Как закрыть номера от камер: 9 способов обмануть камеру ГИБДД (есть и работающие) — журнал За рулем

Содержание

3 максимально простых и дешевых способа избежать штрафов с камер

Сейчас, почти во всех городах можно встретить камеры видеофиксации. И даже, если соблюдать правила дорожного движения, «письмо счастья» может прийти. Раньше, камеры старого образца могли распознавать и наказывать лишь тех водителей, которые превышали скоростной режим. Теперь они фиксируют даже выключенные фары или пересечение стоп-линии.

Водителям это безумно не нравится, и поэтому они придумывают всевозможные хитрости, которые помогают обмануть эти камеры видеонаблюдения. Так что же это за хитрости? Давайте разбираться.

Важно! Статья несет исключительно ознакомительный характер, мы не рекомендуем использовать любой из ниже описанных методов, так как они нарушают закон!

Делаем номер нечитаемым

Осенью, зимой в весной, государственные регистрационные знаки на автомобиле почти всегда грязные. И вины водителя в этом нет. Нечитаемыми номера делает непогода. Но, когда на улице ясно и сухо, «спрятать» знак становится намного сложнее, но есть пара хороших метода:

1. Отлично скрыть знак помогает обычное подсолнечное масло. Просто нанесите тонким слоем масло на ваш номер и езжайте по делам. При движении на масло будет налипать пыль и грязь.

Буквально три – четыре дня и ни одна камера не распознает ваш номер.При выявлении инспектором, масляной пленки на номерах, наказания можно легко избежать. Достаточно спокойно объяснить гаишнику, что ваши вины в том, что дорога находится в таком состоянии нет.

Составлять протокол будут лишь в том случае, если водитель не признает свою вину. Отправлять номера на экспертизу довольно трудоемкий процесс, и инспектор, скорее всего, просто попросит почистить номера и отпустит.

2. Можно содрать краску с номером, сделав их абсолютно белыми. Но данный метод подойдет далеко не всем. Водитель такого авто должен быть бесстрашным, ведь это порча государственных знаков, а это незаконно.

3. Закрыть номер бумагой или табличкой. В этом случае если Вас остановит сотрудник ГИБДД, то обязательно накажет. В большинстве случаев отделаться штрафом не получится. Нередки случаи лишения прав на срок от 1 до 3 месяцев. Да и к тому же, современные камеры способны определить номер с закрытым символом. Система определяет знак по выпуклостям на бумаге.

Передвигаемся на других номерах

Нет, это не означает, что вы должны ездить на поддельных номерах. К таким номерам относятся транзитные и иностранные номера. В первом случае, после того, как прошлый хозяин снял ТС с учета и продал свой автомобиль, новому владельцу выдаются транзитные номера. Ему не обязательно в спешке ставить машину на учет.

Он может передвигаться по городу на протяжении 10 дней. При этом можно напечатать копий договора и каждый раз менять дату сделки. Так, у водителя получится остаться чистым перед законом. Но риск попасться все-таки существует. Возможно, вам не повезет и в базе данных окажется этот транзитный номер.

Второй случай подходит, если вы приобрели машину за границей. Однако вам придется каждые шесть месяцев пересекать границу. Этот способ обмана очень распространен. Довольно много машин по стране ездит на иностранных номерах. Но, если хоть раз вовремя не пересечь границу, то придется платить штраф.

Регистрируем автомобиль в другом регионе

Этот способ знает каждый второй водитель. Сейчас, только идет работа над созданием всероссийской базы автомобильных номеров. Это значит, что способ еще весьма актуальный и пользовать им можно, как минимум, лет 5.

Вот, к примеру, на номера, выданные в Рязани или Пскове, в Москве не придёт штраф. Вас чаще начнут останавливать сотрудники ГИБДД, зато ни одного «письма счастья» не будет.

Расскажите в комментариях о том, как вы скрываетесь от дорожных камер или о случаях, когда вам без основания прилетали штрафы, это очень пригодится читателям! Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ, будет еще много интересного.

Как скрыть номер от камер


24 честных способа обмануть камеры видеофиксации

Пожалуй, только в России водители настолько изобретательны, что придумали 24 сравнительно честных способа обмана камер. Их действенность проверили с помощью комплексов фото- и видеофиксации.

Открытые испытания распространенных камер видеофиксации прошли на автодроме Moscow Raceway, куда были приглашены представители общественных организаций, в том числе известные многим «Синие ведерки». Противостояли изобретательным «нарушителям» четыре комплекса — «Стрелка», «Автоураган», «Кордон» и «Кречет». Естественно, наибольшее внимание было приковано к «Стрелке», которая в последние годы заполонила дороги Москвы и Подмосковья. Принцип работы всех типов камер одинаковый — измерение мгновенной скорости, отличаются они лишь техничес­кими тонкостями.

мастера маскировки

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов обманул камеру, применив сразу несколько способов, при этом визуально номер вполне можно было распознать

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов обманул камеру, применив сразу несколько способов, при этом визуально номер вполне можно было распознать

мастера маскировки

Технологии обмана

Среди способов обмануть камеры были как стандартные, типа заклеивания части номера бумажкой, так и совсем уж необычные, например второй фальшивый регистрационный знак, закрепленный на решетке радиатора.

Ему, кстати, все равно обмануть ни одну из систем не удалось — все они безошибочно определили нужный номер. А вот справиться с перевернутым номером камеры не смогли — он сразу же был отнесен к разряду нечитаемых. Правда, такая крайняя изобретательность в реальных условиях может закончиться плохо у первого же поста ДПС — за нечитаемые номера придется заплатить штраф.

Главным разочарованием для автовладельцев может стать то, что самый распространенный способ избежать штрафа — наклеенный на один из символов номера листик (неважно, кленовый это лист или же лист бумаги) совершенно бесполезен. Дело в том, что все камеры оснащены специальными инфракрасными излучателями, и тонкая преграда в виде листика для них не помеха. А вот что-то потолще, например, картон, уже может устоять против «зондирующих» лучей.

мастера маскировки

Обманка с фальшивым знаком чуть выше основного номера не сработала — комплексы видеофиксации знают, на какой части автомобиля должен располагаться номер, и за пределы этой части не смотрят

Обманка с фальшивым знаком чуть выше основного номера не сработала — комплексы видеофиксации знают, на какой части автомобиля должен располагаться номер, и за пределы этой части не смотрят

Не удалось комплексам видеофиксации определить те номера, в которых хотя бы один символ был закрашен или обесцвечен (это делали обычной замазкой), а также те, на которых был унич­тожен рельеф. Камеры в этих случаях бессильны, даже несмотря на то, что человеческий глаз легко определит номер. Однако проблема скорее всег

www.zr.ru

Так можно ли скрыть номер от радара? - ЗА БАРАНКОЙ

Скрыть номер своего автомобиля от радаров ГАИ - это мечта любого водителя. Помощники в этом деле - самые современные средства защиты номера от камер видеофиксации: антирадарный спрей, сетка для номера, линза с поляризационным фильтром, рамка с инфракрасным излучателем.

Спасет ли все это от штрафа? Очередная серия тестов спецустройств для обмана средств видеофиксации. Начало смотрите в статье 

В основе работы любого радара лежит эффект Допплера. Радар посылает сигнал, он отражается от автомобиля и возвращается обратно.

При этом частота его колебаний меняется. Чем больше эта разница, тем выше скорость. Затем в дело вступает фото или видеокамера. Первые радары появились незадолго до второй мировой войны, в 1935 году.

Изобрел радар шотландец Роберт Ватт, когда работал над другим своим изобретением – лучами смерти, которыми по слухам уже владели немцы. Лучи смерти оказались мифом, а вот радар был принят на вооружение сил ПВО и спас миллионы жизней. А потом ему нашли применение и в мирной жизни. Уже после войны полицейский остановил Ватта за превышение скорости. «Лучше бы я его не изобретал» - сказал Роберт Ватт. «А штраф платить придется» - ответил полицейский.

Фоторадар, получая сигнал о нарушении, делает два снимка. Видеокамера снимает непрерывно со скоростью 25 кадров/сек. Затем компьютерная программа распознает номер, как это делает обычный софт для распознания текста на компьютере. Распознавание производится в течении 10 мс. Если автомобиль появляется даже на это время в зоне видимости, то его номер будет распознан.

Маскировочная сетка для автомобильного номера стоит как штраф за превышение скорости до 20 км/ч. Производители утверждают, что под углом в 45 градусов, под которым и устанавливается фото и видеорадар, за такой сеткой можно спрятать номер от камер. Но это не так. Высота номера в цифровом изображении с камеры всего 14 пикселей: ячейки сетки для номера настолько малы, что камера их просто не замечает.

Теперь спрей. Пахнет он неважно. Если верить продавцам, то достаточно один раз нанести спрей на знак, чтобы он давал яркий блик, мешающий распознать номер. Но камера легко считывает изображение, так что можно ждать штраф по почте.

А теперь накладная линза с поляризационным фильтром. Стоит примерно как штраф за превышение скорости от 40 до 60 км/ч. Под углом она делает половину номера нечитаемым. При съемке сбоку под острым углом такая линза может создать сложности для распознавания, только фото и видеофиксаторы обычно устанавливают сверху, над полосами. А с этих точек искажение линзы минимально, аппарат легко считывает данные.

Чудо шпионской техники – инфракрасная рамка. По периметру этого устройства установлены излучатели невидимого инфракрасного цвета. Обычным глазом разглядеть такую подсветку невозможно, а вот у камеры, как утверждают продавцы, могут возникнуть проблемы. Как правило, цифровая техника чувствительна к инфракрасному цвету.

Яркий поток невидимых лучей и впрямь может засветить номер. Но тест показывает, что фиксатор отлично справляется со своей работой. На мониторе видеофиксатора отчетливо видны точки светодиодов, излучающих инфракрасный свет, только этого света недостаточно. Система работает в диапазоне видимого света, именно поэтому появление номерного знака, который просто виден человеческим глазом, достаточно для того, чтобы система сработала уверенно.

В устройствах на время скрывающих номерной знак: механическая шторка, матовый экран с переменной прозрачностью тоже смысла мало. Со скрытым номером ездить будете от поста до поста, а закрывать его перед камерами глупо. Притормозить дешевле.

 

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

zabarankoi.mirtesen.ru

Как скрыть номера от камер видеофиксации и законно ли это

Количество систем видеофиксации, качества съемки и фиксации нарушений на дорогах постоянно растет. Параллельно увеличивается и число тех, кто хочет избежать наказания или оплаты парковок.

Один из способов обмана – сокрытие номеров от камер и глаз пеших инспекторов. Но законно ли это?


Принципы работы системы видеофиксации

Всего существует 3 вида камер видеофиксации: радарные, лазерные и фотовидеофиксации. Их разделяют на передвижные и стационарные. Передвижные камеры располагаются на автомобилях сотрудников ДПС и мобильных постах. Они – настоящие санитары дорог, так как нарушитель не знает их местонахождения, а значит засветится. Места же стационарных камер отмечены в приложениях навигации, а на местности – знаками 8.23 «Фотовидеофиксация» и/или 3.41 «Контроль скорости».

Радарные камеры эффективны днем. Чтобы она работала без сбоев круглосуточно, необходимы инфракрасные фильтры ночной съемки. Нарушение фиксируется с помощью радар-детектора, который считывает номера автомашин и передает снимок сотрудникам ДПС или ЦОДД. Еще одна слабая сторона этих моделей – они подвержены помехам со стороны антирадаров.

Лазерные камеры работают по аналогичному принципу. Только вместо радара прибор высчитывает время возврата лазерного луча. Заглушить его ничем нельзя. Единственная надежда – плохая погода, когда они становятся слепыми щенками.

Безрадарные системы видеофиксации делают непрерывную съемку. По времени нахождения автомобиля с конкретным номером вычисляется скорость транспортного средства. Радиус и размеры дорожного полотна оператор задает вручную удаленно или на месте при настройке камеры.

Преимущества и недостатки систем видеофиксации

Новые системы фото- и видеофиксации способны распознать до 16 видов нарушений. Это не только превышение скоростного режима, но и проезд на красный свет, непропуск экстренных служб или парковка в неположенном месте. Сотрудники ЦОДД активно работают над актуальностью базы автомобильных номеров, чтобы идентифицировать не только местных нарушителей, но и иностранных гостей.

Но здесь вмешивается ряд факторов, которые вынуждают водителей применять защиту от камер ГИБДД. Некоторые штрафы стают для водителей настоящим сюрпризом, ведь письма счастья приходят именно владельцу машины, тогда как за рулем может находиться совершенно другой человек. Однако именно эта особенность дает возможность быстро найти угнанный автомобиль и задержать преступника.

Способы сокрытия автомобильных номеров от камер

Недобросовестные автовладельцы и преступники постоянно совершенствуют способы обмана камер ГИБДД, ведь они фиксируют автомобильные номера и оперативно передают информацию на служебные серверы. Эти меры условно разделяют на частичные и полные. Рассмотрим их подробнее.

Классика жанра

Часто на парковках можно увидеть авто с номерами, прикрытыми диском или другими липкими либо намагниченными предметами. Им заклеивают номер региона, флаг государства или же определяющие цифры. Таким образом владельцы надеются спрятать номер и не платить за муниципальное парковочное место.

Нередко такие маневры проделывают лихачи или преступники. Они движутся с неопределяемыми государственными знаками, частично или полностью заклеенными подобными наклейками, устраивая автоподставы или заведомо нарушая правила дорожного движения.

Эффективность меры падает. Камеры и служащие дорожной полиции постепенно переходят к сканированию базы, исходя из внешнего вида авто, видимых элементов номера. Сейчас искусственный интеллект увеличивает шансы на распознавание номеров на камере ГИБДД. Также следует учитывать, что на скорости такие финтифлюшки отпадают и следующая камера может «сдать» нарушителя.

Также ко классике жанра относят грязь, СНГ и прочие методы загрязнения государственных регистрационных знаков. Но и они пасуют перед камерами паркоматов. Сотрудники парковочного пространства или автозаправки могут протереть номерные знаки. Спешащий по делам автовладелец не заметит этого и засветится на камерах.

И, наконец, полный демонтаж номеров. Эта мера очень надежна. Но… У некоторых автомобилей он пропечатывается на месте крепления. Часть камер безопасности движения могут его опознать.

Новый способ – наноплёнка

Он все чаще применяется автолюбителями. Пленка сливается с краской номерных знаков автомобиля, но при этом делают их невидимыми. Споры о том, что такое наноплёнка – миф или реальность продолжаются до сих пор. Но главное правило – номерные знаки должны быть чистыми. Также следует учитывать, что на трассах чередуются камеры со вспышкой, которые гарантируют невидимость из-за отражения светового луча, и высокой четкости. Они зафиксируют госномер в любом случае.

Выводы

Главный ответ на вопрос, законно ли сокрытие номеров от камер, мы решили вынести в финальную часть. Законодательство не запрещает стоять с частично закрытыми или полностью снятыми номерными знаками. Но передвигаться по дорогам так нельзя. И помните – сколько бы вы не скрывали номера, все равно удача от вас отвернется.

drivertip.ru

Работающие способы, как скрыть номерной знак от камер наблюдения ГИБДД

Водители придумали несколько способов, чтобы не платить штрафы за неаккуратную езду. Рассмотрим, как скрыть номерной знак авто от камер наблюдения ГИБДД, позволяющих избежать так называемых писем счастья.

Маскировка

Существует специальная накладка на номера. Самой большой популярностью среди водителей пользуется очень тоненькая пленка, мешающая прочитать номер, когда на него смотрят под определенным углом. Следовательно, аппаратура не сможет «увидеть» буквы и цифры.

А еще есть накладки, которые подключаются к электронике машины. При подаче в них тока они маскируют номера. Правда, такая накладка бросается в глаза, поэтому при обнаружении может вызывать вопросы у сотрудников полиции.

Читайте еще: Причины, по которым важно хранить квитанции ЖКХ

Механические устройства

Некоторые владельцы авто очень изобретательны. Эту хитрость они подсмотрели у главного героя фильма «Такси». Достаточно нажать одну кнопку, чтобы номера машины заменились на другие.

Интересный факт! 

Номера-перевертыши пользуются большой популярностью в Америке.

Но гораздо надежнее и безопаснее просто добавить к креплению пружины, которые наклоняют номерной знак в сторону дороги. Это маскирует его от камер.

Небольшое обесцвечивание букв или цифр номера

Видеокамеры не могут нормально фиксировать номера, которые закрашены или обесцвечены. К примеру, можно использовать простой корректор. Человек такой номер без проблем различит, а вот камера с задачей не справится.

Использование специального спрея

Существует особый спрей, в состав которого входят блестки. Если покрыть им номера, то будут возникать блики в камере, что не позволит прочитать знаки.

Кстати, совершенно необязательно покупать подобный спрей в магазине. Можно в обычный лак добавить блестки и покрыть составом номер. В большинстве случаев хитрость срабатывает.

Читайте еще: Как найти работу после 50 лет и бесплатно повысить квалификацию

Промышленный лак

Такой способ тоже вполне возможен. За пределами нашей страны он вряд ли будет актуален, но вот в России действует. Нужно просто покрыть номера толстым слоем промышленного лака.

Самый проверенный способ: грязь

Этот способ используется многими автовладельцами. Они просто покрывают номера грязью или снегом. Камера такие номера распознать не может. Правда, лучше всего не попадаться на грязной машине работникам ГИБДД.

Различные сиропы

Многие автовладельцы советуют приготовить сироп с кефиром или любой другой аналогичный продукт и облить им номер. Липкая масса сделает символы нечитаемыми, особенно если проехаться потом по пыльной дороге. Правда, обновлять такую обманку придется чуть ли не каждый день, поскольку она быстро «съезжает».

Сдвижная шторка

Этот вариант тоже довольно популярный. Водитель нажимает специальную кнопку, и особая шторка прикрывает номер.

Читайте еще: Повысят ли пенсии работающим пенсионерам в 2020 году

Конечно, надежнее всего ездить аккуратно и не создавать опасных ситуаций на дороге, тогда не придется искать способы, которые помогут избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения.

xn-----7kcbekeiftdh9amwkb4d2o.xn--p1ai

9 способов обмануть камеру, гибдд (есть и работающие)

Публикует хит-парад идей и технических решений как скрыть свой номер от автоматических камер, фиксирующих скорость. Не просто слова, но и фото и видео каждого из 10 решений! Как скрыть номерной знак от камеры гибдд 12:20 /.7.2008 Василий Невзоров Фото: Дни.

Ру В России камеры Представляю себе картину : летит гонщик с нечитаемыми номерами по ТТК между Андропова и Нижегородкой, где газелька постоянно зависает ну хотя бы во 2-м ряду. Защита от камер гибдд.

Тема в разделе Курилка, создана пользователем Alibaba12345, так как тестил и держал в руках все виды магнитов которые предлагают продавцы подобной продукции и могу рассказать Парконы боятся номер трогать.

10 лучших способов обмануть камеру

Любое действие рождает противодействие - этот закон.

Ключевой целью деятельности наших специалистов является обеспечение автомобилистов исчерпывающей востребованной информацией о правилах, действующих законодательных актах и применяемых штрафных санкциях гибдд, последних изменениях в КоАП.

Скрыть номер своего автомобиля от радаров ГАИ - это мечта любого водителя.

Помощники в этом деле - самые современные средства защиты номера от камер видеофиксации: антирадарный спрей, сетка для номера, линза с поляризационным фильтром.

Скрытие Гос, номера 2019 Drive2

Специально для этого покупают лак и блестки, смешивают и наносят. Пленка для автомобильных номеров от камер - обычный «развод» для доверчивых покупателей.

Журналист «Комсомолки» протестировал новинки, которые якобы помогают обмануть систему видеонаблюдения.

Как скрыть номер автомобиля от камер своими руками: законно

Пока производители налаживали выпуск все новых и более совершенных систем видеофиксации нарушений, автовладельцы спокойным сном Вот как скрывают номера от камер, гибдд сами автовладельцы например, с помощью блестков. Картинки по запросу скрыть номера от камер гибдд своими руками.

Номер автоматически может подняться наверх с помощью двух опор. Только для России такой способ спрятаться от видеофиксации не подойдет - большинство камер у нас закреплены над дорогой и номер вполне может.

Вот как скрывают номера от камер, гибдд сами автовладельцы например, с помощью блестков. Якобы под лучами солнца отблески не дадут распознать номер машины.

5 законных способов избежать штрафа от камер видеофиксации

Я перечислил все известные мне способы скрыть гос номер от камер гибдд.

Работающие способы обмануть камеры гибдд. Российские автолюбители всегда отличались изобретательностью. Скрытые от камер номера на авто получатся на фото лишь в том случае, если видеофиксатор работает в инфракрасном диапазоне.

Наиболее эффективно скрыть номер от камер можно посредство пилки и (или) замазки. Во-первых, крайне желательно немного сгладить рельеф госзнака.

Для инспекторов такой номер будет читаем, а вот камера с трудом различит номер без соответствующего рельефа. Как скрыть номер от камер видеофиксации.

Как скрыть номера от камер видеофиксации в 2018 году

На любой эффективный способ стать невидимым для камер, гибдд найдется соответствующий штраф. Можно и водительского удостоверения лишиться.

Так что борьба предприимчивых водителей с камерами заведомо проиграна.

Топ 5 незаконных способов сокрытия номеров от, гибдд. Многие автовладельцы не боятся авантюрных методов скрыть номера автомобиля, используя против камер всевозможные наклейки на номера, рамки перевертыши, второй Установка ГБО 4 поколения своими руками.

Камеры, которые стреляют ИК лучами не увидят номер, тк будет засвечен ик светодиодами. Человеческий секс в троллейбусе глаз его не видит. Рамка, наклон которой регулируется Вашими руками.

Как скрыть номера от камер видеофиксации и законно ли это

Количество систем видеофиксации, качества съемки и фиксации нарушений на дорогах постоянно растет. Параллельно увеличивается и число тех, кто хочет избежать наказания или оплаты парковок. Один из способов обмана – сокрытие номеров от камер и глаз пеших инспекторов. Но законно ли это?


Принципы работы системы видеофиксации

Всего существует 3 вида камер видеофиксации: радарные, лазерные и фотовидеофиксации. Их разделяют на передвижные и стационарные. Передвижные камеры располагаются на автомобилях сотрудников ДПС и мобильных постах. Они – настоящие санитары дорог, так как нарушитель не знает их местонахождения, а значит засветится. Места же стационарных камер отмечены в приложениях навигации, а на местности – знаками 8.23 «Фотовидеофиксация» и/или 3.41 «Контроль скорости».

Радарные камеры эффективны днем. Чтобы она работала без сбоев круглосуточно, необходимы инфракрасные фильтры ночной съемки. Нарушение фиксируется с помощью радар-детектора, который считывает номера автомашин и передает снимок сотрудникам ДПС или ЦОДД. Еще одна слабая сторона этих моделей – они подвержены помехам со стороны антирадаров.

Лазерные камеры работают по аналогичному принципу. Только вместо радара прибор высчитывает время возврата лазерного луча. Заглушить его ничем нельзя. Единственная надежда – плохая погода, когда они становятся слепыми щенками.

Безрадарные системы видеофиксации делают непрерывную съемку. По времени нахождения автомобиля с конкретным номером вычисляется скорость транспортного средства. Радиус и размеры дорожного полотна оператор задает вручную удаленно или на месте при настройке камеры.

Преимущества и недостатки систем видеофиксации

Новые системы фото- и видеофиксации способны распознать до 16 видов нарушений. Это не только превышение скоростного режима, но и проезд на красный свет, непропуск экстренных служб или парковка в неположенном месте. Сотрудники ЦОДД активно работают над актуальностью базы автомобильных номеров, чтобы идентифицировать не только местных нарушителей, но и иностранных гостей.

Но здесь вмешивается ряд факторов, которые вынуждают водителей применять защиту от камер ГИБДД. Некоторые штрафы стают для водителей настоящим сюрпризом, ведь письма счастья приходят именно владельцу машины, тогда как за рулем может находиться совершенно другой человек. Однако именно эта особенность дает возможность быстро найти угнанный автомобиль и задержать преступника.

Способы сокрытия автомобильных номеров от камер

Недобросовестные автовладельцы и преступники постоянно совершенствуют способы обмана камер ГИБДД, ведь они фиксируют автомобильные номера и оперативно передают информацию на служебные серверы. Эти меры условно разделяют на частичные и полные. Рассмотрим их подробнее.

Классика жанра

Часто на парковках можно увидеть авто с номерами, прикрытыми диском или другими липкими либо намагниченными предметами. Им заклеивают номер региона, флаг государства или же определяющие цифры. Таким образом владельцы надеются спрятать номер и не платить за муниципальное парковочное место.

Нередко такие маневры проделывают лихачи или преступники. Они движутся с неопределяемыми государственными знаками, частично или полностью заклеенными подобными наклейками, устраивая автоподставы или заведомо нарушая правила дорожного движения.

Эффективность меры падает. Камеры и служащие дорожной полиции постепенно переходят к сканированию базы, исходя из внешнего вида авто, видимых элементов номера. Сейчас искусственный интеллект увеличивает шансы на распознавание номеров на камере ГИБДД. Также следует учитывать, что на скорости такие финтифлюшки отпадают и следующая камера может «сдать» нарушителя.

Также ко классике жанра относят грязь, СНГ и прочие методы загрязнения государственных регистрационных знаков. Но и они пасуют перед камерами паркоматов. Сотрудники парковочного пространства или автозаправки могут протереть номерные знаки. Спешащий по делам автовладелец не заметит этого и засветится на камерах.

И, наконец, полный демонтаж номеров. Эта мера очень надежна. Но… У некоторых автомобилей он пропечатывается на месте крепления. Часть камер безопасности движения могут его опознать.

Новый способ – наноплёнка

Он все чаще применяется автолюбителями. Пленка сливается с краской номерных знаков автомобиля, но при этом делают их невидимыми. Споры о том, что такое наноплёнка – миф или реальность продолжаются до сих пор. Но главное правило – номерные знаки должны быть чистыми. Также следует учитывать, что на трассах чередуются камеры со вспышкой, которые гарантируют невидимость из-за отражения светового луча, и высокой четкости. Они зафиксируют госномер в любом случае.

Выводы

Главный ответ на вопрос, законно ли сокрытие номеров от камер, мы решили вынести в финальную часть. Законодательство не запрещает стоять с частично закрытыми или полностью снятыми номерными знаками. Но передвигаться по дорогам так нельзя. И помните – сколько бы вы не скрывали номера, все равно удача от вас отвернется.

Загрузка...

Где находится серийный номер на камере GoPro?

Из этой статьи вы узнаете, как найти серийный номер на камере или другом устройстве GoPro. Серийный номер может вам понадобиться для того, чтобы удостовериться, что вы купили не контрафактный товар, при наступлении гарантийного случая либо при обновлении программного обеспечения (прошивки) устройства GoPro на официальном сайте. 

Для каких устройств актуальна данная статья:

  • HERO6 Black
  • HERO5 Black
  • HERO4
  • HERO Session/ HERO4 Session/ HERO5 Session
  • HERO+ LCD
  • HERO+
  • HERO
  • HERO3+
  • HERO3
  • HD HERO2
  • HD HERO Original
  • BacPac Accessories
  • Пульт дистанционного управления Wi-Fi or Smart Remotes

 

Как найти серийный номер (серийник) на камере GoPro:

HERO6 Black

Серийные номера модели HERO6 начинаются с «С322». Существует 4 способа узнать серийный номер на камере HERO6 Black.

1 способ: посмотрите номер в меню камеры (Настройки> Об этой GoPro> Серийный номер)

2 способ: найдите номер в файле version.txt, который находится в папке MISC на любой SD-карте, которая была использована в камере

3 способ: откройте крышку и извлеките батарею. Найдите номер, напечатанный на стикере в аккумуляторном отсеке. Наклейка находится сбоку и может быть трудночитаемой

4 способ: серийный номер размещен на коробке экшн-камеры (этот способ также подходит для более ранних моделей GoPro)

HERO5 Black

Откройте крышку вашей GoPro и извлеките аккумулятор. Внутри отсека для батареек непосредственно на слоте для SD-карты вы увидите металлическую пластину FCC. На ней указан серийный номер вашей экшн-камеры, он состоит из 14 символов и начинается с «C31».

HERO4

Откройте крышку камеры и извлеките аккумулятор. Внутри отсека для батареек вы увидите белый стикер с указанным номером. Ваш серийный номер состоит из 14 символов и начинается с «C31».

 

HERO Session / HERO4 Session/ HERO5 Session

Откройте боковую крышку камеры, защищающую слот для SD-карты и разъем USB. Серийный номер камер GoPro серии Session указан на внутренней стороне крышки, состоит из 14 символов и начинается на «C31».

HERO+LCD, HERO+

Посмотрите на нижнюю часть камеры (рядом с «ушками» бокса). Ваш серийный номер длиной 14 символов, начинается с «C31».

HERO

Снимите заднюю крышку бокса. Серийный номер GoPro HERO написан на корпусе камеры под крышкой, состоит из 14 символов, начинается с «С31».

HERO3 +

Извлеките аккумулятор и найдите белый/серебристый стикер внутри аккумуляторного отсека. Ваш серийный номер содержит 15 символов (включая знак «+») и начинается с «h4».

HERO3

Извлеките аккумулятор и найдите белый/серебристый стикер внутри аккумуляторного отсека. Ваш серийный номер содержит 15 символов (включая знак «+») и начинается с «HD3».

HD HERO2

Извлеките аккумулятор и найдите серебристый стикер внутри отсека для батареи. Ваш серийный номер длиной 14 символов и начинается с «h3».

HD HERO 960

Извлеките аккумулятор и найдите серебристый стикер внутри отсека для батареи. Ваш серийный номер длиной 14 символов и начинается с «HD2».

HD HERO (Original)

Извлеките аккумулятор и найдите серебристый стикер внутри отсека для батареи. Ваш серийный номер длиной 13 символов и начинается с «HD1».

Проверить серийный номер камеры GoPro мы можете на нашем сайте в специальном разделе.

 

BacPac аксессуары

LCD (Touch) BacPac (сенсорный экран для GoPro HERO3+/4)

Найдите серебристый стикер на задней панели устройства. Ваш серийный номер будет длиной от 13 до 15 символов, начинается с «LB», «LCD» или «B212».

Battery BacPac (съемный внешний аккумулятор для GoPro HERO3+/4)

На задней панели устройства размещен серебристый стикер с серийным номером. Включает в себя от 13 до 15 символов, начинается с «BB» или «B211».

Wi-Fi BacPac (съемный Wi-Fi модуль)

Найдите серебристый стикер на задней панели устройства. Ваш серийный номер будет длиной 14 символов и начинается с «WIF».

 

Пульты дистанционного управления

Smart Remote

Серийный номер пульта Smart Remote для GoPro выгравирован на задней панели устройства. Состоит из 14 символов и начинается с «A111».

Wi-Fi Remote

Серийный номер пульты д/у для GoPro выгравирован на задней панели устройства. Состоит из 15 символов, начинается с «RMTE».

ГАИ: скрытие номера от камер фотофиксации грозит штрафом от 1 млн рублей | Общество

На МКАДе и трассе М1 установлены и работают стационарные камеры видеофиксации  контроля скорости. Многим водителям регулярно приходят так называемые «письма счастья» с уведомлением о штрафе за превышение скорости. Понятно, что платить штрафы никому не хочется, поэтому некоторые водители и стали придумывать разные хитрости, чтобы избежать ответственности и скрыться от «глаза» камеры. Например, снимают задние регистрационные номера автомобиля.

Старший инспектор управления ГАИ МВД Александр БРУЙ рассказал «АиФ», что, подобные «хитрости» (снятие номера и помещение его под стекло, подрисовывание маркером цифр или букв, замазывание номера грязью и т. п.) являются нарушением статьи 18.12 часть 6 КоАП. Согласно статье, за управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного (номерного) знака  можно получить штраф от 10 до 20 базовых величин. Причем многие водители искренне удивляются, насколько суровая ответственность предусмотрена за это правонарушение.

В то время как за превышение скорости минимальный размер штрафа  одна базовая величина. Но многих это не останавливает:  они надеются, что «проскочат».

Сотрудник ГАИ  предупредил, что практически на всех участках, где установлены подобные камеры, наряды ГАИ будут дежурить постоянно.

Александр Бруй заверил, что на данный момент не существует способов ввести в заблуждение камеры фотофиксации. Так, в прошлом году ГАИ совместно с одним из интернет-порталов проводили эксперимент. Были закуплены всевозможные приспособления, которые якобы помогают скрыть номер от камер фотофиксации. Среди них  - сеточки, накладки из увеличительного стекла, аэрозоли, номерные рамки со специальной подсветкой и другие.

- Но, как показал эксперимент, на любой скорости в любое время суток камеры все равно видят номерной знак. Так как регистрационные автомобильные знаки изготовлены из специальной световозвращающей краски, - отметил эксперт.

Кстати, многие автомобилисты почему-то думают, что камеры фиксируют только заднюю часть автомобиля. Но надо помнить, что на некоторых участках дорог камеры установлены именно на фиксацию переднего номерного знака автомобиля.

Откидная рамка для госномера антикам

Откидной номер для твоего авто, почувствуй себя свободней!

Всегда в наличии откидная рамка для номера от производителя. Вы можете купить откидную рамку в Москве с установкой и без.

Установка откидных рамок на любой автомобиль от 33000 руб срок исполнения - 1 день!

Вашему вниманию предлагается самый простой и эффективный способ спрятать номерные знаки от пристального внимания камер гибдд и просто от любопытных глаз.

Откидывающийся номер поможет избежать лишних проблем, если Вы куда-то торопитесь, или остановились выбежать в магазин на 10 мин, в приложении парковки баланс ноль, телефон разрядился, пополнять тупо долго и тп) Уверен каждый может вспомнить случай когда это изделие помогло бы решить чтото быстро и дешево.

Небольшая история как все началось и откуда ноги растут. 

В далеком 2012 году с ростом камер на дорогах я озадачился данной проблемой и стал думать как же оставить свою жизнь без лишнего внимания. И совместными усилиями нескольких человек с техническим образованием мы разработали несколько видов механизмов для скрытия госномеров от камер.

Да да, я заявляю что данное изделие спроектировано и производится под моим контролем и по моим чертежам и требованиям к качеству используемого материала.

Пройдя по ссылке ниже вы попадете ко мне в instagram и можете посмотреть огромное количество установок откидных номеров на все возможные автомобили которые бывают. Единственная марка с которой не довелось поработать - жигули) Да и не очень то и хотелось.....

 

Также данный механизм еще называют опрокидыватель номера или опрокидыватель номерного знака авто.

А также рамки на номера мешающие камерам

Мой инстаграмм с примерами установок, очень много фото и видео жми!

Давайте я немного расскажу как это все работает, сколько ходит и насколько надежен этот механизм

 

 

 

Как это работает ?

Конструкция откидного номера – а точнее, откидывающейся рамки номера – очень проста.И в тоже время надежна, ябы сказал что запас надежности выше чем требуется.

В действие механизм приводится мощным электромотором с редуктором повышающим КПД вращения от двигателя к приводу.  Управление возможно либо клавишей которая устанавливается где то в салоне авто, или при помощи дистанционного пульта.

По нажатию кнопки номер мгновенно откидывается на 90 градусов (паралельно дорожному полотну символами вниз) Время срабатывания механизма менее секунды. При опущеных номерах ваш авто становится невидимым для наблюдателя а так же камер. Нажав кнопку еще раз  возвращаете рамку против камер в исходное положение.

Какие откидные рамки мы делаем ?

1. Откидная рамка с тросовым приводом.

Это наша первая разработанная откидная рамка. Данное изделие просто в установке, но требует более тщательного ухода при эксплуатации, трос подвержен износу и истиранию из-за грязи и песка которого на наших дорогах в избытке. Требуется регулярная смазка WD-40 и промывка подвижных частей. Но с установкой справится даже школьник.

Недостатки: Небольшой ресурс до замены троса (2-4 мес). Небольшой люфт который позволяет рукой оттянуть номерной знак от бампера и увидеть что стоит какой то механизм (ДПС НЕ ДРЕМЛЮТ)

Рамка на тросовом приводе при установке на перед авто открывается на скорости до 160 км.час. Если рамка была открыта ранее то не сложится и при скоростях за 250 км.час

Рамка полностью ремонтопригодна, в продаже есть ремкомплект тросов со всеми необходимыми преднатяжителями, пружинами и стопорами.

2 Откидная рамка на тяге (штоке)

Данная рамка разработана без использования приводных тросов. Механизм наклона рамки жестко соединен с откидной площадкой для крепления номерного знака металлическим штоком (тягой) толщиной 4 мм. Полное отсутствие люфтов в механизме. Если кто то захочет посмотреть что за механизм за  номерным знаком и потянет номер на себя, то ничего не выйдет, оттянуть можно только вместе с бампером)

Рама механизма изготавливается из разных материалов на любой кошелек. Из оцинковки (бюджет) Из стали окрашенной порошком (стандарт) Из нержавеющей стали (премиум)

Откидные рамки на тяге мы изготавливаем  в нескольких вариантах:

  • Откидная рамка с большим мотором из 1 мм оцинкованной стали (более дешевое производство) Розн. цена 3500р
  • Откидная рамка с большим мотором из 2 мм стали порошковая окраска в печи (более крепкая конструкция рамы) Розн. цена 5000р
  • Откидная рамка с маленьким импортным мотором с влагозащитой и рамой из 2 мм окрашенной порошком стали. Засчет размера мотора более легкая установка на любой автомобиль, долговечная работа и не подвержена коррозии. Розн. цена 6500р
  • Откидная рамка с маленьким импортным мотором с влагозащитой и рамой из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стали. Вечная рамка! Розн. цена 8500 р.

3 Откидная рамка МОНОТРОС (для установки на задний номер)

Это разработка конца 2019 года.

Из-за сложности установки и порой полной невозможности монтажа тяговой рамки на задний номер, мы придумали новую версию откидной рамки и назвали изделие МОНОТРОС.

Данная рамка предназначена исключительно для установки на заднюю часть авто. 

Устанавливается на 100% автомобилей, беспрецендентно надежна и долговечна.

Практически не требует обслуживания в отличие от тросовой версии откидной рамки.

Но есть одно НО, самостоятельная установка достаточно непроста и непонятна, нужен опыт и помощь мастера. Со вт

орого раза уже будет легче, но впервые столкнувшись вы не сможете ее установить.


4. Каким образом я пойму в каком положении находится номер, откинут или поднят?

Самое простое до безобразия банально) Кнопка имеет 2 положения которые легко запомнить за пару секунд, выпуклость и выем

ку (даже не глядя на нее можно наощупь выбрать нужное положение)

Если забыли и переживаете в каком положении находится откидывающийся номер - просто жмете в нужную сторону и за полсекунды номерной знак принимает нужный вам вариант. 

 

 

Еще один вариант - светодиодная индикация.

Данный способ реализуется дополнительно при помощи бесконтактного выключателя (геркона) Работает исправно и долго - считаю его вечным, так как ломаться там нечему, нет трущихся частей. Самое страшное что может произойти - размагнитится магнит от времени) на это надо лет 20 если я правильно помню уроки физики в школе.

 

Немного реальных отзывов от клиентов (кликабельно)

 

Текст ниже для поисковиков яндекс и гугл, но он читабелен и понятен полностью, кому интересно - продолжайте чтение.

 

А тебе не надоело что кто то контролирует тебя, да еще и штрафует на основании простой фотки?

Если ответ да - то ты попал куда нужно, у меня есть решение!

Какие бывают способы скрыть номерной знак авто от камер фиксации нарушений я знаю не понаслышке и сейчас расскажу про все. С каментариями о надежности и ответственности

  • Езда без номеров

Способ надежный но недолгий) Первый же полицай тебя остановит и оштрафует.

  • Езда с грязным номером

Этот способ лучше предидущего, страна у нас грязная и никого не удивишь грязью на номере. Но камеры стали настолько умны что читают такие номера практически без ошибок. В итоге штрафов больше чем хотелось потому что валишь думая что прикрыт)

  • Наклейки на номер (нанономер)

Способ работает, но только в темное время суток и не от всех камер. Спасает только от ИК камер. Минус способа - наклейки отличаются по цвету от обычных номеров и легко палятся наметанным глазом гаишника. Статья эта лишенческая, следовательно и разборки на месте не дешевые.

  • Электромагнит под номерной знак 

Способ работает, но жутко неудобен. Надо постоянно выходить из авто крепить какуюнибудь металлическую пластинку включая магнит. Если по дороге попался экипаж гибдд или проезжаете пост - жмете кнопку, магнит отключается и пластинка падает на дорогу. Ваши номера по госту не придраться. Но после проезда поста нужно опять выходить, крепить пластинку и ехать дальше. 

Лично я пока еду на дачу (65км) встречаю дпс раз 5-7 в разных местах. Поняли к чему я?)))  Да да, нахрен нужно такое устройство с которым вместо поездки с ветерком - сплошная беготня с остановками? Еще и железяк надо сделать с запасом) Кароче способ надежный, но очень неудобный и пользоваться этим девайсом перестают очень быстро

  • Подложный номерной знак

Чужой краденый номер или дубликат твоего же номера но с изменением в цыфре или букве. Способ кажется надежным, но не так все просто.

Камера отправит штраф другому человеку и после того как штраф обжалует невиновный - начнут в ручном режиме искать виновника торжества,  перебирать известные им данные о вас - марку цвет и номер вашего авто.

Так как данных на фотографии о вас много, через пару часов гибдд установит истинного нарушителя. Последствия не утешительные - все штрафы повесят на вас и возможно даже знакомство с УК РФ по статье - подлог государственных регистрационных знаков.

  • Номер перевертыш

На 100% прячет номер от камер. Для скрытия достаточно нажать кнопку в салоне или на брелке пульта ДУ. Вернуть номера обратно в нормальное положение займет пару секунд, именно с такой скоростью работает механизм рамки перевертыша. 

Недостатки - Слишком палевная рамка. Тот кто вкурсе как выглядит перевертыш сразу же поймет что за рамка на автомобиле установлена. А гаишники как раз уже давно вкурсе, это изделие появилось в продаже в 2012 году. И они кормятся на этом внимательно наблюдая за потоком авто.

Так же механизм рамки перевертыша нуждается в регулярном обслуживании и замене трущихся деталей (раз в 3-4 мес) Это не очень удобно и как правило люди забивают на ремонты и уход за изделием. Как итог - 3 максимум 6 месяцев удовольствия. А стоимость не малая 30тр с установкой 

  • Откидная рамка (откидной номер) 

Пожалуй самый незаметный и самый надежный механизм данного типа.

Трущихся и изнашиваемых частей минимум, а те что есть - с высоким запасом прочности.

Внешне авто выглядит ТОЧНО ТАК ЖЕ как и до установки. Номерные знаки в обычной пластиковой тоненькой рамочке, зазоров нигде никаких нет, ничего не болтается и не оттягивается рукой.

По нажатию кнопки номерные знаки откидываются вперед и вниз, цыфрами в сторону дорожного полотна. Меньше чем за 1 секунду номер становится невидим никому, и камерам в том числе.

ФАКТ УСТАНОВКИ ОТКИДНОЙ РАМКИ УГАДАТЬ НЕВОЗМОЖНО!   НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ, ДАЖЕ КОСВЕННЫХ НЕТ.  

Если гаишник сходу полез к вашим номерам и начал что то выяснять и трогать - значит вы просто спалились где то сами. Лично так попадал отвлекшись на что то и забыв поднять номера. Заканчивалось все всегда договоренностями на месте, сами знаете о чем я 😉

  • Откидная рамка - ИДЕАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПО НАДЕЖНОСТИ И  СКРЫТНОЙ УСТАНОВКИ

Механизм откидного номера работает четко и быстро на любой скорости, при любой погоде и температуре, не боится дождя снега и грязи, требует минимального ухода и обслуживания.

Все детали ремонтопригодны и не являются чем то уникальным. Откидная рамка будет ну ооочень долго служить вам верой и правдой, пока  не сгниет полностью.

Купить и установить откидные рамки, рамки перевертыши, электромагнит и прочее доп оборудование вы можете ежедневно 

по адресу ул РАБОЧАЯ Д 84 С 14  

Предварительная запись по тел 8(926) 610 89 60

Время работы с 10 до 20 часов

Как отключить камеры безопасности

Обновление 2020

Несмотря на то, что ему почти три года, вся информация в этой статье по-прежнему актуальна. Важно знать, как предотвратить отключение ваших камер видеонаблюдения; прокрутите вниз, чтобы узнать больше.

Система безопасности поможет вам и вашей семье чувствовать себя в большей безопасности, когда вы дома и вдали. Но доверие к системе безопасности, которую можно легко отключить, никому не принесет никакой пользы.

Камеры видеонаблюдения продуманы до мелочей. В конце концов, ни один мошенник не хочет, чтобы его поймали на камеру, поэтому наличие видимой камеры видеонаблюдения может отговорить их от нацеливания на ваш дом, верно? Но насколько надежна эта система, если вы используете ее самостоятельно? Можно ли отключить лучшую систему домашних камер безопасности на рынке? Как насчет лучшей проводной системы видеонаблюдения? Если ваша система безопасности не включает усиленные методы безопасности, такие как мониторинг периметра и прямой доступ к круглосуточной горячей линии безопасности, то ваш дом может быть далеко не таким безопасным, как вы думаете.

Любой может отключить камеру слежения

Насколько сложно мошеннику отключить камеру слежения? Ответ не так уж и сложен. Вы можете подключить свои камеры видеонаблюдения с разной степенью поддержки. Многие из них жестко подключены к более совершенной системе домашней безопасности, и они могут подавать сигнал тревоги и предупреждать вашу охранную компанию, когда камера отключена незаконно. Но есть множество других камер видеонаблюдения, которые не имеют такой поддержки.Эти камеры не так уж сложно выключить.

Взломщики также организовали причудливую атаку на камеры видеонаблюдения, известную как «глушение». Эта тактика работает на камерах, принимающих беспроводные сигналы с заданной частотой. Злоумышленники вмешиваются в это, подавляя заданную частоту более мощным сигналом той же частоты. Вы можете задаться вопросом, как кто-то может выяснить, как перегрузить частоту вашего устройства. Ответ заключается в том, что грабителю не нужно много времени, чтобы во всем разобраться.Большинство устройств безопасности, таких как камеры наблюдения, имеют право определять свою частоту. Это означает, что небольшое исследование - это все, что нужно, чтобы заглушить ваши камеры.

Вы можете дать отпор этой атаке, обратившись за советом к профессиональной компании по обеспечению безопасности дома. Многие охранные предприятия имеют оборудование, которое может работать по схеме постановки помех. Камеры Brinks Home Security ™ оснащены новейшими технологиями шифрования, которые помогают предотвратить взлом или глушение.

Методы безумия

Вы, наверное, видели в местных новостях много видеозаписей с камер видеонаблюдения, в которых подчеркиваются замаскированные преступники.Или, может быть, неудачный ракурс едва заметного мошенника, который находит способ прикрыть камеру, прежде чем она раскрывает слишком много их личности. Это довольно простые способы избежать попадания на камеру, но некоторые мошенники выходят за рамки этого, просто отключая камеру, прежде чем они начнут свое воровство.

Выключить камеру видеонаблюдения так же просто, как взять с собой фонарик.

Мощный светодиодный фонарик может отключить камеру видеонаблюдения, не требуя при этом присутствия преступника. Конечно, этот трюк работает только ночью, когда светодиодный свет слепит объектив камеры.Но если кто-то хочет вести нелегальный бизнес в светлое время суток, он может добиться того же результата с помощью простого лазера. Большинство камер видеонаблюдения полностью ослепнут и будут отключены с помощью любого из этих простых приемов.

Цифровая или проводная связь

Если камера настроена на цифровую подачу, то немного передовых цифровых технических знаний поможет мошеннику выключить камеру еще до того, как они проникнут на вашу территорию. Некоторые мошенники вкладываются в так называемые глушилки.Это приведет к тому, что камера отключится и остановит запись на установленный период времени.

Конечно, есть несколько старых способов отключить камеру - и даже самый неопытный мошенник сможет разобраться в этом. Камеры работают только тогда, когда у них есть доступ к источнику питания. Отключите источник питания, и вы отключите камеру. Это может означать, что вам придется подойти поближе на минуту или две, чтобы узнать, работает ли это аккумулятор или шнур питания. Как только вы это определите, камера будет отключена навсегда.

Обеспечьте безопасность своих камер видеонаблюдения с помощью компании по обеспечению безопасности дома

В конце концов, если вы хотите полностью обезопасить свою собственность, вам необходимо вложить средства в систему безопасности помимо простой камеры. Brinks Home Security обеспечит вам поддержку благодаря быстрому и надежному мониторингу тревог в США 24/7/365 в год. Если вы хотите узнать о настоящей безопасности умного дома, свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатное предложение.

Криста Брутон - писатель из DFW, освещающий вопросы безопасности умного дома и защиты потребителей.

Съемка крупным планом с помощью линз для макросъемки

Это первый из четырех уроков по макросъемке и макросъемке Эндрю Гибсона, автора книги «Вблизи: руководство по макросъемке и макросъемке».

Макро- и макросъемка может показаться сложной и пугающей, если вы мало знаете об используемых методах или оборудовании.

Хорошая новость в том, что техникам макросъемки легко научиться, и она не должна быть дорогостоящей.Все, что нужно, - это показать вам аксессуары и методы, которые используют фотографы, чтобы приблизиться к объекту съемки.

Хотя макрообъективы, несомненно, обеспечивают наилучшее качество изображения (я подробно расскажу о макрообъективах на следующем уроке), не все хотят или имеют средства на их покупку. Итак, сначала я собираюсь изучить несколько относительно недорогих способов попробовать макросъемку и макросъемку.

Сначала пара определений

Макросъемка : это когда объект такого же размера или меньше, чем матрица вашей камеры.Это приводит к так называемому воспроизведению 1: 1 или в натуральную величину. Лучший способ получить такой уровень увеличения - использовать макрообъектив, хотя вы также можете сделать это с помощью удлинительных тубусов или перевернутых линз (о которых мы поговорим в следующих статьях).

Фотография крупным планом : Я определяю фотографию крупным планом как фотосъемку с использованием аксессуара, который позволяет объективу фокусироваться на объекте более близко, чем в противном случае. Он приближается к объекту, но не так близко, как вы можете с макрообъективом.

Для меня это та область, где нужно делать самые захватывающие снимки. Вы можете создавать захватывающие изображения цветов, портретов и деталей крупным планом. Вы достаточно близки, чтобы создавать впечатляющие изображения, но не настолько, чтобы столкнуться с проблемами, вызванными недостаточной глубиной резкости.

Мой любимый аксессуар для съемки крупным планом - это объектив для макросъемки (на фото выше показан объектив для макросъемки Canon 500D). Объектив для макросъемки, хотя технически это объектив, больше похож на фильтр и точно так же ввинчивается в переднюю часть объектива.По этой причине их также называют фильтрами для крупного плана или дополнительными фильтрами.

Объективы для макросъемки работают за счет уменьшения минимального расстояния фокусировки вашего объектива. Вы можете более внимательно сфокусироваться на объекте, что даст вам большее увеличение.

Существует два типа линз для макросъемки:

1. Одноэлементный объектив для макросъемки

Вы увидите их в продаже в магазинах фототехники, на Amazon или eBay, иногда по самым низким ценам. Они могут поставляться в наборах, что позволяет комбинировать линзы для большего увеличения.

Одноэлементные линзы для макросъемки состоят из одного оптического элемента. Это снижает цену, и они идеально подходят, если у вас ограниченный бюджет. Однако качество изображения оставляет желать лучшего. Они страдают от недостаточной резкости краев и хроматических аберраций. Они более выражены на больших диафрагмах.

2. Двойные линзы для макросъемки

Двухэлементные (иногда называемые двухэлементными или ахроматическими линзами для макросъемки) линзы для макросъемки содержат два элемента. Второй элемент корректирует аберрации первого, что приводит к превосходному качеству изображения по всему кадру и минимальным хроматическим аберрациям.

Объектив для макросъемки 500D, изображенный ранее, представляет собой двухэлементный объектив для макросъемки.

Единственным недостатком двухэлементных линз для макросъемки является цена и доступность. Хотя они дешевле, чем покупка макрообъективов, они могут быть значительно дороже, чем одноэлементные объективы для макросъемки.

Canon - единственный крупный производитель фотоаппаратов, выпускающий двухэлементные объективы для макросъемки. Доступны модели 250D (+4 диоптрии) и 500D (+2 диоптрии), хотя, вероятно, их нет в наличии в вашем местном магазине фотоаппаратов.Вам придется их заказать.

Как и фильтры, их можно использовать с камерой любой марки, важно убедиться, что вы покупаете правильный размер, соответствующий резьбе фильтра на вашем объективе.

Компания Nikon производила линзы для макросъемки, но их производство было прекращено. Возможно, вы все еще сможете купить их подержанные.

Raynox производит трехэлементные линзы для макросъемки, которые поставляются с защелкивающимся креплением, которое можно использовать для прикрепления их к объективам с резьбой фильтра от 52 до 67 мм.Я не использовал его, но отзывы хорошие, и они на удивление недорогие, учитывая качество изображения, которое вы должны получить от них.

Использование линз для макросъемки

Использовать объектив для макросъемки очень просто. Просто ввинтите его в переднюю часть объектива, и ваша камера позаботится об экспозиции и автофокусе (при большем увеличении может быть проще переключить объектив на ручную фокусировку).

Для максимального увеличения используйте ручную фокусировку и установите объектив на минимальное расстояние фокусировки.Переместите камеру ближе к объекту, пока он не окажется в фокусе.

Макрообъективы лучше работают с телеобъективами, чем с короткофокусными. Чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем большее увеличение вы получите, установив фильтр для макросъемки (Canon производит объектив для макросъемки 500D размером 72 мм и 77 мм в соответствии с резьбой фильтра на его телеобъективах).

Мне нравится использовать мой объектив для макросъемки для следующих типов объектов:

Портреты - если я хочу максимально приблизиться к объекту съемки, я просто устанавливаю объектив для макросъемки на свой 85-миллиметровый объектив.Это позволяет мне подойти очень близко, но, поскольку я использую короткий телеобъектив, не так близко, чтобы моя няня почувствовала себя неловко.

Цветы - цветы потрясающе смотрятся крупным планом. Я провел много счастливых часов в Зимних садах Окленда и Кью Гарденс в Лондоне, фотографируя там красивые цветы.

Детали - детали - отличный способ передать атмосферу места во время путешествия. Объектив для макросъемки позволяет вам приблизиться и сосредоточиться на мелочах, которые создают атмосферу вашего местоположения.

Это не та область, в которой я много баловался, но линзы для макросъемки также отлично подходят для съёмки еды.

В следующем уроке я рассмотрю удлинители, как их использовать и какие покупать.

Вы можете узнать больше о макросъемке и макросъемке в моей новой электронной книге «Вблизи: руководство по макросъемке и макросъемке», доступной сейчас на сайте Craft & Vision.

Что означают числа на вашем объективе

Некоторые вещи кажутся довольно простыми и кажутся общеизвестными, но я несколько раз сталкивался с этим со своими учениками, которые стеснялись спрашивать, что означают все числа на объективе .Нет причин чувствовать себя глупо или смущаться, если вы этого не знаете, иногда это сбивает с толку. Так что я буду пробегать их по одному.

Общие настройки, которые можно увидеть на новых цифровых объективах

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Если у вас есть зум-объектив, у вас будет кольцо, которое поворачивается для увеличения и уменьшения масштаба, а также будет указывать, на какое фокусное расстояние вы в настоящее время настроены. Например, у вашего объектива 70-200 мм, как у моего, вы можете увидеть это, что означает, что я сейчас на 100 мм.

Если вы используете фиксированный объектив или объектив с фиксированным фокусным расстоянием, у вас не будет кольца масштабирования, оно просто укажет фокусное расстояние на корпусе объектива, как вы видите на моем 85-миллиметровом объективе ниже.

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Максимальная диафрагма - это наибольшее отверстие (наименьшее число) на шкале диафрагмы, на которое способен открываться ваш объектив. Большие диафрагмы, такие как f2,8 или даже f1,8, очень желательны, потому что они пропускают больше света и позволяют снимать в условиях низкой освещенности без дрожания камеры. (подробнее об этом читайте в 5 советов по получению более четких изображений или Почему 50-миллиметровый объектив - ваш новый лучший друг ) Это будет варьироваться от объектива к объективу, и вы можете фактически увидеть диапазон чисел, например 3 .5-6.3.

Обычно вы можете найти эту информацию в одном из двух мест на объективе или, возможно, даже в обоих местах:

  1. справа на конце оправы объектива по краю
  2. на передней части объектива внутри области кольца фильтра.

В приведенном ниже примере вы можете увидеть две разные линзы. Мой Tamron 17-35 мм (обратите внимание, что там также указан диапазон фокусных расстояний) и мой 85 мм. На Tamron вы видите «1: 2,8-4», а на 85 мм вы видите «1: 1,8». Это означает, что максимальная диафрагма объектива 85 мм составляет f1.8, но на зум-объективе Tamron оно меняется с f2,8 на f4 при увеличении объектива. На самом широком объективе, 17 мм, я могу открыть диафрагму до f2,8, но если я полностью увеличу масштаб до 35 мм, моя максимальная диафрагма будет только f4. Это довольно часто встречается с комплектными объективами и объективами с большим диапазоном фокусных расстояний, например 28–300 мм или 18–200 мм.

ДИАПАЗОН ФОКУСИРОВКИ И МАСШТАБ РАССТОЯНИЯ

Некоторые объективы, не все цифровые, теперь имеют это, вы увидите диапазон расстояний, обычно отмеченных в двух шкалах, футах и ​​метрах.Ищите символ бесконечности на одном конце, другой конец покажет, насколько близко ваш объектив может сфокусироваться или его минимальное расстояние фокусировки. Некоторые объективы имеют встроенные настройки MACRO, которые позволяют подойти немного ближе. Они не подходят для макросъемки, и вы не можете подобраться очень близко, но это удобная вещь, если вы хотите приблизиться без затрат и веса дополнительного объектива.

На двух объективах ниже вы можете видеть, что шкала Tamron (справа) находится снаружи объектива, а на Canon 70-200 вы можете видеть ее внутри под крышкой.Оба будут двигаться, если вы вручную сфокусируете свой объектив ( ** примечание: пожалуйста, не забудьте отключить автофокус, если вы это сделаете, потому что поворот кольца фокусировки при включенной автофокусировке может повредить шестерни и механизмы внутри вашего объектива ** )

РАЗМЕР ФИЛЬТРА ИЛИ ДИАМЕТР ЛИНЗЫ

Также на конце линзы вы можете увидеть забавный символ, который выглядит как ноль со штрихом, а затем цифра. Это указывает на диаметр передней части вашего объектива или размер фильтра, необходимого для его установки.Вы также можете найти тот же номер на задней стороне крышки объектива, см. Ниже - для этого объектива он составляет 77 мм. Полезно знать, хотите ли вы пойти в фотомагазин, чтобы купить фильтр, или вы покупаете что-то в Интернете.

Менее распространенные настройки, которые часто встречаются на старых объективах с ручной фокусировкой

КОЛЬЦО ОТВЕРСТИЕ

Это тот, который у вас может быть или не быть на вашем объективе, у большинства новых цифровых объективов этого нет, поскольку теперь диафрагма устанавливается и контролируется корпусом камеры. Во времена пленочных объективов и объективов с ручной фокусировкой выдержка была установлена ​​на камере, а диафрагма - на объективе.Вы можете приобрести более старые пленочные объективы для специальных целей, таких как макро, или фиксированные объективы с большой апертурой, часто за небольшую часть цены нового цифрового объектива (вам просто нужно приобрести специальное переходное кольцо для крепления, чтобы прикрепить их твоя камера). Просто имейте в виду, что это будет ручная фокусировка, и для некоторых из них вам нужно будет установить диафрагму на самом объективе. Если у вас есть один из них, он может выглядеть примерно так:

Фото Элвина Трасти

Фото Андрея Сейлза

ГИПЕРФОКАЛЬНАЯ ШКАЛА РАССТОЯНИЯ

Это немного сложнее найти и объяснить.Если у вас есть все зум-объективы, вы не найдете его на своем объективе. Если у вас фиксированный объектив, особенно более старая модель, вы можете увидеть на объективе дополнительное кольцо с цифрами, как на изображении ниже (цифры в середине расходятся от центральной оранжевой линии).

Фото Боба Усельмана

Цифры на линзе выше представляют (в порядке сверху вниз по кольцу)

  • шкала расстояний
  • шкала гиперфокальных расстояний
  • кольцо диафрагмы, которое фактически устанавливает диафрагму объектива

Вы используете шкалу гиперфокальных расстояний, чтобы узнать, какие части вашего изображения будут в фокусе при различных настройках диафрагмы.Обратите внимание, что для объектива выше установлено значение f16 и он сфокусирован на расстоянии 5 м (15 футов). Теперь посмотрите на среднюю шкалу и перейдите к f16 слева от оранжевой линии - это указывает на ближайшую точку, которая будет резкой при фокусировке на этом расстоянии с использованием этой диафрагмы - в данном случае это выглядит примерно как 2,75 м (прибл. . 9 футов). Теперь посмотрите на f16 справа от оранжевой линии, и вы увидите, что она находится на бесконечности. Итак, что мы можем сказать из этого, так это то, что при f16 мы можем получить фокусировку от 9 футов до бесконечности, но хитрость заключается в том, чтобы сфокусироваться в нужном месте.

Используя шкалу гиперфокального расстояния, вы фактически поместите метку бесконечности на метку f16 справа, и это даст вам максимально возможную глубину резкости при f16 (обратите внимание, что вы на самом деле не фокусируетесь на чем-то, вы устанавливаете ее на линзы по номерам). Примечание: если вы сфокусируетесь на бесконечности, вы получите фокус только от 15 футов до бесконечности (оценка здесь), или если вы сфокусируетесь на 7 футов, вы не получите бесконечную резкость. Есть еще кое-что, но если вы возьмете объектив с таким кольцом - изучите, как его использовать, и вы получите гораздо больше от своей маленькой диафрагмы.

Если вам интересно, что означает маленькая красная точка, это метка инфракрасной фокусировки. При съемке на инфракрасную пленку вам фактически приходилось фокусироваться в другом месте, чем обычно, потому что инфракрасный спектр света отличается от того, что мы видим нашими глазами. Раньше я снимал инфракрасную пленку время от времени, забавные вещи, но с трудом в обращении, с фокусировкой, и вам нужно знать, что вы с ней делаете. Теперь есть способы довольно точно воспроизвести тот же образ в цифровом виде, хотя время от времени я думаю о съемках какого-нибудь фильма.

Вот и все, что касается номеров линз (надеюсь!), Если я что-то пропустил, дайте мне знать. Поделитесь фотографией своего объектива и любыми числами, которые вы не можете расшифровать, и если я не знаю, что это значит, я могу попытаться выяснить это для вас или, может быть, кто-то еще может помочь в разделе комментариев.

Вот что именно означают числа на объективе вашей камеры

Знакомый момент для начинающих фотографов: вы открыли свою новую зеркалку и готовы снимать мир вокруг вас.Когда вы прикрепляете объектив к камере, возникает паника: Что это за цифры и буквы на объективе? Что они имеют в виду? Могу ли я выбрать подходящий объектив?

Не беспокойтесь. Хотя на объективах много цифр и букв, как только вы научитесь их читать, легко узнать, с каким объективом вы работаете и что он будет делать для вашей фотографии. Будьте уверены, к концу этого руководства вы станете экспертом в том, как читать номера объективов камеры и выбирать лучший объектив для следующей съемки.

Что означают номера объективов камеры?

При сравнении объективов двумя наиболее важными числами являются диапазон фокусных расстояний и светосила. Диапазон фокусных расстояний будет указан как XX-XX перед буквами мм (например, 18-55 мм). Светосила объектива или максимальная диафрагма будут указаны в виде числа, следующего сразу за буквой f. (например, f / 2,8). Давайте разберемся, что означают диапазон фокусных расстояний и максимальная диафрагма для ваших собственных объективов.

Что такое диапазон фокусных расстояний?

Каждый объектив в вашем комплекте имеет фокусное расстояние, указанное на объективе.Возможно, это самая важная вещь, которую вам нужно знать о ваших линзах, и это очень важно при покупке новых.

В миллиметрах фокусное расстояние - это не длина объектива, а то, какая часть сцены будет в фокусе (угол обзора) и увеличение (насколько оно будет большим относительно оригинала). Меньшие числа соответствуют меньшему фокусному расстоянию и меньшему увеличению. Большие числа указывают на более узкий угол обзора и большее увеличение или увеличение.

В зависимости от типа вашего объектива фокусное расстояние будет указано в виде диапазона чисел (например, 18–55 мм) или одного числа 50 мм. Разница между диапазоном фокусных расстояний и фиксированным фокусным расстоянием укажет, является ли ваш объектив зум-объективом или объективом с постоянным фокусным расстоянием.

Зум-объективы и фиксированные / фиксированные объективы

Есть два типа объективов: зум-объективы и фиксированные линзы. Зум-объективы позволяют снимать с разных фокусных расстояний с помощью одного и того же объектива. Объективы с постоянным фокусным расстоянием, также называемые фиксированными, могут фиксировать только одно фокусное расстояние.Чтобы определить, является ли ваш объектив зум-объективом или объективом с постоянным фокусным расстоянием, просто посмотрите на цифры фокусного расстояния на объективе камеры.

Объективы с переменным фокусным расстоянием - Для объективов с переменным фокусным расстоянием вы увидите как минимальное фокусное расстояние, так и максимальное фокусное расстояние, которое может быть зафиксировано объективом, напечатанное непосредственно на вашем объективе. 18-55 мм означает, что минимальное расстояние составляет 18 мм, а максимальное расстояние между объективом и датчиком изображения составляет 55 мм. Зум-объективы очень полезны, потому что они захватывают все фокусные расстояния между диапазоном.Вы можете носить с собой меньшее количество камер, но все же иметь объект в фокусе на любом из этих расстояний.

Зум-объективы будут напечатаны с указанием диапазона фокусных расстояний, но они также будут иметь направляющую фокусного расстояния вдоль части кольца зуммирования. Он должен выглядеть как серия увеличивающихся чисел с линией, которая перемещается вверх и вниз при увеличении или уменьшении масштаба. Линия указывает точное фокусное расстояние, на котором вы снимаете, между минимальным и максимальным диапазоном фокусных расстояний.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием - В отличие от них, объективы с постоянным фокусным расстоянием имеют только одно фокусное расстояние.Их иногда называют «фиксированными» линзами, потому что фокусное расстояние фиксируется на одном расстоянии между объективом и датчиком изображения, чтобы удерживать объект в фокусе. Вы будете знать, что ваш объектив - это объектив с постоянным фокусным расстоянием, потому что фокусное расстояние будет одним числом, указанным перед миллиметром (например, 50 мм или 85 мм). Объективы с постоянным фокусным расстоянием имеют преимущества перед зум-объективами, поскольку они, как правило, легче и имеют большую максимальную диафрагму или диафрагму. Они популярны при слабом освещении и в портретной фотографии.

Категории основных фокусных расстояний

В общем, это категории фокусных расстояний, которые вы найдете среди основных производителей камер. Ниже мы рассмотрим, для чего каждая из этих категорий объективов используется более подробно, но это даст общее представление о диапазоне фокусных расстояний, которые вы можете найти на ваших объективах:

  • Сверхширокоугольные линзы - 10- 15 мм
  • Широкоугольные объективы - 16–28 мм
  • Стандартные объективы - 28–60 мм
  • Телеобъективы - 60–300 мм
  • Супертелеобъективы / ультрателеобъективы - 300 мм и более

Дополнительные сведения о фокусном расстоянии & Ваши объективы

Начинающим фотографам следует потратить некоторое время на изучение фокусных расстояний имеющихся у них объективов.Фокусное расстояние может существенно повлиять на перспективу изображения и внести свой вклад в композицию способами, с которыми вы должны быть знакомы. Чтобы изучить фокусное расстояние вашей камеры, попробуйте следующее упражнение:

  1. Разместите несколько объектов на столе на разном расстоянии друг от друга. Попробуйте небольшие предметы, такие как цветы, фрукты, детские игрушки примерно одинакового размера. Поместите один из предметов рядом с камерой, а другие и расстояния на столе подальше от камеры.
  2. Установите камеру на штатив или на фиксированном расстоянии от объектов.
  3. Не перемещая объекты или камеру, делайте снимки с помощью каждого из ваших объективов с разным фокусным расстоянием. Если у вас есть зум-объективы, делайте фотографии с минимальным и максимальным фокусным расстоянием, а также используйте указатель диапазона, чтобы сделать снимок с каждым фокусным расстоянием, нанесенным на боковой стороне объектива. Если возможно, полезно выстроить линзы от наименьшего к наибольшему, чтобы при последующем просмотре изображений изображения были в порядке от наименьшего фокусного расстояния до наибольшего имеющегося у вас фокусного расстояния.
  4. Сравните изображения при постобработке. В этом упражнении изменяется только фокусное расстояние. Расстояние от предметов и перспектива предметов точно такие же. Тем не менее, перемещаясь по диапазонам фокусных расстояний, вы увидите резкие различия в изображениях, которые появляются по мере того, как датчик камеры перемещается дальше от объектива.

После того, как вы выполнили упражнение с неподвижными объектами, выйдите на улицу и выполните то же упражнение с объектом на большем расстоянии или на местности.Это лучший способ узнать больше о фокусном расстоянии и объективах, которые у вас есть.

Какая максимальная диафрагма?

Наряду с фокусным расстоянием вы также найдете максимальную диафрагму, указанную на объективе вашей камеры. Апертура - это размер отверстия, через которое свет проходит к датчику. Обычно это пишется с f / stop на объективе камеры (например, f / 5,6, f / 2,8, f / 2). Хотя в Интернете есть полезная информация о том, как интерпретировать f-числа (на самом деле это соотношение), новичкам важно знать, чем меньше число, тем больше апертура или размер пространства, в которое может проникать свет.Чем выше число, тем меньше диафрагма или отверстие и меньше выдержка.

На всех объективах указано значение максимальной диафрагмы в формате f / x.x. Это относится к максимальному размеру диафрагмы, возможному для данного конкретного объектива. Объективы с постоянным фокусным расстоянием имеют одну фиксированную максимальную диафрагму. У зум-объективов может быть фиксированный максимум или диапазон максимальных значений диафрагмы. Фиксированные максимальные диапазоны на зум-объективах обычно дороже, чаще используется диапазон диафрагмы.

В случае диапазона диафрагмы на объективе напечатаны два числа.Например, на объективе может быть напечатано значение f / 3,5-5,6. В этом случае, в зависимости от фокусного расстояния, на которое установлен зум-объектив, максимальная диафрагма будет в диапазоне от f / 3,5 до f / 5,6. В общем, чем больше вы увеличиваете масштаб, тем уже диафрагма на объективе.

Другие сокращения для объективов камеры

Наряду с фокусным расстоянием и максимальной диафрагмой вы можете найти другие числа, напечатанные на вашем объективе. Не у всех производителей линз напечатаны эти цифры и буквы, но полезно знать другие типы сокращений, которые вы можете встретить на линзах.

Полнокадровый и датчик кадрирования - Все основные производители камер продают разные модели камер в зависимости от размера датчика. Когда вы устанавливаете объективы камеры на корпус камеры, вам необходимо убедиться, что приобретаемый вами объектив совместим с размером объектива (полнокадровый, датчик кадрирования или беззеркальный. Если у вас есть полнокадровая камера, вы выиграете ». t иметь возможность использовать объектив, созданный для камеры с датчиком кадрирования, и наоборот.

К счастью, производители знают это, и каждый объектив должен быть напечатан с набором букв, которые соответствуют тем же буквам на корпусе вашей камеры, чтобы указать совместимость.Ниже приведены сокращения для полнокадрового датчика и датчика кадрирования для наиболее распространенных марок камер:

  • Canon: EF (полнокадровый) vs. EF-S (кадрирование 1,6) vs. EF-M ( беззеркальные камеры с кадрированием 1.6)
  • Sigma: DG (полный кадр) по сравнению с DC (кадрирование 1,5 / 1,6)
  • Sony: без маркировки DT (кадрирование 1,5)
  • Tamron: Di Di II (урожай 1,5 / 1,6) по сравнению с Di III (урожай 1.5/2)
  • Nikon: FX DX (кадрирование 1,5) по сравнению с 1 Nikkor (кадрирование 2,7 беззеркалки)

Размер фильтра или символ диаметра (Ø)

Некоторые линзы камеры имеют линзы, напечатанной на ней с помощью символа диаметра «Ø». Это относится к диаметру конца объектива и полезно при покупке фильтров для камеры. При покупке фильтров необходимо убедиться, что они достаточно большие, чтобы покрывать всю линзу или правильный диаметр для круглых навинчивающихся фильтров.

Диаметр линзы измеряется в миллиметрах, как и фокусное расстояние. Ø 77 мм и Ø 82 мм - два наиболее распространенных диаметра линз. Обязательно имейте этот номер при покупке фильтров в Интернете. Многие фильтры рекламируются на основе корпуса камеры, хотя на самом деле вы должны убедиться, что они соответствуют диаметру объектива камеры.

Версия объектива - На некоторых объективах будет напечатана система цифр или букв, указывающая, какая у вас версия объектива. Например, объектив, у которого в конце названия объектива стоит буква «II», означает, что это вторая версия той же модели объектива.Он имеет такое же фокусное расстояние и максимальную диафрагму, что и первая модель, но представляет собой «улучшенную» версию с более качественными функциями. По сути, это то же самое, что разработчики программного обеспечения используют терминологию «v2.0». Вы даже можете найти линзы «III», однако третьи версии того же объектива встречаются редко.

Обычно, когда становится доступной новая версия объектива, более старая версия больше не будет доступна у лицензированных розничных продавцов фотоаппаратов. Однако вы все равно можете приобрести предыдущую версию на рынке подержанных товаров или в интернет-магазине, который, как правило, продает более старые версии дольше.Тем не менее, полезно знать точную версию объектива, которую вы используете, потому что быстро найти информацию о более старых версиях становится сложно. Если вы читаете обзоры характеристик объективов от других фотографов, убедитесь, что у вас есть точная версия, поскольку характеристики и качество могут сильно отличаться.

Стабилизация изображения

Еще один элемент, который вы можете найти на вашем объективе, - это технология стабилизации изображения. Каждый производитель камеры реализует стабилизацию изображения по-своему.Некоторые камеры имеют встроенную стабилизацию, поэтому объектив не должен обеспечивать стабильность. Другие полагаются на объектив для стабилизации. Если в корпус вашей камеры он не встроен, вы захотите убедиться, что в вашем объективе есть технология стабилизации изображения, посмотрев на буквы, напечатанные на объективе. К сожалению, обычные производители камер сокращают и продают свою стабилизацию изображения по-разному. Не существует общего набора букв, которые используются такими брендами, как Canon, Nikon и Sony для обозначения стабилизации изображения в объективе.Ниже приведены сокращения для распространенных брендов объективов:

  • IS - Стабилизация изображения (Canon)
  • OS - Оптическая стабилизация (Sigma)
  • OSS - Optical SteadyShot (Sony)
  • VC - Компенсация вибрации (Tamron)
  • VR - Подавление вибрации (Nikon)

MACRO

Иногда вы можете встретить слова MACRO, напечатанные на боковой стороне объектива.Настоящие макрообъективы имеют увеличение не менее 1: 1. Часто это соотношение 2: 1 или лучше (подробнее о макрообъективах и о том, для каких типов фотографий они подходят, см. Ниже). Объективы, созданные популярными производителями, которые создают изображения хотя бы в натуральную величину на датчике камеры, должны иметь МАКРО, напечатанный где-нибудь на объективе.

Тип двигателя фокусировки - Иногда вы также можете увидеть ряд букв (USM, SWM, HSM и т. Д.), Напечатанных где-нибудь на линзе, или слова «гиперзвуковой» или «ультразвуковой».«Вы особенно найдете это на более дорогих или специальных линзах. Это все термины, которые производители фотоаппаратов используют для описания типа мотора фокусировки в объективе, называемого бесшумным волновым мотором. Иногда эти типы двигателей также называют гиперзвуковыми или ультразвуковыми. Как правило, производители фотоаппаратов рекламируют бесшумные волновые двигатели, потому что они, как правило, работают быстрее и тише, чем стандартные двигатели фокусировки, которые есть в объективах начального уровня.

Как и в случае со стабилизацией изображения, каждый производитель камеры рекламирует и продает свой собственный тип бесшумного волнового двигателя.Вы увидите разные сокращения для каждого из основных брендов. Ниже приведены аббревиатуры бесшумных волновых двигателей для распространенных брендов объективов:

  • USM (Canon)
  • HSM (Sigma)
  • SSM (Sony)
  • USD (Tamron)
  • SWM / AF-S (Nikon)

Важно отметить, что разница в этих буквах и в том, что означает «гиперзвуковой», полностью зависит от производителя.Нет отраслевых стандартов на бесшумные волновые двигатели, как стандартизированы фокусные расстояния и диафрагмы. Лучше читать обзоры характеристик объектива в Интернете, а не полагаться только на тип двигателя для описания качества.

Общие фокусные расстояния объективов и для чего они используются

Теперь, когда вы знаете, как определить диапазон фокусных расстояний объектива и максимальную диафрагму вашего объектива, вы можете понять основные характеристики практически любого объектива камеры .У линз есть несколько общих размеров фокусного расстояния, которые позволяют сравнивать яблоки и яблоки разных производителей. Полезно знать основные размеры линз, которыми обычно владеют новички, и для каких условий они наиболее полезны.

Широкоугольные объективы (25 мм или меньше) - Первый тип обычных объективов с одним из самых коротких фокусных расстояний - это широкоугольные объективы. Промышленным стандартом для широкоугольных объективов является охват фокусного расстояния 25 мм или меньше на камере с датчиком кадрирования (40 мм или меньше на полнокадровом).Это дает фотографам возможность снимать с коротким фокусным расстоянием, но с широким полем зрения.

Широкоугольные объективы популярны для пейзажной и архитектурной фотографии, где важно запечатлеть как можно больше фона и масштаб сцены. В большинстве случаев широкоугольные объективы обеспечивают поле зрения 65 градусов или более, что дает вам больше контроля, чтобы приблизиться к объекту без потери элементов фона. Существует также небольшое подмножество широкоугольных объективов, известных как сверхширокоугольные объективы.Они имеют диапазоны фокусных расстояний 10-15 мм и используются для очень близкого приближения к объекту, при этом в поле зрения остается фон.

Приобретая широкоугольный объектив, вы хотите сосредоточиться на получении максимальной светосилы по наиболее доступной цене. Подумайте о выборе широкоугольного объектива с постоянным фокусным расстоянием, поскольку в нем меньше компонентов и, как правило, дешевле. Объективы с постоянным фокусным расстоянием часто лучше работают с широкоугольными фокусными расстояниями по сравнению с их аналогами с зумом.

Стандартные линзы (от 35 до 60 мм) - Линзы с фокусным расстоянием от 35 до 60 мм считаются «стандартными» объективами.Вы также можете увидеть, что они продаются как «стандартные зум-объективы» или «обычные» линзы. Большинство фотографов начинают с объективов с этим диапазоном фокусных расстояний, и они широко распространены в составе комплектов фотокамер. Стандартные объективы лучше всего подходят для съемки той же сцены, что и невооруженный глаз, среди широкоугольных и телеобъективов.

Стандартные объективы считаются объективами «общего назначения», поскольку их можно использовать для всех типов фотографии. Они характерны для портретов и больших групповых фотографий, уличной фотографии и любых ситуаций, когда вы фотографируете с гибкостью, позволяющей перемещаться и выбирать лучший ракурс для съемки.

Начинающие фотографы иногда недооценивают стоимость стандартного объектива, предпочитая сразу переходить к эффектам широкоугольного или телеобъектива. Тем не менее, нельзя упускать из виду характеристики стандартных объективов. Фотографии, сделанные с помощью стандартного объектива, являются наиболее естественными и могут иметь более высокое качество изображения, чем фотографии, снятые с помощью зум-объектива. Объективы с постоянным фокусным расстоянием стандартной длины маленькие, легкие и обеспечивают большую светосилу по сравнению с другими объективами.

Телеобъективы (70 мм и более) - Объективы 70 мм и более называются телеобъективами.Помимо комплектных объективов, начинающие фотографы часто вкладывают средства в свой первый объектив. Телеобъективы - это чаще всего зум-объективы, что дает вам широкий выбор фокусных расстояний для съемки. Популярные диапазоны: 70-200 мм, 80-400 мм, 70-300 мм. Телеобъективы сжимают расстояние, заставляя объекты выглядеть ближе, чем они есть невооруженным глазом.

Телеобъективы популярны при съемке спорта, дикой природы и природы. Телеобъективы позволяют вам приблизить действие этих сцен на изображении.Они реже используются в портретной, уличной и пейзажной фотографии из-за возможности искажения и потери фона при приближении к объекту.

При покупке телеобъективов важно выбрать максимальную светосилу для максимального фокусного расстояния. Скорость особенно важна здесь, так как остановить движение объектов дикой природы и спорта может быть сложно без размытия и шума на изображении. Лучше всего выбрать объектив с диафрагмой f / 4 или больше, даже если это требует значительных вложений.

Супертелеобъектив / ультрателеобъектив с зум-объективом (более 300 мм) - Если вы планируете проводить большую часть своего времени, снимая спортивные состязания и фотосъемку дикой природы, вы можете подумать о приобретении ультрателеобъектива. Это подмножество телеобъективов с фокусным расстоянием не менее 300-400 мм. Ультрателеобъективы считаются «специальным объективом». Ультра-телеобъективы имеют высокую цену, но позволяют фотографам четко фокусироваться на объектах, находящихся на большом расстоянии.

Как и другие телеобъективы, покупатели ультрателеобъективов должны выбирать максимальную светосилу для максимального фокусного расстояния.Учитывая, насколько важно останавливать движение на этих фотографиях (и высокий потенциал шума и размытия на больших расстояниях), часто лучше выбрать немного меньшее фокусное расстояние, если это означает, что вы можете достичь более высокой скорости. Бюджеты на ультрателеобъективы сильно различаются, но новичок может поискать доступный продукт, который будет снимать как профессионалы.

Макро (фокусное расстояние различается) Еще один распространенный объектив, который можно найти в сумке фотографа, - это макрообъектив.Это идеальный объектив, если вы регулярно делаете снимки крупным планом, например, цветов, насекомых, или детально фотографируете еду.

Макрообъективы бывают короткой длины (подходят для слабого освещения, макросъемки и некоторых портретов), а также стандартные макрообъективы (съемка на расстоянии около 9-11 дюймов от объекта при хорошем освещении) и телеобъективы для макросъемки (съемка до двух футов). Хотя фокусные расстояния различаются, макрообъективы поставляются с «минимальным фокусным расстоянием», которое будет указывать на максимальное расстояние, на которое вы можете подойти, и при этом объект будет четко в фокусе.

Одна из самых серьезных проблем с искажениями при использовании макрообъективов - это хроматическая аберрация. Это технический термин, обозначающий "ореол" пурпурно-желтого цвета, который появляется на краях объектов на макроснимках. Это можно исправить с помощью тщательной компоновки и некоторых методов постобработки, но перед покупкой макрообъективов вам следует прочитать обзоры производительности, чтобы быть уверенным, что вы получите изображение максимально возможного качества.

Некоторые комплекты объективов начального уровня будут пытаться продать ваш зум-объектив как макро.Однако макрообъективы обеспечивают наилучшее увеличение и качество изображения без искажений. ищите МАКРО, напечатанный на вашем объективе, для настоящей макросъемки.

Похожие сообщения

Можно ли поставить объектив Canon на байонет Nikon?

Хотя может возникнуть соблазн сменить марку объективов при обновлении оборудования или при хорошей распродаже объективов, нет возможности заменить объектив Canon на объектив Nikon. Комплекты камеры крепятся совершенно по-другому и не совместимы.Существуют объективы сторонних производителей, совместимые с объективами Canon или Nikon. Однако они по-прежнему не являются взаимозаменяемыми между брендами. На сегодняшний день не существует такого понятия, как «универсальный» байонет.

То же самое относится к фильтрам объектива, дистанционному спуску затвора и внешней вспышке. Многие из этих принадлежностей для камер являются эксклюзивными для данной марки объективов и не являются взаимозаменяемыми. Обязательно ознакомьтесь с руководством производителя, чтобы определить совместимость с аксессуарами для камеры.

Вы можете быть удивлены, узнав, что в некоторых случаях вы можете использовать свои старые пленочные линзы с корпусом камеры DSLR. Canon использует ту же систему крепления объектива с 1987 года. Nikon существует с 1959 года. Если у вас есть пленочный объектив того времени, вы сможете прикрепить его к корпусу камеры.

Какие объективы лучше всего подходят для начинающих?

Прежде чем покупать новые линзы, перед покупкой вы должны знать, для чего вы планируете их использовать.Хороший универсальный объектив может улучшить все виды фотографии. Однако, если вы планируете снимать цветы, спорт или дикую природу, возможно, вам лучше выбрать более конкретный объектив. Большинство фотографов начинают специализироваться на объективах, которые больше всего подходят для снимаемых ими типов фотографий.

Несколько объективов, которые каждый должен иметь в своей сумке для фотоаппарата: объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8. Это золотой стандарт портретной и уличной фотографии. Также полезно иметь при себе универсальный зум-объектив с диапазоном действия не менее 70–300 мм.Он даст немного больший зум, чем стандартный объектив, и обеспечит более высокое качество изображения. Наконец, рассмотрим широкоугольный объектив. Он отлично подходит для небольших помещений и съемки крупных объектов, например зданий. Они не часто входят в базовые комплекты линз, но должны быть одними из первых, которые вы захотите добавить.

Какие факторы влияют на стоимость объектива камеры?

Если вы планируете приобрести новый объектив камеры, есть некоторые основные характеристики объектива, о которых вы захотите узнать при покупке.Понимание этих функций может помочь вам лучше понять, почему два объектива, которые выглядят одинаково снаружи, могут продаваться по очень разным ценам. Учет этих факторов также поможет вам убедиться, что вы сравниваете яблоки с яблоками для линз разных производителей.

  1. Фокусное расстояние - Измерения фокусного расстояния и диафрагмы могут существенно изменить цену и функциональность приобретаемого вами объектива. Как упоминалось выше, фокусное расстояние - это мера (в мм) того, насколько широк угол обзора объектива.Обычно он находится в диапазоне сбоку от объектива камеры. Чем больше фокусное расстояние, тем больше у объектива. И Canon, и Nikon производят объективы с различными фокусными расстояниями.
  2. Диафрагма - Диапазон диафрагмы изменяет диапазон фокусировки на вашем изображении. Это также может резко изменить стоимость объектива и то, для какого типа фотографии он лучше всего подходит. При покупке объектива минимально возможная диафрагма (число после буквы «f» на корпусе объектива), как правило, является наилучшей.
  3. Качество стекла - Еще одним фактором, влияющим на цену линзы, является качество стекла. Стекло более низкого качества в объективах может исказить изображение и вызвать проблемы в сложных условиях освещения. Все основные производители фотоаппаратов продолжают совершенствовать технологии изготовления стекла объектива фотоаппарата, но стоит прочитать подробную информацию о каждом объективе, чтобы убедиться, что вы получаете наилучшее качество.

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Уровень вспышки (ведущее число)

При фотосъемке со вспышкой свет от вспышки используется для освещения объекта.Однако расстояние, на котором встроенная вспышка может осветить объект, ограничено. Ведущее число вспышки (GN) - это мера расстояния, на котором вспышка может осветить объект. Чем выше ведущее число, тем на большем расстоянии света от вспышки достаточно для оптимальной экспозиции. Формула для расчета ведущего числа следующая:

Ведущее число (GN) = расстояние (метры) × диафрагма (число f)

Используя ведущее число, легко вычислить, насколько близко должен быть объект при заданной диафрагме или диафрагме, необходимой для фотографирования объекта на заданном расстоянии.Если у вспышки ведущее число 12 при ISO 100 и диафрагма установлена ​​на f / 4, объект может находиться на расстоянии до 3 м. Если объект находится на расстоянии более 3 м, вспышка не будет достаточно яркой для освещения объекта, и фотография будет недоэкспонирована. Увеличение чувствительности ISO увеличивает ведущее число; следовательно, повышение чувствительности ISO позволяет достичь оптимальной экспозиции на больших расстояниях. Цифровые зеркальные камеры также можно использовать с дополнительными вспышками с более высокими ведущими числами.Использование дополнительной вспышки, такой как Nikon SB-400 или SB-900, позволяет добиться оптимальной экспозиции на больших расстояниях, чем со встроенной вспышкой. Мы рекомендуем использовать дополнительную вспышку при фотосъемке на свадьбах и в других ситуациях, когда вы часто можете фотографировать на расстоянии от объекта.

Объект сфотографирован
с близкого расстояния с маломощной (низкое ведущее число) вспышкой

Объект сфотографирован
с большого расстояния с маломощной (низкое ведущее число) вспышкой

Объект сфотографирован
с большого расстояния с мощной вспышкой (высокое ведущее число)

  • ※ Иллюстрации - замысел художника.

Фотографии, сделанные с разного расстояния со встроенной вспышкой

Объект рядом с камерой
Объект вдали от камеры

Эти фотографии были сделаны с использованием встроенной вспышки, когда объект находился на разном расстоянии. На достаточно близком расстоянии света от вспышки достаточно для оптимальной экспозиции, но чем дальше объект находится от камеры, тем темнее становятся фотографии.

Фотографии, сделанные с разной чувствительностью ISO

ISO 200
ISO 1600

Иногда можно добиться оптимальной экспозиции удаленных объектов, увеличив чувствительность ISO. Эти фотографии, сделанные со встроенными вспышками с такими же ведущими числами, показывают, что повышение чувствительности ISO позволяет фотографировать объекты на большем расстоянии.

Дополнительные вспышки

Цифровые зеркальные камеры

можно использовать с дополнительными вспышками с ведущими числами выше, чем у встроенной вспышки.Эти дополнительные вспышки более мощные, чем встроенная. Свет от этих вспышек будет попадать на объекты на большем расстоянии, обеспечивая правильную экспозицию.

Что такое диафрагма F-Stop, как она работает и как использовать ее в фотографии

Понимание диафрагмы важно для создания потрясающих фотографий, подобных этой.

Как начинающий фотограф, вы, возможно, слышали такие термины, как f-stop или f-number , и задавались вопросом, что они на самом деле означают.В этой статье мы подробно рассмотрим их и поговорим о том, как использовать их для вашей фотографии.

Почему важна диафрагма

Как мы уже определили, диафрагма - это в основном отверстие в объективе камеры, через которое проходит свет. Это не особо сложная тема, но она помогает в первую очередь иметь хорошее представление о лепестках диафрагмы .

Да, диафрагма лопастей , которые в оптике еще называют диафрагмой.

Загляните внутрь объектива камеры. Если вы направите свет под правильным углом, вы увидите что-то вроде этого:

Эти лезвия образуют небольшое отверстие почти круглой формы - вашу апертуру. Также они могут открываться и закрываться, изменяя размер проема.

Это важная концепция! Часто вы слышите, как другие фотографы говорят о больших против маленьких диафрагмах. Они скажут вам «остановить» (закрыть) или «открыть» (расширить) лепестки диафрагмы для конкретной фотографии.

Как и следовало ожидать, существуют различия между фотографиями, сделанными с большой диафрагмой, и фотографиями, сделанными с маленькой диафрагмой. Размер диафрагмы напрямую влияет на яркость фотографии: большие диафрагмы пропускают в камеру больше света по сравнению с меньшими. Однако это не единственное, на что влияет диафрагма.

Другой более важный фактор - глубина резкости - объем вашей фотографии, которая кажется резкой спереди назад.Например, две иллюстрации ниже имеют разную глубину резкости в зависимости от размера диафрагмы:

Регулировка диафрагмы - один из лучших инструментов, который вам нужен для получения правильных изображений. Вы можете настроить его, войдя в режим приоритета диафрагмы камеры или в ручной режим, оба из которых дают вам полную свободу выбора диафрагмы, которая вам нравится. Вот почему я всегда снимаю только в ручном или с приоритетом диафрагмы!

Однако, прежде чем вы попробуете это на себе, есть еще несколько вещей, которые вы, возможно, захотите узнать.

Что такое F-Stop?

диафрагма , также известная как диафрагма , представляет собой отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка. Если вы этого не поняли, не волнуйтесь, потому что для новичков есть гораздо более простое объяснение. Проще говоря, диафрагма - это , число, которое ваша камера показывает вам , когда вы изменяете размер диафрагмы объектива.

Вы могли видеть это в своей камере раньше. На ЖК-экране или в видоискателе вашей камеры значение диафрагмы выглядит следующим образом: f / 2.8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11 и т. Д. Иногда он будет показан без косой черты между ними, например f2.8, или с заглавной буквой «F» спереди, например F2.8, что означает то же самое, что и f / 2.8. Это всего лишь примеры различных значений диафрагмы, и вы можете встретить гораздо меньшие числа, такие как f / 1.2, или гораздо большие, например, f / 64.

Диафрагма обозначена цифрами f. В данном случае я использую диафрагму f / 8.

Почему диафрагма записывается как число f?

Почему у вас так написано диафрагма? Что вообще значит «f / 8»? Собственно, это одна из самых важных частей про диафрагму: записывается как дробь .

Вы можете представить себе диафрагму f / 8 как дробь 1/8 (одна восьмая). Диафрагма f / 2 эквивалентна 1/2 (половине). Диафрагма f / 16 составляет 1/16 (одна шестнадцатая). И так далее.

Надеюсь, вы знаете, как работают дроби. 1/2 стакана сахара - это намного больше, чем 1/16 стакана сахара. Бургер на 1/4 фунта больше слайдера на 1/10 фунта.

По той же логике , диафрагма f / 2 намного больше, чем диафрагма f / 16. Если вы когда-нибудь прочитаете в Интернете статью, в которой игнорируется этот простой факт, вы сильно запутаетесь.

Популярная викторина: Какая диафрагма больше - f / 8 или f / 22?

Вы уже знаете ответ на этот вопрос, потому что апертура - это дробь . Ясно, что 1/8 больше 1/22. Итак, f / 8 - это большая диафрагма.

Если кто-то скажет вам использовать большую диафрагму , они порекомендуют диафрагму, например, f / 1,4, f / 2 или f / 2,8. Если кто-то говорит вам использовать маленькую диафрагму , они рекомендуют диафрагму, например, f / 8, f / 11 или f / 16.

Чтобы понять, см. Диаграмму ниже, на которой показаны различные размеры диафрагмы:

Как вы можете видеть, диафрагма как f / 2.8 представляет собой гораздо большее отверстие диафрагмы, чем что-то вроде f / 16.

Что означает буква «f»?

Многие фотографы задают мне интересный вопрос: что означает «f» в диафрагме или в названии диафрагмы (например, f / 8)?

Проще говоря, «f» означает «фокусное расстояние». Когда вы подставляете фокусное расстояние в дробь, вы вычисляете диаметр лепестков диафрагмы в вашем объективе. (Или, точнее, диаметр, которым кажутся лезвия, когда вы смотрите через переднюю часть линзы).

Например, у вас есть объектив 80-200 мм f / 2,8, полностью уменьшенный до 80 мм. Если ваша диафрагма установлена ​​на f / 4, диаметр лепестков диафрагмы в вашем объективе будет выглядеть ровно 20 миллиметров (80 мм / 4), тогда как при f / 16 диаметр будет уменьшен до 5 миллиметров (80 мм). / 16).

Это классная концепция. Это также позволяет легко понять, почему диафрагма f / 4 будет больше, чем диафрагма f / 16. Физически при f / 4 ваши лепестки диафрагмы открыты намного шире, как показано ниже:

Какие значения F-Stop вы действительно можете установить?

К сожалению, вы не можете просто установить любое желаемое значение диафрагмы.В какой-то момент лепестки диафрагмы в вашем объективе не смогут закрыться на меньшие или более широкие.

Обычно «максимальная» диафрагма объектива, которую также часто называют «широко открытой» диафрагмой, будет примерно такой: f / 1,4, f / 1,8, f / 2, f / 2,8, f / 3,5. , f / 4 или f / 5.6.

Многие фотографы действительно заботятся о максимальной диафрагме, которую предлагают их объективы. Иногда они платят сотни дополнительных долларов только за то, чтобы купить объектив с максимальной диафрагмой f / 2.8, а не f / 4, или f / 1,4 вместо f / 1,8.

Почему так важна большая максимальная диафрагма объектива? Потому что объектив с большей максимальной диафрагмой пропускает в камеру больше света. Например, объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8 пропускает в два раза больше света по сравнению с объективом с максимальной диафрагмой f / 4,0. Эта разница может иметь большое значение при съемке в условиях низкой освещенности.

Поскольку люди очень заботятся о максимальной диафрагме, производители фотоаппаратов решили включить это число в название объектива .Например, один из моих любимых объективов - Nikon 20mm f / 1.8G. Самая большая диафрагма, которую он предлагает, - f / 1.8.

Я сделал это фото при f / 1.8 с объективом Nikon 20mm f / 1.8. Единственное освещение на этом снимке - луна. С большой диафрагмой (и штативом) вы можете практически видеть в темноте.

Если у вас объектив 50 мм f / 1,4, максимальная диафрагма, которую вы можете использовать, - f / 1,4. Профессиональные зум-объективы с постоянной диафрагмой, такие как 24-70 мм f / 2,8, будут иметь максимальную диафрагму f / 2,8 при любом фокусном расстоянии. Тогда как более дешевые объективы потребительского класса, такие как 18-55 мм f / 3.5-5.6 будут иметь максимальное изменение диафрагмы в зависимости от фокусного расстояния. На 18 мм максимальное значение составляет f / 3,5, а на 55 мм оно меняется на f / 5,6. Между ними происходит постепенный переход от одного к другому.

Фотографов обычно не заботит наименьшая или «минимальная» диафрагма, которую позволяет объектив, поэтому производители не указывают эту информацию в названии объектива. Однако, если это важно для вас, вы всегда сможете найти эту спецификацию на веб-сайте производителя.Наименьшая диафрагма объектива обычно составляет примерно f / 16, f / 22 или f / 32.

F-Stop и глубина резкости

Помимо количества света, которое позволяет диафрагма объектива, она оказывает еще одно огромное влияние на ваши фотографии - глубину резкости.

Я всегда считаю, что легче всего понять глубину резкости, глядя на фотографии, например, сравнение ниже. В этом случае я использовал относительно большую диафрагму f / 4 для фотографии слева и невероятно маленькую диафрагму f / 32 для фотографии справа.Отличия должны быть очевидны:

Это очень интересно! Как видите, на фотографии f / 4 резким выглядит только тонкий срез головы ящерицы. Фон фото очень размытый. Это известно как глубина резкости .

Вы можете думать о глубине резкости как о стеклянном оконном стекле, которое пересекается с вашим объектом. Любая часть фотографии, которая пересекается с оконным стеклом, будет резкой . Толщина стекла меняется в зависимости от вашей диафрагмы.При примерно f / 4 стекло относительно тонкое. При примерно f / 32 стекло очень толстое. Кроме того, глубина резкости уменьшается постепенно, а не резко, поэтому аналогия с оконным стеклом определенно является упрощением.

Вот почему фотографы-портретисты любят такие диафрагмы, как f / 1,4, f / 2 или f / 2,8. Они создают приятный эффект «неглубокой фокусировки», когда резким становится только тонкий фрагмент объекта (например, глаза объекта). Вы можете увидеть, как это выглядит здесь:

Самый популярный жанр фотографии - фотография кошек! Если вы хотите получить эффект неглубокой фокусировки, установите большую диафрагму, например, f / 1.4. Это то, что я использовал здесь, чтобы запечатлеть глаза этой кошки как можно более резкими, при этом фон был крайне не в фокусе. (Это также работает для портретов или любого другого объекта.)

С другой стороны, вы должны быть в состоянии понять, почему пейзажные фотографы предпочитают использовать диафрагму, такую ​​как f / 8, f / 11 или f / 16. Если вы хотите, чтобы вся ваша фотография была четко видна до горизонта, вам следует использовать это.

Возможно, это не так увлекательно, как фотография кошек, но мне все равно нравится! Вы можете видеть, что все кристаллы льда в нижней части кадра совершенно резкие, как и горы вдалеке.Это возможно только потому, что я использовал маленькую диафрагму f / 16.

Что такое шкала диафрагмы?

Вот шкала диафрагмы. Каждый шаг вниз пропускает половину света:

  • f / 1.4 (очень большое раскрытие лепестков диафрагмы, пропускает много света)
  • f / 2.0 (пропускает вдвое меньше света, чем f / 1.4. )
  • f / 2,8 (пропускает вдвое меньше света, чем f / 2,0)
  • f / 4,0 (и т. Д.)
  • f / 5,6
  • f / 8,0
  • f / 11,0
  • f / 16.0
  • f / 22.0
  • f / 32.0 (очень маленькая диафрагма, почти не пропускает свет)

Это основные «стопы» диафрагмы, но большинство современных фотоаппаратов и объективов позволяют вам устанавливать промежуточные значения, например f / 1.8 или f / 3.5.

Если вы предпочитаете видеть эту информацию в виде диаграммы, вот вам:

Малая диафрагма огромное количество света
f / 1,4 f / 2,0 f / 2,8 f / 4,0 f / 5,6 f /8.0 f / 11.0 f / 16.0 f / 22.0
Очень большая диафрагма Большая диафрагма Большая диафрагма Умеренная диафрагма Умеренная диафрагма Умеренная диафрагма Малая диафрагма
Половина меньше света Половина меньше света Половина меньше света Половина меньше света (очень «средняя» диафрагма) Половина меньше света Половина меньше света В два раза меньше света В два раза меньше света (при этом ваши фотографии становятся очень темными)
Очень маленькая глубина резкости Малая глубина резкости Малая глубина резкости Умеренно тонкая глубина резкости Умеренная глубина резкости Умеренно большая глубина резкости Большая глубина резкости Большая глубина резкости 908 29 Очень большая глубина резкости

Обычно самая резкая диафрагма объектива находится где-то в середине этого диапазона - f / 4, f / 5.6 или f / 8. Однако резкость не так важна, как глубина резкости, поэтому не бойтесь устанавливать другие значения, когда они вам нужны. Есть причина, по которой у вашего объектива так много возможных настроек диафрагмы.

Другие эффекты диафрагмы

На второй странице нашей статьи о диафрагме подробно рассматривается каждый эффект диафрагмы на ваших фотографиях. Сюда входят такие вещи, как дифракция, солнечные звезды, аберрации линз и так далее. Однако, как бы важно это ни было, это не то, что вам нужно знать, , на самом деле, - особенно поначалу.

Вместо этого просто знайте, что две главные причины для настройки диафрагмы - это изменение яркости (экспозиции) и глубины резкости. Сначала изучите их. Они оказывают наиболее очевидное влияние на ваши изображения, и вы всегда можете прочитать о более второстепенных эффектах позже.

Заключение

Надеюсь, теперь у вас есть хорошее представление о диафрагме и о том, как она влияет на ваши фотографии. Напомним:

  • F-ступень (также известная как f-число) - это число, которое вы видите на своей камере или объективе при настройке размера диафрагмы.
  • Поскольку диафрагмы составляют доли , диафрагма f / 2 намного больше, чем диафрагма f / 16.
  • Как и зрачок в вашем глазу, большая апертура пропускает много света. Если темно и у вас нет штатива, лучше использовать большую диафрагму, например, f / 1,8 или f / 3,5.
  • Ваш объектив имеет максимальную и минимальную диафрагму, которую вы можете установить. Для чего-то вроде объектива Nikon 50mm f / 1.8G максимальная диафрагма составляет f / 1,8, а минимальная - f / 16.Вы не можете установить что-либо за пределами этого диапазона.
  • В дополнение к количеству проходящей через нее световой диафрагмы она также влияет на глубину резкости . - какая часть изображения оказывается в фокусе. Большие диафрагмы, такие как f / 1.8, имеют очень маленькую глубину резкости, поэтому фотографы-портретисты так любят их. Пейзажные фотографы предпочитают использовать меньшую диафрагму, например f / 8, f / 11 или f / 16, чтобы одновременно запечатлеть как передний, так и задний план сцены как можно более резкими.
  • Есть и другие эффекты диафрагмы, но обычно наиболее важны выдержка и глубина резкости.

Вот и все! Если вы понимаете основные пункты списка, вы знаете основы диафрагмы и диафрагмы.

Другое дело, конечно, претворить все в жизнь. Даже если вся эта статья на данный момент имеет смысл, вам все равно придется сделать сотни, если не тысячи фотографий в полевых условиях, прежде чем эти концепции станут полностью интуитивно понятными.

К счастью, у вас есть строительные блоки. Диафрагма и диафрагма - не сложные темы, но они могут показаться немного нелогичными для начинающих фотографов.Надеюсь, эта статья прояснила некоторую путаницу, и теперь вы лучше понимаете основы диафрагмы.

Ниже приведены несколько примеров фотографий, снятых с разной диафрагмой от f / 2,8 до f / 16, чтобы дать вам представление о том, как они используются в полевых условиях:

Снято с большой диафрагмой f / 2,8, которая обеспечивает эффект неглубокой фокусировки. Снято при f / 8, относительно среднем значении диафрагмы. В этом случае, поскольку рядом с моим объективом не было переднего плана, каждая часть этого изображения (спереди назад) очень резкая.Снято с небольшой диафрагмой f / 16. Здесь мой передний план был так близко к объективу, что мне нужна была огромная глубина резкости. Перейдите к главе 6: ISO

Что такое диафрагма? Что такое диафрагма в фотографии

Иллюстрация, на которой показаны типы фотографий при различных настройках диафрагмы

Диафрагма - один из трех столпов фотографии (два других - выдержка и ISO) и, безусловно, самый важный. В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о диафрагме и о том, как она работает.

Изображение, снятое с широкой диафрагмой f / 1.8, изолирует объект.

Что такое диафрагма?

Диафрагма может быть определена как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру. Эту концепцию легко понять, если вы просто подумаете о том, как работают ваши глаза. Когда вы перемещаетесь между ярким и темным окружением, радужная оболочка ваших глаз либо расширяется, либо сжимается, контролируя размер вашего зрачка.

В фотографии «зрачок» объектива называется диафрагмой.Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы больше или меньше света попадало на матрицу камеры. На изображении ниже показана диафрагма в объективе:

Диафрагма похожа на «зрачок» для вашей системы камеры, который может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света. Обратите внимание на девять лезвий в этой линзе, которые образуют диафрагму, блокирующую любой свет, который пытается пройти, кроме как через центр.

Aperture может добавить размер вашим фотографиям, контролируя глубину резкости. С одной стороны, диафрагма дает вам размытый фон с красивым эффектом неглубокой фокусировки.

С другой стороны, он даст вам четкие фотографии от ближайшего переднего плана до далекого горизонта. Кроме того, он также изменяет экспозицию ваших изображений, делая их ярче или темнее.

Объяснение диафрагмы в видео

Если вы предпочитаете понимать, как диафрагма работает визуально, мы подготовили для вас видео, в котором подробно рассказывается о большинстве основ. В видео мы рассмотрим, что такое диафрагма, как она работает, а также покажем, как она влияет на такие вещи, как глубина резкости и боке, которые рассматриваются далее в этой статье.

Если вы готовы двигаться дальше, информация, представленная ниже, содержит гораздо более подробный материал.

Как диафрагма влияет на экспозицию

Диафрагма влияет на ваши фотографии несколькими способами. Один из самых важных - это яркость или выдержка ваших изображений. При изменении размера диафрагмы изменяется общее количество света, попадающего на сенсор камеры, и, следовательно, яркость изображения.

Большая диафрагма (широкое отверстие) пропускает много света, что делает фотографию более яркой.Маленькая диафрагма делает прямо противоположное, делая фотографию темнее. Взгляните на иллюстрацию ниже, чтобы увидеть, как это влияет на экспозицию:

В темноте - в помещении или ночью - вы, вероятно, захотите выбрать большую диафрагму, чтобы улавливать как можно больше света. По этой же причине ваши зрачки расширяются, когда начинает темнеть.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Другой важный эффект диафрагмы - глубина резкости. Глубина резкости - это степень резкости вашей фотографии спереди назад.Некоторые изображения имеют «тонкую» или «неглубокую» глубину резкости, когда фон полностью не в фокусе. Другие изображения имеют «большую» или «глубокую» глубину резкости, при которой резкость как переднего, так и заднего плана.

Эта фотография имеет небольшую глубину резкости - эффект «неглубокой фокусировки».

На изображении выше вы можете видеть, что девушка находится в фокусе и кажется резкой, в то время как фон полностью не в фокусе. Здесь большую роль сыграл выбор диафрагмы. Я специально использовал большую диафрагму, чтобы создать эффект неглубокой фокусировки.Это помогло мне привлечь внимание зрителя к предмету, а не к занятому фону. Если бы я выбрал гораздо меньшую диафрагму, я не смог бы так эффективно отделить объект от фона.

Один трюк, чтобы запомнить эту взаимосвязь: большая апертура приводит к значению большой величины размытия как переднего, так и заднего плана. Это часто желательно для портретов или общих фотографий объектов, на которых вы хотите выделить объект. Иногда вы можете кадрировать объект с помощью объектов переднего плана, которые также будут выглядеть размытыми по отношению к объекту, как показано в примере ниже:

Снято портретным объективом с очень большой диафрагмой f / 1.4

Quick Note : Способ визуализации переднего плана и расфокусированного фона с помощью объектива в приведенном выше примере часто называют «боке». Хотя боке является свойством объектива, с большинством объективов можно получить малую глубину резкости при использовании большой диафрагмы и близком расстоянии от камеры до объекта.

С другой стороны, малая диафрагма дает небольшое размытие фона , что обычно идеально для некоторых типов фотографии, например пейзажной и архитектурной.На пейзажной фотографии ниже я использовал небольшую диафрагму, чтобы обеспечить максимальную резкость как переднего, так и заднего плана спереди назад:

Снято с очень маленькой диафрагмой f / 11, чтобы все изображение оставалось резким, насколько это возможно. возможный.

Вот быстрое сравнение, которое показывает разницу между использованием большой и малой диафрагмы и тем, что она делает с объектом относительно переднего и заднего планов:

Сравнение двух изображений, снятых с использованием большого (слева) и маленького (справа) диафрагма

Как вы можете видеть, на фотографии слева только голова ящерицы отображается в фокусе и резкой, причем как передний, так и задний план переходят в размытость.В то время как на фото справа все, от передней до задней части, выглядит резким. Это то, что делает с фотографиями использование большой и маленькой диафрагмы.

Что такое F-Stop и F-Number?

До сих пор мы обсуждали только диафрагму в общих чертах, например, большая и маленькая . Однако это также может быть выражено как число, известное как «f-число» или «f-ступень», с буквой «f» перед числом, например, f / 8.

Скорее всего, вы уже замечали это на своей камере.На ЖК-экране или в видоискателе ваша диафрагма будет выглядеть примерно так: f / 2, f / 3,5, f / 8 и так далее. Некоторые камеры пропускают косую черту и записывают диафрагму следующим образом: f2, f3.5, f8 и т. Д. Например, фотоаппарат Nikon, показанный ниже, настроен на диафрагму f / 8:

Диафрагма обозначена цифрами f, и в данном случае я использую f / 8.

Итак, диафрагма - это способ описания размера диафрагмы для конкретной фотографии. Если вы хотите узнать больше по этой теме, у нас есть гораздо более полная статья о f-stop, которую стоит проверить.

Большая и маленькая диафрагма

Есть одна загвоздка - одна важная часть диафрагмы, которая больше всего сбивает с толку начинающих фотографов. Это то, на что вам действительно нужно обратить внимание и сделать правильный выбор: маленькие числа представляют большие, тогда как большие числа представляют маленькие отверстия.

Это не опечатка. Например, f / 2.8 на больше, чем на , чем f / 4, и намного больше, чем f / 11. Большинство людей находят это неудобным, поскольку мы привыкли, что большие числа представляют большие значения.Тем не менее, это базовый факт фотографии. Взгляните на эту диаграмму:

Как видите, значение диафрагмы, например f / 16, представляет собой гораздо меньшее отверстие диафрагмы, чем что-то вроде f / 2,8.

Это вызывает огромное недоумение среди фотографов, потому что это полностью противоположно тому, что вы ожидали вначале. Однако, как бы странно это ни звучало, есть разумное и простое объяснение, которое должно сделать его более понятным: апертура - это дробь .

Например, когда вы имеете дело с диафрагмой f / 16, вы можете думать об этом как о дроби 1/16.Надеюсь, вы уже знаете, что дробь вроде 1/16 явно намного меньше 1/4. Именно по этой причине диафрагма f / 16 меньше, чем f / 4. Глядя на переднюю часть объектива камеры, вы увидите:

Итак, если фотографы рекомендуют с большой диафрагмой для определенного типа фотографии, они советуют вам использовать что-то вроде f / 1.4, f / 2 или f / 2.8. И если они предлагают малую диафрагму для одной из ваших фотографий, они рекомендуют вам использовать что-то вроде f / 8, f / 11 или f / 16.

Как выбрать правильную диафрагму

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми конкретными примерами диафрагмы, как узнать, какую диафрагму использовать для ваших фотографий? Вернемся к выдержке и глубине резкости - двум наиболее важным эффектам диафрагмы. Во-первых, вот краткая диаграмма, демонстрирующая разницу яркости в диапазоне общих значений диафрагмы:

Или, если вы находитесь в более темной среде, вы можете использовать большие диафрагмы, такие как f / 2,8, чтобы сделать снимок правильная яркость (опять же, например, когда зрачок вашего глаза расширяется, чтобы уловить каждый последний бит света):

Что касается глубины резкости, вспомните, что большое значение диафрагмы, такое как f / 2.8 приведет к большому размытию фона (идеально подходит для портретов с неглубокой фокусировкой), а такие значения, как f / 8, f / 11 или f / 16, помогут вам запечатлеть резкие детали как на переднем, так и на заднем плане (идеально для пейзажей, архитектура и макросъемка).

Не беспокойтесь, если ваша фотография будет слишком яркой или темной при выбранной вами настройке диафрагмы. В большинстве случаев вы сможете отрегулировать выдержку, чтобы компенсировать это, или поднять ISO, если вы достигли предела резкой выдержки.

Вот краткая диаграмма, которая показывает все, что мы рассмотрели до сих пор:

Размер диафрагмы Экспозиция Глубина резкости
f / 1.4 Очень большой Пропускает много света Очень тонкий
f / 2.0 Большой В два раза меньше света, чем f / 1.4 Тонкий
f / 2,8 Большой В два раза меньше света, чем f / 2 Тонкий
f / 4,0 Умеренный В два раза меньше света, чем f / 2,8 Умеренно тонкий
/ 5.6 Умеренное Половина меньше света, чем f / 4 Умеренное
f / 8,0 Умеренное Половина меньше света, чем f / 5,6 Умеренно большое
/11.0 Маленький В два раза меньше света, чем f / 8 Большой
f / 16.0 Маленький В два раза меньше света, чем f / 11 Большой
f / 22.0 Очень маленький В два раза меньше света, чем при f / 16 Очень большой

Установка диафрагмы в камере

Если вы хотите вручную выбрать диафрагму в камере для фотографии (что-то мы настоятельно рекомендуем), есть два режима, которые работают: режим приоритета диафрагмы и ручной режим . На большинстве камер режим с приоритетом диафрагмы обозначается буквой «A» или «Av», а в ручном режиме - буквой «M. Обычно вы можете найти их на верхнем диске вашей камеры (подробнее см. Также в нашей статье о режимах камеры):

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете желаемую диафрагму, и камера автоматически выбирает вашу выдержку.В ручном режиме вы выбираете диафрагму и выдержку вручную.

Минимальная и максимальная диафрагма объективов

Каждый объектив имеет ограничение на то, насколько большой или малой может быть диафрагма. Если вы посмотрите на характеристики своего объектива, он должен сказать, какова максимальная и минимальная диафрагма. Практически для всех важнее будет максимальная диафрагма, потому что она говорит вам, сколько света может собрать объектив на максимуме (в основном, насколько темно в помещении, где вы можете фотографировать).

Объектив с максимальной диафрагмой f / 1,4 или f / 1,8 считается «светосильным», потому что он может пропускать больше света, чем, например, объектив с «медленной» максимальной диафрагмой f. /4.0. Вот почему линзы с большой апертурой обычно стоят дороже.

Напротив, минимальная диафрагма не так уж и важна, потому что почти все современные объективы могут обеспечить как минимум f / 16. Для повседневной фотографии вам редко понадобится что-то меньшее, чем это.

С некоторыми зум-объективами максимальная диафрагма будет изменяться при увеличении и уменьшении масштаба.Например, с объективом Nikon 18-55 мм f / 3,5-5,6 AF-P самая большая диафрагма постепенно смещается с f / 3,5 на широком конце до всего лишь f / 5,6 на более длинных фокусных расстояниях. Более дорогие зум-объективы обычно поддерживают постоянную максимальную диафрагму во всем диапазоне зума, как Nikon 24-70mm f / 2.8. Объективы с постоянным фокусным расстоянием также имеют большую максимальную диафрагму, чем объективы с переменным фокусным расстоянием, что является одним из их основных преимуществ.

Максимальная диафрагма объектива настолько важна, что она включена в название самого объектива.Иногда это будет написано с двоеточием, а не с косой чертой, но это означает то же самое (например, Nikon 50mm 1: 1.4G ниже).

Примеры использования диафрагмы

Теперь, когда мы подробно объяснили, как работает диафрагма и как она влияет на ваши изображения, давайте рассмотрим примеры при различных значениях диафрагмы.

  • f / 0,95 - f / 1,4 - такие «быстрые» максимальные значения диафрагмы доступны только на объективах премиум-класса с фиксированным фокусным расстоянием, что позволяет им собирать как можно больше света.Это делает их идеальными для любого вида фотографии при слабом освещении при съемке в помещении (например, для съемки ночного неба, свадебных приемов, портретов в плохо освещенных помещениях, корпоративных мероприятий и т. Д.). С такими широкими диафрагмами вы получите очень малую глубину резкости на близком расстоянии, где объект будет казаться отделенным от фона.
  • f / 1.8 - f / 2.0 - некоторые объективы с постоянным фокусным расстоянием для энтузиастов ограничены до f / 1.8 и предлагают немного худшие возможности при слабом освещении. Тем не менее, если ваша цель - получить эстетически приятные изображения, эти линзы имеют огромную ценность.Съемка в диапазоне от f / 1,8 до f / 2 обычно обеспечивает достаточную глубину резкости для объектов, находящихся на близком расстоянии, при этом обеспечивая приятное боке.
  • f / 2,8 - f / 4 - зум-объективы для большинства энтузиастов и профессионалов ограничены диапазоном диафрагмы от f / 2,8 до f / 4. Хотя они не так эффективны, как объективы с диафрагмой f / 1,4, с точки зрения способности собирать свет, они часто обеспечивают преимущества стабилизации изображения, которые могут сделать их универсальными, даже при съемке в условиях низкой освещенности. Остановившись на f / 2.Диапазон 8 - f / 4 часто обеспечивает достаточную глубину резкости для большинства объектов и обеспечивает превосходную резкость. Такие диафрагмы отлично подходят для путешествий, занятий спортом, дикой природы, а также для других видов фотографии.
  • f / 5,6 - f / 8 - это идеальный диапазон для пейзажной и архитектурной фотографии. Это также может быть хороший диапазон для фотографирования больших групп людей. Уменьшение объектива до диапазона f / 5,6 часто обеспечивает наилучшую общую резкость для большинства объективов, и f / 8 используется, если требуется большая глубина резкости.
  • f / 11 - f / 16 - обычно используется для съемки пейзажей, архитектуры и макросъемки, где требуется как можно большая глубина резкости. Будьте осторожны при остановке ниже f / 8, так как вы начнете терять резкость из-за эффекта дифракции объектива.
  • f / 22 и Smaller - снимайте с такими маленькими диафрагмами, только если знаете, что делаете. Резкость сильно снижается при диафрагме f / 22 и меньших диафрагмах, поэтому вам следует по возможности избегать их использования.Если вам нужно увеличить глубину резкости, лучше отойти от объекта или вместо этого использовать технику наложения фокуса.

Вы уже достигли этого, но хотите ли вы узнать больше о диафрагме? Пока мы коснулись только основ, но диафрагма делает гораздо больше с вашими фотографиями. Давайте посмотрим поближе.

Все, что делает диафрагма для ваших фотографий

Вы когда-нибудь задумывались, как еще диафрагма влияет на ваши фотографии, помимо яркости и глубины резкости? В этой части статьи мы рассмотрим все другие способы, которыми диафрагма влияет на ваши изображения, от резкости до солнечных звезд, и расскажем, почему каждый из них имеет значение.

Пейзажный снимок, сделанный с диафрагмой f / 16, чтобы сфокусировать все, от переднего до заднего плана. Как объяснено ниже, дифракция может стать проблемой на таких маленьких апертурах.

Прежде чем вдаваться в подробности, вот краткий список всего, на что диафрагма влияет в фотографии:

  • Яркость / экспозиция ваших фотографий
  • Глубина резкости
  • Потеря резкости из-за дифракции
  • Потеря резкости из-за качества объектива
  • Эффекты звездообразования при ярком освещении
  • Видимость пятен пыли сенсора камеры
  • Качество светлых участков фона (боке)
  • Сдвиг фокуса на некоторых объективах
  • Способность фокусироваться при слабом освещении (при некоторых условиях)
  • Контрольное количество света from flash

Первые два мы уже представили ранее в этой статье, но это еще не все! Очевидно, что диафрагма имеет значение во многих областях фотографии.Ниже мы рассмотрим все эти факторы и то, как они работают на практике.

Фотографы-портретисты любят использовать широкую диафрагму, например f / 1,4 или f / 2, чтобы изолировать объект съемки от переднего и заднего планов. Это позволяет им удерживать объект в центре внимания зрителя, в то же время делая отвлекающие элементы размытыми. Такие «мечтательные» портреты довольно популярны в портретной фотографии, и это справедливо.

Портрет, сделанный с широкой диафрагмой f / 1,4

Однако не все изображения должны быть такими.Пейзажные и архитектурные фотографы, например, предпочитают другую сторону спектра диафрагмы, используя маленькие диафрагмы, такие как f / 8 и f / 11. Их цель - одновременно сфокусировать и передний, и задний план.

Пейзаж, сделанный с малой диафрагмой f / 16

Отрицательный эффект дифракции

Итак, если вы фотограф-пейзажист, который хочет, чтобы все было как можно более резким, вам следует использовать самую маленькую диафрагму вашего объектива, например, f / 22 или f / 32, верно?

Нет!

Если мы вернемся и внимательно посмотрим на фотографию ящерицы из предыдущей главы, где я использовал диафрагмы f / 4 и f / 32, вы можете ясно увидеть некоторые проблемы.Вот как выглядят два изображения при увеличении до 100%:

На фотографии f / 32 деталей намного меньше. Из-за дифракции он сильно теряет резкость.

Здесь вы видите эффект, называемый дифракцией . Специалисты по физике поймут, о чем я говорю, но дифракция - понятие чуждое для большинства людей. Итак, что это?

Дифракция на самом деле довольно проста. Когда вы используете крошечную диафрагму, такую ​​как f / 32, вы буквально сжимаете свет , который проходит через ваш объектив.В конечном итоге это мешает самому себе, становится более размытым и приводит к тому, что фотографии становятся заметно менее резкими.

Когда вы начинаете видеть дифракцию? Это зависит от ряда факторов, включая размер сенсора вашей камеры и размер вашего окончательного отпечатка. Лично на моей полнокадровой камере Nikon я вижу намёки на дифракцию при f / 8, но этого недостаточно, чтобы меня беспокоить. На самом деле я все время использую даже меньшие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16. Тем не менее, я стараюсь избегать диафрагмы f / 22 или чего-либо, кроме нее, поскольку в этот момент я теряю слишком много деталей.

Дифракция - не большая проблема, но она существует. Не бойтесь делать снимки при f / 11 или f / 16 только потому, что вы немного теряете резкость. Во многих случаях дополнительная глубина резкости стоит компромисса.

Боковое примечание

Если у вашей камеры матрица меньшего размера, вы заметите дифракцию раньше. На сенсорах APS-C (например, на серии Nikon D3x00, серии Nikon D5x00, серии Fuji X, серии Sony A6x00 и многих других) разделите все эти числа на 1,5. На камерах Micro Four-Thirds (например, от Olympus и Panasonic) разделите все эти числа на 2.Другими словами, я не рекомендую использовать диафрагму f / 11 с камерой с микро-разрешением 4/3, поскольку она эквивалентна f / 22 с полнокадровой камерой.

Как аберрации линз влияют на резкость

Вот забавный вопрос. Почему-то всем хочется делать резкие фотографии! Один из способов сделать это - минимизировать видимость аберраций объектива . Итак, что такое аберрации объектива? Проще говоря, это проблем с качеством изображения с фотографией, вызванных вашим объективом.

Хотя большинство проблем в фотографии возникает из-за ошибки пользователя - например, неправильной фокусировки, плохой экспозиции или отвлекающей композиции - аберрации объектива полностью связаны с вашим оборудованием.Это фундаментальных оптических проблем , которые вы заметите с любым объективом, если присмотритесь слишком внимательно, хотя одни линзы лучше других. Например, рассмотрим изображение ниже:

Что здесь происходит? В этом кадре большинство источников света выглядят размазанными, а не идеально круглыми. Вдобавок обрезка не очень резкая. Это аберрация линз в действии! В реальном мире свет не выглядел таким размытым. Мой объектив добавил эту проблему.

Аберрации могут проявляться в нескольких формах.Например, ваши линзы могут выглядеть более размытыми при определенных значениях диафрагмы или в углу изображения. Это также связано с аберрациями линз.

Эта статья была бы слишком длинной, если бы я подробно объяснил все возможные аберрации: виньетирование, сферическую аберрацию, кривизну поля, кому, искажение, астигматизм, цветную окантовку и многое другое. Вместо этого более важно знать , почему возникают аберрации , в том числе то, как настройка диафрагмы может их уменьшить.

Начнем с простого факта: проектировать линзы сложно.Когда производитель устраняет одну проблему, появляется тенденция к появлению другой. Неудивительно, что современные конструкции линз чрезвычайно сложны.

К сожалению, даже сегодняшние линзы не идеальны. Как правило, они хорошо работают в центре изображения, но по краям все становится хуже. Это связано с тем, что линзы особенно сложно изгибать по углам.

Вот диаграмма, объясняющая, что я имею в виду:

Адаптировано из изображения Creative Commons в Википедии.

И это подводит нас к апертуре.

Многие люди не осознают простой факт о диафрагме: она буквально блокирует свет, проходящий через края линзы . Обратите внимание, что это не приводит к появлению черных углов на фотографиях, потому что центральные области объектива могут по-прежнему пропускать свет к краям сенсора камеры.

По мере того, как ваша диафрагма закрывается, все больше и больше света по бокам вашего объектива будет блокироваться, не попадая на датчик вашей камеры. Только свет из центральной области будет проходить и формировать вашу фотографию! Как показано на диаграмме выше, производителям камер гораздо проще спроектировать эту центральную область.В результате ваши фотографии будут иметь меньше аберраций при все меньших и меньших значениях диафрагмы.

Как это выглядит на практике? См. Фотографии ниже (сильные кадры в верхнем левом углу):

То, что вы видите выше, может выглядеть как увеличение резкости, но на самом деле это уменьшение аберраций на . Конечный результат? При f / 5,6 ваша фотография, сделанная с диафрагмой с менее заметной аберрацией, намного резче, чем при f / 1,4.

Но вот ключевой вопрос: как это уравновешивается с дифракцией, которая вредит резкости в противоположном направлении?

На практике большинство объективов наиболее резкие в диапазоне f / 4, f / 5.6 или f / 8. Эти диафрагмы достаточно малы, чтобы блокировать свет от краев линзы, но они не , так что малы, чтобы дифракция была серьезной проблемой. Однако вы захотите проверить это на собственном оборудовании.

Конечно, вы все равно можете делать хорошие фотографии с большой диафрагмой, например, f / 1,4 или f / 2. Фотографы-портретисты иногда платят тысячи долларов за объектив именно для этой цели! Я делал успешные фотографии на всех диапазонах от f / 1,4 до f / 22 - фотографии, которые были бы невозможны, если бы я всегда использовал f / 5.6.

Боковое примечание

Некоторые типы аберраций не сильно меняются, когда вы останавливаетесь, или они могут даже немного усилиться. Например, осевая хроматическая аберрация - цветные полосы по краям кадра - часто работают именно так. Это нормально. Это происходит потому, что малая диафрагма по своей сути не снижает аберрации; он просто блокирует свет, прошедший через края линзы. Поэтому, естественно, если края не являются источником вашей проблемы, вы не заметите улучшения, если остановитесь.

Звездообразование и эффекты солнечной звезды

Звездообразование, также называемое солнечными звездами, - это красивые элементы, которые вы найдете на некоторых фотографиях. Несмотря на странные названия - одна, разновидность конфет; другой вид морских звезд - я всегда стараюсь запечатлеть их на своих пейзажных фотографиях. Вот пример:

Солнечные лучи на этой фотографии - результат моей диафрагмы (в данном случае f / 16).

Как это работает? По сути, для каждого лепестка диафрагмы в вашем объективе вы получите солнечный луч.Это происходит только в том случае, если вы фотографируете небольшую яркую точку света, например, солнце, когда она частично закрыта. Это довольно распространенное явление в пейзажной фотографии. Если вы хотите получить максимально сильную вспышку звездообразования, используйте маленькую диафрагму. Когда на моей фотографии солнце, я обычно устанавливаю f / 16 исключительно для того, чтобы запечатлеть этот эффект .

Кроме того, эффект звездообразования отличается от объектива к объективу. Все зависит от ваших лепестков диафрагмы. Если у вашего объектива шесть лепестков диафрагмы, вы получите шесть солнечных лучей.Если у вашего объектива восемь лепестков диафрагмы, вы получите восемь солнечных лучей. А если у вашего объектива девять лепестков диафрагмы, вы получите восемнадцать солнечных лучей.

Подождите, что?

Это не опечатка. Для объективов с нечетным числом лепестков диафрагмы вы получите в два раза больше солнечных лучей . Это почему?

Звучит странно, но на самом деле причина довольно проста. В объективах с четным числом лепестков диафрагмы (и полностью симметричной конструкцией) половина солнечных лучей перекрывает другую половину.Таким образом, вы не увидите их всех на последней фотографии.

Вот диаграмма, чтобы показать, что я имею в виду:

Когда у вас четное количество лепестков диафрагмы, солнечные лучи будут перекрываться.

Большинство объективов Nikon имеют семь или девять лепестков диафрагмы, что дает 14 и 18 солнечных лучей соответственно. Большинство объективов Canon имеют восемь лепестков диафрагмы, что дает восемь солнечных лучей. Я сделал снимок выше, используя объектив Nikon 20mm f / 1.8G с 7 лепестками диафрагмы. Вот почему на изображении 14 солнечных лучей.

Значение имеет не только номер лезвий, но и их форма.Некоторые лепестки диафрагмы закруглены (что приводит к более приятному размытию фона вне фокуса), а другие прямые. Если ваша цель - захватить хорошие вспышки звездообразования, прямые лепестки диафрагмы обычно дают более четкие лучи света.

Опять же, одни линзы в этом отношении лучше других. Для достижения наилучших результатов найдите объектив, который хорошо освещен звездообразованием, а затем установите для него маленькую диафрагму, например f / 16. Это даст вам самое четкое определение ваших звездных вспышек.

Еще один снимок со звездообразной вспышкой, сделанный с помощью объектива 24 мм f / 1.4 объектива
NIKON D7000 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/50, f / 16.0

Наконец, есть еще один связанный эффект, о котором я хотел бы кратко упомянуть. Когда вы снимаете на солнце, на ваших фотографиях могут появиться блики, как показано ниже. В зависимости от выбранной диафрагмы размер и форма бликов на линзах могут незначительно изменяться. В этом нет ничего страшного, но все же существует.

Блики на этой фотографии имеют форму лепестков диафрагмы моего объектива.

Маленькая диафрагма и нежелательные элементы

Когда вы снимаете через объекты, такие как заборы, грязные окна, растения и даже капли воды на объективе, вы, вероятно, будете разочарованы фотографиями, сделанными с маленькой диафрагмой.

Маленькие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16, дают вам такую ​​большую глубину резкости, что вы можете случайно включить элементы, которые не хотите, чтобы находился в фокусе! Например, если вы снимаете водопад или океан, диафрагма f / 16 может превратить крошечную каплю воды на вашем объективе в отчетливую уродливую каплю:

Капля воды упала на мой объектив, когда я делал этот снимок . У меня была диафрагма f / 16, а это значит, что она особенно заметна. Эта капля была настолько большой, что ее все еще можно было увидеть при более широком отверстии, но она была крупнее и менее отчетливой.

В таких случаях лучше просто использовать более широкую диафрагму, например, f / 5,6, чтобы уловить каплю воды так не в фокусе, что ее даже не будет видно на вашем изображении. В этом конкретном случае вы можете просто стереть каплю, но это невозможно, если вы стреляете через что-то вроде грязного окна.

Боковое примечание

Вы могли догадаться, что этот раздел на самом деле просто расширение глубины резкости, и это правда! Однако это особый случай, поэтому я решил разделить их.

Еще один пример съемки сквозь предметы - это когда на сенсор камеры падает кусочек пыли. К сожалению, это очень часто случается при смене линз. Пятнышки пыли на сенсоре камеры будут очень четко видны при малых значениях диафрагмы, например f / 16 или f / 22, даже если они невидимы при более крупных значениях, например f / 4.

К счастью, их очень легко удалить в программах для постобработки, таких как Photoshop или Lightroom, хотя это может раздражать, если вам нужно удалить десятки из них с одной фотографии.Вот почему вы всегда должны содержать датчик камеры в чистоте. Но если оно не чистое, не стоит использовать маленькие отверстия.

Пятнышки пыли на сенсоре моей камеры, снято при f / 11 (довольно маленькая диафрагма). Я обвел красным некоторые из наиболее заметных точек.

Если вы снимаете через другие элементы, помните и об этом совете - используйте среднюю или большую диафрагму, чтобы сделать их менее заметными.

Изменения в боке

Что такое боке? Это просто качество размытия фона.Если вы делаете много портретов или фотографий дикой природы, в большинстве случаев фон будет сильно не в фокусе. Естественно, вы хотите, чтобы они выглядели как можно лучше! Различные настройки диафрагмы изменят форму размытия фона. Это почему?

Размытие фона ваших фотографий всегда принимает форму лепестков диафрагмы. Итак, если ваши лепестки диафрагмы имеют форму сердца, вы получите размытие фона в форме сердца. В большинстве случаев это можно квалифицировать как отвлекающее боке, хотя на этой фотографии двух искусственных черепах это выглядит мило:

Размытие фона в форме сердца из-за диафрагмы в форме сердца.К сожалению, я не сделал это фото. Загружен как Creative Commons.

Что делает это интересным, так это то, что на некоторых объективах лепестки диафрагмы значительно меняют форму при открытии и закрытии. Хотя не все объективы такие, но настройки с большой диафрагмой (например, f / 1.8) часто имеют более округлое размытие фона, чем настройки с меньшей диафрагмой. Вы также получите на больше размытия фона на при больших диафрагмах, так как ваша глубина резкости меньше.

Другие объективы могут быть лучше с немного меньшей диафрагмой, или у них могут быть другие странные проблемы с размытием фона при широкой диафрагме (например, прерывистое размытие фона в углах).Если вам важно боке, вам стоит проверить его на своих объективах. Сделайте несколько расфокусированных снимков оживленной сцены, для каждой из которых используется разная установка диафрагмы, и посмотрите, какая из них выглядит лучше всего. В большинстве случаев это будет самая широкая диафрагма объектива, но не всегда.

Пример размытия фона в верхнем левом углу Nikon 24mm f / 1.4G. На мой взгляд, размытие лучше всего на f / 1.4 и f / 1.8, где оно кажется наиболее округлым. Однако это по своей сути субъективно.

Проблемы со смещением фокуса

С некоторыми объективами - даже если вы используете ручную фокусировку и не перемещаете кольцо фокусировки - ваша точка фокусировки может сместиться на , если вы используете все меньшие и меньшие диафрагмы.

Очевидно, это не идеально. Как узнать, есть ли у вашего объектива проблемный сдвиг фокуса? Это очень просто. Вот шаги:

  1. Установите камеру на штатив и установите объектив на ручную фокусировку.
  2. Найдите объект с мелкими деталями, который простирается назад, и сфокусируйтесь на его центре. Стол обычно хорошо сочетается, возможно, со скатертью.
  3. Будьте уверены: когда вы увеличиваете фотографию, которую вы делаете, вы должны видеть детали на уровне пикселей, а также части фотографии, которые явно не в фокусе.
  4. Сделайте снимок с самой широкой диафрагмой вашего объектива, а затем с постепенно уменьшающейся диафрагмой. (Вам не нужно делать снимок каждые 1/3 ступени; что-то вроде f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6 и f / 8 достаточно.) Не перемещайте кольцо фокусировки и дважды проверьте, что вы используете ручную фокусировку .
  5. На компьютере увеличьте масштаб этих фотографий до 100% и посмотрите, смещается ли самая резкая точка фокуса все дальше назад, когда вы останавливаетесь. Чем больше он движется, тем хуже ваша проблема смещения фокуса.

Готово!

Если у вашего объектива есть экстремальные уровни смещения фокуса, вы захотите его компенсировать:

  • С самой широкой диафрагмой просто сфокусируйтесь, как обычно.
  • При диафрагме от широкой до средней, от f / 2,8 до f / 5,6, войдите в режим live view (уже используя предполагаемую диафрагму), затем сфокусируйтесь. Ручная фокусировка и автофокус работают нормально.
  • С маленькой диафрагмой, такой как f / 11 или f / 16, ваша глубина резкости будет достаточно большой, чтобы скрыть большинство проблем со смещением фокуса, поэтому просто фокусируйтесь как обычно.
Боковое примечание

Когда доходит до этого, смещение фокуса - это просто еще один тип аберрации объектива. Края вашего объектива могут не фокусировать свет так же, как центр, поэтому, остановившись - опять же, блокируя свет от краев - ваша точка фокусировки немного изменится. Это основная причина этого эффекта.

Простота фокусировки

Система автофокусировки вашей камеры не будет работать, если на нее не будет попадать много света.

Обычно это не проблема.Даже если вы используете маленькую диафрагму, например f / 16, ваша камера все равно будет использовать большую диафрагму, например f / 2,8, для фокусировки. Он останавливается только до f / 16, когда вы действительно делаете снимок .

Однако это не всегда возможно.

Например, если максимально возможная диафрагма на вашем объективе довольно мала, что-то вроде f / 5,6 или f / 6,3, ваша камера не сможет использовать большую диафрагму для фокусировки. Это одна из причин, по которой дорогой зум-объектив Nikon 70-200 мм f / 2,8 по-прежнему успешно фокусируется при слабом освещении, в то время как более дешевые объективы (скажем, 70-300 мм f / 4.5-5.6) легче начинают терять фокусировку в темноте.

Итак, максимальная диафрагма вашего объектива имеет значение для упрощения фокусировки. Независимо от того, снимаете ли вы при f / 2 или f / 16, ваша камера оба раза фокусируется с одной и той же диафрагмой (за исключением некоторых камер в режиме live view или если у вас старый объектив с полностью ручной диафрагмой).

Этот эффект может не иметь значения для вас, если вы пейзажный фотограф, но другие могут найти его очень важным. По крайней мере, вам понравится более яркий видоискатель (при использовании зеркальной фотокамеры), который обеспечивается объективами с большой максимальной диафрагмой, и неплохо иметь дополнительные возможности фокусировки при слабом освещении.

Экспозиция вспышки

При использовании вспышек или любых других вспышек важно помнить, что диафрагма играет совершенно иную роль в управлении экспозицией вспышки. В то время как роль выдержки сводится к управлению окружающим светом, функция диафрагмы в фотосъемке со вспышкой состоит в том, чтобы просто регулировать количество света, которое камера может записать от серии вспышек. Это сложная тема, и мы напишем об этом отдельную статью. Мы хотели включить его в этот раздел, поскольку вспышка тесно связана с диафрагмой объектива.

Таблица всего, что делает диафрагма

Изучив информацию выше, вы будете знать все, что диафрагма делает с вашими фотографиями. Однако это произойдет не мгновенно.

Чтобы понять все эффекты диафрагмы, может потребоваться время. Практика - ваш лучший друг. Выйдите на улицу, сделайте несколько снимков и сами прочувствуйте диафрагму.

Если это поможет, я собрал основную информацию в этой статье в виде таблицы:

Таблица диафрагмы объектива для начинающих

Без сомнения, диафрагма может сбивать с толку новичков в фотографии.Как вы видели из этой статьи, он контролирует так много переменных в ваших изображениях, что может затруднить понимание на начальном этапе. Чтобы помочь новичкам, которые борются с диафрагмой, мы создали диаграмму, которая упрощает концепции, обсуждаемые в этой статье. Эта таблица охватывает наиболее важные эффекты диафрагмы в фотографии, а также общие термины, которые фотографы используют для описания своих настроек.

Чтобы сделать эту схему как можно более ясной, я не затемнял или не осветлял какие-либо образцы иллюстраций (как это происходит в реальном мире).Вместо этого я просто написал «от самого яркого» до «самого темного», чтобы показать эффекты, которые вы бы увидели, если бы в объективе была настроена только диафрагма.

Обратите внимание, что это намеренно упрощенная диаграмма, предназначенная для руководства для начинающих - иллюстрации увеличены, чтобы более четко показать суть.

Не стесняйтесь загрузить и распечатать эту диаграмму, если вы найдете ее полезной - просто щелкните изображение правой кнопкой мыши, затем выберите «Сохранить как» и выберите место, где вы хотите сохранить его.

Aperture FAQ

Ниже мы собрали некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся диафрагмы.

Что такое диафрагма?

Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру. Он выражается в числах f, таких как f / 1,4, f / 2, f / 2,8 и т. Д., Чтобы выразить размер отверстия объектива, которым можно управлять через объектив или камеру. Чтобы узнать больше о диафрагме с множеством примеров и иллюстраций, щелкните здесь.

Как диафрагма влияет на глубину резкости?

Глубина резкости - это расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами на фотографии, которое выглядит достаточно резким.Как правило, большая диафрагма приводит к большому размытию переднего и заднего планов, что приводит к малой глубине резкости. С другой стороны, небольшая диафрагма приводит к небольшому размытию переднего и заднего планов, что дает большую глубину резкости.

Как диафрагма влияет на выдержку?

Открытие диафрагмы объектива позволяет большему количеству света проходить в камеру, что позволяет фотографу делать правильно экспонированные изображения при более короткой выдержке. Остановка или уменьшение диафрагмы объектива, с другой стороны, уменьшает количество света, попадающего в камеру, что требует использования более длинной выдержки для получения изображения с такой же яркостью.

Как диафрагма влияет на эффект боке?

Боке - это качество расфокусированных светлых участков изображения, созданного объективом камеры. Использование максимальной диафрагмы объектива обычно дает круглые блики большого размера, тогда как при закрытии объектива световые блики обычно выглядят меньше и принимают разные формы, например, семиугольник. Эти формы зависят от количества лепестков диафрагмы и их округлости. Вот изображение объектива с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1.4 с диафрагмой f / 2.Диафрагмы 8 и f / 4:

Что такое «максимальная диафрагма» у объектива?

Максимальная диафрагма - это то, насколько широко можно открыть объектив. Обычно оно выражается в единицах диафрагмы, например, f / 1,4, и указывается в названии объектива. Например, объектив Nikon 35mm f / 1.4G имеет максимальную диафрагму f / 1,4, тогда как Nikon 50mm f / 1.8G имеет максимальную диафрагму f / 1,8. Некоторые объективы имеют переменную максимальную диафрагму, которая меняется в зависимости от фокусного расстояния. Такой объектив, как Nikon 18-55mm f / 3.5-5.6, имеет максимальную диафрагму f / 3.5 на 18 мм и f / 5,6 на 55 мм.

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

Если ваша цель - сделать изображение с малой глубиной резкости, где объект кажется резким, а передний план и фон - размытыми, то вам следует использовать очень широкие диафрагмы, такие как f / 1,8 или f / 2,8 (например, если если вы используете объектив 50 мм f / 1.8, вы должны установить диафрагму объектива на f / 1.8).

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

При съемке пейзажей часто требуется максимально возможная глубина резкости, чтобы как передний, так и задний план выглядели как можно более резкими.В таких случаях лучше всего установить объектив на небольшую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.

Что лучше - иметь большую или меньшую диафрагму?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете и как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Более низкие значения диафрагмы, такие как f / 1.8, позволяют большему количеству света проходить через объектив и обеспечивают небольшую глубину резкости. Для сравнения, более высокие значения диафрагмы, такие как f / 8, блокируют свет, обеспечивая большую глубину резкости. Оба они используются в фотографии.

Влияет ли диафрагма на фокусировку?

Изменение диафрагмы объектива может повлиять на фокус из-за смещения фокуса.Поэтому перед фокусировкой лучше всего установить объектив до желаемой диафрагмы. На цифровых зеркальных камерах мы рекомендуем использовать режим live view для фокусировки с желаемой диафрагмой, чтобы уменьшить негативный эффект смещения фокуса. Это связано с тем, что зеркальные камеры фокусируются на самой широкой диафрагме.

На какой диафрагме все в фокусе?

Это действительно зависит от размера сенсора вашей камеры, фокусного расстояния объектива и того, насколько близко ваша камера находится к объекту. Как правило, небольшая диафрагма, такая как f / 8, дает вам достаточную глубину резкости, чтобы сделать большую часть вашего изображения резким.Однако, если объект находится слишком близко к вашей камере, вам может потребоваться либо отодвинуться назад, либо еще ниже опустить объектив, чтобы все выглядело резким.

Как диафрагма влияет на резкость?

Большая диафрагма дает меньшую глубину резкости, что размывает все впереди и позади объекта в фокусе, из-за чего части фотографии выглядят размытыми. Большие диафрагмы также указывают на недостатки оптической конструкции линз, часто приводящие к видимым аберрациям линз. С другой стороны, небольшая диафрагма дает более широкую глубину резкости, благодаря чему большая часть изображения выглядит резкой.Маленькие диафрагмы также обычно скрывают аберрации линз.

Какая диафрагма лучше всего подходит для резкости?

Большинство объективов не предназначены для обеспечения хорошей резкости при максимальной диафрагме, поэтому часто желательно использовать меньшую диафрагму, например f / 5,6, для получения наилучших результатов. Однако лучшая диафрагма объектива или его «зона наилучшего восприятия» действительно зависит от его оптической конструкции.

Какую диафрагму использовать для получения размытого фона?

Если вы хотите изолировать объект от сцены и сделать фон размытым, вам следует максимально увеличить диафрагму объектива и подойти как можно ближе к объекту.Например, если вы снимаете с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8, вам следует снимать с f / 1,8, находясь на близком расстоянии. Если вы используете зум-объектив, вы должны увеличивать масштаб до максимального фокусного расстояния и использовать самую широкую диафрагму, находясь как можно ближе к объекту. Например, если вы снимаете объективом 18-55 мм f / 3,5-5,6, вам следует увеличить до 55 мм, использовать максимальную диафрагму f / 5,6 и приблизиться к объекту.

Какая апертура пропускает больше всего света?

Максимальная светосила объектива, например f / 1.4.

Какая апертура пропускает наименьшее количество света?

Минимальная диафрагма объектива, например f / 22.

Резюме

Диафрагма, несомненно, является важнейшим параметром в фотографии и, возможно, самым важным параметром из всех. Диафрагма влияет на несколько разных частей фотографии, но вы довольно быстро со всем разберетесь. Маленькая диафрагма делает ваши фотографии темнее, увеличивает глубину резкости, увеличивает дифракцию, уменьшает большинство аберраций объектива и увеличивает интенсивность звездообразования.Большая диафрагма делает наоборот.

Скоро вам даже не стоит об этом думать; вы все это запомните естественным образом. Лично я, если мне нужен эффект звездообразования на своих фотографиях, я сразу знаю, что нужно использовать диафрагму f / 16. Когда мне нужно как можно больше света, я устанавливаю большую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 2, не задумываясь. Чтобы добраться до этого момента, не потребуется много практики.

Зная, насколько важна диафрагма, неудивительно, что в Photography Life большую часть времени мы снимаем с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме.Мы практически никогда не хотим, чтобы камера подбирала диафрагму за нас. Это слишком важно, и это одна из тех основных настроек, которые должен знать каждый начинающий или опытный фотограф, чтобы делать наилучшие изображения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *