: 504

    Пневматический клапан рециркуляции (привод заслонки) с обратной стороны.

    6: 627


    7: 1132

    Установка фильтра.

    7: 1170

    2.
    Ищем удобное место для крепления электромагнитного клапана. Обычно он крепится к болту шумоизоляции передка. Мне это показалось не очень удобным - в случае замены фильтра / течи патрубков или радиатора печки его нужно будет снять.Туда лезть не удобно, но здесь тоже нарисовано. Нет. Рядом с адсорбером - возможно. И рядом с пневмоклапаном, и недалеко от ресивера. Делаем небольшой кронштейн для крепления клапана, либо берем планку на 5 отверстий у детского конструктора, высверливаем крайние отверстия до D8,5мм, крайние концы загибаем на 90 градусов. относительно друг друга по продольной оси планки (т.е. как-то прикрепить).

    7: 2335


    8: 504

    Стандартное расположение электромагнитного клапана.

    8: 577


    9: 1082

    Установка электромагнитного клапана.

    9: 1134

    Кстати, кронштейн лучше сделать жестче, потому что, в моем случае, бывает, что закрепленный на «жидком» кронштейне клапан от тряски машины попадает в резонанс, из-за чего дребезжит звук возникает из-под капота. Долго не мог понять откуда это ...

    9: 1585

    3.
    Подключаем шланги. Один шланг соединяет пневмоклапан рециркуляции (привод заслонки печки) со стороной (45 град.Относительно центрального) выхода электромагнитного клапана. Второй - центральный вход электромагнитного клапана, через обратный клапан, с ресивером двигателя (все модели двигателей имеют дополнительный выход: если он не используется, то стоит заглушка, чаще от того же силиконового шланга, если он уже используется, то подключите через тройник).

    9: 2427

    Обозначения «вход» и «выход», конечно, условны и относятся только к этому описанию. По сути, это просто трубки из одной полости.В контексте этой темы: как я решил / узнал, где впуск и выпуск соленоидного клапана? - Отвечаю: опытным путем. Ни по одному из каталогов разобраться нереально. Можно конечно посмотреть его установку на 2105-2107 или Волгу (не знаю где он там). Это имеет значение, потому что в свободном состоянии (не под напряжением) клапан соединяет выход с пневматическим клапаном с атмосферой (на самом деле, только очень небольшой поток через фильтр войлочного уплотнения), при подаче напряжения он соединяет вход клапана. и выход, блокирующий соединение с атмосферой.Это соединение исключает утечку воздуха через отключенный электромагнитный клапан при работающем двигателе.

    9: 1371


    10: 1876

    Шланговое соединение.

    10: 1922

    Обратный клапан, как правило, можно размещать в разрезе любого из шлангов только таким образом, чтобы воздух проходил в ресивер. Устанавливается для обеспечения открытого положения заслонки при остановленном двигателе, если клапан ранее был под напряжением.

    10: 2407

    4.
    Подключаем проводку.Не вдаваясь в подробности, скажу, что по электросхеме ВАЗ2110 электромагнитный клапан управляется «минусом» от кнопки включения рециркуляции. «Плюс» происходит от постоянного «плюса» блока предохранителей и реле («черный ящик» - ЦДХ). Ради этого в ЦДХ не стал искать плюс, а просто лукаво взял стандартный «минус» с кнопки, а «плюс» - с ее подсветки. Вытащил кнопку, врезался в провода с клеммами, притащил 2х0.5 проводов за панелью, затем в сторону ЦДХ, там через резиновую заглушку (за шумом для грусти сцепления) в моторный отсек, затем за аккумулятором к левой фаре, оттуда к правой над радиатором, и вот он - у адсорбера. Вешаю предохранитель на "плюс" (вроде на 2А - не помню). Подключаюсь.

    10: 1362

    5.
    Испытания. Я начал это. Он включил воздушный поток. Я нажал кнопку. Сразу звук вдува в салон стал тише и тише.Работающий? Заглянув в видимую часть печки - да, заслонка зацепилась за "уличную" дырочку, воздухозаборник идет из салона. Нажимаем кнопку - что-то за бардачком тупо хлопнуло. Осматриваем еще раз - заслонка вернулась в открытое положение. Да все отлично работает!

    10: 2016

    7. Одно «но». Это пришло ко мне немного позже. Два месяца спустя. Воздух забирается из салона. Все нормально. Но откуда? Откуда примыкает открытая заслонка печки.Ровно между задней стенкой печки и бардачком, прямо в моторном отсеке. Те. за бардачком сбоку от салона в передней части должно быть какое-то вентиляционное отверстие, которого у меня конечно нет. В этом случае воздух, всасываемый из салона, просто забирается через трещины и протечки шумоизоляции и амортизаторов. Шумка "гремела" - есть намек на ямку. Руки дойдут, вырежу маленькую.

    10: 1014


    11: 1519

    Печка из салона.Выделил отверстие забора воздуха из салона.

    11: 1650


    12: 2155

    Выделенное отверстие в плате двигателя.

    12:68

    Послесловие.
    Ходовые испытания прошли успешно. Систему рециркуляции воздуха я активно и часто использую. При зимнем прогреве салона, на пыльных / грязных / задымленных участках дороги, с неприятным запахом незамерзания. А еще (обнаружено недавно) успешно помогает разгонять попавший в воздухозаборник снег.

    12: 641
    2.

    В новогодние праздники трудился бездельничать, не знал, куда себя деть и чем заняться. Чтобы скоротать это дурацкое время, он приложил руки к воздушному потоку кабины. Переклеил уплотнители передней (ближайшей к салону) заслонки за решеткой центрального обдува, доработал направляющие и тем самым увеличил отток воздуха к боковым форсункам. Обдув стал интереснее, а поток воздуха стал более равномерным.

    12: 1452


    13: 1957

    Регулярное украшение за центральной решеткой.

    13: 2040

    Для этой доработки мне потребовалось сделать «направляющую потока» - с ее помощью я хотел «подтянуть» левый воздухозаборник ближе к центру заслонки, т.е. увеличить его объем, направленный на левое сопло вентиляции. Паял направляющую из оригинально вырезанных элементов из жестяной банки. Высота чуть меньше высоты внутри пространства за решеткой (от «пола» до «потолка») - образовавшиеся трещины я планировал изолировать - получилось, как и предполагалось, очень аккуратно.

    13: 845


    14: 1350

    Новое руководство.

    14: 1390


    15: 1895

    Отрежьте часть левой стены для поддержания потока при установке новой левой направляющей. Маркированы, крепятся саморезами.

    15: 2118


    16: 504

    Левая стена ...

    16: 539


    17: 1044

    Отрежьте, разметьте.

    17: 1081


    18: 1586

    Установлено.

    18: 1609

    Доработана стандартная направляющая к правой насадке - та, которая крепится саморезом.Снял, аккуратно срезал вертикальную стенку направляющей. Горизонтальную полку я выдвинул вправо примерно на 20 мм и приклеил к ней вертикальную стенку. Воздухозаборник к правому соплу вроде стал меньше - но ниже поправлю, и вдобавок он стал равняться притоку к левому соплу.

    18: 2265


    19: 504

    Доработанная правая направляющая.

    19: 571

    Поставил модифицированную правую направляющую на место. Теперь, чтобы воздушный поток не рассеивался (как было раньше), на его обратную сторону и боковую стенку воздуховода приклеиваем лист фольгированного изолятора.Затем заизолировал все щели и дыры этого «решетчатого» пространства. Ах да - задул всю эту белизну черным - чтоб не просвечивала.

    19: 1193


    20: 1698 20: 1715


    21: 2220

    Завернул изолон.

    21:33

    Появилась идея полностью закрыть центральную вентиляционную решетку и направить весь продуваемый через нее воздушный поток в стороны, на боковые решетки. Но потом все же решил оставить место для выхода к центральной насадке - иногда приятно, прибежав с холода, погреться в лицо теплым воздухом.

    21: 545
    3.

    Машина 98 года выпуска, поэтому вентиляция стандартная через клапаны на торцах дверей, почитав в интернете, что это ерунда и вентиляция должна быть через багажник, закрыл дыры в дверях, и два клапана из четырех (которые были более-менее живыми) перенесли под задний бампер ... После года эксплуатации в багажник начала засасывать пыль. Было решено поискать арматуру, которая была установлена ​​с завода на последних 2110-12 годах выпуска.Пришлось посетить много магазинов, и вот они:

    21: 1512


    22: 2017

    клапан вентиляции 2110

    22:43


    23: 548

    Отверстия из старого

    23: 588


    24: 1093

    Ужасные дыры были закрыты кусками тонкой стали и приклепаны. Установленные клапаны на всякий случай затянули по краям саморезами, а места соприкосновения с корпусом залили герметиком, а затем мастикой. Думаю, сейчас все запломбировано и гнить не должно.

    24: 1581


    25: 2086

    Клапан установлен

    25:36

    Пока впечатления только положительные, на скорости около 100 км / ч и слегка приоткрытые окна, дым через багажник не всасывает, под дождем стекло уходит быстрее. Советую всем, у кого вентиляция через двери.

    25: 403

    Наконец-то дошли руки до установки дефлекторов вытяжной вентиляции в багажник. В десятках, выпущенных до 2005 года, вентиляция салона осуществляется через проемы в дверях.
    В моем случае переделка вентиляции через форточки в багажнике просто необходима, потому что двери плотно закрыты звукоизоляцией.
    Даже в засушливую погоду без печки ездить было невозможно, стекла моментально запотели. В последнее время в сырую погоду в багажнике стала собираться вода. Из-за отсутствия вентиляции влага конденсировалась на крышке багажника и перетекала в боковые ниши и нишу под запаску.

    25: 1594

    Для начала необходимо было закупить дефлекторы, что оказалось не так просто.Объехал 4 магазина, их нигде не найти. Благодаря пользователю stalker777 он подсказал, где их найти. Купил дефлекторы пара 250р, а так же грунт и антикор "Кордон".

    25: 2019

    Приступая к работе, для начала нужно скинуть бампер.

    25: 104


    26: 609


    27: 1114

    Для удобства вырезал из тонкого картона шаблон.

    27: 1208


    28: 1713


    29: 2218

    Маркировка на кузове.

    29:38


    30: 543


    31: 1048

    Обнажил и просверлил 4 дырочки по углам.

    31: 1130


    32: 1635


    33: 2140


    34: 504

    Вырезал отверстие под вентиль электролобзиком.

    34: 593


    35: 1098


    36: 1603

    Отверстие пришлось немного обработать напильником и обработать наждачной бумагой.

    36: 1741


    37: 2246 37: 313


    38: 818

    Продул два слоя грунта и нанес антикор.

    38: 898


    39: 1403


    40: 1908

    После установки клапанов обильно покрыл все стыки антикоррозионным покрытием, коррозия исключена.

    40: 2065

    К сожалению, время было на исходе и в спешке не сфотографировал установленные форточки, но все обошлось.

    40: 195

    Прибытие дефлекторов почувствовал сразу, в сухую погоду окна вообще не запотевают и багажник теперь сухой, ни намека на влагу.
    Вывод, если у вас двери обтянуты шумкой, то эта доработка обязательно должна быть! И даже если шума нет, все равно стоит сделать эту доработку, такая вентиляция мне показалась намного эффективнее.

    40: 764


    41: 1269


    42: 1774


    43: 2279


    44: 504


    45: 1009

    https://www.drive2.ru/l/2328076/

    45: 1045

    https://www.drive2.ru/l/953517/, https://www.drive2.ru/l/1004821/, https: // www.drive2.ru/l/1634331/

    45: 1153

    следующая статья.

    Раннее туманное утро, пасмурная погода с дождем, моросящий дождь с температурой около нуля градусов - а теперь десяток окон запотели или замерзли, ухудшилась видимость, и ехать стало небезопасно.

    Запотевание может быть вызвано:

    • засоренным фильтром салона, через который наружный воздух перестал протекать в достаточном количестве;
    • плохая работа кондиционера, который не справляется с осушением приточного воздуха;
    • просто наличие лишней влаги в салоне, например, от мокрых тканевых ковриков или обивки.

    Но если все эти причины устранить, а обледенение и запотевание победить не удалось, то можно попробовать доработать систему вентиляции салона, что в десятом семействе не очень удачно.

    Воздух попадает в автомобиль через салонный фильтр из моторного отсека перед нижним краем лобового стекла. Но снимается, через десяток, через капот в дверях и естественные щели и щели. Более распространенным и гораздо более эффективным является выхлоп из багажника. Для седана, в меньшей степени для хэтчбека и универсала, это означает, что воздух из салона должен попадать в багажник, а затем выходить из него.


    Замена вентиляции «багажник вместо дверей» увеличивает воздухообмен на 10-15%.

    Это приводит к снижению температуры внутри автомобиля на несколько градусов летом, повышению зимой и уменьшению запотевания стекол.

    Для модернизации системы вентиляции нам потребуется:

    1. Установить заглушки на дверные колпаки.
    2. Подготовить отверстия в багажнике.
    3. Установить вентиль в багажнике на вентиляционные отверстия.
    4. Обеспечивают воздухообмен из салона в багажник.

    Закройте форточки в дверях

    В передних дверях снимите обшивку и изнутри просто заклейте решетки изолентой. Решетки можно демонтировать, отверстия изнутри обклеить звукоизоляционным материалом, а снаружи покрасить в цвет кузова.


    Для задних дверей Вы можете приклеить вентиляционную решетку внутри пластиковой дверной обшивки с внутренней стороны. На фото это делается с помощью куска флизелина и клея.




    Для устранения утечки воздуха из салона через естественные трещины и повышения эффективности выхлопа через багажник желательно улучшить уплотнители дверей или установить дополнительные.

    Делаем дополнительные вентиляционные отверстия в багажнике


    Машину мыть, снимаем задний бампер, откладываем в безопасное место.

    Выбираем любое место под бампером для распила, главное , чтобы он:

    • с одной стороны открывался в багажник;
    • напротив, между ним и бампером было достаточно места для выхода воздушного потока;
    • того же размера, что и существующий клапан.

    Размечаем, прикладывая клапан, сверлим уголки, отрезаем по размеру лобзиком.


    Обрабатываем острые кромки небольшим напильником, стараясь обеспечить плотную посадку клапана и не допустить попадания стружки и опилок в ствол. Все места обезжириваем, загрунтовываем голым металлом, через 2-4 часа дополнительно покрываем мовилем или другим антикоррозионным материалом.

    После высыхания устанавливаем задвижку, дополнительно можно использовать герметик для устранения зазоров между задвижкой и металлом корпуса.



    Если расстояние между кузовом и бампером небольшое, то отверстия в самом бампере делать все равно не нужно, достаточно удалить несколько ребер жесткости на выходе из капота.


    На фотографиях показаны возможные места для вентиляционных отверстий на ВАЗ 2110



    и ВАЗ 2111


    Клапан позволяет установить клапан поток воздуха только в одном направлении, из салона наружу, и предотвращает попадание выхлопных газов в автомобиль.Выбирайте клапан исходя из ваших возможностей и предпочтений. Можно использовать стандартные форточки десятого семейства, от «Калины», классики, иномарок.

    На фото примеры клапанов от Мерседес


    и Калина



    Дефлектор с клапаном мастера изготовить самостоятельно. Из пластикового ящика-стеллажа делаем корпус для бумаг, а из диэлектрических перчаток - шторку клапана.На фото стандартные решетки с прикрепленным самодельным дефлектором.




    Ставим в заднюю полку вентиляционные решетки от девятки или любых других. Их выбор, место установки, количество и размер определяется вашим дизайнерским вкусом.




    В хэтчбеке и универсале можно сделать дефлекторы на боковых пластиковых накладках багажника. Можно их просто аккуратно разрезать, а можно установить решетку с небольшой глубиной и без клапана.Обратите внимание, что большой резиновый коврик не должен закрывать вентиляционные отверстия.





    Конечно, пыль и влага могут проникнуть в багажник, особенно если вы «схватите их» на ветру по шоссе, но вентиляция улучшится уже через одну минуту работы острым ножом. Сделать вентиляционные отверстия можно прямо в крышке багажника.



    Но здесь требования к качеству жести и покраски выше, потому что дефлекторы видны всем вокруг, а не прячутся под бампером.

    Некоторые автомобилисты устанавливают компьютерные кулеры на 12 В для увеличения пропускной способности.




    Будьте осторожны, в этом варианте остерегайтесь сквозняков. 🙂

    Улучшить вентиляцию без серьезных изменений поможет пересмотр стандартной вытяжки в дверях. Используя половинку дефлектора от «Калины» и небольшой лист вибропласта, можно переоборудовать заводские проемы в передних дверях, а клапан не позволит холодному воздуху проникать с улицы в салон.




    Вентиляция через багажник более эффективна, чем вентиляция через двери. После доработки, если все сделать правильно и аккуратно, окна будут меньше замерзать и запотевать, летом в машине станет прохладнее, а зимой теплее. Но все же следить за исправностью печки и кондиционера, проверять качество уплотнителей дверей, вовремя менять салонный фильтр. И ваша машина будет надежной и комфортной.

    Прочитал бортовик на нескольких сайтах, набрался смелости и решился! Ничего сложного не оказалось). Первым делом снял центральную консоль, ее было сложно снять из-за тех злополучных двух саморезов, но я ползла маленькой отверткой и сняла. Впоследствии буду закручивать саморезы под ключ. Ножовкой распилил "елочку", оставив 10 сантиметров у основания, вставил 4 серых гофры от электропроводки (две вперед, две уже, сзади), т.к гламурных черных гофр в наших магазинах еще нет, он заморозил , ждал сутки, да еще и с трудом но все расставил по местам.И поэтому было решено сделать обдув ног водителя и пассажира сверху вниз. Есть какой-то красивый пластик от Мерседеса 210, служивший там для подачи воздуха в тыл, с закруглениями на концах. Разрезав на две части, получаются уголки, соответствующие интерьеру автомобиля. Воздух будет направлен к ногам задних пассажиров, тоже чз гофры, индивидуально на правую и левую стороны, закрепив их под передними сиденьями, никакого шика, только практичность! С помощью пластиковых хомутов все фиксируется на месте, ожидается мощный поток воздуха, включаем, но никакого потока нет! Расстроился, пара дней размышлений и было решено убрать всячески разрекламированный способ защиты салонного фильтра разрезанием пластиковой бутылки.Самая первая проверка показала очень мощный поток воздуха к ногам. Слева прорезал прорезь в боковой крышке под угол Merso, направляя воздух к краю крышки, за педалями прямо у моторного щита, справа также соединив гофру со вторым уголком, установлен все за бардачком, направляя воздух сверху вниз, к ногам переднего пассажира. И стал ждать холода.
    Настали первые холодные дни, и ноги не такие теплые, хотя в разы лучше, чем было в стоке.Я решил удалить эстетически красивые направляющие углы от Mercedes и поставить водопровода, канализации Уголки 40 в диаметре, независимо от того, как неуклюжие они выглядят в машине ... Так как только первые несколько морозных дней находятся за пределами, изменение находится в тестовом режиме угол, длина и направление сантехнических углов меняются на правую ногу, и первые результаты дают понимание, что все равно лучше направить поток на носок, как раз напротив педали газа, повернув немного вверх, потому что вы нужно учитывать наличие лаков для ванн.Решена проблема с подогревом постоянно мерзающей правой ноги водителя и ног задних пассажиров. Далее ищем решение по подаче тепла на левую ногу водителя (есть охладитель мотора от вентиляции сиденья иномарки, хочу попробовать поставить сантехнический тройник, оставить одно отверстие в зоне нагрева правая нога для удара в правую ногу, а для продувания в левую ногу используйте этот кулер) и проверка эффективности удара по ногам переднего пассажира.С этим никак не работает, может и не найти умный спутник)))
    Вопросы, предложения, рекомендации принимаются.



    Все машины ваз

    Любимый многими ВАЗ 2110 массово выпускался 12 лет на АвтоВАЗе. Все это время он был самым популярным, престижным и самым дорогим отечественным автомобилем, но в 2007 году его сменила Lada Priora. И все же на этом история «десятки» не закончилась - с декабря 2009 года украинская автомобильная корпорация Богдан выпустила обновленный ВАЗ 2110 под названием Богдан 2110.

    , к сожалению, в апреле 2014 года корпорация Богдан объявила о прекращении сотрудничества с АвтоВАЗом, и как следствие, выпуск всех модификаций «десятки» был прекращен. Тем не менее, продажи новых машин этой модели все еще реализуются - на складах некоторых дилеров сохранился производитель Богдан 2110. А поскольку недостатка в запчастях на Lada 110 не будет, они еще долго будут присутствовать на дорогах бывшего СССР. Поэтому разбираться в том, чем отличается эта «лицензионная» машина от старого ВАЗ 2110, будет излишним, тем более обновлений в конструкцию вносили в начале выпуска, а последнее обновление ВАЗ 2110 Богдан было в 2012 году.

    Модели Богдан, комплектация

    Кроме Богдана 2110 на российский рынок поставляется Богдан 2111, в продаже еще один Богдан 2112, но в страну он ни разу не доставлялся к нам. Представленные модели представлены двумя двигателями:

    • ВАЗ 21114, 80 л.с.
    • ВАЗ 21124, 89 л.с.

    Двигатели могут быть как 8-ми, так и 16-ти клапанными, все они объемом 1,6 л.


    Все модификации 2110 Богдан комплектуются обычной 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.Производитель планировал оснастить автомобили бесступенчатым вариатором, причем даже европейского производства, но этого не произошло. И было бы интересно - планировалось достроить самый дорогой Богдан 2110 КРОСС.

    Салон автомобиля украинского производства ничем не отличается от старого ВАЗа, хотя на сайте Богдана есть фото с подписью, что это автомобиль с обновленным салоном. Также можно сказать о кузове лицензионной машины - все размеры полностью совпадают со старой «десяткой».

    Так в чем разница?

    Все-таки обновления присутствуют, и иногда значительные - какой-то ВАЗ 2110 Богдан оснащается более современной подвеской от Lada Priora. Также нетрудно заметить, что у многих украинских автомобилей есть бампер, отличный от предшественника, решетка радиаторов. У лицензионной «десятки» новые задние фонари (2111 довольствуется старыми). Все-таки комплектующие: диски, резина, многое другое украинского производства кардинально изменились.

    Сборка производилась производителем на новом немецком оборудовании, поэтому было заявлено, что его качество существенно выше, чем на ВАЗе, но, как и прежде, у дилеров новых автомобилей иногда находят закладные винты, которыми они являются: забыли, открутили или просто не прикручен, чтобы установить хард, но факт присутствует.Кроме того, отзывы владельцев Богдана 2110 свидетельствуют о том, что, как и прежде, палец иногда вставляют в зазоры между крылом и капотом.

    Еще одним нововведением стала новая технология окраски, о которой было объявлено вместе с продлением гарантии на сквозную коррозию до значительных 6 лет. Это подтвердилось одновременно с появлением в новостях и интернет-видео, когда роботы окунули отрицательно заряженные тела украинских «десятков» в ванны с положительно заряженными грунтовками и так далее.


    Если прислушаться к отзывам владельцев 2110 Богдана, то:

    1. 1. Невозможно визуально отличить старый / новый варианты окраски;
    2. 2. Нечасто, но все же жалобы водителей первого Богданова на так называемых «рыжих» - небольшие пятна коррозии, пробивающиеся в районе багажника, некоторых других местах. Позже этот дефект был устранен.

    выводы

    Мнение специалистов о Богдан 2110, отзывы владельцев в данном случае такие же:

    1. 1.Украинский Богдан взял все самое лучшее от предшественницы Lada 110, а именно: просторный салон, удобство в эксплуатации, хорошую аэродинамику, умеренный «аппетит»;
    2. 2. Также по «наследству» много «детских болезней», а точнее не доведенных до идеальной конструкции автомобилей.

    В 1983 году началось проектирование седана на базе хэтчбека ВАЗ-2108. Проект получил название ВАЗ-2110. Однако конструкторы внесли слишком много изменений, в том числе и в более дорогой автомобиль.Поэтому в 1987 году этот проект был выделен из проекта простой переоборудования ВАЗ-2108 в седан (ныне ВАЗ-21099).

    Первый прототип ВАЗ-2110 появился в июле 1989 года. В ноябрьском номере журнала «За рулем» за 1990 год были опубликованы шпионские фотографии предсерийной модели, снятой на полигоне Porsche. Серийное производство ВАЗ-2110 планировалось начать в 1992 году, однако из-за экономического кризиса эти планы были сдвинуты на несколько лет. Первый ВАЗ-2110 был выпущен 27 июня 1995 года в опытном производстве АВТОВАЗа, серийное производство запущено в 1996 году.К тому времени технологии в мировой автомобильной промышленности вышли на новый уровень, и прорывную модель конца 1980-х уже нельзя было назвать абсолютной новинкой. Однако, несмотря на это, а также на традиционные претензии к качеству продукции АвтоВАЗа для отечественного автопрома, это все же стало значительным шагом вперед. В отличие от примитивных, глубоко архаичных «Жигулей» и «Самара», ВАЗ-2110 - автомобиль гораздо более высокого класса, вполне современный и конкурентоспособный как внешне, так и внутренне.В частности, на машине установлена ​​электронная система управления двигателем и диагностический блок (бортовой компьютер), установлены гидроусилитель руля и электростеклоподъемники, в деталях кузова применен оцинкованный металл, применена новая технология окраски кузова. и др. Появление «десятки» ознаменовало новый этап в развитии отечественного автопрома.

    Ближайшими зарубежными аналогами «десятки» являются Opel Astra первого поколения, Opel Kadett E, Audi 80 третьего и четвертого поколения, Daewoo Nexia.[Источник не указан 179 дней]

    В марте 2007 года на главном конвейере АВТОВАЗа запущено серийное производство нового семейства Lada Priora, представляющего собой глубокий рестайлинг из десятков и призванных заменить последнюю в модельном ряду автомобилей. Компания. Какое-то время параллельно выпускались «Приора» и «десятки». Последний ВАЗ-2110 сошел с конвейера Тольятти 15 октября 2007 года. ВАЗ-2111 (универсал) и ВАЗ-2112 (хэтчбек) выпускались еще два года и год соответственно.

    В настоящее время ВАЗ-2110 собирается по лицензии на автозапчастях АВТОВАЗа на автозаводе «Богдан» в украинском городе Черкассы под маркой «Богдан». Также компания «Богдан» разработала пикап на базе ВАЗ-2110.

    Существует версия, что прототип ВАЗ-2110 послужил моделью автомобиля Москвич-2143. Хотя первые эскизы и макет (так называемый двойной макет) ВАЗ 2110 серии 200 были представлены в 1987 году, а модели Москвич-2143 - в 1991 году.
    С момента создания и до выпуска «Приоры» «Десятка» была лучшим российским автомобилем, занимая верхнюю ценовую нишу продукции АвтоВАЗа. Однако неоднозначный оригинальный дизайн автомобиля был встречен автомобилистами неоднозначно. Основным объектом критики были и остаются угловатые корма в сочетании с привычными округлыми формами кузова, нелепыми арками задних колес. Однако самым неоднозначным оказался контраст излишне «пухлого» кузова с динамичным изящным силуэтом автомобиля, в результате чего автомобиль сразу получил прозвище «беременная антилопа (корова)».С другой стороны, подобный «надутый» аэродинамический дизайн можно встретить на многих автомобилях первой половины 90-х. Модификации
    .
    ВАЗ-21100 (выпускался 8-клапанный бензиновый карбюраторный двигатель рабочим объемом 1,5 л. с 1996 по 2000 г.)
    ВАЗ-21101 (8-клапанный бензин-инжекторный двигатель рабочим объемом 1,6 л, выпускался с 2004 г.)
    ВАЗ-21102 (8-ми клапанный бензин-инжекторный двигатель рабочим объемом 1,5 л)
    ВАЗ- 21103 (16-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1 л.5 литров)
    ВАЗ-21103М (16-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1,5 литра, выпускается с 2002 года)
    ВАЗ-21104 (16-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1,6 литра, выпускается с 2004 года)
    ВАЗ-21104М (16-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1,6 л, выпускается с 2004 г.)
    ВАЗ-21106 GTI 2.0 16V (16-клапанный бензиновый двигатель Opel C20XE рабочим объемом 2,0 л)
    ВАЗ-21106 Купе (ВАЗ-21106 с купе)
    ВАЗ-21107 (Спортивная модификация автомобиля ВАЗ-21106)
    ВАЗ 21108 «Премьер»
    ВАЗ 21109 Consul
    ВАЗ 2110 РПД (Спортивная модификация автомобиля ВАЗ-2110 с роторно-поршневым двигателем. )

    История началась в далеком 1983 году.
    Тогда инженеры Тольяттинского автозавода приступили к разработке нового автомобиля под маркой ВАЗ 2110.
    Сначала они должны были быть седаном с задним приводом, но некоторые силы помешали этому.

    Тогда было решено создать новую машину на базе ВАЗ 2108.
    Разработка шла полным ходом и с большим энтузиазмом. Внедрено множество технологических новинок, переработано множество узлов и агрегатов.

    И в конце (1987 г.) эта разработка была приостановлена, так как она вылилась в кругленькую сумму и повлияла на цену автомобиля.
    Мы решили начать проект с нуля, но то, что работало за это время, позже превратилось в ВАЗ 21099.

    Многие детали прошли испытания в Германии, Франции и других странах Европы.


    Разработка ВАЗ 2110 велась совместно с немецкими инженерами на полигоне Порше.

    Выпуск первой «десятки» планировался на 1992 год, но из-за беспорядков в стране был отложен до 1995 года.
    День рождения десятки - 27 июня 1995 года.В этот день с конвейера сошел первый ВАЗ 2110.

    Серийное производство

    началось в 1996 году.
    К этому времени машина уже морально устарела - это по сравнению с мировым автопромом.

    Но по сравнению с русскими автомобилями - явный лидер.

    На ВАЗ 2110 применены такие нововведения:

    Электронная система управления двигателем
    - бортовой компьютер
    - цинкование деталей кузова
    - новая технология окраски кузова
    - возможность установки электростеклоподъемников и гидроусилителя руля

    «Десятка» выпускалась 12 лет, в 2007 году выпуск прекращен.На смену ему пришла новая модель - Лада Приора.
    Модификации ВАЗ 2110 в кузове хэтчбек и универсал выпускаются уже некоторое время.

    На данный момент «дюжина» выпускается из автокомплектов АвтоВАЗа, в городе Черкассы (Украина), и носит имя «Богдан».

    За время производства ВАЗ 2110 было внесено множество модификаций, например

    ВАЗ 21106 - «заряженная» версия седана ВАЗ 2110, с двигателем Opel мощностью 150 л.с.
    «Популярная» версия имела мощность 136 л.с.
    И был установлен гидроусилитель фирмы "ZF". Также некоторые запчасти фольксваген, но со временем они были заменены отечественными аналогами.


    ВАЗ-2110 - переднеприводный автомобиль нового поколения с кузовом седан Волжского автозавода.

    Очевидцы событий, связанных с созданием ВАЗ-2110, говорят, что ни одна модель на Волжском автозаводе не родилась так долго и мучительно, как 2110 (не только базовый седан с таким индексом, но и все семейство).На это есть несколько причин. В этом сложность перехода от заднеприводной классики (хотя уже было семейство ВАЗ 2108). Накладывались и внешние факторы: реструктуризация, ухудшение экономической ситуации, путч и последующий распад Союза.

    Вначале шли жаркие споры о целесообразности разработки новой модели на восьмой базе. Многие считали, что нужно делать машину на базе проверенной временем классики.Таким образом, было запущено 2 проекта. Проект новой классики 2112 и проект седан на восьмой базе (сначала имел индекс 2110 )

    К 1985 году все уже убедились, что сама переднеприводная машина достаточно хороша. И самое главное - не доставляет хлопот производителю (чего многие опасались). Кроме того, мировая тенденция продолжала подтверждать концепцию переднего привода.

    пр. 2112 был закрыт, работы по созданию 2110 .

    Изначально дюжина задумывалась не как абсолютно новый автомобиль, а как апгрейд (дальнейшее развитие) семейства 2108/09. Поэтому вначале были введены жесткие ограничения: фары - восьмой, лобовое стекло - восьмое, боковые стекла - восьмое и т.д. Вся компоновка, платформа, база - все 2108.



    В 1986 году началась работа над 100 серией. Образец сотой серии получил название Афалина.



    Ходовой образец серии 200 на заводской трассе. Он несколько отличается от последующих торговых образцов. Аэродинамические пороги, цельные стекла с небольшими спускающимися колышками-стограммовками, люк, другие ручки дверей и арка заднего колеса.

    Форт-стограмвки дали очень хороший результат по аэродинамике Но в производство тогда они не пошли - слишком сложно было для завода. А через два года после того, как мы отказались от них в пользу цилиндрических стекол, Toyota выпустила универсал с точно такими же окнами!


    Работа продолжена.У образцов следующих серий первыми исчезли аэродинамические пороги - их сложно производить.


    Потом были сплошные раскрывающиеся окна и доработанная задняя арка.

    В первой десятке впервые начали делать натурные макеты по аэродинамике из дерева, раньше этого никто не делал. И это не просто массивная колобаха, здесь было смоделировано и пространство под капотом, и днище, т.е.был довольно сложной конструкции.

    В разработке дизайна иностранная компания не участвовала. И всю оснастку, и многие детали интерьера заказывали за границей. Итак, шумоизоляция была разработана совместно с компанией Keller для обеспечения требований по внутреннему шуму. Если раньше его уровень был где-то на уровне 78 дБ, то теперь нужно было обеспечить не более 72 дБ, а это непросто. Поэтому они отправили один образец 2110 в Италию и привезли его сквозь шум.Ставим с нашими шумоизоляционными материалами, а они уже добавили свои. Такелаж на крышу произведен фирмой Heneke (Германия). В Японии разработали привязку ко всем деталям панели приборов. Обивка дверей итальянцами, фирмой Комекс.

    В процессе проектирования было создано несколько прототипов. Их рабочие названия были «100», «200», «300». Первые двое вскоре ушли с работы, так как ничего нового не принесли. Примерно в 1987 году в работу пошла «300 человек». В работе над этой моделью участвовали специалисты Porsche (а также в разработке ВАЗ-2108, что сделало его очень удачным в плане управляемости).

    Первый прототип ВАЗ-2110 был показан Борису Ельцину во время его посещения Волжского автозавода в 1992 году, но до 1995 года общий кризис не позволял запустить машину в серию.

    ВАЗ-2110 (седан) выпускалось серийно в 1996 году. В отличие от предыдущих моделей, ВАЗ-2110 имеет новые оригинальные конструкции: использование наиболее подверженных коррозии деталей кузова из оцинкованного металла, крепление капота на газовых упорах, регулируемая рулевая колонка, бортовая система управления, иммобилайзер, система улавливания паров бензина, вентилируемые тормозные диски и ряд других новшеств.Возможна установка кондиционера, который серийно выпускается вместе с частью машин. Сначала палубы комплектовались только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми 69-сильными двигателями ВАЗ-21083, которые вместе с высокой степенью унификации ряда узлов и агрегатов (к сожалению, не всех) с уже выпускаемыми автомобили несколько упростили владельцам первой «десятки» их эксплуатацию и обслуживание. Хотя проблемы с «оригинальными», а значит и дефицитными запчастями (например, расширительный бачок, передние стойки и т. Д.)) не было маленьким. Зато тактико-технические характеристики: максимальная скорость 162 км / ч и средний расход топлива 7,5 л / 100 км значительно улучшены (на 12%) по сравнению с моделью 21099, в основном за счет снижения коэффициента аэродинамического сопротивления. В настоящее время карбюраторный двигатель уступил место двигателям нового поколения с распределенным впрыском топлива и электронным управлением под капотом.

    Модель с 8-клапанным 79-сильным двигателем рабочим объемом 1,5 литра с распределенным впрыском топлива имеет индекс ВАЗ 21102.Такой двигатель обеспечивает достаточную мощность (56 кВт) и крутящий момент (118 Нм) при умеренном расходе топлива. Максимальная скорость такой машины достигает 170 км / ч, а разгон до «сотни» занимает 14 секунд. Автомобили с этим двигателем, благодаря своей высокой эластичности и герметичности, особенно хороши для поездок в условиях интенсивного городского движения.

    Для более активных водителей на базе этого двигателя разработана 16-клапанная версия с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,5 л. 94 л.с., с двухвальной головкой блока цилиндров, обеспечивающие повышенную мощность (69 кВт) и крутящий момент (130 Нм), что позволяет автомобилю иметь улучшенные динамические качества.Автомобиль, оснащенный этим двигателем, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км / ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 секунды. Эти модификации на дорогах встречаются чаще, как и 2-литровые 150-сильные версии ВАЗ-21106 CTi - довольно экономичные, выразительные и дорогие. Еще, ведь двигатель Opel X20XEV с двухвальной 16-цилиндровой головкой цилиндров и системой точечного впрыска позволяет разогнаться до 205 км / ч. С ним сткилометровый барьер преодолевается всего за 9.5 секунд. Еще есть боевой 240-сильный (!) ВАЗ-21107 «Ралли» 2.0 V16 со специальным трубчатым каркасом безопасности, встроенным в кузов. Его максимальная скорость составляет 220 км / ч, а время разгона до 100 км / ч занимает всего 7 секунд! Но производят его поштучно, только по заказам спортсменов, а стоит - как иномарки: дорого (22 тысячи долларов). Существуют полноприводные версии «десятков» спортивных или вездеходов, но они либо экспериментальные, либо мелкосерийные, а значит - дорогие.

    Современный дизайн салона (все же не такой аккуратный, как у зарубежных аналогов), хорошая аэродинамика, вместительное багажное отделение (480 л) с широкими возможностями трансформации (люк на заднем сиденье и крышка багажного отделения, доходящая до бампера, позволяет вы возите длительные грузы) высокая степень ремонтопригодности - все это в пользу ВАЗ-2110.

    Переднеприводное «десятое» семейство из Тольятти, спроектированное из листа, - это, конечно, новое слово в отечественном автопроме.По сравнению с предыдущими моделями ВАЗ увеличились мягкость, плавность и устойчивость хода (за что пришлось заплатить более высокую «мощность» рулевого управления, что, впрочем, допустимо для более высокого класса, в который входила «десятка». "). Улучшенная экономия. Но в то же время - отсутствие опций, неполные, некачественные комплектующие. До «мирового уровня» еще ой как далеко! К тому же из-за «мягкой» подвески и 13-дюймовых колесных дисков машина постоянно цепляется за дорогу при недостаточно прочной заводской защите поддона двигателя.

    В модельном ряду ОАО «АВТОВАЗ» в 2002 году представлены модели ВАЗ-21102 и ВАЗ-21103. Доступны следующие варианты: «стандарт» (ВАЗ-21102-00), «норма» (ВАЗ-21102-01 и ВАЗ- 21103-01) и «люкс» (ВАЗ-21102-02 и ВАЗ-21103-02).

    В стандартную «нормальную» комплектацию входят электрические стеклоподъемники, окраска кузова металлическими красками, велюровая обивка сидений и дверей, подголовники на задних сиденьях. Автомобили в комплектации люкс дополнительно оснащаются 14-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, бортовым компьютером, подогревом передних сидений, наружными зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, противотуманными фарами.

    Помимо основных массовых моделей выпускаются мелкосерийные: «заряженный» седан ВАЗ 21106, седан-стретч 21108 Premier, лимузин 21109 Consul. Различные модификации предлагают «дочки» ВАЗа, ведь Бронто выпускает бронированные модификации седана и стрейч. В единичных экземплярах выпускаются купе 21106К и полноприводный ВАЗ 2111х 4х4 Лада Тарзан 2. Тюнинговые компании предлагают оригинальные комплекты навесного оборудования для тюнинга кузова: Lada-Lady, Nika, Courage, Tornado, Sprint, Lada BIS.

    ОПП ВАЗ выпускает модернизированные седаны под условными обозначениями: 2110М и 2110Т.

    С 2003 года все «десятки» переведены на стандарт «Евро-2», позже завод освоил и комплектации, соответствующие стандартам «Евро-3» и «Евро-4».

    Модификации

    • ВАЗ-21100 - (8-клапанный бензиновый карбюраторный двигатель рабочим объемом 1,5 л выпускался с 1996 по 2000 год)
    • ВАЗ-21101 - (8-клапанный бензиновый двигатель рабочим объемом 1 л.6 л.)
    • ВАЗ-21102 - (8-клапанный бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 л.)
    • ВАЗ-21103 - (16-клапанный бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 л.)
    • ВАЗ-21104 - (16-клапанный бензиновый двигатель рабочим объемом 1,6 л.)
    • ВАЗ-21106 - Двигатель «Опель» GTI 2.0 16V - Двухлитровый 16-клапанный двигатель развивает 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об / мин и максимальный крутящий момент 196 Нм при 4800 об / мин, что позволяет развивать скорость до 205 км / ч. .Разгон с места до 100 км / час возможен за 9,5 секунды.


    • ВАЗ-21106 c - создан на базе автомобиля ВАЗ-21106. Технические характеристики как ВАЗ-21106, двигатель OPEL C20XE мощностью 150 л.с. Оснащение: гидроусилитель руля, салон оригинальный, люк с электроприводом, противотуманные фары, тормоза: передние (диск 15 дюймов) и задние (дисковые).

    • ВАЗ-21107 - автомобиль с 2-литровым 16-клапанным двигателем «OPEL».Автомобиль создан на базе 21106, адаптирован для портативной езды, соревнований и ралли.
    • ВАЗ-21108 - «Премьер» . Это расширенная версия ВАЗ-21103.


    • ВАЗ-21109 - Консул - 4-х местный лимузин. Рабочий объем двигателя 1499 см 3. Длина почти 5 метров.

    • ВАЗ-2110-91 - «Ротор-Спорт». Начало выпуска 1996 г.Конец выпуска 2004г. Роторно-поршневой двигатель объемом 1308 куб. Это самый быстрый автомобиль из семейства. Его скорость достигает 240 км.ч. Разгон до 100км.ч. занимает всего 6 секунд. Машина адаптирована для кольцевых гонок.

    Габаритные размеры ВАЗ-2110

    Технические характеристики ВАЗ-2110

    Показатели ваза 2110 ваза 21102 ваза 21103

    ИТОГО

    Количество мест 5
    Масса снаряженного автомобиля, кг 1010 1020 1035
    475 475 475
    Тормозной путь ТС при экстренном торможении с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км / ч на горизонтальном участке сухой ровной асфальтовой дороги, не более, м
    при использовании рабочей тормозной системы
    При использовании запасная система (одна из цепей рабочей системы)
    Максимальная скорость *, км / ч 165 167 185
    Время * разгона до скорости 100 км / ч, с 14 14 12,5

    ДВИГАТЕЛЬ

    Модель автомобиля ваза 2110 ваза 2111 ваза 2112
    Диаметр и ход цилиндра, мм 82x71
    Рабочий объем, л 1,5
    Степень сжатия 9,8 9,8 10,5
    Количество клапанов на цилиндр, шт. 2 2 4
    Мощность номинальная по ГОСТ 14846-89 (нетто), не менее, кВт (л.с.) 54 (73,4) 58 (79) 68 (92,5)
    Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1 5600 4800 5600
    Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846-81 (нетто), не менее, Нм 103,9 115,7 128,3
    Частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальном крутящем моменте, не менее 1 3400-3600 2800-3000 3700-3900
    Минимальная частота вращения двигателя на холостом ходу, мин-1 750-800 800-850 800-850
    Работа цилиндров 1-3-4-2

    ТРАНСМИССИЯ

    Сцепление

    Однодисковый, сухой, с диафрагменной нажимной пружиной

    Привод выключения сцепления

    Трос беззазорный

    Трансмиссия

    Пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода.Главная передача цилиндрическая, косозубая. Дифференциал - конический, двухсателлитный

    Передаточные числа коробки передач:
    первая
    вторая
    третья
    четвертая
    пятая
    передача заднего хода
    Передаточное число главной передачи

    3,636
    1,95
    1,357
    0,941
    0,784
    3,5
    3,706 или 3,937

    Ведущее колесо

    Валы с шарнирами равных угловых скоростей шарикового типа

    ШАССИ

    Передняя подвеска

    Независимая, с телескопическими амортизаторами, винтовыми пружинами, нижними поперечными рычагами с удлинителями и стабилизатором поперечной устойчивости

    Подвеска задняя

    С винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами двустороннего действия и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой

    Колеса
    Размер обода

    Диск штампованный или литой
    5J-13h3,5 1 / 2J-13h3, 5 1 / 2J-14h3

    Шины
    Размер шин

    Радиальный, низкопрофильный, бескамерный
    175 / 70R13, 175 / 70SR13, 175 / 65R14

    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

    Тип рулевого управления

    Травматический, с регулировкой наклона рулевой колонки

    Рулевой механизм

    Тип зубчатой ​​рейки

    Рулевой механизм

    Два звена с резино-металлическими шарнирами со стороны рулевого механизма и шаровые опоры со стороны поворотных рычагов

    ТОРМОЗА

    Рабочая тормозная система: -
    передние тормоза

    Задние тормоза

    Тормозной привод

    Стояночный тормоз

    Диск, с подвижным суппортом и автоматической
    регулировкой зазора между диском и колодками
    Барабан, с самоустанавливающимися колодками и
    автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном
    Гидравлический, двухконтурный с диагональю разделение контуров
    , вакуумный усилитель и регулятор давления
    МКПП, с тросовым приводом на тормозные колодки задних колес

    ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Схема электрооборудования
    Номинальное напряжение
    Аккумуляторная батарея
    Генератор

    Стартер

    Однопроводной, отрицательный полюс источников питания подключен к «массе»
    12В
    6СТ-55А, емкостью 55 Ач
    94.3701, переменного тока со встроенным выпрямительным блоком
    и электронным регулятором напряжения. Ток отдачи 80 А при 6000 мин.
    57.3708, дистанционное управление с электромагнитным переключением
    и муфтой свободного хода

    КОРПУС

    Модель автомобиля Седан, цельнометаллический, несущая конструкция, четырехдверный

    Блок предохранителей ВАЗ 2110 - устройство и функции

    Наверное, каждый владелец продукции отечественных ВАЗ сталкивался с проблемой неработающих поворотников.Как правило, страдают владельцы старых «Жигулей». Однако, несмотря на большой прогресс и развитие в мире технологий, эта беда не перестает преследовать модельный ряд «Волга» до сих пор. ВАЗ 2110 - не исключение. А если у вас перестали работать поворотники, не спешите менять лампочку - возможно, дело в блоке предохранителей. Последние обеспечивают работу всех электроприборов в цепи автомобиля. Поэтому при коротком замыкании, в первую очередь, блок предохранителей ВАЗ 2110 принимает удар на себя.И сегодняшняя статья будет посвящена этому устройству.

    Схема предохранителей ВАЗ 2110

    Каждый монтажный блок имеет схему расположения всех деталей внутри. На нем стрелка или черная полоса указывает, какой предохранитель выполняет ту или иную функцию и где он находится. Схема есть в каждом мануале автомобиля. Блок предохранителей ВАЗ 2110 защищает от короткого замыкания следующие элементы:
    1. Лампа ламп освещения номерного знака и приборов.
    2. Контрольная лампа габаритных огней.
    3. Левая, правая фара (ближний / дальний свет). Здесь для каждого элемента идет свой предохранитель (в сумме 4).
    4. Переносная лампа.
    5. Лампы передних и задних противотуманных фар.
    6. Электростеклоподъемники и вентилятор системы охлаждения двигателя.
    7. Переносная лампа.
    8. Включить обогрев окон.
    9. Предохранитель цепи.
    10. Реле указателей поворота и «аварийки».
    11. Стоп-сигналы.
    12. Запирание замков дверей и обмотки генератора.
    13. Бортовой компьютер и подсветка платы.
    14. Контроллер нагревателя.
    15. Лампа освещения вещевого ящика.

    Это была лишь малая часть того, что защищает блок предохранителей ВАЗ 2110 в случае короткого замыкания в электронной схеме. Поэтому каждая неисправность фар, габаритных огней и других элементов может быть вызвана выходом из строя этой детали.

    Где находится блок предохранителей ВАЗ 2110?

    На всех автомобилях «десятого семейства» этот элемент находится слева от рулевой колонки, внизу (см. Фото №3).Визуально это не видно, так как вся площадь устройства прикрыта пластиковой крышкой. Под ним скрывается монтажный блок, который автомобилисты часто называют «черным ящиком» из-за характерного дизайна и цвета.

    Какой номинальный ток может пройти блок предохранителей в автомобиле ВАЗ 2110?

    Примерно 30 ампер. Однако это значение может быть другим. Обычно предохранители соответствуют стандарту МЭК EN 60127 и ГОСТ Р. Такие детали способны выдерживать достаточно большой ток (до 30 А), который возникает в электронной цепи при замыкании.Предохранители, соответствующие этому стандарту, могут сохранять это напряжение в течение длительного времени и при этом не плавятся. Однако, если это ток более 30 А, агрегат не выдержит, и все детали в нем сгорят. Такого напряжения они не выдерживают, ведь температура внутри механизма может достигать нескольких сотен градусов по Цельсию.

    стр >>

    Бытовая техника и оборудование

    Цепь включения электродвигателя бытового вентилятора

    27.07.2019

    Мне почти ничего не досталось бесплатно некачественный вентилятор West SF-1602T (с мех. Таймером) китайского производства, продаваемый нашей компанией Ост-Вест. Примерная стоимость аналогичного - около 20 долларов. Обмотки мотора не звенят. На внешних проводах только

    Схема подключения вентилятора охлаждения ваз 2110 форсунка

    24.07.2019

    Основная функция вентилятора, работающего от электропривода, - поддерживать нормальную температуру двигателя автомобиля. Вентилятор включается и выключается автоматически с помощью специальных устройств. На машине

    Не работает печка (отопитель салона)

    24.07.2019

    Неисправность в работе вентилятора печки определяется при включении прибора, при переключении его скоростей. Если вместо обычных звуков работающего вентилятора появляются воющие звуки или звуки полностью пропадают, то вентилятор неисправен. Если появляется звук

    Все о предохранителях в Opel Vectra A, B

    19.07.2019

    ›18. Электрооборудование кузова ›18.5. Предохранители и реле ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Предохранители Предохранители и реле на приборной панели на модели 2,0 л SRi Удаление предохранителя в моделях 2,0 л Предохранители

    Безопасная организация труда

    14.07.2019

    В процессе возведения фундаментов и стен подвала необходимо проверять качество крепления стен траншей и котлованов, а для удобства работы желательно оставлять свободное пространство шириной около 0,5 м между нижним краем. траншеи или

    Как и чем полировать деревянные поверхности?

    14.07.2019

    Когда по условиям чертежа требуется получить гладкую и блестящую зеркальную поверхность детали, но точность размеров может быть шероховатой, применяется полировка этой поверхности; если помимо чистоты и блеска необходимо получить точные размеры детали, по адресу

    Типы почв Домашнее задание

    14.07.2019

    Для садовода и огородника самым важным фактором является качество земли на своем участке. Разные виды различаются по таким характеристикам: строение; способность пропускать воздух; гигроскопичность; теплоемкость; плотность; кислотность; насыщенность микро и макро

    Ручная клепка молотком: мой опыт

    14.07.2019

    Печать E-mail Подробности Категория: Листовой металл Соединение деталей из листового металла. Есть несколько способов соединения деталей из листового металла. Самый простой из них - это шовное соединение. Получи следующий

    Штукатурка четырехгранных колонн

    14.07.2019

    При выполнении работ нужно учитывать: угол поворота 90 градусов по отношению к каждой грани, прямолинейность лицевой и торцевой граней и их уровень по вертикали, а также (само собой) - отклонения по плоскости в вертикальное и горизонтальное направления

    Бенчмаркинг - маркировка

    14.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *