Как поменять сайлентблоки передние: как выполняется и что нужно знать

Содержание

Как поменять передние сайлентблоки своими руками: подробная инструкция - Статьи

Машина входит в люфт на скоростях, а со стороны подвески раздается неприятный скрежет? Похоже, что необходима срочная замена передних сайлентблоков в подвеске. Если затянуть с заменой, то вместо быстрой и дешевой процедуры придется проводить большой дорогостоящий ремонт.

Сайлент-блок: устройство и характеристики

Автомобильная подвеска состоит из множества соединенных между собой деталей. Некоторые из узлов подвески соединяются с помощью втулок, состоящих из резины и металла. Это позволяет снизить жесткость конструкции и защитить конструкционные элементы от соударений. В передней подвеске с помощью втулок крепятся:

  1. Рычаги.
  2. Реактивные тяги.
  3. Стабилизатор поперечной устойчивости.

Сайлент-блок – это одно из распространенных наименований втулки. Сайлент-блок представляет собой не просто прорезиненную металлическую втулку, а конструкцию из двух втулок разного диаметра, вложенных одна в другую. Пространство между ними занимает резиновый наполнитель, который и выполняет амортизирующую функцию.

Узнайте стоимость замены сайлентблоков онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Износ сайлент-блока

Сайлентблок подвергается износу. Также, как и остальным деталям транспортного средства, ему требуется периодическая замена. Поменять сайлентблок необходимо по мере достижения пробега 50-100 тыс. км. К основным признакам износа сайлент-блока, выявляемым посредством их визуального осмотра, относятся:

  1. Отслоение резины от металла.
  2. Высыхание и растрескивание резины.
  3. Вздутие и выпирание резиновой вставки.

Износ сайлентблоков обнаруживается и по косвенным признакам. Среди них наиболее часто встречаются следующие симптомы:

  1. Неравномерность износа резины.
  2. Автомобиль уводит в сторону на скорости.
  3. Падение эффективности рулевого управления.
  4. Возникает кузовной люфт, нарастающий со временем.
  5. Подвеска начинает колотиться и скрежетать во время движения.

Собственник транспортного средства, как правило, не способен провести самостоятельный визуальный осмотр сайлентблоков. Детали надежно интегрированы в подвеску автомобиля. Осмотреть их окажется непросто без демонтажа конструкций, что будет не под силу человеку, не обладающему должным опытом и помещением с подъемником или осмотровой ямой.  Оптимальным решением при появлении симптомов износа сайлен-блоков окажется незамедлительное обращение на станцию технического обслуживания и ремонта транспортных средства для проведения диагностических работ и, при необходимости, замены изношенных деталей. Наличие опыта ремонта транспортного средства позволяется выполнить самостоятельную замену сайлент-блоков.

Как поменять сайлентблоки своими руками

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески потребует проведения ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего, необходимо приобрести новые детали. Их цена невелика и покупка не повлечет за собой значительных затрат. После того как новые запчасти куплены необходимо подобрать инструменты, необходимые для выполнения замены. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

  1. Тиски.
  2. Домкрат.
  3. Набор ключей.
  4. Съемник сайлент-блоков.

Помимо рабочих инструментов потребуется смазка, рабочие перчатки, емкость с водой и губка или ветошь. Осуществить замену будет крайне затруднительно без осмотровой ямы или подъемника. Если доступ к ним отсутствует то, проведение самостоятельной замены нецелесообразно и стоит обратиться за помощью в центр сервисного ремонта и обслуживания автомобилей. Если есть доступ к осмотровой яме или подъемнику, то можно приступать к выполнению работ.

Как самостоятельно поменять сайлентблоки: порядок действий

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов начинается с размещения автомобиля над осмотровой ямой или на подъемнике. После размещения необходимо слегка ослабить крепления на передних колесах. Если для ремонта транспортного средства используется смотровая яма, то после размещения автомобиля потребуется приподнять переднюю часть авто с помощью домкрата. Работы будут проводить с той стороны машины, которая была приподнята. После подъема авто потребуется открутить и снять переднее колесо с приподнятой стороны. Следом за передним колесом необходимо провести демонтаж защитных элементов моторного отсека в целях обеспечения беспрепятственного доступа к рычагу подвески.

Демонтировать рычаг будет невозможно до тех пор, пока не снята шаровая опора. Ее снятие может потребовать специального инструмента, тип которого определяется исходя из марки и модели транспортного средства. Для снятия рычага подвески необходимо открутить 4 крепежных болта, после чего рычаг может быть отделен от автомобильной подвески. Этот процесс может потребовать определенных усилий, если транспортное средство подверглось сильному износу.  Когда рычаг снят, тогда необходимо извлечь из него изношенные сайленты. Сделать можно как с помощью специализированного оборудования (съемника), так и обычным молотком.

Наличие съемника позволит провести работы надлежащего качества. Устройство потребуется не только для снятия изношенных втулок, что не столь важно, но и для установки новых запчастей в рычаг. Этот процесс, получивший название запрессовки, может быть осуществлен и с помощью тисков, однако, конечный результат подобного решения не всегда оказывается удовлетворительным.

При установке втулок в рычаги полезно будет обработать смазкой их поверхность.

На этом процесс замены сайлент-блоков можно считать завершенным. После запрессовки втулок в рычаги необходимо прикрутить их вместе с остальными деталями в последовательности обратной демонтажу. При этом, проведение затяжки крепежных гаек рычага необходимо выполнить лишь после того, как транспортное средство было снято с домкрата и прочно встало на пол гаража.

О чем необходимо помнить при замене сайлентблоков

Решение самостоятельно поменять сайлент-блоки не стоит принимать, когда в распоряжении исполнителя отсутствует профессиональный съемник. Запрессовка втулки в рычаг тисками, проводимая человеком без значительного опыта подобной работы, нередко приводит к порче новых запчастей или даже необходимости обращения в автосервис за решением дополнительных проблем. Кроме того, после проведения работ с подвеской окажется необходимо отрегулировать развал схождения, что выполняется автоматически на СТО. Экономия средств на ремонте автомобиля здесь будет ощутимой не в случае самостоятельного проведения работ, но в случае подбора недорогого сервисного центра. Поможет подобрать его агрегатор автосервисов Uremont.com. 

Как поменять сайлентблоки

«Сайлент» в переводе значит «тихий». Эта деталь представляет собой «комплект», состоящий из втулки и цилиндра, между которыми залит полиуретан или резина. Изделие широко применяется, как «посредник» между частями автомобильного кузова и элементами подвески. Еще одно предназначение сайлентблоков – крепление двигателей и коробок передач. Задача резино-металлических втулок – гашение вибраций, колебаний, ударов, которые неизбежны при перемещении по дорогам, особенно российским. Изделия помогают сберечь дорогие узлы автомобиля и продлить их эксплуатационный ресурс. Детали эти, при условии, если они оригинальные служат довольно долго: 100 тыс. км и более. Но проверять их рекомендуется каждые 50 тыс. км пробега. Как поменять сайлентблоки? Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе в Москве. Восстановление нормальных ходовых качеств машины лучше не затягивать.

Что будет, если сайлентблоки не поменять вовремя?

При износе детали появляется постепенно увеличивающийся люфт (в гнезде блока). В результате отверстие втулки тоже разрабатывается. Это чревато:

  • уводом автомобиля в сторону при большой скорости;
  • усиленным и неравномерным износом покрышек;
  • плохой управляемостью, особенно заметной на поворотах;
  • появлением чувства дискомфорта при передвижении, т. к. наезд даже на небольшие препятствия будет приносить неприятные ощущения.

Что используют для изготовления сайлентблоков?

Чаще всего это резина, но в последнее время все чаще стали применять полиуретан. Если у вас есть возможность выбора, предпочтение стоит отдать именно ему. Основное преимущество полиуретановых сайлентблоков – более длительный эксплуатационный ресурс. Еще такие изделия гораздо эффективнее гасят вибрации, активно «сопротивляются» выжиманию из своих гнезд.

Как выбрать инструмент, чтобы заменить сайлентблоки

Помимо традиционного набора – монтировки, ключей, молотка понадобится специальный инструмент. Лучший вариант – приобрести профессиональный съемник. Это гидравлическое устройство, позволяющее заменять деталь максимально щадящим способом, не нанося ей повреждений. Такие инструменты используют во всех технических центрах. Съемники помогают вкручивать (выкручивать) особый механизм во внутреннюю часть детали, поднимая либо опуская ее. В результате замена запчасти происходит равномерно, без перекосов и восстановить работоспособность всего рычага гораздо легче.

Как изготовить приспособление своими руками

Наиболее простой вариант – использование головки на «27», которая будет служить оправкой для запрессовки. Еще подойдет гидравлический домкрат небольшого размера или тиски. В первом случае можно попытаться выдавить или запрессовать сайлентблок прямо на месте. При использовании тисков деталь придется снять. Другие варианты самодельных «съемников»:

  • болт М20;
  • пара стягивающих чашек с шайбами;
  • прут с резьбой;
  • отрезок трубы, диаметр которой превышает диаметр сайлентблоков.

Работают такие «инструменты» просто. Берется втулка и ставится с о стороны, куда будет выдавливаться сайлентблок. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Если есть съемник, неважно, профессиональный или самодельный, замена происходит сравнительно быстро. Ход операции можно посмотреть по видео, которое несложно разыскать в Интернете. Гораздо интереснее рассмотреть способ демонтажа и установки деталей без специнструмента на переднеприводной машине. Как заменить сайлентблоки? Для этого нужно:

  1. Загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму (можно воспользоваться и домкратом). Защиту картера мотора придется снять.
  2. Раскрутите болты, крепящие рычаги.
  3. Ключом на «17» выверните гайку, фиксирующую стабилизатор (стойку) к рычагу;
  4. Из стабилизатора болт придется выбивать.
  5. Снимите колесо.
  6. Чтобы открутить гайку растяжки, понадобится ключ на «24». Если дело идет туго, используйте металлическую щетку, WD
  7. Для съема рычага выверните болты шаровой опоры. При возникновении проблем демонтируйте рычаг прямо с крабом, отвернув 3 болта, крепящие его к кузову. Далее гайку можно отвернуть при помощи зубила или посредством нагревания.
  8. Теперь можно сменить сайлентблок растяжки, для чего подойдет старое доброе зубило.
  9. Запрессовывать сайлентблоки можно в тисках. Если они не входят полностью, поставьте рычаг на ровное место и молотком довершите начатое дело.
  10. Когда с растяжкой дело закончено, можно заняться рычагом. Здесь подойдет съемник (процесс описан выше).
  11. Новая деталь устанавливается при помощи приспособления для запрессовки. Предварительно смажьте сайлентблок жидким мылом.

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:

  1. Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
  2. Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
  3. Опустите балку вниз.
  4. Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
  5. Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
  6. Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
  7. Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Особенности замены передних сайлентблоков на вазовской «классике»

Сначала меняются сайлентблоки верхнего рычага. Все операции лучше делать на смотровой яме. Для этого поддомкратьте автомобиль и снимите колесо, заранее ослабив гайки его крепления. Затем:

  • выверните руль в удобную сторону, чтобы отвернуть гайку крепления шаровой опоры при помощи рожкового ключа на «22»;
  • опору нужно демонтировать съемником;
  • выверните длинный болт, крепящий рычаг к кузову;
  • вытащите рычаг и извлеките из него старые втулки: сделать это можно при помощи специнструмента или просто разбив изношенные детали;
  • установить новые сайлентблоки можно при помощи торцовой головки подходящего размера и молотка.

Что касается нижнего рычага, тут все сложнее. Сначала придется снять аморизатор. Затем нужно стянуть специальным приспособлением пружину. Затем:

  • снимите амортизатор;
  • отверните гайку крепления шаровой опоры и вытащите ее при помощи съемника;
  • открутите крепление (пару гаек) стабилизатора поперечной устойчивости: будьте осторожны, чтобы не сломать шпильки;
  • извлеките пружину;
  • теперь важный момент: нужно открутить две гайки крепления рычага к кузову: здесь самое главное не перепутать и не потерять прокладки, посредством которых регулируется развал передних колес;
  • вытащите нижний рычаг.

Если для выпрессовки старых сайлентблоков у вас нет специального съемника, старые детали лучше выжечь с помощью баллончика газа (они стоят недорого и продаются в хозяйственных магазинах).  Вставлять новые детали лучше специнструментом или при помощи опрессовки в виде той же головки нужного диаметра и молотка.

 

Сайлентблоки: как их выбирать, и почему нельзя ремонтировать

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Начнём с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберёмся в терминологии.

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за свет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды КШМ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

А вот сайлентблок гораздо более «молчалив», за что и получил свое название. Он не издает никаких поскрипываний и писков при превышении нагрузки до самого обрыва «резинки». Материалами для эластичной вставки обычно служат синтетические каучуки, например, изопреновые или бутадиен-стирольные, каучуки на основе натурального, а для агрессивных условий – фторкаучуки или бутадиен-нитрильные. В качестве сменных вставок часто применяют полиуретановые смеси как имеющие меньшую адгезию к металлу.

Преимущества и недостатки

Чем так хороши резинометаллические шарниры вообще и сайлентблоки в частности? Почему они смогли вытеснить все остальные типы соединений из подвесок легковых автомобилей, кроме шаровых шарниров?

Хороши они, например, тем, что не требуют обслуживания. В случае поломки их просто заменяют, но в процессе эксплуатации эти детали требуют только контроля. Смазка им не нужна, она только повредит, зато они не боятся воды и малочувствительны к пыли, пока находятся в исправном состоянии. Эта способность достигается отсутствием в конструкции деталей трения скольжения, все перемещения деталей осуществляются исключительно за счет изгиба эластичной части шарнира.

Резинометаллические шарниры на легковом автомобиле Nissan Avenir: 1 — задний резинометаллический шарнир; 2 — передний резинометаллический шарнир; 3 — поперечный рычаг передней подвески; 4 — крепление шаровой опоры; 5 — коробка передач; 6 — вал привода левого переднего колеса (с ШРУСами)

Разумеется, в отсутствие трения нет и звуков: металл в исправном сайлентблоке не соприкасается с металлом, нет ударов, а все вибрации гасятся в резиновой подушке. Также у сайлентблоков отличная несущая способность по всем направлениям, можно задать жесткость относительного перемещения по всем осям, и он предельно дешев. И он не меняет установочные размеры в процессе износа, что важно для элементов с точным взаимным расположением.

А служит он достаточно долго, если соблюдать простые правила эксплуатации: не перегревать, не перегружать, не помещать в агрессивные среды. Срок службы может составить десятки лет при незначительном изменении характеристик. За такое время любая смазка успеет высохнуть и закоксоваться в негерметичных шарнирах, а в герметичных испортит оболочку и просто утечет.

Конечно, и на Солнце есть пятна, и недостатков у сайлентблоков тоже хватает. Например, у них жесткость связана с несущей способностью. Ну, или они боятся агрессивных сред, сильно зависят от рабочей температуры, имеют ограниченные углы взаимного перемещения деталей, и их срок службы зависит от амплитуды рабочего хода.

Часто при замене сайлентблока нарушают простое правило, которое гласит, что резинометаллический шарнир в средней точке рабочего хода должен иметь минимальную деформацию эластичной части. Другими словами, затягивать соединения подвески с сайлентблоками нужно под нагрузкой – машина должна стоять колёсами на земле, а не висеть на подъёмнике.

Плавающие и не очень

Очень часто сайлентблоки путают с другим широко распространенным типом подвижного соединения в подвеске автомобиля. Даже опытные мастера склонны вносить путаницу, называя часть шаровых шарниров «плавающими сайлентблоками».

На самом деле этот элемент никакого отношения к сайлентблокам не имеет. Внутри него стоит обычный шаровый шарнир, имеющий внешнюю и внутреннюю обоймы для запрессовки в узлы подвески. В нем нет упругого элемента, а резина тут только снаружи: она защищает рабочий элемент шарнира от грязи, а смазку внутри него – от высыхания и утечки. Применяют «плавающие» сайлентблоки там, где настоящие сайлентблоки применять нельзя. Например, в высокоподвижных соединениях или там, где требуется повышенная точность перемещения одного элемента относительно другого.

И немного о ремонте

Сайлентблоки нужно менять в сборе. Это совершенно логично проистекает из того факта, что элемент этот неразборный. Но в современных конструкциях сайлентблоки могут быть частью сложных и дорогих узлов подвески, где эластичная вставка – лишь малая часть цены элемента. Но при ее износе он подлежит замене.

Жизненную несправедливость пытается исправить множество компаний, выпускающих ремонтные втулки для таких деталей. Обычно никаких дополнительных данных по установке нет, разве что прилагается переходник для запрессовки.

Собранный таким образом резинометаллический шарнир сайлентблоком уже не является. У него значительно снижена несущая способность, и при нагрузке намного меньше номинальной он может перейти в режим работы простой резиновой втулки. В результате этого его посадочное место в рычаге изменит геометрию и будет непригодно к дальнейшей эксплуатации. К сожалению, ситуация эта очень распространенная. Проблемы можно было бы избежать, за счет использования значительно большего преднатяга или клея для лучшей фиксации, благо современная химическая промышленность предоставляет хороший выбор надежных способов соединения резины или полиуретана с металлическими обоймами. И если ваше соединение работает на растяжение или кручение, то постарайтесь не использовать сомнительные способы восстановления.

Еще более серьезную ошибку совершают те, кто использует консистентные смазки для упрощения запрессовки эластичной втулки или просто смазывает скрипящие узлы. Смазка только вредит любому РМШ: соединение резины и металла должно быть максимально надежным. Для ремонта старайтесь использовать сменные элементы с уже завулканизированными металлическими обоймами: обеспечить качественное соединение вне заводских условий может оказаться сложно.

Что делать, чтобы увеличить срок службы сайлентблоков?

Для начала помните золотое правило установки, о чём уже говорили выше. И это очень важно: сайлентблок не является упругим элементом подвески, его эластичная вставка не должна быть нагружена при среднем состоянии загрузки машины.

Не оставляйте машину надолго с перегруженными элементами подвески или с вывешенными колесами – это больше вредит ей. Постарайтесь в холодную погоду не допускать излишней амплитуды раскачки подвески.

При замене устанавливайте сайлентблоки в нужном положении. Часто жесткость блока различается по радиусу, и на нем есть специальные установочные метки или визуально заметные элементы, на которые нужно ориентироваться. Конечно же, нельзя допускать попадания на сайлентблоки масла и топлива, которые быстро разрушают большую часть синтетических каучуков.

Ну и, наконец, общий совет: старайтесь промывать элементы подвески, особенно если у вас внедорожник и вы любите загородные вылазки. Попавшая в микротрещины резины пыль ускоряет износ эластичного элемента, а вода еще и разрывает его при замораживании. И нелишним будет периодическое использование специальных смазок для очистки восстановления поверхностного слоя резинометаллических узлов.

PS: Немного истории вопроса

Резинометаллических шарниров в автомобилях огромное множество. Тут же почти все элементы крутятся, вращаются, вибрируют и перемещаются по сложным траекториям. Причем требования к каждому соединению разные: нужны разная степень свободы по направлениям, разные частотные характеристики, да и ресурс тоже требуется разный и в разных условиях.

Удивительно, но идея сочетать резину и металл в единой конструкции, позволяющей одновременно удерживать детали и гасить перемещения, родилась в голове именно автомобильного конструктора. Это на самом деле редкость, ибо большая часть важных технических идей пришла в автомобилестроение из других областей.

Имя непосредственного изобретателя история утеряла, но доподлинно известно, что идея родилась в коллективе талантливого менеджера и конструктора Вальтера Крайслера, основателя одноименной компании. В конструкции машины New Finer Plymouth, которая вышла в феврале 1932 года, впервые в мире применили резинометаллические шарниры в подвеске двигателя, что позволило получить отличные показатели виброизоляции. Отличные на то время, разумеется.

На фото: New Finer Plymouth 1932

Идея была оценена всеми автопроизводителями, и очень скоро резинометаллические шарниры прочно прописались в подвеске моторов и коробок передач всех автомобильных марок. Но применения подобной конструкции в подвесках машин пришлось ждать еще добрых двадцать лет. Кстати, первый резинометаллический шарнир по совместительству был и первым сайлентблоком. Он был неразборным, и в нем резиновая прослойка не имела возможности перемещения относительно внешней и внутренней обойм.

Развитие этой перспективной автомобильной технологии происходило, как и во многих других случаях, за счет военных и железнодорожного транспорта. Военных резинометаллические шарниры заинтересовали в качестве элемента гусениц для танков и другой техники.

Теоретически, качественная резина способна выдержать сотни тысяч циклов изгибания на ограниченный угол. И при этом не боится коррозии, грязи и песка. Если создать гусеницу из резинометаллических элементов, то она будет надежнее, чем из стальных деталей, соединенных шарнирами. На практике все оказалось намного сложнее, но с начала сороковых годов резинометаллические гусеницы в армии США нашли свое применение и продолжали совершенствоваться. Были наработаны технологии соединения резины и металла, натяжение и вулканизация, исследованы сорта резины, условия её работы, предельные возможности и многое другое из того, что необходимо для внедрения технологии в промышленности.

Как нельзя кстати резинометаллические шарниры пришлись и на железнодорожном транспорте. Дело в том, что привод с электродвигателя на колесную пару локомотивов при креплении мотора к тележке должен быть гибким для снижения воздействия поезда на путь. Так называемое опорно-рамное подвешивание имело много вариантов исполнения, в том числе и с привычными водителям карданными валами, но в пятидесятые годы на волне прорыва в создании эластичных синтетических материалов обрел популярность привод с муфтой Alstom. В СССР такой привод применялся, например, на тепловозе ТЭП60.

На фото: тепловозе ТЭП60

Во многих странах велись исследования в области применения резинометаллических шарниров, сравнивались возможности вулканизированных элементов и собранных с преднатягом. Появление шарниров в конструкции автомобилей стало лишь вопросом времени.

Так, Mercedes в кузове W186 1951 года выпуска все еще имел в подвеске резиновые демпферы на оси, резьбовые втулки, многочисленные шайбы и оси с отверстиями для смазки. А уже на модели в кузове W120 1953 года, первом «понтоне», и W105/W219 1956 года в подвеске появились первые резинометаллические шарниры. Впрочем, втулок там все еще хватало — подвески, использующие только сайлентблоки, шаровые шарниры и просто подвижные резинометаллические соединения появятся только в середине семидесятых. До этого момента подвеску приходилось периодически смазывать, промывать и шприцевать на всех машинах. Причем подобные технологии сохранились в США аж до начала двухтысячных годов на классических «фуллсайзах» и пикапах.

На фото: Mercedes-Benz 300 Cabriolet D (W186) '1951–57
На фото: Mercedes-Benz W120 На фото: Mercedes-Benz W105

Опрос

А вы ремонтировали сайлентблоки?

Всего голосов:

замена сайлентблоков в рычагах | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Процедура почти одинаковая, что для Гольф2/3, что для Пассата.

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность,  деревенеет и трескается.

слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем

-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)

-снимаем колёса

-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры, гайки стоек стабилизатора, поливаем «жидким ключом»

-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно,  открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-откручиваем стойки стабилизатора

-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.

 Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.

-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.

Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.

-двигатель можно приподнять упором в поддон

Или с помощью длинной монтировки (ломика)

-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать

Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки

вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть

-вместо неё можно использовать обычную гайку, но что бы не приходилось каждый раз залезать в салон, желательно её и приварить. Для этого можно сделать два надреза «болгаркой»

затем отогнуть получившийся «язык», вставить снизу длинный болт, накрутить на него гайку

-а затем можно и обварить

-загнуть «язык» обратно, можно и швы заварить

-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно

-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.

-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении

-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги

-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

 

-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения

-обязательно обратить внимание на конфигурацию  заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,

но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:

 

-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:

-при торможении смещение происходит в другую сторону

-теперь смотрим на сам сайлентблок

-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.

-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов

-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.

слева цельнолитой, справа штатный

он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-болты крепления рычагов желательно менять, ну или, в крайнем случае, поправить резьбу и на них

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.

ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,

но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.

-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,

а лучше — ставить новые болты.

-для Пассатов и Гольф3 монтаж несколько отличается. Положение рычага относительно балки определяется специальными «подковками», приваренными к самой балке

тут  наличие «подковок» определяет и направление, в котором вставляется рычаг: не просто с боку, а с переда на зад.

Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.

-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

 

-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

 

устройство элементов, назначение, поэтапная процедура замены своими руками

Обязанность каждого водителя – обеспечение безопасности при движении транспортного средства. На неё непосредственно влияет состояние одного из ключевых элементов подвески – сайлентблоков передних рычагов. Знание их назначения и устройства необходимо для контроля за состоянием механизма, а описание поэтапной процедуры замены поможет оценить вероятность успешного ремонта своими руками.

Устройство и назначение сайлентблоков

Сайлентблок устроен просто – по сути, это пара металлических цилиндров, вставленных друг в друга со слоем упругого материала между ними. Это устройство соединяет между собой детали подвески и призвано гасить вибрации, колебания и шумы. Поскольку между ступицей и кузовом при движении возникает сопротивление разнонаправленных сил, нагрузка на сайлентблоки передних рычагов велика. В конструкции передней подвески их может быть два и более. В рычагах их два – передний и задний.

В качестве амортизационной прослойки между внешним и внутренним цилиндрами применяется прокладка из прочного полимерного материала с содержанием натурального каучука. От качества и свойств этого материала во многом зависит ресурс сайлентблоков. Более прочные и дорогие – полиуретановые. Хотя полиуретановые значительно жёстче и менее комфортны при езде по неровностям, в сложных условиях рекомендуется использовать именно их.

Внимание! 

Сайлентблоки с пружинящей полиуретановой прокладкой рекомендованы для автомобилей, предназначенных для езды на высоких скоростях. Эта деталь улучшает управляемость и устойчивость автомобиля.

Сайленты с прокладкой из резины дешевле полиуретановых в несколько раз. Однако, на их износ влияют не только силы давления и кручения, действующие внутри механизма, но и внешние факторы. Резина стареет от перепадов температур, длительного воздействия жары или мороза, разлагается при контакте с нефтепродуктами, смазочными материалами, дорожными сезонными реактивами и абразивами.

Признаки износа и повреждения

От состояния сайлентблоков напрямую зависит управляемость автомобиля. Сайлентблок с испорченной прокладкой не выполняет своё предназначение в полной мере, а кроме того, его разрушение неизбежно становится причиной повреждения других элементов подвески.

Внимание! 

Профилактический осмотр сайлентов рекомендуется проводить каждые 100 000 км пробега, а в условиях езды по плохим дорогам – каждые 50 000. При малейших признаках несоответствия их нужно менять.

Срочный ремонт или замена сайлентблоков может потребоваться при обнаружении следующих неисправностей:

  • снижение чувствительности повороту руля – машина слушается задержкой, появился люфт или сопротивление;
  • снижение управляемости при движении прямо – машину ведёт в одну или обе стороны, она раскачивается и не сохраняет первоначальное направление;
  • скрипы и стуки в области колёс, особенно при прохождении неровностей;
  • неравномерный износ шин;
  • люфт колёс;
  • при проверке развала-схождение обнаружено несоответствие параметрам;
  • обнаружение трещин или отслоений на упругом элементе сайлента, неплотного прилегания или деформации его металлических частей при осмотре.

Алгоритм замены сайлентблока нижнего рычага передней подвески

Процедура эта, на первый взгляд, не сложная – нужно вынуть старый и запрессовать новый – но требует сноровки и навыка. Кроме того, не рекомендуется выполнять её, если нет необходимого оборудования. Очень желательно использовать съёмники для шарниров. Во время ремонта машина должна находиться на подъёмнике или другой опоре. Можно использовать домкрат.

  1. Очистить место ремонта от грязи и пыли, налипающих на нижние части автомобиля при движении.
  2. Снять болты и гайки, которыми крепится передний рычаг, а затем снять сам рычаг, потянув на себя. Чтобы было легче выполнить эти операции, можно болты, гайки и другие детали, которые потребуется сдвинуть с первоначального места, обработать ВД-40.
  3. После этого следует вынуть сайлентблоки. Лучше всего использовать съёмник. Если его нет, придётся выбивать их кувалдой, закрепив сам рычаг в тисках. Потребуется немалое усилие, точность и аккуратность, чтобы не повредить его. Иногда испорченные сайленты выжигают, но этот способ может привести к деформации рычага.
  4. Зачистить места для установки новых сайлентблоков от грязи, смазочных материалов и других посторонних частиц.
  5. Теперь можно запрессовать новый сайлентблок. Лучше это делать при помощи специального инструмента, но за неимением его можно аккуратно забить шарнир в подготовленное отверстие молотком. Чтобы вхождение было более плавным, сайлентблок следует хорошенько намылить. Использовать для скольжения масла и другие смазочные вещества нежелательно – их воздействие может оказаться губительным для резинового уплотнителя.
  6. Собрать в обратном порядке – закрепить рычаг болтами, не затягивая гайки до упора. Проследить за тем, чтобы правильно поставить детали на место – нужной стороной без перекосов.
  7. Поставить машину на колёса и уже под нагрузкой окончательно затянуть болты.

Схожим образом можно выполнить самостоятельный ремонт верхних рычагов подвески.

Внимание! 

После манипуляций с подвеской, сайлентблоками, элементами рулевого управления следует обязательно выполнить развал-схождение, проверить и отрегулировать его параметры.

Поменять испорченные сайлентблоки в подвеске автомобиля самостоятельно, даже не имея специального инструмента вполне возможно. Следует, однако, понимать, что последствия неаккуратных или неумелых действий могут привести к серьёзному повреждению подвески автомобиля и последующему более дорогому ремонту. От правильной сборки этого узла зависит безопасность не только водителя транспортного средства и его пассажиров, но и других участников дорожного движения.

Замена переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, Daewoo Sens | Школа авторемонта

Фев 6, 2017 Daewoo Lanos, Nexia, Matiz, Sens автором admin

Эта статья-фотоотчёт, можно сказать, плавно вытекает из материала, ранее опубликованного на сайте. А, именно, из статьи по замене рычага передней подвески на автомобилях Дэу Ланос, Нексия, Сенс и Шевроле Ланос. Так как чаще всего рычаг снимают с автомобиля не для замены на новый, а для замены переднего сайлентблока. А этот самый сайлентблок не так прост, как его напарник – задний сайлентблок (задняя подушка рычага). Те автолюбители, которые уже имели счастье своими руками монтировать передний сайлентблок, думаю, согласятся со мной, если я скажу, что эта работа может отнять порядочное количество нервов. Так как из-за особой формы сайлентблока прессовать его в проушину довольно сложно. И чтобы работа прошла гладко и успешно, необходимо серьёзно подготовиться! А именно: выбрать качественный сайлентблок, подготовить инструмент и приспособления для работы, запастись терпением и … И, конечно же, внимательно, и полностью ознакомиться с моим фотоотчётом по замене переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс) 😉

Запчасти. Каталожный номер переднего сайлентблока рычага передней подвески Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, Daewoo Sens – 96445043 (фото 1). По фирмам-производителям. Проблем с установкой и дальнейшей эксплуатацией не было у сайлентблоков таких фирм как: CTR, SWAG, Pmc, Kager.

Вместе с сайлентблоком или сайлентблоками советую приобрести сразу болт рычага (фото 2). Причина проста – этот болт очень любит врастать во втулке сайлентбока. Плюс, резьба на гайке и на болте не вечна. Три-четыре затяжки и коррозия сделает болт не пригодным к установке. Точнее, установить его можно будет, а вот затянуть, с необходимым усилием – нет. Но, это всего лишь мой совет. Решать покупать или нет, как всегда, Вам. На всякий случай: каталожный номер болта рычага передней подвески автомобилей Дэу Ланос, Дэу Нексия, Шевроле Ланос и Дэу Сенс – 94500882.

Инструмент. Для замены рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Вам понадобится такой же перечень инструмента, как и при замене рычага (прошу перейти по ссылки и ознакомиться). Плюс, к этому арсеналу, необходимо добавить приспособление для выпрессовки/запрессовки сайленблока, и мыльный раствор (жидкое мыло, гель для мытья посуды). С мыльным раствором, думаю всё понятно. А вот по приспособлению придётся пройтись более детально.

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблока в рычаг состоит из: длинного болта М12 (или М14) 170-200 мм, гайки (желательно высокой), втулки или отрезка трубы (длинна 60 мм, внутренний диаметр 45-48 мм), широкой и толстой шайбы. Как выглядит самодельное приспособление для работы с сайлентблоками можно увидеть на фотографии номер 3.

Но, так как передние сайлентблоки рычагов довольно капризны и при монтаже заставляют немного понервничать, то одной приспособы, как правило, не достаточно. Поэтому, рекомендую приготовить ещё одну приблуду – обжимную, направляющую втулку. Для её изготовления Вам понадобится: наружная обойма внутреннего подшипника задней ступицы автомобиля Дэу Ланос, Дэу Нексия и широкий червячный хомут диаметром 27-50 (35-50)мм. В наружной обойме, болгаркой необходимо сделать прорез (фото 4).

После подготовки запчастей, инструмента и приспособлений (фото 5), можно приниматься за работу.

Пошаговое описание с фотоотчётом замены переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс):

Снимаем рычаг с автомобиля. Для этого Вам следует повторить все действия, описанные вот в этом фотоотчёте.

Зажимаем рычаг в тиски. И выпрессовываем сайлентблок (фото 6, 7 и 8).

Очищаем борт втулки проушины (фото 9).

Устанавливаем направляющую втулку. Затягиваем хомут (фото 10).

Смазываем проушину, втулку, сайлентблок мыльным раствором (гелем для мытья посуды). И готовимся к запрессовке (фото 11). Металлическая шайба втулки сайлентблока должна быть направлена в сторону оси заднего сайлентблока.

Начинаем стягивать болт. Смотрим, чтобы сайлентблок заходил ровно и без перекосов. Если направляющую втулку сорвало с места и сайлентблок начал заваливаться на одну сторону, то лучше раскрутить болт и начать процесс заново.

Когда сайлентблок будет запрессован в рычаг на половину, необходимость в направляющей втулке отпадёт (она сама будет залазить на сайлентблок). Снимаем её. И продолжаем устанавливать сайлентблок в проушину (фото 12 и 13).

Прессуем сайлентблок до того момента, когда он будет установлен симметрично по длине проушины (фото 14).

Готово! Работа по замене переднего сайлентблока рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс) закончена. Остаётся только установить рычаг на автомобиль и сборку провести в обратной последовательности. Напомню, что сайлентблоки рычага окончательно затягиваются в положение “автомобиль на колёсах”. Гайка болта крепления рычага к кузову затягивается с усилием 140 Нм, а болты кронштейна (скобы) заднего сайленблока (подушки) – 70 Нм.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Базовый синтаксис | Руководство по уценке

Обзор

Практически все приложения Markdown поддерживают базовый синтаксис, описанный в исходном проектном документе Джона Грубера. Между процессорами Markdown есть незначительные вариации и несоответствия - они отмечены встроенными везде, где это возможно.

Заголовки

Чтобы создать заголовок, добавьте цифровые знаки ( # ) перед словом или фразой. Количество используемых цифровых знаков должно соответствовать уровню заголовка.Например, чтобы создать заголовок третьего уровня (

), используйте три числовых знака (например, ### My Header ).

Уценка HTML Рендеринг вывода
# Уровень заголовка 1

Уровень заголовка 1

## Уровень заголовка 2

Уровень заголовка 2

Уровень заголовка 2

### Уровень заголовка 3

Уровень заголовка 3

Уровень заголовка 3

#### Уровень заголовка 4
Уровень заголовка 4
Уровень заголовка 4
##### Уровень заголовка 5
Уровень заголовка 5
Уровень заголовка 5
###### Уровень заголовка 6
Уровень заголовка 6
Уровень заголовка 6

Альтернативный синтаксис

Либо в строке под текстом добавьте любое количество из == знаков для уровня заголовка 1 или знаков для уровня заголовка 2.

Уценка HTML Рендеринг вывода
Уровень заголовка 1
===============

Уровень заголовка 1

Уровень заголовка 2
---------------

Уровень заголовка 2

Уровень заголовка 2

Рекомендации по заголовку

Приложения

Markdown не согласны с тем, как обрабатывать пропущенный пробел между знаками числа ( # ) и названием заголовка.Для совместимости всегда ставьте пробел между числовыми знаками и названием заголовка.

✅ Сделайте это ❌ Не делай этого
# Вот заголовок # Вот заголовок

Пункты

Для создания абзацев используйте пустую строку для разделения одной или нескольких строк текста.

Уценка HTML Рендеринг вывода
Мне очень нравится использовать Markdown.

Я думаю, что с этого момента я буду использовать его для форматирования всех моих документов.

Мне очень нравится использовать Markdown.

Думаю, теперь я буду использовать его для форматирования всех моих документов.

Мне очень нравится использовать Markdown.

Я думаю, что с этого момента я буду использовать его для форматирования всех моих документов.

Параграф Передовой опыт

Если абзац не находится в списке, не делайте отступы пробелами или табуляциями.

✅ Сделайте это ❌ Не делай этого
Не ставьте табуляции или пробелы перед абзацами.

Выровняйте линии по левому краю вот так.

Это может привести к неожиданному проблемы с форматированием.

Не добавляйте табуляции или пробелы перед абзацами.

Разрывы строк

Чтобы создать разрыв строки (
), завершите строку двумя или более пробелами, а затем введите return.

Уценка HTML Рендеринг вывода
Это первая строка.
А это вторая строка.

Это первая строка.

А это вторая строка.

Это первая строка.
А это вторая строка.

Рекомендации по разрыву строки

Вы можете использовать два или более пробелов (обычно называемые «конечные пробелы») для разрывов строк в почти каждом приложении Markdown, но это спорно.В редакторе трудно увидеть завершающие пробелы, и многие люди случайно или намеренно ставят два пробела после каждого предложения. По этой причине вы можете использовать что-то другое, кроме конечных пробелов для разрывов строк. К счастью, есть еще один вариант, поддерживаемый почти каждым приложением Markdown: HTML-тег
.

Для совместимости используйте конечный пробел или HTML-тег
в конце строки.

Есть еще два варианта, которые я не рекомендую использовать.CommonMark и несколько других упрощенных языков разметки позволяют набирать обратную косую черту ( \ ) в конце строки, но не все приложения Markdown поддерживают это, так что это не лучший вариант с точки зрения совместимости. И, по крайней мере, пара упрощенных языков разметки не требует ничего в конце строки - просто введите return, и они создадут разрыв строки.

✅ Сделайте это ❌ Не делай этого
Первая строка с двумя пробелами после.
И следующая строка.

Первая строка с тегом HTML после.

И следующая строка.

Первая строка с обратной косой чертой после. \
И следующая строка.

Первая строка без ничего после.
И следующая строка.

Акцент

Вы можете выделить текст, выделив его жирным шрифтом или курсивом.

Полужирный

Чтобы выделить текст полужирным шрифтом, добавьте две звездочки или подчеркивания до и после слова или фразы.Чтобы выделить середину слова жирным шрифтом, добавьте две звездочки без пробелов вокруг букв.

Уценка HTML Рендеринг вывода
Обожаю ** жирный текст **. Мне просто нравится полужирный текст . Мне просто нравится жирный текст .
Мне просто нравится __bold text__. Мне просто нравится полужирный текст . Мне просто нравится жирный текст .
Love ** - ** жирный Love жирный Love - полужирный
Bold Best Practices
Приложения

Markdown не согласны с тем, как обрабатывать символы подчеркивания в середине слова. Для совместимости используйте звездочки, чтобы выделить середину слова.

✅ Сделайте это ❌ Не делай этого
Любовь ** ** смелая Любовь__is__bold

Курсив

Чтобы выделить текст курсивом, добавьте одну звездочку или знак подчеркивания перед и после слова или фразы.Чтобы выделить середину слова для выделения курсивом, добавьте одну звездочку без пробелов вокруг букв.

Уценка HTML Рендеринг вывода
Курсивом выделено * кошачье мяуканье *. Курсивом выделено кошачье мяуканье . Курсивом выделено кошачье мяуканье .
Курсивом выделено «мяу» кошки. Курсивом выделено кошачье мяуканье . Курсивом выделено кошачье мяуканье .
А * кот * мяу Мяу кот A кот мяу
Лучшие практики курсивом
Приложения

Markdown не согласны с тем, как обрабатывать символы подчеркивания в середине слова. Для совместимости используйте звездочки, чтобы выделить середину слова курсивом.

✅ Сделайте это ❌ Не делай этого
Кот * мяу A_cat_meow

Полужирный и курсив

Чтобы выделить текст жирным шрифтом и курсивом одновременно, добавьте три звездочки или подчеркивания до и после слова или фразы. Чтобы выделить середину слова полужирным шрифтом и курсивом для выделения, добавьте три звездочки без пробелов вокруг букв.

Уценка HTML Рендеринг вывода
Этот текст *** действительно важен ***. Этот текст действительно важен . Этот текст действительно важный .
Этот текст ___ действительно важен___. Этот текст действительно важен . Этот текст действительно важный .
Этот текст __ * действительно важен * __. Этот текст действительно важен . Этот текст действительно важный .
Этот текст ** _ действительно важен _ **. Этот текст действительно важен . Этот текст действительно важный .
Это действительно *** очень *** важный текст. Это действительно очень текст. Это действительно очень важный текст.
Передовой опыт жирным и курсивом
Приложения

Markdown не согласны с тем, как обрабатывать символы подчеркивания в середине слова.Для совместимости используйте звездочки, чтобы выделить жирный шрифт, и выделите курсивом середину слова для выделения.

✅ Сделайте это ❌ Не делай этого
Это действительно *** очень *** важный текст. Это действительно ___ очень ___ важный текст.

Цитаты

Чтобы создать цитату, добавьте > перед абзацем.

 > Дороти проследовала за ней через множество красивых комнат в ее замке.
  

Результат рендеринга выглядит так:

Дороти последовала за ней через многие красивые комнаты в ее замке.

Цитаты с несколькими абзацами

Цитаты могут содержать несколько абзацев. Добавьте > в пустые строки между абзацами.

 > Дороти проследовала за ней через множество красивых комнат в ее замке.>
> Ведьма велела ей мыть горшки и чайники, подметать пол и поддерживать огонь дровами.
  

Результат рендеринга выглядит так:

Дороти последовала за ней через многие красивые комнаты в ее замке.

Ведьма велела ей мыть горшки и чайники, подметать пол и поддерживать огонь дровами.

Вложенные цитаты

цитат могут быть вложенными. Добавьте >> перед абзацем, который вы хотите вложить.

 > Дороти проследовала за ней через множество красивых комнат в ее замке.
>
>> Ведьма велела ей мыть горшки и чайники, подметать пол и поддерживать огонь дровами.
  

Результат рендеринга выглядит так:

Дороти последовала за ней через многие красивые комнаты в ее замке.

Ведьма велела ей мыть горшки и чайники, подметать пол и поддерживать огонь дровами.

Цитаты с другими элементами

Цитаты могут содержать другие элементы в формате Markdown.Не все элементы можно использовать - вам нужно поэкспериментировать, чтобы увидеть, какие из них работают.

 > #### Квартальные результаты выглядят великолепно!
>
> - Доход был за пределами графика.
> - Прибыль была как никогда выше.
>
> * Все * идет по ** плану **.
  

Результат рендеринга выглядит так:

Квартальные результаты выглядят великолепно!
  • Выручка не соответствовала графику.
  • Прибыль была выше, чем когда-либо.

Все идет по плану .

Списки

Вы можете организовывать элементы в упорядоченные и неупорядоченные списки.

Заказанные списки

Чтобы создать упорядоченный список, добавьте позиции с номерами, за которыми следует точка. Номера не обязательно должны быть в порядке номеров, но список должен начинаться с цифры один.

Уценка HTML Рендеринг вывода
1. Первый пункт
2.Второй элемент
3. Третий элемент
4. Четвертый элемент

  1. Первый элемент

  2. Второй элемент

  3. Третий элемент

  4. Четвертый элемент

  1. Первая позиция
  2. Второй предмет
  3. Третий элемент
  4. Четвертый элемент
1.Первый элемент
1. Второй элемент
1. Третий элемент
1. Четвертый элемент

  1. Первый элемент

  2. Второй элемент

  3. Третий элемент

  4. Четвертый элемент

  1. Первая позиция
  2. Второй предмет
  3. Третий элемент
  4. Четвертый элемент
1.Первый элемент
8. Второй элемент
3. Третий элемент
5. Четвертый элемент

  1. Первый элемент

  2. Второй элемент

  3. Третий элемент

  4. Четвертый элемент

  1. Первая позиция
  2. Второй предмет
  3. Третий элемент
  4. Четвертый элемент
1.Первый элемент
2. Второй элемент
3. Третий элемент
1. Элемент с отступом
2. Элемент с отступом
4. Четвертый элемент

  1. Первый элемент

  2. Второй элемент

  3. Третий элемент

    1. Элемент с отступом

    2. Элемент с отступом < / li>


  4. Четвертый элемент

  1. Первая позиция
  2. Второй предмет
  3. Третий элемент
    1. Элемент с отступом
    2. Элемент с отступом
  4. Четвертый элемент
Рекомендации по упорядоченному списку

CommonMark и несколько других облегченных языков разметки позволяют использовать круглые скобки () ) в качестве разделителя (например,g., 1) Первый элемент ), но не все приложения Markdown поддерживают это, поэтому это не лучший вариант с точки зрения совместимости. Для совместимости используйте только точки.

✅ Сделайте это ❌ Не делай этого
1. Первый элемент
2. Второй элемент
1) Первый элемент
2) Второй элемент

Неупорядоченные списки

Чтобы создать неупорядоченный список, добавьте тире (), звездочки ( * ) или знаки плюса ( + ) перед позициями.Сделайте отступ для одного или нескольких элементов, чтобы создать вложенный список.

Уценка HTML Рендеринг вывода
- Первый элемент
- Второй элемент
- Третий элемент
- Четвертый элемент

  • Первый элемент

  • Второй элемент

  • Третий элемент

  • Четвертый элемент

  • Первая позиция
  • Второй предмет
  • Третий элемент
  • Четвертый элемент
* Первый элемент
* Второй элемент
* Третий элемент
* Четвертый элемент

  • Первый элемент

  • Второй элемент

  • Третий элемент

  • Четвертый элемент

  • Первая позиция
  • Второй предмет
  • Третий элемент
  • Четвертый элемент
+ Первый элемент
+ Второй элемент
+ Третий элемент
+ Четвертый элемент

  • Первый элемент

  • Второй элемент

  • Третий элемент

  • Четвертый элемент

  • Первая позиция
  • Второй предмет
  • Третий элемент
  • Четвертый элемент
- Первый элемент
- Второй элемент
- Третий элемент
- Элемент с отступом
- Элемент с отступом
- Четвертый элемент

  • Первый элемент

  • Второй элемент

  • Третий элемент

    • Элемент с отступом

    • Элемент с отступом < / li>


  • Четвертый элемент

  • Первая позиция
  • Второй предмет
  • Третий элемент
    • Элемент с отступом
    • Элемент с отступом
  • Четвертый элемент
Рекомендации для неупорядоченного списка
Приложения

Markdown не согласны с тем, как обрабатывать разные разделители в одном списке.Для совместимости не смешивайте и не сопоставляйте разделители в одном списке - выберите один и придерживайтесь его.

✅ Сделайте это ❌ Не делай этого
- Первый элемент
- Второй элемент
- Третий элемент
- Четвертый элемент
+ Первый элемент
* Второй элемент
- Третий элемент
+ Четвертый элемент

Добавление элементов в списки

Чтобы добавить еще один элемент в список, сохраняя при этом непрерывность списка, сделайте для элемента четыре пробела или одну табуляцию, как показано в следующих примерах.

Пункты
  * Это первый элемент списка.
* Вот второй пункт списка.

    Мне нужно добавить еще один абзац под вторым элементом списка.

* И вот третий пункт списка.
  

Результат рендеринга выглядит так:

Цитаты
  * Это первый элемент списка.
* Вот второй пункт списка.

    > Под вторым пунктом списка будет отлично смотреться цитата.

* И вот третий пункт списка.
  

Результат рендеринга выглядит так:

Кодовые блоки

Кодовые блоки обычно имеют отступ в четыре пробела или одну табуляцию.Когда они находятся в списке, сделайте для них отступ в восемь пробелов или две табуляции.

  1. Откройте файл.
2. Найдите следующий блок кода в строке 21:

        
          
             Тест 
          

3. Обновите заголовок, чтобы он соответствовал названию вашего веб-сайта.
  

Результат рендеринга выглядит так:

  1. Откройте файл.
  2. Найдите следующий блок кода в строке 21:

      
      
         Тест 
      
      
  3. Обновите заголовок, чтобы он соответствовал названию вашего веб-сайта.
Изображения
  1. Откройте файл с талисманом Linux.
2. Полюбуйтесь его красотой.

    ! [Тукс, талисман Linux] (/ assets / images / tux.png)

3. Закройте файл.
  

Результат рендеринга выглядит так:

  1. Откройте файл с талисманом Linux.
  2. Полюбуйтесь его красотой.

  3. Закройте файл.
Списки

Вы можете вложить неупорядоченный список в упорядоченный список или наоборот.

  1. Первый элемент
2. Второй пункт
3. Третий пункт
    - Элемент с отступом
    - Элемент с отступом
4. Четвертый пункт
  

Результат рендеринга выглядит так:

  1. Первая позиция
  2. Второй предмет
  3. Третий элемент
    • Элемент с отступом
    • Элемент с отступом
  4. Четвертый элемент

Код

Чтобы обозначить слово или фразу как код, заключите их в обратные кавычки ( `).

Уценка HTML Рендеринг вывода
В командной строке введите `nano`. В командной строке введите nano . В командной строке введите nano .

Удаление обратных кавычек

Если слово или фраза, которую вы хотите обозначить как код, содержат один или несколько обратных кавычек, вы можете избежать их, заключив слово или фразу в двойные обратные кавычки ( «).

Уценка HTML Рендеринг вывода
`` Используйте `code` в вашем файле Markdown. '' Используйте `code` в вашем файле Markdown. Используйте `code` в вашем файле Markdown.

Кодовые блоки

Для создания блоков кода делайте отступ каждой строки блока как минимум на четыре пробела или одну табуляцию.

  
      
      
    
  

Результат рендеринга выглядит так:

  
  
  

  

Горизонтальные линейки

Чтобы создать горизонтальную линейку, используйте три или более звездочек ( *** ), тире ( --- ) или подчеркивания ( ___ ) на отдельной строке.

  ***

---

_________________
  

Результат рендеринга всех трех выглядит одинаково:


Передовой опыт горизонтального правила

Для совместимости помещайте пустые строки перед горизонтальными линиями и после них.

✅ Сделайте это ❌ Не делай этого
Попробуйте поставить пустую строку перед ...

---

... и после горизонтальной линейки.

Без пустых строк это был бы заголовок.
---
Не делайте этого!

Ссылки

Чтобы создать ссылку, заключите текст ссылки в квадратные скобки (например,g., [Duck Duck Go] ), а затем сразу же следуйте за ним, указав URL-адрес в скобках (например, (https://duckduckgo.com) ).

  Моя любимая поисковая система - [Duck Duck Go] (https://duckduckgo.com).
  

Результат рендеринга выглядит так:

Моя любимая поисковая машина - Duck Duck Go.

Добавление заголовков

При желании вы можете добавить заголовок для ссылки. Это будет отображаться в виде всплывающей подсказки, когда пользователь наведет курсор на ссылку.Чтобы добавить заголовок, заключите его в круглые скобки после URL-адреса.

  Моя любимая поисковая машина - [Duck Duck Go] (https://duckduckgo.com «Лучшая поисковая машина для обеспечения конфиденциальности»).
  

Результат рендеринга выглядит так:

Моя любимая поисковая машина - Duck Duck Go.

URL-адреса и адреса электронной почты

Чтобы быстро превратить URL или адрес электронной почты в ссылку, заключите ее в угловые скобки.

  
<поддельный @ пример.com>
  

Результат рендеринга выглядит так:

https://www.markdownguide.org
[email protected]

Форматирование ссылок

Чтобы выделить ссылки, добавьте звездочки до и после квадратных и круглых скобок. Чтобы обозначить ссылки как код, добавьте обратные кавычки в скобки.

  Мне нравится поддерживать ** [EFF] (https://eff.org) **.
Это * [Руководство по разметке] (https://www.markdownguide.org) *.
См. Раздел [`code`] (# code).
  

Результат рендеринга выглядит так:

Мне нравится поддерживать EFF .
Это руководство по уценке .
См. Раздел , код .

Ссылки в справочном стиле

Ссылки в стиле справочников - это особый вид ссылок, которые упрощают отображение и чтение URL-адресов в Markdown. Ссылки в стиле справочника состоят из двух частей: части, которую вы сохраняете в тексте, и части, которую вы храните где-то в другом месте файла, чтобы текст был легко читаем.

Форматирование первой части ссылки

Первая часть ссылки справочного стиля оформлена двумя наборами скобок.Первый набор скобок окружает текст, который должен быть связан. Второй набор скобок отображает метку, которая указывает на ссылку, которую вы сохраняете в другом месте документа.

Хотя это и не обязательно, вы можете включить пробел между первой и второй скобками. Метка во втором наборе скобок не чувствительна к регистру и может включать буквы, цифры, пробелы или знаки препинания.

Это означает, что следующие форматы примеров примерно эквивалентны для первой части ссылки:

  • [хоббитовая нора] [1]
  • [хоббитовая нора] [1]
Форматирование второй части ссылки

Вторая часть ссылки справочного стиля форматируется со следующими атрибутами:

  1. Метка в скобках, за которой сразу следует двоеточие и хотя бы один пробел (например,г., [этикетка]: ).
  2. URL-адрес ссылки, который при желании можно заключить в угловые скобки.
  3. Необязательный заголовок ссылки, который можно заключить в двойные кавычки, одинарные кавычки или круглые скобки.

Это означает, что все следующие форматы примеров примерно эквивалентны для второй части ссылки:

  • [1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Hobbit#Lifestyle
  • [1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Hobbit#Lifestyle "Образ жизни хоббита"
  • [1]: https: // en.wikipedia.org/wiki/Hobbit#Lifestyle 'Образ жизни хоббита'
  • [1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Hobbit#Lifestyle (стили жизни хоббита)
  • [1]: «Образ жизни хоббита»
  • [1]: «Образ жизни хоббита»
  • [1]: (Образ жизни хоббита)

Эту вторую часть ссылки можно разместить в любом месте документа Markdown.Некоторые люди помещают их сразу после абзаца, в котором они появляются, в то время как другие помещают их в конце документа (например, сноски или сноски).

Пример соединения частей

Допустим, вы добавляете URL-адрес в качестве стандартной URL-ссылки к абзацу, и в Markdown он выглядит так:

  В яме в земле жил хоббит. Не мерзкая, грязная, мокрая дыра, заполненная концами
червей и илистого запаха, ни сухой, голой, песчаной ямы, в которой не на что сесть или
есть: это была [хоббитовая нора] (https: // ru.wikipedia.org/wiki/Hobbit#Lifestyle «Образ жизни хоббита»), а это означает комфорт.
  

Хотя это может указывать на интересную дополнительную информацию, отображаемый URL-адрес на самом деле мало что добавляет к существующему необработанному тексту, кроме как затрудняет его чтение. Чтобы исправить это, вы можете отформатировать URL-адрес следующим образом:

  В яме в земле жил хоббит. Не мерзкая, грязная, мокрая дыра, заполненная концами
червей и илистого запаха, ни сухой, голой, песчаной ямы, в которой не на что сесть или
ешьте: это была [хоббитовая нора] [1], а это значит комфорт.[1]:  "Образ жизни хоббита"
  

В обоих приведенных выше случаях результат рендеринга будет идентичным:

В яме в земле жил хоббит. Ни мерзкая, грязная, влажная яма, наполненная кончиками червей и запахом слизи, ни сухая, голая, песчаная яма, в которой нечего было бы присесть или поесть: это была нора хоббита, и это означает комфорт.

, а HTML-код ссылки будет:

.
   хоббит-нора 
  

Ссылка на передовой опыт

Приложения

Markdown не согласны с тем, как обрабатывать пробелы в середине URL. Для совместимости попробуйте кодировать любые пробелы в URL с % 20 .

✅ Сделайте это ❌ Не делай этого
[ссылка] (https://www.example.com/my%20great%20page) [ссылка] (https: // www.example.com/ моя отличная страница)

Изображения

Чтобы добавить изображение, добавьте восклицательный знак (! ), за которым следует замещающий текст в скобках, а также путь или URL-адрес ресурса изображения в скобках. При желании вы можете добавить заголовок после URL-адреса в круглых скобках.

 ! [Волшебные сады Филадельфии. Это было так здорово!] (/ Assets / images / philly-magic-garden.jpg «Волшебные сады Филадельфии»)
  

Результат рендеринга выглядит так:

Связывание изображений

Чтобы добавить ссылку на изображение, заключите Markdown для изображения в скобки, а затем добавьте ссылку в скобки.

  [! [Старый камень в пустыне] (/ assets / images / shiprock.jpg «Шипрок, Нью-Мексико, автор Бо Роджерс»)] (https://www.flickr.com/photos/beaurogers/31833779864/in / photolist-Qv3rFw-34mt9F-a9Cmfy-5Ha3Zi-9msKdv-o3hgjr-hWpUte-4WMsJ1-KUQ8N-deshUb-vssBD-6CQci6-8AFCiD-zsJWT-nNfsgB-dPDwZJ-bn9JGn-5HtSXY-6CUhAL-a4UTXB-ugPum-KUPSo-fBLNm-6CUmpy -4WMsc9-8a7D3T-83KJev-6CQ2bK-nNusHJ-a78rQH-nw3NvT-7aq2qf-8wwBso-3nNceh-ugSKP-4mh5kh-bbeeqH-a7biME-q3PtTf-brFpgb-cg38zw-bXMZc-nJPELD-f58Lmo-bXMYG-bz8AAi-bxNtNT-bXMYi-bXMY6 -bXMYv)
  

Результат рендеринга выглядит так:

Спасающиеся символы

Чтобы отобразить буквальный символ, который в противном случае использовался бы для форматирования текста в документе Markdown, добавьте обратную косую черту ( \ ) перед символом.

  \ * Без обратной косой черты это было бы маркером в неупорядоченном списке.
  

Результат рендеринга выглядит так:

* Без обратной косой черты это было бы маркером в неупорядоченном списке.

Персонажи, от которых можно сбежать

Для экранирования следующих символов можно использовать обратную косую черту.

Персонаж Имя
\ обратная косая черта
` обратная кавычка (см. Также экранирование обратных кавычек в коде)
* звездочка
_ подчеркивание
{} фигурные скобки
[] кронштейны
<> уголки
() скобки
# знак фунта
+ плюс
знак минус (дефис)
. точка
! восклицательный знак
| труба (см. Также выходную трубу в таблицах)

HTML

Многие приложения Markdown позволяют использовать HTML-теги в тексте в формате Markdown. Это полезно, если вы предпочитаете определенные HTML-теги синтаксису Markdown. Например, некоторым людям проще использовать HTML-теги для изображений. Использование HTML также полезно, когда вам нужно изменить атрибуты элемента, например указать цвет текста или изменить ширину изображения.

Чтобы использовать HTML, поместите теги в текст файла в формате Markdown.

  Это ** слово ** выделено жирным шрифтом. Это  слово  выделено курсивом.
  

Результат рендеринга выглядит так:

Это слово выделено жирным шрифтом. Это слово выделено курсивом.

Оптимальные методы работы с HTML

По соображениям безопасности не все приложения Markdown поддерживают HTML в документах Markdown. В случае сомнений проверьте документацию к вашему приложению Markdown.Некоторые приложения поддерживают только часть HTML-тегов.

Используйте пустые строки для разделения элементов HTML на уровне блоков, таких как

, ,
  и  

, от окружающего содержимого. Старайтесь не делать отступы в тегах табуляцией или пробелами - это может помешать форматированию.

Вы не можете использовать синтаксис Markdown внутри тегов HTML на уровне блоков. Например,

курсивом и ** полужирным **

не подойдут.

Поднимите свои навыки Markdown на новый уровень.

Изучите Markdown на 60 страницах. Книга The Markdown Guide , предназначенная как для новичков, так и для экспертов, представляет собой исчерпывающий справочник, в котором есть все необходимое для начала работы и освоения синтаксиса Markdown.

Получить книгу

Не останавливайся сейчас! 😎 Включите репозиторий GitHub, а затем введите свой адрес электронной почты ниже, чтобы получать новые руководства по Markdown по электронной почте.Без спама!

Бесшумный блок

, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения бесшумный блок

бесшумный блок | Портрет агрессивной женщины с короткой розовой прической и макияжем в черной кожаной куртке, стоящей и смотрящей в камеру, показывая средние пальцы. Девушка перекрыла рот Ниндзя на белом фоне. Молодая азиатская женщина крупным планом с запрещающим жестом на белом фоне.Истребитель в черной одежде, Ниндзя на белом фоне. Истребитель в черной одежде, Ниндзя на белом фоне. Истребитель в черной одежде, Ниндзя на белом фоне. Истребитель в черной одежде, Ниндзя на белом фоне. Истребитель в черной одежде, Ниндзя на белом фоне. Истребитель в черной одежде, Ниндзя на белом фоне. Истребитель в черной одежде, Ниндзя на белом фоне. Истребитель в черной одежде, Ниндзя на белом фоне. Мужчина-боец в черной одежде Человек с руками за рот, ниндзя на белом фоне.Истребитель в черной одежде, Ниндзя на белом фоне. Истребитель в черной одежде, Ниндзя на белом фоне. Истребитель в черной одежде, Ниндзя на белом фоне. Молодой белокурый ребенок, держащий шоколадный батончик прикрывает рот рукой, потрясенный стыдом за ошибку, выражение страха, испуганный в тишине, секретное понятие Ниндзя на белом фоне. Истребитель в черной одежде, Ниндзя на белом фоне. Истребитель в черной одежде, Ниндзя на белом фоне. Боец в черной одеждеЗакрыть дверь туалетаКрупным планом дверь туалетаПодвеска автомобиляЧеловек Заткни ушиДевушка в красном плаще у забораМного автозапчастей: клапаны, свечи зажигания, сайлентблоки, термостатыПодшипник опоры передней подвески в сайлентблоке.Новая деталь ходовой на сером фоне Полный комплект втулок подвески для автомобиля SUV. Запчасти ходовой части автомобиля. Втулка передней подвески внедорожникаНовые оригинальные качественные детали современного автомобиля, запчасти для ремонта подвески. Группа скрепленных резиновых опор изолированы на белом фоне. Мужчина с наушниками, выходящими из плаката. Сайлентблок передней подвески внедорожника Опорный подшипник передней подвески в сайлентблоке. Новая часть ходовой части на сером фоне Фрагмент рулевого механизма, лежащий на сером столе Бесшумный демпфер.Сайлентблок передней подвески внедорожника Бесшумный амортизатор. Втулка передней подвески внедорожникаКомплект втулок подвески для автомобиля SUV. Запасные части автомобильного шасси. Металлический цилиндр с черной резиной, изолированные на белом фоне. Крупным планом - сайлентблок на бывшей в употреблении алюминиевой подвеске с крепежными деталями, запасные части для продажи на свалке или для замены во время автосервиса. Подушка двигателя в форме рычаг, используемый для стабилизации дизельной силовой установки, изолирован на белом фоне с траекторией отсечения.Кубики белого сахара в руках женщины. Куча белого сахара. Крупный план тихого блока изолирован на светлом фоне. Запчасть для ремонта автомобиля Бесшумный демпфирующий блок. Сайлентблок передней подвески внедорожника Бесшумный амортизатор. Сайлентблок передней подвески внедорожника Опорный подшипник передней подвески в сайлентблоке. Новая деталь ходовой на сером фоне Полный комплект втулок подвески для автомобиля SUV. Запчасти ходовой части. Снятая с машины рулевая рейка лежит на сером столе в автомастерской. Полный комплект втулок подвески для внедорожника.Запасные части шасси автомобиля. Крепление двигателя в форме рычага, используемое для стабилизации дизельного силового агрегата, изолированное на белом фоне с траекторией отсечения, вид сверху. Рычаги подвески автомобиля в форме старого полумесяца, изолированные на белом фоне комплект втулок подвески для автомобиля SUV. Запчасти ходовой части.Комплект втулок подвески для внедорожника. Запасные части шасси автомобиля. Треснувшая резина, опора двигателя в виде рычага, служащая для стабилизации дизельного силового агрегата, изолирована на белом фоне с траекторией отсечения.Сайлентблок на белом фоне, деталь подвески от грузовика и легкового автомобиля, фотография с глубиной резкости, фокус на фото справа Блок демпфирования бесшумной. Втулка передней подвески внедорожника Крупный план сайлентблока бывшего в употреблении алюминиевого рычага подвески на белом изолированном фоне в фотоателье, запчасти для продажи в автосалоне или для замены при обслуживании автомобиля. Сайлентблок передней подвески внедорожника

MSI Global

Пожалуйста, проверьте следующее предложение.

Установить как устройство по умолчанию

Если вы подключаетесь к аудиоустройству через USB или HDMI, вам может потребоваться установить устройство по умолчанию. Выберите [Кнопка Пуск], введите [Звук] в поле поиска и выберите значок [Звук] из списка результатов. Затем выберите устройство и выберите [Установить как устройство по умолчанию] на вкладке «Воспроизведение».

HD Audio Controller в BIOS включен

Включите устройство и нажмите Удалить, чтобы войти в меню BIOS. Затем выберите «НАСТРОЙКИ», чтобы включить встроенный контроллер аудио высокой четкости.

Установите последний аудиодрайвер

1. Щелкните правой кнопкой мыши 「Мой компьютер」 и выберите 「Свойства」

.

2. Выберите 「Диспетчер устройств」.

3. Выберите «Звуковые, видео и игровые устройства» и отметьте звуковое устройство Realtek.

(Подсказка) Если такого аудиоустройства нет, загрузите и установите последний драйвер с официального сайта MSI.

Аудиоконсоль Realtek

Выберите 「Клавиша Windows」 и выберите Realtek Audio Console. Если такой панели управления нет, загрузите и установите из Microsoft Store.

(Предупреждение) Некоторые платформы НЕ поддерживают аудиодрайвер UWP Realtek. Для этих устройств Realtek Audio Console будет активирована сразу после установки аудиодрайвера.

Определить внешний динамик

Убедитесь, что аудиокабель и компьютер надежно соединены.

Проверьте индикатор аудиопорта в [Realtek Audio Console]. Если нет плагина для аудиоустройства. Пожалуйста, переключите другой внешний динамик и повторите тот же шаг еще раз.

Проверьте правильность аудиоустройства

1.Щелкните значок динамика в правом нижнем углу и проверьте динамик по умолчанию. Если значка динамика нет, щелкните значок справа. Затем щелкните значок динамика.

Проверить, включено ли аудиоустройство. Если такого устройства нет, см. [Установить последний аудиодрайвер] и [Консоль Realtek Audio].

Проверьте состояние динамика. Если динамик не существует, см. [Определение внешнего динамика].

Установить статическую «домашнюю» страницу (первая страница) - Поддержка - WordPress.com

Pages »Установить статическую« домашнюю »страницу (Первая страница)

Статическая домашняя страница подобна настройке входной двери вашего сайта. По умолчанию вашей домашней страницей является ваш блог, но вы можете изменить ее на любую созданную вами страницу!

Содержание

Видео - Как настроить статическую домашнюю страницу
1: Создайте «Домашнюю» страницу
2: Установите статическую главную страницу
3. Создайте страницу блога (необязательно)
4: Создайте собственное меню
Дополнительная настройка
Шаблоны домашней страницы и ваша тема

Видео - Как настроить статическую домашнюю страницу


↑ Содержание ↑

1: Создайте "Домашнюю" страницу
  1. Перейти на Мой сайт Сайт Страницы .
  2. Нажмите Добавить Новая страница .
  3. Разработайте и опубликуйте вашу новую страницу.

Если у вас нет опубликованных страниц, у вас не будет параметра «Настройки домашней страницы», описанного в следующем шаге.

Вы можете сделать свой сайт частным и по-прежнему публиковать свою страницу, не беспокоясь о том, что люди увидят ваш сайт и только что опубликованную страницу.


↑ Содержание ↑

2: Установить статическую переднюю страницу
  1. Щелкните "Мой сайт ".
  2. Прокрутите вниз до Design , затем нажмите Customize.
  3. Найдите параметр «Настройки домашней страницы». (Чтобы увидеть эту опцию, на сайте должна быть хотя бы одна опубликованная страница).
  4. Выберите параметр A static page , затем выберите новую страницу в раскрывающемся списке Homepage .

В окне предварительного просмотра будет отображаться ваша недавно выбранная страница в качестве главной страницы вашего сайта.

Нажмите кнопку Сохранить изменения , чтобы сохранить настройки домашней страницы.


↑ Содержание ↑

3. Создайте страницу блога (необязательно)

Если вы все же планируете вести блог, вы можете создать отдельную страницу, на которой будут отображаться ваши сообщения в блоге.

Помните, что ваша страница должна быть опубликована, чтобы она отображалась в раскрывающемся списке на странице сообщений.

  1. Создайте страницу сайта. Вы можете назвать эту страницу «Блог» или как угодно.
  2. В Design Настройте → Настройки домашней страницы, выберите новую страницу блога в раскрывающемся списке Сообщения страницы .
  3. Нажмите кнопку Сохранить изменения , чтобы сохранить изменения.

↑ Содержание ↑

Вы можете заметить, что у вас есть две «домашние» ссылки в меню вашего сайта или что страницы на вашем сайте отображаются не в том порядке, в котором вы хотите.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете создать настраиваемое меню для своего сайта в любом порядке, следуя инструкциям в нашем руководстве по настраиваемым меню.


↑ Содержание ↑

Дополнительная настройка

Многие элементы вашей статической домашней страницы можно изменить с помощью настраиваемого CSS.Расширенные настройки темы, включая CSS, включены в тарифный план WordPress.com Premium или выше.


↑ Содержание ↑

Шаблоны домашней страницы и ваша тема

У разных тем может быть разный макет домашней страницы. Инструкции по теме могут потребовать от вас изменить шаблон страницы или настроить области избранного контента.

Кроме того, некоторые темы не имеют области виджетов боковой панели для домашней страницы. Будьте уверены, если вы переключитесь на одну из этих тем, контент, который вы создали на боковой панели, не исчезнет, ​​он просто не будет отображаться на домашней странице.

Лучший способ научиться создавать домашнюю страницу своей темы - это ознакомиться с инструкциями в разделе «Информация» темы в витрине тем.

Помогите нам стать лучше:

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию. Если эта страница не ответила на ваш вопрос или оставила желать большего, дайте нам знать! Нам нравится слышать ваши отзывы. Для получения поддержки используйте форумы или форму обратной связи. Благодаря!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *