Как переделать ваз 2110 карбюратор на инжектор: Как Переделать Карбюратор на Инжектор Своими Руками, Можно ли Заменить и Поставить Инжектор, Возможные Способы Переоборудования

Содержание

Как Переделать Карбюратор на Инжектор Своими Руками, Можно ли Заменить и Поставить Инжектор, Возможные Способы Переоборудования

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

  • Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
  • Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива.
    Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
  • Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

  • Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
  • Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
  • Снижается расход топлива;
  • Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
  • Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
  • Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

Недостатки:

  • Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
  • Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
  • Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
  • Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

  • Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
  • Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
  • Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
  • Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
  • Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
  • Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
  • Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

  1. Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека;
  2. Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает;
  3. Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты;
  4. Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде;
  5. На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой;
  6. Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно;
  7. Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра;
  8. Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня;
  9. Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала;
  10. Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;
  11. Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность;
  12. Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем.
    Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
  13. Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев). Устанавливаем бак на кронштейны;
  14. Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить;
  15. Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры;
  16. Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы;
  17. Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов;
  18. Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ;
  19. Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно;
  20. Собираем штатную систему вентиляции картерных газов;
  21. Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Как переделать карбюратор на инжектор на ВАЗ 2109: плюсы и минусы, все что для этого необходимо, рекомендации специалистов

Содержание:

  1. Карбюратор. Преимущества и недостатки

  2. Переделка

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят: 

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

 

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Характеристика

Карбюратор

Инжектор

Диаметр цилиндров

76 миллиметров

82 миллиметра

Мощность двигателя

64 кВт

78 кВт

Расход топлива по городе и по трассе

9/8,7 литров на 100 км

9,5/7 литров на 100 км

Разгон с 0 до 100 км/час

16 секунд

13 секунд

Максимальная скорость

148 км/час

155 км/час

Переделка карбюратора на инжектор — это серьезный шаг по модернизации вашего ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс выполняется даже своими руками. Но только при условии наличия достаточного опыта.

 Загрузка …

Как переделать карбюратор на инжектор ВАЗ 2109

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 1.8k.

Для того чтобы переделать в ВАЗ 2109 карбюратор на инжектор, пригодится некоторое понимание и знание работы двигателя. Зачем, вообще, это необходимо? У каждого причины разные: одному не нравится постоянное обслуживание карбюратора, другому хочется сэкономить, уменьшив расход бензина. В этой статье подробно рассмотрим, как производится замена карбюратора на инжектор ВАЗ 2107 или ВАЗ 2109. А вначале пару слов о целесообразности таких модификаций.

Стоит ли переделать карбюратор на инжектор

Не многие водители ВАЗ 2109 решаются на переделку карбюраторного двигателя, и такие опасения, несомненно, разумны.

  • Во-первых, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что инжекторный двигатель экономичнее. Если дело в экологических характеристиках, тогда об этом можно задуматься. Однако, для этой цели, вместо инжектора можно использовать одно из вихревых аэродинамических устройств, например, Эковихрь или Экотоп. Кроме того, устанавливается такая система в считаные минуты.
  • Во-вторых, замена карбюратора достаточно дорогое удовольствие. Стоимость всех деталей, а их около 50, может составить приблизительно 500 у. е. или больше.
  • Кроме того, если вы не уверены в своих умениях, работу лучше предоставить профессионалам. Если вы никогда не сталкивались даже с мелким ремонтом двигателя ВАЗ 2109, то, возможно, стоит поискать другие способы решения проблемы.

Однако если вы все же решились на переход, то внимательно прочтите следующие рекомендации.

Переоборудование карбюратора на инжектор ВАЗ 2109

Для начала необходимо подобрать хорошую систему впрыска для ВАЗ 2109. Для установки отлично подойдет Bosch M 1.5.4 ввиду ее приемлемой стоимости. Мы устанавливали систему впрыска без дополнительных модернизаций и улучшений. Это лучше чем установка наружного бензонасоса и покупки дополнительных запчастей от General Motors.


Правильнее покупать детали, которые уже проверены временем и используются на серийных автомобилях, в том числе:
  1. коробка воздушного фильтра;
  2. ресивер;
  3. коллектор;
  4. бензобак и др.

Различные болты, хомуты и другие расходные материалы — это не проблема приобрести в любом магазине.

Замена бака


Перед тем как разбирать карбюраторную систему, промойте и просушите новый бензобак и установите электрический бензонасос. Помните, что стрелки на них, в обоих местах должны совпадать. Удостоверьтесь, что поплавок датчика, показывающего уровень топлива в бензобаке.

Отверстия для крепления модуля и датчика

Далее нужно сделать в блоке цилиндров отверстие для крепления под кронштейн, предназначенный для модуля зажигания глубиной 20 мм, и еще одно — для датчика детонации (16 мм). Для этого слейте тосол и снимите радиатор вместе с бампером.

Иногда такие отверстия могут быть сделаны уже на заводе. Если же их нет, то под модуль и датчик предусмотрены специальные канавки. Будьте внимательны и не просверлите блок насквозь! Если сомневаетесь, пусть вместо вас это сделает мастер.

Охлаждение, генератор

Среди прочего, нужно поставить новый патрубок для жидкости охлаждения, а в радиаторе поменять датчик температуры. После этого нужно слить масло и убрать оттуда поддон, снять зубчатый шкив и ремень, и установить специальный демпфирующий шкив генератора вместо стандартного.

Затем необходимо поставить новый генератор, так как новая система требует большего напряжения чем обычно. Здесь не обойтись только обычной заменой шкива. Генератор в наш ВАЗ 2109 нужно поставить новый — это обязательно. В противном случае генератор просто придет в негодность.

Провода, подключение приборов

  • Далее нужно выкатать бензин — бак должен стать легче.
  • Затем, перед тем как приступать к дальнейшим манипуляциям, снимите аккумулятор.
  • После этого снимите трамблер и бензонасос со всеми дополнениями, фильтр для воздуха, карбюратор и тросы (газа и подачи воздуха).

Если все сделано, отсоедините провода, отвечающие за зажигание. Они находятся под капотом. Убираем также топливные трубки, коммутатор, бензобак и шланг вакуумного усилителя, который нужно сделать длиннее. Его можно взять от одной из прошлых версий ВАЗ.

Также разберите панель с приборами. На ней есть лампочка check engine, которую нужно подключить к проводу. От мотора в кабину нужно вывести жгут зажигания, а к монтажной коробке подсоединить провода, отвечающие за жгут впрыска.

Провода, которые остались от реле карбюраторного вентилятора нужно замкнуть вместе с датчиком включения вентилятора.

В отведенных для этого местах крепим все предохранители, реле и контроллер. Кроме того, важно подключить бензонасос к приборной панели. Это нужно для правильных показаний уровня топлива (стандартный просто убираем).

Блок имеет сбоку головку с заглушкой, на которой нужно закрепить массу жгута, отвечающего за впрыск топлива. Также важно не забыть установить ресивер и коллектор, а также дроссельный патрубок и топливную рейку.

Монтаж топливной магистрали

Больше всего времени и сил забирает топливная магистраль, которую нужно провести по дну нашего ВАЗ. Очень трудно протянуть топливный провод под рулем. После всего закрепите топливные шланги и фильтр. Для фильтра на дне авто есть специальные болты. В конце поставьте на место бензобак и подсоедините топливную линию, а также поставьте на их места зажигание, датчики и высоковольтные провода.

На данном этапе важно крепко закрепить все шланги и массу. Если этого не сделать, не оберешься проблем впоследствии. Остается только установить патрубок (его шланг) и подогрев для него, фильтр для воздуха, а также шланги для картерной вентиляции. После запуска автомобиля, а двигатель должен заработать бесперебойно, подключите анализатор газа и ДСТ-2 (диагностический сканер-тестер). Необходимо сбросить ошибки и отрегулировать состав смеси на холостом ходу.

Замена карбюратора на инжектор, у автомобилей УАЗ и Газель, слегка отличается. Отличия связана с особенностями двигателя Газель.

Мне нравится3Не нравится

Как переделать инжекторный двигатель на карбюраторный

Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.

Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.

Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.

Необходимость заменить более современный инжектор на карбюратор встречается относительно редко, однако также имеет место быть по тем или иным причинам. Далее мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы установить инжекторный мотор вместо карбюраторного ДВС, а также как сделать из инжекторного двигателя карбюраторный мотор.

Содержание статьи

Переделываем инжектор в карбюратор

Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.),  а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.

Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.

Как уже было сказано выше, чаще всего подобные работы проводятся на старых иномарках с моноинжектором и ВАЗовских моделях, что позволяет рассматривать опыт доработки этих машин в качестве наглядного примера.
  • Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор  от карбюраторного ДВС.
  • Для переделки мотора не нужно целиком менять ГБЦ, как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена распредвала. Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
  • Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
  • Что касается системы зажигания, понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
  • Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с системой охлаждения, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).

Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС  может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п.

Отметим, что в процессе замены электронного впрыска также желательно отдельно  интегрировать инжекторное зажигание на карбюраторный двигатель. Зачастую, речь идет об установке микропроцессорной системы зажигания МПСЗ.

Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.

Замена карбюратора на инжектор

Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.

В качестве примера возьмем замену на модели ВАЗ, которая выпускалась в разных комплектациях с карбюратором и инжектором (2108, 2109 и т.д.). Как правило, для такой переделки используются запчасти б/у. В основе электронной системы впрыска многие задействуют блок управления Bosh M1.5.4.

Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).

  • Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
  • Далее в БЦ нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.

Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.

  • Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.

Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.

  • Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.
Дальнейшие доработки по двигателю предполагаю замену масляного насоса системы смазки. Также нужно заменить штатный шкив генератора на демпфирующий. Параллельно меняется и генератор, для которого отдельно подготавливаются крепления. Ремень генератора меняется на ремень клинового типа.
  • Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.

Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).

  • Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.

Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.

Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.

Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.

  • Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.

Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.

  • Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.

Теперь можно активировать бензонасос (подать на него электропитание) и создать в топливной системе давление. Это нужно для проверки герметичности, причем сделать такую диагностику необходимо до того момента, как форсунки будут установлены в свои форсуночные отверстия. Если проверка форсунок и всех соединений под давлением прошла успешно (нигде не течет топливо), тогда топливную рейку можно прикрепить к коллектору.

  • Далее понадобится установить нужные датчики ЭСУД, смонтировать модуль зажигания, поставить свечные провода. Отдельно следует проверять надежность крепления «массы», качество укладки проводки, герметичность соединения шлангов и патрубков.

Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.

Подведем итоги

Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.

Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.

Если иначе, выгоднее сменить имеющийся карбюраторный автомобиль на аналог с заводским инжектором. Наиболее рациональным подходом для выполнения такой задачи можно считать покупку большинства запчастей исключительно б/у.

Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене.  В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.

Читайте также

  • Горячий двигатель плохо заводится

    Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Установка на ваз 2109 инжектора своими руками

Содержание статьи

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят:

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

ХарактеристикаКарбюраторИнжектор
Диаметр цилиндров76 миллиметров82 миллиметра
Мощность двигателя64 кВт78 кВт
Расход топлива по городе и по трассе9/8,7 литров на 100 км9,5/7 литров на 100 км
Разгон с 0 до 100 км/час16 секунд13 секунд
Максимальная скорость148 км/час155 км/час

ВАЖНО! Переделка карбюратора на инжектор — это серьезный шаг по модернизации вашего ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс выполняется даже своими руками. Но только при условии наличия достаточного опыта.

Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят:

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Переоборудование ВАЗ 2108 и 2109 с карбюратора на инжектор

Переоборудование карбюраторного ВАЗа в инжекторный — всё не так страшно как кажется на первый взгляд. При условии, что Вы имеете хоть базовое представление о своей машине. Здесь опишем самостоятельную переделку системы питания и список необхомимых комплектующих.

Многие автовладельцы недовольны системой питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то наоборот устал чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.

Исходные данные:- обычный ВАЗ 21083, дата рождения – декабрь 1999г.

Начнем пожалуй с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решили остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, таким образом будет достаточный простор для экспериментов.

Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения в конструкцию каких-либо изменений. Например, можно было не менять бензобак и топливную магистраль, а установить наружный электробензонасос, например от “Волги, и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM), славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.

В первую очередь, приобретаем запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты все без исключения магазины и рынки.

Удачным, на мой взгляд, было приобретение в Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров (ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого.

Далее выполняем некоторые работы до разборки старой системы. Например, промываем новый бензобак, просушиваем и установливаес в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверить легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.

Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе — под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…

Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай). Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082. Он более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Следующиим этапом сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос (он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.

Экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите.

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.

Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.

Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.

Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной версии длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.

Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.

Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.

Наименование детали | Каталожный номер

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат + тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний «Bosch» 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний «Bosch» 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер «Bosch» 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка «Bosch» ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013
33 Трос газа 21082-1108054
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе «Bosch» 21082-1139009
39 Контроллер «Bosch» M 1.5.4 2111-1411020
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010
45 Датчик положения КВ 2112-3847010
46 Датчик расхода воздуха «Bosch» 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

  1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
  2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
  3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали.
    Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
  4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.
    Закрепляем топливный фильтр со шлангами
  5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
  6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
  7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
  8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.
    Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
  9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
  10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.
    Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
  11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.
    Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
  12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
  13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.
    Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
  14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
  15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
  16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
  17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
  18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
  19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
  20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.
    Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
  21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
  22. Устанавливаем воздухофильтр.
  23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
  24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Как переделать ваз 2110 карбюратор на инжектор

Re: Переделка карбюратора в инжектор. Инструкция. #472493

Автор: М e л
Дата: 21 Дек 2008 13:45

Заменить карбюратор на инжектор на ВАЗах не так сложно, как кажется. Но все-таки необходимо иметь хоть какие-то базовые знания о двигателе и вообще о своей машине. Причин переход с карбюратора на инжектор достаточно много и каждого они свои: кто-то хочет автозапуск зимой, кто-то расход чуть поменьше, кому-то просто надоедает чистить карбюратор. Система впрыска будет на базе контроллера Bosh M 1.

5. 4 без датчика кислорода и нейтрализатора. Для это контроллера есть достаточно много прошивок. Все запчасти будут стандартные, которые используются на инжекторных версиях этих моделей. Первыми в списке приобретений будут запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т. Д.

Остальное можно найти в магазинах или на рынках и разборках. На мой взгляд, при переходе на инжектор можно очень сэкономить если не покупать все сразу, а искать какое то время на разборках, форумах, у друзей и знакомых. Далее промываем новый бензобак, сушим и устанавливаем в него бензонасос. Совмещаем стрелки на баке и бензонасосе.

Проверяем перемещение поплавка датчика уровня топлива должен легко перемещаться. Бензобак можно покрыть антикоррозионным составом или мастикой. Теперь можно начинать работу.

Необходимо просверлить два отверстия в блоке цилиндров для датчика детонации и для крепления кронштейна модуля зажигания. Есть вероятность, что их уже просверлили на заводе, если же вам так не повезло, то под них должны ыть отливы на блоке. Глубина отверстия под датчик детонации составляет 16 мм, а под кронштейн 20мм.

Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое под датчик детонации, второе под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву. Также меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости на патрубок с датчиком температуры.

Датчик на радиаторе оставляете или убираете, на ваше усмотрение. Можно заменить термостат на 21082, однако, кроме термостата 21082 потребуется тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг нужно отрезать и зачистить отвод тройника и еще укоротить шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка. Маленькими шагами двигаемся далее.

Теперь нам необходимо слить масло, снять поддон, ремень грм, зубчатый шкив. Меняем маслонасос и обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Также необходимо будет заменить генератор и его крепления, и не забываем о замене ремня на клиновой. Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное качественные, затруднительно.

Продолжаем наше дело. Выкатываем весь или почти весь бензин в баке и начинаем разбирать топливную систему. Снимаем аккумулятор, трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной модели он подлиннее), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Разбираем приборную панель.

Делаем такой жгут: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы CHECK ENGINE проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра. Разъемы используем: восьмиконтакный МАМА и четырехконтакный ПАПА.

Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. Полосой) подключаем к монтажному блоку.

На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса. Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией. С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода массы жгута впрыска.

Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа. Прокладываем топливную магистраль по днищу. Здесь возможна трудность при проталкивании обратки под рулевым механизмом. Нам потребуется друг с монтировкой или похожим инструментом.

Он должен будет отжать рулевую рейку. Не забываем предварительно открутить ее крепление с одной стороны. Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, нужно создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все нормально (а должно быть именно так), то крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода.

Проверьте надежность крепления точек МАССЫ, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот и все.

Необходимо будет провести регулировку смеси на холостом ходу. 10 Полукорпус возд. Фильтра верхний Bosch 2112-1109016
11 Полукорпус возд.

“>

Как переделать карбюратор на инжектор ваз

Решил разместить небольшой отчет о переходе на инжектор в этом разделе. Будет полезно тем, кто захочет повторить мои мучения.

Итак имеем исходный материал Ваз 21100 98гв. карбюратор. Причины перехода на инжектор перечислять не буду, у каждого они свои.

Первая задача которая возникла, определиться на каком контроллере собирать инжектор. Было принято решение строить систему на контроллере Январь 5.1.1-71 Во первых под январь в случае чего дешевые запчасти, во вторых январь 5.1.1-71 не использует датчик кислорода и адсорбер. Соответственно меньше деталей покупать.

Все необходимые детали собраны (список запчастей для переделки опубликован в конце отчета), понеслась!

Первым делом демонтируем карбюраторную топливную систему. Снимаем бак и топливные магистрали. Прокладываем инжекторные магистрали, ставим на штатное место кронштейн топливного фильтра

Устанавливаем фильтр и топливные шланги

Устанавливаем инжекторный бензобак. На который предварительно был установлен бензонасос. На этапе снятия карбюраторного бензобака и магистралей, вам может понадобиться большое количество вэдэшки. Так как гайки там сами понимаете редко кто откручивает.
И пока о задней части автомобиля забываем.

Под капотом демонтируем систему зажигания: (катушку, трамблер с КВА и бензонасосом). Отсоединяем все провода косы зажигания от датчиков на двигателе. Снимаем тройник охлаждения с торца головки и устанавливаем инжекторный тройник (понадобится слить тосол с блока)

Меняем трос газа, на инжекторный. Устанавливаем модуль зажигания, свечи, датчики, дроссель, подключаем все шланги, одеваем на дроссель гофру, и устанавливаем воздушный фильтр.

В конечном итоге имеем вот такой вот вид

Первые впечатления от инжектора описать нелегко. Машина совершенно другая. Появилась тяга на низах, машинка гораздо шустрее, быстрее набирает скорость. Больше не дергается на ХХ. Вот и весь отчет. На все про все у вас уйдет 3-4 дня, если делать одному, но полный день. У меня ушла неделя из за того, что делал после работы в основном по 3-4 часа в день.

Если есть вопросы спрашивайте, потому как мог забыть описать какие то мелочи. Ну и как обещал в конце список деталей необходимых для переделки

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ)
2 Кронштейн модуля зажигания
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера)
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий
5 Термостат тройник
6 Крепление генератора верхнее
7 Крепление генератора нижнее
8 Генератор
9 Ремень генератора (поликлиновый)
10 Полукорпус возд.фильтра верхний
11 Полукорпус возд.фильтра нижний
12 Фильтрующий элемент воздушный
13 Фильтрующий элемент топливный
14 Прокладка дроссельного патрубка
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт)
16 Патрубок дроссельный в сборе
17 Ресивер
18 Впускной коллектор
19 Регулятор давления топлива
20 Форсунка ( 4 шт)
21 Прокладка впускного коллектора
22 Рампа форсунок
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Комплект топливных шлангов высокого давления
25 Трубка сливная рампы
26 Трубка подающая рампы
27 Трубка топливная магистральная подающая
28 Трубка топливная магистральная сливная
29 Трос газа
30 Крепление топливного фильтра
31 Шланг патрубка
32 Бензобак
33 Кольцо прижимное бензонасоса
34 Электробензонасос в сборе
35 Контроллер Январь 5.1.1-71
36 Комплект ВВ проводов
37 Жгут проводов бензонасоса
38 Жгут проводов системы зажигания
39 Жгут проводов форсунок
40 Датчик детонации
41 Датчик положения КВ
42 Датчик расхода воздуха
43 Модуль зажигания
44 Датчик температуры
45 Кронштейн троса газа

Это основные детали. Так же понадобятся, хомуты, шланги, болты, гайки и прочая мелочь

Заменить карбюратор на инжектор на ВАЗах не так сложно, как кажется. Но все-таки необходимо иметь хоть какие-то базовые знания о двигателе и вообще о своей машине. Причин переход с карбюратора на инжектор достаточно много и каждого они свои: кто-то хочет автозапуск зимой, кто-то расход чуть поменьше, кому-то просто надоедает чистить карбюратор.

Система впрыска будет на базе контроллера Bosh M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора. Для это контроллера есть достаточно много прошивок. Все запчасти будут стандартные, которые используются на инжекторных версиях этих моделей.

Первыми в списке приобретений будут запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальное можно найти в магазинах или на рынках и разборках. На мой взгляд, при переходе на инжектор можно очень сэкономить если не покупать все сразу, а искать какое то время на разборках, форумах, у друзей и знакомых.

Далее промываем новый бензобак, сушим и устанавливаем в него бензонасос. Совмещаем стрелки на баке и бензонасосе. Проверяем перемещение поплавка датчика уровня топлива – должен легко перемещаться. Бензобак можно покрыть антикоррозионным составом или мастикой.

Теперь можно начинать работу. Необходимо просверлить два отверстия в блоке цилиндров для датчика детонации и для крепления кронштейна модуля зажигания. Есть вероятность, что их уже просверлили на заводе, если же вам так не повезло, то под них должны ыть отливы на блоке. Глубина отверстия под датчик детонации составляет 16 мм, а под кронштейн – 20мм.

Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе – под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву.

Также меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости на патрубок с датчиком температуры. Датчик на радиаторе оставляете или убираете, на ваше усмотрение. Можно заменить термостат на 21082, однако, кроме термостата 21082 потребуется тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг нужно отрезать и зачистить отвод тройника и еще укоротить шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Маленькими шагами двигаемся далее. Теперь нам необходимо слить масло, снять поддон, ремень грм, зубчатый шкив. Меняем маслонасос и обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Также необходимо будет заменить генератор и его крепления, и не забываем о замене ремня на клиновой.

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.

Продолжаем наше дело. Выкатываем весь или почти весь бензин в баке и начинаем разбирать топливную систему.

Снимаем аккумулятор, трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной модели он подлиннее), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Разбираем приборную панель. Делаем такой жгут: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Разъемы используем: восьмиконтакный “МАМА” и четырехконтакный “ПАПА”. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Прокладываем топливную магистраль по днищу. Здесь возможна трудность при проталкивании обратки под рулевым механизмом. Нам потребуется друг с монтировкой или похожим инструментом. Он должен будет отжать рулевую рейку. Не забываем предварительно открутить ее крепление с одной стороны.

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, нужно создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все нормально (а должно быть именно так), то крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка.

Ну вот и все. Необходимо будет провести регулировку смеси на холостом ходу.

Список необходимых деталей:

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат + тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний “Bosch” 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний “Bosch” 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер “Bosch” 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка “Bosch” ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013
33 Трос газа 21082-1108054
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе “Bosch” 21082-1139009
39 Контроллер “Bosch” M 1.5.4 2111-1411020
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010
45 Датчик положения КВ 2112-3847010
46 Датчик расхода воздуха “Bosch” 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

  • Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
  • Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
  • Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

  • Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
  • Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
  • Снижается расход топлива;
  • Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
  • Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
  • Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.
  • Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
  • Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
  • Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
  • Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

  • Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
  • Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
  • Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
  • Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
  • Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
  • Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
  • Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

  1. Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека;
  2. Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает;
  3. Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты;
  4. Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде;
  5. На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой;
  6. Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно;
  7. Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра;
  8. Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня;
  9. Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала;
  10. Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;
  11. Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность;
  12. Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем. Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
  13. Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев). Устанавливаем бак на кронштейны;
  14. Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить;
  15. Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры;
  16. Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы;
  17. Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов;
  18. Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ;
  19. Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно;
  20. Собираем штатную систему вентиляции картерных газов;
  21. Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

Как переоборудовать с карбюратора на электронный впрыск топлива

Впрыск топлива может помочь улучшить топливную экономичность и производительность старых карбюраторных двигателей. Существует два основных типа впрыска топлива. Тип, который сегодня наиболее часто используется на новых автомобилях, имеет по одной форсунке для каждого цилиндра. Это тип многоточечного впрыска топлива, требующий установки как минимум нового впускного коллектора и топливных рамп.Однако системы впрыска дроссельной заслонки легче установить, и для их завершения требуется меньше полудня. В Advance Auto Parts есть два комплекта для переоборудования EFI от MSD; это MSD Atomic 2900 и MSD Atomic 2910. Единственное различие между двумя наборами состоит в том, что 2900 является основным комплектом и, следовательно, содержит необходимые компоненты для модернизации топливной системы. Эти два комплекта предназначены для использования в топливных системах без возврата и без возврата. Если вы используете топливную систему безвозвратного типа, MSD утверждает, что топливный насос должен быть установлен в бак.MSD также указывает, что если насос установлен вне бака, он должен находиться в пределах двух футов от блока подачи топлива в баке.

Уровень умения

Средний

Это проект, требующий некоторых ноу-хау

Время до завершения

4-6 часов

Что вам понадобится

Сверло и долото 7/16 дюйма

Хомуты топливопровода

    Дайте вашему классическому автомобилю преимущества системы впрыска топлива, сохранив при этом его классический вид

  1. Снимите и отложите корпус воздушного фильтра.Пометьте и снимите все вакуумные линии и провода, идущие к карбюратору. Отсоедините тягу дроссельной заслонки (и кикдауна, если она есть) от карбюратора и уберите их с дороги. Отсоедините подачу топлива и закройте ее, чтобы предотвратить утечку. Снимите 4 ½-дюймовые гайки, крепящие карбюратор к впускному отверстию. Осторожно снимите карбюратор и положите его в емкость для слива. Сохраните все соединительные скобы на их исходных местах.

  2. Убедитесь, что поверхность впускного сопряжения чистая, и установите новую прокладку фланца карбюратора, а затем новый блок EFI.Если шпильки карбюратора недостаточно длинные, замените их более длинными шпильками, которые продаются отдельно. Равномерно затяните четыре гайки, но не перетягивайте их. Убедитесь, что дроссельная заслонка открывается и закрывается свободно. В противном случае потребуется распорная пластина, также доступная отдельно. Подсоедините тягу дроссельной заслонки (и кик-даун), передачу и крепеж, необходимые для карбюратора.

  3. Наконечник Pro

    Старые шпильки можно удалить, навинтив на шпильку две гайки и зафиксировав их вместе, а затем повернув нижнюю гайку против часовой стрелки.Новые шпильки могут быть установлены таким же образом, за исключением поворота по часовой стрелке после того, как две гайки будут заблокированы вместе.

  4. Установите заглушку датчика кислорода (адаптер), просверлив отверстие диаметром 7/8 дюйма на 6–8 дюймов после точки соединения отдельных труб, также известной как коллектор. Это отверстие должно быть как минимум на 10 градусов выше горизонтали, чтобы конденсат в трубе не повредил датчик кислорода (O2). Надежно приварите заглушку к трубе, убедившись в отсутствии протечек.Когда пробка остынет, снимите пробку и установите датчик O2.

  5. Советы профессионалов

    • Если у вас нет доступа к сварочному аппарату, вы можете отрезать одну выхлопную трубу примерно на 8 дюймов позади соединителя коллектора и заменить ее редуктором датчика O2.
    • Вы должны проверить свою выхлопную систему и убедиться в отсутствии утечек, иначе ваша новая система впрыска топлива не будет работать должным образом.
  6. Подсоедините снятые выше вакуумные линии.Для этого вам потребуется установить переходники с зазубринами 1/8 дюйма или дюйма NPT в опорную плиту / дроссельную пластину корпуса дроссельной заслонки. С более старыми автомобилями, скорее всего, вам нужно только подать портированный вакуум (по сравнению с вакуумом в коллекторе) в канистру опережения вакуума распределителя. Заклейте изолентой и закрепите все провода, которые вы отсоединили от карбюратора.

  7. Установить датчик температуры охлаждающей жидкости. На многих старых впускных коллекторах есть заглушка рядом с корпусом термостата, предназначенная для этой цели.Оберните датчик температуры тефлоновой лентой. Снимите эту заглушку и установите на ее место датчик температуры. Двухпроводной разъем с желтым и черным проводами подключается к датчику температуры.

  8. Наконечник Pro

    Некоторые головки цилиндров и блоки также имеют резьбовые отверстия для датчиков температуры. Выберите место, которое предлагает двигатель вашего автомобиля, которое лучше всего подходит для вашей установки.

  9. Подсоедините топливопроводы.Большинство комплектов TBI предоставляют вам два или три варианта порта подачи топлива. Порт возврата на блоках MSD Atomic является ближайшим к драйверу. Комплекты MSD Atomic поставляются с нажимными фитингами AN-6 для подключения к портам подачи и возврата на корпусе дроссельной заслонки.

  10. Советы профессионалов

    • Снимите и заблокируйте стандартный механический топливный насос, так как он не будет обеспечивать давление или объем, необходимые для топливных форсунок, а только отбирает мощность вашего двигателя за счет трения.
    • Для комплектов впрыска топлива MSD Atomic требуется установка новых топливопроводов. Особо отмечается, что нельзя использовать стальные топливопроводы OEM (оригинальные).
    • MSD Part 2900 — это основной комплект, который включает все необходимое для модернизации вашей топливной системы, включая предварительный и постфильтр, а также специальный безвозвратный топливный насос.
  11. Установите модуль управления / питания. Если он установлен в моторном отсеке, он должен быть установлен в месте, где он не находится рядом с основными источниками тепла или где он может постоянно оставаться влажным.При установке в моторном отсеке необходимо позаботиться о том, чтобы провести необходимую проводку через брандмауэр / переборку, используя втулки для защиты проводов. После выбора места используйте прилагаемые втулки, резиновые монтажные прокладки и винты, чтобы надежно закрепить ЭБУ. Обязательно установите его таким образом и в таком месте, чтобы разъемы были легко доступны.

  12. Подключите силовой модуль. Большой черный и красный провода должны быть надежно прикреплены непосредственно к батарее.Земля может быть подключена непосредственно к блоку двигателя. Большой оранжевый провод необходимо безопасно проложить к электрическому топливному насосу. Имеется шестиконтактный разъем (красный, желтый, черный и белый, черный и красный, зеленый и черный провода), который подключается к ранее установленному датчику O2. Наконец, маленький красный провод подключается к переключаемому источнику 12 В, такому как положительный вывод катушки или выключатель зажигания.

  13. Советы профессионалов

    • Если у вас есть зажигание от компакт-дисков, например, от MSD, вы НЕ должны использовать положительную клемму на катушке для коммутируемого провода питания.
    • Комплект MSD Atomic EFI — один из немногих блоков EFI, которые напрямую питают топливный насос, не требуя реле.
  14. Завершите электромонтаж блока TBI. Белый провод, идущий от блока дроссельной заслонки, подключается к отрицательной стороне катушки. Имеется шестиконтактный разъем CAN-Bus, который соединяет силовой модуль с ЭБУ корпуса дроссельной заслонки. Если силовой модуль находится внутри автомобиля, необходимо использовать втулку. Если прилагаемый кабель CAN-Bus недостаточно длинный, MSD рекомендует купить для него один из его 2-, 4- или 6-футовых удлинительных кабелей.

  15. Подключите портативный контроллер к модулю питания. Убедитесь, что вся проводка и топливные соединения правильные и надежные. Поверните зажигание в положение «Работа», не проворачивая рукоятку. Проследите, чтобы топливный насос запустился, и проверьте на утечки.

  16. Выполните начальную настройку перед запуском двигателя.На контроллере, когда ключ находится в положении «RUN», выберите «Initial Setup», а затем «Engine Displacement». Введите размер вашего двигателя (289, 250, 302, 305, 327, 350 и т. Д.). Далее , выберите «Число цилиндров» и введите это значение.

  17. Выберите «Выбор распредвала». Есть три варианта: Уличный / Стандартный, Мягкий и Производительный. Затем выберите «Тип топливного насоса». В этом комплекте мы используем возвратный регулятор с регулятором.Следующий пункт меню, скорее всего, будет «НЕТ» для большинства владельцев классических маслкаров, поскольку воздушный насос не был представлен примерно до 1975 года.

  18. Установите целевую скорость холостого хода (Ide RPM Target). Для большинства небольших блоков с МКПП это будет около 800 об / мин. Для тех, у кого автоматическая трансмиссия, обычно считается идеальным 750. Наконец, перейдите к «Контроль времени». Большинство из вас выберет здесь «НЕТ», если у вас стандартная система зажигания.Если вы хотите, чтобы MSD Atomic управлял искрой зажигания, потребуется больше проводов.

  19. Отрегулируйте дроссельные заслонки перед запуском двигателя. MSD рекомендует для большинства уличных применений повернуть два винта регулировки дроссельной заслонки / холостого хода примерно на пол-оборота от точки, в которой их поворот приводит к перемещению лопастей дроссельной заслонки.

  20. Запустите новый двигатель с впрыском топлива.Сначала просмотрите и трижды проверьте всю проводку и топливные соединения, а затем устраните все несоответствия. Дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока не будет достигнута нормальная рабочая температура, а затем проехать около 50 миль в обычном режиме, чтобы система могла самостоятельно откалибровать двигатель.

  21. Наконечник Pro

    Запустите новый двигатель с впрыском топлива. Сначала просмотрите и трижды проверьте всю проводку и топливные соединения, а затем устраните все несоответствия.Дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока не будет достигнута нормальная рабочая температура, а затем проехать около 50 миль в обычном режиме, чтобы система могла самостоятельно откалибровать двигатель.

Последнее обновление 15 января 2021 г.

Поделиться

Связанное содержимое

почему так происходит ВАЗ 2107 инжектор заводится и причина глохнет

Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу заводится, после чего сразу глохнет, возникают довольно часто.А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Для исправления данной ситуации автовладельцы часто используют нагревательную свечу, но это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это свидетельствует о проблеме с подачей топлива (забит или не работает топливный насос), либо о качестве топлива. б / у оставляет желать лучшего, а форсунки просто забиваются.А заводится машина исключительно на остатках топлива в цилиндрах.

Обнаружение неисправного компонента

Итак, что делать, если двигатель запускается легко, но после этого сразу тормозит и глохнет? Первым делом проверьте, нет ли нагара на свечах. Если часть из них покрыта слоем нагара, то двигатель априори не может нормально работать. Сначала заводится за счет движения стартера, но сразу после этого тормозит, так как несколько цилиндров физически не выдерживают всей нагрузки от коленчатого вала… Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

Так в чем причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то хоть с искрой все нормально. То есть электрика работает как положено. Не лишним будет раскрутить головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Вы можете очистить их, обжигая их над газовой горелкой и очищающим спиртом (это можно делать только тогда, когда контакты холодные).

Сам инжектор тоже может засориться.В этом случае просто не работает подача топлива в камеру сгорания. Необходимо выполнить следующие действия:

  • снимаем колодки и проверяем заслонки;
  • проверить работу датчиков;
  • проверить, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80 ° C.

Естественно может выйти из строя сам бензонасос. В момент пуска двигателя он автоматически превращается в инжектор за счет стартера, а затем идет тяга от генератора.Если один из этих компонентов не работает должным образом, автомобиль просто заглохнет. И здесь речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если двигатель сразу глохнет, а с ним и стартер работает неравномерно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

Вам следует попробовать заменить его на заведомо исправный и повторно проверить работу двигателя. В крайнем случае контакты просто зажимаются.

Что делать, если проблема в ЭБУ?

Двигатель может выйти из строя при неисправности бортового компьютера.В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки-форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это свидетельствует о несоответствии времени подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

Как правило, помогает смена прошивки или восстановление ее до заводского состояния. Хотя иногда может просто потребоваться отрегулировать цикл подачи топлива, а также насыщенность смеси. В крайнем случае на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменить весь блок ЭБУ или отключить его, запустив двигатель в работу только от механики.

Следует отметить, что за работу двигателя отвечает не только сам ЭБУ, но и связка датчиков, регулирующих давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

То есть нужно проверить их работу. Хотя при обнаружении неисправности одного из них необходимо подать сигнал Check Engine на приборной панели … Это, например, происходит при запуске ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ просто не получает сигналы от датчиков.Стоит отметить, что в модели 2107 компьютер по умолчанию не установлен, но и без него инжектор не работает.

Подобные проблемы возникают, когда карбюратор синтетически переделывают под инжектор, но бортовой компьютер остается прежним. Просто меняют прошивку, подключают новые модули, но нужно понимать, что изначально на такую ​​работу не было рассчитано. Таким образом, если карбюратор переделывают, то вместе с ним необходимо менять ЭБУ на совместимую модель.К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

Итак, если форсунка заводится и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются нарушения в работе электроники (в том числе ЭБУ), неправильная работа топливной системы или проблемы с фильтрацией бензина. Определить первопричину не составляет труда. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр СТО. Но стоит помнить, что любые настройки в работу бортового компьютера могут быть внесены только при полностью исправном двигателе.

Здесь мы все подробно разберем. возможные причины, по которым глохнет карбюратор в автомобиле ВАЗ 2107. В большинстве случаев поломку можно устранить самостоятельно, но иногда требуется полная замена карбюратора.

Если вы заметили некоторые из этих явлений в эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107, то следует внимательно проверить карбюратор. Возможно, вы найдете в нем поломку.

  • Если ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет, причиной может быть карбюратор.Все последующие попытки запустить двигатель будут безрезультатными.
  • В случаях, когда двигатель запускается с трудом, следует также проверить карбюратор. Через короткое время автомобиль может заглохнуть.
  • Если двигатель глохнет сразу после запуска, это тоже признак неисправности карбюратора. Двигатель несколько раз заглохнет, и только после многочисленных попыток вы сможете завести ВАЗ 2017.

Причины поломки карбюратора ВАЗ 2107

Здесь мы поэтапно опишем все возможные причины того, что ВАЗ 2107 заводится и глохнет.

Если причиной поломки карбюратора стала нехватка топлива в поплавковой камере, то велика вероятность, что неисправен бензонасос или система питания. Просто снимите шланг с впускного патрубка для топлива. После этого сделать пару нажатий на рычаг ручной подачи топлива. Бензин должен вытекать из отверстия для шланга. Если жиклер был слабым или отсутствовал вовсе, то необходимо провести детальную проверку топливного насоса и системы питания.

Забитый фильтр также является частой причиной выхода из строя карбюратора. Устранить эту причину будет очень просто. Вам нужно будет снять сетчатый фильтр, а затем очистить его. Для чистки используйте зубную щетку или что-то подобное.

Можно попробовать промыть фильтр ацетоном. Также может помочь баллончик со сжатым воздухом. Продуйте им весь фильтр. Очистите седло фильтра. Иногда может потребоваться полная замена этой детали, но лучше попробовать просто почистить.

Поломка электромагнитного клапана или топливного жиклера системы холостого хода

В первую очередь нужно посмотреть на положение топливного жиклера и электромагнитного клапана. В результате каких-то поломок может отвернуться, из-за чего и происходит поломка. Просто верь ему. Также попробуйте отсоединить провод от клапана и снова надеть его. Вы должны услышать характерный щелчок. Это говорит о том, что клапан работает. Если не слышно щелчка, то подключите плюсовой аккумулятор и пневмоостров.Если вы не слышите щелчка, то вам необходимо заменить клапан. Если есть щелчок, стоит проверить систему EPHH.

Исправность клапана можно проверить, сняв с него топливный жиклер. Внимательно осмотрите его. На нем не должно быть загрязненных участков и повреждений. Посмотрите на уплотнительное кольцо и стопорную иглу. Форсунку необходимо тщательно очистить и продуть сжатым воздухом.

Это очень распространенная проблема, которую сложно исправить.Из-за этого машина не всегда глохнет. Это может произойти, если в топливной смеси очень много лишнего воздуха. Это причина того, что в ВАЗ 2107 запускается и глохнет карбюратор. В этом случае нужно проверить карбюратор целиком.

Особо подвержены:

  • Кольцо под клапаном;
  • Трубка к пылесосу;
  • Трубка к клапанной крышке;
  • Качественное резьбовое кольцо.

Иногда бывает проще заменить весь карбюратор.

Диафрагма пускового устройства повреждена

Если причина кроется в диафрагме пускового устройства, то ее необходимо полностью разобрать и осмотреть. Иногда может потребоваться полная замена стартера, но не часто. Это нужно будет отрегулировать. Обязательно замените диафрагму на новую.

Засоренные топливные и воздушные форсунки

Эмульсионные колодцы и трубопровод системы дозирования также могут быть забиты.

Вам нужно будет разобрать карбюратор, снять вышеуказанные детали и очистить их.Для очистки используйте ацетон, щетку и баллончик со сжатым воздухом. Их необходимо очистить от всех видимых загрязнений. Следует отметить, что в системах Solex и Ozone компоненты будут одинаковыми. Отличается только их расположение.

Для очистки необходимо:

  • Воздушные форсунки;
  • Эмульсионные трубки;
  • Жиклеры топливные;
  • Колодцы эмульсионные.

Все компоненты должны быть очищены, даже если некоторые из них не сильно загрязнены.Это поможет избежать повторной поломки.

Засорение топливных и воздушных жиклеров системы холостого хода

Засорение этих секций карбюратора также может стать причиной запуска и немедленной остановки ВАЗ 2107. В этом случае вам придется их разобрать. Сделать это достаточно просто, нужно лишь аккуратно открутить жиклеры. Далее нужно их очистить и продуть сжатым воздухом. Иногда может потребоваться их замена. Вы можете попробовать очистить жиклеры, не разбирая полностью карбюратор.Это значительно сократит время очистки.

Нарушен уровень топлива в поплавковой камере

Это очень частая причина, по которой глохнет карбюратор в ВАЗ 2107. Это связано с неправильной регулировкой уровня топлива. Дело в том, что топливная смесь нарушена. Он может быть сильно обогащенным или наоборот обедненным. В этом случае необходимо внести коррективы. Это может занять много времени, но это позволит избежать неисправностей карбюратора.

Всасывание не отрегулировано

Из-за того, что заслонка может быть не полностью открыта, топливо может быть обогащено.Чаще всего это не приводит к серьезным проблемам, но иногда топливо обогащается настолько, что двигатель запускается очень сложно. Особенно, если он нагрелся долгой поездкой. В этом случае стоит отрегулировать воздушную заслонку (всасывание). Иногда сильно обогащенная смесь может даже залить свечи.

При правильной работе воздушной заслонки она должна перекрывать сечение правой камеры. Это происходит, когда ручка полностью выдвинута. А если ручка утопленная, то она должна стоять вертикально.Если этого не произошло, то причина поломки карбюратора кроется как раз в неправильной регулировке воздушной заслонки. Это не займет много времени, чтобы отрегулировать его.

Другие причины, по которым глохнет ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 может глохнуть не только из-за карбюратора. Это может быть связано с поломкой других систем. В первую очередь обратите внимание на систему зажигания. Его поломку часто можно спутать с поломкой карбюратора. Это связано с тем, что симптомы неисправной системы зажигания очень похожи на симптомы неисправности карбюратора.Также нужно проверить систему питания. Также это может быть причиной того, что ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет.

выводы

Большинство вышеперечисленных причин поломок можно устранить самостоятельно. Для этого достаточно четко следовать инструкции. Чаще всего нужно просто очистить некоторые детали карбюратора, но иногда может потребоваться полная замена карбюратора в автомобиле ВАЗ 2107. Так вы быстро избавитесь от многих проблем, связанных с тем, что ваша машина заводится и сразу глохнет.

Всем привет сегодня хочу рассказать о причинах, по которым у вас глохнет машина ВАЗ 2107, и из-за этого неприятного раздражения вы больше не можете продолжать ездить на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, к сожалению, таких причин очень много.
Первая причина — проблемы с регулятором. холостой ход (IAC) обычно машина глохнет на холостом ходу. Pxx может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что шток заклинивает.Для уверенности нужно снять РХХ с семерки и тщательно промыть в случае загрязнения. Желательно использовать жидкость, хорошо смывающую масло.

Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если, конечно, она установлена), в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электрической цепью бензонасоса, но где это у вас спрашивается? А кроме того, бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, отсюда может плохо выполнять свою работу, и за этим могут последовать проблемы.Причем если все делали на скрутках, то со временем слабеет, и все пишут буквы, как говорится. Мощность на помпу перестает поступать, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.


Третья причина — слишком богатая топливная смесь. Проверить этот вариант можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты сажей, это означает, что смесь слишком богатая. За то, сколько бензина подано в цилиндры, отвечает положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникнет необходимость в замене датчика температуры, то придется слить немного, затем часть антифриза.
Отказ датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.


Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В результате ваша «семерка» тоже заглохнет.В основном это связано с утечками воздуха. Основные места всасывания — это прокладки системы впуска или ослабление крепления в тех местах, где они стоят. Чтобы найти утечки воздуха, обычно используется дымогенератор, чтобы увидеть, куда втягивается дым.

И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить и утечки воздуха. Это происходит из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный вакуумный бак на ВАЗ 2107 можно, пережав шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то, скорее всего, придется менять вакуумный бак.

Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, по которым глохнет машина ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Всем до свидания.

Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрите возможные причины сбоя при запуске и способы их устранения.

Сначала рассмотрим наиболее частые проблемы.

  1. Закончился бензин (дизельное топливо) … Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
  2. На дизельных двигателях (особенно зимой) причиной того, что машина завелась и заглохла практически сразу может быть замерзшее топливо (но как правило, дизельные ВАЗы — большая редкость).
  3. Качество бензина на заправках часто бывает ужасающим, поэтому, если заправить машину некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой заглохшего двигателя. Если плохого бензина мало, можно разбавить его хорошим газом.Но если он залит полным баком, то лучше слить суррогат, чтобы не навредить.
  4. Также очень часто причиной являются изношенные провода и старые (неисправные) свечи зажигания.
  5. Компрессия двигателя, а точнее ее отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

Интересная статья о биотопливе из обычных опилок, подробнее.

ВАЗ с форсункой заводится и внезапно глохнет

Несколько причин:

  1. Инжекторные автомобили могут вести себя так из-за неисправности топливного насоса … Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает насос, подкачивающий бензин в систему.
  2. Топливный фильтр для тяжелых загрязнений Тонкая очистка также может стать причиной остановки автомобиля после запуска.Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.
  3. Ошибки ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде. Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

Причины, по которым карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

  1. Если автомобиль заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере…. Можно попробовать вручную накачать бензонасос. Его необходимо проверить на работоспособность, а при необходимости заменить. Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.
  2. Другая причина, по которой двигатель глохнет, заключается в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе забивается перед входом в него …. Если автомобиль заводится и глохнет через несколько секунд из-за этого фильтра, его необходимо очистить и промыть. .Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром прочистите прорезь, в которую он вставлен.
  3. Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска скорость падает из-за неисправности электромагнитного клапана … Проверка проводится следующим образом: выкручен клапан, на положительный контакт подано питание, и корпус замыкается на моторную массу. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

Вы можете просто подключить провод к клапану и установить его на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что стопорная игла клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если скорость двигателя автомобиля падает, засорение может повлиять на устойчивость.Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

Для этого заведите автомобиль и увеличьте число оборотов до 3000. Выверните держатель жиклера (электромагнитный клапан) на несколько оборотов. Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум. Повторяем процедуру несколько раз.

Какие еще могут быть поломки ВАЗ 2107

Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет — это излишки воздуха, попадающие в карбюратор… В этом случае топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и хотя автомобиль заводится, через несколько секунд он глохнет. Необходимо определить место утечки воздуха и устранить зазор.

Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиваются … Это тоже влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их.После этого колодцы и форсунки продуть сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

Проблемы с карбюратором Solex

Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно отрегулирован. В результате в топливной смеси либо недостаточно, либо слишком много бензина. При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя.

Выполните следующие действия:

  1. снимите воздушный фильтр корпуса, отвинтив все крепления;
  2. снимаем крышку карбюратора;
  3. Проверить положение поплавков. Для этого разведите и соберите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не цепляясь за стенки камеры, в которой они находятся. Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота.Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.

Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя нужно проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

В этой статье мы более подробно остановимся на рассмотрении ситуации, когда карбюраторный двигатель легкового автомобиля (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации) запускается и глохнет из-за неисправности карбюратора.Будут рассмотрены неисправности карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Solexi их модификаций.


Признаки неисправности

Двигатель запускается, работает несколько секунд и глохнет, повторные запуски неэффективны.

— Двигатель запускается с трудом, после непродолжительной работы глохнет, после перезапуска запускается и работает.

— Двигатель запускается и сразу глохнет, снова запускается и снова глохнет и так далее несколько раз, но потом все равно начинает работать.

Причины неисправности

Нет топлива в поплавковой камере

Подкачайте ручку ручного листания на бензонасосе.

Диафрагма пускового устройства повреждена или не отрегулирована

Разобрать корпус пускового устройства, диафрагму заменить на новую. Отрегулируйте пусковое устройство.


пусковые устройства карбюраторов 2108, 21081.21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Засоренные топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы и трубопроводы основной системы дозирования

Необходимо снять крышку карбюратора, открутить жиклеры, снять трубки, промыть и почистить их, прочистить колодцы, продуть все сжатым воздухом и поставить обратно.На фото видно, что стоит чистка на карбюраторе 2105, Озон 2107.

На карбюраторе Солекс открутить воздушные жиклеры, вынуть их вместе с эмульсионными трубками. На дне открытых колодцев расположены топливные жиклеры. Выворачиваем их тонкой длинной шлицевой отверткой. Очищаем, промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.


топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы Карбюраторы ГДС 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Засорение топливных и воздушных жиклеров и каналов системы холостого хода

Выкрутите форсунки, промойте и прочистите их, продуйте сжатым воздухом.


Воздушные и топливные жиклеры карбюраторов CXX 2108 Солекс и 2105, Озон 2107

Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Топливная смесь либо очень бедная, либо очень богатая в результате неправильной регулировки.


примерный уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Статьи на сайте о регулировке уровня топлива:

Не отрегулирован привод воздушной заслонки карбюратора («всасывание»)

Меняем воздушный фильтр на инжекторном моторе.Меняем воздушный фильтр на инжекторном ДВС Ставим топливный фильтр ВАЗ 2109 форсунка

Для замены понадобится автомобильная яма. Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе (но не в жаркую погоду!), Вдали от источников открытого огня (конечно, во время работы также нельзя курить).

Топливный фильтр находится под машиной сразу за топливным баком перед патрубком выхлопной системы … Для его снятия необходимо ослабить усилие затяжки болта крепления держателя:

Освободив кронштейн, необходимо открутить два штуцера впускного и выпускного трубопроводов.Чтобы открутить гайки, вы должны сначала установить один гаечный ключ на 19 дюймов на гайку, расположенную на корпусе фильтра, а затем отвинтить накидную гайку трубы вторым гаечным ключом, как показано на рисунке ниже:

Перед снятием фильтра запомните, как расположен указатель направления подачи топлива, и будьте осторожны при его снятии — топливо может вылиться из системы. Вытащите старый фильтр … При установке нового фильтра необходимо руководствоваться индикаторами на его поверхности:

Обратите внимание, что в случае неправильной установки топливо не будет течь в трубопровод.Также обратите внимание на наличие уплотнительных колец. Их установка обязательна. В противном случае возникнут утечки.

Установите фильтр в обратном порядке. После установки фильтра запустите двигатель и проверьте фильтр на наличие капель топлива. В случае утечки топлива проверьте герметичность фитингов трубопровода или затяжку гаек.

Системы впрыска топлива и карбюратора ВАЗ 2109-2108 очень разные, поэтому порядок замены многих деталей может быть кардинально разным.То же самое касается замены воздушного фильтра. Конечно, все это делается очень просто и сложностей с этой услугой не возникнет, но порядок выполняемых действий уже другой.

Во-первых, стоит отметить, что на инжекторном двигателе ВАЗ 2109-2108 для замены воздушного фильтра понадобится только крестовая отвертка, никаких инструментов под рукой больше не понадобится.

Итак, открываем капот автомобиля и отсоединяем шнур питания от датчика массового расхода воздуха:

Затем откручиваем 4 болта, которыми крепится верхняя крышка кожуха:

После того, как все они откручены, можно приподнять крышку и вынуть оттуда старый фильтр:

После снятия старого фильтра необходимо тщательно протереть пыль внутри корпуса и только потом устанавливать новый! Обратите внимание, что ребра должны быть направлены в сторону автомобиля, как показано на фото выше.

Установка осуществляется в обратном порядке и не займет более 3 минут. Не забывайте заменять не реже одного раза в 30 000 км, хотя в пыльных условиях (в сельской местности) это можно делать в два раза чаще. Цена на эти расходные материалы довольно низкая, поэтому экономить на этом не стоит!

Как известно, автомобили ВАЗ 2109 могут оснащаться инжекторным и карбюраторным двигателями. В зависимости от этого процедура замены топливного фильтра немного отличается.

Внешний вид устройства

Причины замены

Существует несколько основных причин, по которым автовладельцам приходится периодически или незапланированно менять топливный фильтр.

Любая автомобильная деталь имеет определенный уровень качества. Увы, это уже не советские времена, когда качество запчастей контролировалось государством. Сегодня национальный дилер выступает в роли регулятора. Но его больше интересует финансовая выгода, чем соблюдение стандартов качества. Отсюда внушительное количество изделий, надежность и характеристики которых оставляют желать лучшего.

Китайские товары и подделки

В последнее время отношение к китайской продукции немного изменилось в лучшую сторону.Но все же большая часть поставляемых оттуда запчастей — это подделки известных европейских брендов или просто местный продукт, стандарты качества которого далеки даже от отечественного.

Большинство магазинов автозапчастей нацелены на максимальную финансовую выгоду. Они находят поставщиков с самыми низкими ценами, покупают запчасти и продают нам. При этом мало кто проверяет качество купленного товара. Сегодня найти подделку или некачественный товар даже в проверенных магазинах автозапчастей несложно.

Фильтр перегружен топливом

Такая ситуация случается нечасто, но не стоит исключать ее как вероятную причину преждевременной замены устройства.

Неправильная или неправильная установка

Иногда автовладелец покупает качественные детали, но из-за неправильной установки своими руками или руками сомнительных мастеров все качество фильтра сводится на нет

Учитывая разнообразие АЗС в нашей стране, все прекрасно понимают, что на дешевых АЗС продается плохой бензин. Соответственно, из-за большого количества примесей срок службы фильтра не может достичь заявленного.Он просто не справляется с нагрузками, которые дает низкосортное топливо.

Есть несколько способов определить, что вы приобрели плохой или поддельный топливный фильтр:

  • Снижена мощность двигателя;
  • Мотор плохо тянет;
  • Оборот падает;
  • Двигатель резко останавливается после включения зажигания и т. Д.

Замена форсунки

Топливный фильтр — это устройство, отвечающее за качество топлива, подаваемого из бака в двигатель.

Установка

Устройство находится между двигателем и насосом и регулирует состав топлива, отфильтровывая мусор и примеси. Если по той или иной причине фильтр перестал выполнять свои функции должным образом, его следует немедленно заменить.

Чтобы поменять прибор на инжектор ВАЗ 2109, действуйте по алгоритму.

  1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл. Не работайте на горячем двигателе.
  2. Слейте весь бензин из системы.
  3. Проверить, есть ли под рукой огнетушитель или другие средства пожаротушения.
  4. Изучите свою рабочую зону. В нем не должно быть ничего, что даже теоретически могло вызвать пожар.
  5. Поднимите капот, снимите минус с АКБ.
  6. Снимите хомут с впускного и выпускного топливных шлангов.
  7. Отсоедините все шланги от фильтра. Обязательно поднимите их или даже заткните чем-нибудь под рукой. В противном случае оставшееся топливо будет вылито на пол энергоблока.
  8. Подобрать новый фильтр, проверить, где находятся метки, обозначающие соединение впускного и выпускного шлангов. Не путайте их просто так.
  9. Перед подключением форсунок проверьте, действительно ли из них вышел весь бензин.
  10. Подсоедините шланги к новому фильтрующему устройству.
  11. Надеть новые хомуты. В основном они одноразовые, поэтому лучше заменять их новыми каждый раз при замене фильтра.
  12. Проверить узел на герметичность.
  13. Заменить отрицательную клемму аккумуляторной батареи, закрыть капот и включить зажигание.
  14. Убедитесь, что ваш двигатель с впрыском работает нормально.

Демонтаж прибора

Замена на карбюратор

Если вам посчастливилось стать владельцем автомобиля ВАЗ 2109 с карбюраторным двигателем, процедура замены топливного фильтра здесь будет несколько иной.

Инструкция выглядит так:

  • Ослабьте фиксирующий зажим со стороны двигателя;
  • Отсоедините шланг от топливного очистителя.Скорее всего, в трубках останется небольшое количество топлива, поэтому будьте осторожны;
  • Ослабив хомут, снимите шланг со стороны бака;
  • Вооружившись новым очистителем топлива, проверьте направление стрелки на агрегате. Он должен совпадать с направлением движения топлива — в сторону насоса;
  • Затяните крепежные хомуты;
  • Залейте немного бензина в очиститель топлива, так как он высох. Делается это с помощью топливного насоса. Пару раз нажмите на его рычаг, после чего фильтр начнет заполняться топливом;
  • Завести машину, проверить на следы утечки топлива.

Безопасность

Вне зависимости от типа двигателя на вашем ВАЗ 2109 процедуру замены устройства очистки топлива необходимо проводить с соблюдением определенных мер безопасности.

  1. Ни при каких обстоятельствах не курить при проведении ремонтных работ. топливная система … Будьте терпеливы. Не рекомендуем выходить на улицу, чтобы покурить. Ваша одежда может быть масляной или пропитанной топливом. Ни малейшего угля и проблем не избежать.
  2. Всегда держите огнетушитель рядом с машиной.При замене очистителя топлива поместите его рядом с собой. Полезная мера, которая спасла более одного человека и спасла более одной машины.
  3. Избегайте попадания топлива в глаза. Лучше всего носить защитные очки.
  4. Работать с топливной системой только в хорошо проветриваемых помещениях. Если зимой проводятся ремонтные работы, лучше всего одеться потеплее и открыть ворота гаража.
  5. Не меняйте фильтр на открытом воздухе во время сильной жары. Даже нагревая воздух, прямые солнечные лучи могут стать источником возгорания.
  6. Работать с топливной системой можно только при полностью остывшем двигателе.

Огнетушитель — всегда под рукой

Согласно инструкции по эксплуатации, очиститель топлива на инжекторном ВАЗ 2109 нужно менять каждые 20 тысяч километров. Фактически, учитывая условия эксплуатации, этот срок следует сократить вдвое. Что касается карбюратора, то рекомендуется менять фильтр каждые 10 тысяч километров. На практике около 7 тысяч километров.

Замена данного устройства — довольно простая задача, с которой справится даже новичок.Самый главный момент — соблюдение техники безопасности.

Нет комментариев

Написать комментарий

Нажмите здесь, чтобы отменить ответ.

Все о 2109

Как снять и прочистить форсунки на ВАЗ 2109 (инжектор)?
Причины перегрева двигателя на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)

Ни для кого не секрет, что двигатель — это основной узел всего автомобиля. Ваша способность управлять автомобилем, потреблять оптимальное количество топлива и многое другое зависит от его характеристик.Но перегрев — очень частая ситуация, в которой многие допускают серьезные ошибки.

Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Выпускной коллектор представляет собой составную систему выпуска отработавших газов, осуществляющую отвод выхлопных газов от силового агрегата цилиндров в выхлопную трубу.

Очистка топлива необходима для нормальной работы автомобильного двигателя и увеличения ресурса его работы. Двигатель должен получать топливо, очищенное от различных примесей и загрязнений.Для этого принято устанавливать топливные фильтры. Как с ними работать на ВАЗ 2109 и 99, 2114 и 2115 будет рассказано ниже.

На автомобили ВАЗ перечисленных моделей устанавливаются фильтры, предназначенные для различных силовых установок. Они делятся на два типа: для грубой очистки (сетка в бензонасосе) и тонкой очистки FTO (отдельный фильтр).

Фильтр грубой очистки ВАЗ находится внутри топливного насоса

Фильтры для карбюраторных систем изготавливаются из прочного и прозрачного материала, обычно пластика.Прозрачность корпуса позволяет следить за состоянием чистоты и своевременно менять расходные материалы. Эти модели способны очищать топливо в зоне 15–20 мкм. Внутри них помещается любой из этих материалов: войлок, фетр или бумага.

Для систем впрыска автомобилей ВАЗ уже нужна очистка гораздо большей стоимости. Поэтому фильтры на впрыск «девятки», ВАЗ 2114 и 2115 разные. Они изготовлены из нержавеющей стали и устанавливаются отдельно.

Для грубой очистки используются прорези, сетка и лента, которые удерживают мусор, обнаруженный в топливе.Напротив, в FHO используются элементы из пористых материалов.

Что лучше

Топливные фильтры, особенно для двигателей с инжектором, должны иметь требуемое качество очистки. Поэтому лучшим можно назвать тот, с пропускной способностью не менее 5-7 мкм (инжектор) и 15 мкм (карбюратор). Кроме того, он не должен разрушаться при давлении 3–5 бар.

Ориентировочная стоимость замены топливных фильтров

Замена занимает примерно 30-50 минут, в зависимости от модели детали.В связи с этим отличается и стоимость процедуры на СТО, которая рассчитывается по количеству затраченного времени.

На самом деле рекомендуется изначально согласовать с сотрудником сервисного центра стоимость процедуры, согласовать время и т. Д. Как правило, цена замены начинается от 700 рублей и не выходит за рамки 1000-1200 руб.

Цена самого топливного фильтра ВАЗ не превышает 200-600 руб.

Расположение топливных фильтров на моделях ВАЗ зависит от двигателя.В системах впрыска и карбюратора они расположены в разных местах.

Расположение фильтра на карбюраторных двигателях внутреннего сгорания

На карбюраторе ВАЗ очиститель топлива расположен под капотом. Устанавливается под тормозным бачком (основным), фиксируется 2 хомутами.

Фильтр карбюратора ВАЗ расположен под тормозным цилиндром

Расположение очистителя на форсунке

На ВАЗ с системой впрыска FTO устанавливается под автомобилем, за глушителем.Он установлен в виде картриджа в топливопроводе. Чтобы его осмотреть или разобрать, нужно поднять машину на эстакаду или яму.

Замена на данных модификациях ВАЗа может производиться своими руками. Достаточно получить грамотную информацию, правильно представить процесс снятия и установки всей детали, акцентировать внимание на нюансах.

Замена карбюратора на автомобили ВАЗ 2109/2114/2115

Алгоритм замены карбюратора ВАЗ начинается, прежде всего, со снятия элемента.

  1. Сначала ослабляются зажимы, которые расположены по обеим сторонам фильтра (сначала тот, что ближе к двигателю, затем другой).
  2. Затем отсоединяют топливные шланги.

Для снятия фильтра тонкой очистки ослабьте хомуты и снимите оба топливных шланга.

Таким образом, вы легко и легко сможете снять фильтр на карбюраторе ВАЗ.

Если при снятии шлангов топливо начинает вытекать, срочно закрыть отверстие пробкой. При демонтаже расходника рекомендуется держать под рукой заглушку или просто тряпку.

Новый фильтр устанавливается вместо старого, вот так:

  • найдите стрелку на фильтре;

Стрелка на фильтре должна смотреть на топливный насос
  • поставить так, чтобы стрелка смотрела на топливный насос.

Наконец, не забудьте затянуть зажимы.

Если металлические хомуты изношены, шланги плохо закрепляйте, винты крутятся, лучше их заменить. Хомуты недорогие (20-30 руб.).

Осталось накачать топливо в фильтр, так как новый элемент будет сухим.Прокачка производится вручную. Несколько раз нажмите на рычаг топливного насоса. При этом посмотрите на фильтр — вы увидите, как он заполняется.

Видео: как заменить топливный фильтр на ВАЗ 2109

Замена на инжекторных автомобилях ВАЗ 2109/2114/2115

На автомобилях с системой впрыска топливный фильтр находится в другом месте. Процесс замены тоже отличается, прежде всего тем, что автомобиль нужно поднять на яму или эстакаду.

  • снимите хомут, удерживающий фильтр;
  • ослабьте болты очистки очистителя ключом на 19;

Ослабьте гайки фильтра двумя гаечными ключами.
  • перед снятием фильтра нужно запомнить направление стрелки, указывающей направление движения бензина по трубкам.

Необходимо проверить уплотнительные кольца фильтра

Тогда можно поставить новый фильтр:

  • соединить оба штуцера, затянуть;
  • затянуть болты зажимного кронштейна;
  • запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты, чтобы проверить герметичность.

Затяжку необходимо проводить с соблюдением правил момента затяжки гаечных соединений.Чрезмерная затяжка креплений может иметь негативные последствия.

Если обнаружена течь, то сильнее затянуть гайку в том месте, где вытекает топливо.

Очиститель грубого топлива или SGO заменяется следующим образом:

  • задний диван автомобиля откидывается от салона;
  • открывается доступ к этому люку;

Доступ к лючку бензонасоса в системе впрыска ВАЗ открывается при откидывании заднего дивана
  • с головкой на 10, откручиваем все гайки по кругу;
  • Сняты
  • защелок и соединений;

Это штуцеры на люке топливного насоса, нужно снимать Топливный насос для впрыска в разобранном виде ВАЗ
  • фильтр находится в его нижней части, оттуда он снимается.
Крупная сетка находится внизу топливного насоса

Процесс замены SGO аналогичен для ВАЗа с карбюратором и форсункой.

Меры предосторожности
  1. Не работать в закрытом помещении со всех сторон. Должна быть предусмотрена вентиляция.
  2. Курение категорически запрещено, так как любая искра может привести к плачевным последствиям при работе с топливной системой.
  3. Рекомендуется использовать перчатки и защитные очки. Попадание горючей жидкости на кожу рук или на слизистые оболочки глаз может вызвать тяжелую аллергическую реакцию или проблемы со зрением.
  4. Запрещается работать в жару, при температуре воздуха выше 25–30 ° С.
  5. Обязательно держите под рукой огнетушитель.

Видео: замена топливного фильтра форсунки

График замены фильтра (через какое время менять)

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять фильтр чаще, чем указано в регламенте. Это связано с тем, что качество сегодняшнего топлива на наших АЗС крайне низкое.Не отличается, к сожалению, отечественный бензин идеальной чистотой, и это обусловлено не только исходным качеством топлива, но и плохими условиями транспортировки и хранения.

Очевидно, что результатом плохого и грязного топлива будет увеличение нагрузки на двигатель и снижение его мощности. Соответственно снизится и ресурс топливной системы.

По регламенту очиститель карбюраторных систем необходимо менять каждые 10 тысяч километров.автомобиля, а на впрыске — каждые 20 тыс. км. С учетом вышеперечисленных рекомендаций по чистоте топлива срок замены целесообразно сократить до 6-7 тысяч километров и 10 тысяч километров соответственно.

Как было написано выше, причиной неисправности очистителя является грязное топливо, которое заливается в баки автомобилей на российских АЗС. Высокое содержание смолы в бензине оказывает разрушительное воздействие на все системы силовой установки автомобиля и форсунки.От этого забиваются топливные магистрали. Если в топливе присутствует вода, это способствует появлению коррозии, повреждению элементов системы, поломкам в цилиндро-поршневой группе и т. Д.

Одна из наиболее частых неисправностей фильтра связана с утечкой. Это вызвано не только тем, что очиститель забит грязью, но и наличием в системе избыточного давления. Другая причина утечки связана с истиранием уплотнительных колец внутри фильтра тонкой очистки.

Если фильтр протекает из-за наличия грязи внутри, то такой элемент лучше заменить. Изношенные уплотнения также необходимо заменить новыми. Но если в системе избыточное давление, то откачивать воздух нужно изнутри. На автомобилях ВАЗ для этого предусмотрена специальная шпуля.

Чтобы выгнать из системы избыточное давление, нужно прижать золотник

Перед сбросом давления автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить нейтраль.

На автомобилях ВАЗ, в которых очиститель закреплен на защелках, причина неисправности может быть скрыта в другом. Защелка может просто отломиться, и тогда фильтр начнет пропускать топливо. На фото ниже защелки обведены большими красными кружками.

Защелки расположены по обе стороны от фильтра

Вот так выглядит сломанная защелка.

Сломанная защелка на трубопроводе выглядит так

Сломанная защелка — всегда проблема, так как отдельно найти в продаже просто невозможно.Можно, конечно, приобрести трубки в сборе, но они продаются в комплекте по 3 штуки. Цена не маленькая — 1300 руб. Если не хотите покупать дорогой комплект с лишней деталью, можно отрезать пластиковую часть защелок, оставив только ту часть, которая идет в трубопровод. Затем сделайте из топливных шлангов два переходника, наденьте их и зафиксируйте обычными хомутами за 20 руб.

Еще один частый дефект — фильтр не заполняется топливом, или это происходит на полпути. Причина этого кроется в воздушной пробке, образовавшейся внутри топливной системы.Воздух удаляется, как упоминалось выше, через золотник.

Если на ВАЗ нет специальной катушки, то воздух можно легко выпустить, сняв шланг подачи топлива и дав двигателю слить оставшееся топливо. Затем шланг вставляется на место, и бензин вручную закачивается в систему.

Загрязненный фильтр не всегда нужно заменять. В некоторых случаях, особенно если пылесос был доставлен относительно недавно, его можно попробовать почистить. Делается это так: фильтр продувается потоком воздуха от компрессора.Процедуру можно провести на любой СТО или предприятии, где есть воздушный компрессор. Также можно спросить у знакомых водителей КамАЗа или ЗИЛа, у которых в грузовиках есть компрессор с возможностью стравливания воздуха.

Таким образом, топливный фильтр на автомобилях ВАЗ может выйти из строя по следующим причинам:

  • неисправность вызвана засорением или истощением уплотнительных манжет;
  • из-за ржавления внутренних элементов, что объясняется попаданием воды в фильтр;
  • из-за сломанной защелки, что приводит к утечке топлива;
  • из-за воздушной пробки, образовавшейся внутри системы из-за чрезмерного давления.

Своевременный и грамотный уход за фильтром позволит продлить эксплуатационные характеристики автомобиля. Замена очистителя позволит избежать сложностей в работе топливной системы.

Доброго времени суток! Меня зовут Марк. Мне 40 лет. По образованию — учитель.

Категории товаров

Новые вопросы
Самые популярные
Топ-5 (По голосам)
  1. дом
  2. Статьи
  3. ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора
  4. Замена топлива.Замена топлива.

Категории товаров

Согласно регламенту, замена топливного фильтра на автомобилях ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-2110-2111-2112, ВАЗ-2113-2114-2115 и ВАЗ-21099 с форсункой должна производиться каждые 30 000 км. Но, учитывая качество отечественного топлива, рекомендуемый пробег лучше уменьшить не менее чем на 10 000 км. И менять топливный фильтр каждые 20 000 км. Это точно не будет хуже топливной системы автомобиля.Некоторые, кто уже имел горький опыт устранения неполадок, виновником которых был забитый топливный фильтр, меняют его каждые 10 тысяч километров. И на вопрос — «Почему так рано?» Обычно они отвечают — «В таком случае лучше перестраховаться!» И с ними не поспоришь))). Ни для кого не секрет, что бензиновый фильтр напрямую влияет на срок службы бензонасоса и форсунок. Поэтому о его существовании лучше не забывать и регулярно менять. В противном случае значительно возрастает риск попасть на замену недорогого бензонасоса или чистку / промывку форсунок!

Запасные части.На автомобилях ВАЗ 21099 инжектор, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2710 Приора, ВАЗ 2113-2115 устанавливаются два типа топливных фильтров — с резьбой и на зажиме. Поэтому перед тем, как совершить покупку фильтра, нужно залезть под машину и определиться, какой фильтр установлен на вашем автомобиле. Если кто-то не знает, где на автомобилях ВАЗ 2110-2112, ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-2113 -2114-2115, ВАЗ-21099 расположен топливный фильтр, то я вам скажу. Бензиновый (топливный) фильтр на вышеперечисленных машинах расположен рядом, а точнее за топливным баком (см. Фото 1).


Каталожный номер топливного фильтра с резьбой (гайками) — 2112-1117010-01 (см. Фото 2). Каталожный номер бензинового фильтра с зажимами — 2123-1117010 (см. Фото 3). Покупая топливный фильтр с резьбой, проверяем, идет ли в комплекте с ним медные или резиновые уплотнительные шайбы или кольца (фото 4). Поскольку шайбы / кольца обладают свойствами изнашиваться, рваться, деформироваться и теряться. И установить их заново не удастся. А без них бензин потечет на стыке штуцеров с фильтром.Поэтому о такой мелочи, как уплотнительные шайбы, стоит подумать заранее.

А по маркам производителей … Как говорится, кому можно доверить процесс очистки топлива для любимой машины))). Советую покупать топливные фильтры таких производителей: BIG (GB-320, GB-302), Nevsky filter, BOSCH, CHAMPION, MANN, FILTRON, hexen и SCT … Такой ТОП-8 оказался;)

Инструмент. Выбор инструмента зависит от типа топливного (бензинового) фильтра, установленного на вашем автомобиле.Для замены топливного фильтра тонкой очистки 2123-1117010 (топливный фильтр на зажиме) Вам потребуются: накидной или торцевой ключ на 10, емкость для сбора бензина ВД-40, чистая тряпка. Для успешной замены бензинового фильтра 2112-1117010-01 (топливный фильтр с резьбой) понадобится еще немного инструмента: рожковые ключи на 17 и 19, накидный или торцевой ключ на 10, щетка по металлу, ВД-40, емкость для сбора бензин, чистая тряпка.

Работы по замене топливного фильтра форсунки ВАЗ 21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2710 Приора, ВАЗ 2113-2115 проводят на подъемнике или смотровой яме!

Фотоотчет с описанием замены топливного (бензинового) фильтра автомобилей Ваз-2110-2111-2112, Ваз-2113-2114-2115, Ваз-2710 Приора, Форсунка Ваз-21099:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.Берем под машину. Находим топливный фильтр, металлической щеткой очищаем от грязи все резьбовые соединения, проливаем их ВД-40 (фото 5, 6, 7).

Если топливные шланги присоединены к фильтру через резьбовые соединения, то с помощью поз. 17 и 19 ослабьте затяжку гаек (фото 8). После этого можно открутить зажимной болт хомута топливного фильтра (фото 9).

После этого можно окончательно открутить штуцеры топливных шлангов.Подставляем емкость, так как из шлангов и самого фильтра будет течь бензин. Снимите фильтр.

Если фильтр прикреплен зажимами, то процесс пойдет намного проще и быстрее. Откручиваем прижимной болт хомута (фото 10). И, сдавливая пластиковые хомуты на фурнитуре (если усилий пальцев недостаточно, то можно использовать специальные плоскогубцы для сжатия хомутов), стягиваем шланги с фильтра (фото 11). Опять подставляем емкость для сбора бензина.Снимите фильтр.

Также существует еще один вид крепления штуцеров топливного шланга к фильтру — хомуты от скоб пружин (фото 12). Обычно с ними проблем нет (гайки не ржавые крутить). Прижал скобу — снял шланг. Это просто.

Теперь осталось правильно установить топливный фильтр на рабочем месте … Правильно — это значит установить фильтр так, чтобы стрелка на нем была направлена ​​в сторону потока топлива.

На автомобилях ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2710 Приора стрелка на топливном фильтре должна указывать на правую сторону автомобиля (фото 13).

На автомобилях ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099 стрелка инжектора на бензиновом фильтре должна указывать на левую сторону автомобиля (фото 14).

Устанавливаем топливный фильтр в хомут крепления. После этого присоединяем к нему штуцеры топливных трубок.

При установке фильтра с резьбовым соединением не забудьте надеть новые шланги (или старые, если они в хорошем состоянии) уплотнительные шайбы.Затяните гайки и зажимной болт хомута.

На топливном фильтре с фиксаторами на фильтр надеваются штуцеры до характерного щелчка. Затем вы можете попробовать снять шланг с фильтра. Если не получилось, значит, фитинг закреплен правильно. Аналогичную процедуру установки / проверки выполняем и со вторым фитингом. Затем затяните зажимной болт.

Далее остается только поставить минусовую клемму на АКБ, повернуть ключ зажигания до срабатывания бензонасоса.Загрузите систему. И заводим двигатель. Затем проверьте соединения и сам топливный фильтр на предмет протечек бензина. Обратите особое внимание на резьбовые соединения. При необходимости слегка затяните гайку топливного шланга. С накладными фильтрами проблем обычно не возникает. Но вам все равно нужно проверить.

После проверки будут завершены работы по замене топливного (бензинового) фильтра на ВАЗ 2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ 2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-21099 форсунка.

Для карбюраторных двигателей
(описание процедуры замены воздушного фильтра)

Работы по замене воздушного фильтра входят в регламент технического обслуживания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, а также всех остальных автомобилей.Если не пройти эти процедуры, следует самостоятельно следить за состоянием фильтра, ведь при его сильном загрязнении мощность двигателя снижается, увеличивается расход бензина и выброс вредных продуктов сгорания в атмосферу.

Рекомендуется проверять состояние фильтра каждые 10-15 тысяч километров; если машина эксплуатируется в условиях повышенной запыленности, то каждые 5-10 тысяч километров.

Процедура замены фильтра очень проста.Прежде всего, вам нужно снять крышку коробки фильтра, открутив гайку, фиксирующую крышку фильтра, и открыв три зажима по периметру коробки.

После этого снимите старый фильтр и протрите внутреннюю часть корпуса коробки фильтра сухой тканью, чтобы удалить остатки грязи и пыли.

Затем установите новый фильтр, закройте крышку коробки, затяните гайку и наденьте зажимы по периметру коробки фильтра. Установлен новый фильтр!

Как заменяется воздушный фильтр, можно увидеть на видео ниже:

Для инжекторных двигателей

Замена воздушного фильтра на моделях семейства Самара с инжекторными (инжекторными) модификациями двигателей регламентирована и должна производиться не реже, чем через каждые 20 тысяч километров.

Замена фильтрующего элемента довольно проста (описание подходит для моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115). Первым делом нужно снять датчик массового расхода воздуха (массового расхода воздуха):

Открутив винты крепления, поднимаем крышку вверх. Сам фильтр разместится в пазах:

Обратите внимание, как он установлен. Если вдруг по каким-то причинам вы не обратили на это внимание, то на нижней части корпуса есть индикатор, в каком направлении следует устанавливать фильтрующий элемент.Установка нового фильтра вместо старого …

… и снова закрутите крышку. Устанавливаем датчик массового расхода воздуха. Необходимо вставить датчик в сиденье до щелчка.

Запускаем двигатель и проверяем работу. Если после установки нового фильтра его работа становится нестабильной, возможно, фильтр установлен неправильно. Необходимо повторить все вышеописанные операции, только на этот раз установите фильтр в нужное положение.

Очистка топлива необходима для нормальной работы двигателя автомобиля и увеличения срока его службы. Двигатель должен получать топливо, очищенное от различных примесей и загрязнений. Для этого принято устанавливать топливные фильтры. Как с ними работать на ВАЗ 2109 и 99, 2114 и 2115 будет рассказано ниже.

Какие топливные фильтры устанавливаются на автомобили ВАЗ 2109/2114/2115

На автомобили ВАЗ перечисленных моделей устанавливаются фильтры, предназначенные для различных силовых установок.Они делятся на два типа: для грубой очистки (сетка в бензонасосе) и тонкой очистки FTO (отдельный фильтр).

Фильтр грубой очистки ВАЗ расположен внутри топливного насоса.

Фильтры для карбюраторных систем изготовлены из прочного и прозрачного материала, обычно пластика. Прозрачность корпуса позволяет следить за состоянием чистоты и своевременно менять расходные материалы. Эти модели способны очищать топливо в зоне 15–20 мкм. Внутри них помещается любой из этих материалов: войлок, фетр или бумага.

Для систем впрыска автомобилей ВАЗ уже нужна очистка гораздо большей стоимости. Поэтому фильтры на впрыск «девятки», ВАЗ 2114 и 2115 разные. Они изготовлены из нержавеющей стали и устанавливаются отдельно.

Для грубой очистки используются прорези, сетка и лента, которые удерживают мусор, обнаруженный в топливе. Напротив, в FHO используются элементы из пористых материалов.

Что лучше

Топливные фильтры, особенно для двигателей с инжектором, должны иметь необходимое качество очистки.Поэтому лучшим можно назвать тот, с пропускной способностью не менее 5-7 мкм (инжектор) и 15 мкм (карбюратор). Кроме того, он не должен разрушаться при давлении 3–5 бар.

Ориентировочная стоимость замены топливных фильтров

Замена занимает примерно 30-50 минут, в зависимости от модели детали. В связи с этим отличается и стоимость процедуры на СТО, которая рассчитывается по количеству затраченного времени.

На самом деле рекомендуется изначально согласовать с сотрудником сервисного центра стоимость процедуры, согласовать время и т. Д.Как правило, цена замены начинается от 700 рублей и не выходит за границу 1000-1200 рублей.

Цена самого топливного фильтра ВАЗ не превышает 200-600 руб.

Где расположены очистители

Расположение топливных фильтров на моделях ВАЗ зависит от двигателя. В системах впрыска и карбюратора они расположены в разных местах.

Расположение фильтра на карбюраторных двигателях внутреннего сгорания

На карбюраторных ВАЗ очиститель топлива расположен под капотом.Устанавливается под тормозным бачком (основным), фиксируется 2 хомутами.

Фильтр карбюратора ВАЗ расположен под тормозным цилиндром

Расположение очистителя на форсунке

На ВАЗ с системой впрыска FTO устанавливается под автомобилем, за глушителем. Он установлен в виде картриджа в топливопроводе. Чтобы его осмотреть или разобрать, нужно поднять машину на эстакаду или яму.

Как заменить топливный фильтр грубой и тонкой очистки на ВАЗ 2109/2114/2115

Замена на этих модификациях ВАЗ может производиться своими руками.Достаточно получить грамотную информацию, правильно представить процесс снятия и установки всей детали, акцентировать внимание на нюансах.

Замена карбюратора на автомобилях ВАЗ 2109/2114/2115

Алгоритм замены карбюратора ВАЗ начинается, в первую очередь, со снятия элемента.

  1. Сначала ослабляются зажимы, которые расположены по обеим сторонам фильтра (сначала тот, который ближе к двигателю, затем другой).
  2. Затем отсоединяют топливные шланги.

Для снятия фильтра тонкой очистки ослабьте хомуты и снимите оба топливных шланга.

Таким образом, вы легко и легко сможете снять фильтр на карбюраторе ВАЗ.

Если при снятии шлангов топливо начинает вытекать, срочно закрыть отверстие пробкой. При демонтаже расходного материала рекомендуется держать под рукой заглушку или просто тряпку.

Новый фильтр устанавливается вместо старого следующим образом:

  • найдите стрелку на фильтре;

Стрелка на фильтре должна смотреть на ТНВД

  • поставить так, чтобы стрелка смотрела на ТНВД.

Наконец, не забудьте затянуть зажимы.

Если металлические хомуты изношены, плохо закрепляйте шланги, винты крутятся, лучше их заменить. Хомуты недорогие (20-30 руб.).

Осталось накачать топливо в фильтр, так как новый элемент будет сухим. Прокачка производится вручную. Несколько раз нажмите на рычаг топливного насоса. При этом посмотрите на фильтр — вы увидите, как он заполняется.

Видео: как заменить топливный фильтр на ВАЗ 2109

Замена на инжекторных автомобилях ВАЗ 2109/2114/2115

На автомобилях с системами впрыска топливный фильтр расположен в другом месте.Процесс замены тоже отличается, прежде всего тем, что автомобиль нужно поднять на яму или эстакаду.

  • снимите зажим, удерживающий фильтр;
  • ослабить болты очистки очистителя ключом на 19;

Ослабьте гайки фильтра двумя гаечными ключами.

  • перед снятием фильтра нужно запомнить направление стрелки, указывающей направление движения бензина по трубкам.

Необходимо проверить уплотнительные кольца фильтра

Затем можно поставить новый фильтр:

  • соединить оба штуцера, затянуть;
  • затянуть болты зажимного кронштейна;
  • Запустите двигатель и дайте ему поработать 2–3 минуты для проверки на герметичность.

Затяжку необходимо проводить с соблюдением правил момента затяжки гаечных соединений. Чрезмерная затяжка креплений может иметь негативные последствия.

При обнаружении течи сильнее затяните гайку в том месте, где вытекает топливо.

Грубый очиститель топлива или СГО заменяется следующим образом:

  • задний диван автомобиля откидывается от салона;
  • доступ к этому люку открывается;

Доступ к лючку бензонасоса в системе впрыска ВАЗ открывается при откидывании заднего дивана

  • головкой на 10, выкручиваем все гайки по кругу;
  • сняты защелки и соединения;

Эти штуцеры на лючке топливного насоса необходимо снять.

Топливный насос для впрыска в разобранном виде ВАЗ

  • фильтр находится в его нижней части, оттуда он снимается.

Крупная сетка находится внизу топливного насоса

Процесс замены SGO аналогичен для ВАЗ с карбюратором и форсункой.

Меры предосторожности
  1. Не работать в закрытом помещении со всех сторон. Должна быть предусмотрена вентиляция.
  2. Курение категорически запрещено, так как любая искра может привести к плачевным последствиям при работе с топливной системой.
  3. Рекомендуется использовать перчатки и защитные очки. Попадание горючей жидкости на кожу рук или на слизистые оболочки глаз может вызвать тяжелую аллергическую реакцию или проблемы со зрением.
  4. Запрещается работать в жару при температуре воздуха выше 25–30 ° С.
  5. Обязательно держите под рукой огнетушитель.

Видео: замена топливного фильтра форсунки

График замены фильтра (через сколько менять)

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять фильтр чаще, чем указано в регламенте. Это связано с тем, что качество сегодняшнего топлива на наших АЗС крайне низкое.К сожалению, отечественный бензин не отличается идеальной чистотой, и это связано не только с исходным качеством топлива, но и с плохими условиями транспортировки и хранения.

Очевидно, что результатом плохого и грязного топлива будет увеличение нагрузки на двигатель и снижение его мощности. Соответственно снизится и ресурс топливной системы.

Согласно регламенту очиститель карбюраторных систем необходимо менять каждые 10 тысяч км пробега автомобиля, а на системах впрыска — каждые 20 тысяч км.С учетом вышеперечисленных рекомендаций по чистоте топлива срок замены целесообразно сократить до 6-7 тысяч километров и 10 тысяч километров соответственно.

Причины неисправности топливного фильтра ВАЗ 2109/2114/2115

Как было написано выше, причинами неисправности очистителя является грязное топливо, которое заливается в баки автомобилей на российских АЗС. Высокое содержание смол в бензине разрушительно сказывается на всех системах силовой установки и форсунок автомобиля.От этого забиваются топливные магистрали. Если в топливе присутствует вода, это способствует появлению коррозии, повреждению элементов системы, поломкам в цилиндро-поршневой группе и т. Д.

Одна из самых частых неисправностей фильтра связана с протечкой. Это вызвано не только тем, что очиститель забит грязью, но и наличием в системе избыточного давления. Другая причина утечки связана с истиранием уплотнительных колец внутри фильтра тонкой очистки.

Если фильтр протекает из-за наличия грязи внутри, то такой элемент лучше заменить. Изношенные уплотнения также необходимо заменить новыми. Но если в системе избыточное давление, то откачивать воздух нужно изнутри. На автомобилях ВАЗ для этого предусмотрена специальная шпуля.

Чтобы прогнать избыточное давление из системы, нужно нажать на золотник.

Перед сбросом давления автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить нейтраль.

На автомобилях ВАЗ, в которых очиститель закреплен на защелках, причина неисправности может быть скрыта в чем-то другом. Защелка может просто отломиться, и тогда фильтр начнет пропускать топливо. На фото ниже защелки обведены большими красными кружками.

Защелки расположены с двух сторон от фильтра

Так выглядит сломанная защелка.

Сломанная защелка на трубопроводе выглядит так

Сломанная защелка — всегда проблема, так как отдельно найти в продаже просто невозможно.Можно, конечно, приобрести трубки в сборе, но они продаются в комплекте по 3 штуки. Цена не маленькая — 1300 руб. Если не хотите покупать дорогой комплект с лишней деталью, можно отрезать пластиковую часть защелок, оставив только ту часть, которая идет в трубопровод. Затем сделайте из топливных шлангов два переходника, наденьте их и зафиксируйте обычными хомутами за 20 руб.

Еще один частый дефект — фильтр не заполняется топливом, или это происходит на полпути. Причина этого кроется в воздушной пробке, образовавшейся внутри топливной системы.Воздух удаляется, как упоминалось выше, через золотник.

Если на ВАЗе нет специальной золотника, то воздух можно легко выпустить, сняв шланг подачи топлива и дав двигателю слить оставшееся топливо. Затем шланг вставляется на место, и бензин вручную закачивается в систему.

Загрязненный фильтр не всегда нужно заменять. В некоторых случаях, особенно если пылесос был доставлен относительно недавно, его можно попробовать почистить. Делается это так: фильтр продувается потоком воздуха от компрессора.Процедуру можно провести на любой СТО или предприятии, где есть воздушный компрессор. Также можно спросить у знакомых водителей КамАЗа или ЗИЛа, у которых в грузовиках есть компрессор с возможностью стравливания воздуха.

Таким образом, топливный фильтр на автомобилях ВАЗ может выйти из строя по следующим причинам:

  • неисправность вызвана засорением или истощением уплотнительных манжет;
  • из-за ржавления внутренних элементов, которое объясняется попаданием воды в фильтр;
  • из-за сломанной защелки, что приводит к утечке топлива;
  • из-за воздушной пробки, образовавшейся внутри системы из-за чрезмерного давления.

Своевременное и грамотное обслуживание фильтров продлит срок службы автомобиля. Замена очистителя позволит избежать сложностей в работе топливной системы.

сроков и особенностей замены. Как часто менять топливный фильтр Установка топливного фильтра

Сегодня топливная аппаратура любого транспортного средства не может работать без фильтра из-за риска серьезного загрязнения двигателя, которое может привести к его окончательной поломке.Функциональное назначение фильтрующего элемента — защита топливной системы от загрязнений различного типа: посторонних примесей, промышленной пыли, конденсата воды, топливных смол и засорения в виде осадка, который часто скапливается в газовых баллонах.

Причины загрязнения топливного фильтра

Обычно при взаимодействии бензина с воздухом или металлом в результате различных химических соединений образуется скопление грязи и пыли. Из-за конденсации воды появляется коррозия, а при низких температурах скопившийся конденсат мешает работе машины — патрубки топливной аппаратуры забиваются кристаллами замерзшей воды.Накопление смолистых отложений также негативно сказывается на системе питания автомобилей.

Эти и другие факторы приводят к неработоспособности топливных фильтров, что требует последующей замены. Частота проведения этих мероприятий обусловлена ​​различными причинами, связанными с выбором вида топлива, его качественными характеристиками, продолжительностью пробега автомобиля. Регулярная своевременная замена фильтра поможет лучше сохранить двигатель.

Топливные фильтры бывают карбюраторные и инжекторные.В карбюраторном двигателе насос всасывает топливо при относительно небольшом вакууме, а в двигателе с впрыском он выталкивает его при сильном чрезмерном сжатии, что означает, что фильтрующие элементы функционируют в принципиально других условиях. Топливный фильтр (ТФ) форсунки ВАЗ 2110 более подвержен загрязнениям, поэтому требует более частой замены.

Продолжительность использования фильтрующего элемента зависит от таких показателей, как качество топлива и пробег, рекомендуемый ресурс от 15000 до 20 000 км.

На современном автомобильном рынке можно приобрести топливный фильтр на «десятку» с разными способами подключения:

  • из-за резьбового контакта;
  • с помощью удерживающих серег из проволоки — они выводятся наружу, что дает возможность отсоединить топливные шланги и заменить ТФ.

Замена топливного фильтра на «десятку»

Замена топливного фильтра ВАЗ 2110 обычно проводится в смотровой яме или эстакаде.

Алгоритм действий при замене ТФ на резьбу предусматривает следующие меры:

  1. Отсоединение минусового провода от АКБ.
  2. Предварительное снижение компрессии системы питания за счет сброса давления при использовании реверсивного поршня в моторном отсеке.
  3. Корпус TF необходимо удерживать ключом на 19, а ключ на 17 следует использовать для откручивания резьбы фитинга, постепенно сливая топливо в замененную емкость.
  4. Ослабьте второй штуцер и слегка ослабьте соединительный зажим с помощью ключа на 10.
  5. Снимите ТФ с зажима и отложите в сторону, запомнив направление потока топлива.
  6. Снимите уплотнительные кольца со шлангов. Осмотрев их, замените кольца, потерявшие эластичность.
  7. Установить новый фильтр и закрепить минусовой провод автомобильного аккумулятора.
  8. Проверить соединения TF на герметик. Его необходимо проводить после включения зажигания и работающего топливного насоса, при этом не следует запускать двигатель.Следует позаботиться о том, чтобы не было утечки бензина в месте подключения топлива к трубопроводу.

Для замены топливного фильтра ВАЗ 2110 с креплением на хомуты необходимо выполнить ряд последовательных действий:

  1. С помощью отвертки потяните зажимы в направлении изгиба проволоки на расстояние примерно 5 мм до стопора. Таким образом появится возможность снять трубопровод с фильтрующих элементов.
  2. Возьмите ключ на 10, открутите зажим, удерживающий TF, и отложите его в сторону.Корпус может быть выполнен из пластика, что добавит дополнительных хлопот при ремонте. Необходимо внимательно следить за процессом монтажа — нельзя допускать сильного сужения хомута из-за возможных трещин в корпусе.
  3. Установив ТФ с учетом направления потока бензина, следует присоединить газопровод и затянуть хомуты, предварительно прижав изгиб по радиусу к стопору.
  4. Также не стоит пренебрегать проверкой герметичности, выполняя действия по такому же алгоритму при замене топливного фильтра с резьбой: утечка бензина недопустима.

Итак, заменяя фильтр и собирая всю систему, драйверы меняют фиксатор, фиксирующий расположение ТФ. Хотя, сохранив все рабочие характеристики, оставить его и поменять можно только в случае явного брака или неисправности. Также, заменив ТФ, можно проверить кислородный датчик автомобиля.

Обладая начальными знаниями по замене топливного фильтра ВАЗ 2110, можно приступать к практическим действиям, начиная с покупки, заканчивая непосредственными операциями по установке.

При покупке топливного фильтра ВАЗ 2110 цена у разных производителей отличается незначительно. Их ценовая панорама зависит не столько от качества продукции, сколько от бренда. Стоимость у производителей из Европы немного выше за счет учета затрат на доставку, отечественные товары из этой категории намного дешевле из-за отсутствия наценок.

При замене топливного фильтра необходимо соблюдать основные меры предосторожности:

  • не курить при ремонте топливной системы;
  • иметь в наличии огнетушитель;
  • использовать защитные очки;
  • место ремонта должно иметь достаточный приток воздуха и хорошо проветриваться;
  • при попадании топлива на кожу немедленно промыть водой с мылом.

Также не допускайте стекания бензина на землю или в резервуар, чтобы избежать негативного воздействия на природу и живые организмы.

Роль топливного или бензинового фильтра на автомобилях, особенно ВАЗ-2110, сложно переоценить. Производитель рекомендует замену каждые 30 тыс. Км. Однако, учитывая качество топлива и саму окружающую среду, лучше это делать чаще, примерно через 20-25 тысяч.

Замена топливного фильтра ВАЗ-2110

Первым делом нужно выяснить, где находится этот фильтр.Важный момент — это тип устройства. Если это старая проблема, то она на орехах. Сразу стоит сказать, что не рекомендуется проводить работы с сигаретами, спичками и другими источниками огня, чуть позже станет понятно, почему.

Сначала нужно сложить клеммы аккумулятора (плюс и минус), затем нужно снять заднее сиденье, так как это затрудняет прямой доступ к фильтру. Это легко сделать, достаточно приложить немного усилий. После этого отверткой на 10 откручиваем крепеж декоративной планки.

Но это еще не все, так как нам нужно снизить давление в системе, а для этого нужно отключить бензонасос. Это не должно быть проблемой, так как каждый автомобилист знает, как это сделать. Перед выполнением ВАЗ-2110 нужно открутить топливные шланги.

Важные моменты при выполнении работ

Всегда следует помнить, что даже при выключенном топливном насосе в системе остается топливо, которое будет выливаться по этим шлангам. По этой простой причине нельзя курить во время работы или освещать себя свечой или спичкой.Желательно взять с собой канистру объемом 0,5-1,0 литра, чтобы слить туда оставшееся топливо.

Если вы заметили рывки на скорости или слабую тягу двигателя во время движения, то вполне возможно, что пора менять фильтр. Перед тем, как заняться работой, нужно сходить в автосалон и купить новую на модель ВАЗ-2110.

Желательно приобретать ключи на 10, 17, а так же 19 и голову. Все это позволит быстрее и комфортнее проводить смену.Каждый водитель должен помнить, что в системе трубопроводов большое давление, поэтому нужно быть предельно осторожным. Еще раз стоит отметить, что приобретать нужно только качественный оригинальный топливный фильтр ВАЗ-2110. Цена на него может составлять около 200 рублей.

Замена топливного фильтра 2110: пошаговая инструкция

После того, как фильтр найден, необходимо его отсоединить. Делать это нужно в следующем порядке:


Следует отметить, что топливный фильтр ВАЗ-2110-форсунка не имеет отличительных черт от карбюраторного варианта, поэтому замена проводится аналогично.Теперь осталось установить новую деталь, но есть несколько важных моментов, без которых ни в коем случае нельзя начинать установку.

Установка нового фильтра

Есть несколько особенностей, без которых замена топливного фильтра ВАЗ-2110 будет произведена некорректно, и на таком автомобиле далеко не уедешь. Дело в том, что нужно соблюдать полярность. Он обозначен стрелкой прямо на фильтре и указывает направление потока топлива по трубопроводу.Новый расходный элемент необходимо установить таким образом, чтобы стрелка на нем была параллельна движению бензина.

Конечно, вы можете сразу увидеть состояние зажима, на котором держится фильтр; при необходимости можно заменить на новый. То же самое и с пломбами, которые постепенно теряют свои свойства и поэтому не выполняют возложенную на них задачу. Поэтому, если они пришли в негодность, то стоит заменить их более надежными новыми аналогами.Желательно приобретать только оригинальные запчасти, а не копии.

Как правило, замена топливного фильтра ВАЗ-2110 проводится всего за 20-30 минут, только иногда могут возникнуть проблемы в виде прихваченных сальников, ржавых гаек и т.д. Жидкость ВД-40.

Сборку производить в обратном порядке. Перед началом работ желательно иметь перед собой огнетушитель, конечно, он, скорее всего, не пригодится, но все же можно перестраховаться.Желательно избегать попадания топлива на лицо, а при попадании в глаза сразу же промыть их большим количеством воды.

При соблюдении ряда этих простых требований замена топливного фильтра ВАЗ-2110 не составит труда. Не нужно будет ехать на СТО и платить несколько сотен рублей, чтобы снять старый и установить там новый расходник.

Топливный фильтр — такой же расходный материал, как и бензин, чем больше топлива проходит через него, тем больше он забивается и тем быстрее заменяется.

Стрелка указывает направление потока топлива

Как часто нужно менять топливный фильтр? Диапазон очень разный: на одних автомобилях его нужно менять каждые 10-30 000 км пробега, на других он рассчитан на весь период эксплуатации автомобиля.

Если вовремя не поменять ..

Все топливо проходит через фильтр, унося с собой мусор — грязь снаружи, продукты коррозии и т. Д. Со временем фильтрующий элемент забивается и перестает пропускать через себя необходимое количество топлива.Поскольку производительность падает, через него проходит меньше топлива, а насос по-прежнему работает с той же производительностью, куда уйдет лишний газ? Правильно, это увеличит давление перед фильтром и тем самым увеличит нагрузку на насос, что приведет к его преждевременному износу.

На форсунке забитый фильтр повлияет на падение давления в рейке, которая при движении будет показывать слабое ускорение с резким ускорением, а педаль газа будет не такой отзывчивой, как первый заметный признак засорения топливного фильтра.А все из-за того, что смесь окажется бедной, топлива будет недостаточно. Скорее всего, кислородный датчик это покажет и на приборке загорится «чек двигатель», надо идти выяснять, что это за ошибка, разнорабочие половину машины разберут, потому что не знают что компьютерная диагностика сделана с новыми свечами зажигания, новым топливным фильтром и нормальным давлением в рампе и заряженным аккумулятором. Поэтому вовремя меняйте топливный фильтр.

Условия замены

Приведу сроки замены топливного фильтра на наиболее популярных авто:

Зачем менять карбюратор на двигатель с впрыском топлива ❤️

Механики преобразовали карбюратор в двигатели с впрыском топлива для облегчения запуска, повышения мощности и расхода топлива, не говоря уже о более чистых выбросах.Большинство автомобилей с веб-оборудованием в 1960-х и 1970-х годах были высокопроизводительными. Бензин был дешевым, и владельцы не беспокоились о расходах на галлон. Даже выбросы были ужасными, а срок службы двигателя был ограничен. Однако все изменилось, и теперь у нас есть возможность решить все проблемы с расходом и выбросами, установив впрыск топлива.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


В этой статье мы узнаем больше о карбюраторе и системе впрыска топлива, его преимуществах и недостатках, а также поймем, почему многие предпочитают преобразовывать карбюратор в двигатели с впрыском топлива.

Преобразование карбюратора на впрыскиваемый: что такое карбюратор?


Бензиновые двигатели

рассчитаны на то, чтобы всасывать только необходимое количество воздуха, чтобы топливо сгорало должным образом, независимо от того, холодный двигатель или горячий двигатель на максимальной скорости. Карбюратор, также известный как карбюратор, представляет собой устройство, которое смешивает воздух и бензин для двигателей внутреннего сгорания для достижения надлежащего соотношения воздух-топливо для сгорания.

Вы можете подумать «карбюратор» — странное слово, но оно образовано от глагола «карбюратор».«Это химический термин, обозначающий процесс обогащения газа путем объединения его с углеродом или углеводородами. Другими словами, карбюратор — это устройство, насыщающее воздух (газ) топливом (углеводородом).

Карбюраторы, которых больше нет в новых автомобилях, служат топливом для двигателей всех автомобилей, от легендарных гоночных автомобилей до первоклассных автомобилей класса люкс. Они использовались в NASCAR до 2012 года, и многие энтузиасты классических автомобилей до сих пор ежедневно ездят на карбюраторных автомобилях.С таким количеством преданных поклонников карбюраторы должны предложить автолюбителям что-то уникальное.

Как работает карбюратор?

Чтобы втянуть воздух и топливо в цилиндры, карбюратор использует вакуум, создаваемый двигателем. Благодаря своей простоте эта система используется уже давно. Дроссель можно открывать и закрывать, позволяя большему или меньшему количеству воздуха попадать в двигатель. Этот воздух проходит через узкое отверстие, известное как трубка Вентури. Это создает разрежение, необходимое для работы двигателя.

Представьте себе реку, текущую нормально. Эта река течет с постоянной скоростью и имеет постоянную глубину на всем протяжении. Если у этой реки узкий участок, воде придется двигаться быстрее, чтобы такой же объем мог пройти на той же глубине. Когда река вернется к своей первоначальной ширине после узкого места, вода будет пытаться поддерживать ту же скорость. Это приводит к тому, что вода с более высокой скоростью на дальней стороне узкого места притягивает воду с более низкой скоростью, приближающуюся к узкому месту, что приводит к возникновению вакуума.

Вентури создает внутри карбюратора разрежение, достаточное для того, чтобы воздух, проходящий через него, постоянно вытягивал газ из жиклера. Жиклер, расположенный внутри трубки Вентури, представляет собой отверстие, через которое топливо из поплавковой камеры может смешиваться с воздухом перед попаданием в цилиндры.

Поплавковая камера действует как резервуар для небольшого количества топлива, позволяя ему легко течь к жиклеру по мере необходимости. При открытии дроссельной заслонки в двигатель втягивается больше воздуха, что приводит к увеличению мощности двигателя.

Основная проблема этой конструкции заключается в том, что дроссельная заслонка должна быть открыта, чтобы двигатель мог получать топливо. На холостом ходу дроссельная заслонка закрыта, поэтому жиклер холостого хода позволяет небольшому количеству топлива поступать в цилиндры, чтобы предотвратить остановку двигателя. Избыточный пар топлива, выходящий из поплавковой камеры, — еще одна незначительная проблема.

Преимущества карбюратора заключаются в его простой конструкции и простоте обслуживания. При этом местный механик легко решит его проблемы.Не говоря уже о том, что запчасти, которые могут вам понадобиться, доступны по цене.

Частая реакция системы подачи карбюратора на обороты и чрезмерную скорость — очень распространенная особенность и преимущество. В результате он идеально подходит для бездорожья и мотоциклов по бездорожью. В карбюраторных двигателях загрязнение топлива можно не заметить, несмотря на то, что оно ухудшает рабочие характеристики. Система подачи топлива, которая идеально подходит для недорогих двигателей мотоциклов малой мощности.

К недостаткам относится тот факт, что он не может обеспечить постоянно идеальное соотношение воздух-топливо и не может эффективно контролировать расход топлива.Большая часть его запасных частей также имеет сложную конструкцию, что затрудняет диагностику неисправных деталей.

Холодный запуск двигателя — серьезная проблема в системе подачи топлива карбюратора. В карбюраторном двигателе обедненная / богатая смесь часто является источником разочарования. В карбюраторных двигателях выбросы значительно выше из-за неэффективного сгорания. В некоторых случаях двигатель вибрирует, и засорение свечей зажигания является распространенной проблемой.

Некоторые конструкции карбюраторов также страдают от паровой пробки, которая вызывает остановку двигателя.Он также имеет меньший пробег и меньшую мощность, чем системы с впрыском топлива. Позже инженеры разработали системы «впрыска топлива» для устранения недостатков карбюратора. Для автомобилей с карбюраторным двигателем механики предлагают переоборудовать карбюратор на впрыскиваемый.

Преобразование карбюратора на впрыск топлива: система впрыска топлива

Герберт Акройд Стюарт изобрел первую систему впрыска топлива. В конце он использовал толчковый насос, чтобы накачать топливо.Позже Bosch и Cummins коммерциализировали его изобретение в дизельных двигателях. Впрыск топлива всегда использовался в дизельных двигателях по своей конструкции, и к середине 1920-х годов он стал стандартом для всех дизельных автомобилей. Однако именно двигатель Хассельмана, изобретенный Йонасом Хассельманом в 1925 году, впервые использовал современный впрыск топлива в бензиновом двигателе.

Впрыск топлива — это использование инжектора для подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания, чаще всего в двигатель автомобиля. Все дизельные двигатели используют впрыск топлива, а многие двигатели Отто используют впрыск топлива в той или иной форме.

Главный недостаток карбюратора заключается в том, что один карбюратор, питающий четырехцилиндровый двигатель, не может обеспечить одинаковую топливно-воздушную смесь для каждого цилиндра, поскольку некоторые цилиндры расположены дальше от карбюратора, чем другие.

Установка сдвоенных карбюраторов — одно из решений, но их трудно правильно настроить. Вместо этого многие автомобили теперь оснащены двигателями с впрыском топлива, или механики переводят карбюратор в двигатели с впрыском топлива, которые доставляют топливо точными очередями.Двигатели с этой функцией обычно более эффективны и мощны, чем карбюраторные, а также могут быть более экономичными и выделять меньше вредных выбросов.

Двигатель с впрыском топлива имеет систему подачи топлива с электронным управлением, а также систему электронного впрыска топлива. Топливо в камеру сгорания подается через форсунки с электронным управлением. Здесь также воздух всасывается через впускной коллектор, но топливо распыляется или впрыскивается отдельно через специальное устройство.

Его распыляли только на коллектор или, в некоторых случаях, прямо в камеру сгорания. В результате количество топлива и время впрыска контролируются в цифровом виде с помощью электронного устройства, известного как электронный блок управления или ЭБУ. ЭБУ связан с датчиками, которые измеряют температуру двигателя, уровень кислорода, воздухозаборник или положение дроссельной заслонки и т. Д.

ЭБУ получает результаты измерений от датчиков и определяет количество распыляемого топлива.В результате система впрыска топлива представляет собой высокотехнологичную и сложную систему подачи топлива. Эта современная технология и устройство значительно улучшили возможности и эффективность двигателей современных мотоциклов.

Многие производители использовали механический впрыск топлива на своих высокопроизводительных спортивных автомобилях и седанах в 1960-х и 1970-х годах. Система Lucas PI, которая является синхронизированной системой, была установлена ​​на многих британских автомобилях, включая Triumph TR6 PI и 2500 PI.

Электрический топливный насос высокого давления, установленный рядом с топливным баком, подает топливо в топливный аккумулятор под давлением 100 фунтов на квадратный дюйм.По сути, это кратковременный резервуар, который поддерживает постоянное давление подачи топлива, а также сглаживает топливные импульсы от насоса.

Топливо течет из гидроаккумулятора через бумажный элементный фильтр в блок управления дозатором топлива, также известный как распределитель топлива. Этот агрегат приводится в действие распределительным валом и, как следует из названия, его задача — распределять топливо по каждому цилиндру в нужное время и в нужных количествах.

Откидной клапан, расположенный на воздухозаборнике двигателя, регулирует количество впрыскиваемого топлива.Заслонка расположена под блоком управления и поднимается и опускается в ответ на воздушный поток — когда вы открываете дроссельную заслонку, отталкивание цилиндров увеличивает поток воздуха и заставляет заслонку подниматься. Это изменяет положение челночного клапана в блоке управления дозированием, позволяя впрыскивать больше топлива в цилиндр.

Топливо подается в каждую форсунку по очереди от дозатора. Затем топливо брызгает из впускного отверстия головки блока цилиндров. Каждый инжектор имеет подпружиненный клапан, который закрывается давлением пружины.Когда топливо впрыскивается, клапан открывается.

Что касается преимуществ, двигатели с впрыском топлива учитывают окружающую среду и условия езды и автоматически уравновешивают топливовоздушную смесь. В условиях езды, в отличие от карбюраторного двигателя, не требует доработки. Уменьшается вибрация двигателя и сводится к минимуму проблема засорения свечей зажигания. В двигателе с впрыском топлива нет необходимости в ручном дросселировании, потому что нет проблем с холодным запуском.

С точки зрения недостатков, система впрыска топлива представляет собой сложное электронно-управляемое устройство, которое связано с несколькими электронными датчиками и сложным блоком управления двигателем. Объем его обслуживания или ремонта крайне ограничен, и это невозможно в обычных сервисных центрах.

Кроме того, вся система довольно дорогая. В некоторых случаях из-за ограниченных возможностей ремонта или обслуживания необходимо заменить всю установку. Для двигателей с впрыском топлива требуется топливо хорошего качества и рекомендованного качества.Загрязненное топливо может даже вызвать остановку двигателя во время движения.

Преобразование карбюратора на впрыск топлива: карбюратор против впрыска топлива

Производительность

Система впрыска топлива с электронным управлением впуском топлива может постоянно регулировать подачу топлива в цилиндры, что приводит к повышению производительности. Карбюратор не может определить правильное соотношение воздух-топливо и борется с изменением давления воздуха и температуры топлива.

Универсальность

К 1990-м годам карбюратор был выведен из автомобильной промышленности, и его место заняла система впрыска топлива. У карбюратора был ряд недостатков. Во-первых, карбюратор нельзя использовать в автомобилях с дизельным двигателем. С другой стороны, впрыск топлива доступен как в электронной, так и в механической формах как для дизельных, так и для бензиновых автомобилей.

Стоимость и сложность

Единственные параметры, по которым карбюратор превосходит впрыск топлива, — это стоимость и сложность.Карбюраторы относительно легко чистить и восстанавливать. Ремонт системы впрыска топлива предполагает профессиональную помощь или даже дорогую замену.

Карбюраторы, как чисто механические устройства, превосходят впрыск топлива с точки зрения стоимости и сложности. Вы можете восстановить карбюратор на крыльце или на стоянке с помощью канистры для чистки карбюратора, простых ручных инструментов и, возможно, пары запасных частей.

Принимая во внимание, что с впрыском топлива, даже с годами обучения и опыта, а также с несколькими тысячами долларов на диагностическое оборудование, вам все равно потребуется эвакуатор, чтобы вывести вас с дороги, если ваша система выйдет из строя.В большинстве небольших двигателей, таких как двигатели мотоциклов, газонокосилок и снегоуборочных машин, по-прежнему используются карбюраторы, поскольку они не регулируются по выбросам, они недороги и просты в эксплуатации.

Экономия топлива

Система впрыска топлива точно подает необходимое количество топлива и может быть настроена на основе нескольких параметров, что приводит к меньшим расходам топлива и повышению топливной эффективности. Карбюратор не может регулировать соотношение топлива в зависимости от условий двигателя.

Таким образом, механики или владельцы автомобилей, которые выполняют проекты своими руками по преобразованию карбюратора в двигатели с впрыском топлива, чтобы улучшить топливную экономичность и производительность. Есть два вида впрыска топлива. Тип, который сегодня чаще всего встречается на новых автомобилях, имеет по одной форсунке для каждого цилиндра. Это тип многоточечного впрыска топлива, который требует установки нового впускного коллектора, а также топливных магистралей. Но проще установить систему впрыска дроссельной заслонки.

Преобразование карбюратора на впрыскиваемый: другие часто задаваемые вопросы

Добавляет ли EFI мощность?

EFI действительно может увеличить мощность во многих приложениях (хотя некоторые утверждают, что большой карбюратор всегда дает больше мощности). Большая дроссельная заслонка хорошо работает с EFI на всех оборотах двигателя.

Что дает больший пробег карбюратора или впрыска топлива?

В городе и по трассе вернул карбюраторный вариант 48.54 км / ч и 55,02 км / ч соответственно. Кроме того, автомобили с впрыском топлива выделяют гораздо меньше выбросов углерода, чем автомобили с карбюратором.

Хотя карбюратор существует уже более века, впрыск топлива явно превосходит его, обеспечивая большую мощность, лучшую экономию топлива и меньшие выбросы. Это все, что современный водитель мог бы хотеть, чтобы многие решили преобразовать карбюратор в двигатели с впрыском топлива, поскольку это лучший метод подачи топлива в цилиндр.

Преобразование карбюратора в систему электронного впрыска топлива • Muscle Car DIY

Давайте сразу разберемся с простыми вещами.Работа карбюратора или впрыска топлива, будь то механическая или электрическая, на самом деле проста и заключается в том, чтобы отмерить правильное количество топлива в зависимости от количества воздуха, поступающего в двигатель. (Вскоре я расскажу о соотношении объема и массы.) Я знаю много случаев, когда правильно настроенная карбюраторная комбинация давала немного больше максимальной мощности, чем инжекторная, или наоборот. Очевидно, что максимальная мощность — это цель во время гонок, и в некоторых приложениях и комбинациях некоторые тюнеры могут выбрать карбюраторы вместо EFI.Если вы ведете свой автомобиль по улице, EFI предлагает лучшие общие характеристики и управляемость, чем карбюраторы.


Этот технический совет взят из полной книги, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ EFI: КАК ЗАМЕНИТЬ УГЛЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/muscle-car-tech-tips/understanding-carburetor-to-electronic-fuel-injection-conversions/


У большинства из нас есть современный автомобиль с EFI. Если у вас его нет, значит, вы его водили. Забудьте на секунду о лошадиных силах и рассмотрите следующие атрибуты такого транспортного средства:

  • Запускается мгновенно, независимо от температуры.
  • После запуска продолжает работу.
  • Плавно работает на холостом ходу до и после достижения рабочей температуры.
  • Имеет мгновенный отклик на дроссельную заслонку, без заедания при нажатии на педаль газа.
  • Максимально увеличивает экономию топлива.
  • Не требует ввода от оператора.

Да ладно, давайте будем честными: сколько из этих атрибутов в настоящее время разделяет ваш хотрод или классика? С EFI вы можете наслаждаться ими всеми.

Рис. 1.1. Этот корпус дроссельной заслонки мощностью 1000 кубических футов в минуту от Holley (номер по каталогу 112-577) имеет фланец типа 4150 и устанавливается вместо любого карбюратора типа 4150.Его конструкция с ЧПУ увеличивает поток воздуха и сводит к минимуму турбулентность воздуха. Корпус дроссельной заслонки, такой как этот, является неотъемлемой частью любой системы многоточечного впрыска топлива (MPFI). (Фото любезно предоставлено Holley Performance Products)

Качество воздуха

Прежде чем говорить о специфике EFI, важно признать роль качества воздуха. С изменением погоды меняется и качество воздуха. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать:

  • Когда барометрическое давление увеличивается, воздух сжимается и его масса увеличивается.
  • При понижении атмосферного давления воздух расширяется и его масса уменьшается.
  • При повышении температуры воздуха воздух расширяется и его масса уменьшается.
  • При понижении температуры воздуха воздух сжимается и его масса увеличивается.
  • По мере увеличения влажности дополнительная влага в воздухе вытесняет кислород.

По мере улучшения качества воздуха можно увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания любого типа. Именно поэтому ваш автомобиль лучше работает прохладной весенней ночью, чем жарким летним днем.

По мере того, как вы путешествуете по высоте, атмосферное давление снижается. Даже если объем воздуха, поступающего в двигатель, может быть одинаковым при данной скорости или оборотах, его масса уменьшается, поскольку он содержит меньше кислорода. Любая система дозирования топлива, будь то карбюраторная или впрыскиваемая, связана с переменными параметрами: качество воздуха и высота над уровнем моря. В зависимости от того, где вы живете, одна или обе эти переменные постоянно меняются.

Как видите, высокий барометр прохладным вечером с низкой влажностью на уровне моря — это рецепт хорошего воздуха.Многие энтузиасты настроены на это, и, как следствие, их двигатели тоже настроены. Что, если ты не тот парень? Может быть, вы предпочтете ездить на нем и получать от него удовольствие, чем постоянно с ним возиться? Тогда EFI специально для вас.

Ограничения карбюратора

Большинство парней, которые используют карбюратор, уже какое-то время устанавливают его на машину или купили некоторое время назад. Когда карбюратор был установлен, они откалибровали его или заплатили профессионалу, чтобы он откалибровал его для них. Как только это было сделано, они просто оставили его в покое и не настраивали на изменяющиеся условия.Большинство из них также в некоторой степени довольны производительностью своей комбинации, но они не задумывались о том, что потребности в топливе постоянно меняются в зависимости от качества воздуха, высоты, атмосферного давления и т. Д. Несмотря на то, что в двигатель поступает тот же объем воздуха. при данной частоте вращения он может содержать больше или меньше кислорода в зависимости от условий.

Рис. 1.2. Такой портативный вакуумметр — отличный инструмент, который всегда будет в вашем ящике для инструментов. Это позволяет вам быстро и точно установить винты холостого хода на карбюраторе с первого раза.Этот манометр также может измерять давление, что удобно для установки давления топлива. Такие датчики легко доступны у любого реселлера автомобильных запчастей.

С другой стороны, стойкие приверженцы этого используют и часто настраивают свой карбюратор (ы), чтобы добиться максимальной производительности. Помните смену струи в Chevy 1955 года на Two Lane Blacktop на обочине дороги? Дело в точке.

Хотя я не считаю себя специалистом по карбюраторам, я держал свой Olds в тонусе, когда он был карбюраторным, и в этом случае он работал очень хорошо.Он работал так хорошо, что многие друзья говорили мне, что я без ума от преобразования его в EFI. Один сказал мне после преобразования: «Я не знаю, зачем вы это сохраняете. Через месяц все это будет продано ». Он имел в виду пару карбюраторов и старые компоненты системы зажигания, которые я собирался оставить на черный день. Боже, он был прав; Думаю, я продал это до конца месяца.

Я узнал много советов и приемов по настройке карбюраторов, изучая руководство, поставляемое с карбюратором, и выполняя движения с несколькими базовыми инструментами на моей стороне.У меня также есть множество книг по настройке карбюраторов, к которым я часто обращаюсь, а также несколько друзей, которых я считаю экспертами, которые всегда могут дать практический совет, который работает. Это определенно тема, о которой никогда нельзя знать слишком много.

Стать экспертом по настройке карбюраторов — это настоящая наука. Вам нужно не только понимать, как работает каждая из отдельных цепей, вы должны понимать, как они работают вместе, потому что функции большинства цепей перекрываются. Самые опытные тюнеры карбюраторов, которых я знаю, каждый раз делают одно и то же:

Они выбирают правильный размер и тип карбюратора (ов): механический или вакуумный вторичный.Это функция многих переменных, включая, помимо прочего, рабочий объем, число оборотов в минуту, профиль распределительного вала, возможность воздушного потока в головке блока цилиндров, тип трансмиссии, скорость остановки гидротрансформатора. И они настраивают каждую из схем независимо, а затем настраивают схемы в целом для наилучшего компромисса между характеристиками при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) и управляемостью. В идеале переход между цепями должен быть плавным.

Я только что ввел в уравнение очень важное слово. Это слово — управляемость, и вы часто слышите его при обсуждении EFI.Управляемость относится к плавности работы при использовании дроссельной заслонки (ускорение и замедление) от холостого хода до WOT для остановки и всего, что между ними.

Компромисс — важная часть этого уравнения. Имейте в виду, что если вы потратите всю субботу днем ​​на настройку карбюратора для достижения максимальной производительности, настройка будет немного нарушена позже той ночью, когда температура упадет на 20 градусов, и в результате воздух станет более плотным. А что, если бы не пришлось идти на компромисс? Что, если бы вы могли настроить свою комбинацию один раз и забыть ее? С EFI вам не нужно идти на компромисс, и вы действительно можете настроить его только один раз.Именно поэтому OEM-производители перешли на EFI. К счастью, все, что вы можете знать из настройки карбюраторов, применимо и к впрыску топлива.

Соотношение воздух / топливо

Независимо от того, карбюраторный двигатель или впрыскиваемый, соотношение воздуха, поступающего в двигатель, по отношению к дозируемому топливу является критическим компонентом. Проще говоря, соотношение воздух / топливо (A / F) данного двигателя при заданных оборотах выражается в фунтах воздуха и топлива. Например, 14: 1 означает, что 1 фунт топлива измеряется на 14 фунтов воздуха.Соотношение A / F меньше на холостом ходу и в крейсерском режиме и выше, когда двигатель находится под нагрузкой и на WOT.

Карбюраторы по сравнению с EFI

По конструкции карбюратор дозирует топливо в зависимости от объема воздуха, поступающего в двигатель. EFI измеряет топливо на основе массы воздуха, поступающего в двигатель. Таким образом, EFI может вносить изменения в дозирование топлива в реальном времени в зависимости от качества воздуха, поступающего в двигатель. Кроме того, EFI делает это автоматически, без вашего участия.Позвольте мне уточнить.

Чтобы отрегулировать карбюратор, вы меняете или меняете детали или модифицируете его вручную. Это означает замену жиклеров или дозирующих стержней, стравливания воздуха, силовых клапанов, ускорительных насосов, кулачков насоса и других деталей. Установка правильных деталей поможет вам достичь желаемого отношения A / F при заданных оборотах и ​​нагрузке. Если вы используете карбюратор Holley-style, вы также можете внести изменения в дозирующие блоки, например высверлить ограничительные каналы силового клапана и т. Д.

Если вы серьезно относитесь к этому, у вас есть множество таких деталей, а также качественный широкополосный измеритель A / F, который вы неукоснительно используете для оценки результатов любых изменений.У моего приятеля Билла их три (два всегда активны), и мне всегда нужно иметь один на коленях, чтобы снимать показания, когда мы путешествуем на его старых автомобилях. Его карбюратор всегда настроен, и он тратит массу времени на его настройку. Он никогда не выходит в машину без портативной метеостанции и набора форсунок и воздухозаборников, и он не боится быстро менять воздухоотводчик на стоянке K-Mart. К концу этой книги я конвертирую Bill’s Olds в EFI.

Рис.1.3. Этот карманный трекер погоды Kestrel позволяет регистрировать температуру, барометрическое давление, высоту, относительную влажность, индекс теплового стресса, точку росы, плотность воздуха, скорость ветра и порывы ветра и т. Д. Подобный инструмент незаменим при внесении изменений в карбюраторный двигатель на полоса перетаскивания, поскольку она указывает, какие изменения вы должны внести.

Рис. 1.4. Это таблица целевого соотношения воздух / топливо из мелодии моей 6-71 взорванной Olds Cutlass 1972 года. В сетке 16 × 16 256 отдельных ячеек.Это позволяет добиться гораздо более точной настройки управляемости, чем самый точно настроенный карбюратор.

До того, как широкополосные измерители A / F стали настолько доступными и значительно упростили настройку, владельцам приходилось настраивать их по старинке. Они отвели свои машины на тормозную полосу, чтобы они могли читать пробки и сравнивать мили в час по временным меткам, поскольку они вносили медленные и методичные изменения. У Холли есть отличные видеоуроки о том, как это сделать на улице (легально), на их канале YouTube.В любом случае, вы вносите механические изменения для достижения желаемых результатов.

С EFI все наоборот. Вы программируете блок управления двигателем (ECU) для достижения желаемых результатов, и он автоматически выполняет всю работу за вас. Например, предположим, что ваше желаемое соотношение A / F для WOT составляет 12,7: 1. В карбюраторе типа Holley вы вносите изменения в силовую цепь и впрыскивание, чтобы добиться этого. С EFI у вас есть Target A / F Map, и вы вставляете желаемые абсолютные значения на основе числа оборотов в минуту и ​​абсолютного давления в коллекторе (MAP).

Проще говоря, вы должны механически изменять или регулировать карбюрацию для достижения желаемых результатов. При использовании EFI блок управления двигателем вносит изменения в электронном виде, что основывается на желаемых результатах, нанесенных на карту Target A / F.

Итак, как именно EFI это делает? Он использует обратную связь от датчика кислорода в выхлопе, который обычно устанавливается в коллекторе одного или обоих коллекторов. Датчик кислорода обеспечивает обратную связь в реальном времени с ЭБУ, которая представляет фактическое рабочее соотношение A / F двигателя, в то время как система находится в режиме замкнутого контура (более подробную информацию см. В главе 3).Основываясь на этой обратной связи, учет топлива основан на данных, которые заполняют таблицу целевых значений A / F. Например, предположим, что вам нужно экономичное соотношение A / F 14,7: 1 на холостом ходу и в крейсерском режиме, но вы хотите, чтобы это соотношение постепенно увеличивалось (до максимума 12,5: 1) при максимальных оборотах двигателя. Выполнено. Как это круто? И это тоже просто.

Если вы практический тип и знакомы с настройкой вашего автомобиля в целом, вы можете самостоятельно заполнить целевую таблицу A / F.Если вы не так хорошо знакомы, вы можете начать с карты, которая была разработана для такой же конфигурации движка, что и у вас (подробнее об этом скоро), и настроить ее. В зависимости от выбранной вами системы и имеющейся у вас конфигурации, вы также можете выбрать, чтобы это выполнял квалифицированный тюнер на динамометрическом стенде, как я сделал с моими Olds.

Управление двигателем

До сих пор я обсуждал только учет топлива, в основном потому, что это единственный способ провести прямое сравнение карбюраторов и EFI с точки зрения функциональности.Многие доступные сегодня системы переоборудования вторичного рынка также могут влиять на синхронизацию двигателя. Системы, которые могут делать и то, и другое, называются «системами управления двигателем». В этом заключается реальная сила EFI, и производители оригинального оборудования используют ее с 1980-х годов.

Если ваш двигатель карбюраторный, вы вручную выполняете все регулировки угла опережения зажигания для получения желаемых результатов. Чтобы максимизировать экономию топлива и достичь минимально возможных температур выхлопных газов (тем самым снижая рабочую температуру двигателя), во время частичного открытия дроссельной заслонки требуется более продвинутая синхронизация, чем во время WOT.С традиционным распределителем это может быть легко достигнуто с помощью подачи вакуума.

Теперь мы все знаем, что у вас может быть только определенная базовая синхронизация, прежде чем будет сложно запустить двигатель. Для уличных или уличных / полосовых транспортных средств вы можете использовать как центробежное, так и вакуумное опережение для достижения общего времени, необходимого для управляемости и экономии топлива, а также оптимальной производительности на WOT. В течение периодов управляемости общее время зависит от базового времени, опережения центробежного хода и опережения вакуума.При WOT вакуум в двигателе становится равным 0 (в идеале), опережение вакуума становится нефакторным, и общее время становится функцией базовой синхронизации плюс опережение центробежной силы. Хотя это звучит сложно, на самом деле это не так. Большинство производителей качественных компонентов системы зажигания предоставляют подробные инструкции о том, как отрегулировать все эти параметры, а также скорость, с которой наступает время.

Вышесказанное никоим образом не предназначено для начала дискуссии о том, как лучше всего рассчитать время для конкретного движка для конкретного приложения.Скорее, он призван описать все возможности и понимание, необходимые для раскрытия потенциала, который определенная комбинация может предложить с применением карбюратора как для управляемости, так и для производительности WOT. Если вы не потратили время на то, чтобы сделать все вышеперечисленное с вашим карбюраторным автомобилем, вы оставили под вопросом мощность и экономию топлива.

Если вы устанавливаете систему EFI, которая также включает в себя управление двигателем, синхронизацией можно управлять электронным способом и автоматически на основе множества параметров: оборотов, MAP, температуры охлаждающей жидкости, запуска двигателя и детонации (о которых я расскажу в главе 3).

Прежде чем вводить числа, вам необходимо четко понимать, какое именно влияние время оказывает на вашу комбинацию. Многие энтузиасты осознали переломный момент их комбинации. Жадность с синхронизацией и слишком большое продвижение зажигания может привести к повреждению двигателя. Не будь этим парнем!

К настоящему времени должно быть ясно, что настройка двигателя на оптимальную производительность — это своего рода искусство, особенно если вы используете карбюраторную установку. Если вы не максимально увеличили соотношение A / F и время, вам нужно поработать, чтобы разблокировать мощность и / или экономию топлива, на которые может быть способна ваша комбинация.Искусство настройки для достижения оптимальной производительности выходит за рамки этой книги, но я представляю несколько различных сценариев комбинаций, проиллюстрированных в этой книге.

Имейте в виду, что нет двух одинаковых комбинаций, и когда дело доходит до настройки, на ум приходят слова моего друга и разработчика двигателей Фрэнка Бека: «Дайте ему то, что он хочет».


OEM конверсии

Не так давно многие из моих друзей переводили свои инжекторные Mustang GT 1986–1988 годов с плотности скорости на массовый расход воздуха (MAF).В 1989 году Ford изменил 5.0L Mustang на конструкцию MAF, которая добавила датчик массового расхода воздуха (или измеритель массового расхода воздуха, как его иногда называют) перед корпусом дроссельной заслонки непосредственно за воздушным фильтром. Это обеспечило более точный учет топлива, что улучшило как экономию топлива, так и потенциал лошадиных сил.

Кроме того, ЭБУ, поставляемый с системами массового расхода воздуха, обеспечивает гораздо больший диапазон настройки и возможности регулировки. Это было идеально для тех, кто работал с нагнетателем, который в то время был очень популярен для этих автомобилей.Это переоборудование было недешевым и невероятно трудоемким, поскольку требовало замены большей части жгута проводов автомобиля.

Другие популярные модификации включали пересадку Chevrolet LS, Ford Modular или Chrysler Hemiengines последней модели на старые автомобили. Все они имеют электронный впрыск топлива, и каждое из этих преобразований связано со своим уникальным набором проблем, особенно с системами, взятыми с транспортных средств-доноров, оборудованных интерфейсом управления по проводам между педалью акселератора и дроссельной заслонкой.

Итак, у вас действительно есть три варианта преобразования EFI:

  • Получите систему, жгут проводов и ЭБУ от транспортного средства-донора и адаптируйте их к своему применению.
  • Sourcepartsofthesystem с транспортного средства-донора и соедините его с ЭБУ и ремнем безопасности.
  • Установить полную систему преобразования EFI для вторичного рынка.

Рис. 1.5. Эта подвеска от P безболезненно Performance Products позволяет вам легко пересадить LS2 2005–2006 годов в ваш проектный автомобиль.Жгут включает в себя приспособления для подключения педального узла от транспортного средства-донора, чтобы сохранить функциональность управления по проводам. (Фото любезно предоставлено безболезненным исполнением)

Хотя в этой книге основное внимание уделяется третьему варианту, давайте кратко поговорим о втором варианте: например, вытащить LS2 из разбитого GTO 2006 года и установить его в свой GTO 1965 года. Всего несколько лет назад это было невероятно трудное предложение из-за системы электропроводки. Но сегодня, благодаря достижениям на вторичном рынке, это не так страшно.Такие компании, как P безболезненная производительность, предлагают жгуты проводов plug-and-play, чтобы сделать такую ​​замену намного проще.

Компоненты электронного впрыска топлива

Любая система EFI, будь то OEM или вторичный рынок, полагается на несколько компонентов для измерения количества топлива. Эти компоненты включают следующее:

  • Блок управления двигателем (ЭБУ)
  • Форсунки
  • Корпус дроссельной заслонки (TB)
  • Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
  • Клапан регулировки холостого хода (IAC)
  • Датчик MassAirflow (MAF), стандартный для OEM
  • Датчик температуры воздуха на впуске (IAT)
  • Датчик барометрического давления
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости (CTS)
  • Датчик кислорода
  • Датчик абсолютного давления в коллекторе (МАР)
  • Датчик детонации, стандартный для OEM, опционально для систем вторичного рынка
  • Жгут проводов

Блок управления двигателем

Это сердце любой электронной системы впрыска топлива.Он принимает входные данные от различных датчиков и измеряет топливо в соответствии с запрограммированными в нем параметрами. В блоке управления двигателем, как и в персональном компьютере, используется мощный микропроцессор, обеспечивающий немедленный, плавный и точный учет топлива. Некоторые ЭБУ также могут выполнять управление двигателем, и в этом случае они могут называться модулями управления двигателем (ЭБУД). В других случаях ЭБУ может также управлять автоматической коробкой передач, например, Holley Dominator, и в этом случае они могут называться модулем управления трансмиссией (PCM).Для простоты в этой книге я остановлюсь на ECU.

Топливные форсунки

На мой взгляд, топливные форсунки — одно из самых изящных изобретений современности, играющее важную роль в повышении производительности и экономии топлива. Их работа состоит в том, чтобы подавать в двигатель мелкодисперсный туман топлива в зависимости от направления от блока управления двигателем.

ЭБУ использует два метода управления мощностью форсунки:

  • Путем включения или выключения отдельных форсунок в зависимости от требований (см. «Системы вторичного рынка» на стр. 14 для получения более подробной информации).
  • Изменяя мощность каждой из форсунок в зависимости от требований; он делает это посредством широтно-импульсной модуляции (подробнее см. врезку «Широтно-импульсная модуляция» на стр. 13).

В зависимости от системы, она может иметь от четырех до шестнадцати форсунок. Топливные форсунки рассчитаны на основе фунтов в час (фунт / час) или того, сколько фунтов топлива они могут пропустить за один час.

Корпус дроссельной заслонки

Корпус дроссельной заслонки (TB) является неотъемлемой частью любой системы EFI и, как и дроссельные заслонки карбюратора, регулирует воздушный поток, поступающий в двигатель.TB могут иметь одну лопасть дроссельной заслонки, две лопасти дроссельной заслонки или пару сдвоенных лопастей дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки

Когда дроссельная заслонка открыта, датчик положения дроссельной заслонки (TPS) сообщает ЭБУ, на сколько процентов открыта дроссельная заслонка. TPS очень точен и обеспечивает обратную связь в реальном времени о положении дроссельной заслонки с ЭБУ.

Датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха (MAF) предназначен для обеспечения обратной связи ЭБУ в режиме реального времени о качестве воздуха, поступающего в двигатель.Как описано во врезке «Плотность скорости в зависимости от массового расхода воздуха» (на стр. 10), он измеряет массовый расход воздуха, поступающего в двигатель.

Рис. 1.6. Этот полный комплект MPFI от FAST, разработанный для небольших автомобилей Chevys, поддерживает двигатели мощностью до 1000 л.с. Обратите внимание, что он включает в себя впускной коллектор с заглушками для форсунок в направляющих, топливные форсунки, топливные рейки, фитинги, распределитель с датчиком кулачка, топливный насос, регулятор, топливные фильтры и все датчики. Такой комплект действительно избавляет от необходимости строить догадки.В состав системы входят: блок управления двигателем (1), топливные форсунки (2), корпус дроссельной заслонки (3), датчик положения дроссельной заслонки (4), регулирующий клапан холостого хода (5), датчик температуры воздуха на впуске (6), температура охлаждающей жидкости. датчик (7), датчик кислорода (8), датчик абсолютного давления в коллекторе (9) и жгут проводов (10). (Фото любезно предоставлено FAST)


Рис. 1.7. Это система Holley HP EFI на моем Olds Cutlass. Этот комплект отличается от комплекта FAST, поскольку в нем форсунки расположены над самими дроссельными заслонками, а не на впускных направляющих.Он хорошо подходит для применений с продувкой, поскольку топливо охлаждает заряд, когда он проходит через воздуходувку. Все комплектующие установлены на двигателе. Номера позиций соответствуют компонентам на фото и подписи выше.


Клапан регулировки холостого хода

Клапан регулировки холостого хода (IAC) выполняет простую задачу: он позволяет воздуху обходить дроссельную заслонку, поэтому двигатель может работать на холостом ходу, когда дроссельная заслонка закрыта. Клапан IAC приводится в действие электронным способом с помощью ЭБУ на основе параметров, установленных в настройке, и, таким образом, может управлять частотой вращения двигателя на холостом ходу независимо от того, работает ли автомобиль на холостом ходу на нейтральной передаче или на передаче.

Датчик температуры всасываемого воздуха

Датчик температуры воздуха на впуске (IAT) определяет температуру воздуха, поступающего в двигатель, и передает эти данные в ЭБУ. В приложениях без усиления это часто температура окружающего воздуха. В установках с наддувом окружающий воздух сжимается и тем самым нагревается в процессе. Поэтому этот датчик часто располагается за вентилятором или турбонагнетателем, чтобы обеспечить наиболее точные данные для ЭБУ.

Датчик барометрического давления

Несмотря на то, что это не может быть отдельный компонент, некоторые ЭБУ вторичного рынка имеют внутренний датчик барометрического давления (BP) для контроля атмосферного давления.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости (CTS) расположен в водяном канале впускного коллектора или головки блока цилиндров. Его работа состоит в том, чтобы предоставить ECU фактическую рабочую температуру двигателя.Рабочая температура является важным критерием, поскольку любой ЭБУ с системой управления двигателем может регулировать синхронизацию двигателя, обогащение топлива и настройки IAC на основе этого.

Датчик кислорода

Датчик (и) кислорода обеспечивает обратную связь в режиме реального времени о фактическом рабочем состоянии A / Fratiooftheenginetothe ECU. ECU измеряет топливо в соответствии с этой обратной связью, конечно, на основе параметров, изложенных в Target A / FRatioTable. Датчики кислорода обычно расположены в коллекторе (ах) коллектора (ов).

Датчик абсолютного давления в коллекторе

Датчик MAP обеспечивает обратную связь давления во впускном коллекторе в ЭБУ в режиме реального времени. Это немного отличается от того, что мы привыкли видеть на манометрах вакуума или наддува, и измеряется в килопаскалах (кПа).

Для целей данного обсуждения, примите во внимание, что 1 бар (или атмосфера) равен 14,7 фунтов на квадратный дюйм (на уровне моря), что равняется 101,325 кПа.

На уровне моря воздух воздействует на все, включая двигатель внутреннего сгорания, с силой 14,7 фунтов на квадратный дюйм.На двигатель без наддува действует сила 14,7 фунтов на квадратный дюйм, поэтому для него требуется только датчик давления 1 бар. Датчик MAP на 2 бара требуется для приложений с повышенным давлением, не превышающих 14,7 фунтов на квадратный дюйм, датчик MAP на 3 бара требуется для приложений с повышенным давлением, не превышающих 29,4 фунтов на квадратный дюйм, и т. Д.

Датчик детонации

Датчик предназначен для обнаружения детонации. Как мы все знаем, детонация убивает даже самые лучшие детали, и ее следует предотвращать любой ценой в высокопроизводительных двигателях.Предварительное зажигание вызывает детонацию и приводит к слишком быстрому сгоранию, когда поршень находится в такте сжатия. Это вызывает приложение огромной силы к поршням, шатунам, коленчатому валу и т. Д. Конечным результатом в конечном итоге является отказ деталей. Когда датчик детонации обнаруживает детонацию, ЭБУ может быстро замедлить синхронизацию, чтобы устранить ее задолго до того, как вы сможете обнаружить ее на слух и оторвать дроссельную заслонку.

Не все приложения совместимы с датчиками детонации, особенно те, в которых используются комбинации с раздувом корня или с зубчатыми передачами.Гармоники ремня в зубчатом шкиве или зацепления зубчатых колес могут вызвать срабатывание датчика детонации, вызывая нежелательное замедление синхронизации.

Жгут проводов

Не пугайтесь жгутов проводов. Хотя это может показаться устрашающим, большинство соединений между ЭБУ и различными датчиками осуществляется по принципу plug-and-play. Требуется лишь несколько жестких подключений к автомобилю.

Ключ к правильно функционирующей системе EFI — это сумма частей.Как и все остальное, некоторые датчики, в частности датчики IAC, MAF и кислорода, требуют периодического обслуживания. Как только вы познакомитесь с программным обеспечением системы EFI, легко определить потенциальную проблему.

Рис. 1.8. Это иллюстрирует взаимосвязь между наддувом и фактическим давлением в цилиндре. Легко забыть, что при одной атмосфере (1 бар) 14,7 фунта на квадратный дюйм существует в цилиндре на уровне моря без какого-либо наддува.


Рис.1.9. Это OEM-датчики детонации, обнаруженные в долине двигателя LS от Chevrolet Corvette 2002 года выпуска. (Фото предоставлено Кит Агирре)

Рис. 1.10. Эта схема основного жгута проводов включена в некоторые системы Holley TBI. Обратите внимание, что большая часть жгута оснащена заглушками, специально предназначенными для компонентов, с которыми они сопрягаются. Осталось лишь несколько подключений к проводке вашего автомобиля. Холли на этой диаграмме называет их «незакрепленными выводами». (Иллюстрация предоставлена ​​Holley Performance Products)

Системы вторичного рынка

В настоящее время доступны следующие основные типы систем послепродажного обслуживания: TBI, MPFI / MPI, специализированные, стековые и специальные.

Кроме того, вы можете выбирать компоненты от различных производителей для сборки системы EFI, адаптированной к вашим конкретным потребностям.

Системы впрыска дроссельной заслонки

Как следует из названия, эти системы построены на корпусе дроссельной заслонки. В эту категорию входят многие системы, которые сегодня рекламируются как «простые в установке» и самонастраивающиеся. Система TBI — это любая система, которая обнаруживает топливные форсунки внутри узла дроссельной заслонки (TB).Как правило, они построены на базе типа 4150, которая идентична базе 4-цилиндрового карбюратора Holley. Система, показанная на MyOlds (рис. 1.7), является системой TBI.

Рис. 1.11. Эта система TBI, предлагаемая FAST, основана на монтажном фланце типа 4150, поэтому она совместима с широким спектром приложений. Топливные форсунки встроены в корпус дроссельной заслонки, что значительно упрощает установку. Эта полная система входит в серию EZ-EFI и поддерживает двигатели мощностью до 650 л.с.Модернизация корпуса с двойным дросселем доступна для двигателей мощностью 1200 л.с. и более. (Фото любезно предоставлено FAST)


Форсунки обычно устанавливаются над лопастями дроссельной заслонки и могут быть ориентированы вертикально или горизонтально по отношению к лопастям. В системе TBI для двигателя V-8 обычно используется четыре форсунки: по одной над каждой из первичных и вторичных лопастей дроссельной заслонки. В зависимости от системы, ЭБУ может активировать вторичные форсунки только после того, как TPS достигнет определенного процента.Кроме того, в зависимости от системы, форсунки могут чередоваться из стороны в сторону, чтобы смесь равномерно распределялась во впускном коллекторе.

Распределение топлива аналогично распределению топлива в карбюраторном двигателе, поэтому вполне возможно иметь неравномерное соотношение A / F от одного цилиндра к другому, особенно в приложениях с выдуванием корней. Воздуходувки Рутса имеют тенденцию выталкивать топливо во впускной коллектор при наддуве.

Многоточечные системы впрыска топлива

В этих системах (MPFI или MPI) форсунки расположены на направляющих самого впускного коллектора.Это позволяет лучше контролировать распределение топлива. Кроме того, некоторые системы позволяют настраивать каждый инжектор индивидуально, чтобы максимизировать соотношение A / F для каждого цилиндра. Система FAST, показанная на рисунке 1.6, является системой MPFI. Системы MPFI имеют разные способы управления срабатыванием топливных форсунок. Они могут быть запущены партиями или последовательно.

Рис. 1.12. Система MPFI имеет большое преимущество, и это ее низкий профиль. Обратите внимание, как красиво эти топливные рейки проходят между корпусом дроссельной заслонки и крышками клапанов на этом 434-кубовом малоблочном Chevy.Особое внимание было уделено общей высоте, в том числе выбору этого низкопрофильного корпуса дроссельной заслонки, так что этот пакет легко помещается под капотом классического Corvette. Этот двигатель был построен и настроен компанией Beck Racing Engines.

Рис. 1.13. Здесь на Corvette 1963 года выпуска установлен малоблочный двигатель объемом 434 куб. См. Проект был хорошо спланирован, и расположение двигателя было продумано так, чтобы не было проблем с капотом. Сторонний наблюдатель не заметил бы, что они смотрели на двигатель мощностью 600+ л.с. с современной системой впрыска топлива.Только топливные рейки выдают это. (Фото любезно предоставлено JE Pro Streets)

Рис. 1.14. Эта система Edelbrock Pro-Flo 2 EFI доступна для двигателей Pontiac 326–455 ci V8. Эта полная система MPFI включает одноплоскостной впускной коллектор с форсунками, расположенными на впускных направляющих, топливную рампу, корпус дроссельной заслонки, распределитель Мэллори с датчиком кулачка, программируемый ЭБУ и ручной калибровочный модуль. Предлагаются две версии этого комплекта, в зависимости от максимальной мощности, а также аналогичные комплекты для AMC, Chevy с малым и большим блоком, AMC / Jeep, Chrysler с малым и большим блоком, а также Ford с малым и большим блоком.(Фото любезно предоставлено Edelbrock)

Рис. 1.15. Большинство энтузиастов согласны с тем, что ничто не превосходит внешний вид стеков скорости. Этот 540-кубовый двигатель Chevy с большим блоком оснащен полной системой Hilborn EFI. Он имеет классический вид стеклопакета со всеми преимуществами современного электронного впрыска топлива. Этот двигатель был построен и настроен компанией Beck Racing Engines.

Рис. 1.16. Этот малоблочный Chevy на 383 куб.см оснащен системой Hilborn EFI с короткими стеками и воздухоочистителями.Да, с EFI вы действительно можете получить все это. Этот двигатель был построен и настроен компанией Beck Racing Engines.

Рис. 1.17. Если вы ищете конфетку для глаз, эта шляпа EFI с восемью инжекторами от BDS отвечает всем требованиям. Сидя на этом 572-кубовом двигателе Chevy с большим блоком, с выдувным вентилятором BDS 14-71, эта комбинация развивает мощность более 1580 л.с. на C16. Он не только потрясающе выглядит, но и работает точно так же, как те, которые используются в классах Top Fuel. Каждая из красных дроссельных заслонок может выдерживать до 600 л.с.Этот двигатель был построен и настроен компанией Beck Racing Engines.

Пакетное срабатывание: Здесь ЭБУ запускает всю партию форсунок одновременно. Например, у двигателей GM есть нечетная партия (цилиндры 1, 3, 5, 7) и четная партия (цилиндры 2,4, 6, 8). AMC и большинство Chrysler также используют эту схему. ЭБУ запускает все нечетные или четные партии форсунок в зависимости от того, какой цилиндр будет следующим на такте впуска.

Последовательное включение: Здесь форсунки запускаются индивидуально в соответствии с порядком включения двигателя и положением распределительного вала.Эта система более точна, потому что ЭБУ может запустить конкретную форсунку непосредственно перед открытием соответствующего впускного клапана. Для этого требуется датчик кулачка, чтобы ЭБУ знал точное положение распределительного вала при работающем двигателе. Датчик всех воздействий в распределителе легко определяет положение распределительного вала, как показано на распределителях на Рисунках 1.6 и 1.14. MSD, Mallory, Fast и другие также предлагают несколько дистрибьюторов со встроенным датчиком.

Системы для конкретных приложений

Некоторые производители предлагают полные системы, которые с нуля разрабатываются для конкретного применения.Эти системы обычно основаны на MPFI и включают впускной коллектор с топливными форсунками. Преимущество выбора такой системы заключается в том, что все компоненты разработаны для совместной работы.

Всего несколько лет назад такие системы были ограничены приложениями Chevrolet для малых и больших блоков. Теперь Edelbrock, Pro-M Racing и другие производители расширили свои предложения, включив специальные комплекты для AMC, Chrysler, Ford и Pontiac. Pro-M Racing также предлагает специальные комплекты для Buick, Cadillac, Oldsmobile и, хотите верьте, хотите нет, даже для Studebaker.

Стековые системы

Не смотрите дальше, если вам нравится внешний вид старинных стеков скорости, но не хотите хлопот по настройке механической системы впрыска топлива. Несколько производителей, в том числе Enderle, Kinsler, Inglese и многие другие, предлагают системы «стека», которые дают вам великолепный вид скоростных сумматоров с удобством современной электронной системы впрыска топлива.

Эти системы обычно имеют по одному «стеку» для каждого цилиндра и их намного проще настраивать, чем механические разновидности.Кроме того, они полностью подходят для уличного использования.

Системы специального назначения

Когда дело доходит до глазных конфет, ничто не может сравниться с функционирующей шляпой с инжектором, установленной на старомодном воздуходувке Roots. Такие системы предлагают Blower Drive Service (BDS) и Enderle. Оба обеспечивают потрясающий внешний вид и производительность современного электронного впрыска топлива.

В некоторых случаях стандартная система может быть несовместима с вашим приложением. Или, может быть, вы хотите объединить корпус дроссельной заслонки одного производителя с системой управления двигателем другого и использовать форсунки определенного размера и количества.Это не так уж редко, как вы думаете, и для этого проще, чем когда-либо, комбинировать компоненты от нескольких производителей. Если вы создаете уникальную комбинацию, вам следует напрямую поговорить с производителями деталей, чтобы убедиться, что они хорошо работают друг с другом.

Возможные варианты

Если у вас есть автомобиль с компактным двигателем Chevy и вы делаете базовую конверсию без наддува, ваши варианты ошеломляют. Если у вас есть другой автомобиль, у вас также есть много вариантов благодаря комплектам для переоборудования TBI.Независимо от того, какой у вас автомобиль, вот что вам нужно учесть, прежде чем покупать систему.

Максимальная мощность

Какова пиковая мощность вашей комбинации? После того, как вы установили систему EFI, планируете ли вы также максимизировать другие части вашей комбинации для увеличения мощности? Если да, то какую максимальную мощность в идеале это дает?

Сумматоры

Используете ли вы закись азота, нагнетатель или турбокомпрессор в своей комбинации в настоящее время? Если нет, то хотите ли вы об этом подумать в будущем? (Подробнее см. В главе 3.)

Бюджет

Как всегда говорят, дьявол кроется в деталях. Конечно, на вашем любимом форуме в системе, на которую вы положили глаз, может быть организована групповая покупка. Но считали ли вы, что вы не сможете использовать какие-либо из существующих компонентов топливной системы и системы зажигания? Лучше задавать эти вопросы заранее, чтобы знать, сколько вы потратите на все компоненты, необходимые для преобразования (более подробную информацию см. В главе 2).

Установка

Вы выполняете установку или это делает профессионал? Даже если вы возьмете на себя установку, вам, возможно, придется отдать часть работы на аутсорсинг; например, добавление вентиляционного и обратного клапана в ваш топливный бак.

Рис. 1.18. Этот крупноблочный Chevy оснащен двумя дроссельными заслонками от Accufab, 96-фунтовыми топливными форсунками Siemens, а также изготовленными по индивидуальному заказу впускными и топливными рельсами. Управление двигателем в этой системе с прямым впрыском азота осуществляется с помощью контроллера и ремня безопасности Big Stuff 3.Обратите внимание на пусковой механизм кривошипа МСД, чтобы синхронизировать синхронизацию. Этот двигатель был построен и настроен компанией Beck Racing Engines.

Тюнинг

Вы сами настраиваете или отдаете профессионалу? Если вы выполняете настройку, вам непременно будет полезна система с самообучением.

Основы самообучения

Большинство вторичных систем EFI обладают способностью самообучения. Люди отмечают: «Я просто ездил на нем, и он выучил мою комбинацию.» Это правда? Да, но как это возможно? Система использует обратную связь от кислородного датчика для реализации мелодии, загруженной в ЭБУ. Это называется работой системы в режиме замкнутого контура.

Существуют два типа самообучающихся систем: системы с портативным контроллером и системы без него. Оба действуют примерно одинаково.

Ручной контроллер

Системы

, включающие портативный контроллер, требуют от вас ввода некоторых основных данных о вашей комбинации в ЭБУ с помощью серии вопросов или доступных вариантов.После этого в ЭБУ создается базовая мелодия на основе введенных вами данных. Эти типы систем разработаны так, чтобы их можно было легко настроить и обеспечить бесперебойную работу автомобиля в короткие сроки. Однако такой интерфейс ограничивает ваши возможности настройки теми, которые доступны только через портативный контроллер.

Портативный компьютер

Для большинства более гибких систем требуется переносной компьютер для связи с ЭБУ. Как минимум, вы загружаете уже существующую мелодию, которая приблизительно соответствует вашей комбинации, в ЭБУ через переносной компьютер.Вы также можете создать мелодию с нуля или изменить уже существующую мелодию в соответствии с вашей конкретной комбинацией. Такие системы включают в себя множество файлов в программном обеспечении, и вы можете выбрать тот, который максимально приближен к вашей комбинации. Системы на базе портативных компьютеров предлагают пользователю гораздо больший контроль над мелодией, что может быть как хорошо, так и плохо, в зависимости от того, насколько сильно вы хотите участвовать.

В любом случае, как только вы загрузили мелодию в ЭБУ, ЭБУ реализует ее. Это происходит, когда вы находитесь на холостом ходу и ведете автомобиль в режиме замкнутого контура.Этот процесс начинается сразу после того, как вы заводите автомобиль и система перешла в режим замкнутого контура (более подробную информацию см. В главе 3). В большинстве случаев просто проехав на автомобиле в режиме замкнутого контура на расстояние от 5 до 10 миль, вы сможете по-настоящему хорошо настроиться. Сложно поверить? Вы станете верующим, если согласитесь сделать решительный шаг.

Пользовательский интерфейс

Каждая система EFI на вторичном рынке имеет уникальный пользовательский интерфейс, но невозможно проиллюстрировать их все.По этой причине я использую примеры пользовательских интерфейсов систем, установленных в главе 5 (портативный контроллер MSD Atomic EFI) и главе 6 (программное обеспечение Holley EFI V2) по всей книге. Это позволяет вам лучше ознакомиться с двумя примерами, а не пытаться охватить все популярные пользовательские интерфейсы. Контроллер MSD Atomic и программное обеспечение Holley EFI V2 являются представителями соответствующих категорий продуктов.

Каждая система EFI на вторичном рынке имеет уникальный пользовательский интерфейс, но невозможно проиллюстрировать их все.По этой причине я использую примеры пользовательских интерфейсов систем, установленных в главе 5 (портативный контроллер MSD Atomic EFI) и главе 6 (программное обеспечение Holley EFI V2) по всей книге. Это позволяет вам лучше ознакомиться с двумя примерами, а не пытаться охватить все популярные пользовательские интерфейсы. Контроллер MSD Atomic и программное обеспечение Holley EFI V2 являются представителями соответствующих категорий продуктов.

Пользовательский интерфейс — это ваш портал для настройки параметров системы.Я настоятельно рекомендую вам внимательно изучить его на веб-сайте производителя, чтобы решить, какая система вам подходит.

Написано Тони Канделой и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *