Какой двигатель не гнет клапана на ваз 2110: На каких двигателях ВАЗ гнет клапана при обрыве ремня ГРМ

Содержание

Какие двигателя ВАЗ гнут клапана, а какие нет

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Опытные автолюбители знают, что обрыв ремешка ГРМ может привести к печальным последствиям. В частности, есть большой риск «встречи» уже вышедших из гнезд клапанов и поднимающихся по инерции поршней.

Какие двигателя ВАЗ гнут клапана

Итог — деформация жизненно важных элементов мотора, а также острая потребность в посещении СТО и проведении капитального ремонта. Но всегда ли при обрыве ремня ГРМ гнет клапана? Нужно ли этого бояться?

Немного истории

На новых «десятках» сразу устанавливались 8-клапанные моторы с объемами 1.5 и 1.6 литра. Первые силовые узлы (с позиции описываемой нами проблемы) были идеальны, и клапана не гнулись. Хотя на более ранних моделях типа восьмерки, девятки с объемом 1.3 эта проблема была. Причина была в том, что поршень конструктивно не мог «встретиться» с клапанами.

Со временем в семействе «десяток» появилась более современная модель ВАЗ 2112, оборудованная мотором на полтора литра, с 16-клапанным мотором. Именно с этого момента начались проблемы. Многие автолюбители и специалисты не могли взять в толк, почему гнет клапана.

На самом деле причина была в конструкции силового узла. С одной стороны, появление 16-клапанной головки позволило повысить мощность автомобиля до 92 «лошадей», а с другой — обрыв ремня ГРМ неизменно приводил к столкновению поршней и клапанов, а также деформации последних.

После этого приходилось ехать на СТО и сдавать машину в дорогостоящий ремонт. Конструктивная вина лежала на самих поршнях, на которых отсутствовала необходимая выемка. Как следствие, обрыв ремня ГРМ всегда заканчивался одинаково.

Обновленные двигателя автомобиля

Подобная оплошность была взята на вооружение и на новых авто ВАЗ 2112 устанавливались уже более продвинутые 16-клапанные моторы объемом 1.6 литра. Конструктивно силовые узлы отличались не сильно, но одна особенность все-таки присутствовала. В новом моторе поршни имели определенные выемки, поэтому описанная выше проблема была исключена.

В течение следующих нескольких лет автолюбители уже стали забывать о погнутых клапанах и привыкли к надежности новых 16-ти клапанных моторов. Но обновленная модель Приора с силовым узлом 1.6 литра неприятно удивила — клапана при обрыве ГРМ также гнулись.

При этом итоговый ремонт обходился много дороже. С другой стороны, разработчики сделали ремень максимально широким, чтобы свести к минимуму вероятность разрыва ремня. Не везло только тем автолюбителям, которым доставался бракованный ремень или же тем, которые вовсе не следили за своим «железным конем».

К сожалению, даже на новых моторах Калины 1.4 литра с 16-тью клапанами также не избежать ремонта при разрыве ремня в движении. Так что контроль состояния данного узла является обязательным.

На каких двигателях ВАЗ гнет клапана, а на каких нет

Сделаем промежуточные выводы, а также выделим наиболее «опасные» и «безопасные» модели с позиции вероятной деформации клапанов в случае повреждения ремня:

1. Какие двигателя ваз гнут клапана? К данной категории относятся моторы автомобилей следующего модельного ряда — 21127, 21116, 2112, 1194.

2. Какие двигателя ваз не гнут клапана? Более надежными являются моторы таких моделей ВАЗ, как 1183, 21114, 21083, 21124, 21126 (гнуло до 2013 года, а сейчас — нет), 21128.

Текущая проблема вызвала много споров в среде автолюбителей. Многие владельцы «проблемных» ВАЗ интересуются, что делать, чтобы не гнуло клапана. На самом же деле есть несколько рекомендаций.

Они следующие:

1. Во-первых, старайтесь периодически оценивать состояние ремня ГРМ и производить его замену при первых признаках повреждения. Появление трещин, попадание на поверхность моторного масла, чрезмерное растягивание, отслоение краев — все это повод установить новый ремень ГРМ и не дожидаться разрыва.

2. Во-вторых, если ожидается ремонт движка, то можно поменять поршни, а в некоторых случаях и коленчатый вал. Кроме этого, некоторые специалисты рекомендуют (как выход) установку нового распределительного вала.

Но здесь без консультации специалистов, конечно, не обойтись. После этого может понадобиться перепрошивка и удаление катализатора.

Если вам достался автомобиль, где гнет клапана, то не отчаивайтесь раньше времени. Идеальным решением будет максимальное внимание к двигателю и более частая замена ремня ГРМ. Даже этого будет достаточно, чтобы свести риски к минимуму.

Что касается замены узлов и дорогостоящего ремонта, то эти затраты, как правило, не оправдывают себя. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Главные заблуждения о вазовских моторах — журнал За рулем

Недавно мы опубликовали заметку о главных проблемах двигателя ВАЗ 1.6 (ссылка — в тексте). В комментариях к ней было немало критики и замечаний, которые основываются на массовых заблуждениях. Мы не могли оставить их без внимания. Эксперт ЗР объясняет, в чем порой ошибаются даже бывалые автовладельцы.

Материалы по теме

Статью прочитали сотни тысяч человек — об этом говорит статистика. Споры не утихают до сих пор. А один из комментариев, который оставил читатель под ником «Андрей», наглядно доказывает, что на одно и то же техническое решение можно взглянуть с разных сторон. При этом оценки могут оказаться кардинально противоположными. Вот что он пишет:
«Гнет клапана — производитель пытается заработать на ремонтах;
Не гнет клапана — производитель расписался в своей беспомощности;
Сняли больше 120 л.с с полторашки — отжимают ресурс мотора в угоду *чего-то там*;
Сняли меньше 100 л.с — делают устаревшие моторы;
Усовершенствовали мотор — как же теперь ремонтировать его в гаражах в нашей нищей стране;
Не усовершенствовали мотор — отстают по всем позициям в мире;
Не написали в мануале про обкатку — их не интересует ресурс их мотора в руках потребителя;
Написали про обкатку — хахаха! только ВАЗ требует обкатки;
Поставили русскую комплектуху — экономят на запчастях, гнобят народ;
Поставили импортные — дорожает все, гнобят русских, лишают работы!»

Итак, разберем самые спорные, с технической точки зрения, высказывания.

Привод ГРМ и его надежность

Материалы по теме

Многие читатели убеждены в надежности и беспроблемности привода ГРМ двигателей ВАЗ. А неисправности списывают на неквалифицированных владельцев машин: кто ролик от иномарки пристроит, кто родной эксцентриковый ролик не в ту сторону повернет для натяжения ремня.

Другие хвалят вазовский мотор за то, что его наконец стали оснащать невтыковыми поршнями. При этом не нужно забывать, что огромное количество выпущенных ранее моторов являются втыковыми.

Кстати, буквально на днях загнуло клапаны и у нашей редакционной машины — Datsun mi-DO. Восьмиклапанный двигатель рабочим объемом 1.6 конвейерной сборки потерпел фиаско.

У редакционного Datsun mi-DO срезало зубья ремня ГРМ при пробеге 67 695 км. Заявленный ресурс ремня — 75 000 км.

У редакционного Datsun mi-DO срезало зубья ремня ГРМ при пробеге 67 695 км. Заявленный ресурс ремня — 75 000 км.

Сам автомобиль достаточно свежий, так что не от старости разрушился ремень. Мало того, машина — с гидромеханическим автоматом, который, как считается, бережет двигатель (по сравнению с МКП), не передавая резких крутильных нагрузок на коленвал.

Модернизация двигателя ВАЗ повысила его надежность

И это главное заблуждение! Яркий тому пример — история с нашим Datsun mi-DO. Я побывал в техцентре и посмотрел картину разрушений. Погнуло все восемь клапанов! Не напрасной была и критика шатунов облегченной конструкции с узкими вкладышами. Дело в том, что при разборке двигателя mi-DO выяснилось, что у вкладышей коленвала натиры (засветления) располагаются по самым краям. Это свидетельствует о том, что вкладыши нагружены неравномерно. Вероятная причина — они слишком узкие.

Следы удара видны на всех поршнях, а один из них перестал приходить в ВМТ. Шатун облегченной конструкции не выдержал и погнулся.

Следы удара видны на всех поршнях, а один из них перестал приходить в ВМТ. Шатун облегченной конструкции не выдержал и погнулся.

Состояние вкладыша облегченной поршневой группы после пробега 67 695 км.

Состояние вкладыша облегченной поршневой группы после пробега 67 695 км.

Хон на стенках цилиндров сохранился очень неравномерно. В одном цилиндре он достаточно глубокий (ноготь цепляется), а в других поверхность почти гладкая, следы хона едва прослеживаются.

Хон на стенках цилиндров сохранился очень неравномерно. В одном цилиндре он достаточно глубокий (ноготь цепляется), а в других поверхность почти гладкая, следы хона едва прослеживаются.

Ну а какая же деталь привела к такому «Сталинграду» в двигателе? Первые подозрения пали на насос системы охлаждения, который мог заклинить. Но открутив крышку привода ГРМ, наши сотрудники сразу определили, что причина в другом: ремень ГРМ утратил зубья на большом участке. Единственной причиной среза зубьев ремня явилось качество самого резинотехнического изделия — ремень, напомню, был установлен на заводе и еще не прошел заявленного пробега. А вот помпа, на удивление, не имела люфта вала, не подтекал сальник. Ходить ей и ходить.

А вывод из этой аварии двигателя можно сделать только один. Нет на ВАЗе стабильного качества. Даже в цилиндрах он весьма разный. А проведенная за последнее время модернизация негативно сказалась на ресурсе некоторых деталей. Вспомнить хотя бы то, что ширину ремня ГРМ уменьшили на 2 мм. Прочности это ему явно не прибавило. В конечном счете ремни то рвутся (как на редакционной Ладе Гранте), то теряют зубья, то выходят из строя из-за подклинивания помпы.

Гидрокомпенсаторы или гидротолкатели?

Один из читателей заметил, что «правильно говорить гидротолкатели, а не гидрокомпенсаторы». Не совсем так. Дело в том, что все автоматические устройства для искоренения зазора в механизме газораспределения называются гидрокомпенсаторы зазора. А по принципу они могут быть либо гидроопорами коромысла (рокера), либо гидротолкателями клапана. Но наиболее общее название — гидрокомпенсатор.

Доступ к гидрокомпенсаторам открывается после демонтажа распредвалов.

Доступ к гидрокомпенсаторам открывается после демонтажа распредвалов.

Интервал регулировки зазоров клапанов

Некоторые читатели в обсуждении статьи приводили в пример Kia Rio и Hyundai Solaris, утверждая, что регулировка клапанов им требуется каждые 30 тысяч км пробега. Мол, чаще, чем у вазовского двигателя. Тоже не совсем так: в мануале корейских бестселлеров сказано, что проверка требуется раз в 90 000 км. Обычно она показывает, что можно ездить еще до 150 000 км. А вот вазовские восьмиклапанные двигатели нуждаются в регулировке куда чаще. По регламенту — раз в 45 000 км. И опыт эксплуатации редакционных автомобилей подтверждает эти цифры. Реже можно заниматься этой процедурой только используя высококачественные масла и при условии регулярной замены каждые 7500 км.

Обкатка

У редакционной Лады Весты с мотором 1.6 масложор наблюдался уже дважды: перед третьим ТО и на пробеге в 50 000 км. У другой Весты с двигателем 1.8, находящейся на длительном тесте в редакции, за первые 10 000 км пробега уровень масла в двигателе опустился до минимальной отметки на щупе.

У редакционной Лады Весты с мотором 1.6 масложор наблюдался уже дважды: перед третьим ТО и на пробеге в 50 000 км. У другой Весты с двигателем 1.8, находящейся на длительном тесте в редакции, за первые 10 000 км пробега уровень масла в двигателе опустился до минимальной отметки на щупе.

Многие читатели уверены, что вазовский движок нуждается в обкатке не более, чем любая иномарка. И это тоже одно из распространенных заблуждений в среде автомобилистов сегодня. Вначале разберемся, что же такое обкатка.

Обкатка проводится с целью приработки сопрягаемых поверхностей деталей агрегатов, узлов и машины в целом. При взаимном перемещении между микронеровностями возникает контакт, что приводит к формированию рабочего микрорельефа поверхности. Результатом обкатки становятся снижение величины сил трения и уменьшение износа сопрягаемых деталей.

Материалы по теме

Исходя из этого определения, в обкатке не нуждаются только устройства, в которых нет движущихся частей. Конечно, обкатка нужна любому автомобилю, и в инструкциях ко всем машинам сказано, что первые полторы-две тысячи километров пробега не следует особо нагружать двигатель. Но вот расход масла… Все иномарочные двигатели, с которыми мне приходилось иметь дело, до первого ТО практически не расходуют масла. По крайней мере, ощутимого падения уровня масла на щупе не наблюдается. А вот по опыту эксплуатации и обслуживания всех автомобилей производства ВАЗ, бывших в парке «За рулем», включая недавний пробег в Каракумские пески, тольяттинские двигатели начинали заметно лучше «тянуть» после первых 5000–10 000 км. До этого в моторы приходилось доливать масло — в среднем до одного литра.

Таким образом, именно на вазовских двигателях эффект от обкатки заметнее всего, в то время как у большинства иномарок обкатка не сильно влияет на характеристики мотора и как следствие практически незаметна для потребителя.

Расход масла

Многие читатели убеждены, что повышенный расход масла на первых тысячах километров пробега — не более чем миф. Правда, зачастую такие суждения основаны лишь на личном опыте, который ограничивается эксплуатацией одного или в лучшем случае нескольких автомобилей. Через редакцию журнала «За рулем» прошли сотни машин, как правило, только что сошедших с конвейера. В результате эксперты ЗР накопили колоссальный опыт по части эксплуатации. Нам есть с чем сравнивать. Так вот расход масла у моторов производства ВАЗ, как правило, начинает заметно расти к 100 000 км пробега. Причиной может быть и расход масла на угар, и течи различных уплотнений двигателя. Для сравнения: пробег редакционной Лады Ларгус с мотором Renault К4М составляет уже 125 000 км, при этом падения уровня масла на щупе не наблюдается вовсе.

Характеристики вазовских моторов находятся на современном уровне

Один из читателей пишет: «Сравним „реновские“ моторы, устанавливаемые на Ларгусы: 16-клапанник К4М — 105 л.с., а 8-клапанник К7М — 84 л.с. Получается, что вазовские варианты Ларгуса еще и помощнее будут. Реновские моторы тоже устарели?».

Да, упомянутые моторы фирмы Renault во многом устарели. Разница лишь в том, что их конструкция отработана до мелочей и обладает высокой надежностью. Эти моторы, кроме случаев, когда хозяин допустил грубую ошибку в эксплуатации, имеют, как правило, значительно больший ресурс (порядка 300–400 тысяч км) по сравнению с вазовским двигателем.

Моторная линейка Renault и Лады действительно очень схожа по характеристикам, но не по части надежности.

Моторная линейка Renault и Лады действительно очень схожа по характеристикам, но не по части надежности.

Поддон и жесткость силового агрегата

Материалы по теме

Один из комментариев гласил: «Вы из каких источников черпнули инфу, что со стальным поддоном жесткость блока ниже, чем с силуминовым? Или сие ваша собственная догадка?».

Инфа — 100%. На лекциях кафедры «Комбинированные двигатели внутреннего сгорания» МВТУ им. Баумана, которые мне довелось посещать еще в 80-х годах, большое внимание уделяли жесткости блока цилиндров. Впоследствии на производственной практике я увидел блок цилиндров знаменитого двигателя В-2 — такого же, как у танка Т-34. Так вот поддон двигателя представлял собой мощную отливку из алюминиевого сплава, которая к верхней части крепилась крупными болтами, а уплотнялся стык шелковой нитью на бакелитовом лаке.

Почему не корковая, резиновая или паронитовая прокладки? — вопрошали студенты. Ответ был таков: «Жесткости не будет! Поддон должен работать как одно целое с остальным мотором». Если бы стальной поддон обеспечивал сопоставимую жесткость, его наверняка и предпочли бы разработчики двигателя В-2. Ведь одними из главных условий в то время были простота и дешевизна конструкции.

На разрезе мотора В-2 видно, насколько мощный поддон и как он замыкает силовую схему.

На разрезе мотора В-2 видно, насколько мощный поддон и как он замыкает силовую схему.

Из современных примеров: новый 1,8-литровый двигатель Volvo с турбонаддувом, который устанавливается на кроссовер Geely Atlas. Поддон жестяной, но непосредственно под блоком цилиндров имеется толстенная алюминиевая бугельная плита, придающая жесткость силовому агрегату.

Не согласны? Милости просим в комментарии. Давайте вместе искать истину в конструкции, эксплуатации и ремонте самого интересного и любимого неодушевленного объекта — автомобиля!

  • Хотите продлить жизнь узлов и агрегатов автомобиля? Воспользуйтесь специальными присадками VALENA или SUPROTEC. А мелкий ремонт можно проводить и своими руками, если есть правильная литература.

Какие двигателя ВАЗ не гнут клапана?

"Втык" - место встречи клапанов и поршня изменить нельзя.

Проблемы загиба клапанов при встрече поршня и клапана на ВАЗовских моторах не было – цепь в приводе ГРМ отлично справлялась со своей задачей. Но появление переднеприводных моделей потребовало новых двигателей, так как жигулевский движок был с цепью в блоке, его габариты не подходили для поперечной установки. С помощью специалистов Порше был разработан двигатель 1.1 л. с ремнем в приводе ГРМ и алюминиевым блоком, устанавливаемым поперечно. С него все и началось.

С применением ремня ГРМ, появился риск его обрыва, а значит, мог произойти «втык». Но на первых двигателях, соответствующих Евро 2, такой проблемы не было – ремень, случалось, обрывался, но без последствий. Расстояние между клапанами и поршнем было достаточным, и при рассинхронизации поршень не дотягивался до клапана.

С появлением норм Евро 3 обрыв ремня стал приводить к «встрече» клапанов и поршня: «придушенному» эко-нормами мотору требовалось компенсировать потерю мощности. Достигнуть этого можно увеличением степени сжатия. Поршень в своей верхней мертвой точке (ВМТ) стал ближе к клапанам. Получается, в результате гонки за лучшей экологией и мощностью, практически все случаи обрыва ремня стали приводить к загибанию клапанов.

Происходит это следующим образом: ремень ГРМ обрывается – распредвал останавливается, но не сразу, а коленвал крутится в прежнем режиме. Поршень идет вверх и встречает в ВМТ зависший клапан. Удар – клапан загибается в слабом месте, под «тарелкой». Автомобиль дальше двигаться не может.

В лучшем случае страдают 1-2 клапана, ну а в худшем – все. Ремонт предполагает демонтаж ГБЦ и замену поврежденных клапанов. Удовольствие недешевое, а главное – неприятное, ведь кому нравится вскрывать в целом исправный движок?

Как избежать

Часто «безвтыковость» достигается применением нештатных поршней со специальными фрезерованными участками на дне поршня под форму клапана. Есть у ВАЗа такие модификации двигателей. Как правило, это восьмиклапанники. Также, используют фрезерованные поршни сторонних производителей.

Неизбежное увеличение камеры сгорания, которое может заставить двигатель из-за снижения степени сжатия тупить и расходовать больше топлива, компенсируется выштамповкой на дне поршня. Однако, как показывает практика, данная мера не всегда спасает от «встречи» поршня и клапана. Перечислим те моторы, которые, по мнению производителя, лишены риска столкновения поршня и клапанов:
• ВАЗ 2111;
• ВАЗ 21083;
• ВАЗ 21093;
• ВАЗ 21124;
• ВАЗ 2113;
• ВАЗ 11183;
• ВАЗ 2114.

Но единственным надежным средством является своевременная замена ремня ГРМ. Просто в случае с ВАЗом делать это стоит чаще, чем рекомендует производитель. К слову, в иномарках так же существуют «рисковые» ДВС, но правильная эксплуатация и своевременный сервис сводят на нет негативную статистику «втыков».

Источник: ВАЗ Ремонт своим руками.

&nbsp

На каком моторе не гнет клапана?

Общими для всех моделей являлись моторы с индексами ВАЗ-2110, 2111 (8-клапанный), 2112, 21114, 21124. Из них «втыковыми» являются двигатели ВАЗ-2112 и 21114, а остальные клапаны не гнут.

На каком 16 клапанном моторе не гнет клапана?

Двигатель ВАЗ-21124 – один из тех 16-клапанных моторов, которые не гнут свои клапаны.

На каком двигателе ваз не гнет клапана?

По данным, которые предоставляют производители, клапана точно не будет загибать в автомобилях: ВАЗ 2108-09-99, 2113-14-15, 2110-11-12, Lada Kalina, Lada Priora и lada largus.

На каком двигателе Лада Гранта не гнет клапана?

Модификация 11183 (комплектация «Стандарт», 82 л.

Самые первые модификации автомобиля Гранты шли с необлегченной шатунно-поршневой группой , на таких двигателях клапана не гнёт, тут всё зависит от оборотов в момент обрыва ремня.

На каком двигателе Lada Priora не гнет клапана?

Единственный движок внутреннего сгорания, на котором не гнет клапана – это 21114. На всех остальных двигателях 126 или 127 (127 – это усовершенствованный 126), а также на некоторых других, которые устанавливаются на Лада Приора, гнет клапана, после срыва цепи ГРМ автомобиля.

На каком двигателе ваз гнет клапана?

Ответ на вечный вопрос: какой двигатель гнёт клапана.

При обрыве ремня ГРМ клапана гнутся на 16-клапанном двигателе объёмом 1,5 литра и на всех новых моторах с облегчённой ШПГ. На 16-клапанном двигателе объёмом 1,6 литра клапана не гнутся!

Какие признаки что Загнуло клапана?

Как определить, что клапана погнулись

Достаточно от двух до пяти оборотов чтобы определить, что клапана погнуты: если вращение свободное, то стержни клапанов целы, если затруднено – клапана загнулись. Бывает так, что коленвал прокручивается, а клапана все равно загнулись.

Что значит не гнет клапана?

Причина проста – это обрыв ремня или цепи ГРМ. … Таким образом — клапана опускаются «топятся» в камеру сгорания, поршень также идет вверх – чего при нормальной работе быть не должно. Они встречаются в «верхней точке» и поршень, обладая высокой энергией, просто гнет или ломает клапана. Как видите все достаточно банально.

Почему 124 двигатель не гнет клапана?

В 2004 году 120-й мотор был заменен новым с индексом 21124 (далее 124-й ). Кроме автомобилей десятого семейства, он устанавливался компанией «Супер-авто» на ВАЗ 2113 и ВАЗ 2114. В этом двигателе не гнет клапана, благодаря проточкам на поршнях, в это его основное отличие от предшественника.

На каком двигателе Лада Гранта гнет клапана?

Двигатель 21116 (87 л. с.) — клапана гнёт! Данный двигатель устанавливается на автомобиле Лада Гранта в комплектации «Норма».

На каком двигателях Калины гнет клапана?

На Ладе Калине с двигателем 1,6 16-клапанов при обрыве ремня ГРМ клапана гнет, так как установлен новый двигатель от Лады Приоры. Хотя раньше, когда еще были другие двигатели, например, на ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литров клапана не гнет.

Какой двигатель на калине не гнет клапана?

Клапана не гнет на таких моторах как: 1,5 8-кл и 1,6 8-кл. Силовой агрегат с меньшим объемом устанавливался на более ранние версии автомобилей. А 1,6 на поздние, в том числе и Калины тоже.

Что происходит при обрыве ремня грм на Приоре?

При обрыве ремня ГРМ респредвалы стопорятся в таком положении и в той точке, в которой они совершали такт в момент обрыва ремня, а коленчатый вал по закону инерции продолжает вращаться (маховик его вращает – и уже не столь важно — на передаче это произошло или нет, автомобиль набрал большие обороты или двигался на …

Как проверить Загнуло ли клапана при обрыве ремня грм?

При желании проверить наличие вероятности загиба поршнем клапанов при обрыве ремня ГРМ необходимо снять ремень, выставить первый поршень в ВМТ, провернуть на 720 градусов распредвал. Если все прошло хорошо и он не уперся, можно продолжать проверку – переходить на второй поршень.

Какой двигатель не гнет клапана на ваз 2114?

Движок ВАЗ 2114 1,5 л. рядным, инжекторным, с четырьмя цилиндрами, имеет верхнее расположение распредвала, в приводе ГРМ используется ремень. При этом при обрыве ремня движок клапана не гнет.

Ваз 21124 гнет клапана или нет – АвтоТоп


Вопрос актуальный и непраздный, ВАЗ 2112 1.5 16v гнет клапана или нет, интересует каждого потенциального или реального владельца данной модели уже заранее. И в этом нет ничего необычного, потому что необходимо знать наверняка, что ожидать от мотора машины в случае несанкционированного порыва ГРМ.

Поэтому, приобретая 2112 или 21124, машинку ухоженную возможно, но уже не новую, так как сняли с производства, изучите как следует ее матчасть. Надеемся, что ответы на некоторые интересующие вас вопросы, заключенные в данной статье, помогут как следует выбрать автомобиль.

ВАЗ 2112 1.5 16v гнет клапана или нет? Давайте разберемся. Но в начале, как всегда, немного фактов из истории родного автопрома.

Нужно знать

Что важно знать о вазовских движках в контексте истории? На самых первых выпускаемых заводом десятках моторы стояли еще 8-и клапанные, объем 1,5 и 1,6 литра. На этих как раз клапана не гнуло при неожиданных обрывах ремней. А происходило это (вернее, не происходило) в силу конструкции данных движков. В случае кризисного обрыва поршни не встречались с клапанами. За что конструкторам большой респект. Это позволило многим владельцам первых десяточек – избегать при порывах ГРМ еще и дополнительного ремонта движка в нагрузку ко всему.

С возникновением модели 2112, на машинку стали устанавливать новый движок – 1,5 литра объемом, но уже с 16-и клапанами (хотя проблемы с двигателем на 2112 не решились). По тем временам – довольно прогрессивно. Увеличилась мощность мотора, его приемистость. Изменилась и конструкция головки. При изменении не сразу обнаружились (а спустя некоторое время) досадные огрехи. Среди которых и наша рассматриваемая проблема.

Дело в том, что при незапланированном обрыве ГРМ в этой модели мотора встреча поршней и клапанов становилась неминуема из-за конструкции самого двигателя. Поршни не имели специальных проточек и в этом случае сильно ударяли по клапанам.

Как результат:

последние – гнулись, и приходилось делать восстановительный ремонт. Такая ситуация, конечно, вряд ли нравилась владельцам данного транспорта. Что же предпринять?

На каких двигателях ВАЗ гнет клапана, а на каких нет

Любому автовладельцу с опытом хорошо известно, что если оборвался ремень механизма газораспределения, могут произойти крупные неприятности. Например, могут столкнуться клапаны, выходящие из своих гнезд и поршни которые поднялись под действием инерции. В результате, гнуться клапана и двигателю требуется капремонт. На каких двигателях гнуться клапана, когда обрывается ремень ГРМ и надо ли так этого бояться?
На ВАЗ 2110 с восьмиклапанными двигателями имеющими объем 1,5 и 1,6 л, проблемы с клапанами не было, хотя на ВАЗ 2108 и 2109 они гнулись. На новой десятке сама конструкция мотора не позволяла столкнуться с клапаном. Снова эта проблема появилась на модели ВАЗ 2112 с шестнадцатиклапанным агрегатом. Причина заключалась в конструктивных особенностях. Хотя благодаря новой шестнадцатиклапанной головке выросла мощность агрегата до 92 л.с., если обрывался ремень механизма газораспределения, клапаны и поршни сталкивались между собой, что вызывало деформацию клапанов. После этого приходилось отдавать транспортное средство на ремонт в автосервис, стоимость которого обходилась недешево. Недостаток конструкции был в поршнях, где не было нужной выемки, поэтому последствия обрыва ремня были одинаковыми.

Эта ошибка в конструкции была исправлена на новых моделях ВАЗ 2112 с двигателем 1,6 литров. Силовые узлы усовершенствованных агрегатов практически не отличались, не считая одного нюанса. В поршнях обновленных моторов появились недостающие выемки, что позволило решить проблему с клапанами.

Надежность новых двигателей позволила автовладельцам забыть об этой неприятности, но ненадолго. На Ладе Приоре с двигателем 1,6 л., проблема с клапанами, при обрыве ГРМ появилась снова, и приходилось тратить много денег на ремонт. Чтобы снизить риск разрыва ремня, производители увеличили его ширину до максимальной, поэтому водители испытывали проблемы, только если сам ремень был с дефектом или они не проводили профилактику двигателя. Даже 1,4 литровые моторы, установленные на Калине, нужно ремонтировать в случае разрыва ремня, поэтому нужно обязательно контролировать его состояние.

Можно сделать некоторый вывод и составить список с моделями ВАЗ, двигатели которых более подвержены риску сгибания клапанов и те которым эта неприятность не грозит

:

1. Клапана деформируются на ВАЗ 21127, ВАЗ 21116, ВАЗ 2112 и ВАЗ 1194.

2. Клапана не гнуться на силовых агрегатах моделей ВАЗ 1183, ВАЗ 21114, ВАЗ 21083, ВАЗ 21124, ВАЗ 21126, ВАЗ 21128.

Вокруг проблемы с клапанами было большое количество споров среди автолюбителей. Многим владельцам автомобилей ВАЗ интересно, что можно предпринять, чтобы избежать сгибания клапанов. Специалисты дают следующие советы

:

1. Желательно как можно чаще осматривать ремень ГРМ и менять при его малейших неисправностях. К ним относятся трещины, машинное масло, отслоение, сильное растягивание.

2. При ремонте силового агрегата, необходимо произвести замену поршней, а иногда коленвала. Также специалистами в качестве решения проблемы, рекомендуется замена распредвала. Проведение этой операции, лучше доверить специалистами, так как нужно будет перепрошивать, и убирать катализатор.

Не надо преждевременно отчаиваться владельцам автомобилей, на которых гнуться клапана. Выход в таких случаях, только один проводить периодическую замену ремня ГРМ, что будет вполне достаточно для уменьшения рисков. Проведение недешевых ремонтных работ и замена узлов, практически себя не оправдывают.

vseautomobile.ru

Меры по предотвращению

Их, как обычно, существовало несколько. Во-первых, рекомендовалось тщательно следить за состоянием ремня ГРМ, постоянно его проверять, и при малейшем подозрении – тут же заменять на новый. Некоторые водители даже возили с собой запасные ремни, и при первом удобном случае (по прошествии некоторого небольшого времени эксплуатации означенной запчасти) старались ее заменить.

Этот метод, конечно же, действовал, но не безотказно. Могли попасться некачественные, кооперативные ремни (как их тогда называли, что означало – не заводские), со скрытым брачком. И тогда как не следи – от опасности уберечься просто невозможно. Ну и тот фактор, что просто ремней не напасешься, тоже имеет определенное значение.

Вторым способом избежать дорогостоящих ремонтных работ была расточка движка

, которую производили опытные умельцы на СТО.

Вариации на тему:

Прошло немного времени, и ВАЗовские конструкторы перестали издеваться над народом, вмонтировав в 2112 улучшенные моторы (также 16-и клапанные, но уже 1,6 литра). В этих моделях уже присутствовали специальные выемки на поршнях, исключающие встречу клапанов с ними при обрывах ремней. А значит, и траты народных средств на весьма непростые ремонты.

ВАЗ 21124:

Отдельный разговор – данная модификация. Она выходила с 2004 по 2008 и отличалась движком 1,6 л/16, где проблема была успешно решена за счет большей глубины проточки поршней (более 6 миллиметров). Кроме всего – изменили и конструкцию цилиндрового блока. На таких движках клапаны также не гнуло при обрывах ГРМ.

Обновленные двигателя автомобиля

Подобная оплошность была взята на вооружение и на новых авто ВАЗ 2112 устанавливались уже более продвинутые 16-клапанные моторы объемом 1.6 литра. Конструктивно силовые узлы отличались не сильно, но одна особенность все-таки присутствовала. В новом моторе поршни имели определенные выемки, поэтому описанная выше проблема была исключена.

В течение следующих нескольких лет автолюбители уже стали забывать о погнутых клапанах и привыкли к надежности новых 16-ти клапанных моторов. Но обновленная модель Приора с силовым узлом 1.6 литра неприятно удивила — клапана при обрыве ГРМ также гнулись.

При этом итоговый ремонт обходился много дороже. С другой стороны, разработчики сделали ремень максимально широким, чтобы свести к минимуму вероятность разрыва ремня. Не везло только тем автолюбителям, которым доставался бракованный ремень или же тем, которые вовсе не следили за своим «железным конем».

К сожалению, даже на новых моторах Калины 1.4 литра с 16-тью клапанами также не избежать ремонта при разрыве ремня в движении. Так что контроль состояния данного узла является обязательным.

Итоги

Таким образом, на вопрос, ВАЗ 2112 1.5 16v гнет клапана или нет, можно дать довольно однозначный ответ. Если стоит действительно движок 1,5 литра (16-и клапанный), то при внезапном обрыве ремня, клапана точно погнутся. Это произойдет в силу особенностей конструкции мотора, которые впоследствии были учтены разработчиками на аналогичном движке объемом 1,6 литра, также 16-и клапанном. На данном движке клапана уже не гнутся, так как присутствует расточка на поршнях, предотвращающая подобное явление.

Такие двигатели устанавливались, согласно вазовской заводской справке, как на модели ВАЗ 2112, так и на ВАЗ 21124 в разные годы выпусков (после 2004 и до 2009). Так что, надеемся, данная информация вам поможет в предотвращении возможных бед при обрыве ремня ГРМ.

Клапана ВАЗ 2112

Главные причины

Автовладельцам Лады Приора 21126 интересно знать причины, по которым гнет клапана на их машине. Автомеханики утверждают, что на всех современных моделях данного автомобиля в результате обрыва ремня ГРМ, гнет двигатель клапана. Первые моторы для переднего привода ВАЗ 2110, в отличие от аналогичных агрегатов для заднего привода, имели объем в 1,5 л. Несколько позже появились аналогичные конструкции с объемом 1,6 л. с 8-ю клапанами и одним распредвалом. Некоторые автолюбители не знают, гнет ли клапана на таких двигателях. Данный процесс не происходит из-за не встречи первых элементов с поршнями в мертвой точке. После эволюции появились новые 16-клапанные агрегаты с двумя распредвалами. Это позволило увеличить мощность с 76 л.с. до 92 л.с. при этом объем двигателя не изменился.

Специалисты утверждают, что подобные агрегаты также ненадежны, так как при обрыве ремня ГРМ, даже в мертвой точке встречаются клапана и поршни, в итоге двигатель гнет вторые элементы на Приоре. Стоит подобный ремонт дорого. Кроме замены клапана, иногда приходится менять и поршни.

Конструкторы АвтоВАЗа, доработав 16-клапанный мотор, впервые его установили на новые ВАЗ 2112. Двигатель получил аббревиатуру 124. Отличительные черты нового агрегата от прежних аналогов заключаются в наличии обновленной поршневой группы. Они получили «проточки» или так называемые «выемки», с помощью которых создается надежная защита от обрыва ремня ГРМ. ВАЗ 2112 с данным мотором считается надежным и мощным автротранспортом.

Поломки и ремонт двигателя авто ВАЗ 2112

Для решения проблемы сохранения клапанов от деформации при обрыве ремня ГРМ можно установить поршни от 124 мотора, но в этом случае теряется несколько лошадиных сил. Поэтому при использовании ременной передачи, как указывает инструкция, нужно периодически прислушиваться к звуку, который издает привод. Итак:

  • Вначале износа начинают на холодную пищать ролики, затем шуршать, потом разрушаться.
  • Начинает течь помпа, что приведет к наличию охлаждающей жидкости на ремне.
  • Пришедшие в негодность сальники, приводят к попаданию на ремень масла.
  • При износе валов начинается сползание ремня в сторону, который затем трется о реборду ролика, что создает на холодную скрежет.
  • Сползать ремень может из-за искривления роликов.
  • Все перечисленные причины могут привести к разрыву ремня и как следствие деформацию клапанов.

Ремонт клапанов на авто ВАЗ 2112

Прежде всего, необходимо разобрать блок клапанов двигателя ВАЗ 2112:

  • Снимаются все детали, которые крепятся к ГБЦ: ГРМ, шкивы, термостат, ролики, впускной коллектор, выхлопная труба, отсоединяются все провода.
  • Отсоединяется клапанная крышка.
  • На дрель одевается щеточка и до блеска протираются цилиндры от нагара, для чего коленвал нужно прокрутить два раза.
  • Специальным приспособлением, зажимающим пружину, рассухариваются клапана и вынимаются пинцетом.
  • На край клапана намазывается алмазная крошка, как показано на фото.

Классификация двигателей ВАЗ десятого семейства

Двигатель Лада моделей 2110, 2111 и 2112 разрабатывались еще в начале 80х годов. Они были созданы на базе двигателя ВАЗ 21083. Технические характеристики, в чем разница и какие отличия между этими моделями моторов далее..

Технические характеристики двигателей ВАЗ
Модельдвигатель 2110двигатель 2111двигатель 21114двигатель2112двигатель 21124
ТипЧетырехтактный бензиновый
Число и расположение цилиндровЧетыре, рядное
Система подачи топливаКарбюраторнаяРаспределенный впрыск с электронным управлением.
Число клапанов8881616
Рабочий объем, л1,51,51,61,51,6
Мощность, л.с7378819389
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм82х7182х7182×75.682х7182×75.6
Степень сжатия9,99,610,510,3
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин–1, кВт (л.с.)53,0 (72,0)56,0 (76,0)60 (81,6)68,8 (93,5)65,5 (89,1)
Максимальный крутящий момент Н*м (кг*м)103,9 (10,4)115,7 (11,6)125128,3 (12,8)131
Порядок работы цилиндров1–3–4–2
Гнет или нет клапана при обрыве ремня ГРМНе гнетНе гнетНе гнетГнетНе гнет
Двигатель ВАЗ 2110

Замена карбюратора на инжектор.

Двигатель ВАЗ 2111

8 клапанный двигатель ВАЗ 2111 был создан на базе двигателя 2110. У двигателей 2111 и 2110 одинаковые корпусные детали, кривошиповано-шатунный и газораспределительный механизмы, система смазки, одинаковая подвеска силового агрегата. Отличия двигателя ваз 2111 от 2110 в системе подачи топлива, вместо карбюратора, применена система распределенного впрыска топлива. Поэтому есть небольшая разница в сборке и разборке, в части снятия и установки узлов подачи воздуха и системы питания.

Двигатель ВАЗ 2112

Двигатель ВАЗ 2112 16 клапанов разработан на базе двигателя 2110, но имеет много отличий и оригинальных деталей, что связано в первую очередь с установкой на двигатель автомобиля 16-клапанной головки и привода двух распределительных валов, а также с другой системой подачи воздуха в цилиндры.

Двигатель ВАЗ 16 клапанов или 8, в чем отличия?

Ремонт двигателя ваз 2112 (сборка и разборка) + видео

Силовой агрегат двигателя, установлен в 2112 на четырёх стойках. Справа и слева поддержки похожи на подшипники двигателей 2110 и 2111, а передняя и задняя поддержка в виде стержней 9 и 15 с подушками. Один конец стержня прикреплён к кронштейну на двигателе, другой к кронштейнам на задней стенке.

  1. Снимите аккумулятор.
  2. Снимите капот.
  3. Отсоедените картер двигателя.
  4. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.
  5. Слейте масла из картера.
  6. Ослабите хомут и отсоедините шланг вентиляции картера.
  7. Отсоедените от датчика расхода воздуха провода.
  8. Oслабьте зажим воздухопроводящие трубки на дроссельных заслонках.
  9. Отсоедените трубки от дроссельной заслонки.
  10. Отсоедините три крепления воздушного фильтра и снимите её вместе с трубой подачи воздуха.
  11. Ослабите зажимы и отсоедините шланги от корпуса дроссельной заслонки, сливной шланг охлаждающей жидкости и два небольших вентиляции картера цепи.
  12. Отсоедените, датчик положения коленчатого вала, датчик детонации и клапан продувки.
  13. Разъедените колодки жгута проводов форсунок.
  14. Разъедените жгут прокладки из модуля зажигания, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
  15. Отсоедините жгут проводов погашения скорости.
  16. Отсоедините жгут проводов датчика концентрации кислорода.
  17. Отсоедените провода указателя температуры охлаждающей жидкости и давления масла.
  18. Снимите пластиковый держатель.
  19. Извлеките провода из пластикового держателя на коробке передач.
  20. Открутите гайку и снимите наконечник шпильки с «массы» провода.
  21. Отсоедините провода от выходных отверстий и болтов тягового реле стартера.
  22. Извлеките из отверстия в задней части датчик концентрации кислорода.
  23. Отсоедините провода от клемм «D» и «B +» генератора.
  24. Отодвиньте защитный кабель сцепления и ослабьте регулировочную гайку оболочки кабеля.
  25. Ослабьте с регулировочной гайки скобу и проденьте верёвку, выведите свинцовую вилку сцепления хвостовиком и отодвиньте трос привода сцепления в сторону.
  26. Отсоедените топливные шланги регулятора давления.
  27. Отсоедените шланг вакуумного усилителя тормозов от соединения на ресивере.
  28. Ослабьте хомут и снимите шланг продувки адсорбера от дроссельного клапана.
  29. Ослабьте хомуты на трубке передачи, снимите шланги с трубы и переместите их в сторону.
  30. Ослабьте хомут и отсоедините сливной шланг радиатора отопления от розетки трубы водяного насоса.
  31. Ослабите зажим и отсоедините шланг подачи жидкости в радиаторе отопления от трубки.
  32. Снизте давление в двигателе.
  33. Открутите гайки и слейте шлангом топлива.
  34. Отсоеденитевыхлопных трубу от приёмника.
  35. Отвинтите заднюю гайку поддержки силового агрегата от кронштейна.
  36. Снимите болты и снимите кронштейн.
  37. Ослабьте тяговый привод управления коробкой передач и снимите стержень из петли.
  38. Расконтрите с переднего колеса гайку ступицы, отвинтите и снимите её вместе с опорными кольцами.
  39. Снимите поперечные передней подвески.
  40. Закрутите на болты шаровые шарниры к поворотному кулаку.
  41. Вкрутите ступицы соединения диска переднего колеса
  42. Закрутите двигатель.
  43. Ослабьте гайку и снимите четыре штифта с отверстий поддерживающей подушки.
  44. Закрутите болты задней опоры.
  45. Опустите двигатель вниз и установите его на твёрдую подложку.
  46. Установите двигатель в обратном порядке. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения. Будет полезно прочитать статью о том: «Как часто менять моторное масло?».
  47. Отрегулируйте газ и сцепления.
  48. Заведите двигатель и проверьте на расход и утечку топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Слушайте двигатель – он должен работать плавно, без посторонних шумов и ударов. Проверьте работу сигнала и световой сигнализации на приборной панели.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

Замена клапанов на ВАЗ 2110

Эта процедура довольно трудоемкая, требующая внимательности, а также определенных познаний и навыков. Поэтому решиться на самостоятельную замену клапанов лучше в том случае, если уже имеется опыт в этом деле, хотя бы на роли «подмастерья», в качестве «подавальщика ключей».

Почему они гнутся?

Причиной поломки впускных и выпускных клапанов двигателей вообще и ВАЗ 2110 в частности, чаще всего является механический сбой в газораспределительной системе, когда из-за обрыва ремня привода ГРМ происходит рассинхронизация работы распредвала (он просто перестает вращаться) и коленчатого вала. В результате поршень в момент достижения верхней мертвой точки ударяется об опущенный в камеру сгорания клапан и деформирует его. Работа двигателя оказывается полностью парализована, а сам агрегат требует серьезного ремонта.

В свою очередь приводной ремень может порваться только по причине износа, если хозяин автомобиля долго игнорировал предписания инструкцию по эксплуатации.

Впрочем, не всегда причиной деформации клапанов бывает обрыв ремня. Случается также, что это происходит из-за поломки роликов натяжения или даже из-за фатального износа самого распредвала. Впрочем, надо очень сильно не любить свою машину, чтобы довести мотор до такого состояния.

Для владельцев ВАЗ 2110 с 8-клапанным двигателем хорошая новость: даже в случае обрыва ремня клапана останутся целы – поршень просто «не достанет» до них. А вот в случае с 16-клапанным вариантом (ВАЗ 2112, 2114) беда неминуема. Впрочем, замена клапанов производится и в том случае, если они отказываются служить по причине сильной выработки.

Какие двигателя ВАЗ не гнут клапана?


«Втык» — место встречи клапанов и поршня изменить нельзя.
Проблемы загиба клапанов при встрече поршня и клапана на ВАЗовских моторах не было – цепь в приводе ГРМ отлично справлялась со своей задачей. Но появление переднеприводных моделей потребовало новых двигателей, так как жигулевский движок был с цепью в блоке, его габариты не подходили для поперечной установки. С помощью специалистов Порше был разработан двигатель 1.1 л. с ремнем в приводе ГРМ и алюминиевым блоком, устанавливаемым поперечно. С него все и началось.

С применением ремня ГРМ, появился риск его обрыва, а значит, мог произойти «втык». Но на первых двигателях, соответствующих Евро 2, такой проблемы не было – ремень, случалось, обрывался, но без последствий. Расстояние между клапанами и поршнем было достаточным, и при рассинхронизации поршень не дотягивался до клапана.

С появлением норм Евро 3 обрыв ремня стал приводить к «встрече» клапанов и поршня: «придушенному» эко-нормами мотору требовалось компенсировать потерю мощности. Достигнуть этого можно увеличением степени сжатия. Поршень в своей верхней мертвой точке (ВМТ) стал ближе к клапанам. Получается, в результате гонки за лучшей экологией и мощностью, практически все случаи обрыва ремня стали приводить к загибанию клапанов.

Происходит это следующим образом: ремень ГРМ обрывается – распредвал останавливается, но не сразу, а коленвал крутится в прежнем режиме. Поршень идет вверх и встречает в ВМТ зависший клапан. Удар – клапан загибается в слабом месте, под «тарелкой». Автомобиль дальше двигаться не может.

В лучшем случае страдают 1-2 клапана, ну а в худшем – все. Ремонт предполагает демонтаж ГБЦ и замену поврежденных клапанов. Удовольствие недешевое, а главное – неприятное, ведь кому нравится вскрывать в целом исправный движок?

Как избежать

Часто «безвтыковость» достигается применением нештатных поршней со специальными фрезерованными участками на дне поршня под форму клапана. Есть у ВАЗа такие модификации двигателей. Как правило, это восьмиклапанники. Также, используют фрезерованные поршни сторонних производителей.

Неизбежное увеличение камеры сгорания, которое может заставить двигатель из-за снижения степени сжатия тупить и расходовать больше топлива, компенсируется выштамповкой на дне поршня. Однако, как показывает практика, данная мера не всегда спасает от «встречи» поршня и клапана. Перечислим те моторы, которые, по мнению производителя, лишены риска столкновения поршня и клапанов: • ВАЗ 2111; • ВАЗ 21083; • ВАЗ 21093; • ВАЗ 21124; • ВАЗ 2113; • ВАЗ 11183; • ВАЗ 2114.

Но единственным надежным средством является своевременная замена ремня ГРМ. Просто в случае с ВАЗом делать это стоит чаще, чем рекомендует производитель. К слову, в иномарках так же существуют «рисковые» ДВС, но правильная эксплуатация и своевременный сервис сводят на нет негативную статистику «втыков».

Источник: ВАЗ Ремонт своим руками.

vaz-remont.ru

Что такое ГБЦ и клапаны? Как они связаны?

Итак, клапаны в автомобиле являются элементом ГБЦ (головки блока цилиндров). Именно эта деталь отвечает за процессы сгорания топлива в двигателе и отвод выхлопных газов (см. рисунок).

К ее составным элементам относятся:

  1. Крышка для защиты от механических повреждений.
  2. Резиновая прокладка, выполняющая функцию герметизации. Она расположена в месте, где крепится крышка.
  3. В передней части блока — привод распредвала и натяжитель цепи.
  4. Камеры сгорания.
  5. Резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания.
  6. Отверстия для крепления входного и выходного коллекторов.

В верхней части ГБЦ также находятся другие детали, например, распредвалы, опорные шайбы и т.д. Здесь же находится газораспределительный механизм (ГРМ).

К несъемным деталям ГБЦ относятся седла клапанов, которые служат для обеспечения герметичности ГРМ. К несъемным деталям относятся также направляющие втулки клапанов.

Типичная проблема, с которой сталкиваются водители автомобилей ВАЗ 2112 – необходимость замены клапанов. Причины поломки могут быть разными, нередко они выходят из строя из-за перегрева двигателя автомобиля.

Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют в процессе вождения периодически обращать внимание на такие моменты, как:

  1. Наличие стука во время работы двигателя.
  2. Остановка мотора при трогании машины.
  3. Уменьшение компрессии в цилиндрах.

Наличие любого из этих признаков может быть сигналом о неисправности клапанов.

Разумеется, лучшее решение в такой ситуации – обратиться в сервисный центр. Однако трудное финансовое положение или недостаток времени зачастую не позволяют прибегнуть к услугам профессионалов. Тогда можно попробовать устранить поломку самостоятельно.


Как заменить клапаны своими руками?

Замена клапанов ВАЗ 2112 производится следующим образом:

  1. Прежде всего, нужно вытащить все съемные детали ГБЦ, а также отсоединить провода.
  2. Затем снимается крышка ГБЦ.
  3. С цилиндров удаляется нагар. Сделать это можно, надев на дрель специальную щеточку.
  4. Далее этого клапаны надо рассухарить и вынуть пинцетом. Для этого необходимо зажать пружину.
  5. На край клапан наносится алмазная крошка.
  6. Клапан возвращается обратно.
  7. Собирается ГБЦ.

Пункт 5 представляет собой особую трудность. На нем стоит остановиться подробнее. Итак, притирка осуществляется следующим образом:

  1. Наденьте резиновый патрубок на направляющий клапан.
  2. Прокручивайте клапан, пока на его краю не образуется равномерный след из алмазной крошки.
  3. Удалите остатки притирочной пасты.

В том случае, если данный метод не помогает, клапан следует заменить новым.

Преимущества 16-клапанного двигателя

ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя имеет ряд преимуществ перед автомобилями этой же марки, но с меньшим количеством клапанов. Главное его достоинство заключается в возможности достижения максимальной мощности двигателя, независимо от типа последнего. (см. рисунок).

  1. ВАЗ 2112 с объемом 1500 кубических см., имеет 77 лошадиных сил.
  2. ВАЗ 2112 того же объема может иметь мощность до 90 лошадиных сил.

Такая разница возможна благодаря тому, что во втором случае наполнение цилиндров тепловоздушной смесью гораздо выше.

Кроме этого, плюсы 16-клапанного двигателя:

  1. Более качественная работа системы охлаждения и, как результат, большая прочность узла.
  2. Возможность повышения детонационной стойкости мотора. Это особенно важно, если используется низкокачественное топливо.
  3. При наличии 16 клапанов впускной и выпускной тракты разносятся по разные стороны от ГБЦ, что облегчает их монтаж, ремонт и т.д.

На каких двигателях ВАЗ гнет клапана

Для многих владельцев отечественных автомобилей совсем не лишним будет знание, на каких двигателях ВАЗ гнет клапана при обрыве ремня ГРМ. Чтобы разобраться, нужно немного углубиться в историю, причем не столь и далекую. Появившиеся на рынке ВАЗ 2110 комплектовались 8-клапанными двигателями, объем которых сначала составлял 1,5, а затем 1,6 л. Их конструкция исключала встречу клапанов с поршнями. Это можно считать ответом на столь актуальный вопрос: «На каких двигателях ВАЗ не гнет клапана?» Но этот ответ не совсем полный – впрочем, обо всем по порядку.

Появление 16-клапанных двигателей: проблемы и их решение

Когда на автомобилях десятого семейства стали устанавливать 1,5 литровые двигателями с 16 клапанами, одновременно с прибавкой мощности появились и серьезные проблемы, которые не обрадовали автовладельцев. Из-за значительно изменившейся конструкции оказалось, что такой ВАЗ 2110 гнет клапана, а это означает дорогостоящий ремонт. Происходит это потому, что в таких моторах на поршнях не предусмотрены специальные выемки, и если происходит обрыв ремня, то они бьют по клапанам. Ситуация изменилась с появлением 16 клапанного 124 двигателя объемом 1,6 литра. Его конструкция имела большое сходство с предшественниками, но имелось одно очень значимое отличие. Его поршни имели выемки. Исходя из этого, утверждение, что 124 двигатель ВАЗ гнет клапана является ошибочным. История совершенствования ВАЗ 2112 оказалась весьма удачной. Этому способствовала комплектования этих авто 16-кл движками на 1, 6 литра. Однако начиналось все не так хорошо. К сожалению, ответ на вопрос: «Гнет ли клапана на 1,5 ВАЗ 2112 с 16 клапанами?» оказался положительным. Когда конвейер покинула претерпевшая серьезные изменения десятая модель под названием Лада Приора, большинство владельцев авто уже успели привыкнуть к надежности современных 16-клапанных 1,6 л двигателей, которые и стали устанавливать на новинку. Однако все пошло не так, как хотелось. ГРМ на Приоре значительно шире, чем у «двенадцатых», что значительно уменьшает вероятность его порыва, но если такое случится, то… А стоимость такого ремонта весьма высока. Схожая проблема и у новых 1,4 л двигателей Лады Калины.

Как избежать проблемы?

Ответ на этот вопрос прост и сложен одновременно. Конечно, вышеизложенная информация поможет разобраться, какие двигатели ВАЗ не гнут клапана, и позволит выбрать оптимальный вариант. Но просто надеется, что такого с вами не произойдет, более чем опрометчиво. Даже самый безопасный двигатель без должного обслуживания и контроля может преподнести «сюрприз» в виде серьезной поломки. Регулярный осмотр ремня ГРМ, его своевременная замена, а также поддержание в чистоте клапанов и поршней позволит избежать таких проблем или значительно уменьшить вероятность их возникновения.

emex52.ru

Другие случаи, в которых требуется демонтаж ГБЦ

Конечно, снимать ГБЦ требуется не при каждой поломке. Это необходимо лишь, если нужен серьезный ремонт. К таким «крупным» случаям относятся:

  1. Износ прокладки.
  2. Образование нагара на деталях.
  3. Деформация клапанов.
  4. Необходимость замены направляющих втулок.
  5. Выход из строя распредвала и т.п.

Конечно, ремонт самостоятельный или в сервисе в любом случае подразумевает определенные финансовые затраты. Чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя, нужно регулярное проведение диагностики головки блока цилиндров. Рекомендуется использование качественного топлива. Кроме того, старайтесь не допускать перегрева автомобиля – из-за этого ГБЦ может повести.

Если какие-то моменты остались вам непонятными, то вы можете наглядно ознакомиться с процессом замены клапанов, посмотрев видео:

Загибает ли клапана на Приоре- теория и практика решения проблемы

Мотор автомобиля

Первые автомобили ВАЗ 2110 выпускались с 8-клапанным мотором, объемом в 1,5 л., а позже и с 1,6 л. На подобных агрегатах при обрыве ремня ГРМ, клапаны не гнуло. Объясняется это их отсутствием в поршне. В десятом поколении появились машины ВАЗ 2112 с 16-клапаным двигателем и объемом в 1,5 л. С выпуском этой модели многие автовладельцы начали сталкиваться с проблемой, когда гнет клапана на Приоре. Конструкция нового мотора изменилась. За счет 16-клапанной головки мощность данного агрегата увеличилась с 76 л.с. до 92 л.с. Однако большая проблема такого мотора – 21126 гнет клапана на Приоре. В итоге автомобиль нуждается в капитальном ремонте.

Причиной, по которой погнуло клапана в Ладе Приора, является отсутствие в моторе 1,5 с 16-клапанами поршня специальных выемок. Из-за этого при обрыве ремня поршни бьют по клапанам, последние загибаются. Несколько позже на Priora начали устанавливать 16-клапанные двигатели объемом в 1,6 л. Конструкция данных моторов практически не отличается от прежних с объемом в 1,5 л. Основная разница заключается в том, что в новом двигателе поршни оснащены выемками. При обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами, и двигатель не гнет клапана на Приоре.

Современный мотор от АвтоВАЗа представлен в виде 16-клапанного агрегата, который отличается от прежних аналогов своей надежностью и безопасностью, для него загнутые клапана не характерны. Однако ошибочное мнение большинства автолюбителей связано с тем, что на обновленной Приоре гнет клапана двигатель в редких случаях. Объясняется это тем, что данный автомобиль оснащен 16-клапанным мотором объемом в 1,6 л. Практика показала, что при обрыве ремня ГРМ на Ладе, поршни гнет клапана при их встрече. Ремонт двигателя данного типа стоит дороже, чем на “12” аналогах. Вероятность разрыва ремня на Приоре низкая, так как он практически в два раза шире, чем на “12” моторах. При использовании бракованного ремня, вопрос “загибает ли клапана на Приоре?” будет возникать и дальше.

Клапана для мотора

Сравнивая двигатели Priora и Калины, автомеханики утверждают, что со схожей проблемой сталкиваются владельцы второго авто. Поэтому рекомендуется регулярно следить за состоянием ремня ГРМ. Некоторых автолюбителей волнует вопрос, гнет ли клапана в случае, если на поршнях есть большой слой нагара. Подобные поломки встречаются и в таких моторах. Поэтому владельцам любого вида транспортного средства следует регулярно следить за состоянием ремня ГРМ, проверяя его на наличие трещин, сколов, ниток и отслоений. Данные признаки сигнализируют о том, что ремень ГРМ нужно немедленно менять. В противном случае вопрос “гнет ли клапана двигатель на Приоре?” не будет решен.

Главные причины

Устройство мотора

Автовладельцам Лады Приора 21126 интересно знать причины, по которым гнет клапана на их машине. Автомеханики утверждают, что на всех современных моделях данного автомобиля в результате обрыва ремня ГРМ, гнет двигатель клапана. Первые моторы для переднего привода ВАЗ 2110, в отличие от аналогичных агрегатов для заднего привода, имели объем в 1,5 л. Несколько позже появились аналогичные конструкции с объемом 1,6 л. с 8-ю клапанами и одним распредвалом. Некоторые автолюбители не знают, гнет ли клапана на таких двигателях. Данный процесс не происходит из-за не встречи первых элементов с поршнями в мертвой точке. После эволюции появились новые 16-клапанные агрегаты с двумя распредвалами. Это позволило увеличить мощность с 76 л.с. до 92 л.с., при этом объем двигателя не изменился.

Специалисты утверждают, что подобные агрегаты также ненадежны, так как при обрыве ремня ГРМ, даже в мертвой точке встречаются клапана и поршни, в итоге двигатель гнет вторые элементы на Приоре. Стоит подобный ремонт дорого. Кроме замены клапана, иногда приходится менять и поршни, в том числе поршней a16xht.

Конструкторы АвтоВАЗа, доработав 16-клапанный мотор, впервые его установили на новые ВАЗ 2112. Двигатель получил аббревиатуру 124. Отличительные черты нового агрегата от прежних аналогов заключаются в наличии обновленной поршневой группы. Они получили “проточки” или так называемые “выемки”, с помощью которых создается надежная защита от обрыва ремня ГРМ. ВАЗ 2112 с данным мотором считается надежным и мощным автротранспортом.

Особенности поршней с выемками

10-е семейство автомобилей было снято с производства из-за наличия многих технических недоработок. Обновленное семейство прошло через серьезные изменения, которые коснулись вопросов экологичности и повышения мощности мотора. Необходимо отметить, что все 16-клапанные двигатели в настоящее время стоят не только на Приоре, но и на других моделях ВАЗа, включая Калину и Гранту. Однако двигатель гнет клапана на каждом таком автомобиле.

Исключением того, что при обрыве ремня ГРМ данные детали не встретятся с поршнями, являются первые восьмиклапанные моторы. Современное производство отечественных автомобилей не предусматривает применение данных агрегатов. Новые восьмиклапанные аналоги с увеличенной мощностью также гнут клапана.

С 2011 года на Приоре стояли 8 клапанные моторы маркировки 21114, которые не гнули клапана. В последние годы гнет клапана на всех выпускаемых Ладах Приора, так как на них стоят двигатели с 8 клапанами маркировки 21116.

http://www.youtube.com/watch?v=J6t92yeqsZY

Предостережения и последствия

Гнет клапана на Приоре в основном из-за встречи поршня с первыми деталями. При обрыве ремня ГРМ дорогостоящего ремонта владельцу автомобиля не избежать. В такой ситуации автомеханики рекомендуют:

  • регулярно проверять состояние ремня,
  • определять наличие сколов и трещин на ремне,
  • проверять, нет ли на ремне ниток.

Многие специалисты рекомендуют устанавливать на Ладу Приора 124 поршневую группу. Но перед этим нужно хорошо подумать, так как для установки потребуется демонтировать старую поршневую группу.

Демонтаж
1 Снять двигатель с машины
2 Разобрать его
3 Слить и заменить масло
4 Снять коленчатый вал
5 Снять поршни
6 Снять шатуны
Поршневая система

При этом потребуется еще купить новую, более облегченную поршневую группу. У официального дилера она обойдется в сумму не более 2-5 долл. Некоторые автомеханики рекомендуют покупать автомобиль другой марки, цена которого практически не отличается от стоимости Приоры. Это может быть KIA RIO либо Chevrolet Aveo. Решить данную проблему можно с помощью оптимизированной системы охлаждения блока и головки цилиндров.

Частый обрыв ремня ГРМ связан с использованием некачественных автомобильных деталей, включая обводный ролик. Для предотвращения подобной поломки автовладельцы Приоры устанавливают на свои машины нижнюю шестерню на каленвале, ремень и ролики от ВАЗ-2112. При этом не меняется помпа и шестерни на распредвале. Под ролики подкладываются шайбы толщиной в 5 мм. Наличие большого количества производителей данных деталей позволяет выбрать качественную и надежную продукцию для авто.

Чтобы не гнуло клапана на Ладе, рекомендуется менять ремень ГРМ и ролики через каждые 25-30 тыс.км. При наличии коротких шатунов и прочих поршней, ремонт Приоры обойдется в большую сумму.

Некоторые новшества

Модернизованный 16-клапанный мотор

Недавно вышедшие седаны и хэтчбэки семейства Приора стандартной комплектации оснащены модернизированным двигателем – 90-сильный мотор с 8 клапанами и облегченными шатунной и поршневой группами. Данный силовой агрегат разработан в научно-техническом центре АвтоВАЗа. Чтобы его освоить, производителю потребовалось модернизировать линии изготовления основных деталей и сборки моторов. Металлургическое производство претерпело модернизацию линии отливки блока цилиндров.

Для снижения общего веса на 39% по сравнению с основной версией, потребовалось оптимизировать систему охлаждения головки и блока цилиндров. Двигатель получил новый привод распределительного вала, включая автоматический натяжитель, форсунки охлаждения поршней, металлическую прокладку головки цилиндров. Снижение механический потерь позволило увеличить мощность мотора с 59,5 кВт до 64 кВт, то есть до 90 л.с. При этом максимальный крутящий момент с 120 Нм увеличился до 140 Нм. Это привело к снижению уровня вибраций и шума. Уменьшился и удельный расход топлива, что привело к увеличению ресурса двигателя до 200 тыс.км. Также повысилась и экологичность мотора. Выброс углекислого газа сократился с 175 г/км до 165 г/км.

АвтоВАЗ выпустил более 700 машин с новыми двигателями. Розничная рекомендуемая цена на Ладу Приора в комплектации “Стандарт” типа седан составляет 8 тыс. у. е., а хэтчбек – 8,500 тыс. у. е. Отечественный производитель планирует вскоре применить новые двигатели на Lada Granta и Lada Kalina.

 Загрузка ...

Почему гнет клапана. Гнет ли клапана? Гнутся ли клапана на ваз 2110

Характеристика двигателя 21114

Годы выпуска – (2004 – наши дни)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 75,6мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 9,6
Объем мотора – 1596 см. куб.
Мощность – 81 л.с. /5200 об.мин
Крутящий момент – 125Нм/3000 об.мин
Топливо – АИ95, 92(По неофициальным данным)
Расход топлива — город 8,8л. | трасса 6,2 л. | смешанн. 7,6 л/100 км
Расход масла – 50 г/1000 км
Тип масла:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе 21114 11183: 3.5 л.
При замене лить 3.2 л.

Ресурс:
1. По данным завода – 150 тыс. км
2. На практике – до 250-300 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – 180+ л.с.
Без потери ресурса – до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 21101
ВАЗ 21112
ВАЗ 21121
ВАЗ 2113
ВАЗ 2114
ВАЗ 2115
Лада Гранта
Лада Калина

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 11183/21114

Двигатель 21114, второе название 11183 это дальнейшее развитие 2111 1,5 л . и собственно, 083 мотора . Блок цилиндров двигателя 21114 по сравнению с 2111 выше на 2,3 мм, увеличился ход поршня с 71 мм до 75,6 мм, за счет этого объем стал 1,6 л. Повысились и экологические показатели агрегата, он так же стал более надежным, менее капризным нежели двигатель ВАЗ 2111, имеется преимущество в эластичности и тяговитости.
Этот движок имеет множество названий: 21114, 11183, двигатель 2114, калина мотор. Отличия двигателя ВАЗ 21114 от ВАЗ 11183 в том, что их собирают в разных местах завода, физически мотор один. В народе прижились названия двигатель 2114 (1,5л. тоже так называли), а также мотор калина.
Сам движок инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Ресурс двигателя ВАЗ 11183 (21114), по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят более 200-250 тыс.км. бывают случаи до 300 тыс. км.
Владельцы четырок и других авто с этим моторчиком, часто задаются вопросом, а двигатель 21114 гнет клапана? Ответ прост: при обрыве ремня ГРМ клапана ваш движок не загнет, но со спортивным злым распредвалом есть шанс.
Из недостатков стоит отметить требования к периодической регулировке клапанов, а также шум мотора, напоминающий дизель. О шумах и стуках, они есть, помимо них двигатель троит, греется или не прогревается и т.д., прочитать о причинах возникновения той или иной проблемы можно .

Тюнинг двигателя ВАЗ 11183 (21114)

Рассмотрим потенциал 11183 мотора 8V без замены ГБЦ на 16 клапанную(124 мотор и его доработки упомянуты в отдельной статье)
Наиболее простой способ — заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или Нуждин 10.93, установить разрезную шестерню, настроить фазы с этим получим порядка 85-90 л.с. и бодрый подхват на верху. Не скупимся на ресивер, заслонку 54 мм и выхлоп паук 4-2-1, данный конфиг поедет лучше 16 клапанного 124 мотора, при этом стоимость доработки ВАЗ будет вполне приземленной. Выжать максимум нам позволит доработка ГБЦ и впускного коллектора, легкие Т-образные клапана и фрезеровка ГБЦ. Ориентировочная мощность двигателя ваз 21114 в данном случает дойдет до 110-115 л.с. Позволить мотору легче крутится, может легкая приоровская поршневая, ставим и получаем 120+ л.с.

Компрессор на калина мотор

Альтернативный метод получения подобной отдачи – установка компрессора ПК-23-1, а чтоб повысить его эффективность добавим вали Нуждин 10.42 или 10.63. В широко известном видеоролике доступно объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта.

Внимание МАТ (18+)

Наращивать мощность без использования турбины можно и до 170 л.с. и выше, но ресурс мотора ВАЗ 11183 заметно сокращается. Правильным шагом будет увеличить потенциал путем повышения КПД мотора, а именно установкой 16 клапанной ГБЦ, что вместе с залонкой, ресивером и выхлопом на 51 трубе, даст 110-120 л.с. без существенной потери ресурса.

Турбо калина мотор

Конфигурация турбо мотора на базе 8 клапанной ГБЦ описана , принцип один и тот же.

"Втык" - место встречи клапанов и поршня изменить нельзя.

Проблемы загиба клапанов при встрече поршня и клапана на ВАЗовских моторах не было – отлично справлялась со своей задачей. Но появление переднеприводных моделей потребовало новых двигателей, так как жигулевский движок был с цепью в блоке, его габариты не подходили для поперечной установки. С помощью специалистов Порше был разработан двигатель 1.1 л. с ремнем в приводе ГРМ и алюминиевым блоком, устанавливаемым поперечно. С него все и началось.

С применением ремня ГРМ, появился риск его обрыва, а значит, мог произойти «втык ». Но на первых двигателях, соответствующих Евро 2, такой проблемы не было – ремень, случалось, обрывался, но без последствий. Расстояние между клапанами и поршнем было достаточным, и при рассинхронизации поршень не дотягивался до клапана.

С появлением норм Евро 3 обрыв ремня стал приводить к «встрече» клапанов и поршня: «придушенному» эко-нормами мотору требовалось компенсировать потерю мощности. Достигнуть этого можно увеличением степени сжатия. Поршень в своей верхней мертвой точке (ВМТ) стал ближе к клапанам. Получается, в результате гонки за лучшей экологией и мощностью, практически все случаи обрыва ремня стали приводить к загибанию клапанов.

Происходит это следующим образом: ремень ГРМ обрывается – распредвал останавливается, но не сразу, а крутится в прежнем режиме. Поршень идет вверх и встречает в ВМТ зависший клапан. Удар – клапан загибается в слабом месте, под «тарелкой». Автомобиль дальше двигаться не может.

В лучшем случае страдают 1-2 клапана, ну а в худшем – все. Ремонт предполагает и . Удовольствие недешевое, а главное – неприятное, ведь кому нравится вскрывать в целом исправный движок?

Как избежать

Часто «безвтыковость » достигается применением нештатных поршней со специальными фрезерованными участками на дне поршня под форму клапана. Есть у ВАЗа такие модификации двигателей. Как правило, это восьмиклапанники. Также, используют фрезерованные поршни сторонних производителей.

Неизбежное увеличение камеры сгорания, которое может заставить двигатель из-за снижения степени сжатия тупить и , компенсируется выштамповкой на дне поршня. Однако, как показывает практика, данная мера не всегда спасает от «встречи» поршня и клапана. Перечислим те моторы, которые, по мнению производителя, лишены риска столкновения поршня и клапанов:
ВАЗ 2111;
ВАЗ 21083;
3;
ВАЗ 21124;
ВАЗ 2113;
ВАЗ 11183;
.

Но единственным надежным средством является своевременная . Просто в случае с ВАЗом делать это стоит чаще, чем рекомендует производитель. К слову, в иномарках так же существуют «рисковые» ДВС, но правильная эксплуатация и своевременный сервис сводят на нет негативную статистику «втыков».

Многие владельцы перед покупкой автомобиля еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, и вследствие этого на некоторых двигателях происходит столкновение поршней с клапанами и их гнет. Эта проблема есть не только у отечественных автомобилей, но и у современных иномарках, и это грозит довольно дорогостоящим ремонтом. Данная неприятность была еще у старых моделях жигулей, но сейчас нас интересуют современные двигатели и именно их мы и будем рассматривать. А слева на картинке как раз-таки показаны последствия данной неприятности, так что внимательно ознакомьтесь с приведенной ниже информацией, чтобы избежать подобной картины, ведь как говорится, от этого никто не застрахован.

Загибает клапана на следующих моторах

  1. 16-клапанный двигатель, объемом 1,5 литров. Он хоть уже не устанавливается на автомобили, но в одно время на десятом семействе их было достаточно много. Вот тогда владельцы этих машин ощутили, что это такое. На личном примере 2112, у меня гнуло клапана 2 раза. И в обоих случаях после замены ремня ГРМ не прошло даже 10 000 км.
  2. Модель 21126, который в данный момент устанавливается как на Калины, так на Приоры и Гранты. Как уже известно, столкновение клапанов и поршней также неизбежно при обрыве ремня. Более того, ремонт может быть очень дорогим, так как помимо всего этого может разбить всю поршневую, начиная от самих поршней и заканчивая задиров на цилиндрах и погнутыми шатунами.
  3. Модификация 21116, который сейчас ставитс как на Гранты, так и на Калины с недавних пор. Хотя этот сиовой агрегат 8-клапанный и практически не изменился, но он принесет много неприятностей при встрече поршней и клапанов. Это происходит за счет того, что поршневая группа в этом двигателе стоит облегченная, поэтому место под выемки в поршнях не осталось — соответственно происходит загиб клапанов.
  4. 1,4 16-кл. Впервые двигатель устанавливался на Калине и он тоже небезопасный, хотя и довольно экономичный.
  5. ВАЗ 21127, которые впервые будет устанавливаться на Ладу Калину. Он объемом 1,6 литра с похожей конструкцией на предшественника от Приоры, но чуть большей мощности. Он тоже относится к данному списку «опасных» моторов.

Клапана не гнет на таких моторах как:

  • 1,5 8-кл и 1,6 8-кл. Силовой агрегат с меньшим объемом устанавливался на более ранние версии автомобилей. А 1,6 на поздние, в том числе и Калины тоже. Здесь все отлично и никакие обрывы ремня ГРМ не страшны, так как в поршнях есть глубокие выемки под клапана, которых вполне достаточно, чтобы избежать столкновения.
  • 1,6 16-клапанный модификации 21124. Этот мотор устанавливался на ВАЗ 2112 в свое время и пользовался довольно популярным спросом, так как был одновременно и мощным, и надежным в этом плане.

Чтобы хоть как-то снизить вероятность попадания на дорогостоящий ремонт, внимательно относитесь к выбору комплектующих и запчастей. Своевременно меняйте ремень и перед его покупкой внимательно осмотрите его на наличие шва и если таковой присутствует, то лучше отказаться от него. И не забывайте про ролики, которые тоже должны быть высокого качества.

Разумеется, для многих опытных автовладельцев вопрос, типа «гнет ли клапана на Приоре» является уже давно изученным. Но есть немало новичков среди водителей, которые не владеют информацией по этому поводу. Именно для таких автолюбителей и будет написан данный пост.

Стоит отметить, что на автомобили Лада Приора устанавливали несколько модификаций двигателей. И само собой, ответ на вопрос о гнутых клапанах будет зависеть от того, какой силовой агрегат установлен на вашей машине.

На каких двигателях Приоры гнет клапана?

  1. ВАЗ 21126 — классический приоровский мотор, который был первым на данных машинах. Благодаря изменениям в конструкции, а именно — облегчению шатунно-поршневой группы, места под выемки клапанов в поршнях не осталось. В результате чего при обрыве ремня ГРМ, что иногда случается на Приоре, происходит загиб клапанов, а иногда даже повреждения поршней.
  2. Двигатель ВАЗ 21116 — более простой 8-клапанный двигатель, который достался Приоре от Гранты. По внешнему виду практически ничем не отличается от обычного инжекторного 8-клапанника, но внутри опять-таки облегченные поршни, что приводит к уже знакомым последствиям в случае обрыва ремня ГРМ — гнет клапана. Но стоит отметить, что нагрузка на ГРМ у 8-клапанных двигателей несколько ниже, чем у 16-кл., и на таких силовых агрегатах подобные проблемы встречаются реже.
  3. ВАЗ 21127 — это усовершенствованный 126 мотор, который развивает уже не 98, а целых 106 л.с. Конечно, здесь тоже гнет клапана при встрече их с поршнями, ведь увеличив мощность, нельзя было увеличить при этом и поршни, чтобы сделать необходимые выемки. По сути — поршневая осталась такой же, а изменения коснулись только впускного ресивера.

На каких двигателях не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ?

Так получилось, что для Приоры был доступен всего лишь один двигатель, который не страдал проблемой с загибом клапанов. Это модель 21114, который ставили в основном только на комплектацию «стандарт», то есть, самые дешевые версии. Но в последние годы с такими моторами найти Приору просто невозможно, так как этот надежный агрегат заменили 116-ым от Гранты.

В общем, все водится к тому, что поршневую группу постоянно облегчают, дорабатывают, делая двигатели более мощными и в то же время экономичными. И разумеется, происходит это в урон надежности и безотказности мотора при обрыве ремня ГРМ. Ну а чтобы убедиться в том, что на Приоре гнет клапана, можете посмотреть ниже специальный видео обзор, в котором даже продемонстрирован пример с просто перескочившим на несколько зубов ремнем.

Как видите, даже при перескакивании ремня на несколько зубов, уже оказались загнутыми все впускные клапана. Думаю, что ответ на вопросы по данной теме получен и если вам есть, что добавить по существу, можете отписываться ниже в комментариях.

Как то я писал про двигатели «ПРИОРЫ», меня спрашивали – «», почитайте очень познавательно. В этой статье я пообещал рассказать о самом принципе, почему на одних двигателях такое происходит, а на других нет. В общем о самом процессе поломки, сегодня я постараюсь разложить все по полочкам, именно для вас «новички». Не буду тянуть поехали …

Итак, клапана — это часть г азораспр еделительного м еханизма автомобиля (ГРМ). Нужно отметить, что часть достаточно важная, без них не было бы выпуска отработанных газов, а также не создавалась бы компрессия в цилиндрах при впрыске и воспламенении топлива. В современных двигателях их разное количество от 8 до 32. Но в большинстве используются варианты с , они самые распространенные из всех.

Принцип работы

«Заставляет» их работать открываться и закрываться распределительный вал, который находится сверху, в головке блока.

Он раскручивается и благодаря специальным овалам нажимает на клапан – он открывается, или отпускает его – он закрывается. В свою очередь распределительный вал работает на ременной или цепной передаче от коленчатого вала.

Распред и коленвал обязательно синхронизируются, чтобы открытие клапанов и движение поршня совпадали в определенной последовательности – когда поршень уходит вниз, клапана открываются («топятся» в камеру), когда поршень поднимается вверх, они закрываются (идут наверх), таким образом, создается давление в камере сгорания, дальше свечи поджигают смесь и поршень под давлением идет вниз. Этот цикл многократно повторяется. Вот небольшой видео ролик работы для понимания.

Это идеально работающая схема, при должном техническом обслуживании (своевременная замена ) все будет ходить многие тысячи километров.

Причина, по которой гнет клапана

Хочется отметить, что это может быть как на 8 так и на 16 клапанном двигателе. Причина проста – это обрыв ремня или цепи ГРМ. Справедливости ради, стоит отметить — что «цепь» очень редко рвется, в основном она вытягивается и «зацепные» звездочки начинают перескакивать, что также может быть причиной.

Когда происходит обрыв — распределительный вал резко останавливается, а вот коленчатый вал все продолжает толкать поршни. Таким образом — клапана опускаются «топятся» в камеру сгорания, поршень также идет вверх – чего при нормальной работе быть не должно. Они встречаются в «верхней точке» и поршень, обладая высокой энергией, просто гнет или ломает клапана. Как видите все достаточно банально.

Такая поломка очень дорогостоящая — нужно «половинить» мотор и вытаскивать загнутые элементы, иногда страдает даже сама головка блока (но редко), так что ее тоже нужно будет менять. Можно встретить и повреждение поршней (клапан его пробивает), а тут все еще серьезнее, нужно будет снимать распредвал и поршни с «шатунами».

Почему рвет ремень и как от этого защититься

1) Самая распространенная причина — это банально не соблюдение предписания по замене ремня от производителя. Как правило, если машина у вас гарантийная, то замена будет по гарантии, но если вы обслуживаете ее сами, то многие забывают или экономят на замене. Это «вылезает» боком.

2) Некачественный ремень, сейчас просто уйма подделок особенно на наши ВАЗ. Реально не ходят и по 5000 километров (несколько раз было на служебной машине), поэтому берите лучше проверенные варианты. Или меняйте на СТО с гарантией.

3) Выходит из строя помпа. В некоторых моделях авто, она также находится в зацеплении ремня и если она выходит из строя, то ее просто клинит, она в считанные часы протрет ремень.

4) Изнашивается сам рапредвал. Он сделан из металла и понятно, что через какое-то время он износится (его может заклинить), хотя должно пройти очень много времени (большой пробег).

5) Выходят из строя натяжные ролики системы ГРМ. Они могут отвалиться, их может заклинить — в любом случае, ремень либо порвет, либо он слетит – конец один, погнет клапана.

Защита ребята тут одна. Меняйте вовремя ремень, а также натяжные ролики и остальные элементы этой системы, которые приписаны вам по регламенту. Берите на официальных или проверенных станциях-магазинах «расходники», ведь подделки ходят намного меньше оригиналов, тут вы рискуете каждой тысячей километров, вообще ремень это не та запчасть, на которой стоит экономить.

Есть ли варианты, которые не гнут?

Конечно есть, но сейчас встречаются очень редко. Еще раз вам советую — , там есть модели моторов, которые раньше «не гнули». Однако к сожалению сейчас таких практически нет. Поэтому многие проводят — такой тюнинг силовых агрегатов.

Суть тут также банально, проста – вместо обычных поршней ставят . Тогда даже если случится обрыв, клапана просто опустятся в эти ямки и ничего страшного не произойдет. Нужно будет поставить новый ремень и синхронизировать распределительный и коленчатый валы.

«Здорово» — скажите вы. НО почему же тогда такие поршни не ставят на все модели? Ведь это 100% защита.

Опять все просто – такие поршни съедают часть мощности двигателя, причем прилично. До сих пор ходят споры «насколько». Некоторые говорят что примерно на 5 – 7%, а это извините меня –ПРИЛИЧНО! Все дело в том, что такой поршень — тяжелее, да и сжатие не такое эффективное. Вот поэтому многие и отказались от такого решения. Многие – но не все!

В состав двигателя приора 16 клапанов. Основные аспекты тюнинга двигателя Лада Приори

Автомобиль Лада Приора - один из самых популярных отечественных автомобилей. Он собрал самые топовые качества предыдущих моделей и стал одним из самых продаваемых в России и странах СНГ. Тем не менее, у этой модели есть недостатки и недоработки. Подправить их и довести до ума поможет тюнинг двигателя приоры.

Повышение динамики и экономичности автомобиля

На последней Приоры 1.6-литровый и имеющий 16 клапанов моторы 21127-й модификации и 106 лошадиных сил. А более ранние версии Lada Priors имеют двигатели с 8 клапанами и меньшими динамическими характеристиками. Поэтому многие автовладельцы стараются увеличить свои показатели вместимости и снизить расход топлива с помощью доработки автомобиля.

Основные направления модернизации

  • Установка компрессора суперкадера или турбокомпрессора (турбонаддув).
  • Состав.
  • Модернизация конструктивных характеристик Двигатель: Расточка цилиндров, замена поршней и коленчатого вала.

Компрессор наддува

Установка компрессора-нагнетателя на Лада Приора своими руками не представляет большого труда, фиксируется штатными креплениями, привод осуществляется надеванием ремня на шкив коленвала, тем самым. После установки наддува на свою машину автовладельцы отметили прирост мощности максимум до 50%, но и расход топлива после таких действий тоже увеличился.

Турбокарды.


Установка турбонагнетателя - более выгодный способ повысить КПД двигателя по сравнению с компрессором нагнетателя, поскольку он работает за счет выхлопных газов.Но следует отметить, что турбокомпрессор более наглый в работе с механическим нагнетателем, так как он требуется для охлаждения и частой замены масла.

Укоренение двигателя

Направлен на снижение расхода топлива и повышение динамических характеристик двигателя с помощью перепрограммирования параметров блока управления двигателем.

Такой тюнинг не предполагает изменения конструкции двигателя, меняются только настройки блока управления, после чего блок управления меняет режим работы двигателя.Так что тюнинг машин уже давно не редкость. Все больше и больше автомобилистов пытаются начать именно с этого тюнинга, так как серьезных вмешательств в конструкцию двигателя не происходит, а новые настройки всегда можно сбросить и вернуть на заводские.

Цилиндры расточные

Увеличивая рабочий объем цилиндров за счет их подкрепления и полировки стенок, можно значительно увеличить мощность силового агрегата, но при этом возрастет и расход топлива.


Положительный эффект увеличения мощности от этой процедуры определяется тем, что сила воздействия на поршни увеличивается, а их трение о стенку цилиндра уменьшается.

Поршневая группа и коленчатый вал

Лада Приорс может быть достигнуто заменой поршневой группы А коленвала. Это требует выбора специальных низких поршней и коленчатого вала с повышенным подъемом.

Производимая замена позволяет поднимать и опускать поршни на максимальные отметки, что способствует лучшему заполнению горючей смеси кислородом и ее полному сгоранию.

Головка блока цилиндров двигателя

Еще один популярный способ увеличения мощности силового агрегата - доработка GBC.


В первую очередь модернизации подлежат приемные и выпускные каналы GBC. Это сделано для улучшения наполнения цилиндров за счет уменьшения потерь в каналах блока цилиндров. Важно учитывать, что газовая смесь в каналах движется с большой скоростью и любые локальные неровности приведут к замедлению потока, а значит, к ухудшению наполнения и потере мощности.

Для достижения высоких результатов при обновлении данным способом необходимо выполнить следующие действия:

  • Отремонтировать каналы, а именно: увеличить их диаметр, изменить геометрию и вывести необходимые радиусы и скругления.
  • Доработке подлежат и кромки клапана, им придется удалить острые кромки, так как в начале открытия клапана эти кромки создают повышенное сопротивление.
  • Необходимо совместить впускной коллектор с каналами в головке блока, так как наличие локальных несоответствий сильно замедляет течение потока.
  • Также необходимо довести каналы до зеркальной поверхности (4-5 частотного класса).

Корпус тонкий и кропотливый.Но в результате мощность увеличится на 15%.

Итак, мы рассмотрели основные направления тюнинга двигателя Приоры, который можно выполнить как своими руками, так и обратившись в сервис в автосервисе.

Лада Приора - отличный современный скоростной отечественный автомобиль, который доставит удовольствие от вождения при правильном уходе и после правильного тюнинга.

Лучшие цены и условия на покупку новых автомобилей

Кредит 4.5% / рассрочка / Trade-in / 95% одобрение / подарки салона

Mas Motors

Лада Приора.Линия автомобилей АвтоВАЗ, представленная седаном ВАЗ 2170, универсалом ВАЗ 2171 и хэтчбеком ВАЗ 2172. Приора появилась на рынке 2007 года и стала заменой автомобиля ВАЗ 2110. Универсальная модель стала заменой ВАЗ 2111, а Популярный Хэтчбек был заменен на ВАЗ 2112. Редкий 2112 Купе был заменен еще более редким предыдущим купе.

Основой приоры стал автомобиль Лада. 110, изменив дизайн внешнего вида и салона, частично улучшив техническую составляющую.С 2015 года на смену Ладе Приоре пришла Веста. С начала выпуска на приору ставились различные двигатели. Именно двигатели, которые мы ставим на Lada Priora, мы и рассмотрим в этой статье, а также коснемся их недостатков.


Двигатель ВАЗ 21116/11186.

Двигатель 21116, по сути, представляет собой доработанный силовой агрегат 21114 1,6 л. Двигатель ВАЗ21116 отличается от силового агрегата ВАЗ 21114 более легкой САУ производства Federal Mogul. На двигателе установлен блок цилиндров аналогичный блоку цилиндров ВАЗ 21126.Из положительных моментов двигателя можно отметить снижение шума и расхода топлива. Также для двигателя характерны повышенная экологичность и мощность.

Двигатель с деревянной ременной передачей. Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. Это двигатель рядного инжекторного типа, он имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительного вала.

Недостатки двигателя

В части неисправностей и слабых мест двигателя отмечаются следующие. Двигатель шумит и стучит.К тому же двигатель может и рассказал. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. К тому же на практике ресурс двигателя ниже заявленного официально.

Двигатель ВАЗ21126.

Двигатель 21126 является продолжением силового агрегата ВАЗ 21124, в котором установлена ​​легкая САУ на 39% от Federal Mogul. Это двигатель с уменьшенными отверстиями под клапаном, и ремень ГРМ, имеющий автоматический натяжитель. Благодаря этому исчезла проблема своевременного натяжения ремня.В части блока у нас лучшая обработка поверхности, высокие требования к хонингованию цилиндров под Federal Mogul.

ВАЗ 21126 1,6 л. Это рядный двигатель инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительного вала. В целом двигатель считается неплохим, особенно для города.

Недостатки двигателя

Владельцы отмечают неравномерную работу, потерю мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью.Неравномерная работа двигателя может быть из-за проблем с давлением топлива, неисправности ГРМ бревна, неисправности датчика воздушного седла через шланги, неисправности дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину следует искать в низкой компрессии цилиндров, износа цилиндров, поршневых колец, обжиговых поршней. Когда ремень ГРМ закрыт, клапаны могут прогибать клапаны. Проблема решается заменой штатных поршней на темноту.

Двигатель ВАЗ 21127.

Двигатель ВАЗ 21127 1.6 л. 106 л.с. можно назвать относительно новым мотором ВАЗ. Он является продолжением априорного двигателя 21126 и основан на том же блоке 21083 с некоторыми изменениями. Это рядный двигатель, инжекторного типа, в двигателе четыре цилиндра, а также верхнее расположение распределительных валов. Ремень ГРМ используется в приводе ГРМ. Специфика двигателя ВАЗ 21127 - наличие впускной системы с резонансной камерой, объем которой можно регулировать предназначенными для этого амортизаторами.

Недостатки двигателя 21127 двигатель при резке ремня ГРМ клапанов.К тому же двигатель шумит, стучит, троит. Владельцы отмечают неравномерную работу, потерю мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Не заметить двигатель можно из-за проблем с давлением топлива, нарушения работы ГРМ, неисправности датчиков, воздушных седел по шлангам, неисправности дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину следует искать в низкой компрессии цилиндров, износе цилиндров, поршневых колец, триуранов и поршней.

Двигатель ВАЗ 21128.

Изначально 128 двигателей создавали на базе силового агрегата ВАЗ 21124. В отличие от прошлого ВАЗ 21128 получил баллонные цилиндры на 0,5 мм, коленчатый вал с ходом 84 мм, шатун 129 мм, облегченные поршни. Ремень ГРМ используется в ГРМ ТРГ, при обрыве двигателя вращение ротора двигателя. GBC аналогичен двигателю 124, немного доработаны камеры сгорания.

Двигатель ВАЗ 21128 1,8 л. Он рядный, инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительных валов.

Недостатки двигателя

Основной претензией к движку можно назвать отмеченный пользователями низкий практический ресурс. Кроме того, двигатель подвержен значительному износу. Двигатель довольно прожорлив по отношению к маслу. Двигатель ВАЗ 21128 довольно быстро доходит до состояния, при котором ему требуется капитальный ремонт. Кроме того, для двигателя характерны триммеры, стуки и шумы при работе. Также двигатель подвержен перегреву. И в целом отзывы владельцев этого двигателя отрицательные.

Двигатель

ВАЗ 21116/11186.

Года выпуска

2011 - наши дни

2007 - наши дни

2013 - наши дни

2003 - наши дни

Материал блока цилиндров

Система снабжения

инжектор

инжектор

инжектор

инжектор

Количество цилиндров

Клапаны на цилиндре

Ход поршня

Диаметр цилиндра

82.5 мм (82 мм с 2014 г.)

Степень сжатия

Объем мотора

1596 см. Куб

1597 см. Куб

1596 см. Куб

1796 см. Куб (1774 см. Куб с 2014 г.)

Мощность

87 л.с. / 5100 об.мин.

98 л.с. / 5600 об.мин.

106 л.с. / 5800 об.мин.

98 л.с. / 5200 об. Мин. (123 л.с. / 5500 ОБР)

Момент

140НМ / 3800 ОБР

145НМ / 4000 ОБР

148НМ / 4000 ОБР

162 нм / 3200 об. Мин. (165 Нм / 4000 об. Мин.)

Расход топлива

Расход масла

около 300 г / 1000 км

Тип масла

5W-30.
5W-40
10W-40
15w40.

5W-30.
5W-40
10W-40
15w40.

5W-30.
5W-40
10W-40
15w40.

5W-30.
5W-40
10W-40
15w40.

Сколько моторного масла

При замене заливка

по заводски

200 тыс. Км

на практике

потенциал

без потери ресурса

Двигатель был установлен

Лада Гранта
Лада Калина 2.
Лада Приора

Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2.
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Лада Приора
Лада Калина 2.
Лада Гранта

Лада Приора 1.8.
ВАЗ 21124-28.
Лада 112 купе 1.8
ВАЗ 21104-28

Рестайлинг Лада Приора получила новый двигатель мощностью 106 л.с. Точнее это модернизированный силовой агрегат, на который делали вид раньше.Более подробно о новом силовом агрегате Лада Приора мы читаем далее.

Итак, бензиновый 16-ти клапанный 4-х цилиндровый мотор ВАЗ-21126. , который раньше устанавливался на приоры, не выдавал больше 98 л.с. Но, как выяснилось, ресурсы для увеличения мощности были найдены, и в результате некоторых доработок мотор, который теперь имеет индекс ВАЗ-21127. , спокойно выдает 106 лошадиных сил, а по неофициальным данным даже немного больше. Соответственно увеличился крутящий момент.

Как удалось увеличить мощность силового агрегата новой Лады Приоры, при этом даже немного снизив расход топлива. Ответ прост, конструкторы применили новую систему впуска. При малых оборотах Двигатель подачи воздуха идет по более длинным впускным каналам, а с увеличением оборотов наоборот - по коротким. То есть состав топлива следует смешивать с декорированным до обогащенного и наоборот. Это позволило увеличить мощность практически во всех диапазонах работы.двигатель Лада Приора. Аналогичную систему называют динамической или улучшенной пассивной , то есть без использования традиционной турбины.


Что касается приводного механизма GHM, то у всех двигателей до ремня . Что касается нового двигателя ВАЗ-21127 повышенной мощности, как и в случае с прародителем ВАЗ-21126, при выходе из ремня ГРМ погнут клапана Без опций. В итоге довольно дорогой ремонт. Характеристики обоих силовых агрегатов Лада Приора чуть ниже.

Характеристики двигателя ВАЗ-21126 (98 л.с.)

  • Рабочий объем - 1596 см3
  • Мощность л.с. / кВт - 98/72 при 5600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент - 145 нм при 4000 оборотах в минуту
  • Расход топлива Б. смешанный цикл - 6,9 л.

Характеристики двигателя ВАЗ-21127 (106 л.с.)

  • Рабочий объем - 1596 см3
  • Количество цилиндров / клапанов - 4/16
  • Мощность л.с. / кВт - 106/78 при 5800 оборотах в минуту
  • Крутящий момент - 148 нм при 4200 оборотах в минуту
  • Максимальная скорость - 183 километра в час
  • Разгон до первой сотни - 11.5 секунд
  • Расход топлива в смешанном цикле - 6,8 л.

В качестве коробки с этими моторами еще предлагается 5-ступенчатая механика. Долгожданный автомат может появиться к осени 2014 года. При этом производитель обещает не просто гидротрансформатор, который стоит на Калине и Гранте, а усовершенствованный роботизированный бокс. Будем надеяться, что приора с АКПП не заставит себя ждать.

Проверка ремня ГРМ на Лада Приора.Проверка состояния и замена ремня ГРМ Лада Приора

Ремень ГРМ с 16 клапанами двигателя на автомобиле ВАЗ Лада Приора, по инструкции, после достижения пробега в 70 тыс. Км необходимо снять, а замену этой детали произвести незамедлительно. Ремень ГРМ предназначен для обеспечения синхронизации вращения, он изготовлен из прочной резины и имеет выемки с внутренней стороны.

Работа клапанов и валов позволяет правильно впрыскивать горючую смесь и выходить выхлопные газы.Само по себе это говорит об исключительной важности такой детали вашего автомобиля, а смена ремня предотвращает более дорогой ремонт автомобиля Лада Приора. Стоимость операции недостаточно высока, чтобы рисковать и сократить срок службы вашего автомобиля.

На практике чаще всего повреждается агрегат. Через сколько километров проехал автомобиль, нужно проводить профилактическое обслуживание? Практика показывает, что 20000 километров пробега на автомобиле ВАЗ Лада Приора достаточно для проверки двигателя.Конечно, если ремень в рабочем состоянии, заменять его нет необходимости, но ждать полного разрыва ремня, вызывая повреждение поршней и клапанов в результате столкновения, опасно. При проверке ремня ГРМ на нем могут быть обнаружены остатки смазки или незначительные порывы. Все это говорит о необходимости поторопиться, чтобы замена была своевременной, а полного разрыва не произошло.

Выбор подходящего ремня ГРМ для автомобиля Лада Приора - дело исключительно владельца.Хорошо зарекомендовали себя комплекты от Gates, есть оригиналы и аналоги. Кроме того, желательно обратить внимание на то, что при покупке оригинального комплекта или ремня у вас гораздо меньше шансов нарваться на разрыв, хотя цена оригинала будет немного выше.

Замена ремня ГРМ своими руками

Чтобы замену можно было успешно и легко провести в условиях вашего гаража, мастера предлагают следующую схему:

  1. Убедившись, что двигатель автомобиля Лада Приора с 16 цилиндрами полностью остыл, снимите пластиковые крышки, открутив верхний (5 шт.) И нижний (2 шт.) Винты, затем приведите первый цилиндр в верхнее положение.Прорези на кожухах должны совпадать с метками на шкивах распределительного вала, а метка на масляном насосе должна совпадать с меткой на шкиве коленчатого вала.
  2. Теперь можно открутить натяжной ролик и снять ремень ГРМ с помощью отвертки, при этом при необходимости заменяются и ободья шкивов.
  3. Проверяем подшипники, ролики, а потом заново выставляем метки, если они утеряны.
  4. Пора натянуть новый ремень ГРМ на автомобиле Лада Приора. Надев новый ремень, натяните его роликом и еще раз проверьте отметки.
  5. Комплект ГРМ необходимо собирать в порядке, обратном разборке. Натяжение ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора с 16-клапанным двигателем проверяется посередине между шкивами распределительного вала. Прогиб не должен превышать 5,5 мм при размещении на нем груза массой 10 кг. Прокладка вызывает характерный визг, который чреват последующей некорректной работой и быстрым износом не только ремня, но и подшипников.
  6. На этом замена ремня ГРМ завершена, и ваш автомобиль снова готов к эксплуатации на дорогах.

Двигатель Лада Приора довольно проблемный в том смысле, что при обрыве ремня ГРМ придется выкинуть немалую сумму денег на ремонт ДВС. Если кто не знает. затем в случае обрыва ремня происходит столкновение поршней и клапанов. При этом в большинстве случаев не только гнет клапан, но и ломаются поршни, поэтому тянуть с заменой не стоит, если есть сильные признаки износа или пробег превысил 70 000 км.

Если вы решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то следует иметь в виду, что для проведения данного обслуживания Приоры вам потребуется множество инструментов, а именно:

  • Шестигранник 5
  • Головки торцевые на 17 и 15
  • Гаечные ключи 17 и 15
  • Отвертка плоская толстая

Порядок замены ремня ГРМ

Для начала нужно снять защитный пластиковый кожух, под которым расположена вся система ГРМ. Для этого необходимо открутить несколько болтов верхней и нижней крышек, после чего имеем такую ​​картинку:

После этого нужно провернуть коленчатый вал и добиться совмещения меток на звездочках распредвала с рисками на верхнем кожухе, как показано на фото ниже для большей наглядности:


Во многих мануалах говорится о проворачивании коленвала ключом, но можно и по-другому.Поднимите одну часть автомобиля, чтобы переднее колесо находилось в подвешенном состоянии, и при включенных 4 скоростях проверните колесо вручную, при этом коленчатый и распределительный валы будут вращаться.

Когда метки ГРМ совпадают, также стоит посмотреть на метку маховика, чтобы все было там. Для этого нужно поддеть отверткой резиновую заглушку в картере КПП, а в окошке убедиться, что метки совпадают. Это будет выглядеть так:


После того, как все будет сделано, можно продолжить.Первым делом снимаем ремень с генератора, так как в будущем он нам будет мешать. Далее вам понадобится помощник. Вам нужно будет открутить шкив привода коленчатого вала, при этом помощник должен будет удерживать маховик от проворачивания. Для этого достаточно вставить толстую плоскую отвертку между зубцами и удерживать в одном положении во избежание смещения меток ГРМ,

Когда шкив свободен, его можно снять:


Также не стоит забывать о опорной шайбе, которую необходимо снять.Теперь вам нужно ослабить натяжной ролик, чтобы ремень ослаб:


Затем можно снять ремень ГРМ Приора сначала с шестерен распредвала, водяного насоса (помпы), а также со шкива коленчатого вала:


Если необходимо заменить натяжной и опорный ролик, то отверните их ключом на 15 и установите новые. Цена на них около 1000 руб. Если вы решили купить ремень ГРМ и ролик в сборе, то цена будет около 2000 рублей.Это для фирменного набора GATES.

Теперь вы можете приступить к процедуре установки и замены ремня, и эта процедура выполняется в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание, это натяжение ремня. Осуществляется при помощи натяжного ролика. А само натяжение производится с помощью специального ключа, либо этих плоскогубцев для снятия стопорных колец:


Обратите внимание, что перетягивание ремня чрезвычайно опасно, что может привести к преждевременному износу, но и слабый ремень также опасен.Если вы не уверены в собственных силах, то эту работу лучше доверить специалистам СТО.

Оригинал с автопереведением (RU)

Guten tag для начинающих механиков. Помню, что писал о замене водяного насоса, но упустил, как выставить метки ГРМ. Поэтому было решено подробно описать, что было к чему.
Итак, приступим.
Я не буду здесь описывать, как снять защитные кожухи и добраться до шестерен распредвала (кому интересно, вот моя ссылка www.drive2.ru/l/6886689/), но я перейду непосредственно к снятию этих шестерен. Поскольку этот, казалось бы, простой процесс вызвал у меня интерес.
Как и положено, сначала схема - памятка и перед всеми работами снимаем клеймо АКБ минусом

Схема маркировки шкива распредвала и коленвала. Совмещаем точки A, B, C, D, E, F.

В общем, вращая коленчатый вал (далее коленчатый вал) по часовой стрелке


Головка 17


Ставим метки на распредвалы (далее распредвалы)


Думаю, тут все понятно


Далее просим друга, подругу, жену или любовницу включить пятую передачу и нажать на тормоз.Сразу предупреждаю, что педаль тормоза в пол не давит (по крайней мере, в некоторых обучающих роликах говорится, что «нажимаем педаль в пол»), так как при неработающем двигателе максимально можно педаль опустить на 10 сантиметров, а это, наверное, много. В общем, включили шестерню, нажали на тормоз и если нужно заменить водяной насос или сальники, то ослабляем болты на распредвалах (но не выкручиваем до конца, а просто откручиваем), при этом метки слегка смещаются.Не беда, после того, как мы ослабили крепление распредвала, мы просим друга, подругу, жену или любовницу снять ногу с тормоза и снять ее с пятой передачи. Далее добавляем метки на зубчатых шкивах с метками на задней крышке привода ГРМ (все те же метки на распредвалах). Кстати, крепежные болты можно открутить даже после снятия ремня ГРМ. Достаточно просто вставить между шестернями железку подходящего размера ... При замене ремня ГРМ или роликов ГРМ ослаблять шестерни распредвала не нужно.
Затем все-таки друг, подруга, жена или любовница включите пятую передачу и снова нажмите на тормоз. Откручиваем болт крепления шкива генератора (фото №2, жирная стрелка указывает на болт) и снимаем его вместе со шкивом привода генератора и опорной шайбой


Вот так выглядит опорная шайба, можно » т пойти не так, как надо.


Обратите внимание, что болт крепления ведущего шкива генератора слишком тугой (так что проявите терпение). После этого вставьте болт (без опорной шайбы) обратно и нанесите метки на шкивы.Как коленчатый вал

Метка на зубчатом шкиве (№1) может быть немного ниже, чем показано. Но принцип совмещения у него тот же


Кстати, есть еще ода метка для контроля положения коленвала. Он находится в верхней части картера сцепления под резиновой заглушкой (думаю незнающему человеку, что я был, непонятно, где его искать?). Я четко покажу, где она.


Для удобства были отсоединены шланги системы охлаждения, снят воздушный фильтр и аккумулятор


Переезд


Уже видна резиновая заглушка с левой стороны термостата.


И

Вот она милая


Пробку можно вынуть очень легко простыми плоскогубцами, а вот поставить на место, уже придется попотеть. Лично я с самого начала погонял одну сторону, а второй посадил плоской отверткой (некоторые советуют смазывать мылом пазы заглушки, сам не пробовал). Что ж, смотрим так, чтобы риск на маховике (тот, что практически незаметен от коррозии) располагался напротив прорези верхней крышки картера сцепления (черная крышка с треугольным вырезом посередине)

Для наглядности точка обзора обведен.


Но, этот способ подходит, если только охлаждающую жидкость мы слили и на самом деле метки ГРМ ставить проще, в такие дебри мы не полезем. Если вы хотите, чтобы все было по фен-шую, удачи, но лично я считаю, что самопроверка коленвала, с простыми махинациями по установке меток ГРМ, в этом нет ничего. Так как без него легко обойтись.

Итак на распредвалах

Вот они еще раз

Возможно, метки на распредвалах (те, что вверху) не совпадают с меткой на коленвале (тот, что внизу), может смотреть вниз или наоборот, метки на распредвалах смотрят вниз, а метки на коленчатом вале - вверх.Не паникуйте (ведь ремень ГРМ у нас еще не сняли =)). Просто поверните его еще раз по часовой стрелке за болт коленчатого вала и наслаждайтесь результатом. Такие моменты случаются довольно часто, так как за один оборот коленчатого вала (нижний) распредвалы (верхний) совершают всего пол-оборота.
Как только теги поправили. Мы можем начать снятие натяжного ролика с помощью гаечного ключа или ключа 15


Находится справа. Болт с ролика вытаскивать не пытаемся, он держится на шайбе, и на нем делается перфорация, чтобы не дать болту вынуть.


Теперь, если по каким-то причинам нужно снять зубчатые шкивы распредвала (в основном замена помпы или сальников), отворачиваем уже ослабленные заранее болты крепления и качаем (от себя к себе) просто не тянем очень жестко, так как есть шпонка
, которая входит в паз шестерни распредвала. Он съемный (так что будьте осторожны, чтобы не потерять), исключительно для замены сальников


Они надежнее, и в хозяйстве пригодятся =)


Натяжной ролик подтягиваем до схождения меток на нем и затягиваем болт крепления на 15.Натяжение осуществляется путем вдавливания в 2 отверстия, расположенных на противоположной стороне канавки № 1 плоскогубцев для снятия стопорных колец. Вы не ошибетесь.

Паз №2 должен быть точно посередине гнезда №1.


Следующим шагом будет проверка правильности совпадения меток. Для этого дважды прокручиваем коленвал относительно нашей отметки на нем и смотрим совпадают наши отметки или нет. Также в процессе поворота меток риск на натяжном ролике может немного сместиться от установленного нами центра.Не беда, главное, чтобы он совпадал и при совмещении меток ГРМ. А если все Гут, то остается включить пятую передачу, нажать на тормоз и открутить болт крепления колен вала, поставить обратно шайбу и шкив привода генератора и проверить наше натяжение и работать в целом на работающий двигатель. Что ж, если метки не совпадают, то придется проделывать всю процедуру заново. Кстати, верхние метки на распредвалах могут немного не совпадать с насечками на задней крышке привода ГРМ (это не беда, но нужно постараться совместить их как можно точнее, не допуская разницы в 1 зуб).
Если все норм и шайба со шкивом привода генератора на месте, натяжение ремня ГРМ между шестернями распредвала сжато примерно на половину гвоздя, то ставим штамп минус обратно и запускаем двигатель (к тому же он будет у нас работают чисто на батарее, раз уж мы пока одеваемся). Поделиться: Follow this car

Информация о том, как производится замена ремня ГРМ Приора (16 клапанов), инструкция по выполнению работ интересует водителей данной модели автомобиля. На Ладу Приору все хороши, но у нее есть одна слабость: ремень ГРМ.Если штатный ремень не работает нормально, то синхронизации коленвала и распредвала не будет.

При замене ремня ГРМ на «Лада Приоре»

Когда менять ремень? Чтобы контролировать этот процесс, владелец «Приоры» должен после пробега автомобиля 50–100 тыс. Км проверить исправность приводного ремня; а через 250 тыс. км придется заменить ремень ГРМ - так лучше для машины и спокойнее для хозяина.

Как натянуть ремень? Есть профессиональные мастера, которые могут поменять ремень, а вашего питомца можно отремонтировать своими руками.Однако есть одна существенная засада с этой поломкой: если произойдет поломка, то заклинивают клапаны, они могут лопнуть, и в этом случае необходимо ремонтировать сам двигатель. Получится дорого и хлопотно.

Заменять ремень ГРМ необходимо в том случае, когда зубчатая часть покрылась трещинами, на ней образовались складки, заметно, что ткань снимается с резины послойно. При этом задняя сторона в пятнах от многочисленных пригораний, а торцевая выглядит потрепанной, с многослойной тканью.

Чтобы проверить ремень ГРМ, вам необходимо снять брызговик моторного отсека.

Но обязательно удалить правую.


Затем снимается верхняя крышка привода. Чтобы без лишних усилий провести эту операцию, вам потребуется:

  1. Выкрутите 5 винтов шестигранным ключом на 5 мм.
  2. Проверните коленчатый вал вправо. Эту операцию необходимо проводить, держась за болт, фиксирующий шкив привода генератора.
  3. Проверить состояние ремня ГРМ.

Инструкции по замене ремня ГРМ

Поскольку ГРМ подлежит замене, это означает, что вам необходимо приобрести новую копию и подготовить необходимые инструменты:

  • торцевой ключ 6-гранный 5 мм;
  • комплект головок 15 и 17.

2 винта откручиваются для открытия крышки, требуется снятие передней нижней крышки. Далее снимается оригинальный ремень ГРМ.

Все нужно делать аккуратно и очень аккуратно, иначе может произойти нарушение фаз газораспределения.Требуется повернуть коленчатый вал за болт вправо, пока метки ремня на зубчатых шкивах распредвала не совместятся с крышкой заднего привода. Затем распредвал и коленчатый вал устанавливаются в верхней фиксированной точке такта сжатия десятого цилиндра.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал заблокирован, необходимо снять заглушку в верхней части картера сцепления и проверить, совпадает ли выемка на маховике с прорезью в верхней крышке картера сцепления.

Ремонт двигателя и его агрегатов

Сегодня у нас в ремонте Лада Приора 21126, 2013 года выпуска, 16 - клапанный, необходима замена ремня ГРМ.Покажем, как можно сделать самому в гаражных условиях ... Из-под капота доносится неприятный писк, похожий на звук ослабленного приводного ремня. Но при этом звук остается даже при нагрузке на генератор, мы пытались натянуть ремень, он был хорошо натянут. В итоге был полностью скинул приводной ремень, но звук остался. В результате экспериментально было установлено, что проблема в ремне ГРМ, хотя после последней замены машина прошла всего 30 тыс. Км.пробег. Приступим к замене.

Снимите пластиковую крышку двигателя, датчик адсорбера. Откручиваем болты бокового крепления Torx T30:


Берем ключ или головку на 17 и откручиваем болт натяжного ролика, которым натягиваем приводной ремень:


Ремень просто откладываем в сторону, есть нет необходимости снимать его полностью. Снимаем крышку, видим ремень ГРМ, оказалось, что некоторые его зубья порваны, если бы хозяин немного подождал, последствия были бы печальные.

Отвинтите и снимите нижнюю крышку привода ГРМ:


Возьмите ключ 17 и поверните коленчатый вал, чтобы отметить распредвалы. На видео подробно показано, как это делается.

Откручиваем шкив коленвала, можно сделать это самостоятельно пневматическим пистолетом или с помощью помощника, который сидит в салоне, включает пятую передачу и нажимает на педаль тормоза, при этом вы будете откручивать болт из-под колесной арки.


Снимаем шкив коленвала, там же находится шайба высокого давления.Следим, чтобы метки внизу тоже совпадали.

Используйте ключ на 15, чтобы ослабить b и открутить натяжной ролик:


Проверьте его работу, в нашем случае видео пришло в негодность и требует замены. Ремень ГРМ можно снять. Откручиваем опорный ролик, он у нас тоже шумит.

Новый ремень у нас Gates, его номер в каталоге запчастей K015631XS (в комплекте с роликами). По собственному опыту скажу, что требуемый пробег до его замены составляет 45 тыс. Км.Правда, это не имеет значения при каждом ТО, которое происходит каждые 15 тысяч км. пробега, снята крышка, детально осмотрен ремень, все ролики прослушаны стетоскопом, проверено контрольное отверстие помпы. В принципе, все эти действия подробно описаны в техрегламенте АвтоВАЗа, но многие пренебрегают им, на мой взгляд, зря.

Устанавливаем новый ремень, сначала надеваем его на коленвал, потом через обводной ролик к распредвалу, следим, чтобы распредвал не разбегался.Взводим натяжитель, до тех пор, пока марка не совпадает, для этого есть недорогой специальный ключ, советую приобрести заранее. После установки проверяем ровность меток, ставим на место нажимную (направляющую) шайбу ремня ГРМ, крышку и только потом шкив.

Видео по замене ремня ГРМ в Лада Приора:

Резервное видео как заменить ремень ГРМ в Лада Приора:

ВАЗ 21124

, двигатель: особенности и характеристики

Двигатель ВАЗ-21124 - 16-ти клапанный представитель линейки силовых агрегатов, выпускаемых АвтоВАЗом с 2004 года.Фактически эта модель явилась результатом очередного усовершенствования двигателя ВАЗ-2112 и устанавливалась на серийные автомобили: ВАЗ-21104, 21114, 21123 Купе, 21124, 211440-24. Позже его использовали для создания более мощных заводов: двигателей ВАЗ-21126 и ВАЗ-21128 производственного предприятия «Супер-Авто».

Характеристики двигателя 21124

В целом силовой агрегат остался вполне традиционным, то есть четырехтактным, с одним рядом цилиндров, верхними распредвалами и распределенным впрыском топлива (форсунка).

  • Охлаждение - принудительное, воздушно-жидкостное.
  • Объем цилиндров 1599 см 3 .
  • Работа цилиндров стандартная - 1-3-4-2.
  • Мощность при 3800 об. / Мин. - 98 л / с.
  • Количество клапанов - 16 (по четыре на каждый цилиндр).
  • Диаметр днища цилиндра 82 мм.
  • Длина хода поршня 75,6 мм.
  • Степень сжатия смеси 10,3.
  • Минимальная частота вращения коленчатого вала 800-850 об / мин.
  • Рекомендуемая марка бензина АИ-95.
  • Расход топлива: в городе - 8,9 л, по трассе - 6,4 л, в смешанном режиме - 7,5 л (расстояние 100 км).
  • Рабочий объем масляного поддона 3,5 л.
  • Масса - 121 кг.
  • Заявленный автозаводом технический ресурс двигателя 21124 до первого капитального ремонта - 150 тыс. Км (почти автомобиль способен проехать еще 100 тыс. Км).

Блок цилиндров силового агрегата 21124 и его особенности

В первую очередь обновленный блок цилиндров отличается от предшественника высотой (расстоянием между осью вращения коленчатого вала и высшей точкой блока): для ВАЗ-2112 было 194.8 мм, у 21124 стало 197,1 мм. За счет этого увеличился объем цилиндров (до 1,6 см 3 ).

Для крепления головки изменены диаметры отверстий под болты, теперь их резьба должна соответствовать размерам M10 x 1,25.

Еще одна особенность усовершенствованного агрегата - специальные форсунки, встроенные в подшипники коренных подшипников (2, 3, 4 и 5). Во время работы двигателя через них подается масло для охлаждения днищ поршней.

На двигателе 21124 установлен коленчатый вал, кривошип которого (R = 37.8 мм) обеспечивает увеличенный ход поршня. Такой же коленчатый вал с нанесенной на его шестой противовесе маркировкой «11183» установлен на силовых установках 21126 и 11194.

Шкив для работы газораспределительного механизма имеет маркировку «2110-1005030». А поперечный профиль его зубцов - параболической формы.

Демпфер, через который генератор приводится в движение поликлиновым ремнем, а также дополнительные узлы, не предусмотренные в базовой комплектации, из-за особого расположения его шкива крутильные колебания, возникающие на валу, значительно гасятся.А приводной диск, входящий в конструкцию демпфера, позволяет специальному датчику считывать угол поворота коленчатого вала.

Ремни приводные, используемые в двигателе, и их маркировка

Для работы механизма газораспределения в конструкции 16-клапанного двигателя 21124 используется ремень шириной 25,4 мм, имеющий 136 параболических зубцов и имеющий маркировку «2112-1006040». Ресурс до возможной замены 45 тыс. Км.

Если на двигателе не установлены дополнительные навесные агрегаты, а именно насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера, то в приводе двигателя используется ремень с маркировкой «2110-3701720 6 ПК 742» (рабочая длина - 742 мм). генератор.

Если установлен насос ГУР, то для привода генератора устанавливается ремень другого размера - 1115 мм. Маркировка - «2110-1041020 6 ПК 1115».

Модель с компрессором для кондиционера имеет еще более длинный ремень генератора - 1125 мм, с маркировкой - «2110-8114096 6 ПК 1125».

Особенности поршневой группы

Обновленный двигатель также получил новые поршни, в нижней части которых предусмотрены клапанные отверстия: в каждом поршне выполнено четыре канавки глубиной 5.53 мм, которые предназначены для предотвращения прогиба (обрыва) клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Раньше при этом терялась связь клапанов с коленчатым валом, их движение прекращалось, но сам вал, уносимый маховиком, продолжал вращаться по инерции, и соответственно поршни тоже двигались. В результате они столкнулись с клапанами. Результат - погнули, сломали или даже пробили нижнюю часть поршня.

Размеры поршневых колец, которые могут быть как чугунными, так и стальными, остались прежними: 82 мм.

Поршневой палец имеет плавающую посадку, а его осевая фиксация обеспечивается стопорными кольцами. Длина пальца 60,5 мм, диаметр 22 мм.

Шатуны двигателя 21124 взаимозаменяемы с шатунами модели 2112.

Головка блока цилиндров

Шестнадцатиклапанная ГБЦ отличается от той, что устанавливалась на 2112, только увеличенной площадью поверхности, отведенной для крепления фланцев впускного коллектора.

Для управления клапанами в верхней части ГБЦ установлены два распредвала: один для впускной группы, другой - для выпускной.Чтобы их различить, производитель ставит штампы, которые находятся на шейках валов за вторым кулачком. Если последняя цифра 14, то выпускной вал, если 15, то соответственно впускной. Кроме того, распредвал впускных клапанов имеет необработанную металлическую ленту рядом с первым кулачком.

Поскольку гидротолкатели предусмотрены в головке, это избавляет владельца транспортного средства от необходимости регулировать тепловые зазоры между кулачками и клапанами.

Однако это удобство вынуждает водителя внимательно следить за чистотой и качеством масла, так как механизм гидротолкателя очень чувствителен к посторонним загрязнениям в смазке, наличие которых может привести к выходу из строя, и ремонту не подлежит, только полностью заменен.

Штоки шестнадцатиклапанного мотора имеют диаметр 7 мм, у восьмиклапанного - на 1 мм больше.

Как упоминалось выше, распределительные валы вращаются благодаря ременной передаче, идущей от коленчатого вала. Метки для правильного отображения фаз работы двигателя на шкивах 21124 имеют смещение на два градуса относительно тех же меток, нанесенных на шкивы силового агрегата 2112.

Зубчатые шкивы впускного и выпускного валов отличаются друг от друга и имеют маркировку: впускной - «21124-1006019», выпускной - «21124-100606020».Кроме того, впускной шкив имеет круг возле ступицы и заслонку с внутренней стороны, а выпускной шкив - нет.

Система впуска

В конструкции впускной системы используется пластиковая труба, которая одновременно выполняет функции как впускного коллектора, так и ресивера.

В качестве элемента выхлопной системы конструкторы двигателя использовали коллектор - узел, ранее не использовавшийся в моделях ВАЗ и представляющий собой нейтрализатор, интегрированный с выхлопной трубой.

Особенности топливной системы и системы зажигания

Прежде всего, следует отметить, что на ВАЗ-21124 используется новый тип топливной рампы, изготовленный из нержавеющего сплава и отличный от таковой на ВАЗ-2112, прежде всего потому, что в топливной системе нет сливной магистрали. .Необходимое давление бензина в магистрали поддерживается с помощью специального клапана, установленного в топливном насосе.

Что касается системы зажигания, то особенность в ней заключается в том, что в ее конструкции исключены высоковольтные провода. Дело в том, что на двигателе 21124 каждая свеча зажигания получила отдельную катушку зажигания.

Катушки крепятся непосредственно к свечам и, кроме того, имеют дополнительное крепление к крышке ГБЦ. Благодаря этому нововведению значительно повысились надежность и эффективность системы зажигания.

Признаки перегоревшей арматуры, причины перегорания. Признаки сгоревшей арматуры. Низкая компрессия в цилиндре. Замена клапана Выхлопной клапан Признаки сгорания

Клапаны обеспечивают выполнение рабочих процессов в цилиндре. Впускные клапаны отвечают за подачу части топливно-воздушной смеси, а выпускные - за выпуск продуктов сгорания. Прогорание одного клапана отрицательно сказывается на работе всего цилиндра.

Как выглядит перегоревший клапан?

Признаками прогоревшего клапана можно назвать тройку двигателя, дым из сапуна (сапун - клапан вентиляции картера и сброса избыточного давления) и при длительной работе двигателя с прогоревшим клапаном - увеличение расхода топлива .Поясним популярное понятие «мотор троит». Это означает неисправность одного цилиндра, которая проявляется в потере мощности и реакции дроссельной заслонки, появлении вибрации и выстрелов в выхлопной трубе.
Но эти признаки перегоревшего клапана неоднозначны.

Двигатель также может утроиться из-за неработающих свечей зажигания или слабой искры.

Дым из сапуна также может образовываться при повреждении поршня. Но есть отличительная особенность - цвет дыма должен быть серым, а свеча залита маслом, что связано с поломкой поршня.В случае перегорания свеча остается сухой.
Обратите внимание, что перегоревший клапан в карбюраторном двигателе и в инжекторе дает одинаковые симптомы, потому что единственная разница заключается в системе впрыска топлива.

Как понять, что клапан перегорел?

Если вы проверили свечи зажигания, но двигатель все еще троит, то следует перейти к процедуре поиска неработающего цилиндра. Это не сложно. После запуска двигателя на холостом ходу снимайте крышки свечей зажигания по очереди.Если при снятии крышки двигатель меняет режим работы, это означает, что цилиндр исправен. Если изменения незначительные, то следует искать причину в этом цилиндре.

Удаление проводов от свечей зажигания

Далее нужно проверить компрессию подозрительного цилиндра. Измеряем степень сжатия компрессором, а затем повторяем измерение, наливая в цилиндр шприц с маслом. Если второе значение выше первого, то проблема с поршнем.Если значения совпадают, клапан сгорает.

Почему перегорают клапаны?

Клапаны работают при постоянных высоких температурах (400-600 ° C) и значительных механических нагрузках. Впускной клапан расположен в более мягких тепловых условиях, т.к. охлаждается поступающей топливно-воздушной смесью. Выхлопные клапаны, напротив, еще больше нагреваются выхлопными газами.

Выхлопные клапаны с большей вероятностью перегорят.

Для правильной работы клапанов, клапан должен четко прилегать к своему седлу и должны соблюдаться условия их охлаждения (уровень открытия-закрытия).Отложения нагара как на самом клапане, так и на седле нарушают оба требования и приводят к повреждению клапана. Отложения нагара могут образовываться из-за недостаточной регулировки, износа, производственных дефектов, проблем с системой охлаждения, повышенных температур сгорания и т. Д.
Заводской брак - не редкость. Деталь сложная, работает при постоянных нагрузках, поэтому даже небольшая неоднородность металла может привести к разрушению всей детали.

Чтобы обезопасить себя от брака, покупайте только у проверенных производителей!

Износ - непреодолимое препятствие для всех рабочих частей.Поэтому не пренебрегайте проверками клапанов через определенное расстояние! Плохая центровка клапана - это создание недостаточных зазоров между клапаном и седлом, что часто называют защемлением клапанов.

Как будет работать двигатель и что будет, если клапаны зажать?

Как понять, что клапан заклинивает

Если после запуска двигатель работает нормально, но по прошествии длительного времени падает тяга, это признак заклинивания клапанов. Еще одним признаком заклинивания клапанов могут быть выстрелы в глушитель при сбросе газа.Поскольку камера сгорания закрыта не полностью, компрессия снижается и рабочий процесс нарушается. Лучше при регулировке превышать допустимый зазор, чем делать его меньше.

Перегоревший клапан необходимо как можно скорее отремонтировать!

Последствие заклинивания клапанов - перегрев, повышенный расход топлива и, как следствие, прогорание. Нежелательно эксплуатировать двигатель с перегоревшим клапаном, это приводит к прогоранию седла клапана.В результате владелец автомобиля заменит всю головку.

Что делать, если перегорел клапан?

В случае перегоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины перегорания. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения.

Если вы заменили и притерли один клапан, не торопитесь и шлифуйте остальные.

Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта.

Таким образом, клапан является важной деталью мотора, поэтому, чтобы обезопасить себя от ремонта, лучше вовремя проводить плановое обслуживание.

Перегорание клапана довольно часто встречается у владельцев старых ВАЗов и многие неосознанно ищут причину долго тройной двигатель , меняя попутно крышку трамблера и взрывные провода. Они даже не подозревают об истинной причине, по которой двигатель ведет себя непонятно, так как причин, по которым двигатель может утроиться, тоже довольно много.Одним из них может быть перегоревший клапан.

Почему происходит выгорание клапана?

Причины могут быть самые разные, например несвоевременная регулировка клапана. Из-за нарушения тепловых зазоров клапанов на поверхности седел появляются нагар, а также различные производные увеличенного зазора. В двигателях, оборудованных гидравлическими подъемниками, регулировка не требуется. Однако выход из строя одного из гидроподъемников может привести к прогоранию клапана.

ТАК, ПОКАЗАТЬ ПРИЧИНЫ ГОРЕНИЯ КЛАПАНОВ:

  • Повышенный износ направляющей втулки или самой штанги;
  • Чрезмерная затяжка клапанов;
  • «Плохая» смесь (обычно встречается на автомобилях с газом).

На примере автомобиля ВАЗ 2105 с двигателем ВАЗ-2103 на видео вы узнаете о симптомах и признаках, по которым можно определить, прогоревший клапан или нет, не снимая цилиндр голову и без замера компрессии. В данной видеоинструкции демонстрируется самый простой способ уверенно определить прогорание клапана .

Если долго не менять перегоревший клапан, а ездить, то самое безобидное, чего можно ожидать - это повышенный расход топлива.Если вовремя не устранить проблему, то седло клапана может выгореть. Иногда восстановить просто невозможно, а зачастую единственный выход - это полная замена ГБЦ (ГБЦ). Поэтому, если на видео вы видите хотя бы один из симптомов перегорания клапана двигателя, нужно сделать полную проверку, чтобы определить истинную причину плохой работы двигателя, чтобы не получить дорогостоящий ремонт.

Перегорание клапанов - одна из самых частых неисправностей двигателей автомобилей.Могут сгореть как впускные, так и выпускные клапаны. При этом в той или иной степени разрушается часть рабочей поверхности тарелки клапана.


Герметичность камеры сгорания во время такта сжатия снижается, уменьшается компрессия, отсутствуют необходимые условия для воспламенения топливной смеси, цилиндр перестает нормально работать. В результате ухудшаются характеристики автомобиля и сокращается срок службы двигателя.

Признаки перегорания клапана

- Двигатель «троит» на холостом ходу.

- Хлопающий выхлоп из глушителя.

- Повышенный расход топлива.

- Ухудшение динамики автомобиля.

Мощность и реакция дроссельной заслонки двигателя значительно снижены.


рабочая поверхность тарелки клапана наиболее часто подвержена разрушению (выгоранию)

Причины перегорания клапана

- Длительная езда на обедненной топливной смеси.

- Непрерывная работа автомобиля с поздним зажиганием.

- Клапанные зазоры слишком малы.

- Продолжительный перегрев двигателя.

- Использование некачественного топлива или моторного масла.

- Низкое качество запчастей (если двигатель был перебран).

Как определить перегорел клапан

- Измерение компрессии.

Необходимо проверить компрессию в цилиндрах двигателя, в цилиндре, где она снижена, может сгореть клапан. Чтобы окончательно в этом убедиться и исключить износ поршневых колец (что также влияет на величину компрессии), залейте 10-15 кубиков моторного масла в цилиндр через пробковое отверстие и снова измерьте компрессию.Показания компрессии в подозрительном цилиндре выровнялись по сравнению с остальными - поршневые кольца изношены (заклинило, сгорело и т. Д.), На 99 процентов нет проблемы с клапанами (в редких случаях трещины в блоке или головке ).

Подробнее об измерении компрессии и анализе показаний измерителя компрессии :.

- Обдув сжатым воздухом.

Выставляем поршень в цилиндре в верхнюю мертвую точку, соответствующую такту сжатия.Направляем струю сжатого воздуха от компрессора или накачки в свечное отверстие цилиндра. Если выхлопной клапан перегорел, воздух уйдет в глушитель, если впускной - в карбюратор.

Примечания и дополнения

- Помимо перегорания, аналогичные симптомы возможны и при других проблемах с клапанами: сильные нагарные отложения на тарелках клапанов, полости и впадины на рабочей поверхности тарелок клапанов, слишком большие тепловые зазоры в приводе клапанов.Все они приводят к неплотному прилеганию тарелки клапана к седлу в головке и, соответственно, к нарушению нормальной работы цилиндра.

Газораспределительная система большинства двигателей внутреннего сгорания включает клапанную систему. Он регулирует своевременный приток воздуха или горючей смеси в камеру сгорания и выпуск выхлопных газов. Сам клапан постоянно работает в агрессивных условиях под воздействием высоких давлений и температур, которые разрушают корпус детали, что приводит к выходу двигателя из строя.Существуют определенные причины и условия, при которых выгорание клапана происходит намного быстрее проектного срока эксплуатации.

Почему перегорают клапаны?

Любая трущаяся часть автомобиля со временем изнашивается. Что касается клапанов, то часто перегорают именно выпускные клапаны, так как, в отличие от впускных, они не охлаждаются потоком воздуха, нагреваются до 650 ° C и более уязвимы к выгоранию. В них основной отвод тепла происходит через седла и направляющие, а это значит, что очень важен хороший контакт детали с седлом.Основные причины перегорания клапана следующие:

  1. Нагар на клапане и седле создает дополнительный нагрев.
  2. Седло или направляющая клапана изношены, чтобы предотвратить надлежащий отвод тепла.
  3. Нарушение высоты посадки клапана после притирки, из-за чего его шток выступает выше и нарушает геометрию коромысла, а при нагревании пропадает установленный зазор.
  4. Занижение допустимого зазора клапана и износ седла, в результате чего после нагрева клапан плохо прижимается к седлу, пропускает газы, перегревается и сгорает.
  5. Перегрев двигателя связанный с поломкой системы охлаждения.
  6. Повышенная температура сгорания при позднем или раннем зажигании, двигатель работает на обедненной смеси.
  7. Забит выхлоп из-за засорения каталитического нейтрализатора или повреждения выпускного коллектора.

Признаки перегоревшего клапана

Главный признак перегоревшего клапана - отчетливая тройная конструкция двигателя на всех режимах работы. Также значительно падает мощность и увеличивается расход топлива.Симптомы поломки аналогичны другим проблемам двигателя и их легко спутать со следующими проблемами:

  1. Изношены поршневые кольца и потеря компрессии в цилиндрах.
  2. Обрыв высоковольтных проводов и свечей зажигания.
  3. Поломка форсунок и неисправности системы питания.

Для точной диагностики неисправности исключите все вышеперечисленные варианты в следующем порядке:

1. Проверка исправности свечей зажигания проводится при работающем двигателе на холостом ходу путем последовательного отсоединения цоколя каждой свечи зажигания.При снятии внимательно следите за реакцией двигателя и стабильностью его работы. Если двигатель начинает хуже работать, значит, клапаны в цилиндре целы. Если характер работы сильно не изменился, то, скорее всего, неисправный цилиндр найден.

2. На неисправном цилиндре заменить свечу зажигания на заведомо исправную, проверить высоковольтный провод и катушку зажигания. После запуска двигателя становится понятно, произошла ли поломка в системе зажигания, или требуется дальнейшая диагностика.

3. Если при замене неисправных деталей системы зажигания двигатель продолжает работать втрое, причиной поломки может быть прогорание клапанов или неисправности в поршневой группе в виде заклинивших или изношенных колец. Обе неисправности приводят к низкой компрессии в проблемном цилиндре, но, измерив ее, выяснить, какая из двух неисправностей произошла, не получится. Для этого выполните следующую дополнительную диагностику:

  • После измерения компрессии через отверстие для свечи зажигания в проблемный цилиндр заливается несколько мл моторного масла и проводится повторное измерение.Если компрессия увеличилась, то проблема в кольцах, если нет, то прогорает клапан;
  • Свеча зажигания проверяется на проблемном цилиндре. Когда клапан прогорит, он будет полностью сухим и без масляных отложений. Если поломка связана с поршневой группой, то свеча покроется маслом, а при работающем двигателе из снятого сапуна может наблюдаться синий дым.

Замена перегоревших клапанов

Операция замены клапанов у разных двигателей аналогична, отличается только размером деталей и их размещением на головке блока цилиндров.Перед выполнением операции подготавливается притирочный порошок, новые уплотнения клапанов и новая прокладка головки. После демонтажа ГБЦ операции производятся в следующем порядке:

1. Сушка клапана. Для этого головку раскладывают на ровной поверхности, под клапан кладут резиновый коврик. На клапан кладут трубку диаметром 13 мм так, чтобы гренки оказались внутри, и бьют молотком. Клапан просушивается, а сухарики остаются в тюбике.Операция также легко проводится с помощью специального приспособления, которое выдавливает паз и позволяет вытаскивать сухари.

  1. Клапан вытаскивают, вставляют новый и проверяют направляющую втулки по качению. Если биение до 1 мм, направляющая не заменяется.

3. Если необходимо заменить направляющую, воспользуйтесь специальной оправкой. Старую деталь выбивают в сторону распредвала с помощью полуколеса сильным ударом, чтобы деталь не осыпалась.После этого в головку забивается новая гильза, предварительно надев на нее стопорное кольцо.

4. Новый клапан фиксируется стопорным кольцом, а узел смазывается маслом.


5. Притирка клапана. Седло вначале обрабатывается специальным резаком, после чего на край клапана наносится притирочный порошок, вставляется в головку, второй конец зажимается в патроне дрели и, подтягивая его вверх и вниз, проверяется на положение клапана. прилеплен к седлу.Работа желательна для всех клапанов.

6. Сушка клапана. Для этого сильно прижимается пружина и вставляются сухари. Головка блока цилиндров крепится к блоку двигателя.

Описанный способ позволяет заменить перегоревшие клапаны всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада. Приора, Калина, Гранта, Веста и большинство иномарок.

Регулировка клапанов

Клапаны регулируются на автомобилях, которые обеспечивают этот вид обслуживания, после замены детали и через определенные интервалы пробега автомобиля.Для этого на остывшем двигателе необходимо снять клапанную крышку и защитную крышку зубчатого ремня, вывернуть свечи зажигания и удалить масло из ванн в головке. Перед процедурой осматривают поверхность кулачков: на них не должно быть полостей, задиров и других повреждений. Для контроля размера зазора используйте щупы шириной 10 мм.

Порядок регулировки клапана следующий:

1. В цилиндре, на котором будет производиться регулировка, первый поршень устанавливается в ВМТ путем совмещения метки на шкиве и блоке цилиндров, в этот момент все клапаны на нем находятся в закрытом состоянии.Порядок регулировки определяется производителем. Для регулировки следующего цилиндра коленчатый вал поворачивается по часовой стрелке на 180 °, распределительный вал соответственно поворачивается на 90 °.


2. На болте или винте ослабляется контргайка, зонд проталкивается под коромысло (коромысло), а высота регулируется путем установки шайбы или вращения регулировочного болта (в зависимости от конструкции головки блока цилиндров). При установке необходимого зазора затяните контргайку.

3.После затяжки еще раз проверьте зазор. Если он не соответствует норме, процедура повторяется еще раз. При отличной регулировке щуп должен входить с небольшим усилием, но не гнуться.

Клапаны двигателя работают в тяжелых условиях, в зонах высокого давления и высоких температур, поэтому они изготовлены из достаточно прочных материалов. Однако нередки случаи, когда диск клапана перегорает, обычно это клапан в выхлопной группе, работающий в особо тяжелых условиях.

Это связано с тем, что при выпуске горячие выхлопные газы проходят между тарелкой клапана и седлом с высокой скоростью и давлением, агрессивно воздействуя на обе части.

Знаков:

Обугливание кромки тарелки клапана также может быть вызвано износом штоков клапана и отверстий в направляющих втулках. Это приводит к тому, что клапан имеет некоторый люфт в направляющей и поэтому не полностью входит в седло.

По состоянию задней стороны кулачка распредвала с большой долей вероятности можно сделать вывод, что был небольшой зазор клапанов, либо он полностью отсутствовал.

Это определяется таким образом. При наличии необходимого зазора между коромыслом, коромыслом или толкателем (в зависимости от конструкции двигателя) задняя часть кулачка распределительного вала не касается сопрягаемой детали. Поскольку прямого контакта нет, тыльная сторона кулака имеет темноватый оттенок, а рабочая часть всегда блестит, так как постоянно работает на прямой контакт.

Когда зазор небольшой или отсутствует, задняя часть кулачка распределительного вала также работает в контакте с коромыслом и также имеет блестящий вид.Это подтвердит вероятность того, что клапан выгорел из-за защемления зазоров клапана во время регулировки или уменьшился во время работы, когда состояние зазоров клапана не проверялось в течение длительного времени.

Когда тарелка клапана полностью прилегает к седлу, она отдает часть своей температуры седлу, частично охлаждаясь. Когда клапан не может полностью сесть в седло, он практически не остывает, что в конечном итоге приводит к его перегреву и выгоранию кромки диска.

Перегорание клапанов и износ седел клапанов особенно ярко проявляются в работающих двигателях. Это связано с тем, что при использовании газа температура сгорания повышается на 60-80 градусов относительно бензиновой смеси.

Так, при работе на бензине тарелки клапанов нагреваются до температуры около 900 градусов, а седла до 300-350 градусов. Само по себе такое повышение температуры в целом не опасно для двигателя, если не производить регулировку на обеднение газовой смеси.При работе на топливе температура сгорания повышается на 200-250 градусов, что в последствии неминуемо приведет к возгоранию пластин и седел выпускных клапанов.

Помимо механических причин сгорания клапана, следует отметить использование бензина, октановое число которого ниже рекомендованного производителем конкретной марки автомобиля. Это связано с тем, что чем ниже октановое число бензина, тем выше скорость его горения и выше вероятность детонации при работающем двигателе.

Так, при нормальном состоянии двигателя фронт пламени смеси распространяется от 10-20 м / с, а при использовании бензина с низким октановым числом скорость смеси начинает гореть уже 1500-2500 м / с, что почти в 100 раз больше, чем при нормальном сгорании ...

В результате температура деталей двигателя многократно повышается, что приводит к выгоранию клапанов, седел и поршней. Поэтому не стоит проверять двигатель на прочность, экономя на более дешевом бензине с низким октановым числом.

Проблема с перегоревшими клапанами также может быть вызвана постоянной работой автомобиля на пределе. Это все-таки не спорткар со специально подготовленным двигателем, а обычная машина с серийным двигателем для городской и загородной езды.

Экспертиза

Двигатель может быть тройным по нескольким причинам, это:

Неисправный наконечник свечи зажигания высокого напряжения;

Прокол головки блока цилиндров;

Перегорел клапан.

Для проверки неработающего цилиндра нужно поочередно снимать наконечники свечей со свечей зажигания.Если цилиндр исправен, двигатель сразу поменяют; при снятии с неисправного цилиндра двигатель останется без изменений.

Что делать?

Перегоревший клапан подлежит замене с учетом определенных условий. Итак, если ранее уже проводились работы по ремонту головки блока, а именно заменены направляющие, клапаны или притерты имеющиеся клапаны, то нужно учитывать, что седла уже расточены.То есть тарелка клапана утоплена глубоко в седло.

По этой причине конец штока клапана подходит выше допустимого значения к кулачку распределительного вала, что делает невозможным его регулировку (нет зазора). В таких случаях требуется замена седел клапана или снятие концевой части штока клапана, чтобы компенсировать его глубокую посадку в седле.

Если эти работы по каким-либо причинам невозможны, то головка блока заменяется.

Наконец

Чтобы не попасть в ситуацию с прогоранием клапанов, рекомендуем периодически проверять их тепловые зазоры, помимо проверки компрессии, что может оперативно указать на неисправность клапанов за счет снижения давления в одном или нескольких цилиндрах.

Косвенно на то, что требуется ремонт головки блока, будет подсказывать тот факт, что недавно установленные клапаны быстро выходят из строя. Это связано с тем, что изношены направляющие или шток клапана. Из-за люфта шток постоянно давит на один край сальника, быстро выводя его из строя. В этом случае клапаны уже не могут полностью сесть в седла и возможно их выгорание.

главная »Трансмиссия» Признаки перегоревшей арматуры, причины перегорания.Признаки сгоревшей арматуры. Низкая компрессия в цилиндре. Признаки сгорания выпускного клапана при замене клапана

Как поменять ТНВД на ВАЗ 2110. Ищу причину отказа ТНВД по проверке предохранителя то есть

Топливный насос ВАЗ 2110 , выполняющий роль нагнетателя бензина, вряд ли сможет самостоятельно передвигаться без этого небольшого, но очень важного агрегата. Сразу скажем, что топливный насос карбюраторной «десятки» - механический, а у инжектора ВАЗ 2110 - электрический топливный насос.Сегодня мы подробно поговорим о обоих.

Так, механический топливный насос для карбюраторного двигателя ВАЗ 2110 установлен между клапанной крышкой и распределителем зажигания, в подкапотном пространстве. Фактически такое устройство позволяет получать возвратно-поступательный момент от вала, идущего от распределительного вала к распределителю зажигания. Благодаря эксцентрику на этом валу движения через шток передаются на рычаг впрыска топлива. Сам рычаг совершает возвратно-поступательное движение за счет всасывания топлива через мембрану.Кстати, эта помпа, как и все насосы от модели ВАЗ-2101, имеет рычаг ручной подкачки топлива. Это довольно удобно, так как позволяет быстро проверить работу механизма буквально голыми руками. Фото механического насоса ВАЗ 2110 Далее.

Так выглядит механический насос в разрезе, смотрим схематический чертеж.


Топливный насос механический ВАЗ-2110 состоит из следующих элементов -

  • 1 - напорный патрубок
  • 2 - фильтр
  • 3 - корпус
  • 4 - всасывающий патрубок
  • 5 - крышка топливного насоса
  • 6 - всасывающий клапан
  • 7 - складской
  • 8 - рычаг ручного впрыска топлива
  • 9 - пружина
  • 10 - кулачок
  • 11 - балансир
  • 12 - рычаг механической подкачки топлива
  • 13 - крышка топливного насоса нижняя
  • 14 - прокладка внутренняя выносная
  • 15 - распорка наружная
  • 16 - клапан нагнетательный

Снятие и установка механического насоса ВАЗ 2110 не вызывает особых затруднений.Достаточно снять воздушный фильтр, ослабить хомуты входящего и выходящего шлангов топливопровода, снять эти шланги, затем открутить две гайки крепления самого насоса и можно будет снять механизм с двух шпилек, на которых висит топливный насос. . При установке желательно заменить прокладки, которые находятся на изоляционной вставке.

Бензонасос ВАЗ 2110 форсунка

ТНВД «Десятка» устанавливается непосредственно в бензобак. Снятие и замена данного агрегата также не доставляет проблем владельцам ВАЗ 2110.Достаточно поднять диван заднего сиденья, открутить люк и топливопроводы ... главное не забыть сбросить давление в системе.

Сама система впрыска топлива отличается от карбюраторной версии способом подачи топлива. Если карбюраторный двигатель всасывает топливо независимо от карбюратора, то топливо впрыскивается в инжекторный двигатель под давлением через форсунки. Поэтому задача электронасоса в баке - постоянно поддерживать высокое давление во всей системе.Насос включается и выключается автоматически (с помощью реле), отвечая на команды с датчиков давления. Собственно сама помпа выглядит примерно так, как на фото ниже.


Определите, правильный ли электрический насос? в вашем автомобиле может быть довольно простым. Включите зажигание (но не запускайте двигатель), и вы услышите характерное жужжание электронасоса в баке, поэтому он нагнетает необходимое давление. Если этого гудения нет и двигатель не запускается, то, скорее всего, неисправна помпа.Либо неисправно реле включения помпы, которое находится в салоне под центральной консолью панели, обычно у ног пассажира.

Часто бывает, что помпа не в состоянии создать необходимое давление, хотя гудит, то и его нужно менять. Насос-форсунка ВАЗ 2110 очень чувствителен к разному мусору, поэтому обязательно периодически меняйте топливный фильтр.

Замена ТНВД на ВАЗ 2110 форсунка

Очень полезное видео снятия бензонасоса на «десятку».

Для снятия электрического топливного насоса выполните следующие действия -

  • 1 - снизить давление в топливной системе
  • 2 - снимаем крышку люка под задним сиденьем
  • 3 - отсоединить по очереди 2 шланга подачи топлива
  • 4 - открутить 8 гаек по окружности кольца и снять
  • 5 - достать насосный агрегат из топливного бака, не повредив рычаг датчика указателя уровня топлива
  • 6 - снять резиновое уплотнительное кольцо

Не забывайте, что при установке нового инжектора ТНВД ВАЗ 2110 стрелка на крышке электронасоса должна указывать направление на заднюю часть машины.Кроме того, при установке топливных шлангов учитывайте направление стрелок.

Вечером заехал в гараж, а утром завести не удалось. Я обычно включаю зажигание и слышу щелчок реле и жужжание помпы, а где-то через 3-5 секунд снова слышен щелчок реле и насос останавливается и поворачивает ключ до конца, стартер работает, но двигатель не запускается из-за отсутствия давления в системе питания, помпа не качает.

Ищу причину выхода из строя ТНВД по проверке предохранителя то есть


Под боковиной в недрах находятся блок предохранителей , реле и ЭБУ .

Блок реле и предохранителей, увеличенное изображение

Сначала проверил предохранитель №3 и вынул из розетки осмотрел состояние контактов и проверил целостность прибора, предохранитель оказался цел (кстати 15 ампер )

не помогло, потом проверил реле под номер 4 .Для этого откручиваем указанные стрелками гайки, снимаем реле и ставим заведомо исправное. Где взять хорошее реле? Можно снять на время проверки в блоке крепления реле дальний свет "он точно такой же, как и реле бензонасоса. Не помогло, снял заднее сиденье под, под которым находится бензобак с погружным насосом.



Перед выполнением вышеуказанных действий проверил цепь питания (+) (-) тех.масса ТНВД на разъеме под номером 5 прибор может и контрольной лампой результат положительный, проверяем целостность цепи на пигтейле на разъемах под номерами 4,6


Может случиться так, что отсутствует силовая цепь ( + ) или ( - ) на разъем под номером 5 . Если ( - т.е. масса не доходит до разъема; нужно проверить стык с телом.Зазвонили мои пищевые цепочки.


Место массового подключения труднодоступно, для его достать необходимо разобрать верхнюю и нижнюю облицовку пола туннеля.

Я проверил, что силовые цепи идут перед разъемом под номер 4 , а топливный насос не работает, затем произвел вышеуказанные действия как показано на рисунке, вытащил топливный модуль с топливным насосом из топливного бака. Снял зажимное кольцо и прокладку

.


Осторожно вытащил топливный модуль из бака, наклонив его в сторону правой внутренней двери, чтобы не погнуть поводок поплавка датчика уровня топлива

Топливный модуль в разобранном виде.Отдельно проверил помпу прямо от АКБ. Насос работает. Проверил разъемы и обнаружил причину выхода из строя плюсовой контакт разъема (в виде штыря) снизу под кожухом слегка подгорел. Контакт (в виде штыря) разъема почистил, а другую сторону разъема не смог.

Ситуация, когда глохнет двигатель и не качает топливный насос на ВАЗ 2110, может поставить начинающего автомобилиста в затруднительное положение. Особенно, если он новый для с системой подачи топлива и ее комплектацией, а также с перечнем оборудования, обеспечивающего нормальную работу этой системы.

Отсутствие топлива на выходном патрубке насоса еще не является фактом его выхода из строя.

Не качает бензонасос на ВАЗ 2110 не только из-за его поломки, так как причин такого поведения может быть несколько.

Теперь главное не паниковать, в первую очередь вспомнить когда машину заправляли последней . Индикатор-индикатор на панели приборов по-прежнему ничего не говорит. Датчик уровня в баке может «залипнуть», как указывает стрелка на индикаторе (см.).

Если автомобилю уже больше 3-х лет и он на своих шинах отмерил более 100 тысяч пробега, то от его систем и оборудования можно ожидать каких-либо сюрпризов в плане отказов.



Порядок проверки причин отказа


Следующее подозрение - электрическая проводка помпы. В цепи питания от бортовой системы автомобиля до электродвигателя насоса имеется предохранитель и реле.Устанавливаются они не на главном щитке предохранителей, а на дополнительном, который находится на десятке под передней панелью справа от блока рулевого управления.

Если посмотреть на этот дополнительный блок, то реле и предохранительная вставка мотора насоса будут слева (там всего три комплекта реле и предохранителей).

Проверка проводки не требует специальных знаний и не занимает много времени. Но если с блоком питания все в порядке, то при дальнейшем осмотре необходимо демонтировать кожух помпы.


Причины работы помпы


Насос не может полностью подавать топливо только по двум причинам:
  • выгорание обмоток двигателя;
  • до такой степени, что оставшегося диаметра сечения их отверстий недостаточно для откачки топлива из бака.



И первая, и вторая причины равновероятны , хотя они взаимосвязаны . При загрязнении фильтров, когда они долгое время не только не менялись, но и не чистились, их пропускная способность резко снижается.

К этому можно добавить процессы осаждения на стенках топливопровода различных примесей и присадок, которые в большом количестве присутствуют в нашем бензине. В результате увеличивается нагрузка на топливный насос, он работает на полную мощность и начинает перегреваться.

Охлаждает топливный насос , циркулирующий в нем, топливо, так как оно имеет более низкую температуру, чем вода, и является отличным охладителем. Но это определение верно только для качественного бензина (большая редкость в наше время).Следовательно, некондиционный бензин не может достаточно охладить насос, работающий с перегрузками, и обмотки его электродвигателя прожигаются.


Чтобы сразу не переходить к разбору ТНВД, нужно убедиться в наличии достаточного сечения топливопровода , проложенного от входа до бензобака.


Перед тем, как начать какие-либо работы, связанные с проверкой или ремонтом топливной аппаратуры, необходимо сначала сбросить давление в магистрали.Для этого из цепи питания помпы снимается предохранитель, а двигателю дается время на выработку остатков бензина, после чего он глохнет.

Что ест ремень ГРМ. Ремень ГРМ скользит к двигателю Ремень ГРМ скользит ВАЗ 2109 8 клапанов

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов беспокоит проблема почему кушает ремень ГРМ ? Чаще всего этот вопрос задают владельцы следующих моделей ВАЗ - 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема возникает на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами).Общий ответ на поставленный вопрос один - перекос ремня. А это, в свою очередь, может произойти по ряду причин - насос установлен неравномерно, между роликом и блоком установлен некачественный ролик, неподходящая шайба (или она отсутствует вообще) и некоторые другие. Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работа по устранению причин может проводиться самостоятельно при наличии соответствующего опыта и инструментов. Это сэкономит деньги, а сами ремонтные работы не отнимут много времени и сил.

Причины, по которым ест ремень ГРМ

Всего можно выделить семь основных причин, почему ест ремень ГРМ. Для начала мы просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе мы поговорим о том, как можно решить каждую проблему.

Шпилька может гнуться, если затянуть ее с усилием более 4,2 кгс · м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗ, где эта проблема встречается чаще всего.

Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина.А автолюбители изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Способы устранения поломки

Перечислим методы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Натяжение ремня ... Сначала необходимо проверить уровень натяжения и сравнить его с рекомендованным производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, также его можно найти на Интернет).Если это значение выше рекомендуемого, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но как можно скорее использовать указанные устройства. Вы также можете использовать для этого обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
  2. Плохой ремень ... Если жесткость ремня разная на двух краях ремня, то возникнет ситуация, когда ролик привода ГРМ поедает ремень с более мягкой стороны.Вы можете проверить это, заменив его правой и левой сторонами. Если после замены вторая сторона не изнашивается, значит виноват ремень. Выход один, и он заключается в покупке и установке новой, более качественной детали.
  3. Износ подшипников насоса ... Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если есть люфт, то необходимо заменить деталь. Подшипники ремонту не подлежат.
  4. Насос установлен криво ... Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и / или кусочки грязи, но если это произошло, то, скорее всего, вы поймете это по течь, появившаяся после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке нового насоса (или даже старого, если он в хорошем состоянии) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая гнезда болтов), как на самом насосе, так и на корпусе двигателя, и установите новую прокладку.В некоторых случаях вместо прокладки под насос кладут герметик.
  5. Проблемы с роликом ... Надо переделать видео. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно использовать линейку или другой подобный предмет необходимой ширины. Также имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. Если его количество невелико, его следует добавить. Если видео некачественное, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник, не говоря уже о поверхности ролика, практически невозможно.
  6. Поврежденная резьба шпильки ... Чтобы исправить эту ситуацию, возможны два варианта. Самый простой - использовать шпагу подходящего диаметра для точения внутренней резьбы и / или плашку для накручивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудоемкий и заключается в полной разборке блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.

    Установка шайб под ролик

  7. Изгиб шпильки ролика ... Закрепить шпильку механически практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, и это зависит от степени кривизны шпильки и места ее кривизны) можно попробовать открутить шпильку и вкрутить ее обратно, но с другой стороны. Если кривизна небольшая, то это решение может увенчаться успехом. Однако в большинстве случаев используются прокладки. Рассмотрим этот момент отдельно, так как большинство автомобилистов считают этот способ настоящей панацеей, если он съедает ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.
  8. Использование регулировочных шайб при проскальзывании ремня

    Мойки можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, кофейных банок или использовать уже готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, установленное между блоком и эксцентриком натяжного ролика ... Возможны два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость контакта ролика останется параллельной.Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

    1 - если ремень скользит по направлению к двигателю, 2 - если ремень соскальзывает с двигателя

    Другой способ - изготовить собственные серповидные шайбы. Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменять угол наклона пальца и ролика так, чтобы он образовывал нормаль к плоскости корпуса блока цилиндров.

    Шайба должна быть установлена ​​согласно схеме, показанной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то шайбу / шайбы следует устанавливать ближе к центру блока. Если ремень отходит от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При установке шайб рекомендуется использовать именно ее, чтобы они не соскальзывали в сторону с нагрузкой или без нее.

    Не переусердствуйте, чтобы при работающем двигателе ремень не «пошел» в обратном направлении, противоположном тому, по которому он скользил раньше.Главное, чтобы лента проходила равномерно по всей ширине и не соскальзывала с ролика.

    Установлены шайбы

    Наконец, хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или другую сторону и его съедания может быть вызвана не одной, а несколькими описанными причинами. выше. Как правило, способ использования регулировочных шайб универсален и может спасти ситуацию даже в самых «запущенных» случаях. Однако есть смысл доработать ремень, ролик и помпу с целью выявления недостатков в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы.Это избавит вас от других проблем с этими деталями в будущем.

Многим владельцам переднеприводных автомобилей ВАЗ после определенного периода эксплуатации удавалось столкнуться с тем, что ремень ГРМ соскальзывает с двигателя (что бывает чаще) или наоборот от двигателя. В этом случае край ремня начинает тереться о моторную часть, фланец натяжного ролика, и нити шнура обрываются. А если этого вовремя не заметить, в самый неподходящий момент обрывается ремень ГРМ.Если на восьмиклапанном двигателе ВАЗ последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-клапанной ГБЦ ремонт обойдется в довольно кругленькую сумму. Теперь разберемся с причинами проскальзывания зубчатого ремня и как исправить эту неисправность.

Почему проскальзывает ремень ГРМ.

Причина может быть одна или несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Виноват сам ремень, а точнее производитель, допустивший дефект.Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плавать в сторону меньшей жесткости почти сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем, а если в другую сторону начинает ползать, значит виновник найден. Такой пояс однозначно утиль. Справедливости ради стоит сказать - сейчас это гораздо реже. Совет: Всегда держите запас ремня ГРМ и генераторов в багажнике.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы).При снятом ремне покачивайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем его не раздумывая, скоро все равно потечет. Если проблемы начались после замены помпы, то возможно при установке новой детали сопрягаемая поверхность блока была плохо очищена от старой прокладки и корпус помпы стал перекосом. Еще бывает, что сам насос сделали "кривым", ну токарь был не в духе.

3. Наиболее частой причиной является изгиб шпильки крепления натяжного ролика при неправильной замене.«По праймеру» момент затяжки гайки эксцентрика ролика составляет всего 4,2 кгс / м, а если затянуть «от души», то шпилька М10 может немного погнуться, и даже смещения 0,1 мм будет вполне достаточно. достаточно, чтобы ремень сместился в сторону. Выпрямить шпильку практически невозможно. Как вариант, можно попробовать вывернуть его из блока и вкрутить другой стороной. У меня был такой вариант. Но есть способ получше. Об этом написано в журнале «За рулем».Фотографии с того же места.

Регулирующие шайбы вырезаются из жестяной пивной банки в соответствии с размером распорного кольца, установленного между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Разрежьте пополам в форме полумесяца, чтобы получилась более тонкая, или согните и сложите, чтобы получилась более толстая.

Затем их устанавливают по схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень скользит по направлению к двигателю, ближе к краю (2), если ремень скользит наружу.При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую заклеить герметиком.

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, зачастую виноват натяжной ролик. Сейчас они выполнены на однорядном шарикоподшипнике, и опорная поверхность для ремня зачастую далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору видео нужно подходить максимально тщательно и тщательно.Люфт подшипников должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна быть гладкой и ровной. Перед установкой не поленитесь и проверьте наличие смазки в подшипнике. Как мило. Очень часто это большая «экономия».

5. Повторюсь немного. Может быть несколько неявных, почти незаметных причин, которые сложно определить по одной, но в совокупности они вполне справляются со смещением ремня в сторону. И здесь прокладки станут просто панацеей.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных моторах в переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никаких трудностей. Однако очень часто новый ремень начинает соскальзывать с шестерни распредвала. Это приведет к трению края о манжету натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотки.

Первая причина того, что ременная передача к колодке - это ее перетяжка. Если структура неоднородна, то она тоже начнет смещаться по зубчатым колесам ГРМ.Проверить, виновато ли качество продукта, несложно. Если он движется в одном направлении, а после своего поворота начинает движение в противоположном, то он, очевидно, просит замену.

Ремень также может сместиться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов. В большинстве коммерческих роликов используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика приобретает определенный наклон относительно оси вращения, и он скользит в сторону наклона.Коническая или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует скольжению. Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом или с двухрядным подшипником от известного производителя.

Установка перекошенного относительно блока цилиндров водяного насоса из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки крепежных болтов, а также большого люфта в подшипниках помпы также приводят к смещению ремня ГРМ во время работа двигателя.Если при этом меняют водяной насос, работу нужно проводить осторожно. Принимая во внимание последствия неправильной установки насоса.

Если промежуточный штифт не полностью затянут в головку блока, это может привести к смещению и износу ремня газораспределительного механизма. Вытянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ) приводит к тем же последствиям. При замене нужно обращать внимание на эти моменты. Для затяжки гайки натяжного ролика необходимо использовать динамометрический ключ, отрегулировав его реакцию на усилие 42 Нм.

Моторы

с пробегом около 100000 км. и еще, как правило, на коленчатом валу изнашивается ГРМ ... Износ шестерни, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда ремень начинает движение в сторону блока цилиндров из-за изношенной шестерни КВ (коленчатого вала), бывает даже так, что кромка расположенной рядом головки болта крепления масляного насоса стирается кромкой. При указанном выше пробеге нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

Таких трудностей можно ожидать при выполнении такой простой операции замены. К ним нужно быть готовым.

Если ремень ГРМ скользит в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден». Эффект скольжения возникает в результате несовпадения шкивов частей, составляющих синхронизатор. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которую производитель прилагает к каждой марке автомобиля, указаны свои моменты затяжки.резьбовые соединения ... Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н * м. Но таков российский менталитет, мало кто смотрит техническую документацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших умельцев постепенно превратился в затяжку «наугад» с помощью связки труб-рычагов разной длины.

Поясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика. Как известно, он установлен на стержне с резьбой.Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о моменте, с которым необходимо после натяжения ремня затянуть болт его крепления. Мы всегда напрягаемся изо всех сил. Это не правильно. Если приложить слишком большое усилие, штифт слегка изогнется в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал скользить в сторону двигателя. Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати, этот способ - единственный для фиксации шпильки, которая изгибается так, что ремень почти полностью съедает.Вариант, который мы описываем ниже, больше не будет работать для устранения неисправности сильно изогнутой шпильки.

Копайся в старом мусоре или сходи в магазин и купи банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Вырезаем 2 - 3 шайбы под диаметр шпильки, а точнее их половину. Ставим их под правую сторону натяжного ролика. Внимание! Ставьте шайбы только на распорное кольцо, иначе все работы будут напрасными. Обычно достаточно установить две полушайбы, чтобы ремень ГРМ не соскользнул в сторону двигателя.

Установить фазы газораспределения, натянуть ремень и запустить двигатель. Визуально проверьте ремень на предмет проскальзывания. Рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, установите еще одну полушайбу. Если прокладкой шайбы ничего не удалось исправить, значит, дело уже не в натяжном ролике. Или просто шпилька натяжителя настолько изогнута, что проблему можно решить, только заменив ее.

В этой статье мы рассмотрим варианты решения проблемы с проскальзыванием ремня ГРМ ВАЗ 2109.Как известно, все детали автомобиля со временем изнашиваются, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной изношенной детали на новую. Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8-ми клапанным мотором объемом 1,5 литра, после очередной замены ремня ГРМ (ГРМ) часто поджидает одна проблема. Новый ремень ГРМ, установленный взамен бывшего в употреблении, начинает тянуть неизвестную силу с места своего нормального расположения в середине ведущей шестерни распределительного вала к своему краю, что приводит к тому, что край ремня съедается приводом. части.Это приводит к быстрому износу и истончению ремня ГРМ, а как следствие, к его быстрому обрыву и необходимости повторной замены ремня. Хорошо, что на этих двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному столкновению, и капремонт двигателя вам, скорее всего, не грозит. Ремень можно натянуть как от двигателя, так и в обратном направлении.
В процессе решения этой проблемы (да, она меня не обошла) автор поменял 3 ремня, прежде чем решил ее, перепробовав много способов.Вот как я поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому считаю, что основная причина проскальзывания ремня - некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неровную структуру, растягиваться в разных местах по-разному, перекоситься в случае даже незаметной разницы диаметров двух его краев. Определив, не перекосился ли снова установленный ремень, можно перевернуть его на приводе и проверить работу в этом положении.Если тянет в другую сторону, виноват сам ремень.

Также проскальзывание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье называется помпа. Наличие люфта определить несложно: при снятом ремне ГРМ потрясти шестерню помпы рукой. При малейшем люфте - узел под замену, долго она не проживет.

Следующая деталь газораспределительного механизма ВАЗ 2109 - натяжитель ремня безопасности.Это высокоточное устройство, и даже небольшие отклонения характеристик его деталей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик изогнут, он уводит ремень от прямого движения и, таким образом, изнашивает край ремня своим бортиком.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение проскальзывания ремня при замене шестерен привода распредвала и коленчатого вала на новые. Но эти шестерни могут достигать аналогичной степени износа при пробегах 100000 км и более, поэтому при меньшем пробеге такая замена вряд ли приведет к положительному результату.

Также некоторые автомобилисты указывают на решение этой проблемы с ремнем ГРМ путем установки натяжного ролика старого образца, конструкция которого немного отличается от ролика нового образца.

1- видео старого образца

2 - новый образец видео

Подозреваю, что такая замена не решает проблему скольжения, просто ролик старого образца имеет сторону другой формы и сделан из металла (на новой стороне пластиковая), что вызывает меньшее трение в точке контакта стороны с лентой и съедание ленты проявляется не так заметно, как в случае с роликом нового образца.

Можно попробовать потянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, в этом случае ремень получит больший изгиб в своей верхней части при переключении с шестерни распредвала на ролик. При стандартном способе его натяжения ролик находится примерно посередине между шестернями распредвала и помпой, что, на мой взгляд, более правильно с точки зрения условий эксплуатации ремня.

Существует отличный способ устранить проскальзывание ремня ГРМ, отрегулировав положение натяжного ролика, поместив кусок алюминиевой пивной банки в форме полукруглой шайбы между блоком цилиндров и распорным кольцом ролика.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *