Как поменять сайлентблоки: как выполняется и что нужно знать

Содержание

Замена сайлентблоков задней балки: как запрессовать правильно?

В любом транспортном средстве есть достаточное количество механизмов, систем, узлов и деталей, нуждающихся в постоянном контроле со стороны водителя. Но далеко не все они пользуются одинаковым вниманием. К числу таких мелких деталей относятся и сайлентблоки, техническое состояние которых диагностировать самостоятельно довольно затруднительно. Однако при выходе из строя виброизолятора подвески могут случиться различные неприятности.

Признаки износа

При аккуратной езде по хорошим дорогам сайлентблоки может прослужить до 100 тысяч километров пробега. Если же водитель не бережет свой автомобиль и позволяет себе агрессивный стиль вождения, особенно по пересеченной местности, ямкам и ухабам, то срок эксплуатации деталь существенно снизится.

О том, что сайлентблок исчерпал свой ресурс, вы узнаете по плохой устойчивости автомобиля в поворотах, неравномерному износу резины. Ударам и скрипам кузова при езде не некачественному дорожному покрытию. Заметим, что такие симптомы являются общими для изношенной подвески и только самая тщательная диагностика может определить, какая деталь вышла из строя и нуждается в замене.

Новые сайлентблоки

Деталь состоит из металлической части и упругого резинового или полиуретанового наполнителя. Полиуретан по сравнению с резиной может прослужить раз в пять дольше. Он устойчив к перегреву и температурным перепадам, абсолютно корректно работает пни любой погоде. Какую вы купите деталь – особой разницы нет, и в любом случае новенькие виброизоляторы прослужат очень долго. Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с продавцов, сообщите ему марку, модель и год выпуска своего автомобиля. Подобрать сайлентблоки по марке авто вы можете на нашем сайте.

Перед тем как поменять сайлентблоки задней балки своими руками, побеспокойтесь о покупке специального съемника. Если его стоимость показалась вам чрезмерной, можете изготовить его самостоятельно:

  • возьмите кусок крепкой трубы такого диаметра, чтобы она была чуть больше сайлентблока;
  • приготовьте длинный болт с хорошей резьбой и несколько больших стальных шайб.

Как запрессовать сайлентблок задней балки

Каким съемником вы будете пользоваться, самодельным из подручных средств или покупным – неважно.

  • Поставьте автомобиль на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Противооткатными упорами надежно зафиксируйте все колеса. Снимите колесо со стороны заменяемого сайлентблока.
  • Отсоедините тягу регулятора тормозов (слева) и отодвиньте тросик ручника (справа).
  • Отверните ключом на 19 гайку болта крепления задней балки и кронштейна.
  • Приподнимайте домкратом кузов до тех пор, пока проушина балки не отведется вниз.
  • Подставьте между балкой и кузовом деревянный брус и приступайте к демонтажу и замене сайлентблока с помощью специального съемника.
  • Предварительно перед установкой нового виброгасителя тщательно очистите посадочное место от грязи и пыли и затем смажьте мыльным раствором.
  • Запрессовка заключается в том, что вы устанавливаете новый сайлентблок в съемник и, вращая болт, выдавливаете изношенный сайлентблок. Закручивание до середины может быть очень затруднено и в этом случае придется по деталям слегка постучать молотком.

Совет. Если вам кто-то скажет, что ему для замены сайлентблока достаточно его богатого опыта и молотка – не верьте и не доверяйте этому «мастеру» свой автомобиль. В лучшем случае вы потеряете время и деньги.

Правильно установленные новые виброгасители обеспечат вам комфортную езду на ближайшие десятки тысяч километров пробега.

Как правильно поменять сайлентблоки | Хитрости Жизни

Представим такую ситуацию, вы приезжаете на своем автомобиле на диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете, что такое сайлент-блок и зачем его надо менять. Тогда нижеследующая статья будет полезна именно для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок, зачем его менять и для чего он нужен.

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка.
Сайлентблоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как «полиуретановые сайлентблоки») гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

●Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески.

Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.
Контроль резинометалических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет.

●Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины.
Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.
Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.

●А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы строения автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлент блоков влетит вам «в копеечку».

●Ну и напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

  • автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
  • слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
  • на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
  • заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?
Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

  • подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
  • поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
  • чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
  • отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
  • вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
  • теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
  • очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
  • установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
  • когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

  • нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
  • сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
  • откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
  • демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
  • теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
  • производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

  • снимаем передний амортизатор;
  • освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • снимаем пружину;
  • откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
  • добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
  • аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

«Сайлент» в переводе значит «тихий». Эта деталь представляет собой «комплект», состоящий из втулки и цилиндра, между которыми залит полиуретан или резина. Изделие широко применяется, как «посредник» между частями автомобильного кузова и элементами подвески. Еще одно предназначение сайлентблоков – крепление двигателей и коробок передач. Задача резино-металлических втулок – гашение вибраций, колебаний, ударов, которые неизбежны при перемещении по дорогам, особенно российским. Изделия помогают сберечь дорогие узлы автомобиля и продлить их эксплуатационный ресурс. Детали эти, при условии, если они оригинальные служат довольно долго: 100 тыс. км и более. Но проверять их рекомендуется каждые 50 тыс. км пробега. Как поменять сайлентблоки? Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе в Москве. Восстановление нормальных ходовых качеств машины лучше не затягивать.

Что будет, если сайлентблоки не поменять вовремя?

При износе детали появляется постепенно увеличивающийся люфт (в гнезде блока). В результате отверстие втулки тоже разрабатывается. Это чревато:

  • уводом автомобиля в сторону при большой скорости;
  • усиленным и неравномерным износом покрышек;
  • плохой управляемостью, особенно заметной на поворотах;
  • появлением чувства дискомфорта при передвижении, т. к. наезд даже на небольшие препятствия будет приносить неприятные ощущения.

Что используют для изготовления сайлентблоков?

Чаще всего это резина, но в последнее время все чаще стали применять полиуретан. Если у вас есть возможность выбора, предпочтение стоит отдать именно ему. Основное преимущество полиуретановых сайлентблоков – более длительный эксплуатационный ресурс. Еще такие изделия гораздо эффективнее гасят вибрации, активно «сопротивляются» выжиманию из своих гнезд.

Как выбрать инструмент, чтобы заменить сайлентблоки

Помимо традиционного набора – монтировки, ключей, молотка понадобится специальный инструмент. Лучший вариант – приобрести профессиональный съемник. Это гидравлическое устройство, позволяющее заменять деталь максимально щадящим способом, не нанося ей повреждений. Такие инструменты используют во всех технических центрах. Съемники помогают вкручивать (выкручивать) особый механизм во внутреннюю часть детали, поднимая либо опуская ее. В результате замена запчасти происходит равномерно, без перекосов и восстановить работоспособность всего рычага гораздо легче.

Как изготовить приспособление своими руками

Наиболее простой вариант – использование головки на «27», которая будет служить оправкой для запрессовки. Еще подойдет гидравлический домкрат небольшого размера или тиски. В первом случае можно попытаться выдавить или запрессовать сайлентблок прямо на месте. При использовании тисков деталь придется снять. Другие варианты самодельных «съемников»:

  • болт М20;
  • пара стягивающих чашек с шайбами;
  • прут с резьбой;
  • отрезок трубы, диаметр которой превышает диаметр сайлентблоков.

Работают такие «инструменты» просто. Берется втулка и ставится с о стороны, куда будет выдавливаться сайлентблок. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Если есть съемник, неважно, профессиональный или самодельный, замена происходит сравнительно быстро. Ход операции можно посмотреть по видео, которое несложно разыскать в Интернете. Гораздо интереснее рассмотреть способ демонтажа и установки деталей без специнструмента на переднеприводной машине. Как заменить сайлентблоки? Для этого нужно:

  1. Загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму (можно воспользоваться и домкратом). Защиту картера мотора придется снять.
  2. Раскрутите болты, крепящие рычаги.
  3. Ключом на «17» выверните гайку, фиксирующую стабилизатор (стойку) к рычагу;
  4. Из стабилизатора болт придется выбивать.
  5. Снимите колесо.
  6. Чтобы открутить гайку растяжки, понадобится ключ на «24». Если дело идет туго, используйте металлическую щетку, WD
  7. Для съема рычага выверните болты шаровой опоры. При возникновении проблем демонтируйте рычаг прямо с крабом, отвернув 3 болта, крепящие его к кузову. Далее гайку можно отвернуть при помощи зубила или посредством нагревания.
  8. Теперь можно сменить сайлентблок растяжки, для чего подойдет старое доброе зубило.
  9. Запрессовывать сайлентблоки можно в тисках. Если они не входят полностью, поставьте рычаг на ровное место и молотком довершите начатое дело.
  10. Когда с растяжкой дело закончено, можно заняться рычагом. Здесь подойдет съемник (процесс описан выше).
  11. Новая деталь устанавливается при помощи приспособления для запрессовки. Предварительно смажьте сайлентблок жидким мылом.

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:

  1. Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
  2. Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
  3. Опустите балку вниз.
  4. Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
  5. Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
  6. Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
  7. Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Особенности замены передних сайлентблоков на вазовской «классике»

Сначала меняются сайлентблоки верхнего рычага. Все операции лучше делать на смотровой яме. Для этого поддомкратьте автомобиль и снимите колесо, заранее ослабив гайки его крепления. Затем:

  • выверните руль в удобную сторону, чтобы отвернуть гайку крепления шаровой опоры при помощи рожкового ключа на «22»;
  • опору нужно демонтировать съемником;
  • выверните длинный болт, крепящий рычаг к кузову;
  • вытащите рычаг и извлеките из него старые втулки: сделать это можно при помощи специнструмента или просто разбив изношенные детали;
  • установить новые сайлентблоки можно при помощи торцовой головки подходящего размера и молотка.

Что касается нижнего рычага, тут все сложнее. Сначала придется снять аморизатор. Затем нужно стянуть специальным приспособлением пружину. Затем:

  • снимите амортизатор;
  • отверните гайку крепления шаровой опоры и вытащите ее при помощи съемника;
  • открутите крепление (пару гаек) стабилизатора поперечной устойчивости: будьте осторожны, чтобы не сломать шпильки;
  • извлеките пружину;
  • теперь важный момент: нужно открутить две гайки крепления рычага к кузову: здесь самое главное не перепутать и не потерять прокладки, посредством которых регулируется развал передних колес;
  • вытащите нижний рычаг.

Если для выпрессовки старых сайлентблоков у вас нет специального съемника, старые детали лучше выжечь с помощью баллончика газа (они стоят недорого и продаются в хозяйственных магазинах). Вставлять новые детали лучше специнструментом или при помощи опрессовки в виде той же головки нужного диаметра и молотка.

Как поменять передние сайлентблоки своими руками: подробная инструкция — Статьи

Машина входит в люфт на скоростях, а со стороны подвески раздается неприятный скрежет? Похоже, что необходима срочная замена передних сайлентблоков в подвеске. Если затянуть с заменой, то вместо быстрой и дешевой процедуры придется проводить большой дорогостоящий ремонт.

Сайлент-блок: устройство и характеристики

Автомобильная подвеска состоит из множества соединенных между собой деталей. Некоторые из узлов подвески соединяются с помощью втулок, состоящих из резины и металла. Это позволяет снизить жесткость конструкции и защитить конструкционные элементы от соударений. В передней подвеске с помощью втулок крепятся:

  1. Рычаги.
  2. Реактивные тяги.
  3. Стабилизатор поперечной устойчивости.

Сайлент-блок – это одно из распространенных наименований втулки. Сайлент-блок представляет собой не просто прорезиненную металлическую втулку, а конструкцию из двух втулок разного диаметра, вложенных одна в другую. Пространство между ними занимает резиновый наполнитель, который и выполняет амортизирующую функцию.

Узнайте стоимость замены сайлентблоков онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Износ сайлент-блока

Сайлентблок подвергается износу. Также, как и остальным деталям транспортного средства, ему требуется периодическая замена. Поменять сайлентблок необходимо по мере достижения пробега 50-100 тыс. км. К основным признакам износа сайлент-блока, выявляемым посредством их визуального осмотра, относятся:

  1. Отслоение резины от металла.
  2. Высыхание и растрескивание резины.
  3. Вздутие и выпирание резиновой вставки.

Износ сайлентблоков обнаруживается и по косвенным признакам. Среди них наиболее часто встречаются следующие симптомы:

  1. Неравномерность износа резины.
  2. Автомобиль уводит в сторону на скорости.
  3. Падение эффективности рулевого управления.
  4. Возникает кузовной люфт, нарастающий со временем.
  5. Подвеска начинает колотиться и скрежетать во время движения.

Собственник транспортного средства, как правило, не способен провести самостоятельный визуальный осмотр сайлентблоков. Детали надежно интегрированы в подвеску автомобиля. Осмотреть их окажется непросто без демонтажа конструкций, что будет не под силу человеку, не обладающему должным опытом и помещением с подъемником или осмотровой ямой.  Оптимальным решением при появлении симптомов износа сайлен-блоков окажется незамедлительное обращение на станцию технического обслуживания и ремонта транспортных средства для проведения диагностических работ и, при необходимости, замены изношенных деталей. Наличие опыта ремонта транспортного средства позволяется выполнить самостоятельную замену сайлент-блоков.

Как поменять сайлентблоки своими руками

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески потребует проведения ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего, необходимо приобрести новые детали. Их цена невелика и покупка не повлечет за собой значительных затрат. После того как новые запчасти куплены необходимо подобрать инструменты, необходимые для выполнения замены. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

  1. Тиски.
  2. Домкрат.
  3. Набор ключей.
  4. Съемник сайлент-блоков.

Помимо рабочих инструментов потребуется смазка, рабочие перчатки, емкость с водой и губка или ветошь. Осуществить замену будет крайне затруднительно без осмотровой ямы или подъемника. Если доступ к ним отсутствует то, проведение самостоятельной замены нецелесообразно и стоит обратиться за помощью в центр сервисного ремонта и обслуживания автомобилей. Если есть доступ к осмотровой яме или подъемнику, то можно приступать к выполнению работ.

Как самостоятельно поменять сайлентблоки: порядок действий

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов начинается с размещения автомобиля над осмотровой ямой или на подъемнике. После размещения необходимо слегка ослабить крепления на передних колесах. Если для ремонта транспортного средства используется смотровая яма, то после размещения автомобиля потребуется приподнять переднюю часть авто с помощью домкрата. Работы будут проводить с той стороны машины, которая была приподнята. После подъема авто потребуется открутить и снять переднее колесо с приподнятой стороны. Следом за передним колесом необходимо провести демонтаж защитных элементов моторного отсека в целях обеспечения беспрепятственного доступа к рычагу подвески.

Демонтировать рычаг будет невозможно до тех пор, пока не снята шаровая опора. Ее снятие может потребовать специального инструмента, тип которого определяется исходя из марки и модели транспортного средства. Для снятия рычага подвески необходимо открутить 4 крепежных болта, после чего рычаг может быть отделен от автомобильной подвески. Этот процесс может потребовать определенных усилий, если транспортное средство подверглось сильному износу.  Когда рычаг снят, тогда необходимо извлечь из него изношенные сайленты. Сделать можно как с помощью специализированного оборудования (съемника), так и обычным молотком.

Наличие съемника позволит провести работы надлежащего качества. Устройство потребуется не только для снятия изношенных втулок, что не столь важно, но и для установки новых запчастей в рычаг. Этот процесс, получивший название запрессовки, может быть осуществлен и с помощью тисков, однако, конечный результат подобного решения не всегда оказывается удовлетворительным.

При установке втулок в рычаги полезно будет обработать смазкой их поверхность.

На этом процесс замены сайлент-блоков можно считать завершенным. После запрессовки втулок в рычаги необходимо прикрутить их вместе с остальными деталями в последовательности обратной демонтажу. При этом, проведение затяжки крепежных гаек рычага необходимо выполнить лишь после того, как транспортное средство было снято с домкрата и прочно встало на пол гаража.

О чем необходимо помнить при замене сайлентблоков

Решение самостоятельно поменять сайлент-блоки не стоит принимать, когда в распоряжении исполнителя отсутствует профессиональный съемник. Запрессовка втулки в рычаг тисками, проводимая человеком без значительного опыта подобной работы, нередко приводит к порче новых запчастей или даже необходимости обращения в автосервис за решением дополнительных проблем. Кроме того, после проведения работ с подвеской окажется необходимо отрегулировать развал схождения, что выполняется автоматически на СТО. Экономия средств на ремонте автомобиля здесь будет ощутимой не в случае самостоятельного проведения работ, но в случае подбора недорогого сервисного центра. Поможет подобрать его агрегатор автосервисов Uremont.com. 

Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)


Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;

  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Как поменять сайлентблоки

«Сайлент» в переводе значит «тихий». Эта деталь представляет собой «комплект», состоящий из втулки и цилиндра, между которыми залит полиуретан или резина. Изделие широко применяется, как «посредник» между частями автомобильного кузова и элементами подвески. Еще одно предназначение сайлентблоков – крепление двигателей и коробок передач. Задача резино-металлических втулок – гашение вибраций, колебаний, ударов, которые неизбежны при перемещении по дорогам, особенно российским. Изделия помогают сберечь дорогие узлы автомобиля и продлить их эксплуатационный ресурс. Детали эти, при условии, если они оригинальные служат довольно долго: 100 тыс. км и более. Но проверять их рекомендуется каждые 50 тыс. км пробега. Как поменять сайлентблоки? Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе в Москве. Восстановление нормальных ходовых качеств машины лучше не затягивать.

Что будет, если сайлентблоки не поменять вовремя?

При износе детали появляется постепенно увеличивающийся люфт (в гнезде блока). В результате отверстие втулки тоже разрабатывается. Это чревато:

  • уводом автомобиля в сторону при большой скорости;
  • усиленным и неравномерным износом покрышек;
  • плохой управляемостью, особенно заметной на поворотах;
  • появлением чувства дискомфорта при передвижении, т. к. наезд даже на небольшие препятствия будет приносить неприятные ощущения.

Что используют для изготовления сайлентблоков?

Чаще всего это резина, но в последнее время все чаще стали применять полиуретан. Если у вас есть возможность выбора, предпочтение стоит отдать именно ему. Основное преимущество полиуретановых сайлентблоков – более длительный эксплуатационный ресурс. Еще такие изделия гораздо эффективнее гасят вибрации, активно «сопротивляются» выжиманию из своих гнезд.

Как выбрать инструмент, чтобы заменить сайлентблоки

Помимо традиционного набора – монтировки, ключей, молотка понадобится специальный инструмент. Лучший вариант – приобрести профессиональный съемник. Это гидравлическое устройство, позволяющее заменять деталь максимально щадящим способом, не нанося ей повреждений. Такие инструменты используют во всех технических центрах. Съемники помогают вкручивать (выкручивать) особый механизм во внутреннюю часть детали, поднимая либо опуская ее. В результате замена запчасти происходит равномерно, без перекосов и восстановить работоспособность всего рычага гораздо легче.

Как изготовить приспособление своими руками

Наиболее простой вариант – использование головки на «27», которая будет служить оправкой для запрессовки. Еще подойдет гидравлический домкрат небольшого размера или тиски. В первом случае можно попытаться выдавить или запрессовать сайлентблок прямо на месте. При использовании тисков деталь придется снять. Другие варианты самодельных «съемников»:

  • болт М20;
  • пара стягивающих чашек с шайбами;
  • прут с резьбой;
  • отрезок трубы, диаметр которой превышает диаметр сайлентблоков.

Работают такие «инструменты» просто. Берется втулка и ставится с о стороны, куда будет выдавливаться сайлентблок. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Если есть съемник, неважно, профессиональный или самодельный, замена происходит сравнительно быстро. Ход операции можно посмотреть по видео, которое несложно разыскать в Интернете. Гораздо интереснее рассмотреть способ демонтажа и установки деталей без специнструмента на переднеприводной машине. Как заменить сайлентблоки? Для этого нужно:

  1. Загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму (можно воспользоваться и домкратом). Защиту картера мотора придется снять.
  2. Раскрутите болты, крепящие рычаги.
  3. Ключом на «17» выверните гайку, фиксирующую стабилизатор (стойку) к рычагу;
  4. Из стабилизатора болт придется выбивать.
  5. Снимите колесо.
  6. Чтобы открутить гайку растяжки, понадобится ключ на «24». Если дело идет туго, используйте металлическую щетку, WD
  7. Для съема рычага выверните болты шаровой опоры. При возникновении проблем демонтируйте рычаг прямо с крабом, отвернув 3 болта, крепящие его к кузову. Далее гайку можно отвернуть при помощи зубила или посредством нагревания.
  8. Теперь можно сменить сайлентблок растяжки, для чего подойдет старое доброе зубило.
  9. Запрессовывать сайлентблоки можно в тисках. Если они не входят полностью, поставьте рычаг на ровное место и молотком довершите начатое дело.
  10. Когда с растяжкой дело закончено, можно заняться рычагом. Здесь подойдет съемник (процесс описан выше).
  11. Новая деталь устанавливается при помощи приспособления для запрессовки. Предварительно смажьте сайлентблок жидким мылом.

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:

  1. Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
  2. Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
  3. Опустите балку вниз.
  4. Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
  5. Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
  6. Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
  7. Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Особенности замены передних сайлентблоков на вазовской «классике»

Сначала меняются сайлентблоки верхнего рычага. Все операции лучше делать на смотровой яме. Для этого поддомкратьте автомобиль и снимите колесо, заранее ослабив гайки его крепления. Затем:

  • выверните руль в удобную сторону, чтобы отвернуть гайку крепления шаровой опоры при помощи рожкового ключа на «22»;
  • опору нужно демонтировать съемником;
  • выверните длинный болт, крепящий рычаг к кузову;
  • вытащите рычаг и извлеките из него старые втулки: сделать это можно при помощи специнструмента или просто разбив изношенные детали;
  • установить новые сайлентблоки можно при помощи торцовой головки подходящего размера и молотка.

Что касается нижнего рычага, тут все сложнее. Сначала придется снять аморизатор. Затем нужно стянуть специальным приспособлением пружину. Затем:

  • снимите амортизатор;
  • отверните гайку крепления шаровой опоры и вытащите ее при помощи съемника;
  • открутите крепление (пару гаек) стабилизатора поперечной устойчивости: будьте осторожны, чтобы не сломать шпильки;
  • извлеките пружину;
  • теперь важный момент: нужно открутить две гайки крепления рычага к кузову: здесь самое главное не перепутать и не потерять прокладки, посредством которых регулируется развал передних колес;
  • вытащите нижний рычаг.

Если для выпрессовки старых сайлентблоков у вас нет специального съемника, старые детали лучше выжечь с помощью баллончика газа (они стоят недорого и продаются в хозяйственных магазинах).  Вставлять новые детали лучше специнструментом или при помощи опрессовки в виде той же головки нужного диаметра и молотка.

 

Как поменять сайлентблоки – практические советы и особенности работы + Видео

1 Основной инструмент для замены сайлентблоков

На необходимость поменять сайлентблоки указывает характерный скрип и шум в подвеске, который особенно проявляется при движении по неровной дороге. Еще одним признаком неисправности сайлентблоков является плохая управляемость и маневренность автомобиля при вхождении в поворот. Износ резины тоже может служить первым признаком того, что сайлентблоки нужно срочно менять. Чтобы поменять сайлентблоки, необходимо приобрести новые детали и выпрессовать старые. Для выпрессовки используется специальный инструмент, который называется съемник.

Специальный инструмент для выпрессовки изношенных деталей

Похожие статьи

Съемник чаще всего представляет собой гидравлическое устройство, с помощью которого можно менять деталь, отсоединив резинометаллический шарнир без его механического повреждения. Такие устройства используются на всех сервисах, на которых ремонтируют ходовую часть авто. С помощью съемника вкручивается или выкручивается специальный механизм с определенным типом резьбы, который поднимает или опускает внутреннюю часть детали. В этом случае происходит равномерная выпрессовка или запрессовка шарнира в рычаг или балку.

Профессиональные съемные комплекты достаточно дороги, да и менять сайлентблоки на автосервисе не всегда дешево. Поэтому многие автовладельцы предпочитают самостоятельно менять передние и задние сайлентблоки ходовой, для чего используют различные методы выпрессовки и запрессовки деталей. Съемник можно изготовить своими руками, для этого потребуются дополнительные детали и оборудование.

2 Изготавливаем простой съемник своими руками

Проще всего использовать набор ключей различного диаметра, строительный болт М20 или металлический прут с резьбой, две стягивающий чашки с шайбами или кусок металлической трубы, которая по диаметру больше диаметра самого сайлентблока.

Принцип работы такого устройства прост. Втулка устанавливается с той стороны сайлентблока, в которую он будет выпрессован. В отверстие детали просовывается болт, а гайки постепенно стягиваются. Таким образом шайбы сводятся, одна из них упирается, другая механическим усилием выдавливает сайлентблок из посадочного места в рычаге. Разница между съемниками, которые изготовлены кустарным способом, и профессиональным оборудованием в универсальности и удобстве применения.

Выдавливание сайлентблока из посадочного места в рычаге

Профессиональные наборы имеют в комплекте несколько шайб и втулок различного, в том числе конусообразного, диаметра, некоторыми из них можно выпрессовывать сайленты без снятия узлов подвески.

Если человеческого усилия недостаточно, на помощь приходит гидравлика и пресс с опорами, с помощью которого можно менять даже самый мощный сайлентблок.

Это чаще всего применимо к деталям для грузовых автомобилей. Если времени или сил на изготовление съемника нет, можно прибегнуть к другим способам выпрессовки и замены сайлентблоков.

3 Как самостоятельно поменять сайлентблоки – несколько простых решений

Перед тем как заменить сайлентблоки, необходимо поднять автомобиль (любой модели) на домкраты или подъемник и снять некоторые элементы подвески. Особенности демонтажа этих элементов на каждом автомобиле разные, однако если речь идет о замене сайлентблоков переднего рычага, то почти на всех легковых авто необходимо снять передние колеса, отсоединить крепления шаровой опоры и стойки (иногда требуется отвод тормозного механизма) и отсоединить рычаг. При замене сайлентблоков задней балки главное не пережать и не повредить тормозные шланги, иначе их придется менять. Когда рычаг или иная деталь снята, можно начинать выпрессовку шарнира.

Самые эффективные способы:

  • распилить металлическую часть сайлентблока ножовкой по металлу (аккуратно, чтобы не задеть часть детали, в которой сайлентблок находится) и выдавить деталь из проушины,
  • аккуратно выбить кувалдой и зубилом,
  • использовать тиски и втулку по принципу обычного съемника,
  • выжечь резиновую или полиуретановую часть паяльной лампой или горелкой.

Для установки (запрессовки) нового сайлентблока следует использовать тот же съемник или постараться установить деталь, зажав рычаг в тисках и забивая ее с помощью молотка. Перед запрессовкой отверстие необходимо обязательно очистить от грязи и ржавчины и смазать мыльным раствором, иначе установить новый сайлент без повреждения будет практически невозможно. Если для запрессовки используется съемник, то втулка должна быть специальной конусовидной формы, в этом случае вы не рискуете повредить деталь. Важно помнить, что после установки новых деталей затягивать болты следует только после того, как будут установлены колеса и автомобиль будет спущен на землю.

Советы как поменять сайлентблоки на ваз 2110 передний и задний

Сайлентблоки являются важнейшей частью передней подвески автомобиля. Их состояние напрямую влияет на угол наклона колес и, как следствие, скорость износа ходовых частей машины. Поэтому менее опытные владельцы должны внимательно следить за этими деталями и производить своевременную замену в случае необходимости. Ремонт сайлентблока переднего рычага ВАЗ 2110 вполне возможно произвести самостоятельно. Некоторые особенности этого процесса будут описаны в статье. Однако если есть чувство неуверенности в собственных силах,  лучше обратиться на СТО.

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях в установке или определенной степени износа  достаточно отчетливо дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и явным признаком будет считаться отчетливый звук ударов железа в передней части автомобиля, а также явное изменение в качестве управления машиной.

Однако столь отчетливому доказательству неисправности предшествуют менее заметные:

  • в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем более запущена ситуация;
  • во время движения в районе колес присутствует четкое и равномерное постукивание, которое говорит о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
  • если стук становится отчетливым, лучше воспользоваться домкратом и рассмотреть сайлентблок внимательнее. Возможно, началось его разрушение, о чем подскажут возникшие на поверхности детали трещины. Если это так, необходимо приступить к замене как можно раньше.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к возникновению износа и зазоров между элементами, углы расстановки колес будут нарушены. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь уменьшит срок его службы в несколько раз.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев мучают сомнения по поводу необходимости менять детали самостоятельно. Конечно, объяснить это можно отсутствием навыка. Однако как показывает опыт, проведенная на СТО работа не гарантирует качественного результата. К тому же это повлечет достаточно заметные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попытаться произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 самостоятельно, пользуясь помощью многочисленных видеороликов и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора несложных инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке два подобных элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Для смены нужно выполнить следующие действия:

  1. Поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника. В первом случае возникает необходимость жесткой фиксации, поэтому нужно включить ручной тормоз и обеспечить неподвижность колес.
  2. Снять колесо, а также открутить и демонтировать опору. Скорее всего возникнут проблемы с беспрепятственным извлечением, поэтому для ускорения процесса можно не сильно ударить молотком по сошке, желательно через мягкую вставку или ткань.
  3. После этого можно беспрепятственно демонтировать верхний рычаг.
  4. На нем расположен болт, который необходимо раскрутить и извлечь.
  5. Далее производится демонтаж непосредственно сайлентблока. Произвести его можно при помощи молотка и зубила, с особой точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно высверлить его с помощью дрели.
  6. Новый сайлентблок промазать герметиком и установить в гнездо. При этом можно использовать старый сайлентблок для создания мягкой прослойки, которая поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Устранить осевой люфт можно либо полной заменой столба, либо закручиванием с двух сторон дополнительных шайб. Первый из способов — замена передних стоек на ВАЗ 2110 — можно даже осуществить своими руками, однако часто это не помогает из-за низкого качества деталей и их высокой стоимости. При использовании второго варианта возможно сокращение пространства для сайлентблока. Это потребует его уменьшения вручную, что сократит срок службы. Каждый из методов имеет свои недостатки, при выборе нужно ориентироваться на степень износа.

Замена нижнего сайлентблока

Процедура немного сложнее предыдущей, однако также будет посильной для автовладельца.

  1. Снять стойки стабилизатора — это обеспечит подвижность рычага.
  2. Раскрутить все удерживающие гайки и извлечь их.
  3. Извлечь нижние сайлентблоки и установить новые с той же последовательностью, что и верхние.
  4. Особенностью замены является необходимость проводить работы при загруженном автомобиле. В противном случае установка пройдет неправильно, и детали вскоре придется менять вновь.

Как становится понятно даже из описания процесса, замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками займет достаточно небольшое время и будет вполне осуществимой. В случае, отсутствия желания или технических возможностей, есть смысл обратиться на СТО. При ее выборе нужно быть уверенным в качестве проводимых работ, так как сайлентблок является одной из важнейших деталей, обеспечивающих качественное управление автомобилем и безопасность всех пассажиров и водителя.

Как проверить и заменить сайлентблоки для автомобилей

Техническое обслуживание и частичный ремонт шасси и подвески автомобиля считается одной из основных операций, которые необходимо выполнять для повышения безопасности при эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, траектория и другие возможности автомобиля во многом зависят от исправного или неисправного состояния многих узлов и отдельных деталей. Одним из таких элементов является сайлентблок. Поэтому сначала необходимо проверить этот важный соединительный элемент.В этой статье я постараюсь рассказать читателю, как проводить диагностику и как заменить сайлентблоки.

Основными признаками, которые «говорят» об очевидной неисправности, являются: самопроизвольный уход автомобиля в сторону, а также неравномерный износ резины. И если вы начали замечать такое ненормальное поведение автомобиля, не стоит паниковать и готовить деньги на СТО. Поскольку замена сайлентблоков своими силами вполне под силу каждому автомобилисту. Но, эта деталь не всегда подлежит замене, так как имеет высокий ресурс.

Иногда можно обойтись обычной диагностикой и при необходимости внести незначительные изменения в работу этого элемента. Комплект для замены сайлентблоков желательно подготовить перед проведением осмотра, так как вполне возможно, что его придется менять.

Диагностика очень проста и ее последовательность выглядит примерно так:

  • Первый шаг — поднять машину домкратом или, если есть возможность, заехать в смотровую яму.
  • В подвешенном состоянии автомобиля нужно снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков.
  • Теперь нужно проверить состояние деталей, на работу которых влияет сайлентблок. Убедитесь, что рычаг подвески не «упал»; чтобы проверить это, его нужно покачать в стороны. Если он в хорошем состоянии, он подпружинится и вернется в исходное состояние (положение). Далее нужно проверить втулку (она не должна вращаться относительно проушин).После этих операций остается проверить сам сайлентблок, а точнее убедиться в отсутствии / наличии стука внутри него.
  • Также в диагностике подразумевается проверка на наличие люфта. А если такая проблема присутствует, значит, этот элемент подвески срочно нужно заменить.
  • Также необходимо осмотреть сайлентблоки на предмет механических повреждений. Их нельзя встретить не только на металлических частях элемента, но и на наполнителе — резине.Если вы заметили небольшие трещинки, этот элемент тоже нужно поменять.

Важно не забывать, что диагностику нужно проводить не реже, чем каждые десять тысяч километров.

Даже с учетом того, что эти детали шасси автомобиля обладают высоким ресурсом.
Если диагностика не удалась, то следует произвести замену.

Замена

Перед заменой сайлентблоков первым делом необходимо определить, какие соединения необходимо заменить.Поэтому, как вы понимаете, без диагностики не обойтись.

После диагностики смело можете проводить замену при необходимости. Перед заменой нужно как следует подготовиться, а именно подготовить устройство для замены сайлентблоков (то есть специальный инструмент для выдавливания этого элемента), а также нужно подготовить набор для замены сайлентблоков (это может быть свой личный набор инструментов). Также нужно иметь под рукой домкрат, но лучше использовать яму.

Итак, замена производится по следующему алгоритму:

  1. Поставить машину на эстакаду или смотровую яму. Если на вашем автомобиле установлена ​​защита картера, то ее необходимо демонтировать.
  2. Далее откручиваем гайки крепления передних рычагов. Для этого можно использовать ключ номер «17» из подготовленного набора. Гаечным ключом открутите гайку крепления стабилизатора к рычагу. После этого осталось достать болт. Снять его руками довольно сложно, поэтому немного постучите по нему молотком.
  3. Отколоть болты переднего колеса, затем домкратом приподнять нужную сторону, аккуратно снять колесо и отложить в сторону, чтобы оно не мешало.
  4. Далее нужно заняться откручиванием гаек на растяжках. Это задание будет одним из самых сложных, так как без ключа с плечом для их откручивания не обойтись. Кроме того, перед их откручиванием нужно обработать специальным веществом — ВД-40.
  5. После того, как гайка будет надежно снята, зафиксируйте шаровую опору.Его необходимо отвести от поворотного кулачка. Кроме того, есть еще пара болтов, после их откручивания можно будет демонтировать рычаг.
  6. Снимите втулки с помощью приспособления для замены втулок. А после этого глаза необходимо тщательно очистить от отложений грязи.
  7. После этого можно запрессовать новые сайлентблоки. Кстати, если у вас нет специального набора для замены сайлентблоков, то вы можете использовать долото, молоток и тески для выдавливания или запрессовки. В процессе работы нужно внимательно следить за краями детали, в корпус они начинают подворачивать, аккуратно отогните их отверткой.
  8. После этого новый сайлентблок следует хорошо смазать мыльной водой. Для этого отлично подойдет средство для мытья посуды для кухни. Далее необходимо установить его на место.
  9. Установите обратно в соответствии с предпринятыми шагами (в обратном порядке).

Таким образом, произведена правильная замена передних сайлентблоков. Если нужна замена плавающих сайлентблоков, то она немного отличается от описанной выше. Чтобы убедиться, что оно выполнено правильно, воспользуйтесь инструкцией к вашему автомобилю.

Не забудьте после этой процедуры сделать развал и схождение. Поскольку вы их демонтировали в процессе работы, возможно, что-то сломалось. Необходимо помнить о проведении диагностики и своевременном ремонте. По той причине, что несвоевременная замена деталей может плохо сказаться на работоспособности вашего автомобиля. Удачи тебе.

Видео «Замена сайлентблоков»

Посмотрев запись, вы узнаете, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле ВАЗ без помощи съемника.

Silentblock redux и общее техобслуживание

Как говорилось в последнем посте, прошлой зимой я решил снять двигатель с рамы, чтобы выполнить несколько задач, которые иначе было бы трудно сделать.

Первым делом нужно было снять кожух цилиндра и крышку маховика. Это было сделано для того, чтобы уберечь их от выполнения следующих нескольких задач, а также для очистки всего масла и дорожной грязи.

Далее была замена сайлентблоков.. . опять таки. Это буферы двигателя, которые удерживают двигатель в раме и уменьшают вибрацию. Если вы с самого начала следите за этим блогом, то знаете, что ранее я заменял старые изношенные стандартные сайлентблоки.

Ну, год спустя и тот, что на стороне кикстарта, уже износился и вызвал наклон двигателя. Это плохая фотография, но вы можете увидеть порванную резину слева по сравнению с новой справа.

Для второго набора сменных сайлентблоков я выбрал бренд BGM, у которого есть левый и правый специфические блоки, а также маркировка для правильного совмещения.Та, которая предназначена для кикстарта, имеет более жесткую и прочную резину, так как при кикстарте на нее приходится большой вес.

Тот же процесс удаления и установки, что и раньше. Нагрейте корпуса и используйте специальный инструмент для снятия сайлентблоков, чтобы вытащить блоки и вдавить новые блоки.

Помогает использовать торцевой ключ с длинной рукой и сильными бицепсами. Было предпринято несколько попыток, чтобы все было в порядке, но теперь они там. Заменены обе стороны.

Я знал, что хочу проверить крутящий момент на головке блока цилиндров, карбюраторном коллекторе и гайках выпускных шпилек. Поскольку это была расточка с новыми поршнями / кольцами, я хотел убедиться, что все по-прежнему герметично после первых нескольких сотен миль.

Гайкам головки блока цилиндров потребовалось еще несколько фунтов / фут, чтобы вернуться в норму. Коллектор карбюратора и гайки выпускных шпилек были в порядке. Однако выхлоп немного протекал, поэтому я заменил медную прокладку на более крупную с 4 отверстиями, которая предназначена для выхлопа BGM Clubman.

Поскольку двигатель был вне рамы, я решил снять крышку кожуха цепи, чтобы осмотреть внутренние компоненты, которые я ранее восстановил. Хорошая новость в том, что ничего серьезного не сломалось, не отсоединилось и не выглядело слишком плохо.

Одна вещь, которую я заметил, это то, что новая цепь немного растянулась и имела слишком большой люфт вверх и вниз. Этого следовало ожидать, и это простое решение, позволяющее перенастроить натяжитель цепи.

Ничего страшного, когда эта цепь была новой, она была настолько натянутой, что мне пришлось поставить натяжитель в самое нижнее положение, так что было достаточно места, чтобы поднять его.

Можно подумать, вот и все, установите новую прокладку двигателя, снова установите крышку картера цепи, установите двигатель обратно в раму и готово. Но нет, я просто не могу оставить все в покое. До скорого. . .

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Какие сайлентблоки / сайлентблоки лучше?

Сайлентблок / сайлентблок автомобиля — деталь, соединяющая части подвески и гасящая колебания.Состоит из двух металлических втулок и резиновой или полиуретановой вставки . Обычно автовладельцы сомневаются, что лучше — полиуретановые сайлентблоки или резиновые?

Сравним полиуретановую и резиновую втулку

Полиуретановые изделия делают подвеску более жесткой. делает автомобиль комфортным на дороге. Резиновые втулки дешевле и мягче на ходу. У каждого типа сайлентблоков есть свои достоинства и недостатки.Поэтому, прежде чем решить, какие сайлентблоки лучше установить, рассмотрите преимущества и недостатки изделия из полиуретана и резины.

Сайлентблоки полиуретановые за и против

Сайлентблок полиуретановый

Плюсов:

  • Полиуретановые втулки на тверже, чем резиновые втулки , что означает, что они обеспечивают более жесткую подвеску и лучшую управляемость на дороге.
  • Они легче переносят резкие перепады температур — не сохнут и не трескаются.
  • Сайлентблоки полиуретановые сохраняют эластичность при больших нагрузках и обладают высокой прочностью.
  • Легче установить.

Минусы:

  • Намного цена выше , чем резиновые втулки.
  • Меньший срок службы при низких температурах, так как они уже тверже резиновых.
  • Сайлентблоки из полиуретана повышают жесткость езды, что подходит далеко не всем.
  • Может привести к повышенному износу других деталей, если их установка не предусмотрена производителем.
  • Требуется периодическая повторная смазка .
  • Может конечно больше шума из-за большей жесткости подвески.

Несмотря на недостатки, полиуретановые сайлентблоки подобраны именно для того, чтобы сделать подвеску автомобиля более жесткой.

Резиновые сайлентблоки плюсы и минусы

Резиновые сайлентблоки

Плюсов:

  • Обычно резиновые сайлентблоки устанавливаются уже с завода и требуют периодической и своевременной замены.
  • Стоимость резиновых втулок может быть в два раза меньше полиуретановых.
  • Резиновые сайлентблоки более комфортны для езды , потому что они работают мягче.
  • Не требует периодической смазки

Минусы:

  • Срок службы резиновых втулок невелик — засыхают и трескаются .
  • Боятся продолжительных морозов, часто разрушаются при резких перепадах температур.
  • Быстро выходят из строя при попадании реагентов, выливаемых на дорогу зимой.
  • При длительном использовании резиновые элементы постепенно размягчаются, и машина становится менее управляемой.
  • Обычно нужен пресс для переустановки

Такие шарниры подходят тем, кто любит плавность хода, а срок службы рычагов и шаровых опор увеличивается за счет эластичности резиновых сайлентблоков.

[ads1]

Итак, какие сайлентблоки лучше?

Некоторые водители утверждают, что между полиуретановыми и резиновыми сайлентблоками нет разницы.Все зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль не используется в тяжелых условиях или спортивной езде — лучше подойдут резиновые сайлентблоки. Есть смысл установить сайлентблоки из полиуретана, если вы хотите добиться большей управляемости и жесткости подвески. Однако неправильная установка полиуретановых втулок может вызвать дополнительные проблемы.

Кто-то сталкивался с такой проблемой, как «сайлентблоки скрипят на морозе» . Это проблема не только полиуретановых втулок, от этого страдают и резиновые.

При замене деталей подвески многие автовладельцы не уверены, сайлентблоки каких производителей лучше. Бытует мнение, что именно на лучше устанавливать оригинальные сайлентблоки, мотивируя тем, что производителю виднее.

Вообще большинство считает, что полиуретановые втулки надежнее и лучше резиновых. Но некоторые автовладельцы утверждают, что они подходят только для автомобилей с жесткой подвеской, которая ездит только по ровным дорогам.

Лучше покупать проверенные марки и не покупать сомнительные запчасти на вторичном рынке. Также не устанавливают б / у сайлентблоки . Обычно необходимо заменять обе стороны подвески, даже если изношена только одна втулка, поскольку замена только одной может повлиять на управляемость и комфорт подвески.

Ведущие производители автомобильных втулок

Самыми надежными считаются европейские и азиатские товары. В зависимости от марки можно выбрать качественные автомобильные сайлентблоки из резины и полиуретана, которые прослужат долго.Какие производители сайлентблоков лучше, можно увидеть в таблице ниже, там собран ТОП-5 по отзывам автовладельцев.

4
Производитель Страна Главное преимущество
1 Lemforder Германия Долговечная и прочная резина. Febi Германия Качественная амортизация, оптимальные цены на сайлентблоки
3 CTR Южная Корея Средний ценовой сегмент, специализирующийся на производстве прочных полиуретановых глушителей
RBI Тайвань Есть много резиновых изделий, низкая стоимость, высокий рыночный спрос
5 MOOG США Хорошее качество и широкий ассортимент запасных частей, 3 года гарантия


Какая марка сайлентблока s выбирать зависит от вас.Если позволяет бюджет, лучше брать более дорогие варианты немецкого или тайваньского производства.

Признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока. К чему это приводит в отношении поведения автомобиля

на дороге

В автомобиле важен каждый узел, и им нельзя пренебрегать, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля.Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, потому что принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

Фактически, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, проходящие мимо тела. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля воспринимают огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя во всех деталях подвески.Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправной петли подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.

Когда заменять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тысяч километров. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно проделать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Автомобильные сайлентблоки можно найти практически в каждой подвеске или подвеске двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще при выходе из строя они узнают о замене, тогда спрашивают себя, что это такое и для чего они предназначены.Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?


Резина-металл, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигателе или других подвижных механизмах подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных частей подвески.

Подобные втулки можно найти в двигателе, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и опорах рычагов автомобиля.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену нужно делать через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости.Еще один характерный признак поломки — неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в рулевом колесе.

Компоненты и расположение


Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, которые соединены между собой резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков могут отличаться внешне. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой или полностью резиновым.

Сайлентблок также может отличаться конструкцией резиновой вставки.В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с гашением вибрации. Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы гасить вибрацию, передаваемую от агрегата на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно встретить в передней и задней подвеске, точнее в рычагах. В основном предназначен для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, поскольку отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки легко увидеть на амортизаторах, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка на ходовую часть или стыковка движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность


Как правило, сайлентблоки способны преодолевать расстояние до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют проверять их через 50 тысяч километров. Выяснить, изношен ли сайлентблок, достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля довольно вялым, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше делать на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или порванная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одна причина проверить целостность сайлентблоков — это развал или схождение колес. Изначально она будет плоской и соответствовать всем необходимым нормам, но при выходе из строя резинометаллических петель это будет заметно на глаз даже при нормальном состоянии машины на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля


Как только будет обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу поменять сайлентблок.Заменить его самостоятельно не так-то просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате и вывернуть руль для замены по очереди. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и во много раз проще. Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, отпилены ножовкой для облегчения выдавливания. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторного масла, чтобы ускорить процесс снятия.


Для выдавливания лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то, удерживая ушко рычага направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении.В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои пути.

Замена передних сайлентблоков начинается с:

  • Очистка и подготовка проушины, удаляем образовавшуюся ржавчину и заусенцы, которые могли образоваться в процессе прессования;
  • Первый способ запрессовки — непосредственно на массу креплений переднего рычага. Устанавливаем сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой — прижимной болт сайлентблока.Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым вдавливаем в проушину.
  • второй вариант — зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и вдавить его шайбой и болтом. Время от времени постукивают по болту молотком.

В любом из вариантов запрессовки нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждения резиновой части сайлентблока на острых краях проушины.


Если заменить задние сайлентблоки, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя на современных автомобилях процесс почти такой же.

Например, сайлентблоки заднего рычага запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно к автомобилю, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерить и установить сайлентблоки. Направляя в пазы, опускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены, и это действительно так.Однозначного метода замены нет, и все делают, что хотят. Следует понимать, что прессование происходит под действием силы и давления. В случае, когда новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

Не исключен вариант, что:

  1. повреждена проушина рычага или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
  2. Новый сайлентблок может быть подделкой или неправильного диаметра;
  3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, затем теряется эластичность детали, и резиновая деталь быстро придет в негодность.
Втулку рычага автомобиля необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений, так как это один из основных компонентов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, но на высоких скоростях будет заметна и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не следует откладывать на потом, а при первом проявлении симптомов стоит ремонт.

Стоимость сайлентблока рычага


В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Различают два типа — резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но он также стоит в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче менять, прессование осуществляется легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

Согласно ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, также может зависеть от года выпуска.Как пример, сайлентблок подвески двигателя Mazda 626 будет стоить от 1200 рублей. Для Chevrolet Epica 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана на резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод только один, если модель автомобиля не дорогая, и вы не часто ею пользуетесь, то нет смысла устанавливать дорогие, а если верно обратное, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не на качестве материала и времени монтажа, а качественном… Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время в процессе замены.


Как только появятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или станет ясно, что развал / схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его исправления. Сначала осмотрите сайлентблоки на предмет повреждений, и вспомните, когда в последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Сайлентблок задней балки представляет собой резино-металлический шарнир.Деталь служит эластичной вставкой между компонентами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми установлено уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать колебания кузову автомобиля.

Сайлентблок задней балки служит не только для соединения узлов подвески между собой. К элементу также прикреплен стабилизатор поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины.Но подвеска имеет самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не вечны. Обычно их хватает на 100 тысяч км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль в яму или приподнять домкратом;
  • очистить от грязи места крепления подвески;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или поломок. Приметы такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии повлияет на управляемость, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих его людей.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью.Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • Повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при движении;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала жестче.

Один или несколько знаков указывают на то, что пора отремонтировать подвеску.Задержка может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и шарнирные сиденья и тогда придется менять рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются очень редко. Обычно резиновая прокладка изнашивается.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнения и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Нефть и бензин разрушают резину.
  3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены придется вскоре повторить. Утечки масла будут хорошо видны, установка должна выполняться строго в соответствии с инструкциями, а соединения должны быть проверены.

Правильный выбор

Выбор делается после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача — гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.

Вибрации во время движения передаются на пружины подвески, где они частично демпфируются амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично гасится сайлентблоками из-за наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и более качественные — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
  2. Повышенная термостойкость. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

Не менее популярны резина и полиуретан. Сами водители выбирают, на чем ориентироваться. С резиновыми прокладками вы можете получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае комфортность снижается, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться у специалиста в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга — они практически похожи. Но их внешний диаметр иногда немного отличается, что вызовет затруднения при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки запчастей. Вам понадобится инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

  1. Автомобиль выезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, но работать с подвеской так неудобно — приходится работать лежа. Опора домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтировать балку подвески. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
  3. В кронштейнах есть специальные кронштейны, которые удерживают шланги тормозной системы … Скобы снимаются.
  4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Условия гаража требуют использования молотка или кувалды.Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить сиденье, иначе возникнут проблемы с установкой новой детали.
  5. Сиденье очищено от грязи, нанесена графитовая смазка.
  6. Установить новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание осуществляется легкими ударами молотка.
  7. Собрать балку в обратном порядке.

Замена окончена и можно сразу водить машину. Во время сборки следует проверить установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей.Аналогичным образом меняют втулку передней балки.

Демонтаж старой резинки производится за 3–4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибается стамеской для облегчения разборки.

Опытные мастера с помощью куска трубы выдавливают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места.К детали прикрепляют трубку и бьют молотком. За несколько движений деталь снимется без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте сиденье. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не поместится как положено.

Съемник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работы, особенно последняя. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует проводить с помощью специального приспособления — съемника.Вы можете сделать это сами или спросить у друга. С его помощью не нужно бить по деталям молотком, поэтому повреждений нанести не получится.

В любом современном транспортном средстве существует множество узлов и агрегатов, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных агрегатов, как правило, периодически контролируется владельцем автомобиля, то мелкие элементы, например, сайлентблоки, часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.В этой статье вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа втулок задней балки

Новые при аккуратной манере вождения могут прослужить достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. Км пробега). Однако агрессивный стиль вождения в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия значительно сокращает срок службы деталей.

Об износе втулок задней балки часто свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость автомобиля на поворотах. Появление скрипов в задней части кузова и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию также сигнализирует о необходимости немедленной замены втулок задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому обязательно проводить тщательную диагностическую работу по всей задней части тела.

Покупка новых сайлентблоков

Выбирая сайлентблок, нужно помнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она играет в эксплуатации автомобиля. Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то его компоненты должны быть качественными, особенно наполнитель — резина. В то время как металлические детали изнашиваются редко, резина может выходить из строя чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог — полиуретан.Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим Преимущества полиуретана :

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличен в пять раз. Высокая устойчивость к термическому воздействию. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу.При таких способностях работа сайлентблока совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала пользуются равным спросом. Дело в том, что автопроизводители оснащают машины как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель выбирает для себя: комфорт езды с резиновыми вставками или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию у специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, но имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, нужно позаботиться о приобретении специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, вы можете изготовить его самостоятельно.

Как сделать съемник сайлентблока?

Перед тем, как приступить к работе над собственным производством съемника сайлентблока, следует рассмотреть чертеж и посмотреть готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства выглядят как домашние, поскольку их конструкция очень проста — несколько металлических деталей и болты подходящего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков универсален. С его помощью можно проводить как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно — достаточно всего нескольких деталей и пары часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески.Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой кусок прочной металлической трубы диаметром чуть больше конкретного сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Болт длинный с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску.Исследуем новую и старую детали, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. С одной стороны подготовленной трубы вставляем сайлентблок, который следует заменить согласно плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы заключается в выдавливании старой детали новой (при этом не будет повреждена ни одна, ни вторая).

3. Направляем новый сайлентблок ровно на сиденье, берем подготовленный болт и затягиваем к центру.Поначалу затяжка может быть немного затруднительной, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет скользить так легко, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но выполняйте этот процесс только в перчатках, чтобы не поранить руки.

4. Если вы хотите сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому можно дополнительно соорудить небольшую подставку, которая будет выполнять эту функцию.Это может быть простая чашка с металлическими ручками в форме проволоки или другое приспособление.

Под рукой есть другие методы и инструменты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, учитывайте, что есть у вас в гараже и что меньше всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте свое творческое воображение.

Следует понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть другой сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить для разных типов устройств и может использоваться как для задней, так и для задней передний.Создавая устройство, стоит помнить, что определенная модель автомобиля имеет свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с данным устройством.

Сделать съемник для сайлентблоков своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его из подручных материалов — так вы сэкономите много денег.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противооткатными упорами. Чтобы обеспечить хороший доступ к заменяемой детали, необходимо снять заднее колесо.

3. С помощью гаечного ключа на 19 мм ослабьте гайку монтажного болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянная балка, после чего можно с помощью специального съемника демонтировать сайлентблок, нуждающийся в замене.

6. Перед установкой нового сайлентблока сиденье тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водно-мыльным раствором, после чего новый сайлентблок вдавливается съемником. Когда все описанные выше действия будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Вообще-то сама работа не кажется сложной, если есть съемник.А если его нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует авто своими руками. Нет необходимости усложнять задачу, если у вас нет специального съемника. Прислушайтесь к совету автомехаников: не морочьте голову и не выбивайте — молотком забейте сайлентблоки по балкам. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних раздумий. Он может в достаточной степени гасить вибрации, которые исходят от одной части машины к другой, тем самым делая движение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому для него очень важны соседние детали.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле — это перечень услуг, предоставляемых СТО AutoPride. Когда наступает момент замены сайлентблоков, и как это сделать самому?

Секреты автомобильного мастерства и все этапы установки — в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля является необходимым условием (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В значительной степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных деталей.

Одним из элементов (вроде бы незначительных, но крайне важных) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет части подвески и, благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке, гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Именно на нем действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «принимать на себя удар», полученный подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

В основном этот элемент устанавливается в передней и задней подвесках автомобиля.

Кроме того, деталь используется как анкерный элемент для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», рекомендуется осматривать элементы каждые 50 000 км.

Причиной обращения на СТО в этом случае являются следующие «симптомы» …

  • Плохая управляемость.
  • «Запрещенная» реакция рулевого управления на поворот.
  • Трещины и разрывы резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
  • Кривая развала / схождения (обнаружена внезапно).
  • Чрезмерный люфт в элементе.
  • Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах развала колес и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или ждать?

Сильный износ сайлентблоков грозит, что машина внезапно «проедет» на скорости. Даже летом это может стать причиной аварии, не говоря уже о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения точек крепления самих петель потребуется замена переднего рычага подвески в сборе … Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как определить проблему или убедиться в ее отсутствии?

  1. Заезжаем в «яму» или домкратом поднимаем машину.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг, подпружинившись, должен вернуться в естественное положение (если он исправен).
  4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно выступов.
  5. Проверяем сайлентблок напрямую: на предмет стука внутри элемента, а также на предмет видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
  6. Проверяем, есть ли люфт. Его наличие — сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на авто — пошаговая инструкция

Приготовьтесь к замене сайлентблоков.

Не обойтись без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выдавливания сайлентблока.

  1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и снимается защита картера, если таковая имеется.
  2. Откручиваем гайки, которыми крепятся передние рычаги. Гаечным ключом № 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, а болт вынимаем молотком (вручную вывернуть очень сложно).
  3. Отрываем болты крепления переда / колеса и домкратом приподнимаем нужный нам борт транспортного средства, после чего снимаем колесо.
  4. Далее следует откручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь без наплечного ключа не обойтись. Примечание: перед откручиванием гайки ВД-40 следует обработать (известное всем автомобилистам вещество).
  5. После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного кулачка, и пара болтов, после откручивания которых демонтируется рычаг.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются проушины от грязи.
  7. Далее — запрессовка новых элементов. При отсутствии спец / набора их заменяют молоток, зубило и русская смекалка. Но есть риск повредить элемент или его часть.
  8. Далее запрессованный сайлентблок смазывают мыльной водой и устанавливают на законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала / схождения обязательна на случай, если при демонтаже что-то было нарушено.

Конечно, при наличии талантов и минимальных познаний в устройстве автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейшем сомнении доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз обходилась народным умельцам в копеечку).И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам окажут помощь, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на авто

Обнаружение и блокировка телефонных звонков со спамом — служба поддержки Apple (Австралия)

Вы можете использовать Silence Unknown Callers или стороннее приложение для блокировки спам-вызовов на вашем iPhone.

Включить тишину для неизвестных абонентов

В iOS 13 и более поздних версиях вы можете включить отключение звука неизвестных абонентов, чтобы не получать звонки от людей, которых вы не знаете. При этом будут заблокированы номера телефонов, с которыми вы никогда не контактировали и не сохранили в своем списке контактов.Если вы ранее отправляли кому-то текстовое сообщение, используя его номер телефона, или если человек поделился с вами своим номером телефона по электронной почте, телефонный звонок с этого номера будет выполнен.

Чтобы включить «Отключение звука неизвестных вызывающих абонентов», перейдите в «Настройки»> «Телефон», затем прокрутите вниз, коснитесь «Отключить» Отключение звука неизвестных абонентов «и включите эту функцию. Звонки с неизвестных номеров отключаются, отправляются на вашу голосовую почту и отображаются в списке последних вызовов.

Входящие звонки будут поступать от людей, которые сохранены в вашем списке контактов, списке недавних звонков и из предложений Siri, чтобы вы знали, кто звонит, на основе телефонных номеров, указанных в ваших электронных письмах или текстовых сообщениях.

При вызове службы экстренной помощи функция «Без звука» для неизвестных абонентов будет временно отключена на следующие 24 часа, чтобы обеспечить доступ к вашему iPhone.

Прежде чем включить «Отключение звука неизвестных абонентов», убедитесь, что у вас сохранены важные контакты, иначе вы можете пропустить телефонный звонок, который не хотите пропустить.Вызов по-прежнему будет отправлен на голосовую почту и появится в вашем списке недавних вызовов, но вы не получите уведомление, пока звонок звонит.

Настройте приложение для фильтрации и обнаружения спам-звонков

  1. Зайдите в App Store и загрузите приложение, которое обнаруживает и блокирует спам-телефонные звонки.С помощью этой функции вы можете загрузить и установить несколько приложений от разных разработчиков.
  2. Перейдите в «Настройки»> «Телефон».
  3. Нажмите «Блокировка и идентификация вызовов».
  4. В разделе «Разрешить этим приложениям блокировать вызовы и предоставлять идентификатор вызывающего абонента» включите или выключите приложение. Вы также можете изменить порядок приложений в зависимости от приоритета. Просто нажмите «Изменить» и перетащите приложения в нужном вам порядке.

Номера телефонов, отображаемые в разделе «Заблокированные контакты», — это номера, которые вы вручную блокируете.

Когда вам звонят, ваше устройство проверяет номер звонящего и сравнивает его со списком телефонных номеров в сторонних приложениях для рассылки спама. Если есть совпадение, iOS отображает идентифицирующую метку, выбранную приложением, например, «Спам» или «Телемаркетинг». Если приложение определяет, что телефонный номер является спамом, оно может автоматически заблокировать телефонный звонок.Входящие звонки сторонним разработчикам никогда не пересылаются.

Если вы определили, что номер от вызывающего спам, вы можете заблокировать номер вручную на своем устройстве. Номера телефонов, заблокированные вручную, отображаются в разделе «Заблокированные контакты».

Если вы больше не хотите использовать приложение, вы можете удалить его.

Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения.Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов. Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.

Дата публикации:

Как заблокировать спам-звонки на iPhone

Спам-звонки вывели из-под контроля .Раньше вы могли просто игнорировать что-либо с идентификатором вызывающего абонента «неизвестный абонент» или кодом удаленной или бесплатной зоны. Сегодня, благодаря автоматизированным системам, которые подделывают телефонные номера, мошенники и спамеры могут звонить вам с номеров, которые выглядят так, как будто они находятся прямо в вашем районе. Многие люди теперь получают несколько спам-звонков каждый день, половина из которых связана с продленной гарантией на их автомобиль.

К счастью, в вашем iPhone есть несколько функций, которые могут помочь справиться с этой неприятностью, и они действительно просты в использовании.

Тишина неизвестных абонентов

Сначала откройте «Настройки». Затем нажмите на Телефон .

Прокрутите вниз и нажмите Без звука неизвестных абонентов . На следующей странице вы увидите описание функции и переключатель для ее включения.

IDG

Если эта функция включена, ваш iPhone будет использовать «интеллект Siri», чтобы определять, был ли звонок с известного номера или нет. Если номер телефона найден в ваших контактах, сообщениях, почте или последних исходящих звонках, он будет обработан как обычно.

Если , а не , найден там, будь то реальный номер телефона или номер, не указанный в списке, он перейдет прямо к голосовой почте, даже не позвонив (даже беззвучно). В этом смысле настройка не , а правильное название … вызовы — это больше, чем просто «отключение звука».

Отправляйте эти спам-звонки прямо на голосовую почту, даже не звоня!

IDG

Вы можете обнаружить, что, хотя это и сокращает количество нежелательных вызовов, вы пропускаете некоторые ожидаемые вызовы.Вы можете связаться со специалистом по ремонту в Интернете, но позже обнаружите, что они пытались дозвониться вам, а ваш телефон, например, не звонил. Если вы не хотите отправлять такие вызовы прямо на голосовую почту, отключить эту функцию так же просто, как снова выключить переключатель.

Приложения для фильтрации спама

Вы можете сделать больше, чем просто беззвучно отправить вызов на голосовую почту. С помощью приложения для фильтрации спама на телефоне вы можете эффективно устранять большую часть получаемых спам-звонков, даже если они поступают с уникальных поддельных номеров.Вам нужно будет загрузить приложение из App Store: популярные варианты: Robo Shield, Truecaller и Robokiller. Эти приложения, как правило, имеют абонентскую плату, но они могут стоить несколько долларов в месяц, чтобы сохранить ваше рассудок.

Яблоко

После установки такого приложения откройте Настройки и нажмите Телефон . Вы увидите новую опцию: Блокировка вызовов и идентификация . Коснитесь этого, а затем включите приложение фильтрации вызовов. Обратите внимание, что само приложение также может иметь несколько шагов настройки, но оно поможет вам выполнить их при установке.

Заблокировать номер

Иногда вам просто нужно полностью запретить ввод номера, и это тоже есть способ. Просто нажмите кнопку «I» info рядом с номером и прокрутите вниз до Заблокировать этого вызывающего абонента . Затем нажмите Заблокировать контакт на следующем экране. Если вы решили, что хотите разблокировать любые заблокированные номера, перейдите в Настройки, затем Телефон и Заблокированные контакты . Внутри вы увидите все заблокированные номера.Нажмите Изменить в правом верхнем углу, и вы сможете удалить любое число, нажав красную кнопку (-) минус , а затем Разблокировать .

IDG

Проконсультируйтесь с оператором связи

Независимо от того, какая у вас телефонная служба, ваш оператор связи предложит инструменты, которые можно легко реализовать на вашем iPhone, чтобы отключить спам и роботы-звонки в источнике. Все они бесплатны — с некоторыми платными опциями — и, по сути, делают одно и то же: отфильтровывают нежелательные звонки и заглушают неизвестные номера.Вы можете узнать больше о каждой службе в этой статье о Mac 911.

Я профессионально писал о технологиях всю свою взрослую профессиональную жизнь — более 20 лет. Мне нравится выяснять, как устроена сложная технология, и объяснять это так, чтобы каждый мог понять.

Отделение поворотного рычага (и снятие сайлентблока)

Поворотный рычаг на старом A10 разбирается нелегко. Он удерживается вместе шпинделем вилки поворотного рычага (42-4362), проходящим через центр поворотного рычага.Этот шпиндель удерживается на месте стопорным болтом на одном конце и гайкой на противоположном конце. Для снятия поворотного рычага я успешно применил следующую технику:

— снимите болт на одном конце поворотного рычага и ослабьте гайку на другом конце

— пропустите кусок стержня с непрерывной резьбой 7/16 дюйма через отверстия в пластине с каждой стороны рамы над шпинделем, поместите гайки и шайбы на внутренней стороне пластин

— затяните гайки наружу, чтобы слегка надавить на две пластины с каждой стороны.

— Забейте гайку молотком до тех пор, пока шпиндель не выйдет из строя

Попытка вывести шпиндель должна быть сделана до того, как делать какие-либо домкраты на раме, чтобы минимизировать потенциальные удары по раме (мне пришлось прибегнуть только к радикальным мерам, подобным описанным выше, в одном случае).Дополнительно для этой процедуры можно использовать монтировку и паяльную лампу, прежде чем пытаться использовать домкрат, чтобы раздвинуть раму (я никогда не пробовал технику монтировки / горелки).

После отделения поворотного рычага внутренние кожухи (или бесшумные блоки № 42-4662) вокруг шпинделя могут быть сняты и заменены при необходимости. В моем случае мне пришлось снять сайлентблоки, чтобы подготовить раму к термической части процесса порошкового покрытия (чтобы предотвратить возгорание резиновой части сайлентблока при налипании порошкового покрытия на раму).В центре пружинного рычага находятся два бесшумных блока. Эти бесшумные блоки имеют трубчатую форму и состоят из резиновой прокладки, зажатой между внутренней и внешней металлической оболочкой. Резиновая прокладка и внешняя оболочка вдвое короче внутренней оболочки (которая проходит до центра). Хотя бесшумные блоки потенциально могли быть выдавлены (у меня не было достаточного оборудования, чтобы опробовать этот подход), мне пришлось использовать более разрушительную технику удаления. Мне удалось снять сайлентблоки, выпалив внутреннюю резину.После обжига резины внешняя металлическая оболочка досталась не так легко.

Если возникают трудности со снятием внешней металлической оболочки, можно использовать инструмент Dremel с 24-дюймовым гибким стержнем и фрезой, чтобы прорезать одну прорезь по длине каждой втулки.

После разрезания втулки можно использовать длинный стальной стержень, чтобы выбить каждую втулку (движение с противоположной стороны).

Примечание: Я забыл снять эту внешнюю оболочку с маятника перед нанесением порошкового покрытия (что усложняло снятие внешней втулки и приводило к появлению царапин на моем новом порошковом покрытии, когда я пытался его снять).

Для установки новых бесшумных блоков можно использовать пресс или, если вы, как я, не можете позволить себе пресс, то длинный кусок стержня с непрерывной резьбой можно пропустить через центр блока и поворотный рычаг с шайбами. и гайки на каждом конце, чтобы втянуть бесшумный блок в поворотный рычаг. В моем случае я обнаружил, что стержень с резьбой 3/4 дюйма (с гайками), используемый в сочетании с двумя шайбами ​​3/4 дюйма и двумя шайбами ​​диаметром 1 дюйм, необходим для правильного выполнения работы. Внутренняя металлическая оболочка бесшумного блока немного выступает и не находится на одном уровне с внешней металлической оболочкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *