Какой радиатор отопителя ваз 2110 лучше: Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами. | АвтоСаратов

Содержание

«ОАТ» :: ООО «Димитровградский завод автокомпонентов»

Официальный сайт предприятия: www.daaz.ru

О компании:

ООО "ДЗА" является правопреемником ООО "ДЗР", ООО "ДЗС" и АО "ДААЗ" а также дочерним предприятием АО "Димитровградский автоагрегатный завод" (АО "ДААЗ").

Основным видом деятельности ООО "ДЗА" является производство автокомпонентов и запасных частей к автомобилям.

Основной целью деятельности ООО "ДЗА" является выпуск продукции, которая будет гарантировать удовлетворение запросов потребителя, определенных в ТУ и контрактах, устойчивую прибыль предприятия и его престижность.

ООО "ДЗА" имеет производственные мощности для выпуска сборных алюминиевых радиаторов, модулей охлаждения двигателя и отопителя салона в сборе.

ООО «ДЗА» это 100% дочернее предприятие АО «ДААЗ».

О продукции:

Радиаторы:

  • Радиаторы системы охлаждения двигателя (для семейства автомобилей Лада Приора, Лада Калина, Лада 4×4, Лада Самара, Лада Классика, Лада 110, Шевроле Нива)
  • Радиаторы отопителя салона (для семейства автомобилей Лада Приора, Лада Калина, Лада Самара, Лада 4×4, Лада 110, Лада Классика, Шевроле Нива)
  • Радиаторы отопителя для автобусов «НефАЗ» и др.

Модули охлаждения:

  • Радиаторы системы охлаждения двигателя в сборе с трубопроводами и электровентилятором в сборе (для семейства автомобилей Лада Калина, Лада Самара, Лада Классика).

Отопители салона:

  • Отопитель салона (для семейства автомобилей Лада Классика)
  • Дополнительный отопитель салона (для лёгких коммерческих автомобилей).

Детали кузова, элементы экстерьера и интерьера:

  • Выключатели зажигания
  • Замки дверей
  • Зеркала заднего вида
  • Ручки дверей, пепельницы

Троса сцепления и тормоза, вакуумные усилители тормоза, бензонасосы

О технологии:

  • Спецтехнологии по изготовлению сборных радиаторов.

О качестве на ООО "ДЗР", предшественнике ООО "ДЗА":

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001:2008 (в области проектирования и производства устройств вентиляции, отопления и кондиционирования) и ИСО/ТУ 16949:2009 (в области производства устройств системы охлаждения двигателя; устройств системы отопления, вентиляции кондиционирования салона; теплообменных устройств других систем).

 ООО «ДЗР», на котором прошел наблюдательный аудит СМК. Получено подтверждение соответствия СМК предприятия требованиям стандарта EN ISO 9001:2008 и требованиям ISO/TS 16949:2009 с 18 по 20 мая 2011 года. 

В феврале 2011 года прошла очередная проверка испытательной лаборатории ООО «ДЗР». Получено «Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории», подтвердившее наличие и соответствие условий для проведения испытаний продукции предприятия.

Вся продукция, поставляемая предприятием для реализации на вторичном рынке, соответствует требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» (Постановление Правительства РФ№720 от 10.09.2009г., с изменениями, принятыми Постановление Правительства РФ№706 от 10.09.209г.) и имеет Декларации о соответствии (Д-RU.MT.14.B.00033 и Д-RU.MT.14.B.00126 со сроком действия до 14.04.2015г. и 07.09.2015г., соответственно), зарегистрированные органом по сертификации автомобильных изделий «НАМИ-ФОНД».

 

Какой радиатор печки лучше: алюминиевый или медный

Когда отопительная система автомобиля выходит из строя, распространённой причиной проблем оказывается неисправный радиатор печки. Потому возникает острая необходимость заменить этот элемент на своей машине. Сама процедура смены элемента печки может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля. Но ключевым вопросом здесь является правильный выбор. Основной спор ведётся по поводу алюминиевых и медных изделий. Не всегда удаётся дать однозначный ответ на то, какие из радиаторов лучше – алюминиевые или медные. Для этого нужно изучить их особенности, сильные и слабые стороны. Это позволит дать объективную оценку устройствам и понять, есть ли среди них очевидный лидер.

Рекомендации по выбору радиатора.

Как это работает

Для начала нужно понять, как функционируют радиаторы отопителя на вашем автомобиле. Тепло внутрь салона поступает от работающего двигателя. Это своего рода побочный эффект от работы силового агрегата. Он выделяет тепло, которое инженеры научились использовать на благо человека, то есть обогревать им внутреннее пространство машины. Само тепло создаётся в результате сгорания топливовоздушной смеси и трения между поверхностями элементов двигателя. Чтобы отвести это тепло от нагретых компонентов мотора, в его конструкции предусмотрена система охлаждения. Одной из её функций является обогрев салона автомобиля.

Отсюда следует логичный вывод. Чем сильнее нагрет мотор, тем теплее может быть внутри салона. Охлаждающая жидкость становится горячей, отбирая тепло у двигателя, и переходит в радиатор отопителя. Здесь уже в работу вступает вентилятор, который пускает воздух через нагретый радиатор и распространяет его по автомобилю. Если быть точнее, то по салону. Водитель и пассажиры могут регулировать температуру подаваемого горячего воздуха с помощью дефлекторов и крана, которые расположены на магистрали между силовым агрегатом машины и самой печкой. Это самая простая арматура запорного типа, которая имеет механический или электрический тип привода. С её помощью регулируется количество жидкости охлаждения, проходящей через отопительную систему.

Если поднять температуру на блоке управления, кран будет открыт сильнее. При уменьшении температуры происходит обратный эффект. Его функциональность напрямую влияет на работу печки машины. Если система не сможет обеспечивать полный проход для жидкости охлаждения, нагретой двигателем, тогда водителю и пассажирам будет холодно. Большую роль играет температура на улице. В случае исправного и хорошо работающего отопителя, даже он не сможет максимально сильно прогревать салон, если внешняя температура окажется на очень низком уровне. Чем холоднее снаружи, тем сложнее печке прогревать салон.

Устройство радиатора

Важно учитывать, что на автомобиле предусмотрено сразу два радиатора. Один из них входит в отопительную систему и во многом похож на старшего брата, установленного в системе охлаждения. Функции у них также похожие. Только охладительный радиатор в основном передаёт отобранное тепло в атмосферу, а маленький (отопительный) предназначен для салона. Оба устройства предусматривают наличие 2 бачков, соединённых трубками друг с другом. К ним монтируют пластины, необходимые для увеличения охлаждаемой площади. Чем больше пластин будет иметь устройство, тем выше у него окажется показатель теплоотдачи.

Потому при выборе нового отопительного радиатора следует обязательно обращать своё внимание на количество присутствующих пластин. Если их плотность высокая, тогда и теплоотдача окажется на высоком уровне. Главным отличием между ними является материал изготовления. Выбор в пользу медного или алюминиевого варианта не такой однозначный. Следует детально изучать характеристики и особенности двух вариантов, чтобы понять, на каком из них будет лучше остановиться в каждом конкретном случае.

Преимущества и недостатки медных устройств

Начнём с медных. Их многие называют более предпочтительным выбором, поскольку они обладают лучшими техническими характеристиками. Но и недостатки здесь также присутствуют. Начнём с достоинств. К таковым можно отнести:

  1. Теплопроводность. Это один из главных аргументов, который говорит в пользу меди и против алюминия. Медные устройства характеризуются большей теплопроводностью в сравнении с конкурентом. Как вы уже поняли из выше сказанного, чем выше у радиатора теплопроводность, тем выше качество его работы на обогрев салона.
  2. Пригодность к ремонту. Медь – достаточно уникальный материал. Он одновременно лёгкий, но не повреждается в результате небольших ударов и вмятин. Потому его намного проще ремонтировать при возникновении внештатных ситуаций. Опыт автовладельцев наглядно показывает, что в случае образования трещин или повреждений трубок, их легко можно запаять своими руками или обратиться за помощью к специалистам. При подобном ремонте теплопроводность не меняется, а потому частичный выход из строя не заставляет выбрасывать радиатор и покупать на его место новый.
  3. Медный бачок. На медные радиаторы ставят бачки из аналогичного материала. Это считают весомым преимуществом, поскольку такие конструктивные особенности способствуют повышению эксплуатационных характеристик изделия.

Но за такую эффективность и пригодность к ремонту приходится расплачиваться одним объективным недостатком. Он заключается в высокой цене. Если сравнивать оба варианта конструкций, медная заметно превзойдёт по стоимости своего конкурента из алюминия. Потому при выборе у автовладельцев этот вопрос стоит очень остро. Не все готовы отдавать такие деньги, даже несмотря на очевидные преимущества и важнейшие характеристики элемента.

Плюсы и минусы алюминиевых радиаторов

Сравнивая сильные и слабые стороны устройств, можно понять их основные отличия. Ведь разница между медным и алюминиевым радиаторами заключается в их основных характеристиках. То, что у одного считается объективным достоинством, для другого оказывается серьёзным недостатком. Просто посмотрите на плюсы минусы алюминиевых изделий, и вы поймёте, в чём разница между ними.

Начнём с положительных сторон алюминия, как материала для изготовления радиаторов печки автомобиля.

  1. Цена. Если у медных радиаторов стоимость относилась к недостаткам, то здесь это серьёзное преимущество. Если сравнивать ценники на оба изделия, алюминиевые будут выигрывать примерно в 2 раза. Многое зависит от производителя, но всё же разница в стоимости остаётся существенной. Покупатель может значительно сэкономить. Из-за этого в основном у алюминиевых агрегатов такая большая аудитория.
  2. Теплоотдача. При условии, что количество пластин будет увеличено, то есть площадь охлаждения станет больше, алюминий мало чем уступит меди по показателям теплоотдачи. Потому в этом компоненте они практически одинаковые. Но напомним, что алюминиевые стоят дешевле.
  3. Ассортимент. Огромная доля современных машин, которые выпускаются последние несколько лет, с завода комплектуются именно алюминиевыми агрегатами. Из-за этого растёт количество их аналогов и оригинальных запчастей, предлагаемых разными производителями. У медных версий выбор более скромный.

С преимуществами закончили. Переходим к обратной стороне медали. У алюминия не всё так хорошо. Озвученные преимущества не поддаются сомнению. Но всё же выбор в пользу меди автомобилисты делают после того, как изучат основные недостатки рассматриваемого варианта конструкции.

Потому на минусы следует обязательно указать. Это наглядно показывает различия между элементами. К основным недостаткам относят:

  1. Показатели теплопроводности. Это очень важный недостаток, который буквально перечёркивает все объективные положительные качества устройств. Если водителю нужно получить максимально эффективный радиатор, чтобы отопительная система работала качественно и полноценно прогревала салон, в сторону алюминия он смотреть не будет.
  2. Пригодность к ремонту. Она в этом случае отсутствует. Если повреждаются трубки, повторно запаять их даже при участии специалистов не получится. Нужно менять сразу весь узел в сборе. Есть и такие изделия, которые поставляют на рынок изначально с трещинами в бачках. Это преимущественно малоизвестные фирмы сомнительного происхождения. В теории можно поменять бачок, и подобная практика встречается. Но по факту подобные манипуляции очень опасны и могут привести к поломке печки автомобиля.
  3. Коррозия. Появление ржавчины, то есть процесс коррозии, для алюминия считается объективным и существенным недостатком. Подобные явления ещё больше снижают качество теплоотдачи, способствуют появлению подтёков и дальнейшему выходу системы отопления из строя.

Примерно такие выводы можно сделать относительно этих устройств, изготавливаемых из двух разных материалов.

На чём остановить свой выбор

Вопрос выбора всё ещё остаётся открытым. Но нужно на него постараться максимально объективно ответить. Несмотря на озвученные недостатки, при выборе радиатора несколько лет назад все однозначно бы остановились на медном изделии. Такие конструкции объективно были лучше и могли обеспечить отличную работоспособность всей отопительной системы автомобиля. Но сейчас ситуация другая. Производителей много, а вот действительно качественных медных элементов, какими они были раньше, нет. Это обусловлено стремлением удешевить производство продукции.

В результате к меди начали добавлять всевозможные примеси, которые негативно влияют на прочность, качество, теплопроводность и прочие моменты, всегда считавшиеся главными достоинствами. Потому логичнее сделать выбор в пользу алюминия. Этот материал не нуждается в удешевлении за счёт примесей, потому фактически полностью сохраняет свои преимущества. А недостатки автовладельцы называют не столь существенными, поскольку радиатор всё равно является расходным материалом, который можно менять раз в несколько лет.

При нынешних условиях алюминий объективно лучше меди. Но если вам удастся отыскать максимально качественное изделие, где отсутствуют примеси других металлов, тогда можете смело останавливать свой выбор на медном радиаторе печки. А вот от чего следует категорически отказаться, так это от крашеных отопительных радиаторов. Наличие слоя краски значительно снижает теплоотдачу. В дополнение при нагреве лакокрасочного покрытия оно начинает издавать неприятный запах, который поступает внутрь салона автомобиля. Старайтесь внимательно следить за отопительной системой, предотвращать забивание каналов. Если они окажутся закупоренными, здесь уже не будет играть никакой роли тот факт, из какого материала изготовлены эти элементы системы отопления автомобиля.

Производители

Если вы сумели определить для себя лично, какой радиатор лучше, то остаётся решить только вопрос с производителем. Медь и алюминий активно используют в производстве своих изделий разные фирмы, занимающиеся созданием компонентов для автомобильных систем отопления. Хороших производителей достаточно много, но у всех есть свой опыт в работе с теми или иными заводами. Объективно лучшую компанию определить нельзя. Кто-то хорошо отзывается о них, другие остались не особо довольными. Вопрос достаточно субъективный.

Но если учитывать количество отзывов, уровень продаж и мнение специалистов, тогда в список наиболее предпочтительных производителей медных и алюминиевых радиаторов для систем отопления автомобилей следует включить:

  • Fenox;
  • Bautler;
  • Luzar;
  • Radiator Iran;
  • Oberkraft;
  • ДЗА.

Не пытайтесь сильно сэкономить на подобных устройствах для своей машины. Пусть вы остановились на алюминиевом варианте, который изначально стоит дешевле своего конкурента, но при слишком заниженной цене не ждите высокой эффективности или прочих положительных характеристик. Радиаторы не рассчитаны на весь период эксплуатации автомобиля. Потому этот элемент в какой-то момент обязательно потребуется менять. Большинство специалистов сходятся во мнении, что для импортных и отечественных автомобилей, несмотря на свои недостатки, лучшим решением станет именно алюминиевое устройство. Такие агрегаты способны прослужить свой срок, не создавая лишних проблем в работе отопительной системы.

Запомните, что грязь образуется одинаково в обоих вариантах конструкции. Причём происходит это внутри и снаружи.

С наружной стороны устройство очистить не так сложно. На это потребуется минимум времени и приспособлений. А вот с внутренней частью дела обстоят намного сложнее. Качественно выполнить очистку сложно, не все смогут самостоятельно с этим справиться. При условии, что система охлаждения на двигателе вашего автомобиля чистая, у вас новая машина или недавно проводился капитальный ремонт, медный радиатор печки сможет отлично показать свои самые лучшие качества. Конечно, если ваша машина рассчитана на использование таких элементов.

Если же вы не знаете, в каком состоянии находится отопительно-охладительная система, не нужно создавать себе дополнительных проблем и тратить лишние деньги. Поставьте хороший алюминиевый радиатор и поменяйте его на такой же через несколько лет эксплуатации. Как показывает практика, подобный выход из ситуации является наиболее эффективным и правильным.

ТОП 10 популярных способов промывки печки автомобиля: без снятия и со снятием

Сегодня способов очистить радиатор от загрязнений довольно много. В целесообразности некоторых из них возникают серьезные сомнения: ингредиенты сложно достать, а процесс чистки сам по себе довольно трудоёмкий. Поэтому лучше выбирать те методы, где минимален риск повредить автомобиль и нет угрозы собственному здоровью. И помните, все работы вы делаете на свой страх и риск.

Если вы хотите получить идеальный результат, получить гарантию на оказанные услуги и быть уверенными, что все сделано правильно, воспользуйтесь услугами нашего автосервиса. Запись по телефону +7-383-310-39-17 или по ссылке: :

Промывка печки без снятия

Методы промывки радиатора печки без снятия и со снятием: выбираем самые эффективные


Тепло в салоне машины вовсе не каприз, а гарантия приятного и безопасного управления автомобилем. Иней, образующийся на стеклах в холодное время, мешает полноценному обзору на дороге и увеличивает риск возникновения ДТП. Ведь с приходом осени начинаются резкие перепады температуры в дневное и ночное время. И если печка дует холодным воздухом или вообще не работает, значит наступило время для чистки радиатора. Важно не тянуть до последнего, а проверить работу печки заранее и при необходимости устранить все неисправности.
Принцип обогрева у всех автомобилей одинаков. Антифриз циркулирует по системе, постепенно нагреваясь до высокой температуры. В салон горячий воздух поступает с помощью электрического мотора, который находится рядом с радиатором отопителя. Постепенно внутри трубок радиатора накапливается налёт. Это напоминает накипь, которая образуется в чайниках. Теплоотдача печки снижается и естественно ухудшается качество обогрева внутри машины.
Если термостат и вентилятор отопителя исправны, воздуховоды не забиты грязью, содержание антифриза находится в пределах нормы и система не завоздушена, то причина холода внутри салона автомобиля - грязный радиатор печки.

Загрязнения «кочуют» по системе охлаждения, потихоньку оседая в ячейках радиатора. При отсутствии систематического ухода за автомобилей детали подвергаются коррозии. На металле накапливаются отложения накипи, частицы от испарения антифриза, появляются жирные пятна от масла. Речь конечно об автомобилях, которые были в эксплуатации не менее 2 лет. Промывать систему охлаждения советуют раз в два-три года в зависимости от условий использования автомобиля. Например, машины, которые ездят по сельским дорогам или сильно запыленной местности, больше нуждаются в уходе.
Кроме того, промывка с помощью едких составов непременно должна проводиться в перчатках, чтобы избежать теплового или химического ожога. Подобранная «на глазок» концентрация ингредиентов ведет к перерасходу средств для чистки, а иногда и к повреждению деталей. Ни в коем случае нельзя «забывать» радиатор в растворе на неопределенный срок. Также не стоит пренебрегать промыванием системы охлаждения дистиллированной водой. И применяйте только качественный антифриз.
В холодное время специалисты не рекомендуют заниматься чисткой радиатора в домашних условиях. Ночью бывают заморозки, а в вашем автомобиле может остаться немного жидкости. Все работы лучше вести в специальных боксах или утепленных помещениях. Идеальным вариантом является автосервис, где квалифицированные специалисты самостоятельно проведут необходимые операции.

Существует два базовых метода промывки радиатора печки:

  • Без снятия;
  • Со снятием.
Конечно и тот, и другой имеют свои преимущества и недостатки. Подробно рассмотрим оба варианта промывки радиатора печки и дадим независимую оценку каждому из них.

Чистка радиатора печки без снятия

Существует несколько способов промывания радиатора отопителя, которые не подразумевают демонтаж. В этом случае чистка охлаждающей системы автомобиля не самый сложный процесс, однако её своевременное проведение поможет исключить лишние проблемы и дискомфорт при вождении в прохладное время года. Выбирать подходящий способ чистки стоит, отталкиваясь от материала, из которого сконструирован теплообменник. Например, нельзя промывать щелочными растворами радиатор, сделанный из алюминия. И, наоборот, растворы, содержащие кислоту, не нужно применять при работе с деталями из меди и латуни. Для очистки радиатора можно использовать как подручные средства, так и профессиональные. Также категорически не стоит проводить процедуру чистки радиатора отопителя, когда на улице холодно.

Чистка с помощью лимонной кислоты.

Один из самых дешевых и доступных методов избавления от накипи. Раствор для промывания легко сделать самостоятельно. Необходимо растворить 200 гр кислоты в теплой дистиллированной воде. Иногда рекомендуют добавить немного уксуса. Полученную жидкость нужно подогреть. После этого потребуется слить старый антифриз и залить промывочную жидкость. Далее делаем паузу и пользуемся автомобилем в привычном режиме. Через 3-4 дня сливаем жидкость, с которой должна выйти все загрязнения и частички накипи. После этого заливаем антифриз и работа закончена.

Простота: 5
Стоимость: 5
Затраты времени: 3
Качество: 5
Итог: рекомендуется в случае загрязнений средней степени.

Очистка с помощью бытовых чистящих средств и средств для прочистки труб (Туалетный утёнок Активный, Tiret Professional, Крот).


Обратите внимание на то, что эти средства содержат щелочь, которая способна повредить алюминиевые детали машины. Чтобы приготовить раствор нужно развести концентрат с водой - один к трем. Затем залить в автомобиль и подождать примерно 1,5 часа. После этого нужно промыть радиатор проточной водой и выдуть компрессором её остатки. Если грязь осталась, процедуру можно опять повторить.

Простота: 5
Стоимость: 4
Затраты времени: 4
Качество: 4
Итог: рекомендуется в случае загрязнений средней степени.

Промывание Фантой, Швепсом или Спрайтом.


Этот способ также советуют опытные автовладельцы. Важно не перепутать газировки, так как в «Фанте», "Швепсе" и «Спрайте» содержится лимонная кислота, а, например, в «Кока-коле» - ортофосфорная, которая может повредить поверхность металла. Необходимо приобрести 6-8 литров газировки, в идеале без ярких красителей, а затем промыть систему охлаждения. После завершения процедуры убедитесь, что было слито максимум жидкости. Затем необходимо дважды промыть детали водой и залить антифриз.

Простота: 3
Стоимость: 2
Затраты времени: 5
Качество: 3
Итог: рекомендуется в случае загрязнений средне степени.

Чистка с помощью молочной кислоты.

Данный метод может дать неплохой результат, но молочную кислоту не найдёшь в супермаркете. Предложения о продаже иногда встречаются на автофорумах. Обычно продается 36%-ная кислота, для чистки же понадобиться 6%.

Поэтому разведите кислоту в соотношении 1:5 в дистиллированной воде. Залейте и подождите, когда закончится образование углекислого газа. Затем нужно слить грязную жидкость.

Есть автолюбители, которые предпочитают проехать на машине несколько километров и лишь потом слить промывочную жидкость. Однако будьте бдительны - несмотря на то, что данный раствор не так агрессивно воздействует на алюминиевые детали, двигатель может сильно нагреться. И, главное, не забудьте нейтрализовать кислоту, промыв детали дистиллированной водой. Двигатель должен работать около 15 минут. Только после этого можно залить антифриз.

Простота: 5
Стоимость: 4
Затраты времени: 5
Качество: 4
Итог: рекомендуется в случае загрязнений средней и высокой степени.

Промывание с помощью молочной сыворотки.

Старое народное средство, которое применяли ещё во времена СССР. Сыворотка помогает растворить накипь и ржавчину. Однако если загрязнения слишком старые, сыворотка размягчит их, но не устранит полностью. Нужно слить охлаждающую жидкость, затем залить процеженные сквозь марлю два-три литра сыворотки. Пользоваться машиной нужно пару дней. После этого необходимо слить сыворотку и промыть систему водой. Некоторые автолюбители отмечают, что даже после тщательного промывания в системе охлаждения образуется пена.

Простота: 5
Стоимость: 4
Затраты времени: 4
Качество: 4
Итог: рекомендуется в случае небольших и средних загрязнений.

Промывание с помощью уксусной кислоты

Потребуется три бутылки пищевого уксуса (70%). Они продаются практически в каждом супермаркете. Также не забудьте слить старый антифриз. Снимите патрубки, подходящие к радиатору отопителя. После этого компрессором необходимо выдуть остатки антифриза и промыть радиатор водой. Высушив, в него нужно залить уксус и оставить примерно на час. Затем тщательно вымойте из радиатора жидкость. Чтобы понять, каков результат процедуры, лучше сливать воду в ведро. Чем старше ваш «железный конь», тем нагляднее результат. Радиатор понадобится еще раз продуть и просушить. Теперь необходимо прикрепить патрубки обратно, залить антифриз и запустить двигатель.

Простота: 5
Стоимость: 5
Затраты времени: 4
Качество: 5
Итог: рекомендуется в случае загрязнений средней степени.

Чистка с помощью профессиональной автохимии (Hi-Gear, LAVR Radiator Flush, Mannol, Liqui Moly Kuhlerreiniger, Jet 100 Xado и т.д.).

Профессиональные средства хороши тем, что не нужно рассчитывать дозировку. Также фосфаты, входящие в состав автохимии, не нанесут вреда резиновым элементам - сальникам и трубкам. Грамотно рассчитанная формула концентрата быстро и эффективно (до 70%) устранит загрязнения.

Часто от автовладельцев можно услышать жалобы на неэффективность таких средств. Но секрет их работы состоит в четком следовании инструкции по применению.

Приведём в пример такое известное средство как Hi-Gear. На бутылке уже дана подсказка: на промывку системы охлаждения потребуется 7 минут. Средство смешайте с 5 литрами дистиллированной воды. После этого залейте раствор в систему охлаждения. Прогрейте двигатель до 60 градусов, запустив его не более чем на 5-7 минут. Заглушите мотор, дайте ему остыть и слейте жидкость. Промойте детали дистиллированной водой и залейте антифриз.

Для получения положительного результата при использовании любого из профессиональных средств, нужно придерживаться всех рекомендаций. В противном случае, эффект будет слабый.

Простота: 5
Стоимость: 4
Затраты времени: 4
Качество: 5
Итог: рекомендуется в случае загрязнений среднего и высокого уровня.

Промывание радиатора с полным снятием

Демонтаж радиатора печки процесс трудоемкий, требующий хорошего знания устройства машины. Но в ряде случаев без этого не обойтись. Автолюбителям, которые не имеют опыт успешного снятия радиатора, лучше прибегнуть к профессиональной помощи. В идеале лучше обратиться в автосервис.

Промывание с полным снятием показано в случаях, когда способы чистки радиатора без демонтажа показали свою неэффективность.

Снятие радиатора отопителя позволит выявить сразу несколько видов неисправностей. Например, таким образом можно протестировать работу вентилятора и в случае необходимости заменить его моторчик.

Также при демонтаже получится качественно промыть и почистить радиатор отопителя с внешней стороны. В автомобилях без фильтра на воздухозаборнике накапливается много мусора и пыли. Крайне опасен тополиный пух, который как бы запекается и образует густую корку. Результат - грязный теплообменник плохо продувается и генерирует тепло.

Понять, в каком состоянии находятся патрубки, оценить степень загрязнения ячеек радиатора и плотность прилегания при закрытии заслонок воздуховодов, можно лишь с помощью снятия радиатора. Привод заслонок и пустоты в закрытом положении между ними и печкой становятся причиной поступления воздуха извне, пропуская радиатор. Это может случиться как с бюджетными автомобилями, так и дорогостоящими иномарками. И в этом случае точно не стоит экспериментировать с разбором своей машины.

Демонтаж радиатора отопителя позволит объективно оценить качество работы системы охлаждения. Если радиатор не работает, заниматься чисткой абсолютно бессмысленно - необходима полная замена элементов системы охлаждения. Загрязнение охлаждающей системы происходит не сразу, грязь накапливается постепенно. Но момент, когда радиатор начинает течь и засоряется до абсолютной неисправности, всегда неприятная неожиданность. Если он сделан из медного сплава, то вопрос можно решить малыми средствами - снять радиатор и запаять его. Если неисправен алюминиевый радиатор, то проще его заменить. Стоимость ремонта скорее всего будет равна цене радиатора.

Для промывки со снятием не понадобится использование помпы. Нужен хороший напор горячей воды в специальной ванной. При демонтаже используют весь арсенал как кустарных, так и профессиональных средств для промывания радиатора печки. Но есть методы, которые можно применять лишь сняв радиатор. В домашних условиях они представляют угрозу здоровью и слишком трудозатратны.

Промывание серной кислотой

Демонтаж в данном случае обязателен, чтобы избежать повреждения резиновых и пластмассовых деталей системы охлаждения. В сегодняшних условиях это довольно экзотический метод, в целесообразности которого имеются большие сомнения. Перед началом процедуры необходимо соблюсти все правила техники безопасности. Нужно обязательно защитить глаза специальными очками, а кожу рук резиновыми перчатками. Нелишним будет накинуть поверх одежды специальный халат. Кроме того, применяйте бытовой респиратор, который защитит дыхательные пути от ядовитых паров. Также используйте специальные щипцы или хваты, чтобы исключить прямой контакт с раствором. Кроме того, вам понадобится ареометр для измерения концентрации промывочной жидкости. Обратите внимание, что для промывания нужен 15% раствор кислоты. Поэтому ареометр должен показать плотность 1,1 грамма на 1 кубический сантиметр. Для получения раствора также нужны дистиллированная вода и электролит для АКБ.
Важно помнить, что ни в коем случае нельзя лить воду в кислоту. Наоборот нужно осторожно добавлять кислоту в воду.
Подобным образом можно промывать радиаторы старого образца, сделанные из меди. Детали из алюминия и цинка наоборот придут в негодность.

Простота: 1
Стоимость: 3
Затраты времени: 4
Качество: 5
Итог: рекомендуется в случае загрязнений высокой степени.

Чистка раствором соляной кислоты

Ещё один опасный способ, который не рекомендуется проводить без аналогичного практического опыта. Кроме того, соляную кислоту довольно сложно достать. Соблюдение техники безопасности как и в случае с использованием серной кислоты просто обязательно.

При применении кислоты для избавления от сильных загрязнений нужно заполнить систему охлаждения 2%-ным раствором кислоты. Понадобится не более 50 мл на 1 л воды. После промывки отопительной системы нужно несколько раз аккуратно промыть её водой. Ни в коем случае не используйте подобный метод, если система охлаждения состоит из подверженных коррозии деталей.

Простота: 1
Стоимость: 3
Затраты времени: 4
Качество: 5
Итог: рекомендуется в случае загрязнений высокой степени.

Промывка с помощью каустической соды (едкий натр).

Очередной сомнительный метод, который провоцирует бурные дискуссии на форумах среди автолюбителей. Обязательно защитите кожу рук перчатками до начала процедуры и будьте осторожны: каустик разъедает ткани и довольно токсичен.
Каустическая сода - это щёлочное моющее средство, которое сложно достать. Даже 5% - ный раствор может навредить радиатору, особенно если он сделан из алюминия. Едкий натрий разъедает детали из алюминия и цинка, а также сплавы. Каустик советуют применять для очистки оборудования перед ремонтом. Для промывки готовится раствор каустической соды: 50 гр на 1 л дистиллированной воды. Решетку радиатора нужно поместить в ванночку с раствором на несколько минут. После этого достать и проверить, растворились ли загрязнения. При необходимости процедуру нужно повторить. После чистки нужно аккуратно достать радиатор и тщательно промыть все детали дистиллированной водой, а затем высушить.

Простота: 2
Стоимость: 4
Затраты времени: 4
Качество: 5
Итог: рекомендуется в случае загрязнений высокой степени.

Сегодня способов очистить радиатор от загрязнений довольно много. В целесообразности некоторых из них возникают серьезные сомнения: ингредиенты сложно достать, а процесс чистки сам по себе довольно трудоёмкий. Поэтому лучше выбирать те методы, где минимален риск повредить автомобиль и нет угрозы собственному здоровью. И помните, все работы вы делаете на свой страх и риск. Если хотите 

Радиатор для ваз 2110 какой лучше – АвтоТоп

Автомобильный радиатор охлаждения – является главным элементом всей системы охлаждения и влияет на работу не только самого двигателя, но и всего автомобиля в целом. За счёт постоянной циркуляции по каналам охлаждающей жидкости поддерживается некоторый температурный режим, который требуется для нормального функционирования двигателя.

К достоинствам алюминиевых радиаторов можно отнести их малый вес, повышенную теплоотдачу и возможность производить ремонт в случае механического или другого повреждения. Теплоотдача у алюминиевых радиаторов лучше, чем у медных радиаторов.

Примечание! На долговечность радиатора влияет не только материал изготовления, но и надлежащий уход. Требуется регулярная чистка от пыли, загрязнений, тополиного пуха и сухих листьев. Чем грязнее радиатор, тем хуже он справляется со своими функциями. Чистить радиатор рекомендуется в начале июня.

Радиатор охлаждения алюминиевый для автомобилей ВАЗ 2112 с турбодвигателем. Цельноалюминиевый, толщина ядра 60мм, 3 слоя. Точная копия штатного радиатора, включая выхода на патрубки и остальное.

В нашем интернет магазине представлен широкий ассортимент электровентиляторов, силиконовых патрубков и защитных сеток!

● Перед установкой проверить состояние резиновых демпферирующих уплотнителей на крепежных отверстиях рамки-телевизора авто. Жесткие и задубевшие резинки могут привести к быстрой порче изделия и повреждениям сварных швов. Для радиаторов с боковыми бачками, а также для радиаторов 4х4 авто рекомендуется сменить данные резинки и модернизировать их для большего демпферирующего эффекта. Невыполнение данного условия существенно снизит срок эксплуатации радиаторы. Осевые выгибания изделия приведут к скорой распайке швов.

● Стандартная крышка алюминиевого радиатора рассчитана на давление 1.3 бара. Для дизельных авто актуальна смена на крышку со штатным давлением 0.9 или 1.1. Для спортивных авто рекомендуется замена крышки на спортивную.

● Для старых авто рекомендуется смена патрубков радиатора. Рабочее давление радиатора 1.3 бара может привести к повреждениям старых резиновых патрубков особенно на дизельных и отечественных авто, а также машинах марки Subaru. Для алюминиевых радиаторов идеально подходят силиконовые патрубки радиатора.

● Проверьте состояние штатного вентилятора. Если у него большие люфты, то это может привести к механическим повреждениям полотна радиатора.

● Проверьте качество надевания патрубков радиатора, обтяжку хомутов и отсутствие течей из-под них. Небольшие различия в диаметрах выходов штатного и алюминиевого радиатора, а также старение резиновых патрубков могут привести к потекам.

Все радиаторы проходят предпродажную проверку на потеки и качество сварки на заводе-изготовителе при давлении 1.4 бара.

(02.09.13) Глеб
Какой лучше использовать радиатор на «десятке»?
В последнюю неделю в моей машине в моторном отсеке около патрубков натекает лужа. Чувствуется стойкий запах тосола. Приятели посоветовали проверить краник печки – он, мол, пластмассовый и часто трескается. Оказалось, что причина не в нём. Патрубки проверял, затягивал – лужа появляется снова. Неужели прохудился радиатор, и придётся его менять?

Какой радиатор лучше к ВАЗ 2110 — для двигателя и для печки? Зачастую производители предлагают оба вида этого изделия. Разумным выбором будет приобретение обоих вариантов одной марки. Все эти элементы системы охлаждения можно разделить на несколько типов:

  • нового образца;
  • старого образца;
  • алюминиевые;
  • медные.

Модель зависит от объёма двигателя: как правило, на «десяточный» силовой агрегат в 1,5 литра рабочего объёма устанавливают радиаторы старого типа, а на 1,6-литровый мотор подходят и новые.
Что касается выбора материала, то медные изделия более прочные, обладают высокой теплопроводностью, а значит, лучше отводят тепло. Но цена их достаточно высока, и в целях экономии вполне можно приобрести алюминиевый радиатор, который стоит дешевле. К недостаткам его можно отнести более низкую теплопроводность, а также подверженность коррозии.

Залогом долгой службы радиатора, а значит, всей системы охлаждения двигателя, служит правильный уход за ним. Необходимо своевременно очищать этот орган охлаждения от набившегося в соты мусора: пуха, листьев, пыли и т. д. Это наружная чистка. Осуществить её можно как самостоятельно (используя обычный шланг, кисть, мыльный раствор), так и на автомойке, где радиатор промоют водой или сжатым воздухом. Для того, чтобы промыть радиатор изнутри, его придётся снять, слив из него жидкость.

К сожалению, течь из радиатора автомобилей ВАЗ – явление нередкое. Однако, не стоит спешить с покупкой нового. Довольно часто можно справиться своими силами и сэкономить приличную сумму. Починить данный элемент системы охлаждения или радиатор отопления можно, даже не имея специальных навыков слесаря и сварщика.

Чаще всего утечка тосола происходит из-за разгерметизации по швам, особенно там, где металл стыкуется с пластиком. Самый простой способ, который без преувеличения можно назвать народным – холодная сварка. Видимые отверстия просто залепляются специальным составом, по виду и текстуре напоминающим пластилин, затвердевающий на воздухе. Более крупные отверстия лучше предварительно закрыть кусочком жести. Нужно понимать, что такой ремонт – мера временная и радиатор всё равно придётся менять.

Более продвинутый способ ремонта – заливание в ёмкость этого узла охлаждения двигателя специального химического состава. Проникая во все щели и отверстия, герметик затвердевает под воздействием воздуха. Осторожно, поддельный или некачественный состав может «намертво» закупорить всю систему охлаждения. Заделывают отверстия также с помощью эпоксидной смолы, пайки или аргонной сварки. Если радиатор ремонту, что называется, не подлежит, то придётся купить новый.

В 1995 году Волжский автозавод приступил к выпуску новой модели четырехдверного седана ВАЗ-2110. Данная модель вначале создавалась на базе «восьмерки», однако большое количество внесенных изменений выделило этот автомобиль в отдельный класс, послуживший впоследствии прародителем нескольких моделей ВАЗовских малолитражек.

На номенклатуру применяемых в настоящее время запчастей значительное влияние оказывают конструктивные особенности и новшества, внедренные в данной марке автомобиля. В ВАЗ-2110 применена система электронного управления двигателем и впервые внедрен бортовой компьютер, выступающий в данном случае в качестве диагностического блока. Подобные новшества привели к значительному увеличению применяемых в автомобиле датчиков, качество изготовления которых оставляло желать лучшее. До сих пор проблема выхода из строя диагностической системы ВАЗ-2110 стоит достаточно остро. Положительным моментом внедрения инноваций в конструкции автомобиля является использование оцинкованного металла, что увеличило срок службы корпусных деталей. Потребности в таких видах деталей напрямую зависят от регионального местонахождения автомобиля и возрастают при перемещении к северным регионам.

какой лучше медный или алюминиевый

Любой современный автомобиль, в том числе и ВАЗ 2114, имеет отопительную систему салона. В холодное время года без печки в машине очень некомфортно, но, к сожалению, любое транспортное средство имеет свойство рано или поздно ломаться. И если не работает отопитель, приходится искать причину поломки.

Радиатор отопителя

РАДИАТОР ПЕЧКИ

Часто причиной отсутствия тепла в машине является радиатор печки на ВАЗ. Радиатор печки ВАЗ 2114 предназначен отдавать тепло охлаждающей жидкости, проходящей через него, в салон автомобиля. Этот элемент со временем забивается грязью и мусором, и охлаждающая жидкость через него не проходит. Кто-то пытается промывать систему, добавляя в антифриз специальные химические жидкости, но практика показывает, что лучше замены здесь ничего придумать нельзя. Замена более целесообразна, радиатор стоит в целом недорого, а лишний раз его снимать и устанавливать довольно хлопотно. Меняют деталь и в случае, если в салоне началась течь тосола.
Все радиаторы печки (РП) условно можно разделить на три типа по материалу изготовления и типу изготовления:

  1. Сборные алюминиевые;
  2. Несборные алюминиевые;
  3. Медные (латунные).

Заводским считается алюминиевый радиатор Димитровградского автоагрегатного завода (аббревиатура ДААЗ).

В свою очередь, алюминиевые детали могут быть и неоригинального производства. Как правило, они ощутимо дешевле заводских запасных частей, но вот качество бывает разным.

Какой радиатор охлаждения лучше на ВАЗ 2114 установить в печку, единого мнения у автовладельцев нет, но однозначно оригинальные запчасти являются самыми надежными. Среди фирм-производителей деталей можно отметить:

  • ДААЗ;
  • LUZAR;
  • Pramo;
  • Fenox;
  • Kraft;
  • Bautler;
  • «Оренбургский радиатор».

Стоимость у всех радиаторов разная, самыми дорогими считаются медные детали. Следует знать, что радиатор печки ВАЗ 2115 (ВАЗ 2113) абсолютно идентичен с печным элементом модели 2114, поэтому взаимозаменяемость у них полная. Кроме того, запасная часть безо всяких доработок легко установится в ВАЗовские модели 2108-09-099, а также ЗАЗ 1102 («Таврия»).

Много негативных отзывов о РП фирмы LUZAR. Покупатели отмечают, что они плохо нагревают салон и часто подтекают. Поэтому стоит задуматься, стоит ли приобретать продукцию этой компании.

ВЫБОР

Так какой радиатор печки лучше, медный или алюминиевый на ВАЗ 2114? Рассмотрим недостатки каждого материала изготовления.

Медь или алюминий?

Что можно сказать про алюминиевый радиатор печки? Алюминий обладает хорошей теплопроводностью, и поэтому довольно быстро нагревается. Правда, и остывает он тоже практически сразу. Поэтому при выключении двигателя в салоне 2114 через некоторое время станет холодно.

Целиковый (или сборный) РП в качестве теплообменника имеет пластины, а внутри их находятся трубки, по которым протекает охлаждающая жидкость. Бачки у детали пластмассовые. Такая конструкция наиболее дешевая, но и теплоотдача невелика. Подобные запчасти являются продукцией неоригинального производителя. В несборном радиаторе теплоотводящим элементом служит гофрированная лента. Бачки изделия паяные и чаще сделаны из металла. Но пайка заводская, и кустарным методом заделать течь в алюминии очень проблематично.

Преимущества алюминиевых изделий:

  • Высокая теплопроводность и, как следствие, быстрый нагрев;
  • Относительно низкая цена, особенно у сборных конструкций;
  • Достаточная ширина отводных каналов;
  • Небольшой вес и значительная жесткость.

Хороший обогрев салона на любых оборотах дает оригинальный радиатор печки, а вот на неоригинальный товар очень часто жалуются автовладельцы. Но последнее время продукция ДААЗ не всегда бывает на прилавках автомагазинов, и поэтому хозяевам ВАЗ 2108-2115 приходится довольствоваться тем, что есть в наличии. К недостаткам алюминиевых деталей относится:

  • Недостаточно длительный срок службы;
  • Низкая ремонтопригодность;
  • При использовании воды в качестве охлаждения алюминий подвержен коррозии.

Медный радиатор печки по типу изготовления очень похож на алюминиевый тип несборной конструкции. Медь обладает хорошей теплоотдачей, и поэтому изготовленные из нее детали лучше нагревают окружающее пространство (не путать теплопроводность с теплоотдачей – это разные понятия!). Но все портит мягкость медного материала – отводные каналы приходится делать уже и расстояние между трубками больше. Бачки такого РП усиливают латунью.

Преимущества медного радиатора:

  • Высокая теплоотдача, нагрев более качественный, чем у алюминия, дольше сохраняется тепло;
  • Высокая ремонтопригодность, медь легко запаять;
  • Более долгий срок службы.

Но недостатков у медных деталей все же больше, и в наше время медные радиаторы считаются уже конструктивно устаревшими. Тем более, что оригинальных медных запчастей завод не выпускает, а в неоригинальном исполнении очень много брака, и качество в целом низкое.

Недостатки:

  • Высокая стоимость, медные изделия на 30-100% дороже алюминиевых;
  • Долгий прогрев, салон в автомобиле нагревается не сразу;
  • На холостых оборотах двигателя из-за узких трубок салон машины плохо прогревается:
  • Низкое качество изготовления.

Срок службы алюминиевого радиатора печки в среднем составляет не менее трех лет, медный элемент отопительной системы намного долговечнее, может прослужить и десятилетие. Но нужно ли такое преимущество – машину можно за это время не один раз поменять.

Прежде, чем поменять радиатор отопителя на ВАЗ 2114, нужно взвесить все преимущества и недостатки обоих типов и сделать свой выбор. Последнее время все меньше остается поклонников медных печных систем отопления, алюминиевые детали практичнее, а невысокая стоимость их не так заметно ударяет по карману.

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110.

Самая частая причина замены радиатора отопителя ВАЗ 2110 - протекание охлаждающей жидкости (тоосол). Конечно, причиной названной ситуации может быть не только пробитый или выпирающий радиатор, но и хрупкое крепление шлангов.

Однако, поскольку без разбора моторного щита определить ни ту, ни вторую проблему не удастся, радиатор отопления лучше поменять в любом случае. Причем это делается для всех, главное не отступать от правильной последовательности действий, достаточно подробно расписанной в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112.Эта последовательность теперь присутствует. Но сразу хочу обратить ваше внимание на то, что:

  • в салоне никаких действий проводить не придется, все сделано в пространстве субуправления;
  • Сами радиаторы отопления могут относиться к старым образцам (выпущенным до сентября 2003 г.) и новым (выпущенным после сентября 2003 г.), которые ремонтируются по-разному, поэтому процесс их замены будет иметь некоторые особенности.

Что вам нужно из деталей и инструментов?

  • Отвертка крестовая.
  • Зажимы, 4 шт. или больше.
  • Пинцет.
  • Емкость сливная Tosola.
  • Непосредственно радиатор.

Пошаговая инструкция.

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110 старого образца.

1. Слить в заранее подготовленную емкость часть охлаждающей жидкости, имеющейся в системе. Сделать это можно через расширительный бачок (там где-то около 1 литра) либо через сливное отверстие в блоке двигателя (будет около 4 литров).

2. Снимите уплотнитель ветровой крышки, а после самой накладки (джеба): сначала открутите винт ее крепления под главным тормозным цилиндром, затем 4 верхних фиксатора в его правой части, после отсоедините 2 фиксатора, удерживая шланги и провода, в т.ч. и Минусовой провод вентилятора, идущий от корпуса, а также плюсовой вывод, ну и выкручиваем 2 винта крепления левой части джеба, но так, чтобы последний был только двинулся, но не выстрелил.

3.Снимаем накладку лобового стекла, откручивая 2 гайки и 5 болтов.

4. Отсоедините клемму датчика уровня Tosol от системы и снимите шланг с расширительного бачка.

5. Отсоедините шланг омывателя ветрового стекла. Откручиваем 4 винта, которые находятся перед вами, и демонтируем дворники, обшивку лобового стекла, фиксаторы (частично) корпуса отопителя, вентилятора.

6. Открутите винты крепления салонного фильтра и передней части вентилятора (обязательно запомните расположение четырех самых длинных).Последнюю снимаем вместе с вентилятором.

9. Снимите корпус фильтра салона, вентилятор (заднюю часть), шланги подачи, снятия и охлаждающей жидкости.

10. Слегка приложив усилие снять засохший радиатор отопления. Установите новые на свое место, а затем верните на нужные места все снятые детали только в обратном порядке. При этом обратите особое внимание на правильную установку пластикового корпуса вентилятора - педаль должна быть ударя в желаемую канавку, а также чтобы после сборки у вас не осталось «лишних» болтов, т. К. Если вы не предоставите плотность надстройки всех отопительных узлов Системы, ваша плита просто не заработает (греть).

Видео (старый образец).

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110 нового образца.

1. Снимите 1 винт в середине нижней части лобового стекла, 2 гайки на впускном коллекторе и 1 гайку в левом углу, рядом с воздушным фильтром.

2. Снимаем бачок омывателя заднего стекла (если есть) и воздушный фильтр, предварительно закручивая 4 самопресса, придерживая пластиковую крышку, которая прижимает ее к отопителю.

3.Просмотрите шланг подачи воздуха (он лежит буквой «г»), найдите большой саморез и 2 винта поменьше, соединяющих 2 части (в нагревателях нового образца их столько) радиатора отопления, и открутите их.

4. Разверните правую часть обогревателя вправо, а с левой выполните следующие действия: удерживая его левую часть в левой руке, а правую - в правой, слегка поверните последнюю от себя и вверх. Отключите сначала правую сторону, а потом уже остальное.

5. Снимите правую сторону. Через свободное пространство с правой стороны экрана шумоизоляции снимаем паровой шланг.

6. Снимите железные скобы, соединяющие 2 стороны с правой стороны радиатора отопления. Имея доступ к заслонке, также поменяйте ее на новую.

7. Устанавливаем все в обратной последовательности.

Видео (новый образец).

A / C & Heater Controls для Dodge Dakota на продажу

Dodge Dakota Органы управления кондиционером и обогревателем

Органы управления кондиционером и обогревателем Dodge Dakota являются жизненно важной частью управления микроклиматом в вашем автомобиле.Со временем эти элементы управления могут нуждаться в замене из-за нормального износа. К счастью, вы можете найти для вашего Dodge Dakota множество элементов управления кондиционером и обогревателем.

Какие регуляторы температуры обычно используются в Dodge Dakota?

Этот Dodge разработан с трехкнопочной схемой управления температурой, которая дает вам возможность управлять обогревом и охлаждением для всей кабины. Имеет ручку, которая позволяет регулировать воздушный поток, выходящий из вентиляционных отверстий; Вы можете выбрать одну из четырех настроек, чтобы отрегулировать скорость вентилятора.Также есть ручка, которая используется для регулировки температуры воздуха, выходящего из вентиляционных отверстий.

Последняя ручка позволяет вам контролировать, откуда выходит воздух. Есть шесть настроек, которые позволяют вам выбирать из дефростеров, основных вентиляционных отверстий, вентиляционных отверстий в полу или их комбинации. Этот тип отображения температуры был распространен после 1997 года, поэтому, если у вас более ранняя модель, дисплей будет выглядеть иначе.

Дисплей 1987–1996 модельного года имеет ползунковые регуляторы, которые регулируют скорость вращения вентилятора и температуру.Существует также опция, которая позволяет вам выбрать, из какой вентиляции выходит воздух, но в более старых моделях есть только четыре варианта на выбор: лицевой вентиль, вариант вентиляции для ног, комбинация двух вентиляционных отверстий. , и дефростер, чтобы вы могли легко очистить лобовое стекло от снега, льда или тумана.

Есть ли послепродажные цветные регуляторы температуры?

Оригинальные ручки климат-контроля OEM для последнего поколения грузовиков Dakota имеют стандартный светодиодный дисплей, который в основном белый, но если вы хотите, чтобы приборная панель вашего автомобиля была немного более красочной, есть варианты вторичного рынка, которые вы можете рассмотреть для ваша замена.Эти модели бывают красного, синего и зеленого цветов, и вы даже можете настроить цвет подсветки для уникального дисплея. Имейте в виду, что эти светодиодные дисплеи не входят в стандартную комплектацию всех моделей этого грузовика, поэтому эти цветные регуляторы температуры могут быть недоступны для вашего Dodge Dakota.

Можно ли заменить ручки на панели контроля температуры?

Как правило, отдельные ручки и скользящие механизмы, встроенные в блок управления микроклиматом пикапа, можно заменить, вытащив сломанный кусок из панели и заменив его.При этом, если у вас старая модель, зачастую проще заменить всю панель управления и придать приборной панели Dodge обновленный вид.

Новости

Дата (свежий> старый) Дата (старый> свежий) Заголовок (A - Z) Заголовок (Z - A) Просмотры (снизу) Просмотры (сверху) 364896


Легендарная прокладка ГБЦ
Двигатель имеет три контура: рабочая жидкость (топливо, воздух, выхлоп), масло и охлаждающая жидкость.И главная задача - укладка ГБЦ, чтобы эти контуры не смешивались друг с другом. На сегодняшний день можно говорить о трех типах прокладок: термоусадочные или эластомерные. Изначально у них была стальная основа, на ш ..

25.04.2021 7 Читать дальше ... →

Пятиступенчатая механическая коробка 21074 или иначе пятиступенчатая ВАЗ 2107 появилась в 1982 году вместе с семеркой Жигулей
. Эта трансмиссия считается самой совершенной среди классических коробок передач АвтоВАЗа и производится до сих пор.В классическое семейство также входят МКПП: 2101, 2105 и 2106. Сначала эту МКПП ставили только на семерку «Жигулей», пока в 1987 году руководство концерна не приняло решение.

21.03.2021 1 Читать дальше ... →

Малоизвестные проекты АВТОВАЗа.
Отечественный автопроизводитель, сумевший выжить в 90-е годы прошлого века и действующий по сей день, - это АВТОВАЗ.В конце ХХ века конструкторы этого концерна предложили множество интересных моделей автомобилей, но большинство из них осталось в виде концептов. Ниже мы расскажем о ..

18.02.2021 1 Читать дальше ... →

В сети раскритиковали очередную попытку АвтоВАЗа улучшить LADA 4 × 4 (Niva)
Нива давно заслужила более полную модернизацию, чем изменение лишних деталей, это мнение разделяют в сети.Один из новостных порталов поделился информацией о том, что АВТОВАЗ разослал дилерам анкету, в которой покупателям предлагается проголосовать за то, какие изменения в автомобиле они хотят видеть.

16.01.2021 1 Читать дальше ... →

Экология превыше всего: тормозные диски Textar будут поставляться в салоне без пластика.
TMD Friction, один из ведущих мировых разработчиков фрикционных материалов, поможет избавить планету от около 40 тонн пластика в год, представив новую, более экологически чистую упаковку для своих тормозных дисков Textar.Тормозные диски марки Textar предназначены для послегарантийного обслуживания.

14.12.2020 10 Читать дальше ... →

Петлевая система отопления Тихельмана: установка и расчет

Одной из самых популярных разновидностей систем отопления в наше время является так называемая петля Тихельмана. Схема эта довольно простая, но при электромонтаже в этом случае, конечно, нужно придерживаться определенной технологии.Перед установкой такой системы в обязательном порядке необходимо составить подробный проект, сделав все необходимые расчеты.

Что такое система и как она монтируется

Контур обогрева петли Тихельмана на самом деле очень прост. В этом случае подводящая труба проходит обычным образом - то есть от котла до последнего радиатора. Реверс монтируется к отопительному блоку не от последней батареи (как в обычных тупиковых системах), а от первой. При такой разводке сумма длин всех труб, подключенных к каждому радиатору, одинакова.То есть на последнюю батарею идет длинная подача, а от нее забирается короткая отдача. От первого радиатора - соответственно наоборот.



Преимущества системы

Эта электрическая схема имеет следующие преимущества:

  • отсутствие необходимости в сложной балансировке;

  • равномерное отопление всех комнат в доме;

  • работают с максимальной эффективностью.

В тупиковых двухтрубных системах радиаторы, расположенные рядом с котлом, всегда нагреваются сильнее, чем установленные в удаленных помещениях.Чтобы исправить ситуацию, в таких схемах используются балансировочные краны. С их помощью ограничивается количество теплоносителя, проходящего через расположенные ближе к котлу батареи. Но даже балансировка таких систем не позволяет задействовать все радиаторы на полную мощность. Кроме того, при такой схеме необходима установка более мощного насоса.




Попутная схема системы отопления Петля Тихельмана таких недостатков полностью лишена. Все батареи в нем работают в абсолютно равных условиях.То есть его не нужно балансировать.

Недостатки системы

Конечно, такая схема подключения имеет не только достоинства, но и недостатки. В тупиковых системах диаметр магистрали обычно сужается по направлению теплоносителя. Делается это в основном в целях экономии. В сопутствующих системах такая схема не применяется. В этом случае по понятным причинам трубы одинакового диаметра прокладываются по периметру помещения. То есть при такой схеме разводки невозможно сэкономить на стоимости магистралей и арматуры.

В каких случаях рекомендуется монтировать

Поскольку монтаж сопутствующей системы отопления стоит дороже, чем обычный тупик, рекомендуется использовать ее только в больших домах со значительным количеством радиаторов. То есть там, где балансировка существенно влияет на работу циркуляционного насоса.

Также необходимость сборки такой системы ставится под сомнение в тех случаях, когда трубы в силу особенностей планировки невозможно провести по периметру помещения.В этом случае придется делать дорогостоящую трехтрубную систему, запуская обратку длинной петлей. И это обычно дорого с финансовой точки зрения.







Конструкция системы: диаметр трубы

Конечно, составление детального проекта - это то, что для монтажа отопления требуется в первую очередь петлей Тихельмана. Расчет системы в этом случае проводится обычным образом. Чтобы определить требуемый диаметр трубы, необходимо сначала рассчитать желаемую тепловую мощность системы.Сделать это можно по формуле Q = (V * Δt * K), где V - объем дома, Δt - разница температур в помещении и на улице, K - коэффициент теплопотерь. Последний параметр зависит от степени утепленности задачи.

Далее необходимо определить скорость движения теплоносителя в магистралях. Диапазон значений оптимального показателя в этом случае составляет от 0,36 до 0,7 м / с. Все полученные данные в конечном итоге следует подставить в специальную таблицу размеров труб.Чаще всего в таких системах для обратной и подающей магистралей закупается металлопластик диаметром 26 мм. Радиаторы соединяются отрезками 16 мм.



Объем воды в системе

Конечно, для того, чтобы система отопления контура Тихельмана работала эффективно, перед ее установкой также следует рассчитать необходимый расход теплоносителя. Для определения этого параметра следует предварительно рассчитать теплопотери здания. Это можно сделать с помощью формулы G = S * 1 / Po * (Tv - Tn) k.Здесь Po - сопротивление теплопередаче, Tv и Tn - температура воздуха на улице и в доме, k - понижающий коэффициент. Первый и последний показатель определяются из таблиц в зависимости от особенностей конструкции здания. Фактически расход теплоносителя рассчитывается по формуле Q = G / (c * (T1-T2)), где:

  • с - удельная теплоемкость воды (4200),
  • T1 - ее температура в обратке,
  • Т2 - в подающей трубе.

Последние два параметра определяются с учетом коэффициента нелинейности теплоотдачи радиаторов.В конечном итоге разница между их значениями должна быть примерно 15-20 С.

Специальные программы

Конечно, можно произвести расчет контура системы отопления Тихельмана и вручную. Но лучше использовать специальную программу. Все, что нужно будет сделать в этом случае, - это ввести данные, запрошенные программой, в форму. В большинстве случаев такое программное обеспечение, к сожалению, продается за деньги. Однако некоторые разработчики предоставляют его демонстрационные версии или предлагают бесплатные варианты с ограниченным функционалом, которого может хватить для расчета системы отопления обычного загородного дома.

Петля Тихельмана на два этажа и более

Чаще всего такую ​​систему отопления монтируют в одноэтажных домах большой площади. Именно в таких домах он работает наиболее эффективно. Однако иногда такую ​​систему собирают и в двух-трехэтажных домах. При электромонтаже в таких домах следует придерживаться определенной технологии. По схеме Тихельмана в этом случае связывают не каждый этаж отдельно, а все здание. То есть поддерживается равная сумма длин обратного и подающего трубопровода для каждого радиатора дома.


Петля Тихельмана на двух этажах, таким образом, собирается по особой схеме. Также специалисты считают, что использовать только один циркуляционный насос в этом случае нецелесообразно. Если есть такая возможность, стоит установить по одному подобному устройству в каждом здании на каждом этаже. В противном случае, если выйдет из строя единственный насос, сразу отключат отопление во всем доме.

Особенности монтажа: при необходимости балансировки

Как уже было сказано, регулировка количества теплоносителя, проходящего через радиаторы, проходная система отопления не требует петли Тихельмана.Но только тогда, когда в здании установлены радиаторы такой же мощности. Однако в больших домах такая схема сборки системы отопления применяется редко. Например, слабые радиаторы обычно устанавливают в котельной и других подсобных помещениях, а в жилых комнатах - более мощные модели. Конечно, для всех этих аккумуляторов потребуются разные воздуховоды. Если расход теплоносителя рассчитан на слабые радиаторы, на мощные его будет недостаточно. При обратных схемах - в небольших батареях начнут возникать гидравлические шумы.Чтобы этого не произошло, устанавливают балансировочные краны.

Этапы установки

Система отопления собирается по данной схеме обычным способом. Т.е.:

  • Котел смонтирован . Высота помещения, в котором он будет установлен, должна быть не менее 2,5 м. В этом случае минимально допустимый объем помещения составляет 8 м 3 . Котел обычно выбирают из расчета, что на 10 кВт площади требуется 1 кВт мощности.

  • Радиаторы смонтированы. Самый популярный вид оборудования - биметаллические батареи. Перед монтажом радиаторов следует сделать разметку. Это отопительное оборудование обычно крепится на специальных кронштейнах.

  • Сами трассы протянуты. Чаще всего пластиковые трубы используются для сборки систем отопления, в том числе сопутствующих. К их достоинствам можно отнести простоту монтажа, способность выдерживать даже очень высокие температуры и долговечность.

  • Установлен циркуляционный насос.Это устройство обычно монтируется в непосредственной близости от котла, на обратном трубопроводе. Врезать его нужно через обход с тремя кранами. Перед циркуляционным насосом необходимо установить фильтр. Эта добавка значительно продлит срок ее службы.

  • Установлены расширительный бак и группа безопасности. Первый подключен к обратной магистрали через одну трубу. Конечно, для системы Тихельмана нужно выбрать расширительный бачок мембранный. Группа безопасности обычно идет в комплекте с котлом.



Монтаж петель Тихельмана: полезные советы

Особенности планировки комнат могут усложнить сборку такой системы. Например, в любом случае багажник придется тянуть в районе двери. В подсобных помещениях допускается прокладка труб поверх проема. Ведь в этом случае дизайну помещения обычно не уделяют особого внимания. В жилых помещениях трубу чаще всего протягивают под дверью. Для этого может потребоваться проделать такую ​​процедуру, как пробивка стяжки.Если по каким-то причинам протяжку под дверью сделать нельзя, обратная труба возвращается в то же место, откуда пришла корма. В этом случае в системе появляются участки, в которых проходят не две, а три трубы. Такая схема иногда применяется в частных домах. Но собрать систему отопления стоит немало. Поэтому, как было сказано выше, в этом случае стоит подумать об использовании коллекторной или тупиковой схемы.

Мнение владельцев загородных домов о системе

По мнению большинства владельцев загородной недвижимости, эта схема действительно очень эффективна - петля Тихельмана.Отзывы о такой системе заработали просто отлично. При правильном проектировании и сборке в доме устанавливается очень комфортный микроклимат. К тому же само оборудование редко выходит из строя и служит долго.

О петле Тихельмана хорошо отзываются не только владельцы жилых домов, но и владельцы коттеджей. Система отопления в таких постройках в холодное время года часто используется нерегулярно. Если разводка выполняется по тупиковой схеме, при включении котла помещения прогреваются крайне неравномерно.С проходной системой таких проблем, конечно же, не возникает. Но собрать отопление по такой схеме действительно дороже, чем тупиком.



Стоит ли монтировать самостоятельно

Как уже можно понять из всего вышесказанного, обогреватель «Петля Тихельмана» имеет довольно простую конструкцию. В любом случае собрать его не сложнее, чем обычную тупиковую систему. Однако следует учитывать, что петлю Тихельмана чаще всего монтируют в домах очень большой площади.Монтаж систем отопления в таких постройках уже сам по себе имеет массу нюансов. Кроме того, расчет коммуникаций для такого объекта должен быть максимально точным. Просто брать средние значения (10 кВт котла 2 на 1 м из помещения , диаметры труб 26 и 16) в этом случае не получится. Сделать правильные расчеты по таблицам и даже с помощью соответствующих программ самостоятельно будет довольно сложно. Поэтому для проектирования и установки системы Tichelman Loop в большом доме все же стоит нанять специалистов.

Не работал вентилятор охлаждения. Что делать, если вентилятор радиатора не работает? Что чревато, если не работает вентилятор радиатора

Для того, чтобы автомобиль автомобиля бесперебойно работал в установившемся тепловом режиме, необходимо отладить исправную работу системы охлаждения. Если в работе указанной системы наблюдаются перебои, это приводит к перегреву двигателя, в результате чего выходит из строя прокладка GBC и Детали CPG.

В систему охлаждения автомобиля входят:

  • радиатор
  • до н.э. рубашки охлаждения,
  • термостат
  • штуцеры и шланги соединительные.
  • Центробежный насос
  • ,
  • вентилятор

Самая важная деталь в радиаторе - это вентилятор. Его функция - принудительное охлаждение в определенное время жидкости в радиаторе. Если вентилятор не включается, значит, охлаждения нет, и страдает вся система. Разберемся с источниками сбоев в работе вентилятора, в автомобиле ВАЗ 2110.

Детали вентилятора: рама, крыльчатка и электропривод.

Ниже смотрите видео "не включается вентилятор ВАЗ 2110".

Механизм включения вентилятора охлаждения в автомобиле с карбюратором

В карбюраторах предусмотрен механизм принудительного обдува, за счет срабатывания датчика, который находится на корпусе радиатора. В моделях ВАЗ 2110 датчик настроен на достижение максимальной температуры антифриза 107 ° С.При достижении этого порога срабатывает датчик включения вентилятора, и на реле вентилятора поступает сигнал - электрическая цепь замыкается, и двигатель запускается.

Механизм включения вентилятора охлаждения в автомобиле с форсункой

В ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем замыкание цепи происходит, за счет датчика температуры (он находится на патрубке термостата). При достижении заданного порога нагрева теплоносителя сигнал с этого датчика сначала поступает на контроллер, а тот, в свою очередь, передает импульс на реле - после этого запускается электродвигатель.

Если вентилятор не работает, то причины проблемы кроются в неисправности какой-то системы охлаждения. Подскажите, как проверить систему охлаждения ВАЗ 2110 в исправном состоянии.

Термостат

Функция термостата в системе охлаждения определяется направлением потока хладагента по большому или маленькому кружку. Если двигатель еще холодный, клапан термостата не пропускает антифриз (или тосол) в радиатор охлаждения.Таким образом, прогрев двигателя происходит быстрее.

Когда охлаждающая жидкость нагревается, клапан термостата пропускает ее в радиатор, так что он скручивается. Если сработал клапан термостата, то антифриз будет все время циркулировать по небольшому кругу - он не достигнет датчика температуры (в инжекторных двигателях) или датчика мощности вентилятора (в карбюраторных двигателях). В конце концов, антифриз даже закипит, а датчики не сработают.

Привод вентилятора

Вентилятор не включается, иногда из-за выхода из строя его привода.Проверить привод достаточно просто, достаточно отключить вентилятор, от электрической схемы машины, и подключить его напрямую к аккумулятору. Если при этом вентилятор не заработал, значит, причина неисправности была вгоняемой. Если привод заработал, причина неисправности вентилятора кроется в другом элементе.

Предохранитель

Если привод вентилятора ВАЗ-2110 в порядке, то нужно убедиться, что предохранитель (Ф-7) не переборщил. Проверка производится мультиметром, перегоревший предохранитель заменяет новый.

Проверка датчика мощности вентилятора (в карбюраторных двигателях) производится следующим образом:

Включаем зажигание и сближаем друг с другом провода, идущие к этому датчику. Если вентилятор при этом заработал - значит неисправен датчик. Если не заработало - значит датчик тут ни при чем. Ищем дальше.

Проверка датчика температуры (в инжекторных двигателях) производится следующим образом:

Завести двигатель, когда он прогреется до рабочей температуры, отсоединить датчик от ЭБУ.ЭБУ считает это скоплением в системе охлаждения и включит вентилятор в аварийном режиме. Если вентилятор заработал - значит сломался датчик температуры.

Реле вентилятора

Самая сложная в диагностике неисправность реле вентилятора. В ВАЗ 2110 он находится в центральной консоли, в дополнительном, монтажном отсеке. Чтобы добраться до реле, нужно снять крышку консоли. Под крышкой вы увидите три реле. Реле вентилятора охлаждения - устройство, с левого края.Остается только проверить его исправность, вместо него - другое, исправное реле.

Заменил реле, затем прогрел двигатель, как обычно, до рабочей температуры. Если реле не работает (не последовало нажатие), то проверьте проводку.

Крышка расширительного бачка

Иногда вентилятор не включается, и из-за целостности крышки бака. Если клапан крышки бака не заряжается, значит, в бак не нагнетается давление, которое в системе должно быть выше атмосферного.Если давление не достигает этого уровня, тосол закипает уже при 100 градусах, а не 107 по Цельсию. Соответственно датчик работать не будет, так как ждет достижения 107 градусов.

Проверить крышку бачка можно только «на глаз», визуально. В собственном гараже сделать точный вывод о его состоянии вряд ли получится.

Электропроводка

Если не работает охлаждающий вентилятор, то это может быть связано с банальным нарушением целостности проводки.Электропроводку проверяем тестером. Вам следует найти и заменить обрезанный провод. Как только целостность проводки будет восстановлена ​​- вентилятор охлаждения снова заработает. Как это делается, смотрите на видео ниже.

Видео: Не включается вентилятор ВАЗ 2110, вызывает неисправность

Если видео не отображается, обновите страницу или

Основная задача вентилятора системы охлаждения - понижать температуру двигателя и радиатора, повышающуюся при работающем двигателе. Фактически он направляет горячий воздух на улицу, заменяя его холодным «внешним» воздухом, тем самым снижая температуру двигателя, радиатора и охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости).

Следует отметить, что вентилятор является одним из двух важных элементов системы охлаждения (кстати, в автомобилях ВАЗ он считается гибридным). Второй элемент - это система жидкостного охлаждения.

Выделяют два типа вентиляторов - механический (соединенный ремнем со шкивом / коленчатым валом) и с электроприводом. Последний состоит из двух равноценных частей электродвигателя и системы управления (включая датчик температуры охлаждающей жидкости и реле включения вентилятора).Как правило, ВАЗовцы имеют дело с электровентиляторами.

Проблемы с вентилятором охлаждения радиатора могут возникнуть у любого автомобиля, возраст которого достаточно велик, чтобы проявляться «старческим недомоганием». Эти проблемы в зависимости от ситуации могут проявляться в нестабильной работе вентилятора, его позднем включении или полном выходе из строя. В последнем случае просто не включается охлаждающий вентилятор - и это наиболее частая проблема.

Не включать вентилятор охлаждения ВАЗ

Поскольку эта проблема является наиболее частой, ей нужно заплатить больше всего.И в первую очередь следует отметить, что данная проблема может быть вызвана значительным количеством причин, а потому будет диагностирована самая дорогая (по крайней мере, по времени).

Причина, по которой не включается вентилятор охлаждения 2110, как и практически любая другая модель производства АвтоВАЗа, может, например, из-за сгоревшего предохранителя. Это самая банальная причина отказа вентилятора и самая простая проблема с точки зрения устранения проблемы. По этой же причине его часто не включают в вентилятор охлаждения ВАЗ 2115 и других, более поздних моделей автомобилей ВАЗ.Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить неисправный предохранитель, чтобы он заработал и проблема устранена. Можно заменить как один предохранитель (если вы уже разобрались в схеме или у вас есть время в это время), так и блок предохранителей комплексно. Если машина много лет, второй вариант предпочтительнее.

Другой причиной, по которой не включается охлаждающий вентилятор или предыдущий охлаждающий вентилятор, может стать неисправность неэнергетического элемента вашего автомобиля. В этом случае, в любом случае, неопытным мастерам будет намного проще и быстрее помочь профессионалам, так как даже диагностика потребует больших усилий - и использования специального диагностического оборудования (для «транслонов» проводки). .

Кроме того, если вентилятор охлаждения не включается, это можно обнаружить в термостате - если последний неисправен, система может просто не реагировать на необходимость подключения системы охлаждения. Неисправный или заклинивший термостат блокирует циркуляцию охлаждающей жидкости в системе (в том числе и через радиатор), датчик радиатора не фиксирует повышенные температуры охлаждающей жидкости, не включается вентилятор - и двигатель через несколько минут работы. Термостат рекомендуется проверять в первую очередь при обнаружении неисправности вентилятора.

В инструкции по эксплуатации написано, что вентилятор охлаждения 2107 не включается из-за неисправной проводки. Действительно, эта причина может иметь место, но в тройку лидеров не входит частота. Как правило, проблемы возникают в ситуациях, когда с годами не меняется разводка вентилятора. Электропроводка Trummer - не только причина отказа вентилятора, но и возможная причина. Существуют гораздо более серьезные неисправности и даже возгорания, поэтому контроль в этой области абсолютно необходим.

Во многих источниках можно найти информацию о том, что вентилятор охлаждения 2114 не включается, например, по банальной причине - неисправен сам вентилятор.Такое случается сравнительно редко, но может быть причиной проблемы. Может выйти из строя как сам вентилятор, так и вилка (чаще вторая, и относится к предыдущему пункту).

Также может быть неисправен датчик мощности вентилятора (он на радиаторе) - и это приводит к блокировке работы вентилятора. Обнаружение неисправного блока осуществляется последовательным тестированием работоспособности отдельных элементов системы. Исключая тот или иной элемент, подключаем проводку напрямую: если вы видите искру или признаки жизни, сам вентилятор подает, значит, «слабое звено» - это как раз исключенный элемент.

Еще одна причина, по которой вентилятор охлаждения 2109, 2107, 2114 и другие модели ВАЗ не входят в комплект. Это сгоревшая прокладка под головкой. В этом случае движение охлаждающей жидкости предотвращает воздушную пробку, которую легко диагностировать по пузырькам, появляющимся из расширительного бачка во время работы двигателя. Заменив прокладку, вы легко решите эту проблему. Однако важно обращать внимание на состояние баллона - при такой проблеме (особенно если она появилась некоторое время назад) в баллоне вполне могут найти трещины.

Слишком часто включается вентилятор охлаждения

Эта проблема возникает сравнительно редко, и здесь нужно очень четко понимать, где есть норма, а где уже диагностирована система. Начинающие автомобилисты, прочитав в инструкции по эксплуатации, что вентилятор «предполагается» включается только при температуре 105 градусов, забеспокоились, потому что система охлаждения включается на более низкую температуру.

На самом деле все несколько иначе. Нормой следует считать именно температуру 85-95 градусов, выше должна быть активирована система охлаждения, иначе велик риск «закипеть» двигатель.Однако многое зависит от условий движения - одно на трассе, а другое в городе и особенно при движении в пробке. Если в пробках вентилятор включается каждые полторы минуты - это говорит о том, что система работает хорошо, ведь двигатель 10-15 километров в час, да еще в режиме «Счетчик-стойка» работает при повышенных нагрузках. Соответственно включение вентилятора говорит о его исправности.

На всякий случай лучше проверить термостат на исправность, целостность колодок gBC.

Кроме того, можно проверить расход охлаждающей жидкости - если охлаждающая жидкость «уходит» слишком быстро (например, при полной загрузке до минимума проходит меньше месяца), необходимо как можно скорее проверить утечку. И, скорее всего, таковые есть.

Снижение эффективности системы охлаждения может происходить и из-за банальных засоров (отложений) и технических побочных эффектов (воздушное движение). В первом случае рекомендуется промыть радиатор обычным чистящим средством.Что касается воздушной пробки, то ее можно либо попытаться «выжать» на большой скорости, но это чревато проблемами с ГИБДД, а в особо запущенном случае - аварией со смертельным исходом. Где обычная «прокачка» в гараже будет производительнее. Тем более, что инструкций по устранению пробок достаточно много.

Удачи на дорогах тебе и твоей вазе!

Система охлаждения двигателя - сложный механизм, от исправности которого часто зависит исправность двигателя, его работоспособность, а также ресурс.Нестабильная работа системы охлаждения или выход из строя одного из ее узлов может привести к печальным последствиям, например, к перегреву двигателя.

Сегодня я хочу рассказать о таком неприятном и во многом непонятном явлении, когда не включается вентилятор охлаждения радиатора, в результате чего повышается температура двигателя и увеличивается риск перегрева мотора.

Теория, куда же без нее?

Для начала несколько слов о том, когда следует включать вентилятор и что считается нормой.Включение вентилятора системы охлаждения происходит автоматически, как только температура охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) достигает определенной отметки, как правило, это диапазон от 85 ° до 100 °.

Когда двигатель холодный и ему необходим быстрый прогрев охлаждающей жидкости двигателя по малому кругу системы охлаждения в обход радиатора, электровентилятор также находится в выключенном состоянии. Как только мотор прогрелся до рабочей температуры, срабатывает термостат, который открывает большой круг, то есть круг с участием радиатора.Это позволяет воздушным потокам охлаждать антифриз, не позволяя ему нагреться выше допустимой отметки. Но что делать, если воздушного потока не хватает или машина замедлила движение или вообще остановилась? Для этих случаев как раз и предназначен вентилятор охлаждения радиатора. Включается в работу, когда уже не помогает ни большой круг, ни поток воздуха, проходящий через ячейки радиатора. Вентилятор включается автоматически и принудительно охлаждает радиатор, отводя от него лишнее тепло, тем самым снижая температуру охлаждающей жидкости.Если на прогретом двигателе под нагрузкой в ​​жару по какой-то причине внезапно не заработает вентилятор, это может означать, что температура охлаждающей жидкости будет расти до тех пор, пока охлаждение не возобновится. Если вентилятор не включается, температура двигателя достигает критической отметки, после чего двигатель закипает, точнее закипает, охлаждение не осуществляется и принудительно работает агрегат, что называется «Вознос». Даже кратковременный перегрев может негативно сказаться на состоянии мотора и в дальнейшем проявиться в виде неприятной поломки.Длительный перегрев обычно заканчивается тем, что мотор просто «клинит», после чего приходит в полную неработоспособность.

Почему не работает вентилятор? Давайте разбираться!

  1. Электромонтаж и контакты. Любая из этих причин, несмотря на ее безвредность, может стать причиной того, что вентилятор просто не включится в нужный момент. Также часто бывает, когда причина кроется в нарушениях самого электродвигателя вентилятора, который по тем или иным причинам не может быть задействован в работе. В случаях с электросетью я бы порекомендовал найти толкового электрика, который испытает неисправность и ответит на вопрос, почему не включается охлаждающий вентилятор.
  2. Предохранитель. Выпавший предохранитель тоже можно отнести к обычным причинам, которые встречаются довольно часто. Разрыв цепи из-за перегнанного предохранителя приведет к тому, что включения электровентилятора не произойдет, в результате температура двигателя вырастет. Можно просто проверить предохранитель, достаточно получить предохранитель, отвечающий за работу вентилятора, а вместо него установить новый предохранитель или просто вставить кусок проволоки, чтобы замкнуть цепь. Если при осмотре заработает электровентилятор, значит причина в предохранителе.
  3. Воздушная пробка или низкий уровень охлаждающей жидкости. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также шланги системы охлаждения. При рабочей температуре шланги, ведущие к радиатору, должны быть горячими, а уровень охлаждающей жидкости должен быть нормальным как в расширительном бачке, так и в радиаторе. Будьте внимательны, проверка уровня антифриза производится только на холодном двигателе. Также, если вентилятор не работает, следует обратить внимание на циркуляцию антифриза, после нагрева он должен циркулировать по большому кругу. Если это не так, возможно в системе есть воздушная пробка, как ее устранить.Снижение уровня охлаждающей жидкости может указывать на негерметичность системы охлаждения. В лучшем случае речь пойдет о замене прокладки GBC, в худшем - о трещине в блоке или рефлоге ...
  4. Датчик температуры. Благодаря этому датчику электронный блок (ЭБУ) решает, включить вентилятор или нет. Нестабильность или неисправность этого датчика приведет к тому, что ЭБУ получит неверную информацию о температуре охлаждающей жидкости, в результате вентилятор не включится.
  5. Последний подозреваемый.Если он неисправен, циркуляция антифриза будет затруднена, как следствие, работа вентилятора окажется под угрозой. Например, при термостате вентилятор не выключает «Малый круг» вентилятор и работает постоянно, так как двигатель греется, температура растет и вентилятор пытается все это исправить. В том-то и дело, что из-за заклинивания термостата жидкость в радиаторе не циркулирует и не происходит охлаждения. В некоторых случаях бывает наоборот, датчик температуры не работает, так как жидкость не пропускает жидкость по большому кругу, в результате электровентилятор не включается.

У меня все есть, напишите в комментариях о том, какие причины поломки вентилятора вы знаете, поделитесь своим опытом и возможно это ваша история, чтобы помочь кому-то решить свой вопрос. Спасибо за внимание к новым встречам. До того как!

Разберем 4 основные причины, из-за которых не работает компьютерный вентилятор. Решение проблемы может осуществляться как с заменой детали, так и без замены.

от 120 р. ТЕРЕТЬ.

Каждый из нас может столкнуться с такой проблемой, как отсутствие привычного гудения при включении ПК.При этом система загрузится хорошо (хоть без сбоев), вроде бы все нормально, но такого привычного звука нет.

Если такие неприятности вас не обошли, значит, у вас не работает вентилятор на компьютере и с ним нужно что-то делать!

Эксплуатация устройства без кулера запрещена, так как без охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы.

Большая часть электроники чувствительна к перегреву, и если на ПК не работает задний вентилятор, последующий ремонт может сделать это дороже.Что делать в такой ситуации? Об этом сегодня и поговорим.

Почему не работает кулер?

Причин, по которым вентилятор может не работать на компьютере, не так много. Этот элементный ПК является одним из самых простых, но в то же время самым важным во всей системе, потому что именно он отвечает за охлаждение чувствительных частей электроники. Приведем несколько наиболее распространенных проблем, которые, чаще всего, являются ответом на вопрос: почему не работает кулер


Итак, мы выяснили основные причины, по которым вентилятор может отказывать.Далее поговорим о том, как устраняются подобные неисправности.

Не работает вентилятор компьютера: как решить проблему?

Если вы отказались от вентилятора, пользоваться компьютером невозможно. Но что делать? Вообще ремонт своими руками не рекомендуется, т.к. при более исправном устройстве можно поделиться, что может привести к самым разным последствиям.

Специалисты-эксперты помогут решить любые проблемы с кулером, независимо от модели вашего ПК.

Решений проблемы, как правило, два:

  • Вариант первый: без замены. Вентилятор может быть в хорошем состоянии, но может выделять смазку, которая может значительно ухудшить качество его работы вплоть до выхода из строя. В таких случаях проводится демонтаж вентилятора, его полная разборка, нанесение новой смазки, повторная правка соединения с проверкой работы.
  • Вариант второй: заменить элементы. Ремонт вентиляторов обычно невозможен. Да и нецелесообразно. Стоимость комплектующих сохраняется, а работы может быть много. В рамках этих работ проводится полный демонтаж старого кулера, установка нового (можно купить самостоятельно, или мастер привезет с собой), подключение и проверка работоспособности замененной детали

Если вентилятор радиатора не запускается, проверьте элементы в следующем порядке:

  1. Предохранитель - Проверьте этот предохранитель в блоке предохранителей.Он находится там под цифрой F7 и имеет номинальный ток 20 ампер.

    Опустившийся веерный желтый F7. (монтажный блок редакционной машины,)

  2. Реле, отвечающее за работу электровентилятора . Проверку проще всего провести подключением заведомо исправного реле. Если после такой разборки все заработало, проблема решена, если нет, то читайте ниже.

    Реле находится под цифрой «4».

  3. Термостат - Поскольку жидкость сначала циркулирует по небольшому кругу, а не датчику нагрева и радиатору.Неисправность термостата проверить несложно, достаточно прикоснуться к двум соплам, идущим на радиатор, если одно из них холодное на стареньком двигателе, значит.

    Термостат демонтирован.

  4. датчик температуры - Ведь на прогретом двигателе отключите от него разъем питания, тем самым принудительно запустите электродвигатель вентилятора. Если он все равно не запустился, значит проблема в самом электродвигателе.

    Проверить стоимость датчика и необходимость замены.

  5. Электродвигатель вентилятора - Для проверки этого пункта необходимо выключить блок питания и подключить его напрямую к аккумуляторной батарее. Если вентилятор рабочий, то он запустится, а если откажетесь, ищите проблему в проводке или поменяйте вентиляторный блок.

    Электродвигатель можно попробовать починить.

Когда все вышеперечисленные способы не принесли желаемого результата, нужно искать причину только в проводке, поочередно «прозванивая» их.Возможно, где-то был разрыв или обрыв провода.

Ремонт и тюнинг - автомобильный портал

Коэффициент теплопотерь в зависимости от степени теплоизоляции здания

Степень теплоизоляции

Коэффициент

002 Отсутствие теплоизоляции (или минимальное) 3 -4

Облицовка кирпичом

2-2.9

Средняя теплоизоляция

1-1,9

Качественная изоляция, использование пластиковых окон и современных входных дверей

0,6-0,9