Ориентация сайлентблока при монтаже: Ориентация сайлентблока при монтаже — форум Audi A4

Салейнтблоки рычагов (замена) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Салейнтблоки рычагов (замена) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

Вам потребуются: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника выполните следующие операции.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В ( рисунок — 7. 6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

рисунок — 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке

2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано На рисунке — 7.7, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.

рисунок — 7.7. Ориентация сайлентблока при монтаже: 1 – сайлентблок; 2 – рычаг задней подвески

При использовании подручных средств выполните следующие операции.

Установите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок оправкой подходящего диаметра или съемником.

Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.

2. Извлеките сайлентблок из проушины балки.

3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано На рисунке — 7.7.

4. Аналогично замените второй сайлентблок.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

руководство по ремонту

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески | Ходовая часть

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески Daewoo Lanos

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески»).

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

Вам потребуются: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника выполните следующие операции.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза

В (

Рис. 7.7. Ориентация сайлентблока при монтаже: 1 – сайлентблок; 2 – рычаг задней подвески

При использовании подручных средств выполните следующие операции.

1. Установите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок оправкой подходящего диаметра или съемником.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.

2. Извлеките сайлентблок из проушины балки.

3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано на рис. 7.7.

4. Аналогично замените второй сайлентблок.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Видео про «Замена сайлентблоков рычагов задней подвески» для Daewoo Lanos

Сайлентблок задней балки ланос сенс замена № 19

Ланос. Меняю сайлентблок.

Замена заднего сайлентблока перднего рычага Ланос ( bushings perednego lever Lanos )

ᐈ как заменить сайлентблок задней подвески на ланосе

7.2.5. Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески»).
Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

Вам потребуются: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника выполните следующие операции.
1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В (рис. 7.6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

Рис. 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке

2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. 7.7, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.

Рис. 7.7. Ориентация сайлентблока при монтаже: 1 – сайлентблок; 2 – рычаг задней подвески

При использовании подручных средств выполните следующие операции.

1. Установите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок оправкой подходящего диаметра или съемником.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.

2. Извлеките сайлентблок из проушины балки.
3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано на рис. 7.7.
4. Аналогично замените второй сайлентблок.
5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Для чего нужны сайленблоки в передней подвеске?

Некоторые начинающие водители, которых достаточно много среди владельцев ВАЗ-2110, считают, что при ремонте передней подвески нужно в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как резиновые сайленблоки, зачастую просто игнорируются

Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески.

Хотя сайленблоки не являются расходным материалом, резина со временем, имеет тенденцию к разрушению . Жёсткие условия эксплуатации, особенно по дорогам с некачественным покрытием, тоже влияют на эти детали. Выход из строя сайленблока может спровоцировать трение между металлическими частями подвески, и выход их из строя

Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески

Диагностика сайленблоков

При сильно разбитых сайлентблоках колесо начинает задевать за подкрылок.

Для того чтобы проверить состояние сайленблоков передней балки, можно поступить двумя способами:

• Проще всего сделать диагностику подвески на СТО. Хотя некоторые недобросовестные мастера могут «обнаружить» множество неполадок, в надежде получить больше денег за ремонт.
• Опытному водителю достаточно проехать на машине несколько километров, слушая, как работает передняя подвеска, чтобы понять, в чём проблема.

Слушая работу подвески, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

• Во время езды слышится характерный скрип резины . Данные звуки могут быть еле слышными, но их наличие чаще всего свидетельствует об износе сайленблоков. В этом случае автомобиль загоняется на яму, а резиновые детали проверяются на предмет разрывов или трещин. Если сайленблок с трещиной может ещё прослужить некоторое время, то порванная деталь должна быть заменена немедленно.
• В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески , нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески.

Если затянуть с заменой изношенных сайленблоков, может выйти из строя передняя балка, причём в ряде случаев её придётся полностью менять.

Разборка

На примере Opel Zafia B будет описан метод замены сайлентблоков задней балки без полного снятия балки.

Ослабьте гайку крепления сайлентблока к кронштейну.
Открутите гайки крепления кронштейна к кузову автомобиля.
Вытащите болт крепления и сам сайлент. Не забудьте пометить, как располагался сайлентблок относительно кронштейна! Операции №1-3 следует проделать и со второй стороной.
Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и зафиксируйте на упорах. Балка должна немного опуститься, после чего у вас появится простор для выпрессовки.
Соберите съемник таким образом, как это показано на фото и видео. Суть выпрессовки в том, чтобы удерживанием болта с одной стороны и закручиванием гайки со второй стороны создать необходимое усилие для выхода сайлентблока из посадочного места. На видео мастер засверливает внешнюю обойму резинового демпфера, ослабляя тем самым внутреннее натяжение

Но обратите внимание, что внешняя обойма имеет утолщение, позволяющее аккуратно просверлить отверстие. В случае с большинством изделий у вас подобный трюк не получится.

Процесс замены

Первым признаком выхода со строя рычагов становится характерный металлический стук в подвеске. Обычно, резиновые детали подвержены воздействию окружающей среди, а именно жары и холода, от чего изнашиваются резиновые компоненты.

Также, стоит отметить, что усиленный износ передних рычагов влияет на устойчивость транспортного средства на дорожном покрытии, и нарушает положение развал-схождения, что в свою очередь, повлияет на износ покрышек.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену передних рычагов Шевроле Лачетти:

1. Для проведения полноценной смены потребуется яма или подъёмник. Устанавливаем автомобиль на один из вариантов.

Вывешиваем и снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Головкой «на 14» отворачиваем гайку стяжного болта клеммного соединения проушины поворотного кулака с пальцем шаровой опоры, удерживая болт от проворачивания накидным ключом того же размера.

Снимаем переднее колесо.

Вынимаем болт или при затруднении его извлечения выбиваем болт с помощью бородка.

Откручиваем крепления шаровой.

Оттягивая рычаг вниз, выводим палец шаровой опоры из проушины поворотного кулака. При затруднении извлечения пальца шаровой опоры разжимаем клеммное соединение, вставив зубило в разрез проушины и нанося по зубилу удары молотком.

Демонтируем болты крепления рычага к кузову.

Извлекаем болт и гайку заднего крепления рычага к подрамнику.

Проводим разборку рычага.

Снимаем рычаг передней подвески.

Снимаем шаровую опору.

Для замены шаровой опоры закрепляем рычаг в тисках и сверлом диаметром 12 мм высверливаем головки трёх заклепок, крепящих корпус шаровой опоры к рычагу. Выбиваем заклепки бородком и вынимаем шаровую опору из рычага. станавливаем новую шаровую опору и крепим ее к рычагу тремя болтами с гайками, входящими в комплект запчасти — шаровой опоры. Гайки болтов устанавливаем снизу рычага и затягиваем их моментом 90 –100 Н·м. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности, окончательно не затягивая болт переднего креплений рычага к подрамнику. Гайку стяжного болта клеммного соединения проушины поворотного кулака с пальцем шаровой опоры затягиваем предписанным моментом.

Стук в подвеске Ланоса сзади. Ищем причину

К сожалению, у нашего Ланоса существует несколько неочевидных и неожиданных причин стука задней подвески. Если мы говорим об очевидных, то их назовет каждый водитель, имеющий дело с Сенсами и Дэу Ланос.

Это может быть как амортизаторные стойки, их демпферные прокладки, сайлентблоки задней балки, втулки амортизаторов, так и пружины могут издавать характерные звуки. Также не стоит сбрасывать со счетов тормозные барабаны, точнее, колодки. Они любят погреметь при повреждении удерживающих пружин или других деталей тормозного механизма.

Конечно, все нужно проверять руками и визуально, но опытные водители, безусловно, отличат стук раскрученной или уставшей стойки от грохота тормозных колодок в барабане или разбитого подшипника задней ступицы.

Что касается износа резиновых деталей, сайлентблоков балки, втулок амортизаторов и верхних демпферных прокладок, их износ определяется как на слух, так и визуально. Это очевидные причины и они знакомы многим. Впрочем, иногда даже после замены всех резиновых деталей и даже стоек, после ревизии тормозного механизма стуки не прекращаются.

Этапы замены сайлентблоков задней балки

Вооружившись необходимым инструментом, можно переходить к снятию задней балки и непосредственно замене сайлентблоков.

1.Автомобиль нужно загнать на смотровую яму, оставить на скорости. Под передние колеса нужно установить антипокатные упоры.

2.Нужно распустить колесные болты. Спустившись в яму, нужно раскрутить, но не вынимать болты крепежа задней балки к кузову автомобиля.

3.Необходимо открутить и вынуть из проушин болты крепежа амортизаторов.

4.Затем нужно вынуть скобу, фиксирующую тормозной шланг. Используя специальные ключи, необходимо открутить штуцер тормозной трубки. Тормозной шланг нужно пережать зажимом, после чего отсоединить от него трубку. На конец трубки необходимо надеть заглушку (например, резиновый колпачок). После этого тросы ручника и тормозные трубки можно отсоединить от задней балки.

5.Далее нужно немного опустить гайки крепежа цапфы к балке. Резьбы предварительно стоит смочить тормозной жидкостью или маслом.

6.После этого кузов Daewoo Lanos с двух сторон нужно приподнять домкратами. Чтобы снять колесо, дополнительно приподнимается край задней балки. Для этого используется домкрат-трацея. Когда колесо будет снято, гайки цапфы можно открутить полностью и снять цапфу вместе с тормозными колодками и барабаном. В этот момент нужно внимательно следить за тормозными трубками, чтобы не сломать их. После этого с помощью домкрата край балки нужно опустить и вынуть пружину.

7.Аналогичные операции нужно выполнить с другой стороны авто.

8.Когда сняты пружины, по очереди нужно вынуть болты крепления балки к кузову. Теперь можно снять балку.

9.На снятой балке необходимо рассмотреть, в каком состоянии сайлентблоки. Если от наружной обоймы оторвана резина, можно их выбивать с помощью кувалды и наставки. Или можно использовать съёмник, с помощью которого можно выпрессовать резину вместе с внутренней втулкой. После этого нужно извлечь с проушины балки наружную часть сайлентблока. Для этого втулку можно распилить ножовкой.

Если же резина не полностью оторвана, при помощи зубила стоит загнуть с обеих сторон края сайлентблока, а затем съемником выдавить его.

Поврежденный сайлентблок снят! Теперь нужно переходить к установке новой детали. Для этого сайлентблок и проушину нужно смазать маслом. Затем деталь нужно в строго определенном положении вставить в балку и с помощью съемника запрессовать его до упора в проушину балки. Готово!

Сборку авто нужно проводить в обратной последовательности

Важно помнить: затягивать болты крепления задней балки нужно только на полностью стоящем на земле автомобиле. После сборки важно не забыть прокачать тормоза

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать? Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

• подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
• поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
• чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
• отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
• вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
• теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
• очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
• установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
• когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Замена передних сайлентблоков на нексии

Сайлентблоки на нексии выполняют важную функцию – гасят удары, которыми подвергается подвеска автомобиля. В этой статье Вы узнаете как заменить передние сайлентблоки на нексии.

Сайлентблоки также называют опоры рычага это обычные резинки, и чтобы их поменять потребуются всего несколько ключей на 22 для снятия болта переднего сайлентблока, 19 для откручивания гайки шаровой опоры, ключи 13 и 14 для снятия стойки стабилизатора и на 17 или 19 для снятия гаек крепления скобы задней опоры рычага.

Для замены сайлентблоков нужно поддомкратить колесо и снять его со стороны, с которой хотите произвести замену. У рычага всего 4 точки крепления: задняя опора рычага(сайлентблок), передняя опора рычага (сайлентблок), шаровая опора, стойка стабилизатора.

Инструкция по замене

Для замены всех сайлентблоков на рычаге нужно снять все крепления рычага и снять рычаг с машины полностью.

Первым делом снимите шаровую опору, если Вы никогда не снимали шаровую опору с нексии это не сложно, прочитайте как заменить шаровую опору на нексии.

Далее открутите стойку стабилизатора, используя ключи на 13 и 14. Только не потеряйте втулки и шайбочки (они похожи на тарелки), они очень маленькие и их легко не заметить если положить на землю.

Далее открутите болт крепления опоры переднего рычага,

Выньте шайбы и извлеките болт.

Затем открутите две гайки крепления опоры нижнего рычага, гайки крепят скобу которая в свою очередь не позволяет болтаться рычагу в этой точке крепления.

После снятия рычага, требуется выпрессовать сайлентблоки. Нижний сайлентблок целостный, поэтому его не сложно выкрутить с рычага. Проблемы могут возникнуть к передней опоре рычага – он состоит из нескольких втулок. Чтобы их снять, потребуется пресс или съемник. Также если они вам больше не понадобятся, то можно выжечь их с помощью газовой горелки.

Остаётся надеть новые резинки – сайлентблоки и установить рычаг в обратной последовательности.

Если нужно поменять только заднюю опору – то снимать рычаг полностью не требуется, если сумеете снять старый сайлентблок прямо с рычага.

После замены сайлентблоков регулировка и прохождение сход/развала не требуется.

xn--e1agfkw9f.xn--p1ai

Замена сайлентблоков передних рычагов Дэу Ланос

Рычаги передней подвески Daewoo Lanos требуют регулярного сервисного обслуживания. В частности, необходимо проводить своевременную замену сайлентблоков. Каждый из рычагов передней подвески имеет по 2 сайлентблока.

Обратите внимание, передний сайлентблок запрессовывается в рычаг с достаточно большим натягом. Качественно и безопасно заменить данный сайлентблок, без использования специального съемника, не получится

Дополнительно нужен будет и пресс, чтобы грамотно запрессовать новый сайлентблок.

Задний же сайлентблок переднего рычага просто одевается на вал, прижимаясь при этом к кузову обыкновенным хомутом. С его заменой сложностей возникнуть не должно.

Стоит отдельно заметить, что на автомобиле Дэу Ланос сайлентблоки используются и в задней подвеске. Как показывает практика, сайлентблоков задней подвески хватает на дольше, чем в передней. Если на передней подвеске сайлентблоки рекомендуется менять через каждые 100 000 (км) пробега, то сайлентблоков на задней подвеске хватает примерно на 150 000 (км).

Для замены сайлентблоков на передней подвеске нужно будет производить демонтаж рычагов.

Пошаговая инструкция, как заменить сайлентблоки в передних рычагах Daewoo Lanos

• Загоняем авто на смотровую яму, можно включить стояночный тормоз.
• Вывешиваем передние колеса, зафиксировав положение автомобиля специальными упорами.
• Снимаем передние колеса. Некоторые мастера предпочитают не снимать передних колес, в этом случае все дальнейшие технологические операции необходимо будет производить из-под автомобиля.

​

​

Размыкаем соединение шаровой и поворотного кулака. Мастеру будет сложно обойтись без специального съемника.

​

Теперь можно приступать к демонтажу рычага передней подвески. Начинаем с заднего сайлентблока. Снимаем хомут. Нужен будет ключ на 14.

​

Откручиваем болт переднего сайлентблока. Мастеру понадобиться помощь нескольких ключей на 22.

​​

Демонтируем рычаг передней подвески и переносим его на слесарный верстак.

​

Извлекаем задний сайлентблок. Он полностью изготовлен из резины, поэтому он сидит на посадочном месте с минимальным натягом.

​

Извлекаем передний сайлентблок. Мастеру не обойтись без помощи специального съемника для сайлентблоков. Дополнительно потребуются большие слесарные тиски

Обратите внимание на кромки переднего сайлентблока, мастеру пришлось их срезать, чтобы бортики не мешались

​

Тщательно чистим посадочные места заднего и переднего сайлентблоков.

​

Запрессовываем новые сайлентблоки

Обратите внимание, чтобы запрессовать передний сайлентблок, скорее всего мастеру придется обратиться за помощью в специализированное СТО, где есть гидропресс. Только при помощи пресса получится качественно и безопасно установить новый передний сайлентблок

Стоит отдельно заметить, что посадочное отверстие переднего сайлентблока нужно будет предварительно смазать. В качестве смазки следует использовать обыкновенный мыльный раствор. Двигательное/трансмиссионное масло или Литол лучше не использовать, так как данные виды смазки разъедают резину. Смазанный маслом сайлентблок выйдет из строя на порядок быстрее положенного.

• Собираем узел в обратной последовательности.
• Проводим все вышеописанные операции на противоположной стороне.
• Делаем пробный заезд, контролируя поведение подвески. Желательно проехаться, по какому-нибудь дорожному препятствию, чтобы удостовериться, что новые сайлентблоки отрабатывают, как им и положено.

Материалы и инструмент

1. Набор ключей
2. Домкраты и упоры
3. Щетка по металлу
4. WD-40

Необходимы будут и новые сайлентблоки для рычагов передней подвески. Артикульные номера сайлентблоков: GM-96445043 (передний), GM-90235040 (задний).

Дополнительная информация

Рычаги передней подвески, как другие элементы ходовой, находятся у самой дороги. По этой причине еще перед началом работ есть смысл тщательно почистить и обработать проникающей смазкой все резьбовые соединения.

При сборке же элементов передней подвески и ходовой рекомендуется тщательно смазывать резьбы. Для смазки хорошо подходит автомобильная мовиль, которая в свою очередь является хорошим консервантом. Вместе с мовилью многие мастера практикуют и использование автомобильного пластилина. Благодаря пластилину можно надежно защитить резьбовые поверхности с торца. Дополнительно пластилин сохраняет целыми и грани головок на болтах и гайках.

Вместе с сайлентблоками внимание нужно уделить и шаровым опорам, втулкам и стойкам стабилизатора, а также наконечникам рулевых тяг. Не следует забывать и про необходимость своевременного обслуживания сайлентблоков задней подвески

Повод для замены

На фото показано примерное состояние сайлентблока, который нуждается в замене. Характерные признаки износа:

• глубокие трещины;
• отслоения резины от внутренней либо внешней обоймы.

К симптомам поломки, проявляющимся при эксплуатации автомобиля, можно причислить появление стуков, ударов при проезде неровностей, стыков асфальта. Методы диагностики:

• визуальный осмотр на предмет описанных выше дефектов;
• заложить между кронштейном крепления балки к кузову и сайлентблоком рычаг, который позволит отвести сайлентблок в разные стороны. При сильном надрыве, отслоении будет заметен большой люфт места запрессовки сайлентблока относительно кронштейна крепления (подробней о диагностики ходовой части автомобиля).

Особенности конструкции

Ориентация сайлентблока задней балки Daewoo Lanos

Принципиальной разницы в сайлентблоках задней балки разных моделей автомобилей нет. Отличительной чертой той либо иной модели может быть лишь требование к положению сайлентблока относительно балки. На фото можно увидеть буферный элемент от Audi 80. Рекомендуется запрессовывать деталь в балку таким образом, чтобы ось прорезей располагались горизонтально по отношению к кузову транспортного средства.

Это не относится к деталям, у которых буфер цельнорезиновый, а корпус сайлентблока не имеет характерных выступов под крепления к кронштейну. Установить их можно в любом направлении. Но в любом случае следует следить за глубиной запрессовки. Большинство изделий запрессовываются заподлицо, но в некоторых вариантах конструкции сайлентблоки будут больше торчать в определенную сторону (к примеру, на Renault Trafic). Поэтому еще в процессе разборки следует замерить расположение детали. Если буфер не цельнорезиновый, при разборке нанесите краской либо нацарапайте пометку на корпусе сайлентблока и на посадочном месте балки. Это позволит вам при сборке установить сайлентблок точно так же, как это было сделано заводом изготовителем (при условии, что изделия не менялись до вас и были установлены правильно).

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки

Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ  другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый   сайлентблок.

Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.

Источники

• https://autostuk.ru/kak-pomenyat-sajlentbloki-na-perednix-rychagax.html
• https://kalina-2.ru/remont-vaz/priznaki-iznosa-sajlentblokov-zadnej-balki
• https://tolkavto.ru/remont-i-obsluzhivanie/podveska-i-rudevoe/sajlentblok-chto-eto-takoe.html
• https://auto-ru.ru/zamena-sajlentblokov.html
• https://FB.ru/article/338341/zamena-zadnego-saylentbloka-zadney-balki-kak-pomenyat-saylentbloki
• https://www.autopride.ru/journal/proverka-i-zamena-sajlentblokov-na-avtomobile-kogda-prishlo-vremya-ix-menyat/
• https://tire1.ru/sajlentblok-zadnej-balki-vaz-2110/
• https://djago.ru/podveska/kak-pomenyat-saylentbloki-na-peredney-i-zadney-podveske/
• https://zen.yandex.com/media/uremont/kak-meniat-sailentbloki-zadnei-podveski-svoimi-rukami-5df3ace3ec575b00aee952d4
• https://www.avtogide.ru/kak-pomenyat-zadnie-saylentbloki.html
• http://KrutiMotor.ru/zamena-sajlentblokov-perednih-rychagov/

Замена сайлентблоков фольксваген т4 — Авто журнал kupim-avto57.ru

Как поменять сайлентблоки на Т4?

В статье освещен порядок выполнения работ по замене сайлентблоков подвески Фольксваген Т4. Подробно описана ориентация при запрессовке заднего сайлентблока нижнего рычага передней подвески Т4, оказывающая существенное влияние на ресурс компонента.

Ресурс резинометаллических шарниров (РМШ) подвески авто, которые мы привыкли называть сайлентблоками, зависит от двух факторов – качества и состояния дорог и манеры вождения, которую использует водитель. У сайлентблока самая слабая часть — это резиновая втулка. Резина подвержена старению. Со временем она теряет упругость, трескается, отслаивается от втулок, и в конце концов разрушается.

При наличии дефектов сайлентблоки следует заменить. На Фольксваген Транспортер Т4 устанавливают либо предусмотренные производителем резиновые сайлентблоки, либо полиуретановые, которые более долговечны. Следует, однако, учитывать, что применение полиуретана в деталях подвески делает ее более жесткой, что не всегда желательно на пассажирских модификациях. Кроме того, сайлентблоки на полиуретане довольно дороги. И это, пожалуй, решающий фактор, сдерживающий широкое их применение.

В Интернете можно легко найти рекомендации по замене сайлентблоков Фольксваген Т4 — с рисунками, фотографиями и видеороликами.

На что стоит обратить внимание в первую очередь при замене РМШ VW T4?

1. Сайлентблоки на Т4 и в передней, и в задней подвеске можно заменить только с применением пресса.

2. Для замены сайлентблоков T4 рычаги необходимо демонтировать.

3. Для выполнения этой операции на верхних рычагах производитель рекомендует предварительно выполнить демонтаж подрамника. Для выполнения этой работы без снятия подрамника (что в принципе возможно) от ремонтного персонала требуется знание специальных приемов и обладание соответствующими навыками.

4. При запрессовывании сайлентблоков, имеющих наружную металлическую оболочку, прикладывать усилие можно только к наружной обойме!

5. При монтаже сайлентблоков верхних рычагов ориентация РМШ значения не имеет. Также произвольно запрессовывается в нижний рычаг передний РМШ. Главное, чтобы было соблюдено правило: запрессовывать изнутри наружу. При установке заднего сайлентблока нижнего рычага, имеющего особые выемки в резиновой прослойке для придания детали различной жесткости в разных направлениях, требуется в точности соблюдать рекомендации производителя.

6. Задние сайленблоки применяются двух модификаций — с цельной и разрезной наружной обоймой. Отличается устройство и резиновой части этих разновидностей. Перед запрессовкой их следует по-разному ориентировать. Ниже мы остановимся на этом более подробно.

Производитель рекомендует следующий порядок замены РМШ:

1. Установить рычаг передним сайлентблоком на обрезок трубы (1) и наставкой (2) выдавить его из проушины рычага (см. рис. 1). Изношенный сайлентблок при этом должен выпасть внутрь трубы.

Рис. 1. Демонтаж сайлентблока

2. Новый сайлентблок смочить снаружи мыльным раствором и осадить его в проушину рычага.

3. Снова установить рычаг на проставке и дожать сайлентблок так, чтобы торцы выступали из уха рычага симметрично с обеих сторон.

Внимание! Установку сайлентблоков следует выполнять осторожно и медленно, чтобы не поставить их слишком глубоко.

Кроме того, существует опасность слишком глубокой осадки переднего сайлентблока на нижнем рычаге, при которой срезается упорный буртик детали, что недопустимо.

Проконтролировать правильность запрессовки сайлентблоков нижнего рычага Т4 можно по расстоянию между ними, как это показано на рис. 2. Это расстояние должно быть в пределах 371 ±1 мм.

Рис. 2. Контроль правильности монтажа сайлентблоков нижнего рычага Т4

Во время замены заднего сайлентблока нижнего рычага Фольксваген Т4 необходимо дополнительно обеспечить его правильное угловое положение. Для этого следует поступать так:

Перед удалением старого сайлентблока накернить метку на рычаге напротив «острия» выборки на резиновой втулке (см. рис. 3). «Острие» втулки должно быть на линии, проходящей через ось отверстия втулки и отклоненной вверх на 11º.

Рис. 3. Ориентация заднего сайлентблока. Выборка (А) и метка (В) должны лежать на одной линии

Угловое положение сайлентблоков с обеих сторон симметрично, как это показано на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Монтажное положение заднего сайлентблока слева

Рис. 5. Монтажное положение заднего сайлентблока справа

Все эти рекомендации справедливы для сайлентблоков с разрезной втулкой. Это показано на рис. 6.

Рис. 6. Схема установки задних сайлентблоков с разрезной наружной втулкой при запрессовке в нижние рычаги Т4

Для сайлентблоков со сплошной втулкой ориентацию перед запрессовкой следует выполнять так, как это показано на рис. 7.

Рис. 7. Схема установки задних сайлентблоков нижнего рычага Т4 со сплошной наружной втулкой

На рис. 6 и 7 обозначения в переводе с нем.:

— geschlitzte Hülse – разрезная втулка;

— geschlossene Hülse – неразрезная втулка.

Рис. 8. Задний сайлентблок нижнего переднего рычага Т4 с разрезной втулкой (OE 701407140C)

Рис. 9. Задний сайлентблок нижнего переднего рычага Т4 со сплошной втулкой (OE 7D0407140A)

Внимание! Мостики резиновой втулки должны быть сориентированы вверх. При этом более крупная щелевая выемка в резиновой втулке должна быть направлена к середине машины.

Замена сайлентблоков верхних рычагов Т4 выполняется аналогично. Ориентация – произвольная.

Также аналогично выполняется замена сайлентблоков задних рычагов Фольксваген Т4.

Особенности применения задних сайлентблоков с разрезной втулкой

Деталь заменили на модель со сплошной втулкой в процессе модернизации (рестайлинга) Т4 с целью усиления подвески. Сайлентблоки со сплошной втулкой более долговечны, а для сохранения заданной жесткости в резиновой части предусмотрены специальные выемки. Расположение и размер выемок соответствует распределению нагрузок на деталь.

Однако, при частой замене сайлентов размер отверстий в проушинах рычагов немного увеличивается, и сайлентблок со сплошной обоймой недостаточно плотно садится на место. В этом случае рекомендуют запрессовывать детали с разрезной наружной обоймой, которые в этом случае используются как ремонтные.

Установка сайлентов с разрезной втулкой имеет свои особенности. Новый сайлентблок нужно сначала обжать. Для этого устанавливают на обоих концах детали зажимные хомуты и стягивают их, пока обе половинки наружной втулки не соприкоснутся, как это показано на рис. 10.

Рис. 10. Установка задних сайлентблоков нижних рычагов с разрезной втулкой

Сайлентблоки из полиуретана не имеют выемок в эластичном слое. Ориентация их при запрессовке в рычаг – произвольная. Наружная втулка у них изготавливается только сплошной.

Рис. 11. Задний сайлентблок нижнего переднего рычага Т4 со сплошной втулкой (OE 7D0407140A) из полиуретана

Финишные операции после замены сайлентблоков подвески на Фольксваген Т4

После запрессовки сайлентблоков необходимо проверить соосность втулок, надев их на общую ось. Если они находятся не на одной оси, существует опасность того, что при их установке на авто возникает дополнительное напряжение в резине сайленблока и ресурс детали значительно уменьшается. Чтобы избежать этой проблемы, зажимать рычаги окончательно нужно только после того, как машина будет поставлена на колёса. Бывалые «бусоводы» рекомендуют при этом пару раз еще и присадить машину, чтобы сайлентблоки заняли свое положение на болтах, и после этого, еще раз присадив передок машины грузом около 100 кг, затянуть болты. Так можно обеспечить оптимальный ресурс сайлентблоков.

Проблемы, возникающие при замене сайлентблоков Т4

Болезнь рычагов подвески Т4, да и не только его, — прикипание не только гаек к болтам по резьбе, но и самих болтов к втулкам сайлентблоков.

Рецептов, как замену сайлентблоков провести с наименьшими потерями времени и сил, в Интернете на форумах «бусоводов» и «бусоведов» можно найти несколько. Один из них – предварительное (дня за два-три до выполнения работ) отмачивание болтов крепления рычагов керосином или хотя бы средством типа WD-40.

Есть рекомендации профилактического характера (дабы избежать проблем в дальнейшем). Заключаются они в тщательной очистке мест под сайлентблоки от ржавчины и грязи и легком смазывании болта перед сборкой смазкой типа литола.

Проблемы с прикипевшими болтами могут возникнуть также при обращении на СТО для регулировки развала и схождения после смены резины.

Болты крепления сайлентблоков на Фольксваген Т4 используются только оригинальные, кроме развальных. Они все доступны под заказ. Заказать крепеж можно отдельно для передней и задней подвески.

Український Клуб — Форум Шанувальників Німецьких Бусиків Volkswagen Club

Все про Volkswagen VW Bus T1 T2 T3 T4 T5 LT Crafter Caddy — технічні параметри, ремонт, сервіс, обслуговування, запчастини, поради по ремонту та обслуговуванню

• Список форумов‹Зона ремонта Volkswagen Transporter VW T1 VW T2 VW T3 VW T4 VW T5‹Гараж VW Т-4 (Volkswagen Bus VW T4 Transporter Caravelle Multivan)‹Ходовая, коробка передач
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

Модераторы: stas, Мановар

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

mexanik » 20 авг 2011, 10:17

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

kds » 20 авг 2011, 15:31

Т-4 чистый пассажир.ААВ 2,4Д. 94г.в.

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

83 регион » 20 авг 2011, 19:58

mexanik

а ещё ото не снимал в процессе

что то я ни где фотоотчета не видел(по замене резинок верхнего рычага)

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

mexanik » 20 авг 2011, 21:57

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

83 регион » 20 авг 2011, 23:45

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

kds » 21 авг 2011, 10:30

Т-4 чистый пассажир.ААВ 2,4Д. 94г.в.

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

83 регион » 28 авг 2011, 09:08

я не флудер но сдержаться не могу

вот фото видно
за час снял,запрессовал и поставил

а выпрессовывать и не надо было на одном амортизаторе чуть сам не выпал

я то думаю

что за барабашка у меня поселился

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

83 регион » 28 авг 2011, 09:17

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

гена » 31 авг 2011, 08:36

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

83 регион » 31 авг 2011, 09:44

а не боишься горелкой металл «опустить»?
а при запрессовке в тисках не повредиться ли молекулярная структура металла
(а не боишься домкратом погнуть рычаг?)

Что, гена?

будем поглядеть

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

andruk » 31 авг 2011, 18:17

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

83 регион » 31 авг 2011, 18:52

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

mexanik » 31 авг 2011, 21:08

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

гена » 01 сен 2011, 09:28

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

andruk » 01 сен 2011, 18:52

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

83 регион » 01 сен 2011, 19:21

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

935kot » 09 окт 2011, 17:51

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

kds » 09 окт 2011, 17:54

Т-4 чистый пассажир.ААВ 2,4Д. 94г.в.

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

935kot » 10 окт 2011, 08:30

Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.

kds » 10 окт 2011, 13:31

САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 70XA ФУРГОН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора сайлентблок рычага Volkswagen Transporter T4 70XA Фургон, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска сайлентблок рычага

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — AAC. Привод: передний. Год выпуска: 1990-2003

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 108 л.с., тип — бензиновый, модель — AAF. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1994

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый, модель — AEU. Привод: передний. Год выпуска: 1990-2003

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый, модель — AEU. Привод: полный. Год выпуска: 1992-2003

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — APL. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2003

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — APL. Привод: полный. Год выпуска: 1996-2003

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — AES. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2000

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 204 л.с., тип — бензиновый, модель — AMV. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2003

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 60 л.с., тип — дизель, модель — 1X. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1995

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 61 л.с., тип — дизель, модель — 1X. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1995

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — ABL. Привод: передний. Год выпуска: 1992-2003

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 78 л.с., тип — дизель, модель — AAB. Привод: передний. Год выпуска: 1992-1997

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — AJA. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2003

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 78 л.с., тип — дизель, модель — AAB. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1998

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 78 л.с., тип — дизель, модель — AAB. Привод: полный. Год выпуска: 1992-1998

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 88 л.с., тип — дизель, модель — AYY. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2003

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 102 л.с., тип — дизель, модель — AYC. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2003

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 102 л.с., тип — дизель, модель — AXL. Привод: полный. Год выпуска: 1995-2003

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 151 л.с., тип — дизель, модель — AXG. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2003

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Замена сайлентблоков фольксваген т4

Замена сайлентблоков на передней подвески — бортжурнал Volkswagen Transporter 2,4 Diesel 1996 года на DRIVE2

Первая моя запись в БЖ и начну я сразу с шайтан подвески)))Начал перебирать переднюю. В общем к моему удивлению всё открутил почти сразу, пришлось только с верхними рычагами попотеть (сломал удлинитель на трещетке)

Снял вместе с подрамником, заодно заменил рулевую рейку с поводками и наконечниками.Наконечники купил польские, набитые яблочным пюре вместо смазки. Пришлось пить чай)))

выпалил старые сайлентблоки пояльной лампой на нижних рычагах

Кстати, сайлентблоки разные вот:

Верхние тоже разные, внимательно смотрите по годам, тк я напоролся (разные диаметры).Аналогично с верхними рычагами.

Пресовали с помощью болта и ступичного подшипника от Т4

Так же пришлось заменить подушку коробки. После снятия от увиденного рычага долго болел живот, от смеха)))))

PS Все сайлентблоки сажались на фейри.

После триумфа и тишины при езде по бездорожью в салоне, решил заняться задней подвеской.

Фольксваген Транспортер Т4 — Сайлентблоки нижнего поперечного рычага — замена

Резинометаллические втулки (сайлентблоки Транспортер Т4) в обоих опорах поперечного рычага можно заменить только при помощи пресса (см. рис. 390).

Рис. 390 Установка и снятие сайлентблока втулки поперечного рычага

Во время замены следуйте рекомендациям, касающихся также замены заднего сайлентблока Т4.

♦ Положите нижний поперечный рычаг передним сайлент-блоком на обрезок трубы и стержнем (2) соответствующего диаметра вытолкните сайлент-блок из отверстия рычага. Сайлент-блок выпадет внутрь подставленной трубы.

Рис. 391 Правильное положение задней резинометаллической втулки. Выборка (А) и метка (В) должны лежать друг напротив друга

♦ Новую втулку смочите снаружи мыльной водой и осадите в отверстие рычага. Снова установите рычаг на отрезке трубы и соответствующим стержнем установите втулку так, чтобы ее фланцы выступали из рычага одинаково с обеих сторон. Установку следует производить очень осторожно и медленно, чтобы не установить втулку слишком глубоко.Во время замены резинометаллической втулки в заднем рычаге необходимо дополнительно сохранить положенные угловое положение. Для этого следует поступать следующим образом:♦ Перед удалением старой втулки сделайте керном метку на рычаге напротив «острия» выборки втулки (см. рис. 391). «Острие» втулки должно быть на линии выходящей из оси отверстия на втулке и отклоненной вверх на 11º. Угловое положение втулки с двух сторон одинаково.

♦ Установите поперечный рычаг на прессе как показано на рис. 390 и вытолкните втулки. Новый сайлентблок Т4 необходимо сначала предварительно обжать, так как в свободном состоянии он имеет больший диаметр, чем диаметр отверстия. Для этого установите на обоих концах сайлентблока Т4 зажимные хомуты и сжимайте их до тех пор, пока обе наружные половинки втулки не соприкоснуться (см. рис. 392).

Рис. 392 Установка в ухо рычага резинометаллической втулки

♦ Сжатый сайлент-блок вставьте в ухо поперечного рычага. Эту установку тоже необходимо выполнять очень аккуратно. Втулка должна быть установлена так, чтобы расстояние между внутренними поверхностями переднего и заднего сайлентблока Транспортер Т4 должно составлять 371 ± 1,0 мм. Это можно получить только постепенно утапливая втулку и многократно измеряя указанное расстояние.Правильно установленная втулка слегка выступает с противоположной стороны. Следует обязательно проследить, чтобы после установки выборка во втулке находилась напротив метки, выполненной керном на ухе поперечного рычага.

Втулку следует соответственно сориентировать еще до начала установки. Зажимные хомуты, надетые на сайлент-блоки, снимутся сами (соскользнут) во время запрессовки. По окончании проверьте, находится ли выборка (А) (см. рис. 391) напротив метки, сделанной керном (В).

Строение подвески Т4. Торсионы транспортер Т4.

Замена сайлент-блоков нижних рычагов — бортжурнал Volkswagen Transporter Старый добрый дизелёк 1993 года на DRIVE2

Все началось с того что появился непонятный стук при торможении ( когда машина останавливалась был слышен небольшой удар, как будто колодки в суппорте болтаются)потом, однажды залез я под машину, а приятеля попросил покрутить рулем ( при максимальном повороте руля был тоже слышан стук). Стук выявил в 6 секунд — задний сайлент-блок нижнего рычага, причем на обоих и сразу. Было решено, нужно менять как можно быстрей. Заказал, забрал в экзисте и вот мы с другом уже готовы к замене.

Сняли рычаг, проверяю, сайлент мертвый, болтается туда-сюда от нажатия отверткой, а ведь это Т4(тяжелый)

Ну да ладно, теперь надо выпресовывать, Хорошо что на работе есть шайтан-прибор ( он же пресс гидравлический) Ставим рычаг и давим, давим, давим

С прессом проще, но можно все и в поле поменять, конструкция простая как три рубля

перед тем как извлеч сайлент из рычага подрезал немного его ножиком, чтоб легче выходил ( да смешно с прессом и полегче и все же) фото нового и старого

Затем беремся за задний сайлент-блок (он же виновник торжества) и не жалея выдавливаем его!

внешняя обойма осталась внутри, но это не беда, см дальше

Плоскогубцы и отвертка делают свое дело и мы идем дальше

в посадочном для сайлента много какой то коррозии и непонятных отложений, наждачная бумага нас спасает, минуты 2 и все как новое

зачищаем посадочное место

Небольшой перекур и собираем все на место

Запресовываем новый сайлент-блок ( не забываем что он запресовывается под 11 градусов)

тут видно что сайлент стоит под определенным углом ( 11 градусов)

Ну и на последок фото старых сайлентов )))Все стуки пропали, тишина да и только)))

Если у кого-то остались какие-то вопросы с радостью отвечу на них!

Замена сайлентблока нижнего переднего рычага — бортжурнал Volkswagen Transporter 1.9 TD DIESEL POWER 1996 года на DRIVE2

Поездил я совсем немного как застучал сайлентблок переднего левого нижнего рычага. По прямой не гримел, когда повернешь руль в право и еще по ямам стук просто жесть аж в ноги отдавал.Вот собрался с силами, купил сайленблок и начал менять, все открутилось как говарится от руки за 15 минут. Но как пришло время выташить болт крепления рычага где находится сайлент блок тут и начались проблемы. И грели его, и стукали кувалдой, еще и бак мешает нормально ударить. Вообщем не поддавался ни как, закарел в железной фтулке и все.Позвонил друзьям бусоводам, и услышал что только срезать придется и новый болт ставить.Нашли сварщика, привезли резак, и срезали этот коварный болт.Он еще и эксцентриковый с прорезью, взял похожий по диаметру болт, прорезал болгаркой канавку и все поставил обратно.

При ремонте обнаружил что на шаровой опоре, порвался пыльник и она начала гриметь((

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда
• Топлист сообщений
• Благодарности

• Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Шасси
• Поиск

Замена сайлент блоков передней подвески

Замена сайлент блоков передней подвески

#1 Сообщение sania.39 » 30 май 2014, 23:29

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

#2 Сообщение vvvavto » 31 май 2014, 16:03

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

#3 Сообщение sania.39 » 31 май 2014, 19:17

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

#4 Сообщение vvvavto » 01 июн 2014, 10:55

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

#5 Сообщение LUK » 01 июн 2014, 11:19

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

#6 Сообщение LUK » 09 июн 2014, 07:40

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

#7 Сообщение анатолий » 09 июн 2014, 08:39

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

#8 Сообщение LUK » 09 июн 2014, 09:20

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

#9 Сообщение vvvavto » 09 июн 2014, 10:01

Замена сайлентблоков задней подвески
(Elsa)
Запрессовка резинометаллической опоры
Примечание:
Описываемый ниже процесс установки относится к внешней резинометаллической опоре 2.
Порядок работ для внутренней резинометаллической опоры идентичен.

* Перед запрессовкой смазать нижний большой резиновый бортик 4 резинометаллической опоры 2 шиномонтажной пастой.

Рис1.
— Установить инструмент, как показано на рисунке. При этом следить за тем, чтобы метка 3 резинометаллической опоры 2 точно совпадала с меткой 3 рычага подвески 1.
– Посредством пресса слегка придавить резинометаллическую опору 2 и удерживать давление.
– Резиновый бортик 4 при помощи клина вдавить в рычаг подвески. Следить, чтобы резиновый буртик 4 резинометаллической опоры 2 был правильно запрессован в рычаг подвески 1. Таким образом предотвращается повреждение (срезание) резинового буртика при запресовке.
– До упора запрессовать резинометаллическую опору 2 в рычаг подвески 1.

Рис2.
Подпрессовать центральную часть резинометаллической опоры. Подпрессовку нужно проводить, чтобы резиновый бортик 3 выжать из рычага подвески 1.
– Установить инструменты, как показано на рисунке.
– Установить выколотку по центру — стрелка на резинометаллическую опору 2.
– Лёгким давлением нажимать прессом до тех пор, пока резиновый буртик 3 явно не выскочит из рычага подвески 1.

Примечание:
* Чтобы избежать повреждений на резинометаллической опоре 2, подпрессовка проводится только до тех пор, пока резиновый бортик 3 полностью не выйдет из опоры.

— Проверить правильность положения резинового буртика 3.
– Установить рычаг подвески.

замена сайлентблоков рычагов POLO sedan и Skoda Rapid

Подвеска современных POLO имеет много общего с первыми поколениями VW. Во всяком случае, треугольные рычаги, как и сайлентблоки и их замена, практически полностью идентичны с Golf IV. Соответственно, примерно одинаковый ресурс, одинаковые повреждения. А значит, приближаясь к пробегу 80/100000 км, при каждом снятии колеса следует посматривать вот в это место:

Правда, чтобы определить неисправность, нужно знать, что и как должно выглядеть, какие симптомы неисправности искать. Подсказываю: лучше всего взять большую монтировку  и с её помощью сдвинуть рычаг относительно подрамника.

Сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные относительно друг друга резиной. И неисправность сайлентблока и заключается в нарушении целостности конструкции. Ищем надрывы и трещины.

Нет нормативов, которые определяют допустимые размеры разрывов. Любой из них переводит деталь из исправных в неисправные. А значит – меняем. Процедура проста до безобразия. Для снятия рычага нам надо открутить:

-3 болта крепления шаровой опоры, — вертикальный болт заднего крепления, — горизонтальный болт переднего крепления.

 

3 гайки на 16.

 

 

болт и гайка на 18

болт на 18

Вынимается рычаг сначала спереди.

Затем сзади.

Можно ещё раз убедиться, что диагноз поставлен верно, вставив большую отвёртку в центральную втулку и наклонив её.

Замена сайлентблоков производится на прессе, и для этого потребуется несколько различных по диаметру оправок.

Я свои заказал у токаря ещё 20 лет назад

Итак, выдавливаем старый сайлентблок.

Посадочное место в рычаге необходимо очистить.

Но без фанатизма.

Что будем прессовать? ИМХО лучший выбор – оригинальные сайлентблоки.

причём желательно — купленные у официального дилера

Под клеймом VW можно разглядеть треугольник с совой. А это значит, что поставщик – Лемфёрдер. Но когда заказываешь именно его, внутри почему- то попадается другое по качеству изделие. Ну, во всяком случае, мне так «везло».

 

А теперь очень важный момент: как правильно ориентировать круглый сайлентблок в круглом же отверстии рычага? На самом сайлентблоки отлиты две стрелки, на рычаге есть ответные метки. Но  если внимательно присмотреться, можно обнаружить, что сайлентблок не симметричный. Внутри у него одна отливка большей толщины, чем с другой стороны.

Запрессовывать сайлентблок надо так, чтобы эта отливка смотрела в сторону колеса.

И одна из наиболее часто совершаемых ошибок, что автовладельцами при самостоятельном ремонте, что мультибрендовыми сервисами – это неправильная ориентация сайлентблока. Но мы теперь вооружены знаниями  и прессуем правильно.

Запрессовывать нужно со стороны «захода» в рычаг до тех пор, пока обойма сайлентблока не встанет вровень с рычагом.

Перед обратным монтажом проверяем крепёж.

Здесь к нему не столь жёсткие требования, как  на машинах с алюминиевыми подрамниками, но желательно, чтобы резьба была целая. В противном случае – замена.

Подготовленные рычаги вставляем в кузов.

Вставляем болты. Но затягивать их можно только тогда, когда подвеска нагружена. То есть когда рычаг примет то положение относительно кузова, которое будет иметь, когда машина стоит на земле. Это положение можно сымитировать, подставив под рычаг в районе шаровой опоры стойку и опустив кузов так, чтобы лапа подъёмника освободилась.

Вот в этот момент и произвести затяжку болтов регламентированным усилием.

А вот, собственно, и всё. Не забывайте, что после любых работ по подвеске необходимо заехать на стенд регулировки параметров развал/схождения.

p.s. На машинах с АКПП процедура несколько сложнее, и требует опускания подрамника, так как передний левый болт упирается в поддон коробки передач.

Удачи.

Замена сайлентблоков задних рычагов Дэу Нексия Daewoo Nexia (дэо)

1. Поднять автомобиль и закрепить соответствующим образом.

2. Поднять один из рычагов подвески с помощью гидравлического домкрата и подходящей монтажной опоры. Снять болт 8 и гайку 9.

3. Подставить гидравлический домкрат под второй рычаг и снять крепление амортизатора 7.

4. Опустить немного гидравлический домкрат и демонтировать пружину 28 и верхнее упругое кольцо 29.

5. Поднять немного рычаг гидравлическим домкратом и снова прикрепить амортизатор 7 к балке 26 болтом 8.

6. Выполнить операции 3,4 и 5 на другой стороне автомобиля. Расположить гидравлический домкрат посередине под балкой 26 подвески.

7. Крепления к днищу кузова тормозных трубопроводов. Поместить тормозные шланги и тросы стояночного тормоза в углубление днища кузова.

8. Болт 23 и гайку 21 из кронштейна на днище кузова. При необходимости использовать отвертку как рычаг для того, чтобы нажать на проушину шарнира.

9. Опустить немного балку 26 задней подвески и закрепить болтом 23 серьгу из комплекта КМ-158 в кронштейне шарнира задней подвески. Для облегчения демонтажа втулок нагреть проушины рычагов до температуры 50–75° С. Нагрев производить горячим воздухом из пневматической сети.

10. Для демонтажа втулки из проушины рычага выполнить следующие операции.

10а. Установить приспособление КМ-158 на проушину рычага с втулкой 22.

10б. Надеть на болт, входящий в монтажный комплект КМ-158, шайбу с торцевыми выступами, вставить болт в отверстие втулки, затем надеть на него упорную шайбу.

10в. Упереть шайбу съемника в торец втулки 22 и навернуть на болт гайку. Прорезать ножовкой два паза на торце старой втулки 22 под выступы шайбы съемника.

10г. Вращая болт приспособления КМ-158, выпрессовать втулку из проушины рычага.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 3,7)

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:
«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно…

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

x

Сайлентблоки с однонаправленной установкой на рычаг

Проведение ремонта и установки автозапчастей, особенно полиуретановых сайлентблоков, требует профессионального опыта, знаний, специального оборудования и приспособлений. Действуя неумело, можно повредить как рычаги подвески, так и сайлентблоки. Если вы сомневаетесь в своих навыках монтажа, рекомендуем обратиться к специалистам СТО.

Как осуществляется правильная замена, установка сайлентблока переднего рычага?

У данного сайлентблока есть характерная особенность, которую необходимо учитывать при установке на автомобиль.Во избежание ошибок мы наносим на него специальную маркировку при производстве данного товара. На одной стороне внутренней втулки сайлентблока надпись «FRONT».

Последовательность действий при замене сайлентблока:

• Снимите изношенный сайлентблок. Для этого поставьте машину на домкрат или, что лучше всего, повесьте на подъемник. В этом случае после снятия передних колес у вас будет доступ ко всем заменяемым деталям и ремонтировать подвеску станет удобнее.
• Снимите колесо, отсоедините шаровую опору от поворотного кулака. Далее откручиваем болты крепления рычага к кузову. Снимаем рычаг. С помощью специального инструмента снимите старый сайлентблок с кронштейна.

• Вдавите новый сайлентблок в кронштейн. Обратите внимание, что сайлентблоки 2-06-4912 и 7-06-1341 необходимо вдавить в кронштейн таким образом, чтобы при дальнейшем нажатии на сам кронштейн в сборе на рычаг, надпись была направлена ​​в сторону корпуса рычага, я.е. вперед по ходу движения.

• Прижмите кронштейн к рычагу подвески. Установите рычаг на место, затяните гайки на болтах, установите колеса и опустите машину с подъемника или домкрата. Окончательную затяжку втулки переднего рычага производите после того, как автомобиль окажется на поверхности под нагрузкой (под весом автомобиля).

Бесшумные блоки вызывают неисправности. Сайлентблоки

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки.Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое?

Silentblock (правильно так сказать, а не «Salenblock» или «Saynblock»), или другой резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения частей подвески и за счет эластичной вставки между рукавами (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они используются как в передней подвеске автомобиля, так и для крепления рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости и для соединения с задней подвеской. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях их следует проверять каждые 60 000 км пробега. Сайлентблок подвески можно понять по ощущениям.Если машина стала хуже ехать или реакция на поворот руля с большой задержкой — верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервисную службу или самостоятельно произвести регулировку резинометаллических петель.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно пройти в яму и посмотреть на чистую грязь сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и изломов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенный признак считается столбцом / кривой сходимости, если раньше он был правильным.Когда проносятся сайлентблоки, рычаги немного кривятся.

Slave проверить люфт в сайлентблоках и при завышенных размерах — срочно заменить.

Что приводит к необоснованной замене? При их сильном износе машина может показаться на большой скорости. Те. Автомобиль будет промывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин. Не затягивайте с заменой, т.к. они могут разрушить посадку монтажных петель, и тогда, например, вам придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Обычные пробеги резины служат до 100 тыс. Км, а могут быть 40 и 60 тыс. Км. Например, в задней балке ходит больше 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретана по идее, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых прослужат. Кроме того, они устойчивы к сильным морозам, когда блоки из посоленной резины могут треснуть, а значит, служат дольше.Также полиуретан не боится масел, это тоже плюс к их удовольствию.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые гильзы и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшаются характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана служат минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали . Единственный недостаток полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Сайлентблоки из полиуретана улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиновыми.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно.Если вы спокойно переходите от одной точки к другой, то сделайте выбор в пользу обычных резинометаллических рукавов.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасятся колебаниями. Эти детали часто выходят из строя, потому что на них возникают невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как их заменить в случае поломки?

Что такое сайлентблок рычага бесшумной подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), между которыми находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок».Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычажной подвески соединяет ее элементы Кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления, и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целые сто тысяч километров пробега, но учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше проводить визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч. .Причем оценить, в каком состоянии задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может пробить или выметать из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение петель седел, и в этом случае необходимо будет заменить все, а не отдельные детали.. Понять то, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, возможен неравномерный износ Шины . Не исключено, что на скорости машину тоже будет перебрасывать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части спинки переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но, в принципе, если бы с механикой особых проблем не было, операцию вполне можно провести и на дорогую сотку не распространяться.Конечно, начинать нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывесить оба домкрата подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшую сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решающий.

Замена сайлентблока переднего рычага — как все реализовать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены.Прежде всего необходимо поднять домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, которым крепится передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем задний сайлентблок. Теперь тяну за рычаг стойку; Выдвинув его, следует открутить болты крепления рычага к противоупорному устройству и демонтировать его. Далее можно приступить непосредственно к замене, для этого нужно прижать заднюю часть переднего рычага небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на свое место все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только автомобилем, снятым с домкрата.И в конце не забудьте восстановить углы установки колес.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимой поломки нет, всегда есть что проверить и покрутить. Все механизмы должны работать без сбоев. Безопасность напрямую зависит от работы машины. Периодически определенные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — деталь, гасящая колебания, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он издает шум и вибрацию, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических гильз, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Автомобили с полиуретановыми петлями лучше слушают водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям с управлением машиной, замедлению реакции на рулевое управление — машина не сразу отреагирует на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина преодолеет
сторон в сторону.

Сломанные сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км., Но, учитывая качество отечественных дорог, осмотр сайлентблоков рекомендуется каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного водительского стажа, любые механизмы машины лучше диагностировать на автовокзале.Если стаж вождения, и, соответственно, мелкий ремонт, достаточный, вы можете самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
Заходите на яму и оцените состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Сайлентблок все чаще заменяется последствиями:

• Расстройство расстройство
• Неравномерный износ шин;
• Детонация в передней подвеске.

Это признаки, которые должны продвигать идею замены сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновой подкладке петли, ее меняют. Замену можно произвести в домашних условиях — специальные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовим к замене сайлентблоков:

• Обеспечьте безопасность автомобиля, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
• С помощью домкрата обезопасить доступ к необходимой детали.
• Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

• Откручиваем болт крепления сайлентблока к переднему рычагу.
• Снимите гайку заднего бесшумного крепления.
• Вытащите стойку и открутите болты, с помощью которых рычаг крепится к противошумной стойке.Снимаем рычаг.
• С помощью специального приспособления извлеките резиновую деталь. Можно обойтись и без специалистов, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но с ней нужно работать осторожно, так как вы можете повредить другие части рычага.
• Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
• Перед установкой рычага необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
• Собрать все подробности.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что откладывать гайки можно только тогда, когда машина стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали появятся, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затяните гайки после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

1. Открутите вязальные гайки.
2. Снять сайлентблок. Делайте это либо с помощью специального съемника, либо с помощью гильзы, в которой будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. При таком приеме можно выжать рычаг назад, а сайлентблок ,
   , останется на месте.
3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт вертикального болта, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению неупорядоченности, после их замены необходимо дополнительно проверить машину.

Инструментов для замены сайлентблоков:

• Съемник блоков Saylent. Его можно заменить кувалдой и молотком.
• Джек;
• Набор ключей;
• Набор отверток;
• Заточенное долото;
• Молоток;
• Крепление.

Не забывайте про техника по технике безопасности. Уже упоминалось О. Надежная фиксация автомобиля перед началом работы.После установки джека также ставятся дополнительные бэкапы. Во время работы молотком или кувалдой нужно надевать специальные очки, которые будут очищены от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков передних рычагов сопряжен с некоторыми трудностями, например, перезарядка старых деталей и снятие новых, но при наличии определенного опыта и навыков ее можно выполнить в домашних условиях.

Что такое сайлентблок? Это резинометаллический шарнир, с помощью которого к нему крепятся рычаги подвески автомобиля (например, к кузову или балке передней подвески).В процессе эксплуатации (даже в процессе парковки в гараже) последние подвергаются сильному воздействию. Направление которых практически постоянно. Это сначала приводит к упругой деформации. Упругость — это вид деформации, когда при прекращении действия сил, крутящий момент устраняется, деформированные детали возвращаются в предшествующее ей состояние. Однако, если сайлент-блоки какое-то время уже отработали и / или плохо изготовлены, их деформация может быть неупругой. Это такая форма, когда после снятия внешних воздействий детали не полностью или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е.е. Появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите конец изгиба, он сразу же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, проволока останется в изогнутом состоянии, а потом порвется. Это уже неуместная деформация. Правда, если проволока будет иметь пружинящие свойства, гнуть ее можно будет довольно сильно — до появления остаточной деформации.Но тем не менее.

Каучук — материал эластичный (в определенной степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: благодаря так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, шины включают в себя степень их относительной упругая деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше. Металлы, не говоря уже о керамике, стекле — намного ниже. Именно поэтому сайлентблоки выполняются с резиновыми вставками: в настоящее время на Земле нет другого материала, который имел бы такую ​​высокую степень упругой деформации.Правда, о монокристаллических металлах стоит поговорить отдельно, как и о газах и жидкостях, но здесь мы не будем их обсуждать.

Однако в процессе эксплуатации, под действием внешней энергии, а также под действием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, исходящее от Солнца) внутренняя структура резины ( как, в прочем, и любой полимер) начинает «отпугивать». Если точнее, в нем начинают появляться незаметные микротрещины, поры.Хотя технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве напрямую, что называется «с рождения». Просто со временем их количество и габариты увеличиваются.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает ломаться, появляются такие трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — а затем сайлентблоки женаты, делая вывод, что они ошибочны.Последние начинают трескаться, рассыпаться на куски, выходить наружу. Наличие таких проявлений — сигнал к замене сайлентблоков.

Перед этим может наступить промежуточное состояние, как раз характеризуемое остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока бесчувственно смещена в ту или иную сторону относительно его внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или если они не превышают определенного значения.Сказанное поясняется схематическими выкройками — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке показан хороший сайлентблок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками отсутствуют. Внешние удары могут вызвать внутреннюю часть сайлентблока относительно внешней части, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновой гильзе сайлентблока начинают появляться трещины.Вначале небольшие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
Как появляются трещины, так и в результате утомления (кстати, термин «утомляемость» носит довольно технический характер, здесь он не употребляется в виде ломающего выражения; материалы, как и люди, тоже устали, что приводит к снижению их характеристик) Благодаря своей способности противостоять влиянию внешней силы резина становится более восприимчивой к неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешнее силовое воздействие убрано.Те. Остаточная деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автопроизводителя, сайлентблоки вступают в брак. Понятно, что менее качественным было изготовление Silent Blokthan в агрессивном стиле езды, чем более сильные углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений Чем быстрее наступает такая ситуация.

К чему это приводит применительно к поведению автомобиля на дороге?

Предположим, переднее колесо автомобиля ударилось о препятствие — камень или упало в кольцо.Или водитель маневрирует, тормозит или что-то еще. Если автомобиль движется с небольшой скоростью, поэтому сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлентблока на другую сторону, машина поедет дальше, как бы ни случилось, за исключением того, что , подпрыгивая.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса.Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения автомобиля. Те. Последний становится опасным в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям при удалении своего движения, тогда корпус «идет» в норму.

Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. А значит — сложно диагностировать. Если при этом попытаться сделать (т.е.установку углов передних колес), то его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае неисправности шаровых опор.

Так что дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, количество и размер трещин в резиновом вкладыше становится даже большим. В результате сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, у него возрастает склонность к неупругому деформированию. В результате появляется разрыв.

Понятно, что при таком состоянии сайлентблока необходимо сразу его заменить. Ведь в дальнейшем резиновый вкладыш будет быстро разбирать, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что вдавливается в рычаг передней подвески).При движении будет слышен отчетливый стук, особенно когда дорога едет.

Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки. Эти петли, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на передней, так и на задней осях и служат для соединения других элементов. Кроме того, эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие при движении автомобиля.Поскольку на эти петли постоянно ложатся довольно значительные нагрузки, к качеству этих петель и их техническому состоянию необходимо уделять пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси сайлентблоки служат для крепления амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости и жиклеров. Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На задней оси В основном они встречаются в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс обслуживания резинометаллических соединений составляет около ста тысяч километров, но очень часто он значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог.Стиль вождения конкретного автовладельца также существенно влияет на состояние деталей. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного доступа к СТО.

Определить износ

Поводом для осмотра сайлентблоков послужит стук в подвеске. Обнаружив люфт, изменив при внешнем осмотре внешний вид Упругую вставку или ее механическое повреждение, необходимо срочно заменить петли, так как в противном случае потребуются другие элементы подвески.

С методикой определения состояния подвески вашего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

Как и при практически любом ремонте, при замене сайлентблоков есть два варианта. Самый простой и надежный, но в то же время и самый дорогой вариант — это обращение в автомастерскую. Более экономичным будет самостоятельное выполнение этой операции, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно иметь гараж или другое подходящее помещение. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов. Это рычажный пресс для снятия и установки петли, и специальные оправки для этого, и различные молотки. Есть, конечно, умельцы, которые одной кувалдой могут обойтись, но здесь нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. К тому же, если у автомобилиста недостаточно технических навыков или просто нет времени и желания ремонтировать, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может обойтись слишком дорого.Также следует обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке при замене сайлентблоков в крепежных элементах силовых агрегатов или коробок передач, ведь без специализированного оборудования и соответствующих знаний здесь не обойтись.

Как установить комплект Timbren SES за 7 простых шагов

Ваш грузовик провисает под нагрузкой?

Это может повлиять на его общую производительность. Другими словами, если ваш автомобиль не ровно сидит, вы столкнетесь с рядом проблем:

• Правильная регулировка рулевого управления переднего конца нарушена, что приводит к задержке реакции рулевого управления.Поездка будет небезопасной и неконтролируемой.
• Тормозной путь увеличен за счет значительно меньшей нагрузки на передние колеса. Тормозной путь увеличивается, потому что передняя часть автомобиля отвечает за до 70% тормозной способности автомобиля.
• Положение передней части автомобиля заставляет фары направлять вверх. Это создает опасность на дороге в ночное время, ослепляя встречный транспорт.
• Из-за смещения рулевого управления увеличивается износ шин, что может привести к преждевременному износу шин.
• Несоосность вызывает неравномерный след от шин, что может снизить расход топлива. Это связано с неравномерной загрузкой и неровной ездой автомобиля.

Вот простое решение, которое не займет у вас много времени. Ниже приводится краткое руководство и видео, демонстрирующие, как правильно установить комплект Timbren SES с болтовым креплением за 7 простых шагов. Комплект, показанный на видео, имеет номер детали GMRCK15S.

* Перед тем, как начать, откройте коробку и прочтите инструкцию.Проверьте, сколько компонентов входит в сборку, и убедитесь, что комплект укомплектован. Если в вашем комплекте отсутствует какой-либо компонент, обязательно обратитесь в службу поддержки клиентов по адресу [email protected]

.

Шаг 1 Обязательно заблокируйте шины, чтобы автомобиль не двигался во время установки. Колесные блоки, также известные как «колодки», часто игнорируются как меры предосторожности. Когда они расположены напротив колес, они предотвращают скатывание транспортных средств и стать причиной несчастных случаев со смертельным исходом.Колодки следует использовать всегда, когда ваш автомобиль стоит на домкрате или на склоне, или если вы работаете под ним. Поставьте автомобиль на стоянку и включите аварийный тормоз. Затем заклините угловые противооткатные упоры под шины с обеих сторон, чтобы автомобиль не двигался.

Шаг 2 Используйте домкрат, чтобы поднять автомобиль, чтобы ось могла свободно висеть.

Безопасность превыше всего! Убедитесь, что трансмиссия стоит на парковке (или на первой передаче, если у вас механическая коробка передач) и что стояночный тормоз включен.Выключите зажигание и выньте ключ. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, где расположены домкраты вашего автомобиля. Обычно есть по одному возле каждого колеса. Предупреждение: Не кладите домкрат под панель кузова! Помимо очевидного повреждения автомобиля, эта неправильная процедура может привести к травме или смерти. Также не используйте аварийный домкрат автомобиля. Гидравлический напольный домкрат, подобный показанному на видео, прочнее, долговечнее и лучше подходит для этого типа работ. Если ваш домкрат протекает жидкость или показывает другие признаки неисправности, прекратите работу и отремонтируйте или замените домкрат, прежде чем продолжить.

Домкрат должен касаться прочной неокрашенной части рамы автомобиля. При необходимости снимите шину, чтобы у вас было достаточно места для работы.

Шаг 3 Открутите болты и снимите отбойник OEM. Некоторые отбойники OEM удерживаются за счет трения внутри чашки отбойника. Чтобы удалить этот тип, просто подденьте их из чашки с помощью отвертки с плоским жалом. Если они не выскакивают, вероятно, они прикручены к раме, как показано на видео. Отбойник имеет длину около 4 дюймов.В этом случае вам понадобится трещотка с удлинителем.

Шаг 4 Вставьте болт в полую резиновую пружину. При этом не забудьте пропустить болт через внутреннюю шайбу (находится внутри резиновой пружины) и вверх через верх пружины. Внутренняя шайба важна, потому что она предотвращает протягивание болта через резиновую пружину при затягивании сборки.

Шаг 5 Поместите металлическую прокладку поверх резиновой пружины, чтобы болт прошел через прокладку. Резиновая пружина слишком велика и не войдет должным образом в чашку отбойника. По этой причине прокладка помогает стабилизировать резиновую пружину, придавая ей плоскую поверхность, на которой она может сидеть.

Шаг 6 Установите сборку Timbren SES, используя существующие отверстия в раме. Болт, поставляемый Тимбреном, вкручивается в имеющееся отверстие в раме, расположенное внутри чашки. (Убедитесь, что резьба на болте, поставляемом Тимбреном, совпадает с резьбой на заводском болте отбойника.) Используя трещотку с удлинителем, вставьте поставляемый Timbren болт в резьбовое отверстие внутри чашки.

Шаг 7 Затяните болт и замените шину. Нет конкретного значения крутящего момента, которое необходимо согласовывать при установке полой резиновой пружины. Резиновую пружину нужно затягивать до плотного прилегания, и не более того. Когда вы закончите, повторите шаги 1-7 с противоположной стороны автомобиля.

Комплекты

Timbren SES предназначены для того, чтобы ваш автомобиль всегда находился в горизонтальном положении, как в загруженном, так и в разгруженном состоянии.Фактически, они гарантированно сохранят ваш грузовик ровно и устойчиво даже при самых тяжелых нагрузках.

Вот некоторые из преимуществ, которые вы получите после установки комплекта SES на заднюю подвеску:

• Повышенная устойчивость Прогрессивная жесткость пружины не только поддерживает горизонтальное положение автомобиля — из стороны в сторону и спереди назад.
• Уменьшение крена и раскачивания Меньшее кренение кузова и задняя часть означает лучшую управляемость при поворотах.
• Амортизаторы с амортизацией Резиновые пружины сглаживают неровности дороги, улучшая ходовые качества.
• Простая установка С соответствующими инструментами почти любой может установить комплект Timbren SES
• Улучшенное рулевое управление Когда автомобиль выровнен, передние колеса обеспечивают лучшее сцепление с дорогой.
• Не требует обслуживания Полые резиновые пружины не требуют какого-либо особого постоянного ухода или обслуживания.
• Две лучшие гарантии Каждый комплект Timbren SES поставляется с пожизненной гарантией и гарантией удовлетворенности клиентов.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как выглядит установка Timbren SES:

Патент США на Патент на сайлентблок (Патент № 9,771,995, выдан 26 сентября 2017 г.)

ВВЕДЕНИЕ

В данной заявке испрашивается приоритет европейской патентной заявки № EP07114615, поданной 20 августа 2007 г., раскрытие которой полностью включено в настоящий документ посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к сайлентблоку, также называемому виброизоляционной опорой, с первым основным элементом и резиновым корпусом, окружающим первый основной элемент.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Бесшумные блоки используются, например, в автомобильной промышленности для уменьшения шума, который может передаваться в салон транспортного средства. Например, сайлентблоки можно использовать для виброизоляции магистралей рулевого управления, систем кондиционирования и вакуумных магистралей, например, для изоляции магистралей при их креплении к кузову транспортного средства. Использование сайлентблоков в подвеске транспортного средства раскрыто, например, в патентах США No. №№ 7 293 787, 7 270 341 и 5 651 561.Использование сайлентблоков в дисковых тормозах раскрыто в патенте США No. № 7,156,212. Использование сайлентблоков в реечном рулевом управлении раскрыто в патенте США No. № 6,749,040.

Бесшумные блоки обычно имеют опорную пластину, установленную в резиновом блоке, как описано, например, в DE 3524791 A1, где описан резинометаллический буфер. Резино-металлический буфер имеет резиновый корпус с двумя соединительными частями, каждая из которых соединена с резиновым корпусом. На каждой из двух соединительных частей предусмотрен болт без резьбы для крепления к связанным компонентам.Базовая плита с боков окружена периферийной частью.

Бесшумные блоки также раскрыты в DE 3135043 A1, DE 3742585 C1, DE 4237428 A1 (что соответствует патенту США № 5295671), DE 202004010409 U1, DE 1727095 U, EP 0984197 B1, GB 602256 (что соответствует US Патент № 2465790), Патент США. № 3879024 и патенте США. № 5,845,895.

EP 1526212 A2 (соответствующий публикации патента США № 2005/081577) раскрывает стиральную машину с ножками, имеющими вибропоглощающие детали, состоящие из резины.Первая вибропоглощающая часть контактирует с стоящей поверхностью. Вторая часть, поглощающая вибрацию, расположена выше первой части, поглощающей вибрацию, по отношению к опорной поверхности. Две вибропоглощающие части отделены друг от друга канавкой.

Сайлентблоки круглой или угловой формы требуют дополнительных инструментов для крепления, чтобы предотвратить скручивание сайлентблока и позволить ему сохранять свое монтажное положение. Однако можно снабдить сайлентблок или опорную пластину устройством для увеличения трения, чтобы противодействовать скручиванию во время закрепления (обычно завинчивания).Трение может быть увеличено за счет использования профилированной поверхности на контактной стороне опорной плиты с соответствующим крепежным элементом. Например, на контактной стороне опорной пластины можно сделать насечки для создания зубчатого профиля, который проникает с возрастающей силой крепления на соответствующую противоположную сторону. Однако это может привести к повреждению соответствующего компонента на его поверхности, что, в свою очередь, может увеличить риск коррозии. Следовательно, срок службы соответствующего компонента может быть значительно сокращен.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение обеспечивает сайлентблок, содержащий первый базовый элемент и резиновое тело, по меньшей мере, частично окружающее первый базовый элемент. Резиновый корпус имеет на своей опорной стороне, ориентированной к крепежной стороне, по меньшей мере, один выступ, который выступает за опорную сторону в направлении крепежной стороны.

Настоящее изобретение также обеспечивает способ формирования сайлентблока. Способ заключается в отливке резинового тела вокруг основного элемента.Резиновый корпус отлит так, чтобы на его опорной стороне, ориентированной к крепежной стороне, имелся по меньшей мере один выступ, который выступает за опорную сторону в направлении крепежной стороны.

Дополнительные аспекты настоящих идей будут изложены частично в нижеследующем описании, а частично будут очевидны из описания или могут быть изучены при практическом использовании изобретения. Определенные цели и преимущества изобретения будут реализованы и достигнуты с помощью элементов и комбинаций, конкретно указанных в прилагаемой формуле изобретения.

Следует понимать, что как предшествующее общее описание, так и последующее подробное описание являются только иллюстративными и пояснительными и не ограничивают заявленное изобретение.

Прилагаемые чертежи, которые включены в данное описание и составляют его часть, иллюстрируют примерные варианты осуществления настоящего изобретения и вместе с описанием служат для объяснения принципов изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС.1 показано поперечное сечение примерного варианта осуществления сайлентблока в соответствии с настоящими идеями;

РИС. 2 показан вид сверху несущей стороны варианта осуществления сайлентблока, показанного на фиг. 1; и

ФИГ. 3 показан вид сверху несущей стороны примерного варианта осуществления сайлентблока, имеющего выступы в виде нарезанного торта.

ОПИСАНИЕ ПРИМЕРНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Теперь будет сделана подробная ссылка на различные варианты осуществления настоящего изобретения, примеры которых проиллюстрированы на сопроводительных чертежах.По возможности, одни и те же ссылочные позиции будут использоваться на чертежах для обозначения одинаковых или подобных частей.

Различные варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают улучшенный сайлентблок, в котором резиновый корпус имеет на своей несущей стороне, ориентированной к стороне крепления первого базового элемента (который может быть, например, фланцем), один или несколько выступов, которые выступать за несущую сторону в направлении стороны крепления. Множество выступов может включать в себя радиально внутренний выступ и радиально внешний выступ, который отделен от радиально внутреннего выступа в радиальном направлении.

Один или несколько выступов могут образовывать опорные кромки, которые, ориентируясь по направлению к крепежной стороне основного элемента, выступают за опорную сторону резинового корпуса. Когда первый базовый элемент крепится (например, привинчивается) к соответствующему компоненту, выступы соприкасаются с контактной поверхностью соответствующего компонента, чтобы увеличить сопротивление трения, чтобы предотвратить скручивание или вибрацию сайлентблока из его установленного положения. .

Поскольку выступы прижимаются к остальной части резинового корпуса во время контакта с контактной поверхностью и с увеличением силы крепления, в некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения предусмотрены пространства для расширения на несущей стороне резинового корпуса, в которые зазоры выступают. может отклоняться при нажатии во время застегивания.В различных примерных вариантах осуществления пространства расширения имеют удлиненные формы, как показано на фиг. 2, но может также иметь круглую форму, как также показано на фиг. 2. Настоящее изобретение предполагает различные размеры, формы и количество пространств расширения, которые желательны для размещения вдавленных выступов при застегивании. Выступы могут окружать пространства расширения.

В некоторых примерных вариантах реализации опорная сторона резинового корпуса имеет пространства для расширения и выступы, расположенные так, чтобы выглядеть как ломтики торта, причем радиально внутренний выступ соединен с радиально внешним выступом через соединительные выступы.Соединительные выступы могут иметь форму спиц, имеющих такой же эффект, что и внутренний и внешний выступы.

В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения резиновый корпус имеет центральную выемку на опорной стороне, при этом внутренняя окружность центральной выемки радиально отстоит от средней оси сайлентблока.

В некоторых вариантах реализации резиновый корпус может включать выступающую поверхность на внешней окружности стороны подшипника. Лицевая поверхность ключа может иметь шестиугольную форму для облегчения зацепления с помощью гаечного ключа или плоскогубцев.

В некоторых вариантах реализации базовый элемент содержит опорную пластину, имеющую, по меньшей мере, одну ступенчатую приподнятую зажимную часть на ее стороне крепления. Специалист в данной области техники поймет, что может быть предусмотрено более одной ступени или зажимная часть может быть разделена на множество лицевых частей. Кроме того, основной элемент может иметь на крепежной стороне болт с резьбой для соединения с соответствующей гайкой. Зажимная часть, когда она поднимается ступенчато, может быть предусмотрена в центральной области опорной пластины для обеспечения твердой поверхности для контакта между опорной пластиной и соответствующим удерживающим устройством или противоположной контактной поверхностью.Обеспечение твердой поверхности для контакта предотвращает чрезмерное сжатие резинового корпуса и в течение срока службы транспортного средства предотвращает уменьшение усилия зажима из-за ухудшения качества резины, поскольку резина отсутствует в зажимном зазоре.

В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения базовый элемент содержит единую часть. Настоящие идеи также предполагают, что базовый элемент имеет составную конструкцию, в которой отдельные компоненты достаточно соединены друг с другом.

В соответствии с различными вариантами осуществления настоящего изобретения резиновое тело может быть отлито вокруг основного элемента, например, с использованием литейных форм, так что опорная плита полностью или частично окружена резиновым телом или надежно заделана в нужном положении в последний. Настоящее изобретение также рассматривает варианты осуществления, в которых резиновое тело вулканизировано на основном элементе, причем основной элемент формируется из подходящего материала, предпочтительно состоящего из металла. Настоящее изобретение дополнительно рассматривает варианты осуществления, в которых подходит простая форма, так что не нужно создавать пары вулканизуемых материалов.

Базовая пластина может иметь на своей внешней окружности лицевую поверхность клавиши, которая выполнена за одно целое или окружена резиновым корпусом.

В соответствии с некоторыми вариантами осуществления зажимная часть может быть окружена по окружности на ее крепежной стороне резиновым корпусом, а свободная зажимная часть может входить в прямой контакт с соответствующим соединительным компонентом.

В некоторых вариантах воплощения сайлентблок содержит два или более основных элемента, которые могут иметь идентичную конструкцию, которые окружены резиновым корпусом, как описано выше.Точно так же резиновый корпус может иметь две или несколько одинаковых диаметрально противоположных опорных сторон с выступами.

Компоненты, соединенные через сайлентблок настоящего изобретения, которые должны быть отделены друг от друга с точки зрения вибрации, могут включать, например, линию помощи усилителя рулевого управления или промежуточный держатель кузова или кузова. сама по себе, хотя эти примеры, конечно, не предназначены для ограничения.

Примерная линия помощи при подаче электроэнергии может иметь вспомогательное устройство, например зажим, имеющий отверстие, приспособленное для болта с резьбой.То же самое может относиться к соответствующему соединительному элементу. В варианте осуществления, имеющем два основных элемента, основные элементы могут быть изготовлены заранее, например, с залитым вокруг них резиновым корпусом для образования сайлентблока. С помощью болтов с резьбой сайлентблок устанавливается между двумя соединительными элементами для разделения друг от друга по вибрации, а соответствующие гайки навинчиваются на болты с резьбой. Когда гайки затянуты плотно, выступы сначала входят в контакт с соответствующим соединительным элементом, увеличивая сопротивление трения.С увеличением силы затяжки гаек выступы все больше прижимаются друг к другу, и возникающие боковые выступы отклоняются в пространства для расширения. Кроме того, пространства для расширения предотвращают чрезмерное сжатие опорной стороны резинового корпуса. Кроме того, свободная зажимная часть может входить в контакт с соответствующей контактной поверхностью и может действовать как препятствие для затягивания, так что резиновое тело не подвергается чрезмерному сжатию на своей опорной поверхности.

Из-за повышенного сопротивления трению зажимная часть может быть выполнена без зубчатого профиля и, таким образом, может предотвратить коррозию, вызванную прижатием зубчатого профиля к соответствующей контактной поверхности.Когда обе гайки достаточно затянуты, два компонента соединяются через сайлентблок, но, тем не менее, виброизолированы друг от друга. Выступы не только могут увеличивать сопротивление трению во время застегивания, но также могут действовать как уплотнение, предотвращающее проникновение воды между двумя соединительными компонентами. Следовательно, еще больше снижается риск коррозии.

РИС. 1 показано поперечное сечение сайлентблока 1 с первым основным элементом 2 , окруженным резиновым корпусом 3 , имеющим выступы 7 и 8 на опорной стороне 6 , ориентированные на сторону крепления. 4 .Как показано на фиг. 1 и 2, радиально внутренний выступ 7 радиально отделен от радиально внешнего выступа 8 .

РИС. 1 представляет собой частичный вид в разрезе сайлентблока 1, в соответствии с настоящими идеями. Часть поперечного сечения сайлентблока, которая не проиллюстрирована, может содержать, например, частичную часть, по существу идентичную проиллюстрированной.

В соответствии с различными вариантами осуществления настоящего изобретения базовый элемент 2 может включать в себя опорную пластину 9 , из которой крепежная сторона 4 имеет примыкающую к ней по меньшей мере одну зажимную часть 11 , которая приподнята в ступенчатым образом, и в центре которого закреплен болт с резьбой 12 .Базовый элемент 2 может иметь неразъемную конструкцию.

Резиновый корпус 3 залит вокруг основного элемента 2 , который может состоять из металла. Опорная пластина 9 может быть надежно встроена в резиновый корпус 3 . Приподнятая зажимная часть 11 выступает свободной зажимной поверхностью 13 из резинового корпуса 3 или центральной выемкой 14 , расположенной в середине резинового корпуса, и может быть окружена только по окружности на ступеньке 16 за резиновый корпус 3 .Болт с резьбой 12 может быть полностью без резины. Настоящие идеи предполагают вулканизацию резинового тела 3 на основном элементе 2 , а также предполагают прямую подгонку формы резинового тела 3 , так что пары вулканизуемых материалов можно игнорировать.

Как показано на фиг. 2, опорная сторона 6 резинового корпуса 3 имеет пространства расширения 17 , в которые выступы при нажатии во время прикрепления могут отклоняться.В соответствии с различными вариантами осуществления пространства расширения , 17, могут иметь различные формы, размеры и числа, такие как проиллюстрированные чередующиеся длинные отверстия и круглые формы. Пространства расширения 17, могут предотвратить чрезмерное сжатие резинового корпуса 3 на его опорной стороне 6 .

РИС. 3 показан пример выполнения сайлентблока, при этом показана его опорная сторона 6, . В этом примерном варианте осуществления пространства расширения , 17, могут быть расположены так, что на виде сверху они выглядят как ломтики торта.Радиально внутренний выступ 7 может быть соединен с радиально внешним выступом 8 через соединительные выступы 18 , выполненные аналогично спицам колеса и вызывающие такой же фрикционный эффект, как внутренний и внешний выступы 7 и 8 .

Резиновый корпус 3 для изоляции двух соединительных компонентов друг от друга может не только заполнять пространство между двумя соединительными компонентами, но также может окружать основной элемент 2 , за исключением его свободной зажимной поверхности 13 и резьбового болт 12 .В некоторых вариантах реализации сторона подшипника 6 может быть снабжена внутренним кольцом (внутренний выступ 7 ) и наружным кольцом (внешний выступ 8 ), которые увеличивают сопротивление трения во время крепления и действуют как уплотнительные кромки для предотвращения проникновения средства массовой информации, например вода, партнерам по контакту. Таким образом, контактная поверхность закрывается для предотвращения коррозии. В соответствии с различными примерными вариантами осуществления настоящего изобретения сайлентблок 1, может использоваться для виброизоляции вспомогательных линий электропитания системы рулевого управления по отношению к кузову транспортного средства и может использоваться для множества других целей, где вибрация демпфирование желательно.

Хотя настоящие идеи были раскрыты в терминах примерных вариантов осуществления, чтобы облегчить лучшее понимание изобретения, следует принимать во внимание, что изобретение может быть воплощено различными способами, не выходя за пределы объема изобретения. Следовательно, следует понимать, что изобретение включает все возможные варианты осуществления, которые могут быть воплощены без отклонения от объема изобретения, изложенного в прилагаемой формуле изобретения.

Для целей данного описания и прилагаемой формулы изобретения, если не указано иное, все числа, выражающие количества, проценты или пропорции, а также другие числовые значения, используемые в описании и формуле изобретения, следует понимать как измененные во всех случаях термином « о.Соответственно, если не указано иное, числовые параметры, изложенные в письменном описании и формуле изобретения, являются приблизительными, которые могут варьироваться в зависимости от желаемых свойств, которые стремятся получить с помощью настоящего изобретения. По крайней мере, а не как попытка ограничить применение доктрины эквивалентов к объему формулы изобретения, каждый числовой параметр должен, по крайней мере, толковаться в свете количества сообщенных значащих цифр и с применением обычных методов округления.

Следует отметить, что, как используется в этом описании и прилагаемой формуле изобретения, формы единственного числа «а», «an» и «the» включают множественное число референтов, если явно и недвусмысленно не ограничены одним референтом. Используемый в данном документе термин «включать» и его грамматические варианты предназначены не для ограничения, так что перечисление элементов в списке не исключает других подобных элементов, которые могут быть заменены или добавлены к перечисленным элементам.

Специалистам в данной области техники будет очевидно, что различные модификации и вариации могут быть внесены в систему и способ настоящего раскрытия без отклонения от объема его идей.Другие варианты осуществления раскрытия будут очевидны специалистам в данной области техники из рассмотрения описания и практического применения идей, раскрытых в данном документе. Предполагается, что описание и вариант осуществления, описанные в данном документе, следует рассматривать только как примерные.

FAQ от be quiet!

Такое поведение наблюдается при срабатывании защитной цепи в источнике питания. Это может быть вызвано, например, коротким замыканием или током неисправности в системе.
Если вы приобрели блок питания с модульной системой управления кабелями, причиной этого часто является использование неправильного кабеля. Обратите внимание, что только те кабели для блока питания, которые одобрены be quiet! должен быть использован. Использование кабелей других моделей или более ранних серий, включая кабели других производителей, может вызвать такое поведение.

Помогло ли это вам решить проблему? №

Чтобы исключить возможность того, что проблема вызвана внешними помехами, мы рекомендуем сначала отключить все периферийные устройства, которые не нужны напрямую для запуска компьютера (принтер, дисплей, клавиатура и т. Д.) и отсоедините разъемы для компонентов (HDD, SSD, графическая карта, USB-панель корпуса и т. д.) от материнской платы.
Единственными компонентами, которые остаются подключенными к материнской плате, должны быть основной 24-контактный разъем ATX или EPS 12V CPU P4 (P8), CPU и один основной банк памяти. Если компьютер теперь запускается, последующим процессом устранения может быть определено, какой компонент не запускается.

Помогло ли это вам решить проблему? №

К сожалению, дальнейшее устранение неисправности только с этой системой невозможно.

Если у вас есть возможность, мы советуем вам протестировать блок питания в альтернативной системе.
Для этого подключите блок питания с помощью основного 24-контактного разъема ATX или EPS 12V CPU P4 (P8) к другой материнской плате.
Если альтернативная система начинает использовать источник питания, значит, неисправен один из компонентов, с которыми вы ее тестировали.
Свяжитесь с производителем материнской платы и опишите им проблему.

Решило ли это объяснение проблему? №

Мы не можем исключить возможность неисправности источника питания.Пожалуйста, свяжитесь с нашим обслуживающим персоналом.

Без сайлентблока, вот способ снижения уровня шума синего и белого G3 (облегченная версия)

Как обычно, я не несу ответственности за любой ущерб ваши машины, когда вы будете экспериментировать со следующими руководство.

1)

Я взяла специальную ткань для кухонного шкафа. здание, которое имеет особенность снижения шума. В рулон ткани 150 см X 50 см: вполне достаточно, чтобы уменьшить шумов для машин очень много! Изготовлен из прозрачного пластиковый слой с несколькими мягкими «пузырями» на поверхности.

Защитные пластиковые листы, используемые в грузовых авиаперевозках также можно использовать при условии, что они не имеют слишком толстых «пузырей».

Также можно использовать большие плунжерные соединения или резину для ремонт подошвы обуви!

2)

Ну «вне темы»: желтая стрелка слева показывает колпачок которые скрывают перемычки частоты процессора и правый стрелка указывает на перемычки, установленные на 400 MHZ … вместо исходная частота 350 МГц.

К сожалению, попытка повысить его до 450 МГц просто предлагает панель «OpenFirmware» 😉

За все это спасибо: http: // perso.wanadoo.fr/keaps/overclock.html
и MacBidouille

3)

Желтыми стрелками показаны основные источники шума.

Слева направо и снизу вверх:

привод компакт-дисков
вентилятор блока питания
вентилятор материнской платы
и, наконец, жесткие диски.

Синие стрелки указывают на два винта, которые необходимо открутить для извлечения. колыбель большого поклонника.

4)

После того, как винты будут удалены, не забудьте отсоедините кабель питания вентилятора!

5)

Желтые стрелки вверху показывают снятые винты, желтые стрелки внизу — места, где они были извлечен.

Синяя стрелка показывает разъем кабеля питания вентилятора.

6)

Желтой стрелкой показан один из винтов, фиксирующих веер к его колыбели.К сожалению, они ввинчиваются внутри структура самого вентилятора: поэтому они передают шум, а также вибрация вентилятора!

И поэтому мы должны их изолировать.

7)

По мере того, как вентилятор разобрался, удалите наклейку с вентилятором (если есть). и нанесите немного масла для швейной машины на ось вентилятора. (желтая стрелка).

Не забудьте вставить наклейку обратно!

8)

Я кладу вентилятор на ткань и беру оба внутренние и внешние следы.

9)

Я могу разрезать ткань нужного размера .. удаление часть, которую разграничивает внутренняя поверхность.

10)

Теперь создайте отверстия для винтов: либо с помощью специального инструмент, используемый кожевенником, чтобы проделать отверстия (здесь) или любой другой другой инструмент для проделывания небольших отверстий.

Синяя стрелка показывает небольшой вырез, который был сделано для того, чтобы ветер, создаваемый вентилятором, не трогал пластик.

11)

С остатками вырезки следа выше я вырезал маленькие квадратные кусочки и проделал в них дырку. чтобы винты прошли …

12)

… вот так!

13)

Иль также вырезал еще две части с закругленным верхом. Они не так уменьшат шум, но помогут мне поставить вентилятор. на место 🙂

14)

Вверху на картинке виден один такой винт. которые крепят вентилятор и его «шумоподавитель».

Теперь поработаем с жестким диском.

Желтые стрелки (слева направо) указывают на IDE разъем и разъем кабеля питания: оба имеют быть отключенным.

Синяя стрелка указывает на маленький винт, предотвращающий держатель жесткого диска сдвинуть вправо: этот винт также должен быть удален, как и небольшая деталь, которую он поддерживает.

15)

Желтая стрелка указывает на одну из направляющих, фиксирующих колыбель.

Синий показывает направление скольжения отодвигания.

16)

Вытяните: 4 фиксирующих винта.

17)

Итак, то же, что и выше: вырезаны небольшие кусочки в нашей ткани. остатки … маленькие дырочки в них, чтобы шурупы прошли через.

Ставим одну из них над металлическим листом люльки, другой под; синяя стрелка показывает, с какой стороны жесткий диск должен быть закреплен.

18)

Наши шумоподавители на месте!

19)

При установке люльки на место следите за тем, чтобы эта подставка вставлена ​​в направляющие … в противном случае шум будет выше уровня наших самодельных редукторов может поглотить !!!

И снова следуйте вышеприведенным инструкциям в обратном порядке. заново собрать весь материал.

Ну не успел поработать мощностью вентилятор устройства, ни дисковод компакт-дисков. Возможно, следующий урок 😉

Как использовать переключатель «Звонок / Бесшумный» для блокировки поворота экрана на вашем iPhone в iOS 9 «iOS и iPhone :: Гаджет-хаки

Переключатель« Звонок / Бесшумный »на боковой стороне iPhone всегда имел одну цель — переключать режим звонка /бесшумный режим. Но в iOS 9 Apple предоставила нам другой выбор — блокировку ориентации экрана.

Это может быть отличной новой функцией для некоторых из вас. Лично у меня телефон обычно находится в беззвучном режиме, и я часто блокирую поворот экрана из Центра управления, так что это долгожданное дополнение на моем iPhone. Обратите внимание, что эта функция уже была доступна на iPad, но только сейчас появляется на iPhone.

Обновление

: эта функция удалена

В общедоступной версии iOS 9 эта функция была удалена, поэтому вы больше не можете использовать переключатель «Звонок / Без звука» для блокировки поворота экрана на iPhone.Однако он по-прежнему работает на iPad, как и в iOS 8.

Как использовать боковой переключатель для поворота экрана

Зайдите в приложение «Настройки», выберите «Общие» и прокрутите вниз, пока не найдете Раздел «Использование бокового переключателя на». Есть два варианта: «Заблокировать поворот» и «Без звука» (вариант по умолчанию).

Выбор параметра «Заблокировать поворот» позволит боковому переключателю блокировать и разблокировать поворот экрана, просто перемещая его вперед и назад. Ознакомьтесь с новыми подсказками для поворота экрана (HUD) ниже.

(1) Разблокировано, (2) Заблокировано

Для человека, который постоянно перемещается вверх по Центру управления, чтобы управлять ориентацией, возможность переключать функцию с помощью бокового переключателя является долгожданным изменением. Кроме того, он избавляется от значка блокировки вращения в Центре управления, который вам больше не нужен. К сожалению, это не означает, что вы получаете значок отключения звука на его месте.

(1) Когда включен режим «Без звука». (2) Когда включена функция «Блокировать поворот».

Поскольку это ранняя бета-версия, эта функция может не попасть в финальную версию iOS 9, но, скорее всего, она появится, поскольку в настоящее время эта функция существует на iPad.А пока будьте в курсе советов, приемов и руководств по iOS 9 на этой неделе, поскольку мы будем разбирать новую iOS, чтобы показать вам лучшие функции, которые она может предложить.

Следите за Apple Hacks в Facebook и Twitter или Gadget Hacks в Facebook, Google+ и Twitter, чтобы получить больше советов от Apple.

Обеспечьте безопасность соединения без ежемесячного счета . Получите пожизненную подписку на VPN Unlimited для всех своих устройств, сделав разовую покупку в новом магазине Gadget Hacks Shop, и смотрите Hulu или Netflix без региональных ограничений, повышайте безопасность при просмотре в общедоступных сетях и многое другое.