Как правильно установить сайлентблоки передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Содержание

Как правильно ставить сайлентблоки передних рычагов – Защита имущества

«Сайлент» в переводе значит «тихий». Эта деталь представляет собой «комплект», состоящий из втулки и цилиндра, между которыми залит полиуретан или резина. Изделие широко применяется, как «посредник» между частями автомобильного кузова и элементами подвески. Еще одно предназначение сайлентблоков – крепление двигателей и коробок передач. Задача резино-металлических втулок – гашение вибраций, колебаний, ударов, которые неизбежны при перемещении по дорогам, особенно российским. Изделия помогают сберечь дорогие узлы автомобиля и продлить их эксплуатационный ресурс. Детали эти, при условии, если они оригинальные служат довольно долго: 100 тыс. км и более. Но проверять их рекомендуется каждые 50 тыс. км пробега. Как поменять сайлентблоки? Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе в Москве. Восстановление нормальных ходовых качеств машины лучше не затягивать.

Что будет, если сайлентблоки не поменять вовремя?

При износе детали появляется постепенно увеличивающийся люфт (в гнезде блока).

В результате отверстие втулки тоже разрабатывается. Это чревато:

  • уводом автомобиля в сторону при большой скорости;
  • усиленным и неравномерным износом покрышек;
  • плохой управляемостью, особенно заметной на поворотах;
  • появлением чувства дискомфорта при передвижении, т. к. наезд даже на небольшие препятствия будет приносить неприятные ощущения.

Что используют для изготовления сайлентблоков?

Чаще всего это резина, но в последнее время все чаще стали применять полиуретан. Если у вас есть возможность выбора, предпочтение стоит отдать именно ему. Основное преимущество полиуретановых сайлентблоков – более длительный эксплуатационный ресурс. Еще такие изделия гораздо эффективнее гасят вибрации, активно «сопротивляются» выжиманию из своих гнезд.

Как выбрать инструмент, чтобы заменить сайлентблоки

Помимо традиционного набора – монтировки, ключей, молотка понадобится специальный инструмент. Лучший вариант – приобрести профессиональный съемник.

Это гидравлическое устройство, позволяющее заменять деталь максимально щадящим способом, не нанося ей повреждений. Такие инструменты используют во всех технических центрах. Съемники помогают вкручивать (выкручивать) особый механизм во внутреннюю часть детали, поднимая либо опуская ее. В результате замена запчасти происходит равномерно, без перекосов и восстановить работоспособность всего рычага гораздо легче.

Как изготовить приспособление своими руками

Наиболее простой вариант – использование головки на «27», которая будет служить оправкой для запрессовки. Еще подойдет гидравлический домкрат небольшого размера или тиски. В первом случае можно попытаться выдавить или запрессовать сайлентблок прямо на месте. При использовании тисков деталь придется снять. Другие варианты самодельных «съемников»:

  • болт М20;
  • пара стягивающих чашек с шайбами;
  • прут с резьбой;
  • отрезок трубы, диаметр которой превышает диаметр сайлентблоков.

Работают такие «инструменты» просто. Берется втулка и ставится с о стороны, куда будет выдавливаться сайлентблок. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Если есть съемник, неважно, профессиональный или самодельный, замена происходит сравнительно быстро. Ход операции можно посмотреть по видео, которое несложно разыскать в Интернете. Гораздо интереснее рассмотреть способ демонтажа и установки деталей без специнструмента на переднеприводной машине. Как заменить сайлентблоки? Для этого нужно:

  1. Загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму (можно воспользоваться и домкратом). Защиту картера мотора придется снять.
  2. Раскрутите болты, крепящие рычаги.
  3. Ключом на «17» выверните гайку, фиксирующую стабилизатор (стойку) к рычагу;
  4. Из стабилизатора болт придется выбивать.
  5. Снимите колесо.
  6. Чтобы открутить гайку растяжки, понадобится ключ на «24». Если дело идет туго, используйте металлическую щетку, WD
  7. Для съема рычага выверните болты шаровой опоры. При возникновении проблем демонтируйте рычаг прямо с крабом, отвернув 3 болта, крепящие его к кузову. Далее гайку можно отвернуть при помощи зубила или посредством нагревания.
  8. Теперь можно сменить сайлентблок растяжки, для чего подойдет старое доброе зубило.
  9. Запрессовывать сайлентблоки можно в тисках. Если они не входят полностью, поставьте рычаг на ровное место и молотком довершите начатое дело.
  10. Когда с растяжкой дело закончено, можно заняться рычагом. Здесь подойдет съемник (процесс описан выше).
  11. Новая деталь устанавливается при помощи приспособления для запрессовки. Предварительно смажьте сайлентблок жидким мылом.

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:

  1. Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
  2. Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
  3. Опустите балку вниз.
  4. Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
  5. Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
  6. Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
  7. Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Особенности замены передних сайлентблоков на вазовской «классике»

Сначала меняются сайлентблоки верхнего рычага. Все операции лучше делать на смотровой яме. Для этого поддомкратьте автомобиль и снимите колесо, заранее ослабив гайки его крепления. Затем:

  • выверните руль в удобную сторону, чтобы отвернуть гайку крепления шаровой опоры при помощи рожкового ключа на «22»;
  • опору нужно демонтировать съемником;
  • выверните длинный болт, крепящий рычаг к кузову;
  • вытащите рычаг и извлеките из него старые втулки: сделать это можно при помощи специнструмента или просто разбив изношенные детали;
  • установить новые сайлентблоки можно при помощи торцовой головки подходящего размера и молотка.

Что касается нижнего рычага, тут все сложнее. Сначала придется снять аморизатор. Затем нужно стянуть специальным приспособлением пружину. Затем:

  • снимите амортизатор;
  • отверните гайку крепления шаровой опоры и вытащите ее при помощи съемника;
  • открутите крепление (пару гаек) стабилизатора поперечной устойчивости: будьте осторожны, чтобы не сломать шпильки;
  • извлеките пружину;
  • теперь важный момент: нужно открутить две гайки крепления рычага к кузову: здесь самое главное не перепутать и не потерять прокладки, посредством которых регулируется развал передних колес;
  • вытащите нижний рычаг.

Если для выпрессовки старых сайлентблоков у вас нет специального съемника, старые детали лучше выжечь с помощью баллончика газа (они стоят недорого и продаются в хозяйственных магазинах). Вставлять новые детали лучше специнструментом или при помощи опрессовки в виде той же головки нужного диаметра и молотка.

сайлентблок — это две втулки, чаще всего металлические, сваренные между собой резиной. И неисправностью этой детали можно считать отрыв резины

-по мере отрыва, сайлентблок теряет свои свойства, движение рычага относительно кузова увеличиваются, что приводит и к износу резины, и ухудшению управляемости. Так что не надо ждать внешних проявлений, типа стуков. Есть отрыв — меняйте.

А делается это так:

-на стоящей машине необходимо стронуть ступичную гайку

-вывешиваем автомобиль, снимаем колёса. Вокруг центральной гайки желательно обильно полить «жидким ключом»,

так как с завода шлицевая часть ШРУСа зачем то ставится на некое подобие клея, и стронуть его бывает сложно, иногда приходится привлекать пневмозубило

-убедившись, что ШРУС перемещается, откручиваем два болта крепления стойки стабилизатора к рычагу

-не обязательно, но облегает работу, когда со стойки сняты суппорта и тормозные диски. Для этого нужно открутить или болты крепления суппортов, или суппорта со скобами (у кого они есть)

-откручиваем по три болта, крепящих шаровую опору к рычагу

-тянем стойку на себя

-выводим ШРУС в сторону

-желательно и привод и стабилизатор подвязать к стойке, что бы не мешались

-далее откручиваем передние болты крепления рычагов

-затем задние, удерживая сверху гайку ключом на 18

-теперь можно извлекать рычаг. Сначала тянем в сторону стойки

-затем вперёд, в сторону бампера

-задние, вертикальные, сайлентблоки можно просто выбить, подобрав оправку по диаметру. Я же их специально заказывал у токаря

-передние, горизонтальные, сайлентблоки лучше всего выпрессовывать,

-перед установкой новых необходимо очистить посадочную поверхность

-если устанавливаются штатные сайлентблоки, которые с прорезями, важно знать, как их правильно ориентировать в рычаге. ELSA даёт такую картинку

живьём это выглядит так:

-стрелки на сайлентблоке должны совпадать или с токами/углублениями на рычаге, или с ось вращения рычага

правда есть более простое решение — поставить цельнолитые сайлентблоки, используемые в некоторых модификациях Audi TT

они и служат дольше, и в теории улучшают управляемость.

-кладём сайлентблок в рычаг

и оправкой запрессовываем до упора, избегая перекосов

-передний, вертикальный, сайлентблок перед установкой смазываем жидким мылом

-запрессовывать его желательно с помощью длинного болта с широкой шляпкой, что бы избежать перекосов

-в первый заход сайлентблок нужно продавить больше, чем до своего посадочного положения, что бы «юбка» вышла наружу

-а потом вернуть в нормальное положение

-перед сборкой желательно прогнать резьбу в балке

-при отсутствии заводской защиты частенько страдает передняя часть подрамника. Как раз та, куда вставляется рычаг

-её легко отрихтовать

-сборка рычага производится в обратной последовательности: сначала вставляем заднюю часть

-вставляем болт и наживляем сверху гайку

-вставляем переднюю часть рычага

-фиксируем болтом. Но затяжку производить можно только в том положении рычага, в котором он находится при стоящей на колёсах машине

-ну а остальные манипуляции производим просто в обратном порядке.

Ступичную гайку наживить и затянуть «от руки» необходимо до опускания машины с подъёмника, а потом уже только произвести затяжку с необходимым усилием

-не смотря на отсутствие регулировки развала, после замены сайлентблоков желательно заехать на стенд

Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же сайлентблоки, на ту же марку и модель автомобиля ставят и забывают о них на долгое время. Дело в том что в нашей стране автосервисы не должны проходить обязательную сертификацию. Другими словами, человек закончив институт по специальности “повар-кондитер” не найдя себе работу по специальности, открывает ИП и начинает ремонтировать автомобили, на совершенно законных основаниях. Думаю не надо объяснять что такие горе-мастера, как правило, ничего не смыслят в конструкции авто, и в принципеего работы, и в лучшем случае перед тем как полезть к вам под машину прочитают книгу по ремонт, а в худшем говорят: “я и так все знаю, ужемиллионмашинотремонтировал”. Так в…

Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же сайлентблоки, на ту же марку и модель автомобиля ставят и забывают о них на долгое время. Дело в том что в нашей стране автосервисы не должны проходить обязательную сертификацию. Другими словами, человек закончив институт по специальности “повар-кондитер” не найдя себе работу по специальности, открывает ИП и начинает ремонтировать автомобили, на совершенно законных основаниях. Думаю не надо объяснять что такие горе-мастера, как правило, ничего не смыслят в конструкции авто, и в принципеего работы, и в лучшем случае перед тем как полезть к вам под машину прочитают книгу по ремонт, а в худшем говорят: “я и так все знаю, ужемиллионмашинотремонтировал”. Так вот владельцы этихмиллионовмашин которыеотремонтировал данныймастер и страдают потом.

Для того чтобы обезопасить себя и свой автомобиль рекомендую прочитать эту статью. И так начнем
Несколько простых советов для тех кто хочет знать как правильно поменять сайлентблоки 1) Сразу хочу сказать что не всегда виноваты только мастера, очень часто, для китайских автомоиблей на вторичный рынок запчасти идут не очень хорошего качества, поэтому в
всегда стараются подобрать аналоги запчастей с других автомобилей. Очень хорошо себя зарекомендовали полиуретановые сайлентблоки и втулки фирмы “Точка Опоры”, конечно цена на них довольно высока, как правило, она даже выше цен на полиуретановые изделия других фирм, но зато качество на высоте. Я лично знаком с людьми которые после замены сайлентблоков на полиуретан проезжали более 50 тыс. Км, и сайлентблоки оставались как новые.

2) Даже если вы решили купить оригинальный китайский сайлентблок, или дешевый аналог, он прослужит намного дольше если его правильно установить, поэтому внимательно следите за тем как мастер будет ремонтировать ваш автомобиль, и если он делает какие то ошибки не стесняйтесь его поправлять, конечно, как правило, мастеров это бесит, они в полнойуверенностичто знают что делают, но т. К. Ремонтируют они ваше авто, за ваши деньги, ваше полное право, чтоб он отремонтировал его правильно. 3) После того как старый сайлентблок удален, нужно
обязательно почитстить место посадки сайлентблока от ржавчины и грязи. После очистки остатки образива, если использовалась наждачка необходимо удалить с поверхности.

Не допускается чтобы в местах посадки, а так же на поверхностях которые сопряжены с посдочным местом были задиры, царапины, а так же любые другие повреждения. 4) Если сайлентблок не имеет наружней обоймы, необходимо использовать смазку, для того чтобы он лишний раз не подвергался дополнительным механическим воздействиям в процессе установки. В качестве смазки для резинометаллических изделий можно использовать мыльный раствор или силиконовую смазку, а для полиуретановых так же смазки на литиевой основе например литол.

5) Если вы увидели в руках мастера молоток или кувалду, во время того как он меняет вам сайлентблок, бегите из этого сервиса сломя ноги и никогда туда не возвращайтесь. Все работы по съемке, установке сайлентблоков нужно производить специальными съемниками, но никак не кувалдой или молотком. РИС. 1
Обратите внимание на то что если сайлентблок имеет наружнуюметаллическуюобойму, то правильно его будетзапрессовыватьнаставив оправку на наружнюю обойму. Если сайлентблок не имеет металлической обоймы, для его запресовки используется конусообразная оправка, которая позволяет равномернозапрессоватьсайлентблок в рычаг. В этом случае оправку необходимо наставлять на внутреннюю обойму.

6) Самая распространенная ошибка авто-сервисовпри замене сайлентблоков это неправильная протяжка. Очень часто, когда задаешь людям, которыежалуютсяна то что сайлентблоки быстро выходят из строя вопрос: “как мастер затягивал сайлентблок после установки на подъемнике или опускал машину? ” можно услышать ироничное :”конечно на подъемнике, как он под машиной корячиться будет под опущенной”. Насамом деле все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине, а в идеале чтобы в машину положили груз который обычно перевозится чтобы подвеска пришла в свое обычное рабочее положение. Дело в том что когда машина поднята рычаги “свисают” под углом значительно большим чем угол под которым они обычно работают, и если мастер произведет затяжку в этом положении, после снятия машины с подъемника на землю, резину сайлентблока перекрутит внутри рычага, резина либо отделиться от металла, либо просто потрескается из-за внутреннегонатяжения, в лучшем случае если ничего этого не произойдет возможно машина даже проедет какое то расстояние, но внутреннее натяжение никуда не денется, и сайлентблок очень быстро придет в негодность.

Не нужножалетьмастеров, они должны производить окончательную протяжку подвески
ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ,
либо на подъемнике, НО с подпоркой под колеса. 7) Часто бывает что сайлентблок сделан не изсплошнойрезины, а с технологическими выемками. Например сайлентблок переднего рычага задний для автомобиля Chery Fora выглядит вот так
красным помечена область которая является рабочей в данном сайлентблоке вот так вот выглядит рычаг всборе. Как мы видим рабочая область расположена под небольшим углом.

Как правильно заменить сайлентблоки передних рычагов в Авео

Замена сайлентблоков передних рычагов в Авео потребует сноровки и наличия специального устройства для запрессовывания сайлентблоков (можно использовать волговский съемник или на худой конец молоток). Хотя можно обойтись и без этого, но тогда вам придется сходить на ближайшее СТО, взяв с собой передние рычаги, и попросить специалистов выполнить установку на своем оборудовании.

Справка: сайлентблок – это деталь подвески автомобиля, которая состоит из двух металлических втулок соединенных между собой резиновой или полиуретановой вставкой, выполняющей функцию сглаживания ударов подвески и защиты от деформации.

Для того чтобы определить нужна ли замена сайлентблоков, обратите внимание на пробег автомобиля. Если он приближается к 100 тыс. км и сайлентблоки ни разу не менялись, проведите их тщательный осмотр. В первую очередь осмотрите целость резиновых втулок, возможное наличие вспучиваний, трещин или разрывов. Также рекомендуется проверить наличие люфта в местах установки сайлентблоков. Вовремя не выявленные проблемы с сайлентблоками могут обернуться заменой переднего рычага.

Совет: опытные автомастера рекомендуют снижать интервал замены сайлентблоков чуть ли не в два раза (это относится не только к сайлентблокам, а и другим деталям подвески) по причине отсутствия нормального дорожного покрытия в государстве.

Инструкция по замене сайлентблоков передних рычагов в Авео

Для замены передних сайлентблоков выполните следующие действия:

  1. Домкратом поднимите одну из сторон передней части автомобиля (идеальным будет поднять автомобиль на подъемнике).
  2. Снимите колесо и открутите гайку рулевого наконечника. Открутите гайку рулевого наконечника
  3. Ключом на 17 открутите болты крепления передних рычагов, передний и задний. Открутите передний болт крепления переднего рычага Открутите задний болт крепления
  4. Выведите рычаг из проушин, для этого потяните стойку на себя. Потяните стойку на себя
  5. Открутите болты крепления шаровой опоры, используйте для этого ключ на 19. Открутите болты крепления шаровой опоры Шаровые опоры с 2008 года крепятся при помощи заклепок
  6. Снимите рычаг и демонтируйте сайлентблоки, при этом старайтесь не повредить места их посадки. Демонтируйте задний сайлентблок Задний сайлентблок выбит Используя волжский съемник снимите передний сайлентблок
  7. Установите новые сайлентблоки (для облегчения запрессовывания используйте силиконовую смазку или простой дедовский способ – мыльную воду). Запрессуйте передний сайдентблок Для облегчения запресовывания заднего сайлетблока используйте мыльную воду Передний рычаг с новыми сайлентблоками готов к установке
  8. Установите готовые передние рычаги, но болты нужно затянуть с минимальным усилием.
  9. Соберите в обратной последовательности все, что было разобрано.
  10. Опустите автомобиль на землю и нагрузите его таким весом, который она перевозит ежедневно (эквивалент 1,2,3 и т.д. человек), после чего переходите к затяжке болтов крепления передних рычагов.

    Внимание! Для предотвращения перекручивания и разрывов сайлентблоков, окончательная затяжка болтов крепления выполняется на груженном автомобиле.

  11. Езжайте на СТО делать развал-схождение.

На этом замену сайлентблоков передних рычагов можно считать оконченной!

Читайте другие наши публикации по ремонту Шевроле Авео:

Будем благодарны, если нажмете на социальные кнопочки!

Замена сайлентблоков передних рычагов Чери Элара (Вортекс Эстина)

Для соединения кузова автомобиля с дорожным покрытием служит его подвеска.

Это целая система, в состав которой входят различные узлы, механизмы и детали.

Существуют разные виды систем подрессоривания или подвесок, как их ещё иногда называют.

Основным или во всяком случае одним из главных элементов этой системы являются её рычаги.

Главным предназначением этой детали является соединение рамы кузова с поворотным кулаком колеса.

Рычаг удерживает колесо в строго установленном положении, не допуская его отклонения при наезде на любые неровности дороги, а также при выполнении любого маневрирования.  

Автомобиль китайских производителей Chery Elara (он же Vortex Estina и Chery Fora) оборудован передней многорычажной независимой подвеской типа MacPherson с телескопическими амортизаторами гидравлического типа и поперечными стабилизаторами.

В её составе также имеются два рычага, которые устанавливаются поперечно по отношению к кузову автомобиля.

Как один, так и другой поперечные рычаги выполнены в виде латинской буквы L.

В связи с этим одним концом они крепятся к поворотному кулаку колеса, а два других конца соединяются с рамой кузова.

При этом с поворотным кулаком такое соединение осуществляется с помощью шаровой опоры, а с рамой с помощью сайлентблоков.

Сам рычаг является металлическим и пустотелым.

В связи с этим его срок эксплуатации является довольно продолжительным, если только не получит механического повреждения или не съест коррозия.

А вот его соединения, в данном случае сайлентблоки, очень часто выходят со строя и требуют замены.

Эксплуатация автомобиля с повреждёнными сайлентблоками очень опасна, поскольку помимо неприятных ощущений во время езды (стук и скрежет) это влияет и на управляемость машины.

Меняем своими руками на передних рычагах сайлентблоки Chery Elara (Vortex Estina)

В очередной статье мы хотим рассказать о том, каким образом можно самому заменить на передних рычагах сайлентблоки на Чери Элара.

  • Для начала выполнения этого вида ремонта нам необходимо снять защиту двигателя или поддон.

  • Этот поддон крепится с помощью четырёх болтов, которые и необходимо раскрутить.
  • Дальше снимаем стойку стабилизатора.

  • Здесь стоит уточнить, что резинки на этой стойке мы изготавливали сами ранее, именно поэтому они до сих пор в нормальном состоянии.

  • Оригинальные здесь просто долго не выхаживают.
  • Одновременно с этой мы снимаем сразу и вторую стойку стабилизатора.

  • Делаем это потому, что будем снимать и второй рычаг также.
  • Дальше возвращаемся снова к первому рычагу, где выкручиваем и вынимаем болт крепления шаровой опоры.

  • После этого выкручиваем и вынимаем болт переднего сайлентблока этого же рычага передней подвески Чери Элара.

  • За ним также выкручиваем и вынимаем болт заднего сайлентблока крепления рычага к раме.

  • Теперь с помощью монтировки вырываем рычаг сначала с посадочного места, где установлен передний сайлентблок.

  • Ну и потом таким же образом снимаем его и с поворотного кулака, вытаскивая при этом шаровую опору.

  • А последним вырываем с заднего крепления с сайлентблоком.
  • Нужно отметить, что при выполнении такого вида ремонта можно предварительно снять колесо переднее. Но, можно этого и не делать.
  • Это уж кому, как удобнее. У нас в данном случае правое колесо снято, когда мы снимаем рычаг с этой стороны.
  • А затем снимаем колесо и левое, когда переходим работать ко второму рычагу.
  • Просто так легче, поскольку при вырывании рычага со своего места в таком случае поворотный кулак со ступицей можно немного отодвинуть в сторону.  
  • Сняв окончательно рычаг с автомашины, проверяем состояние его шаровой опоры и сайлентблоков.

  • Дальше на противоположной стороне также откручиваем гайку на болте крепления шаровой опоры рычага и после этого болт просто вытаскиваем.

  • Теперь таким же образом откручиваем оба болта крепления рычага с сайлентблоками.

  • А затем, точно также, как и в первом случае, срываем и этот рычаг со своего места на шаровой опоре

  • А также и на переднем креплении с сайлентблоком. И в завершение вырываем рычаг с заднего крепления.

  • Также осматриваем состояние сайлентблоков и шаровой опоры.
  • Здесь один из сайлентблоков оказался в таком состоянии, что мы его тут же просто выбили молотком в руках.

  • Для выпрессовки второго сайлентблока используем пресс.
  • Предварительно смотрим и запоминаем каким образом установлен сайлентблок, чтобы потом можно было установить новый таким же образом.
  • Дальше устанавливаем рычаг сайлентблоком на специальную подставку.
  • А сверху ставим также специально подобранную по диаметру проставку и теперь просто давим прессом.

  • Делаем это до тех пор, пока сайлентблок не выйдет полностью из отверстия рычага Чери Элара.
  • Дальше, когда сайлентблок уже выдавили полностью, приступаем к установке нового.
  • С этой целью точно так же ставим рычаг на подставку, во втулку его вставляем новый сайлентблок, сверху ставим проставку и сдавливаем построенную пирамиду прессом.

  • По завершению проверяем правильность запрессовки нового сайлентблока, обращая внимание на то, чтобы он имел равномерный выступ, как с одной, та и и с другой стороны втулки рычага.

  • Аналогичным образом меняем и все остальные сайлентблоки на обоих рычагах.
  • Завершив менять сайлентблоки, приступаем к установке рычагов на свои места в обратном порядке.
  • Сначала устанавливаем болт заднего сайлентблока, а затем устанавливаем шаровую опору и закручиваем её болт.
  • Затем заводим рычаг в установочное место крепления переднего шарнира и так же закручиваем там болт.

  • Дальше одеваем колёса, прикручиваем их и после этого снимаем автомобиль с домкрата.
  • Затем снова закрепляем на своих местах стабилизаторные стойки.
  • При этом затягиваем на них гайки точно на столько же, сколько было перед снятием.
  • В данном случае мы замерили и у нас получилось расстояние от гайки и до конца стойки ровно 12мм.

  • А так, как сверху на стойке гайку закручивать неудобно, поэтому мы перед установкой эту гайку одеваем, затем, установив на своё место стойку, от руки закручиваем на такое расстояние, как нам нужно.
  • И уже после этого снизу закручиваем с помощью ключа гайку до конца.

  • После окончательной установки стойки стабилизатора на своё посадочное место, снова проверяем сверху расстояние от конца стойки до гайки.
  • И в завершение ремонта, если установка везде выполнена правильно, ставим на место защиту двигателя и закручиваем четыре её болта.
  • После этого обратная сборка считается полностью завершенной.
  • Поэтому и этот рассказ о том, как правильно на передних рычагах заменить самому сайлентблоки на Чери Элара окончен.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками, рекомендации специалистов

Содержание:

  1. Когда требуется замена
  2. Замена сайлентблоков передних рычагов

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Запрессовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ запрессовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

 Загрузка …

Замена сайлентблоков передних рычагов, а также шаровых опор передней подвески на Форд Фиеста

Замена сайлентблоков — мероприятие малоприятное и требующее терпения, наличия определенного инструмента и опыта в ремонте автомобилей. Необходимость замены чаще всего продиктована появлением посторонних стуков, скрипов и прочих признаков, свидетельствующих о неисправности ходовой части.

Кроме вышеперечисленных, существуют и другие, не менее явные признаки проблем с сайлентблоками: невозможность регулировки развал/схождения, плохая управляемость, а также неравномерный износ резины — все это признаки проблем с «ходовкой», точнее с резинометаллическими шарнирами, коими и являются всем нам известные сайлентблоки. Кроме того, обнаружить неисправные сайлентблоки или шаровые можно во время диагностики ходовой или на вибростенде.

Если возможности проверить ходовую на СТО у вас нет, это не беда, диагностику ходовой можно выполнить и самостоятельно, для этого необходимо иметь смотровую яму, несколько монтажных лопаток или монтировку. Принцип проверки предельно прост, сначала производим визуальный осмотр, ищем разрывы, трещинки на поверхности резиновых втулок, а также пыльников. После этого, используя монтировку, ищем люфт в соединениях сайлентблоков или шаровых. В случае обнаружения каких-либо признаков износа или неисправности перечисленных выше, обязательно произведите замену неисправной детали.

Сегодня я расскажу о том, как в домашних условиях произвести замену передних сайлентблоков, а также шаровых опор передних рычагов на Ford Fiesta.

Для замены сайлентблоков передних рычагов на Форд Фиеста вам понадобится:

  1. Смотровая яма;
  2. Пресс-съемник с поставками для запрессовки и выпрессовки сайлентблоков или тиски;
  3. Набор ключей;
  4. Монтировка;
  5. Надежный домкрат;
  6. Проникающая жидкость «WD-40»;
  7. И естественно новые сайлентблоки и шаровые опоры.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов и шаровые опоры на Форд Фиеста своими руками

1. Первым делом заезжаем на яму, ставим авто на ручник, а под задние колеса устанавливаем противооткатные упоры.

2. Далее, срываем колесные гайки (но не откручиваем колесо) и домкратим ту сторону, с которой будем работать.

3. Когда колесо вывешено, откручиваем гайки и снимаем колесо.

4. Используя «WD-40», обрабатываем резьбовые соединения, которые подлежат разборке, это упростит откручивание гаек и болтов.

5. Используя набор ключей, откручиваем гайки крепления переднего рычага, а также шаровых опор.

6. Когда все гайки и болты откручены, берем монтировку и подковырнув достаем рычаг.

7. Когда рычаг снят, берем пресс-съемник и выдавливаем старый сайлент из посадочного гнезда, если же нет у вас такой «приспособы» можно использовать тиски вместе со специальными проставками.

8. Ключом из набора откручиваем три болта крепления шаровой и достаем ее из гнезда.

9. На место старой шаровой устанавливаем новую, болты садим на графитную смазку или «Литол», в будущем это упростит вам процесс разборки.

10. Сайлентблок тот, что побольше, выбиваем или выдавливаем в тисках. Новые сайлентблоки устанавливаем, используя мыльный раствор или «WD-40», во время установки следите за тем, чтобы сайлентблок не перекосился во время установки, а также за тем, чтобы он был «посажен» четко и нигде не выпирал.

11. Сборка производится в обратном порядке. После сборки не забудьте сделать развал-схождение.

На этом процесс замены сайлентблоков передних рычагов, а также замены шаровых опор на Ford Fiesta можно считать завершенным, надеюсь, вам все понятно. Удачи, и пусть у вас все получится!

Снятие и установка рычагов подвески Газель Некст

Рычаги снимаем, если нужно заменить сайлентблоки или при деформации самих рычагов.

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

Замена верхнего рычага передней подвески

Затормаживаем стояночным тормозом.

Подставляем противооткатные упоры под задние колеса.

Ослабляем гайки передних колес.

Поднимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные опоры.

Снимаем соответствующее колесо.

Устанавливаем под нижний рычаг передней подвески домкрат и приподнимаем рычаг на несколько сантиметров.

Откручиваем гайку пальца верхнего шарового шарнира

Если шаровый палец проворачивается, удерживаем его шестигранником

Съемником выпрессовываем палец шарнира из отверстия кулака

Если снимаем рычаг для замены, откручиваем гайки трех болтов крепления шарового шарнира

Снимаем шарнир

Помечаем положение эксцентриковых шайб регулировочных болтов

Это поможет при последующей установке сохранить углы установки колес.

Откручиваем гайку регулировочного болта рычага

Снимаем шайбу и извлекаем болт из отверстия

Так же отсоединяем второй шарнир.

Снимаем рычаг. Устанавливаем верхний рычаг в обратном порядке.

Для правильной установки сайлентблоков гайки регулировочных болтов необходимо затягивать только после сжатия пружины подвески.

Для этого снимите амортизатор (через отверстия для его установки будет удобно контролировать сжатие пружины).

Установите колесо и опустите автомобиль на землю или опустите автомобиль на опору, установленную под нижний рычаг.

Пружина считается достаточно сжатой, если размер «Е» между нижним торцом нижнего рычага (в районе крепления амортизатора) и верхним торцом чашки амортизатора подрамника равен 319—321 мм.

Окончательно затяните гайки регулировочных болтов рычага.

Установите амортизатор.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (статья – Регулировка углов установки передних колес ГАЗель Некст)

Замена нижнего рычага передней подвески

Подготовительные операции таки же, как и при замене верхнего рычага.

Откручиваем два болта крепления суппорта переднего тормозного механизма

Снимаем суппорт и подвязываем его к деталям подвески

Выкручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга и отсоединяем кронштейн

Откручиваем болты крепления скобы подушки стабилизатора к верхнему рычагу и снимаем скобу

Откручиваем гайку крепления пальца шарнира рулевой тяги к рычагу поворотного кулака, удерживая палец от проворачивания

Устанавливаем съемник шаровых шарниров и выпрессовываем палец из бобышки рычага

Откручиваем гайку пальца верхнего шарнира

Если шаровой палец «Б» проворачивается в коническом отверстии поворотного кулака, удерживайте его шестигранником «А»,

вставленным в осевое отверстие на его торце (для наглядности показано на снятом шарнире).

Выпрессовываем палец шарнира из отверстия кулака

Снимаем амортизатор передней подвески (статья – Замена амортизатора и стабилизатора передней подвески ГАЗель Некст)

Специальным приспособлением сжимаем пружину.

Для сжатия пружины подвески требуется большое усилие.

Поэтому не используйте приспособления, предназначенные для сжатия пружин легковых автомобилей, или изделия сомнительного качества.

При поломке или соскальзывании таких устройств можно получить серьезные травмы!

Больше всего подходит для этой работы приспособление с длинным стяжным винтом, устанавливаемое внутри пружины вместо снятого амортизатора.

Выкручиваем два болта крепления нижнего шарового шарнира к поворотному кулаку. Снимаем поворотный кулак со ступицей в сборе

Ослабляем затяжку задней гайки оси крепления рычага к поперечине передней подвески

Приподнимаем автомобиль и вынимаем упор из-под нижнего рычага.

Осторожно ослабьте стяжное приспособление до полного опускания рычага и распрямления пружины.

Снимите стяжное приспособление и пружину с прокладками.

Полностью отверните заднюю гайку оси рычага.

Извлеките ось из втулки поперечины подвески и снимите нижний рычаг

Установите нижний рычаг и все снятые детали (кроме амортизатора, так как потом через отверстия для его установки будет удобно контролировать сжатие пружины) в порядке, обратном снятию.

Для правильной установки сайлентблоков заднюю гайку оси нижнего рычага и гайки регулировочных болтов верхнего рычага необходимо затягивать только после сжатия пружины подвески.

Для этого можно установить колесо и опустить автомобиль на землю или опустить автомобиль на опору, установленную под нижний рычаг.

Пружина считается достаточно сжатой, если размер «Е» между нижним торцом нижнего рычага (в районе крепления амортизатора) и верхним торцом чашки амортизатора подрамника равен 319—321 мм.

Окончательно затяните заднюю гайку оси нижнего рычага и гайки регулировочных болтов верхнего рычага.

Установите амортизатор (статья – Замена амортизатора и стабилизатора передней подвески ГАЗель Некст).

Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. (статья Регулировка углов установки передних колес ГАЗель Некст)

Замена сайлентблоков рычагов Поло и Рапид

Что такое сайлентблок?

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой  🙂 Что было вначале, не рискну сказать, но посередине были и резьбовые металлические втулки:

 

и просто резиновые втулки.

  

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания 🙂

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

  

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo 

 

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

  

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять. 

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство 🙂 Дело в том, что передний болт левого рычага располагается аккурат напротив картера АКПП:

  

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

  

Не испугались? Тогда начинаем:

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

  

— отсоединить шаровую от рычага:

  

— обеспечить упор подрамника:

  

  

— открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

  

— открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

  

— приопустить подрамник на несколько сантиметров:

  

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

  

  

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

  

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

 

— открутить задние болты крепления рычагов:

  

— вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

  

Рычаги демонтированы:

  

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна — чуть меньше сайлентблока диаметром — для извлечения, и чуть больше – для запрессовки. Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

  

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир — выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

  

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

  

Впрочем, есть альтернатива — так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

  

Запомнили? Можно приступать:

— выпрессовать старый сайлентблок:

  

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

  

— установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

  

  

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

— установить рычаги в балку, вставить болты:

  

  

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

  

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя — все болты необходимо заменять после каждого снятия 

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

  

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

  

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

  

Ну и последний штрих:

  

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

 

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто

Как установить втулку без пресса

Установка втулки без пресса

Если у вас нет доступа к гидравлическому прессу, как у очень немногих из нас, есть простая и недорогая альтернатива установке втулки подвески. Используя инструменты, которые у нас были, и поездку в строительный магазин, мы создали самодельный установщик втулок, который справился с работой быстро и эффективно. Что еще более важно, стоимость оборудования была менее 10 долларов. В этой статье мы покажем вам, как создать собственный установщик втулки, и дадим вам несколько советов, которые нужно и что нельзя делать, чтобы установка прошла как можно более гладко.

Для тех из вас, кто изучает визуальное восприятие.

Снятие втулки OE

Перед установкой новой втулки необходимо удалить старую. Если вам нужна помощь в снятии втулки оригинального производителя, ознакомьтесь с нашей статьей «Как выжигать втулки: правильный путь».

** Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке, прежде чем снимать внешнюю оболочку, так как многие втулки вторичного рынка требуют использования корпуса оригинального производителя. ** Но для тех из вас, у кого втулки с новой внешней оболочкой, прочтите ниже чтобы увидеть, как мы установили втулку без гидравлического пресса.

Отшлифуйте и отполируйте корпус

После того, как вы сняли втулку и кожух оригинального производителя, у вас должен остаться пустой корпус. Перед установкой чего-либо рекомендуется отшлифовать и отполировать внутренний диаметр корпуса, чтобы удалить любую скопившуюся коррозию, загрязнения или ржавчину. Меньше всего вам понадобится острый край, который повредит вашу новую втулку при ее установке. Кроме того, чистый и полированный корпус снижает трение, что упрощает установку новой втулки.

Детали для установки втулки

: что можно и чего нельзя делать

После того, как ваш корпус будет подготовлен, можно приступить к созданию установщика проходного изолятора. Полное раскрытие информации: первый установщик проходных изоляторов, который мы построили, не удался. Его просто не хватало, чтобы обеспечить силу, необходимую для установки втулки. Итак, на протяжении всего описания этого установщика, когда мы говорим «вы не хотите использовать» что-то, это потому, что мы пробовали это сделать, и это не удалось.

Розетки или труба

Мы использовали набор сокетов, потому что у нас был доступный набор, поэтому, если у вас есть набор сокетов, вы можете его использовать.Но если у вас ее нет, и вы не хотите тратить сотню долларов на хороший набор розеток, не волнуйтесь. Вы можете сделать то же самое с двумя кусками металлической трубы по 3 доллара. Вам понадобится кусок трубы того же диаметра, что и втулки, и второй кусок трубы большего диаметра, который будет упираться в корпус, в который вы устанавливаете втулки.


Важные примечания относительно гаек и болтов

Теперь, когда у вас есть розетки или трубы, вам понадобится болт с резьбой, чтобы пройти через все приспособление.Несколько важных сведений о болтах и ​​гайках:

Используйте болт класса 8, а не класса 5

Болт класса 8 идентифицируется очень легко. На головке болта вы увидите несколько линий. Если на головке 6 линий, это 8-й класс, если 3 линии, это 5-й класс.

Первый установщик втулки, который мы построили, использовал стержень 5-го класса с полной резьбой. Резьба на Grade 5 была слишком мягкой и выходила из строя под давлением, когда мы устанавливали втулку в корпус.Когда мы перешли на болт Grade 8, мы задались вопросом, зачем мы вообще пробовали что-то еще.

Используйте грубую, а не тонкую резьбу

Обладая блестящим умом (сарказм), мы обязательно подумали, что нужно использовать стержень с тонкой резьбой. Чем больше ниток, тем меньше усилий требуется для завершения витка резьбы. Таким образом уменьшилось количество силы, необходимой для вдавливания втулки. Так или иначе, была мысль. Но на практике тонкие нити были слабее и выходили из строя под нагрузкой. Грубая резьба прочнее и долговечнее для задачи, требующей такого же усилия, как установка втулки.

Используйте болт наибольшего допустимого диаметра

Этот болт будет подвергаться большим нагрузкам при установке втулки, поэтому вам понадобится крепкий болт. Но этот болт должен пройти через внутреннюю втулку вашей втулки. Убедитесь, что у вас болт самого большого диаметра, соответствующего размеру вашей внутренней втулки.

Длинные болты класса 8 обычно имеют небольшую резьбу

Вот на этом мы должны были остановиться и надеть ограничения на мышление. Вся суть установщика втулки заключалась в том, чтобы затянуть две гайки, в результате чего гнезда прижимались к втулке с одной стороны и к корпусу с другой, вталкивая втулку в корпус.Поэтому нам понадобился болт с резьбой, который позволил бы полностью закрутить втулку. Вот почему мы изначально использовали стержень с полной резьбой, с большим количеством резьбы. Но как только это не удалось, мы попытались найти подходящий болт класса 8. К сожалению, болты Grade 8 в нашем местном хозяйственном магазине имели короткую длину резьбы. После того, как мы закрутили гайку до места, где она касалась гнезда, у нас осталось, может быть, один или два витка резьбы. После того, как мы надули на минутку, загорелась лампочка. Шайбы! Используя стопку шайб в качестве регулировочных шайб, мы смогли использовать всю резьбу, а затем некоторые.После того, как мы затянули гайку до конца резьбы, мы сняли гайку и добавили дополнительные шайбы, чтобы установить болт на конец резьбы.


Используйте высокую гайку

Чем выше гайка, тем больше резьбы у гайки. Наш первый орех оказался коротким. Когда мы перешли в 8-й класс, нам тоже пришлось поменять гайки. У более высокой гайки было намного больше резьбы, что позволяло усилию распространяться на большую часть болта, оказывая меньшее давление на каждую отдельную резьбу. Теперь все, что вам нужно, это два гаечных ключа (или один гаечный ключ и пара тисков), и у вас есть самодельный установщик втулки.

Советы и приемы перед установкой

Перед тем, как вы начнете затягивать, есть еще несколько советов и приемов, которые вы можете использовать, чтобы сделать вашу установку более плавной.

Смажьте болт

Это был решающий шаг в нашем успехе. При первом обходе мы не смазывали болт. Гайка сильно нагрелась (на ощупь) от всего трения. Это тепло размягчило металл, сделав стержень не только слишком слабым для установки втулки, но и фактически разрушив резьбу.На болте 8 класса смазали резьбу. Это уменьшило трение, что уменьшило нагрев, позволяя металлу оставаться прочным.

Смажьте корпус маслом

Так же смазываем корпус маслом. Масло помогало втулке скользить, уменьшая трение. Кроме того, слой масла защитит только что отполированный металл от коррозии.

Заморозка втулки

А? Да, вы правильно прочитали. Наука это подтверждает. Металл сжимается на морозе.Мы помещаем втулку в морозильную камеру на 24 часа перед установкой, чтобы облегчить сжатие втулки. Теперь втулка не просто упала, но даже малейшее уменьшение диаметра втулки может иметь решающее значение.

Установка втулки

Теперь вы готовы к установке. Используйте гаечный ключ или тиски, чтобы затянуть одну из гаек. Затем затяните другую гайку гаечным ключом. Когда гнездо толкает втулку, противоположное гнездо действует как скоба, прижимаясь к корпусу, по существу вдавливая втулку в корпус.Через несколько минут втулка полностью оказалась в корпусе без пресса.


Когда у нас появились нужные инструменты, процесс стал очень простым. Мы даже использовали тот же инструмент, чтобы удалить втулку, а затем вставить ее НАЗАД. На самом деле все дело в правильных инструментах. Поэтому, если у вас возникли проблемы с установкой проходного изолятора с помощью самодельного установщика проходного изолятора, помните:

Ключ к вашему успеху — убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для работы. Но не забывайте эти полезные советы и рекомендации:

Если у вас есть другие вопросы, оставьте комментарий ниже или свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов DST.Делитесь успехами и неудачами (если решитесь) в комментариях ниже? Кого-нибудь удивило замерзание кончика втулки?

Как это:

Like Loading …

Втулки поперечного рычага — шаг за шагом — держите крепче

В общей схеме втулки рычага подвески могут показаться относительно несущественной частью винтажного маслкара Chevy.

На самом деле эти простые резиновые детали служат двум важным целям. Во-первых, рычаги управления — и, следовательно, подвеска автомобиля — вращаются на этих втулках.И вместе с проходящими через них болтами или поперечными валами они крепят подвеску упомянутого транспортного средства к его раме. Но после десятилетий эксплуатации резиновые сайлентблоки поперечного рычага GM часто бывают в плачевном состоянии. Имея это в виду, мы решили заменить оригинальные резиновые втулки в типичном наборе передних А-образных рычагов комплектом высокоэффективных полиуретановых втулок от Energy Suspension.

Даже когда они новые, отверстие в центре этих резиновых пончиков, используемое из-за их амортизационных свойств, а не их эксплуатационных качеств, будет отклоняться под нагрузкой.По словам Билли Харрилла из Energy, они фактически деформируются с возрастом и воздействием элементов. Когда это происходит, шарниры подвески становятся неаккуратными, а рычаги управления движутся так, как никогда не предполагалось на заводе.

По крайней мере, восстановление изношенных оригинальных втулок восстановит заводские возможности обращения с автомобилем. Однако полиуретановые втулки созданы так, чтобы допускать меньший прогиб, чем резиновые втулки, без чрезмерно жесткой езды. Таким образом, подвеска оснащена более точной точкой поворота, которая меньше изменяется под нагрузкой, что улучшает управляемость.

В механическом цехе легко выпрессовать втулки и установить новые детали. С другой стороны, как показал нам наш человек Харрилл, большую часть обмена можно выполнить дома, если проявить терпение и необходимые инструменты. Когда вы решаете, что есть что, помните следующее: учитывая то, что находится на этих втулках, это работа, которую вы хотите выполнить правильно.

Посмотреть все 17 фотографийСмотреть все 17 фотографий Одна втулка на каждом нижнем рычаге управления имела расширяющуюся фиксирующую кромку на внутренней половине. Эта втулка никуда не ушла бы с этой кромкой на месте, поэтому Билли Харрилл из Energy Suspension начал с того, что поместил рычаг управления в тиски, а затем постучал по нему молотком и небольшим тупым зубилом.Просмотреть все 17 фотографий Перейдя к верхним рычагам управления, обратите внимание, что некоторые версии поставляются с шайбой на одном конце поперечного вала (стрелка). Сначала необходимо выдавить втулку с этой стороны. Правильный метод — оправочный пресс. Фланец рычага управления поддерживается прессом, что позволяет избежать изгиба или деформации.

Установка полиуретановых втулок нижнего рычага / втулок стабилизатора поперечной устойчивости на MKIII

Установка полиуретановых втулок нижнего рычага / втулок стабилизатора поперечной устойчивости на MKIII

Установка полиуретановых втулок нижнего рычага подвески / раскачивания Втулки прутка на MKIII

Это «Как сделать» предполагает, что у вас есть некоторые основные инструменты и защитное снаряжение.Безопасные очки всегда носить с собой при работе с инструментами и автомобильными жидкостями. Всегда используйте гидравлический домкрат и предохранительные стойки при подъеме или попадании под транспортное средство. Если вы не знаете, где безопасно поднять автомобиль, обратитесь к его руководство владельцев. Автор этого руководства принимает на себя нулевую ответственность за использование это руководство или любой ущерб, который может быть причинен вам, вашей собственности или другие и чужое имущество. Если вы в какой-то момент не уверены, обратитесь к квалифицированный автомобильный техник.

Зачем это нужно?

Простой. VW решил, что простая идея — хороший способ заняться изготовлением нижнего рычага управления. Использованы материалы хорошего качества, которые длятся довольно долгое время. Однако время, мили, жара, возраст и износ маршируйте, втулки ломаются, треснуты, и ваши нижние рычаги управления могут сгибайте больше, чем они были предназначены. Итак, исправление состоит в том, чтобы убрать руки, и заменить сайлентблоки. При 120 000 миль и 10 лет эксплуатации на дорогах спустив машину, которую тяжело загоняют в угол, я мог сказать, что пора.Я также имел приятный лязг на неровностях при повороте.

Я слышал, что это сложно сделать и занимает много времени.

Это несложно, но нужно время, не спешите, у вас есть все необходимые инструменты, чтобы работа шла гладко. Общее время, с момента, когда машина пришла в гараж, до момента, когда я вытащил было три часа. Имейте в виду, после этой услуги абсолютно Важно, чтобы вы выровняли машину, когда закончите! Сейчас может также подходящее время для замены других компонентов, таких как рулевые тяги или распорки, если вы машине они нужны.На этот раз я заменил шаровые опоры, требуется секунд с момента выхода рычага из машины для установки втулки. Это может Помогите (сильно) иметь с собой друга, чтобы накачать некоторые части вокруг.

Я слышал, что мне следует использовать втулки марки X поверх «марка» Y «.

Я пошел с компанией (Prothane) что давно делает втулки. Некоторые говорят, что Втулки Audi TT сразу бросаются в глаза и имеют более приятные ходовые качества.я обнаружил, что пока (через два дня) не чувствую, что сайлентблоки Prothane вообще слишком сложно. Езда уверенная, но совсем не резкая. Я получил хороший дело о «обвесе» на всю машину от E-bay. Я не планирую устанавливать все втулки, которые идут в комплекте (например, задняя ось втулки балки). Учитывая потраченные деньги, я очень доволен набором и качество установки. Автомобиль теперь очень хорошо справляется с и , и все из моего передка поворота в шумы ушли! Примечание: Prothane показан тот же комплект для MKII и III.Это правильно. Части все одинаковы.

Необходимые детали: (Показано)

Шаровые шарниры (2 шт.)
Стопорные пластины / болты шарового шарнира (x2)
Комплект втулок нижнего рычага управления Prothane Poly
Комплект передней стабилизатора поперечной устойчивости Prothane Poly
Новые шайбы стабилизатора поперечной устойчивости

Сколько времени это займет?

от двух до трех часов, плюс передняя часть расклад

Необходимые инструменты:

Пресс для шаровых опор
Шаровой ударный молот
Холодное долото 1/2 «
Головки на 13, 15, 17, 18 мм 1/2 дюйма
Трещотка 1/2 «
Удлинитель привода 10 «1/2»
Большая монтировка
Маленькая монтировка
Динамометрический ключ 1/2 дюйма (50-250 футов / фунт)
Динамометрический ключ с приводом 3/8 дюйма (10 ~ 90 футов / фунт)
Большие настольные тиски
Подъемные домкраты / подъемники / напольные домкраты

Шаг 1-

Поднимите переднюю часть автомобиля, это может помочь следы краски / ржавчины на стыке подрамника с кузовом.Это важно поскольку он регулирует регулировку схождения рулевого колеса и осевую линию тяги автомобиля. Возвращение этих меток в исходное положение приведет к выравниванию НАМНОГО плавнее.

Ослабьте болт переднего заднего рычага, Снимите Болт втулки стабилизатора поперечной устойчивости и болт соединителя подрамника.


Шаг 2- Удалить гайку концевого звена 13 мм качающегося рычага.И снимите концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости. сдвинув их с концов стабилизатора поперечной устойчивости.

Также снимите гайку шарового шарнира и стяжной болт.

И затем подденьте нижний рычаг, чтобы отделить его. от точки защемления шарового шарнира.

Как показано на рисунке, вы можете перевернуть шаровую опору. стяжной болт (не так, как показано здесь, это неправильно) так что его легче снять и установить болт и шаровой шарнир.Сустав удерживается в стяжном болте небольшой выемкой в ​​форме буквы «C» на шаровом шарнире (как показано на рисунке). на блестящей части шарового шарнира). Чтобы повернуть этот болт, вы необходимо открутить 17-миллиметровый (90 футов / фунт) болт нижней опоры суппорта. Легкий исправление, которое сделает эту работу намного более гладкой, когда она вернется вместе.


Шаг 3 — Точка и смеяться над вашими изношенными и дрянными звеньями стабилизатора поперечной устойчивости …


Шаг 4. Теперь самое интересное.- Материал выходит из машина.

Снимите болт переднего рычага и болт заднего рычага, и рука должна выйти. Вам придется вытягивать руку под углом, сначала снимите переднюю часть руки, а затем выскользнет задняя.

Это то, что у вас должно быть на данный момент. Следите, какой болт куда идет !!

Осмотрите область в задней части подрамник, на котором находится задний сайлентблок.Вы увидите губу сверху и нижняя часть втулки. Губы предназначены для «Отцентрируйте» заднюю часть рычага и удерживайте втулку на месте как рычаг. сгибается во время вождения. Однако новые втулки Prothane * не садятся. ну * в эти слоты, попробуйте, они не подходят ..

Некоторые люди предпочитают растирать губы и готово. с этим. Я оставил свой, а это приводит к большему количеству «молотка» и меньшему количеству «скользить» при установке рычагов с установленными новыми втулками, Я чувствую, что втулку еще нужно отцентрировать в корпусе и, ну вот для чего губы, поэтому я их оставил.Да, это означают, что новые втулки будут немного «потрепаны», когда они установлены, но они слишком много, когда дело доходит до толщины, его Не ошибка.

Чтобы снять втулки стабилизатора поперечной устойчивости с стабилизатор поперечной устойчивости (и снимите стабилизатор поперечной устойчивости, а также небольшие фиксирующие зажимы, которые втулки на место, вам придется поддерживать подрамник домкратом, или подставки, или картонная коробка, или что-то, что выдержит вес двигатель и транс.Если нет, он будет качаться назад и чертовски напрячься из всего под капотом — да, я имею в виду двигатель мог вывалиться и удариться об пол! . Есть два другие более длинные болты, которыми подрамник крепится к кузову, если вес опираясь на домкраты, снимите болты, и стабилизатор поперечной устойчивости будет легче достать из. (Обратите внимание, если вы не делаете втулки стабилизатора поперечной устойчивости, вы можете пропустить это часть)

А потом; Снимите этот болт;

А потом все выходит!

Вынуть рычаги и втулки стабилизатора поперечной устойчивости из автомобиля!


Шаг 5 — Снятие втулки

Здесь мы видим вблизи сайлентблок заднего рычага.Как ты видно, в нем мелкие надрывы и трещинки.

После установки в тиски с помощью небольшой монтировки я в состоянии легко вырвать центр втулки. Да, выстрел!

Ударьте кромкой наружного кольца втулки (его мягкий металл) с помощью стамески и красивого молотка. Не стесняйся, но попробуй не бить по руке. Некоторые люди используют ножовку, чтобы вырезать кольцо.

Вых.Проделайте то же самое с другой рукой.

Для сайлентблоков переднего рычага три методы.

1 — Сжечь их. Да, с помощью фонарика, зажги их Огонь. Хотя это весело, он делает много (МНОГО) дыма и воняет место, и может изменить характер металла. (Удовлетворительно)

2 — Отрежьте / отшлифуйте кромки втулок, а затем выгнать их. (Хорошо)

3 — Используйте шарнирный пресс (Best). Он портативный, использует ручные инструменты (или удары) и может помочь примерно в 10000 раз с другими рабочие места. OTC делает один для 100 долларов, что это профессиональная модель, можно найти более дешевые по цене от 20 долларов. Я использовал внебиржевой, это то, что у меня есть, и это лучшее. (показано слева). Лучше всего вы будете использовать этот же инструмент для запрессовать новые задние сайлентблоки!

Вот оно, выдавливание сайлентблоков передних рычагов я не стал потрудился отрезать губы… К черту, этот инструмент надерет всем остальным инструменты. Я использовал этот инструмент для шаровых шарниров на грузовиках Ford и U-образных шарниров на Грузовики Тойота. Это очень удобный инструмент, и он проще, и даже больше. портативный, затем магазинный беседочный пресс.


Шаг 6 — Установка втулок.

Запрессуйте новые втулки с помощью пресса для шаровых шарниров. В комплект Prothane входит «специальная смазка» — да что угодно. Используйте ее .. Используйте ВСЕ из них.Смазка также помогает втулкам скользить на место. как держать их смазанными. Полиэтиленовые втулки намного тверже резиновых элементов. они заменяют. Они могут и будут шуметь на морозе, так что не нервничаете, если слышите несколько ворчаний и стонов, когда становится холоднее. В Смазка — силиконовая диэлектрическая смазка. Если нужно, используйте дополнительные. Просто сотрите излишки, грязь, ржавчина и сажа разорвут новые втулки, поэтому старайтесь содержать рабочую зону в чистоте и убирайте участки, где находятся втулки. собираюсь вдавить. (AutoCad> MS Paint!)

Мне нужно было использовать только OTC пресс для заднего рычага втулки. Помните, что руки одинаковы для левой и правой, поэтому не волноваться о том, какой конец втулки входит первым. Просто нажмите на него на стороне с небольшим радиусом (вверху), а не на остром квадратном конце (внизу), если нет, вы разрежете втулку, когда она прижалась, и это плохо.

Новые сайлентблоки передних рычагов разрезные, поэтому они скользят вправо. в.Я вдавил втулки тяги стабилизатора поперечной устойчивости с помощью тисков и блока древесина. Если какие-либо точки контакта втулки имеют ржавчину, очистите их и они смазывают их небольшим количеством жира.

Заменил также шаровые опоры, по 3 болта, они скользят прямо внутрь и наружу. Здесь никаких проблем. Затяните болты шарового шарнира моментом 26. Футы / фунты

Все запрессовано, новые шаровые опоры установлены, и все готово!


Шаг 7 — Установите стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги обратно в

Установите на место втулки стабилизатора поперечной устойчивости и стабилизатор поперечной устойчивости, а затем поднимите подрамник на место и затяните передний болт. прежде чем пытаться установить оружие.В противном случае вся установка будет шлепаться. под машиной. Я обнаружил, что после того, как этот болт был зажат, он отличная точка для того, чтобы вернуть руки на место. Помните маленькое губа я говорил про что центрирует сайлентблок заднего рычага? Что ж, сейчас когда вы боретесь с этим. Я использовал монтировку, глухой молоток и друга, чтобы достать руку обратно на место. Начните сначала заднюю часть, затем переднее крепление и потом шаровая опора.

Примечание: НИКОГДА не используйте пистолет-распылитель, чтобы «затянуть» болты подрамника на место.ПРОВЕРЬТЕ выравнивание подрамника, рычага и корпуса, чтобы все выровняться при переустановке болта! При перекрестной резьбе гайки / колпачка в ту сторону корпуса, где болты навинчиваются на ВАС ВИНТ! НАЧНИТЕ ВСЕ БОЛТЫ РУЧНОЙ !!

Как только вы поставите рычаг на место, прикрутите все обратно вместе и отправляемся на тест-драйв. Помните, если ваше рулевое колесо сейчас взведенный, изогнутый или смещенный по центру — не волнуйтесь.Ты ничего не сломал, но ваш подрамник не по центру. Можете оставить для юстировочного цеха, или попробуйте сдвинуть подрамник и приблизить его к центру (лучшая идея).

(втулки стабилизатора поперечной устойчивости установлены)

Нижняя часть рычага, все прикручены обратно вверх.

Соблюдайте следующие значения крутящего момента;

1 — Болт втулки переднего рычага (длина 82 мм) — 37 футов / фунт PLUS поворот на 90 градусов
2 — Гайка втулки рычага стабилизатора поперечной устойчивости — 18 футов / фунт
3 — Сайлентблок заднего рычага и (длиной 78 мм) болт подрамника — 52 фута / фунт PLUS a 90 поворот на
градусов 4 — Кронштейн втулки стабилизатора поперечной устойчивости — 18 футов / фунт (Примечание. думаю, настоящая спецификация не дана)
5 — Болт соединителя заднего подрамника — 48 футов / фунтов
6 — Болт соединителя переднего подрамника (длина 65 мм) — 52 фунта / фунт PLUS a 90 градус поворота

Не показан, шаровая опора к стяжному болту поворотного кулака — 35 Ft / Lbs
Болты колесных проушин — 81 фут / фунт

Обзор Советы по предварительному выравниванию.

Дом

Установка новых шаровых шарниров и втулок рычага подвески — RacingJunk News

Прочтите, чтобы получить основные сведения о том, как определять и заменять изношенные шаровые опоры и втулки поперечного рычага.

Шаровые шарниры и втулки поперечного рычага являются неотъемлемыми частями подвески вашей ленточной горелки. Как предметы износа, это вещи, которые вам в конечном итоге придется удалить и заменить новыми, если вы планируете поддерживать свой автомобиль в хорошем рабочем состоянии. Хотя работа по «восстановлению и восстановлению» (снятию и замене) этих деталей занимает много времени и требует нескольких специальных инструментов, это не сложно, если вы уделяете внимание безопасности.

Что такое шаровые шарниры и втулки рычага подвески?

Прежде чем я смогу начать объяснять, что такое шаровые опоры и втулки поперечного рычага, я должен рассказать вам, что такое поперечные рычаги. Короче говоря, рычаги управления — это то, что соединяет колеса вашего автомобиля с рамой. Старые автомобили должны иметь передние, верхние и нижние рычаги управления. Между ними вы найдете узел поворотного кулака и шкворня. Этот узел соединяется с рычагом управления с помощью шаровых шарниров. Узел шкворня / поворотного кулака — это то, что поддерживает колесо и позволяет ему катиться.

В каждом автомобиле есть хотя бы один шаровой шарнир. У большинства наших ленточных горелок, как и у более старых автомобилей с передней подвеской со спиральными пружинами, их два. Шаровые опоры позволяют подвеске перемещаться. Шарнир может поворачиваться на полные 360 градусов, когда ваша машина едет по дороге, и вы поворачиваете колеса влево и вправо. Втулки поперечного рычага позволяют ему поворачиваться вверх и вниз при движении по дороге. Автомобили со стойками Макферсон имеют только нижние рычаги управления, поэтому у них только один шаровой шарнир вместо двух.На этих автомобилях стойка действует как верхняя точка соединения поворотного кулака / шкворня в сборе.

Верхний шаровой шарнир Ford или GM

Как узнать, что шаровой шарнир вышел из строя?

У каждой из «большой тройки» американских автопроизводителей разные процедуры проверки шаровых шарниров. Независимо от того, какой у вас автомобиль, вы должны убедиться, что ступичные подшипники находятся в хорошем состоянии и правильно упакованы, прежде чем даже думать о проверке шаровых шарниров. Chevys / GM обычно просты:

  1. Поднимите машину так, чтобы передние колеса оторвались от земли.
  2. Крепко возьмитесь за шину сверху и снизу.
  3. Покачивайте шину вверх и вниз вверху.
  4. Посмотрите и почувствуйте движение в шаровом шарнире между поворотным кулаком и поперечным рычагом.

Большинство старых моделей GM, которые все еще оснащены нижними шаровыми шарнирами OEM, также имеют ниппели индикатора износа. На этих автомобилях индикатор износа втягивается в корпус шаровой опоры, когда шарнир изношен и требует замены. Индикатор износа — это место, где смазочный ниппель (фитинг Церка) входит в соединение.

Рычаги послепродажного обслуживания для Мустангов 94-04.

Большинство Фордов похожи, но разные:

  1. Поднимите машину домкратом до тех пор, пока колеса не окажутся примерно на трех-четырех дюймах от земли.
  2. Поместите монтировку или рычаг под центр шины.
  3. Поднимите рычаг и колесо, наблюдая (осматривая и ощущая) движение в шаровом шарнире.
  4. Если вы видите или чувствуете движение, отличное от сжатия боковой стенки, вы обнаружили изношенный шаровой шарнир, который необходимо заменить.

Многие люди не понимают, как тестировать шаровые шарниры продуктов Mopar. Goodyear и Moog научили меня много лет назад использовать процедуру, аналогичную той, которая используется для продуктов Chevy, с основным отличием, заключающееся в том, чтобы поднимать автомобиль под рычаг управления. Большинство производителей деталей подвески и автомобилей говорят, что вам нужно использовать циферблатный индикатор, чтобы проверить, насколько подвижен шарнир. Если ход превышает 0,030 дюйма, это указывает на изношенный шарнир. Опыт подсказывает мне, что любого движения, которое вы можете обнаружить на глаз, достаточно, чтобы сказать вам, что нужно заменить сустав.

Проверка втулок рычага подвески

Втулки рычага подвески

обычно довольно легко определить, когда они нуждаются в замене. Первый знак, который они вам дают, — это то, что они начинают пищать. Я уверен, что вы всем сердцем хоть раз в своей жизни изношены втулки. Они звучат как изношенные пружины кровати, когда машина катится по дороге.

Нижний рычаг из изделия Mopar 65-75.

Однако не все изношенные втулки поперечного рычага скрипят. Это можно проверить визуально.Если они выглядят так, как будто они разваливаются, замените их. Затем вставьте небольшую монтировку между верхним поворотным рычагом и рамой и потяните вверх своей слабой рукой. Движение должно быть практически нулевым. Лучший способ проверить их — метод двух человек:

  1. Поднимите автомобиль домкратом, чтобы можно было проскользнуть под ним, и поместите домкрат под рамой.
  2. Вставьте под автомобиль и проверьте втулки.
  3. Попросите помощника дергать колесо вперед и назад, наблюдая за перемещением рычага управления внутри втулки и кармана.Любое движение означает изношенную втулку.
  4. Выдвиньте и повторите процесс для верха.

Вы также можете выполнить звуковой тест, но обычно он работает только с очень изношенными втулками. Медленно двигайтесь вперед или назад. Жмите на тормоза. Прислушайтесь к небольшому лязгу, исходящему из области рычагов и втулок.

Опустите рычаг подвески от Volvo. Многие американские автомобили имеют аналогичные нижние рычаги управления.

Инструменты и оборудование, необходимые для этого ремонта

Многие инструменты и оборудование, которые вам понадобятся для этой работы, могут быть у вас уже есть.Вам понадобится домкрат, противооткатные упоры / деревянные бруски, опоры домкрата, торцевые головки и гаечные ключи. Вам также понадобится что-нибудь, чтобы отделить шаровые опоры от поворотного кулака — это может быть либо вилка для рассола, либо инструмент для разделения шаровых шарниров. Чтобы удалить старые шаровые опоры с рычагов управления, вам понадобится сверло для высверливания заклепок, как на большинстве старых продуктов Chevy и некоторых продуктах Ford, вам понадобится инструмент для шаровых шарниров, как в продуктах Mopar. Конечно, это обобщение справедливо только для шаровых опор OEM.

Замена шаровых шарниров — Продукты GM до 81 / Продукты Ford

Чтобы заменить шаровые опоры, вам необходимо отделить рычаг (и) подвески от поворотного кулака. Первым делом снимите винтовые пружины. После отделения поворотного кулака от рычага (-ов), убедитесь, что поддерживаете поворотный кулак, шпиндель, ротор и узел суппорта / барабана, оставляя слабину в тормозном шланге. Удаление узла рычага управления добавляет немного времени к процессу, но делает работу немного проще.Это достигается путем снятия двух гаек и болтов в месте соединения рычага управления с рамой. Не забудьте сначала удалить звенья стабилизатора поперечной устойчивости. Фактически, сейчас, вероятно, самое подходящее время для их замены. Если у вас есть деньги, используйте стабилизатор поперечной устойчивости большего размера, чтобы повысить устойчивость в поворотах.

шаровых шарниров OEM в более старых продуктах GM приклепаны к рычагу подвески. Если у вас есть пневматический молоток и зубило или хороший перфорационный молоток и долото, используйте их, чтобы вырезать заклепку.В противном случае, я сочувствую вам, вам придется высверлить заклепки, не повредив рычаг подвески. Успокойтесь и не торопитесь.

Если вы посмотрите на новые шаровые шарниры и рычаг (и) подвески, вы заметите, что есть только один способ, которым новые шаровые шарниры будут соответствовать друг другу, то есть все три монтажных отверстия выровнены должным образом. Вместо заклепок к рычагам привинчены новые шаровые опоры. Затяните их с усилием примерно 30 фунт-футов. После сборки всего, затяните верхнюю шпильку шарового шарнира с усилием 60 фунт-футов, а нижнюю до 90 (Pontiac — 75 и 75, а Camaros — 83).Если вы потянули за рычаги управления, затяните их со следующим (в футо-фунтах):

  • Buick- верхний 70, нижний 100
  • Шеви-75 и 100
  • Pontiac-80 и 70 (Bonnys и Cattys — 80)

Замена шаровых шарниров на изделиях Mopar

Набор инструментов для ремонта подвески. Этот инструмент — то, что вам нужно для замены Pitman оружия и запрессовки шаровых опор. Вы также можете использовать его для замены концов рулевой тяги.

После отделения поворотного кулака от рычагов управления замена нижних шаровых шарниров на изделиях Mopar заключается в использовании прессового инструмента для шаровых шарниров и его выдавливании снизу.Для установки нового шарнира нужно перевернуть инструмент и вдавить его.

Верхние шаровые опоры на изделиях Mopar ввинчиваются в рычаг подвески. В большинстве ссылок говорится, что вам понадобится специальный разъем, чтобы удалить старые и установить новые. Поищите в Autozone и аналогичных магазинах рядом с вами, не одалживают ли они набор инструментов для ремонта подвески, аналогичный тому, который указан выше или на изображении выше.

Верхняя шаровая опора Mopar.

Замена втулок нижнего рычага подвески на Mopars

Большинство старых продуктов Mopar имеют торсионные подвески.Хотя это и возможно с использованием подходящих инструментов и оборудования, вытащить нижний рычаг подвески непросто. Я не рекомендую это тем, у кого нет достаточного опыта работы с приостановками.

Для тех, кто хочет попробовать, снимите болты крепления поперечной балки и болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости. Далее измеряем глубину проникновения анкерного болта торсиона в нижний рычаг подвески и снимаем торсион. Затем снимите нитку вала нижнего рычага управления с вала рычага управления, вытолкните вал из поперечины и снимите нижний рычаг и вал как единое целое.

Набор инструментов для ремонта подвески OTC.

Закрепив поперечный рычаг в тисках или подходящем зажиме, снимите регулировочный болт торсиона и шарнир. Сориентируйте рычаг управления так, чтобы отверстие с шестигранной головкой торсиона было обращено вверх, используйте латунный пробойник через шестигранник и выдавите вал из рычага управления, оставив внутреннюю оболочку втулки на валу. Срежьте старую втулку с вала или поперечного рычага. Используйте долото, чтобы разрезать внешнюю оболочку втулки, стараясь не врезаться в поперечный рычаг.

Чтобы установить новую втулку, поместите втулку на вал фланцем вперед.Используйте инструмент для ремонта подвески, чтобы вдавить втулку, пока она не сядет заподлицо с буртиком вала. Теперь вдавите вал и втулку в сборе в нижний рычаг подвески. Для повторной установки выполните процедуру снятия поперечного рычага в обратном порядке. Затяните болты с усилием от 70 до 80 фунт-футов.

Втулки верхнего рычага подвески Mopar

Отделить шаровую опору от поворотного кулака. Снимите гайки и болты оси шарнира и поднимите рычаг управления из автомобиля. Поместите рычаг в тиски или подходящее устройство и с помощью съемника выдавите втулку.Установка новой втулки заключается в том, чтобы перевернуть инструмент и вдавить втулку. Для повторной установки выполните процедуру снятия рычага подвески в обратном порядке.

Запрессовка нового шарового шарнира на верхнем поперечном рычаге, все еще установленном на автомобиле.

Обслуживание втулок рычага управления на изделиях GM

Выполните процедуру снятия винтовых пружин. Отверните болты крепления нижнего рычага подвески к раме и снимите рычаг подвески с автомобиля. Для верхнего поперечного рычага запишите количество и расположение регулировочных шайб, открутите верхний поперечный рычаг и снимите поперечный рычаг и вал в сборе.

После того, как вы вытащили нижний рычаг управления, снятие и замена втулки производится с помощью вышеупомянутого инструмента для ремонта подвески. Выдавить, вдавить новую. Сборка производится в обратном порядке: удерживайте рычаг управления на месте и снова установите болты и гайки.

Верхние рычаги управления делают дополнительный шаг. Зажмите руку в тисках или чем-то подобном. Снимите нитку и фиксатор с обоих концов вала поперечного рычага. Используйте пресс-инструмент для подвески, чтобы выдавить старые втулки.Переверните инструмент и вдавите новые втулки. Поверните процесс снятия для повторной установки в обратном порядке, убедившись, что вы заменили прокладки такими, какими они были при снятии рычага.

Обслуживание нижнего рычага подвески Ford Mustang

Когда автомобиль находится в воздухе и снята шина, снимите тяги стабилизатора и отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости от тяги, а тягу — от рычага. Снимите распорку, чтобы опустить крепежные гайки и болты. Отсоедините шаровую опору от поворотного кулака вышеупомянутым способом.Снимите гайку с рычага, нижнего рычага и компонентов крепления нижнего рычага к кулачку днища. Наконец, снимите руку. Выдавите старую втулку, переверните инструмент и вдавите новую втулку. Чтобы переустановить рычаг подвески, выполните процесс снятия в обратном порядке.

Втулки верхнего рычага подвески Mustang

Следуйте процедуре снятия винтовой пружины. Отверните болты верхнего рычага подвески (моторный отсек), а затем снимите верхний рычаг. Изношенные втулки выжимаются этим знаменитым инструментом, а новые втулки запрессовываются после того, как инструмент перевернут.Переустановка выполняется в обратном порядке.

Примечание: Я не могу полностью описать весь процесс для каждой машины. Процедуры меняются от модели к модели. Характеристики крутящего момента меняются от модели к модели и из года в год. Я очень рекомендую заплатить 20 баксов и купить руководство по эксплуатации двигателя для вашей конкретной машины. Описанные выше процедуры являются обобщениями, чтобы вы могли решить, сможете ли вы выполнить ремонт. В этих руководствах также будут изображения, иллюстрирующие процесс на вашем конкретном автомобиле.

Как заменить узел рычага управления

Рычаги управления — важная часть подвески вашего автомобиля. Они обеспечивают точку крепления колеса в сборе, включая ступицу колеса и тормозной механизм. Рычаги управления также служат точкой поворота для вашего колеса, чтобы двигаться вверх и вниз, а также поворачивать влево и вправо. Передний нижний рычаг управления своим внутренним концом прикреплен к опоре двигателя или подвески резиновыми втулками, а на внешнем конце — шаровым шарниром к ступице колеса.

Если поперечный рычаг поврежден из-за удара, или если втулки и / или шаровой шарнир нуждаются в замене из-за износа, замена всего рычага является более экономичной и затратной по времени, поскольку обычно он поставляется в комплекте с новыми втулками и шаровым шарниром. .

Часть 1 из 2: Поднимите автомобиль

Необходимые материалы

  • Домкрат напольный
  • Джек стоит
  • Противооткатные упоры

  • Примечание : Обязательно используйте домкрат и опоры домкрата соответствующей грузоподъемности для подъема и поддержки вашего автомобиля.Если вы не уверены в массе своего автомобиля, проверьте на этикетке VIN, которая обычно находится на внутренней стороне двери водителя или на самом дверном косяке, номинальную полную массу вашего автомобиля (GVWR).

Шаг 1. Найдите точки поддомкрачивания вашего автомобиля . Поскольку большинство транспортных средств расположены низко к земле и имеют большие поддоны или поддоны под передней частью автомобиля, лучше всего делать это с одной стороны за раз.

Поднимите автомобиль домкратом в рекомендуемых точках поддомкрачивания вместо того, чтобы пытаться поднять его, вставляя домкрат под переднюю часть автомобиля.

  • Примечание : Некоторые автомобили имеют четкие маркеры или вырезы под боками автомобиля, расположенные рядом с каждым колесом, чтобы указать правильную точку поддомкрачивания. Если на вашем автомобиле нет этих указателей, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать правильное расположение точек домкрата. При замене компонентов подвески безопаснее не поднимать автомобиль за какие-либо точки подвески.

Шаг 2: Закрепите колесо . Установите противооткатные упоры или колодки перед и за как минимум одним или обоими задними колесами.

Медленно поднимайте автомобиль, пока шина не потеряет контакт с землей.

Как только вы доберетесь до этой точки, найдите самую низкую точку под автомобилем, в которой можно разместить домкрат.

  • Примечание : Обязательно разместите каждую опору домкрата в надежном месте, например, под поперечиной или шасси, чтобы поддержать автомобиль. После установки медленно опустите автомобиль на опорную подставку, используя напольный домкрат. Не опускайте домкрат полностью и не держите его в выдвинутом положении.

Часть 2 из 2: Заменить поперечный рычаг

Необходимые материалы

Шаг 1: Снимите колесо . Используя трещотку и головку, ослабьте зажимные гайки на колесе. Осторожно снимите колесо и отложите его в сторону.

Шаг 2: Отделите шаровой шарнир от ступицы . Выберите головку подходящего размера и гаечный ключ. Шаровая опора имеет шпильку, которая входит в ступицу колеса и фиксируется гайкой и болтом. Удалить их.

Шаг 3: Отсоедините шаровой шарнир .Вставьте разделитель шарового шарнира между шаровым шарниром и ступицей. Постучите по нему молотком.

Не волнуйтесь, если потребуется несколько хороших ударов, чтобы их разделить.

  • Примечание : Возраст и пробег иногда затрудняют их разделение.

Шаг 4: Отсоедините поперечный рычаг от опоры . В некоторых автомобилях вы сможете снять болт поперечного рычага с храповым механизмом с одной стороны и гаечным ключом с другой.Другие могут потребовать использования двух гаечных ключей из-за нехватки места.

После того, как вы открутите гайку и болт, рычаг управления должен вырваться. Если нужно, используйте небольшую мышцу, чтобы удалить ее.

Шаг 5: Установите новый поперечный рычаг . Установите новый поперечный рычаг в порядке, обратном снятию.

Прикрутите болтами сторону опоры рычага управления, затем прикрутите шаровой шарнир к ступице, убедившись, что он вдавил его до упора, прежде чем затягивать болт.

Установите колесо и опустите автомобиль, как только рычаг управления будет надежно закреплен. При необходимости повторите процесс с противоположной стороны.

Убедитесь, что вы проверили установку колес после любого ремонта подвески. Если вам неудобно выполнять этот процесс самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту, например, из компании YourMechanic, чтобы заменить вам блок рычага управления.

Как установить втулки рычага подвески

Постоянное использование втулок поперечных рычагов приводит к их износу.В этом случае будет сложно управлять автомобилем, и вы можете почувствовать тряску, особенно при нажатии на тормоз или повороте. Если увеличить скорость автомобиля, можно даже почувствовать пульсацию в рулевом колесе. Таким образом, будет намного лучше, если вы замените втулки поперечного рычага как можно скорее. Вот как выполнить эту работу.

Шаг 1 — Снимите колеса

Чтобы вы могли установить втулки поперечного рычага, сначала снимите колеса, сняв колпаки, а затем ослабив болты на передних колесах.

Шаг 2 — Установите стойки домкрата