Как на ваз 2112 снять панель: Как снять панель приборов, тюнинг, доработки на ВАЗ 2110-2112

Содержание

Как снять панель на ваз 2112

Снятие и замена торпеды (передней панели) на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Сейчас мы покажем как снять торпеду и произвести её замену на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта работа осуществляется своими руками без использования специальных инструментов. Нужны лишь крестовая отвертка, ключи с головкой на 10″ и время на проведение работ.

Основные причины замены передней панели:

  • Внешний вид — вы хотите заменить старую, поцарапанную или испорченную панель на новую.
  • Шумоизоляция — для этого придется снять торпеду чтобы провести работы по шумо, звуко, вибро изоляции салона.
  • Проблема при работе воздуховодов.

Рекомендуем разбирать комплектующие с напарником, а также помечать или запоминать подключения проводов.

Прежде всего нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, снимаем руль и выключатель зажигания. После этого приступаем к разборке торпеды.

Итак, ниже приведена инструкция по снятию и замене передней панели на ВАЗах 2110, 2111, 2112 на фото.

Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.

Далее снимаем крышки с обеих сторон.

Снимаем заглушку возле ручника.

Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.

Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.

Снятие пластика центрального тоннеля.

Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.

Снимаем чехол ручки кпп.

Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.

Откручиваем крепления центральной панели спереди.

Откручиваем крепления центральной панели сзади.

Окончательно снимаем панель.

Свинчиваем саморезы бардачка.

Осуществляем снятие бардачка.

Отсоединяем провода подсветки бардачка.

Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.

Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.

Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.

Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.

Спускаем торпеду со шпилек.

Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Так выглядит снятая и отключенная торпеда.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Lada 2112 “ИраFastBack” › Logbook › Каникулы.Часть 5.Снятие и шумоизоляция передней панели ВАЗ 2112

Снова всем шалоооом)

Как только с подкраской кузова было покончено (СЛАВА БОГАМ), я добрался и до глобальных переделок в салоне.
Сколько себя помню,самым адовым кошмаром для меня было — это снятие передней панели абсолютно на любых автомобилях.Прям если снимал — значит есть у тебя яйца чувак…Именно так мальчик становиться мужчиной, именно так проверяется характер, именно так закаляются нервные клетки)))

Зачем вообще ее снимать и есть ли в этом смысл?Работа не из простых
Отвечаю : — да есть!Есть, да еще какой!Чуть подробнее напишу в конце!
Вот уж за, что я не люблю тазы — так это за их мерзкие салоны.

Даже не столько за сам салон сколько за шумы, скрипы и дребезги…Салон собран на соплях.При езде по нашим дорогам весь пластик расшатывается и салон начинает держаться на соплях и с божьей помощью.А на старых машинах, видавшие уже жизнь и эти дороги с божьей помощью на старых высохших соплях.
Меня всегда напрягали посторонние звуки в авто, дребезг, лязг.Вот так едешь с товарищами или с девушкой в машине — такой грохот стоит, будто едем на телеге в упряжке.я терпел.Но когда глаз стал дергаться, а волосы поседели, я понял что я готов.
Я прекрасно понимал что иномаркой она никогда не будет что с ней не делай…Но!
Цель вообще всего этого в том, что бы собрать ОЧЕНЬ НЕ ДУРСТВЕННЫЙ ТАЗ, в котором бы было ПРИЯТНО находиться, что бы она не выглядела как развалюха и вообще ярко демонстрировала что даже Лада — может быть вполне приятной машинкой, если к ней приложить руки, хотел собрать красивую, продуманную и скомпанованную машину, собрать для нее все лучшее что бы я мог, что бы ОНА НРАВИЛАСЬ МНЕ И МОИМ ПАССАЖИРАМ

У меня салон был уже наполовину раскинут.

Дело за малым…за храбростью…Я и представления не имел, что меня может там ждать…Тараканы,6 килограмм проводов, штекеров, скруток…Труп. 😀

В один день я осмелился и стал плавно к этому подбираться.
Снял сидения, снял так называемую бороду (та часть панели которая должна перетекать в подлокотник), начал помаленьку вытаскивать ковры.
Карпет (ковры) крепятся под передней торпедой БОЛЬШИМИ ЧЕРНЫМИ ЗАКЛАДНЫМИ ГАЙКАМИ.
Мимо вы их не пропустите.Все разобрал и ушел домой.На след день на работе посмотрел как вообще это делают мудрые люди, куда смотреть, что крутить и так далее.

Оказалось она сидит всего лишь на 4 шпильках и нескольких винтах!
Но сложность в другом.ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ СНЯТИИ ТОРПЕДЫ ПОМЕЧАЙТЕ ПРОВОДКУ!ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Я оставлю ссылку на пошаговую инструкцию для снятия передней панели ваз 2110-12 тут :
Пошаговое снятие передней панели ваз 2110-12

Обезточиваем автомобиль (На противопожарный случай)
Разбираем бороду (Это не трудно)
Снимаем щиток приборов (это тоже не трудно) ПОМЕЧАЕМ ПРОВОДА
Откручиваем бордачок и отсоединяем клемму

ПОМЕЧАЕМ ПРОВОДА
Откручиваем блок предохранителей вместе с крышкой ПОМЕЧАЕМ ПРОВОДА
Разбираем все кнопки и электроприборы на передней панели (борткомп, блок печки, кнопки, дефлеторы) И ТОЖЕ ПОМЕЧАЕМ ПРОВОДА
Когда перед вами голая панель отключаем все разъемы которые попадаются вам под руку И ИХ ТОЖЕ ПОМЕЧАЕМ!
Затем откручиваем винты: 1 в бордачке,1 в кармане с предохранителями,1 крепится к центрально распорке с правой стороны, и 2 винта по самым края торпеды. (они будут находиться недалеко от начала пластиковых порогов.И остается открутить большие черные гайки по центру и 2 гайки под неподвижными дефлеторами (которые очень трудно извлекаются)

Иииииии тянем панель вверх и на себя…Все она в у вас в руках.
Попутно отсоединяем оставшиеся штекера (например от сигнализации) и НЕ ЗАБЫВАЕМ ИХ ПОМЕЧАТЬ!
И видим вот такую девственную картину :

Не знаю как вы, но я потом еще сломал голову как эта панель разбирается, потому что состоит она еще из 3 разборных частей.на этой стадии фотографий не осталось.Скажу лишь на память, там будет огромная куча саморезов (которые лучше отложить в отдельную емкость).Первой снимается верхняя (мягкая часть), затем между собой разбираются две промежуточных.

И тащим домой всю эту байду мыть после стольких лет эксплуатации!

Забыл уточнить такой момент.После снятия панели, я снимал шумку для поклейки СТП!
Так вот снять без потерь ее может не получиться так как там будет море скрученных между собой проводов.
Ее пришлось надорвать и снять по частям, и пока я не растерял и не забыл как все было, разложил на пол и сфоткал.Потому что когда вы будете собирать все заново, само собой не вспомните нихрена.

Далее я отмыл пластик для обклейки шумкой.На грязный и пыльный пластик клеить само собой не желательно.Из огромного объема материала, я решил придерживаться инструкций со старого доброго сайта:
ЛАДА2111.РФ

Очень много подчерпнул информации по доработке АВТОВАЗА в целом отсюда.
P.S. в конце статьи по шумоизоляции торпедо, найдете инструкции как делать шумоизоляцию комплексно.
Не вижу смысла расписывать это все очень подробно, ведь там все более чем доступно рассказано, да и фоток у меня немного (так как телефон второй месяц лежал в ремонте)

Закупил в магазине СТП 4 мм для проклейки моторного щита
Закупил 2 листа моделина (хватит с головой если разумно его использовать)
Закупил 2 листа битопласта.

В крадце:
Обклеил моделином абсолютно все стыки пластиковых деталей (дефлекторы, борткомпьютер, блок печки, все кнопки, бордачок, а так же рамку в которую все вставляется с двух сторон (внутри и снаружи)

Лада 2112 Dvin4ik › Бортжурнал › Снятие торпеды ваз 2110 2111 2112.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ? ЖДУ В КОММЕНТАРИЯХ

Доброго времени суток! Долго не мог выложить материал по личным причинам) Но время это настало иии) Поехали, К сожаление часть материала была утеряна безвозвратно, поэтому на фото общий вид, кроме танеля КПП!, тоже посеял фотки =(((
И так поехали)
Разбирал панель сам в первые в одну маску)
Сам опирался в мануалы по разборке) Не всё там написано хочу сказать. А если и написано то многое усложняет работу в целом. Поэтому по возможности оперитесь на мой отчет.
Самым сложным было снять торпеду! Что нам для этого понадобится:

Головка на 10 желательно с маленькой трещоткой!
Головка на 24 (торцевой) или трещотка с удлинителем!
Крестовая отвертка!
Плоская отвертка! Хорошо заточенная!
Для тех кто боится разобрать и не собрать разъемы как надо Лейкопластырь и Маркер!
Коробочка желательна для болтов винтов и т д.
Плоскогубцы!
Ножницы!

Для начала снимаем танель КПП иначе снятие торпеды превратится в головоломку.
Снять танель КПП просто.
По бокам раскручиваем болты крепления ( сложности возникнут с болтами рядом с сидениями, лезим под седло или ищем способ подобраться к болтам)
Снимаем крышку у ручника, если не понятно о чем это я, опустите ручник и крышка окажется прямо под кулаком. Там откручиваем болт. +
Снимаем чехол рычага КПП выкручиваем 3 болта +
Вынимаем кнопки свеклоподъемников и прочих опций тонеля.
Беремся за пепельницу задних пассажиров (тонель) и подымаем крышку танеля на верх и небольшими рывками тянем её в сторону заднего дивана.
Получив доступ к нижней части тонеля откручиваем все болты крепящие его к полу.
ТОНЕЛЬ СНЯТ!

Снимаем с торпеды все воздушные дефлекторы

Снимаем решетку воздухана с верху (рядом у многих находятся пищалки) Не ковыряйте её со всех сторон! она крепится по узким краям находим там отверстие вставляем точеную отвертку и вынимаем решетку.
Под решеткой выкручиваем болт на 10 головкой с удлинителем (с обоих сторон торпды) выкрутили со шпилькой ? Я вас поздравляю вы такой же неудачник как и я.
Снимаем панель рулевого конеса ( ту что над и под замком зажигания.
Снимаем бордачек ( лезем под него если не можем нащупать 2 болта и откручиваем) придерживайте его или свалится оборвав провода лампы. Отсоединяя провода НЕ УВЕРЕНЫ СМАТЫВАЕМ В ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ! И ПИШЕМ ЧЁ К ЧЕМУ! И КУДА!
Сняв бордачек видем с верху болт крепление торпеды + скручиваем.
Скручиваем саморез + ближе к двери в самом низу у бордачка.
Снимаем крышку монтажного блока по аналогии с бордачком.
Откручиваем (монтажный блок с предохранителями) 1 болт на крышке +
По аналогии с бордачком в монтажном блоке ближе к правой его части видим саморез + ( придется наклонится что бы увидеть его)
Снимаем защитные панели под ногами пассажира и водителя с каждой стороны по 2 болта +
С обоих ( пассажирской и водительской) под снятыми крышками ближе к концоли видим саморезы, с водительской стороны к ним посажена масса! Или скручиваем с массой или скручиваем по аналогии с пассажирской стороной. К чему я это говорю? Есть небольшие различия в торпедах.
Скорее всего вы будите сидеть после всех манипуляций на водительском сидении =) Посмотрите рядом с рычажком открытия капота будет саморез +, скручиваем.
Снимаем спидометр.
Снимаем 4 болта маски спидометра 2 верх 2 низ
Снимаем спидометр открутив по его бокам 2 болта +
Помечаем лейкопластырем если есть не уверенность в обратной сборке.

Ну вот и всё можно покурить =) Не курите ? Тогда продолжаем)

Снимаем всю электронику с консоли.
Не забываем про датчик эмобилайзера! У кого не работает он или отключен, отрезаем его, если нет желания заместо него поставить кнобку запуска можете примотать его обратно, или для понта поставить его. Проводов там не много, 2 помоем.
Так же не забываем о корректоре фар.
Как правило возникают проблемы только с выдергиванием магнитолы, работаем точеной отверткой, желательно иметь одноразовые сьемники. Всё кроме магнитолы снимается достаточно легко.

Незабываем пометить все разьемы если не уверенны!
Снимаем на руле крышку клаксоны (((гудыпсы) фафаколки) бибикалки) откавыряв пластиковую накладку LADA ключом на 24 ГОЛОВКОЙ или торцом откручиваем гайку крепления руля. Помечаем шлицевое соединение маркером для того что бы поставить потом руль в верном положении, и резкими движениями в лева в право вырываем руль.
Отпускаем рычаг положения рулевого колеса.
Отсоединяем накладки на стойки ( с лева и с права ) Для тех кто не понял о чем я это те накладки на которых часто стоят пищалки или рядом с ними, кстати вы не забыли их отсоединить ? =)
Так как многие из нас неудачники которые выкрутили верхние болты вместе со шпильками торпеда или на вас уже грохнулась или вам надо её немножко потянуть на верх и на себя, она полностью не выйдет! Не тяните дальше!
Берем хороший фонарик и смотрим за отодвинутую панель со стороны водителю. Берем хорошие ножницы и отрезаем все жгуты которые крепят связки проводов, всё что можно отсоединить, отсоединяем и помечаем и помечаем. Панель всё ещё не выходит? Смотрите внимательнее не всё отсоединили, не все жгуты отрезали.
В процессе отсоединения проводов панель будит больше отходить.
Снимая панель лучше сразу отсоедините ёлочку от печки или от панели, в противном случае отпадет придется подымать)
Для чего бы вы её не снимали! ДАМ СОВЕТ ПРОКЛЕЙТЕ ПАНЕЛЬ! Заделайте все щели в туннелях воздуханов и доработайте ёлочку!( информация в следующем посте) и поставе хоть самую плохую но шумку щита салона и двигателя. Убейте сразу 2х или 3х зайцев за 1 подход!
Вот и всё панель снята! Жесть …

Как одеть панель ? В обратной последовательности! Но есть особенности подробности в следующем посту! (Пост выше)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ? ЖДУ В КОММЕНТАРИЯХ

Панель приборов – снятие и установка

В руководствах по ремонту автомобиля Lada 112 указывается, что для снятия панели приборов необходимо почти полностью ее разобрать. Это не всегда удобно, поэтому в данном разделе рассматривается снятие панели приборов без ее разборки

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. “Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту”).

2. Снимаем декоративные накладки рулевой колонки (см. “Декоративные накладки рулевой колонки – снятие и установка”).

3. Снимаем рулевое колесо (см. “Рулевое колесо – снятие и установка”) без снятия контактной пластины звукового сигнала.

4. Снимаем подрулевые переключатели (см. “Подрулевые переключатели – снятие и установка”) без снятия их соединителя.

5. Отсоединяем наконечники двух проводов от соединителя подрулевых переключателей (см. “Подрулевые переключатели – снятие и установка”).

6. Поддев шлицевой отверткой, снимаем ручку управления гидрокорректором фар.

7. Торцовым ключом с глубокой головкой на 21 мм отворачиваем гайку крепления гидрокорректора фар и утапливаем его шток в отверстие панели приборов.

8. Открываем крышку монтажного блока (см. “Монтажный блок – замена предохранителей и реле”).

9. В нише блока реле и предохранителей крестовой отверткой отворачиваем саморез крепления левого внутреннего кронштейна панели приборов.

10. Разъединяем колодку жгута проводов замка зажигания (1) и крестовой отверткой отворачиваем саморез крепления кронштейна диагностического разъема (2).

11. Отсоединяем наконечники двух проводов от выключателя сигналов торможения (расположен на кронштейне педали тормоза).

12. Крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления левой накладки консоли. Сдвигая накладку назад, выводим ее переднюю часть из зацепления с кронштейном и снимаем накладку.

13. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления панели к кронштейну консоли (под гайкой установлены наконечники трех проводов “массы”).

14. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления панели приборов и воздуховода, при необходимости удерживая гайку винта ключом на 8 мм.

При выполнении следующей части работы необходимо разъединять колодки жгута проводов, проложенные под панелью приборов. И хотя эти колодки имеют разные формы, разный цвет и разное количество выводов, для упрощения сборки маркером помечайте парные колодки перед их разъединением.

15. Вытянув фиксирующую скобу, разъединяем колодку жгута проводов панели приборов.

16. Тонкой шлицевой отверткой отжимаем фиксатор и разъединяем две соединительные колодки проводов, идущих от датчика иммобилайзера.

17. Шлицевой отверткой отворачиваем три самореза крепления правой накладки консоли.

18. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем правую гайку крепления панели приборов к кронштейну консоли.

19. Разъединяем две пары колодок проводов прикуривателя.

20. Отсоединяем колодку жгута проводов от реле противотуманного света.

21. В нише перчаточного ящика крестовой отверткой отворачиваем саморез крепления правого внутреннего кронштейна панели приборов.

22. Крестовой отверткой отворачиваем правый.

. и левый саморезы нижнего крепления панели приборов.

23. Снимаем с отбортовки передней левой стойки уплотнитель.

24. Широкой шлицевой отверткой поддеваем и вынимаем из отверстий стойки пластмассовые держатели накладки и снимаем накладку со стойки.

25. Аналогично снимаем накладку правой стойки ветрового стекла.

26. Поддев тонкой шлицевой отверткой с обеих сторон панели приборов, снимаем вентиляционные

решетки обдува стекол передних дверей.

27. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки верхнего крепления панели приборов, расположенные под вентиляционными решетками.

28. Отводим панель приборов на 15-20 см внутрь салона.

29. За панелью приборов разъединяем девять соединительных колодок жгутов проводов (семь разъемов (1) у левой стойки двери и два разъема (2) около рулевой колонки).

30. Убедившись в том, что все колодки жгута проводов панели приборов отсоединены от колодок бортовой электросети, вынимаем панель приборов из салона автомобиля через проем левой передней двери.

Устанавливаем панель приборов в обратной последовательности.

QABook.ru

Как снять европанель на ВАЗ 2112 + видео

Рядовой владелец автомобиля ВАЗ 2112 редко сталкивается с необходимостью снятия панели приборов своего автомобиля. Основной причиной, из-за которой приходится демонтировать европанель, является кузовной ремонт, ремонт электрики или устройств, установленных непосредственно за панелью приборов. Так как подобраться к таким устройствам без снятия панели приборов бывает очень тяжело или даже невозможно, то в таких случаях приходится снимать всю европанель.

Снятие панели приборов также требуется при устранении скрипов и других шумов, возникающих во время езды на автомобиле, или проведении работ по установке дополнительной шумоизоляции салона. Кроме этого, даже при аккуратном обращении с автомобилем со временем панель приборов может потерять свой внешний вид и потребовать замены на новую.

В этой статье мы постараемся осветить основные этапы снятия европанели с автомобиля ВАЗ 2112. Панель приборов “Евро” можно встретить на автомобилях линейки ВАЗ 2110, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112. Поэтому все, что далее будет сказано о демонтаже европанели ВАЗ 2112 справедливо и для остальных моделей. Кроме этого, следует отметить, что крепления европанели идентичны креплениям обычной панели приборов, поэтому данной пошаговой инструкцией можно пользоваться и при демонтаже обычной панели.

Итак, при снятии европанели с автомобиля ВАЗ 2112 последовательность действий должна быть следующей:

В целях безопасности необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля. Для этого нужно отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

Необходимо снять рулевое колесо. Для этого плоской отверткой следует поддеть и снять с рулевого колеса декоративную накладку с надписью “LADA”. Далее с помощью крестовой отвертки (Ph3) выкручиваем два шурупа, которые находятся в углублениях под снятой накладкой. После этого снимаем крышку выключателя звукового сигнала.

Теперь необходимо зафиксировать рулевое колесо. Это можно сделать двумя способами: повернуть руль до упора влево или вынуть ключ из замка зажигания и повернуть руль в любую сторону до щелчка, сопровождающего его блокировку. После этого следует выкрутить центральную гайку, удерживающую рулевое колесо. Для этого понадобится торцовый ключ с головкой на 24 (для удобства желательно использовать торцовый ключ с трещоткой).

В целях безопасности сразу снимать центральную гайку не нужно – ее следует оставить на 3-4 последних витках резьбы. После этого выставляем руль в среднее положение (передние колеса при этом должны стоять параллельно продольной оси автомобиля). Чтобы не тратить время на поиск правильного положения рулевого колеса при его установке, перед снятием руля можно нанести соосные метки на само рулевое колесо и верхнюю пластиковую крышку рулевой колонки.

Далее необходимо средними по силе ударами по задней части рулевого колеса слева – справа и сверху – снизу сбить его со шлицов вала рулевого управления. После этого можно откручивать центральную гайку окончательно и снимать рулевое колесо.

Процесс снятия рулевого колеса с автомобилей ВАЗ 2110-2112 подробно показан в следующем видео:

Теперь нужно снять боковые щитки с левой и правой стороны центральной консоли. Каждый щиток крепится в задней своей части двумя винтами, которые необходимо вывернуть с помощью крестовой отвертки (Ph3).

Далее крестовой отверткой (Ph3) откручиваем винты крепления бардачка, расположенные снизу под бардачком у передней стенки салона автомобиля. Сняв бардачок со своего места, необходимо отсоединить провода, идущие к плафону подсветки бардачка. После этого бардачок можно снимать окончательно.

Следующий шаг – крестовой отверткой выкручиваем саморезы крепления панели приборов. Один из саморезов расположен в нише бардачка, остальные – по краям в нижней части панели приборов.

Теперь необходимо с помощью рожкового ключа на 8 и крестовой отвертки выкрутить винты крепления панели приборов в районе центральной консоли.

После этого снимаем защитные решетки воздуховодов, расположенных по краям панели приборов. Для этого достаточно поддеть их плоской отверткой.

Далее торцовым ключом откручиваем гайки, расположенные под снятыми решетками воздуховодов.

Снимаем панель приборов со шпилек, поднимая ее вверх и потянув на себя. После этого необходимо отсоединить все разъемы на жгутах проводов, идущих к панели приборов, предварительно пометив их для последующей сборки. Теперь панель приборов можно снимать окончательно.

Процесс снятия панели приборов с ВАЗ 2112 показан в следующем видео:

Надеемся наша инструкция будет полезна для Вас!

Как снять панель на ваз 2112

Снятие и замена торпеды (передней панели) на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Сейчас мы покажем как снять торпеду и произвести её замену на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта работа осуществляется своими руками без использования специальных инструментов. Нужны лишь крестовая отвертка, ключи с головкой на 10″ и время на проведение работ.

Основные причины замены передней панели:

  • Внешний вид — вы хотите заменить старую, поцарапанную или испорченную панель на новую.
  • Шумоизоляция — для этого придется снять торпеду чтобы провести работы по шумо, звуко, вибро изоляции салона.
  • Проблема при работе воздуховодов.

Рекомендуем разбирать комплектующие с напарником, а также помечать или запоминать подключения проводов.

Прежде всего нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, снимаем руль и выключатель зажигания. После этого приступаем к разборке торпеды.

Итак, ниже приведена инструкция по снятию и замене передней панели на ВАЗах 2110, 2111, 2112 на фото.

Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.

Далее снимаем крышки с обеих сторон.

Снимаем заглушку возле ручника.

Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.

Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.

Снятие пластика центрального тоннеля.

Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.

Снимаем чехол ручки кпп.

Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.

Откручиваем крепления центральной панели спереди.

Откручиваем крепления центральной панели сзади.

Окончательно снимаем панель.

Свинчиваем саморезы бардачка.

Осуществляем снятие бардачка.

Отсоединяем провода подсветки бардачка.

Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.

Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.

Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.

Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.

Спускаем торпеду со шпилек.

Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Так выглядит снятая и отключенная торпеда.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Лада 2112 Dvin4ik › Бортжурнал › Снятие торпеды ваз 2110 2111 2112.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ? ЖДУ В КОММЕНТАРИЯХ

Доброго времени суток! Долго не мог выложить материал по личным причинам) Но время это настало иии) Поехали, К сожаление часть материала была утеряна безвозвратно, поэтому на фото общий вид, кроме танеля КПП!, тоже посеял фотки =(((
И так поехали)
Разбирал панель сам в первые в одну маску)
Сам опирался в мануалы по разборке) Не всё там написано хочу сказать. А если и написано то многое усложняет работу в целом. Поэтому по возможности оперитесь на мой отчет.
Самым сложным было снять торпеду! Что нам для этого понадобится:
Головка на 10 желательно с маленькой трещоткой!
Головка на 24 (торцевой) или трещотка с удлинителем!
Крестовая отвертка!
Плоская отвертка! Хорошо заточенная!
Для тех кто боится разобрать и не собрать разъемы как надо Лейкопластырь и Маркер!
Коробочка желательна для болтов винтов и т д.
Плоскогубцы!
Ножницы!

Для начала снимаем танель КПП иначе снятие торпеды превратится в головоломку.
Снять танель КПП просто.
По бокам раскручиваем болты крепления ( сложности возникнут с болтами рядом с сидениями, лезим под седло или ищем способ подобраться к болтам)
Снимаем крышку у ручника, если не понятно о чем это я, опустите ручник и крышка окажется прямо под кулаком. Там откручиваем болт. +
Снимаем чехол рычага КПП выкручиваем 3 болта +
Вынимаем кнопки свеклоподъемников и прочих опций тонеля.
Беремся за пепельницу задних пассажиров (тонель) и подымаем крышку танеля на верх и небольшими рывками тянем её в сторону заднего дивана.
Получив доступ к нижней части тонеля откручиваем все болты крепящие его к полу.
ТОНЕЛЬ СНЯТ!

Снимаем с торпеды все воздушные дефлекторы
Снимаем решетку воздухана с верху (рядом у многих находятся пищалки) Не ковыряйте её со всех сторон! она крепится по узким краям находим там отверстие вставляем точеную отвертку и вынимаем решетку.
Под решеткой выкручиваем болт на 10 головкой с удлинителем (с обоих сторон торпды) выкрутили со шпилькой ? Я вас поздравляю вы такой же неудачник как и я.
Снимаем панель рулевого конеса ( ту что над и под замком зажигания.
Снимаем бордачек ( лезем под него если не можем нащупать 2 болта и откручиваем) придерживайте его или свалится оборвав провода лампы. Отсоединяя провода НЕ УВЕРЕНЫ СМАТЫВАЕМ В ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ! И ПИШЕМ ЧЁ К ЧЕМУ! И КУДА!
Сняв бордачек видем с верху болт крепление торпеды + скручиваем.
Скручиваем саморез + ближе к двери в самом низу у бордачка.
Снимаем крышку монтажного блока по аналогии с бордачком.
Откручиваем (монтажный блок с предохранителями) 1 болт на крышке +
По аналогии с бордачком в монтажном блоке ближе к правой его части видим саморез + ( придется наклонится что бы увидеть его)
Снимаем защитные панели под ногами пассажира и водителя с каждой стороны по 2 болта +
С обоих ( пассажирской и водительской) под снятыми крышками ближе к концоли видим саморезы, с водительской стороны к ним посажена масса! Или скручиваем с массой или скручиваем по аналогии с пассажирской стороной. К чему я это говорю? Есть небольшие различия в торпедах.
Скорее всего вы будите сидеть после всех манипуляций на водительском сидении =) Посмотрите рядом с рычажком открытия капота будет саморез +, скручиваем.
Снимаем спидометр.
Снимаем 4 болта маски спидометра 2 верх 2 низ
Снимаем спидометр открутив по его бокам 2 болта +
Помечаем лейкопластырем если есть не уверенность в обратной сборке.

Ну вот и всё можно покурить =) Не курите ? Тогда продолжаем)

Снимаем всю электронику с консоли.
Не забываем про датчик эмобилайзера! У кого не работает он или отключен, отрезаем его, если нет желания заместо него поставить кнобку запуска можете примотать его обратно, или для понта поставить его. Проводов там не много, 2 помоем.
Так же не забываем о корректоре фар.
Как правило возникают проблемы только с выдергиванием магнитолы, работаем точеной отверткой, желательно иметь одноразовые сьемники. Всё кроме магнитолы снимается достаточно легко.
Незабываем пометить все разьемы если не уверенны!
Снимаем на руле крышку клаксоны (((гудыпсы) фафаколки) бибикалки) откавыряв пластиковую накладку LADA ключом на 24 ГОЛОВКОЙ или торцом откручиваем гайку крепления руля. Помечаем шлицевое соединение маркером для того что бы поставить потом руль в верном положении, и резкими движениями в лева в право вырываем руль.
Отпускаем рычаг положения рулевого колеса.
Отсоединяем накладки на стойки ( с лева и с права ) Для тех кто не понял о чем я это те накладки на которых часто стоят пищалки или рядом с ними, кстати вы не забыли их отсоединить ? =)
Так как многие из нас неудачники которые выкрутили верхние болты вместе со шпильками торпеда или на вас уже грохнулась или вам надо её немножко потянуть на верх и на себя, она полностью не выйдет! Не тяните дальше!
Берем хороший фонарик и смотрим за отодвинутую панель со стороны водителю. Берем хорошие ножницы и отрезаем все жгуты которые крепят связки проводов, всё что можно отсоединить, отсоединяем и помечаем и помечаем. Панель всё ещё не выходит? Смотрите внимательнее не всё отсоединили, не все жгуты отрезали.
В процессе отсоединения проводов панель будит больше отходить.
Снимая панель лучше сразу отсоедините ёлочку от печки или от панели, в противном случае отпадет придется подымать)
Для чего бы вы её не снимали! ДАМ СОВЕТ ПРОКЛЕЙТЕ ПАНЕЛЬ! Заделайте все щели в туннелях воздуханов и доработайте ёлочку!( информация в следующем посте) и поставе хоть самую плохую но шумку щита салона и двигателя. Убейте сразу 2х или 3х зайцев за 1 подход!
Вот и всё панель снята! Жесть …

Как одеть панель ? В обратной последовательности! Но есть особенности подробности в следующем посту! (Пост выше)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ? ЖДУ В КОММЕНТАРИЯХ

Снятие и установка торпеды на Ваз 2110 своими руками

Необходимость снятия и замены торпедо на автомобиле ВАЗ 2110 может возникнуть при ремонте устройств и деталей, расположенных под ее поверхности. В частности, именно со снятием торпедо проводится ревизия воздухозаборников автомобиля. Иногда они могут засоряться и не обеспечивать нормальной работы систем отопления или кондиционирования. Процесс снятия и замены торпедо на ВАЗ 2110 не является особенно простым. Для его проведения вам нужно будет запастись терпением и освоить навыки виртуозной работы с инструментами.

В сегодняшней статье мы расскажем вам как снять заменить установить доработать и улучшить торпедо на Ваз 2110 своими руками. Плюс ко всему этому мы дадим вам фотоотчет о проделанной работе и покажем интересное тематическое видео.

Что следует учитывать при замене торпеды на Ваз 2110

Замена торпеды на Ваз 2110 не только предаст некий шарм автомобилю, но может довольно сильно повысить удобство езды не только для пассажира, но и для водителя. Ведь можно с торпедой заменить и приборную панель. При замене ее стоит учитывать следующие пункты:

  • Что именно владелец автомобиля хочет достичь заменой. Это может быть увеличение места в салоне перед передним сидением.
  • Просто придать, так сказать, дорогой вид автомобилю.
  • Организовать место для установки дополнительных приборов — магнитол, экранов и так далее.

В любом случае можно получить максимально полезный эффект от такой затеи.

Первое что нужно учитывать при подборе торпеды на Ваз 2110, ее размеры и форму салона автомобиля.

Стоит также учитывать и категорию людей, пассажиров, которые будут находится в автомобиле. Это позволит иногда повысить степень безопасности средства передвижения.

После того как определен вид торпеды, стоит подумать над тем, какие дополнительные функции она должна выполнять. Это может быть установка дополнительного оборудования, места под мобильные телефоны, место под систему автозвука — динамики, или магнитолу.

Следующий этап выбор покрытия. Его лучше всего добрать максимально универсальным и стараться установить торпеды с такими покрытиями:

  • Пластик. Торпеда выполнена полностью из пластика без лишних вставок.
  • Пластик с деревянными, или кожаными вставками.

Это два самых популярных вида торпед для Ваз 2110, которые наиболее практичны в использовании и максимально будут подходить практически к любому типу салона.

Как снять торпедо на Ваз 2110 своими руками – пошаговая инструкция + фотоотчет

Для того, чтобы снять торпеду на Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действий:

  1. Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.
  2. Далее снимаем крышки с обеих сторон.
  3. Снимаем заглушку возле ручника.
  4. Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.
  5. Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.
  6. Снятие пластика центрального тоннеля.
  7. Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.
  8. Снимаем чехол ручки кпп.
  9. Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.
  10. Снятие воздуховода.
  11. Откручиваем крепления центральной панели спереди.
  12. Откручиваем крепления центральной панели сзади.
  13. Окончательно снимаем панель.
  14. Свинчиваем саморезы бардачка.
  15. Осуществляем снятие бардачка.
  16. Отсоединяем провода подсветки бардачка.
  17. Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.
  18. Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.
  19. Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.
  20. Снятие воздуховода.
  21. Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.
  22. Спускаем торпеду со шпилек.
  23. Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Видео: Снятие торпедо на Ваз 2110 своими руками

Установка торпеды на Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Для того, чтобы установить панель приборов Ваз 2110 (торпеду) необходимо выполнить следующие действия:

  1. Устанавливайте панель приборов таким образом, чтобы направляющие пальцы вошли в отверстия на панели приборов.
  2. Одновременно выведите ручку регулировки положения рулевой колонки в отверстие на панели приборов.
  3. С помощью отвертки выведите резьбовые шпильки в отверстия с обеих сторон панели.
  4. Установите воздуховод обогрева ног таким образом, чтобы воздуховод вошел в отверстие корпуса воздухораспределителя.
  5. Соедините все колодки с проводами в обратном порядке. Закрепите панель и установите обратно все узлы, которые сняли в процессе разборки. После завершения работ проверьте работу всех приборов.

Видео: Как установить торпеды на Ваз 2110 своими руками

Доработка улучшение и тюнинг торпедо на Ваз 2110

Одним из самых популярных способов доработки приборной панели на Ваз 2110 является ее шумоизоляция. Для того, чтобы ее сделать необходимо выполнить следующие действия:

  1. Снимаем приборку, как это сделать я уже вам рассказал ранее
  2. Далее пеним, но не в коем случае не наваливайте разом огромную кучу пены, она у вас и за неделю потом не высохнет.
  3. Не забываем примерить, чтобы потом не получилось, что у вас руль задевает за нее, либо просто слишком высокая поучилась.
  4. В принципе вся работа заключается в двух вещах, вы режете, пените, снова режете и так очень много раз.
  5. Дальше, мы наносим самую дешевую шпатлевку, которую смогли найти.
  6. Далее обшиваем приборную панель шумкой.
  7. Устанавливаем торпеду обратно.

Дорабатывать приборную панель Ваз 2110 можно по разному, кто то обшивает ее кожей, кто вставляет в нее ЖК монитор, в тюнинге автомобиля все зависит от вас и ваших фантазий и желаний.

Lada 2112 “ИраFastBack” › Logbook › Каникулы.Часть 5.Снятие и шумоизоляция передней панели ВАЗ 2112

Снова всем шалоооом)

Как только с подкраской кузова было покончено (СЛАВА БОГАМ), я добрался и до глобальных переделок в салоне.
Сколько себя помню, самым адовым кошмаром для меня было — это снятие передней панели абсолютно на любых автомобилях. Прям если снимал — значит есть у тебя яйца чувак…Именно так мальчик становиться мужчиной, именно так проверяется характер, именно так закаляются нервные клетки)))

Зачем вообще ее снимать и есть ли в этом смысл?Работа не из простых
Отвечаю : — да есть!Есть, да еще какой!Чуть подробнее напишу в конце!
Вот уж за, что я не люблю тазы — так это за их мерзкие салоны.Даже не столько за сам салон сколько за шумы, скрипы и дребезги…Салон собран на соплях.При езде по нашим дорогам весь пластик расшатывается и салон начинает держаться на соплях и с божьей помощью.А на старых машинах, видавшие уже жизнь и эти дороги с божьей помощью на старых высохших соплях.
Меня всегда напрягали посторонние звуки в авто, дребезг, лязг.Вот так едешь с товарищами или с девушкой в машине — такой грохот стоит, будто едем на телеге в упряжке.я терпел.Но когда глаз стал дергаться, а волосы поседели, я понял что я готов.
Я прекрасно понимал что иномаркой она никогда не будет что с ней не делай…Но!
Цель вообще всего этого в том, что бы собрать ОЧЕНЬ НЕ ДУРСТВЕННЫЙ ТАЗ, в котором бы было ПРИЯТНО находиться, что бы она не выглядела как развалюха и вообще ярко демонстрировала что даже Лада — может быть вполне приятной машинкой, если к ней приложить руки, хотел собрать красивую, продуманную и скомпанованную машину, собрать для нее все лучшее что бы я мог, что бы ОНА НРАВИЛАСЬ МНЕ И МОИМ ПАССАЖИРАМ

У меня салон был уже наполовину раскинут. Дело за малым…за храбростью…Я и представления не имел, что меня может там ждать…Тараканы, 6 килограмм проводов, штекеров, скруток…Труп. 😀

В один день я осмелился и стал плавно к этому подбираться.
Снял сидения, снял так называемую бороду (та часть панели которая должна перетекать в подлокотник), начал помаленьку вытаскивать ковры.
Карпет (ковры) крепятся под передней торпедой БОЛЬШИМИ ЧЕРНЫМИ ЗАКЛАДНЫМИ ГАЙКАМИ.
Мимо вы их не пропустите.Все разобрал и ушел домой.На след день на работе посмотрел как вообще это делают мудрые люди, куда смотреть, что крутить и так далее.

Оказалось она сидит всего лишь на 4 шпильках и нескольких винтах!
Но сложность в другом.ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ СНЯТИИ ТОРПЕДЫ ПОМЕЧАЙТЕ ПРОВОДКУ!ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Я оставлю ссылку на пошаговую инструкцию для снятия передней панели ваз 2110-12 тут :
Пошаговое снятие передней панели ваз 2110-12

Обезточиваем автомобиль (На противопожарный случай)
Разбираем бороду (Это не трудно)
Снимаем щиток приборов (это тоже не трудно) ПОМЕЧАЕМ ПРОВОДА
Откручиваем бордачок и отсоединяем клемму ПОМЕЧАЕМ ПРОВОДА
Откручиваем блок предохранителей вместе с крышкой ПОМЕЧАЕМ ПРОВОДА
Разбираем все кнопки и электроприборы на передней панели (борткомп, блок печки, кнопки, дефлеторы) И ТОЖЕ ПОМЕЧАЕМ ПРОВОДА
Когда перед вами голая панель отключаем все разъемы которые попадаются вам под руку И ИХ ТОЖЕ ПОМЕЧАЕМ!
Затем откручиваем винты: 1 в бордачке, 1 в кармане с предохранителями, 1 крепится к центрально распорке с правой стороны, и 2 винта по самым края торпеды. (они будут находиться недалеко от начала пластиковых порогов.И остается открутить большие черные гайки по центру и 2 гайки под неподвижными дефлеторами (которые очень трудно извлекаются)

Иииииии тянем панель вверх и на себя…Все она в у вас в руках.
Попутно отсоединяем оставшиеся штекера (например от сигнализации) и НЕ ЗАБЫВАЕМ ИХ ПОМЕЧАТЬ!
И видим вот такую девственную картину :

Не знаю как вы, но я потом еще сломал голову как эта панель разбирается, потому что состоит она еще из 3 разборных частей.на этой стадии фотографий не осталось.Скажу лишь на память, там будет огромная куча саморезов (которые лучше отложить в отдельную емкость).Первой снимается верхняя (мягкая часть), затем между собой разбираются две промежуточных.

И тащим домой всю эту байду мыть после стольких лет эксплуатации!

Забыл уточнить такой момент.После снятия панели, я снимал шумку для поклейки СТП!
Так вот снять без потерь ее может не получиться так как там будет море скрученных между собой проводов.
Ее пришлось надорвать и снять по частям, и пока я не растерял и не забыл как все было, разложил на пол и сфоткал.Потому что когда вы будете собирать все заново, само собой не вспомните нихрена.

Далее я отмыл пластик для обклейки шумкой.На грязный и пыльный пластик клеить само собой не желательно.Из огромного объема материала, я решил придерживаться инструкций со старого доброго сайта:
ЛАДА2111.РФ

Очень много подчерпнул информации по доработке АВТОВАЗА в целом отсюда.
P.S. в конце статьи по шумоизоляции торпедо, найдете инструкции как делать шумоизоляцию комплексно.
Не вижу смысла расписывать это все очень подробно, ведь там все более чем доступно рассказано, да и фоток у меня немного (так как телефон второй месяц лежал в ремонте)

Закупил в магазине СТП 4 мм для проклейки моторного щита
Закупил 2 листа моделина (хватит с головой если разумно его использовать)
Закупил 2 листа битопласта.

В крадце:
Обклеил моделином абсолютно все стыки пластиковых деталей (дефлекторы, борткомпьютер, блок печки, все кнопки, бордачок, а так же рамку в которую все вставляется с двух сторон (внутри и снаружи)

Как снять европанель на ваз 2112

Установка европанели на ВАЗ 2110, 2111, 2112

В интернете многих мучает вопрос, где купить и как установить евро панель на ВАЗ 2110. Это не удивительно, старая панель уже надоела и хочется, как то обновить салон. В этой статье я покажу, что нужно для того, чтобы заменить старую панель ВАЗ 2110 на евро и не мало важный вопрос — где ее найти:

Сначала давайте определимся, что такое «установка европанели на ваз 2110«. Если присмотреться, то на самом деле отличается только накладка на панель, а нижняя часть панели остается неизменной. Получается, что торпедо разборная и состоит она из трех частей. Речь идет, как раз о самой верхней накладке, поэтому установить ее не так сложно, как заменять панель автомобиля целиком.

Кто не понял:

  1. Снять европанель ваз 2110 — это тоже самое, что и демонтаж старой панели, разницы нет никакой (см.инструкцию дальше).
  2. Чтобы заменить только накладку панели, снимать панель уже не обязательно !

Итак, останавливаемся на накладках панели, которые различаются на:

  • Евро-1, другое название «Каприз» и имеет индекс 21104. Отличительные особенности этой накладки, что она без полочки.
  • Евро-2, индекс 2110L, накладка уже с полочкой.
  • Евро-3, накладка без полочки, но под панель приборов нового образца (Калина, Приора), имеет блок климат-контроля с 3 ручками и большую кнопку аварийной остановки.

Евронакладка на панель состоит из:

  1. Сама накладка
  2. Вставки для кнопок (малая вставка кнопок 2110L-2120031, большая 2110L-2120032)
  3. Воздуховоды (2114-81080623)
  4. Отделка щитка приборов (2110L-5325124)
  5. Сдвоенная кнопка включения габаритов и ближнего света
  6. Кнопка включения задних противотуманок (с фиксацией)
  7. Кнопка включения обогрева заднего стекла (с фиксацией)
  8. Колодки для кнопок — 2 шт.
  9. Заглушки вместо кнопок — 6 шт.
  10. Жгут проводов для подключения сдвоенного выключателя габаритов и ближнего света
  11. Колодка
  12. Кронштейны щитка приборов
  13. Возможно потребуется докупить отдельно различные кнопки для ВАЗ-2114 и колодочки к ним.

Сама накладка создает впечатление качественного товара. Она мягче, чем накладка старого образца и как утверждают производители более травмобезопасная. Они также обещают улучшение подачи воздуха на боковые стёкла.

Теперь переходим к установке, и тут можно выделить два метода, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

Установка евронакладки без снятия панели

Примеряем накладку на панель и при необходимости подгоняем. На этом этапе рекомендуется использовать антискрип (шумоизоляция панели). Таким образом, Вы застрахуете себя от скрипов в будущем.

Чтобы установить приборную панель в евро накладке, можно последовать по одному из способов:

  1. Использовать кронштейны из комплекта евро накладки.
  2. Использовать кронштейны со старой накладки (отсверлить).

Подключение кнопок европанели выполняем по инструкции:


Распиновка еврокнопки аварийки (379.3710-02М) — такая же, как и снадартная кнопка (разъемы: 6,7,1,2,5,9,10,4,11,12) одинаковые.
Схема подключения кнопок наружного освещения (от ВАЗ 211415)

Схема подключения кнопки ПТФ от ВАЗ 211415:

Ставим кнопку обогрева заднего стекла:
Теперь, когда накладка готова, пробуем установить ее. Крепления евронакладки в позициях 1-7 схемы. Сверху закрепляем 35мм саморезами, которые после скрываются под пластмассовой накладкой.

Преимущество такого метода во времени. Если Вы уже прибегали к демонтажу панели, тогда на замену накладки Вы потратите около 3 часов. Если в первый раз сталкиваетесь с подобным видом работ, тогда порядка 6 часов.

Установка евро накладки со снятием панели

Если Вы решили полностью снять торпедо, тогда следуйте этой инструкции.


Удобнее будет работать если панель будет дома. Снимаем штатную накладку панели по уже описанной инструкции.

Аналогичным образом обрезаем евронакладку по периметру, согласно прилагаемой к ней инструкции. Собираем накладку: устанавливаем в неё панельки воздуховодов, аксессуары, которые шли с ней в комплекте.


Жгут проводов аккуратно раскладываем и закреплен в основании панели. Все стыки аналогичным образом проклеиваем антискрипом.
К жгуту проводов присоединяем дополнительный жгут евронакладки и все провода в жгутах стягиваем дополнительными монтажными стяжками. Подготавливаем и подключаем разъемами к дополнительным кнопкам.

Закрепляем евронакладку на панель десятки саморезами.


Преимущество этого метода в том, что у Вас появляется возможность сделать шумоизоляцию за панелью, откуда идет большой шум от двигателя, а также избавить панель от скрипов полностью.
Недостаток один — время, которого потребуется не менее 10 часов.

Заменить панель старого образца на Евро-3

  1. Купить торпеду Евро-3 в сборе с подторпедной проводкой, найти схемы подключения панели старого образца и нового и выполнять состыковку своими руками. Тема на форуме.
  2. Купить накладку Евро-3.

Тогда следует заменить САУО старого образца (2 крутилки) на новый (3 крутилки) по этой инструкции, или этой.
Оставить старую приборку, либо заменить приборную панель старого образца на нового (Калина/Приора, 1118-3801010-12) опять же вручную подключать разъемы (они разные) по схемам распиновки.

Где купить европанель (евронакладку) на ВАЗ 2110 ?

Заключение

Думаю Вы согласитесь, что с ВАЗ 2110 с европанелью станет более солидным автомобилем. Единственный недостаток евронакладки — чтобы снять приборную панель нужно снимать накладку, поэтому на этапе сборки целесообразно будет заменить лампочки на более качественные (Osram, Philips и др), чтобы забыть про их замену на долго.

Кстати, если Вы все таки хотите сменить панель полностью, тогда попробуйте установить в десятку панель от приоры.

Если бы я решил заменить торпедо ВАЗ 2110, то..

Евро панель на ваз 2110 снятие и установка

Замена панели приборов на ваз 2110 не простое дело, но его можно сделать самостоятельно, главное чтобы был необходимый инструмент. На сегодняшний день многие устанавливают на автомобили специальную евро панель на ваз 2110. Данная работа имеет некоторые тонкости, даже трудности, но обо всем по порядку.

Для проведения ремонтных работ под рукой должен быть набор инструментов:

  1. Отвертка крестообразная, разных размеров.
  2. Ключ с глубокой головкой на 10 мм.
  3. Вороток или трещотка.
  4. Нож.
  5. Может понадобиться фонарик.

Снятие приборной панели на ваз 2110

Перед тем как приступать к ремонтным работам следует снять все элементы, которые находятся на приборной панели.

  • То есть все, что можно снять, снимаем и только после этого можно приступать к снятию самой панели. В самом начале стоит отверткой поддеть на верхней части крепления заглушки, эта процедура делается как слева, так и справа.
  • За заглушками располагаются гайки крепления приборной панели. Такое же крепление располагается и внизу тоже по обеим сторонам.
  • Рядом с ними находится крепление диагностической колодки, его также откручивают. После этого необходимо убрать крепления по бокам каркаса.
  • И еще следует открутить внутренние крепления, их несколько, первый можно увидеть под блоком предохранителей, а второй в бардачке.
  • Но перед этим следует убрать блок предохранителей, чтобы не повредить его и проводку под ним. Все провода соединены с панелью хомутами, их перекусывают кусачками или острым ножом.
  • Вот теперь можно пробовать снимать приборную панель, провода, которые могут помешать при снятии. Установка обычной приборной панели проводится в обратной последовательности.

Комплект евро панели на ваз 2110

Все кто владеет автомобилем такой марки, меняют старую панель приборов на новую евро панель, которая появилась на автомобилях после 2006 года выпуска.

Конечно, в такой работе ничего практически менять не нужно, но стоит приобрести полный комплект и проводить замену евро панели на ваз 2110:

  1. Панель приборов с накладками.
  2. Комбинация приборов ваз 2110 евро панель.
  3. Кнопки.
  4. Передний план отопителя и его блока.
  5. Руль, новый кожух и ручки переключения.

Вот в таком составе продается евро панель, конечно, многие детали можно купить и по отдельности, но все должно подходить под этот комплект.

Установка приборной панели от Приоры на ваз 2110

Также сегодня стало модно устанавливать панель приборов от Приоры на ваз 2110. Внешность приобретает привлекательный вид, но вот по вложениям будет значительно дороже, чем евро приборная панель ваз 2110. То есть панель придется дорабатывать, и главной проблемой станут разъемы под электропроводку.

Но эту проблему решают путем:

  1. Приобретения электропроводки от Приоры в полном комплекте.
  2. Можно вручную состыковать два типа проводов.

Но тут стоит тщательно обдумать, нужно ли будет проводить дорогостоящие манипуляции. Чаще всего такую процедуру проводят на своих автомобилях молодежь.

Накладки на панель ваз 2110

Чаще всего старую приборную панель хотят поменять, так как она потеряла внешний вид. Но тут есть выход из положения не ставить новую панель, а сейчас продается на ваз 2110 накладка евро панели.

Сейчас существует несколько видов накладок на евро панели:

  1. Евро – 1, ее еще называют каприз, то есть, она идентична обычной приборной панели ваз 2110, только тут отсутствует полочка со стороны пассажира.
  2. Евро – 2, и конечно, можно найти евро – 3, но они больше подходят для современных вазовских автомобилей.

Но все же и такой вариант накладки можно установить. Если говорить, о качестве таких накладок, то они качественные и мягкие, если конечно, не приобрести подделку.

При покупке стоит обратить внимание, чтобы накладка имела полный пакет составляющих:

  • Сама накладка.
  • Кнопки приборов.
  • Щиток под приборы.
  • Конструкция имеет отличия, поэтому стоит приобрести заглушки.
  • Все кнопки и колодки.
  • Воздуховоды.
  • Крепление на щиток предохранителей.

Как установить накладку не разбирая приборную панель

Любая приборная панель на ваз 2110 состоит из нескольких частей, а вот евро панель представляет собой только накладку на верхнюю часть торпеды. И вот как раз чтобы не разбирать полностью панель приборов, можно провести замену только ее верхней части.

Замена проводится следующим образом:

  1. Снять панель приборов.
  2. Открыть бардачок, внутри него откручивают несколько саморезов.
  3. Далее необходимо вытащить ЭБУ, и за ним открутить саморезы.
  4. Ослабить щиток с предохранителями.
  5. Затем необходимо открутить еще саморезы, которые, удерживают панель сверху. И после этого можно снять старую накладку.

Установка новой накладки

Перед тем как приступать к установке, необходимо провести подготовительные работы:

  1. Сначала вымеряют размер новой накладки, и вырезают нужную деталь.
  2. Но не стоит много срезать, так как после установки могут появиться незначительные пробелы около рулевого колеса.
  3. Также рядом с воздуховодами тоже делают правильные разрезы, чтобы можно было материал подогнуть.
  4. После этого примеряют готовую деталь.
  5. Затем чтобы избежать скрипов панели следует наклеить специальный состав антискрип.
  6. Если будет наклеиваться новая евро панель накладка, то необходимо приобрести специальные кронштейны.
  7. Теперь можно приступать к установке кнопок и других элементов панели, и после этого евро панель крепиться при помощи саморезов.

Установка с разбором панели приборов

На первом этапе следует действовать по вышеописанному плану, а после делают так:

  1. Полностью собрать накладку, и сразу на нее устанавливают все приборы и кнопки.
  2. В ее основу закрепляют всю электропроводку, при помощи стяжек.
  3. Затем идет подключение всех кнопок с нужным разъемам.
  4. И после этого можно закреплять накладку на саморезы.

Конечно, такой способ, получается, отнимает гораздо больше времени, чем все остальные, но в этом случае можно провести хорошую шумоизоляцию, и чтобы в дальнейшем не появлялось неприятных скрипов. Если будет проводиться установка новой евро панели, то сразу следует заменить новые лампочки желательно светодиодные, которые помогут придать панели более современный внешний вид. Но стоит помнить, что сейчас очень трудно найти необходимый материал для замены, так как евро панель на ваз 2110 перестали выпускать уже долгое время назад, но можно найти на вторичном рынке и в прекрасном состоянии.

В заключении можно сказать, что ничего сложного в данной процедуре по замене нет, можно такой ремонт провести и своими руками.

Установка европанели на ВАЗ 2110, 2111, 2112

В интернете многих мучает вопрос, где купить и как установить евро панель на ВАЗ 2110. Это не удивительно, старая панель уже надоела и хочется, как то обновить салон. В этой статье я покажу, что нужно для того, чтобы заменить старую панель ВАЗ 2110 на евро и не мало важный вопрос — где ее найти:

Сначала давайте определимся, что такое «установка европанели на ваз 2110«. Если присмотреться, то на самом деле отличается только накладка на панель, а нижняя часть панели остается неизменной. Получается, что торпедо разборная и состоит она из трех частей. Речь идет, как раз о самой верхней накладке, поэтому установить ее не так сложно, как заменять панель автомобиля целиком.

Кто не понял:

  1. Снять европанель ваз 2110 — это тоже самое, что и демонтаж старой панели, разницы нет никакой (см.инструкцию дальше).
  2. Чтобы заменить только накладку панели, снимать панель уже не обязательно !

Итак, останавливаемся на накладках панели, которые различаются на:

  • Евро-1, другое название «Каприз» и имеет индекс 21104. Отличительные особенности этой накладки, что она без полочки.
  • Евро-2, индекс 2110L, накладка уже с полочкой.
  • Евро-3, накладка без полочки, но под панель приборов нового образца (Калина, Приора), имеет блок климат-контроля с 3 ручками и большую кнопку аварийной остановки.

Евронакладка на панель состоит из:

  1. Сама накладка
  2. Вставки для кнопок (малая вставка кнопок 2110L-2120031, большая 2110L-2120032)
  3. Воздуховоды (2114-81080623)
  4. Отделка щитка приборов (2110L-5325124)
  5. Сдвоенная кнопка включения габаритов и ближнего света
  6. Кнопка включения задних противотуманок (с фиксацией)
  7. Кнопка включения обогрева заднего стекла (с фиксацией)
  8. Колодки для кнопок — 2 шт.
  9. Заглушки вместо кнопок — 6 шт.
  10. Жгут проводов для подключения сдвоенного выключателя габаритов и ближнего света
  11. Колодка
  12. Кронштейны щитка приборов
  13. Возможно потребуется докупить отдельно различные кнопки для ВАЗ-2114 и колодочки к ним.

Сама накладка создает впечатление качественного товара. Она мягче, чем накладка старого образца и как утверждают производители более травмобезопасная. Они также обещают улучшение подачи воздуха на боковые стёкла.

Теперь переходим к установке, и тут можно выделить два метода, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

Установка евронакладки без снятия панели

Примеряем накладку на панель и при необходимости подгоняем. На этом этапе рекомендуется использовать антискрип (шумоизоляция панели). Таким образом, Вы застрахуете себя от скрипов в будущем.

Чтобы установить приборную панель в евро накладке, можно последовать по одному из способов:

  1. Использовать кронштейны из комплекта евро накладки.
  2. Использовать кронштейны со старой накладки (отсверлить).

Подключение кнопок европанели выполняем по инструкции:


Распиновка еврокнопки аварийки (379.3710-02М) — такая же, как и снадартная кнопка (разъемы: 6,7,1,2,5,9,10,4,11,12) одинаковые.
Схема подключения кнопок наружного освещения (от ВАЗ 211415)

Схема подключения кнопки ПТФ от ВАЗ 211415:

Ставим кнопку обогрева заднего стекла:
Теперь, когда накладка готова, пробуем установить ее. Крепления евронакладки в позициях 1-7 схемы. Сверху закрепляем 35мм саморезами, которые после скрываются под пластмассовой накладкой.

Преимущество такого метода во времени. Если Вы уже прибегали к демонтажу панели, тогда на замену накладки Вы потратите около 3 часов. Если в первый раз сталкиваетесь с подобным видом работ, тогда порядка 6 часов.

Установка евро накладки со снятием панели

Если Вы решили полностью снять торпедо, тогда следуйте этой инструкции.


Удобнее будет работать если панель будет дома. Снимаем штатную накладку панели по уже описанной инструкции.

Аналогичным образом обрезаем евронакладку по периметру, согласно прилагаемой к ней инструкции. Собираем накладку: устанавливаем в неё панельки воздуховодов, аксессуары, которые шли с ней в комплекте.


Жгут проводов аккуратно раскладываем и закреплен в основании панели. Все стыки аналогичным образом проклеиваем антискрипом.
К жгуту проводов присоединяем дополнительный жгут евронакладки и все провода в жгутах стягиваем дополнительными монтажными стяжками. Подготавливаем и подключаем разъемами к дополнительным кнопкам.

Закрепляем евронакладку на панель десятки саморезами.


Преимущество этого метода в том, что у Вас появляется возможность сделать шумоизоляцию за панелью, откуда идет большой шум от двигателя, а также избавить панель от скрипов полностью.
Недостаток один — время, которого потребуется не менее 10 часов.

Заменить панель старого образца на Евро-3

  1. Купить торпеду Евро-3 в сборе с подторпедной проводкой, найти схемы подключения панели старого образца и нового и выполнять состыковку своими руками. Тема на форуме.
  2. Купить накладку Евро-3.

Тогда следует заменить САУО старого образца (2 крутилки) на новый (3 крутилки) по этой инструкции, или этой.
Оставить старую приборку, либо заменить приборную панель старого образца на нового (Калина/Приора, 1118-3801010-12) опять же вручную подключать разъемы (они разные) по схемам распиновки.

Где купить европанель (евронакладку) на ВАЗ 2110 ?

Заключение

Думаю Вы согласитесь, что с ВАЗ 2110 с европанелью станет более солидным автомобилем. Единственный недостаток евронакладки — чтобы снять приборную панель нужно снимать накладку, поэтому на этапе сборки целесообразно будет заменить лампочки на более качественные (Osram, Philips и др), чтобы забыть про их замену на долго.

Кстати, если Вы все таки хотите сменить панель полностью, тогда попробуйте установить в десятку панель от приоры.

Если бы я решил заменить торпедо ВАЗ 2110, то..

Снятие и замена торпеды (передней панели) на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Сейчас мы покажем как снять торпеду и произвести её замену на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта работа осуществляется своими руками без использования специальных инструментов. Нужны лишь крестовая отвертка, ключи с головкой на 10″ и время на проведение работ.

Основные причины замены передней панели:

  • Внешний вид — вы хотите заменить старую, поцарапанную или испорченную панель на новую.
  • Шумоизоляция — для этого придется снять торпеду чтобы провести работы по шумо, звуко, вибро изоляции салона.
  • Проблема при работе воздуховодов.

Рекомендуем разбирать комплектующие с напарником, а также помечать или запоминать подключения проводов.

Прежде всего нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, снимаем руль и выключатель зажигания. После этого приступаем к разборке торпеды.

Итак, ниже приведена инструкция по снятию и замене передней панели на ВАЗах 2110, 2111, 2112 на фото.

Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.

Далее снимаем крышки с обеих сторон.

Снимаем заглушку возле ручника.

Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.

Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.

Снятие пластика центрального тоннеля.

Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.

Снимаем чехол ручки кпп.

Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.

Откручиваем крепления центральной панели спереди.

Откручиваем крепления центральной панели сзади.

Окончательно снимаем панель.

Свинчиваем саморезы бардачка.

Осуществляем снятие бардачка.

Отсоединяем провода подсветки бардачка.

Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.

Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.

Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.

Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.

Спускаем торпеду со шпилек.

Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Так выглядит снятая и отключенная торпеда.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Как снять накладку крышки багажника ( в которой подсветка номера)

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Снять Верхнюю Панель Ваз 2110

Европанель на ВАЗ 2110 заместо старенькой торпеды
Нередко задаваемый вопрос, где приобрести и как поставить своими руками евро панель либо накладку на торпеду на ВАЗ 2110. Это не удивительно, древняя панель десятки уже надоела и охота, как то обновить салон. В данной статье я покажу, что надо для того, чтоб поменять старую торпеду ВАЗ 2110 на евро и много важных моментов с которыми столкнетесь при замене старой торпеды.

В начале давайте определимся, что такое установка торпеды на ваз 2110. По сути различается лишь накладка на панель, а нижняя часть панели остается старой. Выходит, что торпеда разборная и состоит она из 3-х частей. Идет речь, как раз о самой верхней накладке, потому поставить ее не так трудно, как менять торпеду авто полностью.

Чтоб поменять накладку торпеды, снимать ее полностью не обязательно!

Итак приступим, останавливаемся на накладках панели, которые делятся на:

Евро-1, другое имя Каприз и имеет индекс 21104. Особенности данной накладки, что она без пассажирской полочки.

Евро-2, индекс 2110L, накладка но уже идет с пассажирской полочкой.

Евро-3, накладка без полочки, но под панель приборов Калины, Приоры, и имеет модуль климат-контроля с 3 ручками и клавишу аварийной остановки.

Присутствуют и эксклюзивные накладки на панель, которые делают салон ВАЗ 2110 схожим с Nissan Primera, где приборный щиток по центру.

Не считая этих евро-накладок есть накладки, которые устанавливают сверху них. К примеру, накладка панели Каштан.

Поставить накладку Каштан на торпеду не трудно, потому на этом останавливаться не будем, а вот поменять старенькую накладку панели на евро уже труднее.

Евронакладка на панель состоит из:

  • Сама на кладка
  • Вставки для кнопок (малая вставка 2110L-2120031, большая 2110L-2120032)
  • Воздуховоды (2114-81080623)

Замена накладки торпеды ваз 2110

Замена накладки торпеды ваз 2110

.

Как снять понель на ваз 2110

наша группа в вк .

  • Отделка щитка устройств (2110L-5325124)
  • Сдвоенная клавиша включения габаритов и ближнего света фар
  • Клавиша включения задних фонарей противотуманок (с фиксацией)
  • Клавиша включения подогрева заднего стекла (с фиксацией)
  • Колодки для клавиш 2 шт.
  • Заглушки заместо клавиш 6 шт.
  • Жгут проводов для подключения сдвоенного выключателя габаритов и ближнего света фар
  • Колодка
  • Крепления щитка устройств
  • Возможно будет нужно докупить раздельно разные клавиши для ВАЗ-2114 и колодочки к ним.

Несколько минут на полный демонтаж

Чтобы снять ручку защелку понадобится всего лишь несколько минут даже если вы неопытный мастер или вообще впервые приступили к выполнению данной процедуры.

С одной стороны ручки имеется специальный стопор, обеспечивающий надежную фиксацию изделия на дверном полотне. Надавите на него тонкой отверткой или другим твердым, тонким предметом. Удерживая зажатый стопор, потащите ручки. Это позволит извлечь его. Вывинтите два шурупа, крепящих ручку. Это позволит демонтировать фурнитуру как с одной, так и с другой стороны дверного полотна.

Следующий этап процесса, как снять ручку защелку – это снятие планки с торцевой части двери, которая крепится также двумя винтами. Выкрутите их и подковырните планку отверткой. Выполняйте последнее действие аккуратно, чтобы не повредить покрытие на двери. Потащите накладку, вместе с которой можно будет вынуть внутренний механизм фурнитуры. Все, теперь вы знаете, как снять ручку защелку. Ничего сложного в этом нет и много времени не требует.

Установить ручку на дверь не сложно. Вам в любом случае придется это делать. Не оставлять же дверное полотно с отверстиями под ручки, но без фурнитуры? Все ручки данного типа похожи. Кроме того, учитывая особенность строения ручек, на их место можно установить только точно такую же модель.

Установка евронакладки без снятия торпеды

В этом варианте нужно иметь под рукой дрель и шурупы.

Опирайтесь на схему крепления накладки и начинайте по порядку:

  1. Снять приборную панель.
  2. Открыть бардачок и отвернуть три шурупа с внутренней стороны (позиции 1,2,3 схемы). Попробовать отвернуть шуруп (поз 9) изнутри возле лобового стекла, трудно, но реально.
  3. Вынуть 4 клавиши (рядом с модулю управления) и отвернуть шурупы изнутри (поз 4,5)
  4. Отвернуть либо ослабить крепление регулировкой подсветки (поз
  5. Отрыть модуль предохранителей и изнутри отвернуть 2 шурупа (поз 6 и7)
  6. Сейчас накладка панели держится лишь на шурупах поз 10 и 11. Их открутить не удастся, потому выламываем либо приподнимаем накладку за правый край и отрезаем их пилкой. (Замечание: евро накладка закроет всю верхнюю часть панели до лобового стекла, потому можно не беспокоиться за внешний вид, когда будете отрезать либо разламывать шурупы)
  7. Снимаем старую накладку на торпеду.

Особенности конструкции

Каждая модель автомобиля имеет свои особенности конструкции и крепления накладок лобового стекла. Также может отличаться и количество пистонов. В некоторых автомобилях используется 2 типа пистонов – длинные для основной фиксации и короткие для фиксации промежуточных участков.

Постановка накладок выполняется в обратной последовательности. В некоторых случаях перед монтажом может потребоваться перекраска участка поверхности кузова, скрытого под накладками и пораженного коррозией в результате негативного воздействия влаги.

Подготовим новую накладку на торпеду к установке

Для этого срезаем остатки материала евро накладки. Места под приборной панелью вырезать не надо, иначе будет щель между управляющий колонкой и накладкой. В этом месте надо попросту сделать 2 надреза по бокам, чтоб данная часть накладки могла слегка загибаться по мере необходимости. Также не надо срезать по 10 мм с боков накладки в районе боковых воздуховодов, эти места надо подгонять по месту.

Меряем накладку на панель и по мере необходимости подгоняем. На этом шаге рекомендуется применять антискрип (звукоизоляция панели). Так, Вы застрахуете себя от скрипов в дальнейшем.

Чтоб поставить приборную панель в евро накладке, можно использовать один из методов:

  1. Применять крепления из комплекта евро накладки.
  2. Применять крепления со старенькой накладки (от сверлить).
  3. Подключение разъемов, клавиш европанели делаем по инструкции:

Когда накладка готова, попробуем поставить ее. Крепления евронакладки в позициях 1-7 схемы. Сверху фиксируем 35миллиметров шурупами, которые после скрываются под пластиковой накладкой.

Преимущество такового способа во времени. Если Вы делали демонтаж панели, тогда на смену накладки Вы потратите не больше 3 часов. Если впервой сталкиваетесь с схожим видом работ, тогда порядка пяти часов.

Приступаем к демонтажу розетки

После выполнения подготовительных работ можно приступать к снятию розетки со стены.

  1. На первом этапе нужно внимательно осмотреть конструкцию розетки. Если головки шурупов находятся непосредственно на корпусе розетки, то их необходимо осторожно раскрутить плоской или крестовидной отверткой.
  2. Иногда шурупы на корпусе отсутствуют. В этом случае они расположены под декоративной рамкой, которая прикрывает розетку. Для того чтобы снять рамку с розетки ее нужно аккуратно поддеть отверткой, после чего она легко отойдет от корпуса розетки.
  3. Для демонтажа встроенной в стену розетки достаточно просто снять декоративную рамку.
  4. Демонтировать розетку, расположенную на поверхности стены, можно после того, как будет раскручен ее корпус.
  5. После снятия всех частей розетки (корпуса и рамки) следует тщательно заизолировать все провода.

Описание

Приборная панель на ВАЗ 2110 служит для отображения необходимой информации о состоянии автомобиля и содержит в себе тахометр, спидометр, указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, а также 12 контрольных ламп. В связи с тем, что она сделана из пластика не очень высокого качества, по прошествии небольшого количества времени пластик начинает трескаться или отклеивается угол панели приборов. Чтобы убрать эти дефекты, необходимо снять целиком приборную панель, но как на ВАЗ 2110 снять панель?

Демонтаж обивки двери

Чтобы получить доступ к элементам, фиксирующим зеркало, сначала нужно снять дверную обивку.

Последовательность действий такова:

  • Демонтаж клавиши, блокирующей замок.
  • Снятие заглушек.

  • Последовательное выкручивание шурупов и винтов, удерживающих обивку.
  • Снятие обивки для чего нужно в паз между обивкой и дверной панелью вставить плоскую отвертку обмотанную изолентой (Но лучше специальным приспособлением). Фиксаторы оказывают некоторое сопротивление, но значительное усилие при демонтаже недопустимо.

  • Выводятся тяги механизма, блокирующего замок, обивка отводится назад на расстояние, ограниченное длиной проводов, питающих подъемники.
  • Проводка аккуратно снимается, после чего демонтируется и дверная обивка.

Демонтаж

В том, чтобы демонтировать панель приборов на ВАЗ 2110, нет ничего сложного, требуется только некоторое количество свободного времени, минимум инструментов и собственное желание.

Процесс демонтажа состоит из следующих этапов:

  • Перед тем как непосредственно снимать панель, отсоедините минусовую клемму от аккумулятора, это позволит избежать в дальнейшем проблем с электрикой;
  • При помощи пластиковых лопаточек снимите верхнюю обшивку туннеля пола;
  • Бардачок. Откройте бардачок и открутите крестообразной отверткой винты крепления, находящиеся снизу. После этого можно снять сам бардачок, только предварительно надо будет отсоединить провода, идущие на его освещение;
  • Снимите монтажный блок с крышкой;
  • Элементы управления. Далее снимите ручку переключения режимов гидрокорректора, для этого нужно только с небольшим усилием вытянуть ее из панели на себя. Открутите гайку переключателя с помощью торцевой головки подходящего размера. После достаньте сам переключатель с внутренней стороны панели ВАЗ 2110 так, чтобы он остался висеть на креплениях;
  • Воздушная система. После этого необходимо будет снять верхние боковые сопла, это можно сделать, утопив пластиковой лопаткой пластмассовую защелку, и повернув сопло. После этого сопло можно снять. Также стоит поступить и с другой стороны;
  • Крепления. Снятые боковые сопла откроют доступ к гайкам, которые необходимо будет открутить. Также откручиваются винты в нижней части панели ВАЗ 2110 слева, возле рычажка открытия капота, в нише, где крепится монтажный блок, слева и справа консоли, за бардачком и внизу справа;
  • Уплотнения. Далее необходимо снять резиновый уплотнитель с передних стоек автомобиля, а после подцепить пластиковой лопаткой или отверткой накладку, чтобы пластиковые крепления вышли из своих посадочных мест. Теперь декоративную накладку можно снять;
  • Проводка. После того как предыдущие пункты выполнены, приступайте к отключению проводки. Рядом с замком зажигания проходит пучок проводов, необходимо отключить колодку с проводами от замка. Для этого нужно срезать хомут, который стягивает пучок проводов, и разъединить колодку. Далее необходимо разъединить колодки с проводами рядом с педалью газа, колодку имобилайзера, две колодки, на которые идут контакты сигналов торможения и колодки на жгуте под панелью приборов с водительской стороны.

Последовательность работы

1. Снять поводки стеклоочистителей.
2. Снять внешние боковые зеркала заднего вида. Чтобы демонтировать каждое зеркало, необходимо открутить 3 крепежных винта.

3. Вынуть накладки.

Для закрепления на кузове автомобиля накладки лобового стекла имеют пазы, которые служат для фиксации с помощью специальных пластиковых пистонов. Пистоны состоят из головки, которая входит в паз, и ножки, имеющей надрез и ребристую внешнюю поверхность для фиксации в соответствующем отверстии кузова. Ребристая ножка обеспечивает высокую надежность ориентирования пистона.

При снятии накладки может произойти излом головки пистона, поэтому перед началом работ следует запастись их дополнительным комплектом. Также при снятии может произойти скол части пластиковой накладки, поэтому данную операцию необходимо выполнять с предельной осторожностью.

В первую очередь необходимо освободить от зацепления носовую часть пластиковой накладки, поворачивая ее в сторону верхней части автомобиля. После этого нужно отвести от борта автомобиля верхнюю часть крыла кузова и продолжать поворот накладки. Затем нужно потянуть накладку вниз, чтобы она вышла из зацепления с головкой пистона.

При снятии накладку можно поддеть отверткой, что облегчит выход детали из креплений. Особенности демонтажа накладки лобового стекла конкретного автомобиля должны быть описаны в эксплуатационной документации.

Ремонт стойки лобового стекла

Подготовка к ремонту стойки лобового стекла

Перед ремонтом передних стоек ветрового стекла нужно подготовить автомобиль. Для этого мы снимаем капот, радиаторную решетку, бампер и крыло с дверью. Попутно демонтируются декоративные панели салона, проходящие вдоль стойки, электрическая проводка и дверные петли.

До отрезания поврежденной стойки мы выправляем поврежденное место, а также проверяем и оцениваем повреждения крыши и арки. Только после этого мы снимаем стойку, высверливая сварные точки. Сверлим мы предельно осторожно, чтобы не проделать отверстие во внутренней части передней стойки.

Ремонт стойки

После демонтажа передней стойки лобового стекла мы приступаем к ее ремонту. Для этого мы рихтуем поврежденные части и провариваем высверленные отверстия. Молотком и оправкой рихтуем деформированные участки и сварочные кромки.

В том случае, когда стойка ветрового стекла не деформирована, а на ней просто развивается коррозия, мы тщательно обрабатываем очаги ржавчины механическим путем, а затем покрываем противокоррозионным составом, грунтом и красим.

Когда выполнить ремонт стойки лобового стекла автомобиля невозможен, мы заменяем ее новой. Для этого выполняем все подготовительные работы и подставляем новую деталь, подравнивая ее под верхнюю часть и отрезаем лишний кусок (должен остаться нахлест 2-3 см). Далее зашлифовываем металл до блеска, фиксируем новую деталь и прихватываем ее сваркой.

Молотком и оправкой подравниваем приваренные кромки и проходим шлифовальной машинкой по сварным швам, тщательно их выравнивая. Наносим герметизирующую ленту, покрываем поверхность грунтом и окрашиваем.

Финальные работы

Когда стойка лобового стекла будет отремонтирована и окрашена, мы устанавливаем на места все ранее снятые детали и элементы. После этого проверяем правильность установки и работы двери. Для измерения зазоров мастера применяют профессиональные уровни. Если дверь или капот плохо открываются или закрываются, мы регулируем их и выставляем зазоры согласно параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации к машине.

Когда приедете в наш автосервис забирать машину после ремонта стойки лобового стекла, вы даже не заметите, что кто-то вмешивался в конструкцию кузова автомобиля. Мы выполняем любые кузовные работы аккуратно, оперативно и недорого, а для уточнения любых деталей просто свяжитесь с нашим менеджером по телефону.

Как снять боковое зеркало?

В современных образцах автомобилей боковое зеркало представляет собой ультрасовременное устройство, в котором имеется огромное число различным дополнительных аксессуаров. Среди них можно выделить следующие:

  • Повторители поворотов;
  • Элементы подогрева;
  • Светодиоды.

Именно по этой причине, перед тем как выполнить демонтаж бокового зеркала водителю придется сбросить с аккумуляторной батареи отрицательную клемму. За счет этого риск возникновения короткого замыкания будет сведен к минимуму. Чтобы выполнить непосредственно съем зеркала необходимо проделать такие действия:

  1. Открыть автомобильную дверь;
  2. Демонтировать ручку изменения угла зеркала;
  3. Найти и открутить болты;

Открутить болты от механизма поворота зеркала и снять зеркало.

Важно понимать, что на некоторых автомобилях для снятия ручки изменения угла зеркала может потребоваться выкручивание болтов-крепления против часовой стрелки. Кроме того, элементы крепления и болты в большинстве случаев производителями скрываются от глаз под декоративными накладками. После откручивания ни в коем случае нельзя терять элементы. По отдельности их приобрести потом будет очень трудно.

Как самостоятельно снять тонировку со стекла

На самом деле, плёнка снимается намного проще и быстрее. Для этого нужны:

  • скребок, или лезвие от канцелярского ножа,
  • мыльная вода (хорошо подходит вода с небольшим количеством детского шампуня, на подобии «Кря-кря» или средство для мытья посуды, типа «Fairy»),
  • губка для мытья посуды.
  • Снимать дверные карты, как при нанесении плёнки, не надо.

Сначала нужно поддеть край плёнки лезвием ножа и потянуть. Если это качественная «американка», такая плёнка снимается за секунду, иногда оставляя на стекле клеевой слой. Если вас остановили на дороге, то этого может хватить, чтобы не платить штраф.

Но клей, все равно, нужно будет потом отчистить. Если этого не сделать, при опускании стекло будет цепляться за уплотнитель, заедать, издавая неприятные звуки.

FakeHeader

Comments 9

так, как снять ограничитель понятно, а как на место ставить?

Защелкиваем на место надавливая по синей стрелочке.

Ктото писал что панель можно снять открутив винт сверху

Для этого накладку надо сдвинуть вниз, а она вставлена внизу в посадочное место. Винт это когда новый ограничитель ставить.

Не понимаю, а почему вы не запитали регистратор от плафона подсветки салона? Для ленивых даже такие вот штуки есть — kplafonu.ru/

Сначала так и планировал, через «маму» удлинителя прикуривателя. Купил, у него провода толщиной с нексколько волосков. Плафон снял и не сообразил как без разрыва надежное соединение сделать. Да и жарко под крышей для китайской дешевой электрики, что идёт в комплекте с регистратором, смущало постоянно. А в обход очень быстро. Долго соображал как ограничитель отсоединить от стойки.

Замена комбинации приборов и лампочек в ней на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Комбинация приборов – на многих автомобилях комбинации приборов отличаются между собой, в каких то не значительно, а в каких то кардинально она изменена, но начинка почти во всех остаётся одна и та же, просто они внешним видом различаются а лампочки и индикаторы, те же самые, но комбинация подвержена деформации и её легко можно вывести из строя и поэтому, если брать какие то старые автомобили, на каждой второй машине, комбинация уже менялась, несмотря на это комбинация очень важная вещь, потому что если произойдёт что то с движком, то по комбинации Вы это определить только сможете, узнать скорость с какой движется автомобиль, а так же не заглядывая в бак узнать сколько топлива осталось в баке, тоже можно только лишь посмотрев на комбинацию приборов.

Примечание!
Чтобы снять и установить комбинацию, будет нужна: Отвёртка и пассатижи, если у Вас штатная торпеда стоит, то работу Вы произведёте довольно таки быстро и сложностей никаких скорее всего даже и не возникнет!

Краткое содержание:

Когда нужно менять комбинацию приборов?
Если она перестала работать, не надо поднимать панику и идти в автомагазин за новой комбинацией, первым делом проверьте предохранитель который на неё идёт и при необходимости замените его на новый, если окажется что с ним всё в порядке, а комбинация не работает вообще, то уже можно считать что она вышла из строя, если какой то определенный указатель в комбинации вышел из строя (Спидометр например не работает), то в этом случае, возможно дело не в комбинации, а в датчике скорости например (Читайте статью: «Замена датчика скорости на автомобиле»), если указатель топлива не работает, то смотрите датчик уровня топлива, в простонародье «ДУТ» (Читайте статью: «Замена ДУТ в автомобиле») или проводку и так далее.

Как заменить комбинацию приборов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
На автомобили десятого семейства устанавливали за всё время производства, различные комбинации приборов, а так же торпеды различались между собой, мы же разбирать все панели не будем, а затронем только лишь штатную торпеду которая использовалась на большинстве автомобилях десятого семейства!

Снятие:
1) Чтобы добраться до комбинации приборов, снять нужно будет сперва щиток, потому что он препятствует доступ к комбинации, щиток же крепится на нескольких винтах (Винтов всего 4, два винта внизу располагаются и ещё два сверху, более подробно смотрите на фотографиях ниже), отвернув которые, его легко можно будет снять с автомобиля.

Примечание!
На щитке присутствуют кнопки, их можно не отсоединять, а просто когда винты откручены будут, отведите щиток в сторонку (Чтобы не мешал), но если Вам нужно чтобы он полностью был снят с приборной панели, то потянув за эти кнопки, выньте их как это на фото ниже показано, разъёмы которые к ним подсоединяются, протолкните во внутрь и снимите щиток полностью с приборки (Руль ещё вниз полностью опустите, при помощи рычажка который внизу находится, чтобы щиток не во что не упирался во время снятия)!

2) Когда щиток будет отведен, при помощи крестообразной отвёртки выкрутите по два винта которые с боков приборку держат и выпрямив с помощью пассатижей лапки у двух фиксаторов (см. маленькое фото), вытащите комбинацию на себя, в задней части к комбинации крепится два разъёма должны будут (Их отсоедините) и тросик спидометра, если Вы к нему не сможете подлезть и он будет держать комбинацию приборов (Не даст ей вынуться), то от коробки данный тросик отсоедините.

Примечание!
Тросик спидометра используется не на всех автомобилях десятого семейства, а только лишь на карбюраторных машинах, при установке комбинации, обязательно его обратно подсоедините или если центральная часть у него будет вся испорчена (Там грани у неё есть, если они сорваны будут), то в таком случае, произведите замну троса на новый!

Установка:
Устанавливается комбинация в обратной последовательности, если Вам будет нужно поменять лампочки в ней, воспользуйтесь фотографией и описанием к ней чуть ниже, сами лампы в патронах располагаются, если будет нужно извлечь какую то лампу, то сперва патрон будет нужно вытащить из комбинации (Делается это посредством проворачивания патрона против часовой стрелки), а когда он в руках у Вас будет, просто ухватитесь пальцами за лампу и извлеките её из комбинации приборов и произведите замену.

Дополнительный видео-ролик:
Как поменять комбинации или лампочки в ней, Вы можете увидеть наглядно, в ролике, который размещён по ниже:

Как снять панель приборов автомобиля ВАЗ-2110

Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора.

Панель приборов снимаем при кузовных работах, при ремонте отопителя салона.

Снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, рулевое колесо и выключатель зажигания. (Смотрим статью – «Как снять рулевую колонку автомобиля ВАЗ-2110»)

Снимаем комбинацию приборов (смотрим статью – «Как снять и поставить комбинацию приборов автомобиля ВАЗ-2110»)

Отворачиваем два самореза крепления правого щитка облицовки тоннеля пола.

Снимаем щиток.

Аналогично снимаем левый щиток.

Поддев отверткой, вынимаем заглушку из крышки облицовки тоннеля пола.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморезы крепления крышки облицовки: два в средней части тоннеля и два в задней части

Приподнимаем крышку облицовки тоннеля пола.

Если автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, то отключаем разъемы от клавиш управления

Отсоединяем разъемы проводов прикуривателя.

Поддев отверткой, отсоединяем держатель чехла рычага переключения передач от крышки облицовки тоннеля пола.

Снимаем крышку облицовки тоннеля пола.

Ключом "на 10" отворачиваем гайку крепления воздуховода обогрева салона

...и снимаем воздуховод

Головкой "на 10" отворачиваем: две гайки в средней части переднего крепления корпуса облицовки тоннеля пола и две гайки заднего крепления

Снимаем корпус облицовки тоннеля пола

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейнов петель вещевого ящика

Придерживая вещевой ящик, отсоединяем провода от плафона освещения и снимаем ящик.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления панели приборов, расположенных: слева - под крышкой монтажного блока и справа - под вещевым ящиком.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза (по одному с каждой стороны) бокового нижнего крепления панели приборов.

Крестообразной отверткой и ключом "на 8" отворачиваем два винта крепления панели приборов к кронштейну контроллера

Поддев отверткой, извлекаем боковые сопла вентиляции и отопления салона.

Головкой "на 10" отворачиваем две гайки верхнего крепления панели приборов.

Приподнимая вверх, снимаем панель приборов со шпилек и сдвигаем ее назад.

Для полного снятия панели приборов отсоединяем разъемы жгутов проводов (предварительно их пометив) и снимаем гидрокорректор фар

Снимаем панель приборов.

Поддеваем отверткой воздуховод обогрева ног и отсоединяем его от корпуса воздухораспределителя

Устанавливаем панель и детали в обратной последовательности

Как вытащить магнитолу из панели ваз 2112. Как снять магнитолу – выполнение процедуры

Как говорится, кто владеет информацией – тот владеет миром. Это в частности относится и к водителям, которые узнав, как снять в своей машине магнитолу могут во многих и различных вариациях усовершенствовать начинку своего автомобиля. Например можно установить более современную магнитолу с мощным процессором. Так же это позволяет вместо магнитолу, в нишу установить целый мультимедийный центр или головное устройство.

Процесс снятия с помощью пластин

Прежде чем начинать снимать магнитолу, нужно приготовить инструменты, которые помогут вам в этом деле. Их потребуется не очень то и много. В основном вам понадобится специальные пластины, которые имеют на своих концах крючки. Часто такие пластины идут в комплекте с заводской магнитолой, но если таковых не окажется, то не стоит расстраиваться. Ведь такие устройства можно смастерить собственными руками и в короткий срок. Делаются они из каркасных дворником, так же их можно попросту спросить в любом автомагазине.


Следующие шаги проведения процедуры:

  1. Для начала вставляем в щель первую пластину, прям под кнопку «Поиск» на магнитоле;
  2. Затем вторую вставляем вторую пластину с другой стороны автомагнитолы;
  3. Затем тянем магнитолу на себя, дабы крючки на концах пластины смогли получше зацепиться за сам корпус;
  4. Затем обе пластины сводим к центру магнитолы, и в это же мгновение надо тянуть устройство на себя.

Часто из неопытности бывают такие случаи, когда одна или сразу обе пластины соскальзывают. Не стоит паниковать, ничего страшного не случилось, просто нужно повторить всю процедуру заново.

Снимаем специальными не родными ключами

Один из многочисленных способов как снять штатную автомагнитолу, это с помощью съемочных ключей от других магнитол.

  1. Берем специальные съемочные ключи от других магнитол;
  2. Засовываем их до упора;
  3. Но в отличие от способа с платинами, несводим ключи, а наоборот разводим их;
  4. И спокойно достаем магнитолу, ничто не должно помешать ей выйти.

С помощью стержней

Для данного способа нам понадобится всего четыре стержня от обычных шариковых ручек. Данный способ в большинстве своем больше подходит к иномаркам.

  1. Находятся четыре стержня от шариковых ручек;
  2. Они вставляются по периметру автомагнитолы, по углам;
  3. Как правило, после данных манипуляция, прочно сидящая в гнезде магнитола должна ослабить свои позиции.

Стержни нужно вставлять поочередно, сначала как пример в правый верхний угол, потом по диагонали в левый нижний угол и остальные по своему усмотрению. Но основное отличие от предыдущих способов, стержни вставляются не в сами щели между автомагнитолой и приборной панелью, а в специальные отверстия. В этих отверстиях установлены специальный защелки, которые срабатывают, когда мы засовываем туда стержни.

С помощью монтажной ленты

Очень интересный и оригинальный способ достать автомагнитолу. Такой способ в большинстве случаев подходит для автомагнитол с навигаторами.

  1. Для начала надо вырезать две полоски шириною восемь миллиметром и длинною десять сантиметров из монтажной ленты. Но толщина лент не должна превышать одного миллиметра;
  2. Вставляем, имеющиеся ленты в плоские отверстия до упора;
  3. Достаточно засунуть их на три-четыре сантиметра;
  4. Затем аккуратно разводим их в стороны и освобождаем зажимы от креплений;
  5. Затем спокойно достаем автомагнитолу из гнезда, но ни в коем случае не отпускаем, так как на некоторых автомобилях стоят пружинные механизмы, и отпустив не вовремя магнитолу она отскочит обратно. Возможно повредив что-нибудь.


Зачем надо менять магнитолу

Рассмотрев как можно достать заводскую магнитолу, можно рассказать, для чего это делается, зачем это нужно и что можно с этим сделать.

Для начала, заводская автомагнитола не самая качественная из существующих на рынке автомагнитол, и очень часто она имеет больше недостатков, чем плюсов. С этой целью и производится замена штатной автомагнитолы.

Вряд ли какой-нибудь завод-производитель будет забивать себе головы и усложнять жизнь своим рабочим, чтоб устанавливать на машины бюджетного и среднего класса более менее мощные и качественные головные устройства.

С обратной стороны, само снятие заводского устройства и установка нового всегда остается большой дилеммой. Так как рынок заполнен всевозможными предложениями автомагнитол, то сложно выбрать то, что действительно хочется.

Так, а какую же все таки ставит магнитолу, вместо установленной заводом-производителем? Эксперты предлагают множество вариантов, вот пара их советов:

Уже не секрет, что можно заменить обычную магнитолу, на устройства, больше напоминающую медиа-центр, с экраном. Но как правило, такие устройства, заменяющиеся у дилера тоже не отличаются хорошим качеством. Они очень слабы по своей функциональности, но если вы поставили такую, то в принципе можете забыть о самостоятельной замене данного девайса, так как для установки требуются дополнительные рамки и так далее.

Все же рекомендуется замена заводской автомагнитолы на девайся от известных брендов. Наиболее востребованные на сегодняшний день, это Sony, LG, Пионер, а так же Алпайн. Но если ваш кошелек не позволяет покупать дорогие автомагнитолы, то можно найти хорошего качества и китайские. Они гораздо дешевле своих оригинальных аналогов, но все же такие устройства, как и магнитолы от дилера уже устарели.

Конечно, бывает, что на рынок попадает качественный китайский товар, с отличным функционалом, но это случается крайне редко.

На многих автомобильных форумах часто можно прочитать вопросы автолюбителей, о том, как снять штатную автомагнитолу. В этой статье расскажем о некоторых хитростях и тонкостях для правильного и быстрого снятия. Конечно, следует уточнить, что снять встроенную на заводе магнитолу можно, с учетом марки автомашины, и комплектации автомобиля необходимыми ключами и отвертками.

Абсолютно все встроенные автомагнитолы защищены скрытыми от глаз креплениями. Еще, каждый производитель автомобилей, конечно, использует свои разработки, которые разнятся самим процессом: от защелкивающих механизмов для крепления, до ввинчивающихся специальными отвертками.

Инструменты для снятия

  • ключи, разных видов, которыми обычно комплектуется штатная магнитола на заводе;
  • отвертки, с наконечниками в виде звездочек или шестигранников;
  • канцелярский нож;
  • пластиковая карта – чтобы осуществить снятие на некоторых моделях, в домашних условиях;
  • пинцет для того, чтобы в некоторых случаях снять облицовку.

Чтобы снять магнитолу своими руками, нужно знать некоторые маленькие хитрости, которые подскажут фото, расположенные ниже.

По дизайну магнитола в разных автомобилях имеет разную конфигурацию. Круглых отверстий обычно 4, прямоугольных два. Различаются они и по подходу к снятию штатных магнитол. Конечно, если присутствуют ключи, входящие в комплектацию магнитолы вместе с автомобилем, процесс будет несложным и займет всего минут 5-10.

Инструкция


Для начала необходимо демонтировать крышку магнитолы, в виде пластиковой панели. Делать это следует аккуратно, чтобы не поцарапать обшивку и чтобы не была повреждена сама магнитола. Далее последовательно открутить отверткой болты, которыми штатная магнитола крепится. Вытащить магнитолу и аккуратно отключить разъемы. Для этого вытягиваем вверх синие стопорки и нажимаем на высвободившийся лепесток, разъединяя и вынимая разъем из магнитолы. Антенна просто вынимается из гнезда.

Простота этих операций не исключает предельной внимательности и неспешности в их выполнении. Снять штатную магнитолу совсем нетрудно.

Важные моменты

  1. Отверстия иногда защищены винтами, которые нужно выкрутить шестигранной отверткой. Слегка разводим пазы в стороны. Устройство вытягивается на себя.
  2. Прямоугольные отверстия, имеют другой механизм, по которому выполняется снятие магнитолы. Два ключа вставляются с разных сторон, до упора. Как только буден слышен щелчок, означающий отодвинутую запорную защелку и зафиксированный ключ, можно вытягивать магнитолу на себя.
  3. Иногда, штатная магнитола требует 4 ключа в наличии, но проявив терпение и аккуратность, возможно все сделать при помощи двух. Установив сначала слева оба ключа, чуть вытаскиваем одну сторону, затем проделываем то же самое для другой стороны. Автомагнитола снята.
  4. Если визуально не наблюдаются замочная скважина, то нужно просто снять регулятор громкости, увидев отверстие для демонтажа магнитолы шестигранную отвертку провернуть против движения часовой стрелки, и снять панель. Далее тоже легко увидеть два шурупа, и той же отверткой их открутить.

Если хотите более детально увидеть, как снять магнитолу, на видео процесс показан пошагово.

В более современных марках машин магнитолы оформлены под дизайн самого салона, и крепления спрятаны за решеткой, выполняющей декоративную функцию. Тогда снятие занимает больше времени и требует дополнительных операций.

Процесс снятия магнитолы

Снятие штатой магнитолы осуществляется так:

  • Поднять подлокотник, вынув стакан.
  • Пронаблюдав натяжители ручного тормоза, необходимо надавить на подстаканник вверх. Панель легко снимается.
  • Сняв панель, увидим два шурупа. Нужно их открутить и снять.
  • Шурупы, которые закрепляли бороду нужно отложить и максимально осторожно снять ее. Борода тоже закреплена на защелках.
  • Отсоединить разъем для часов.
  • Отсоединив климат-контроль, откладываем бороду.
  • После этого открывается доступ к болтам магнитолы, и снять ее своими руками остается делом простой техники и сноровки

Итоги

Воспользовавшись данной инструкцией, вы без проблем, нервов, потерянных денег и времени поменяете автомагнитолу в любимой машине, и будете наслаждаться поездкой под любимые мелодии.

И каждому из любителей качественного звука приходится стать перед выбором: обратиться за помощью к профессионалам своего дела, то есть в сервисный , или попробовать сэкономить и сделать все . Но тут нужно помнить, что снять автомагнитолу – не так-то просто, занятие требует точности и аккуратности. В противном случае, не получиться сэкономить, а может даже, придется и переплатить, потому что всегда проще что-то сломать, можно повредить обшивку или пластик. Так что десять раз подумайте, прежде чем приступать к работе, если у вас нет опыта в демонтаже.

Если вы все же решили на свой страх и риск провести сие действие , то помните, что для того чтобы снять автомагнитолу вам понадобятся специальные заводские ключи. У каждого производителя крепления на магнитолах разные, так что, будьте внимательны и тщательно подбирайте подходящий инструмент. Для этого сначала нужно тщательно осмотреть автомагнитолу на наличие отверстий и крепежей.

Снимите облицовочные части. Обычно они представляют собой пластиковые накладки, которые закрывают гнезда шурупов и придают приборной панели более эстетичный вид. Облицовка крепится при помощи пластиковых защелок или штырьков. Чтобы снять ее, нужно аккуратно поддеть одну из сторон, чтобы рассоединить крепления. Будьте очень аккуратны. Если вы покупали , то предыдущий хозяин мог приклеить облицовку. Так поступают в тех случаях, когда защелки сломаны. Если вы обнаружили, что ваша облицовка приклеена, то необходимо аккуратно нагреть ее при помощи строительного фена, чтобы растопить клей. Затем аккуратно отклейте пластик и максимально зачистите пространство под ним. Облицовку нужно .

Возьмите специальный инструмент для демонтажа магнитолы. Сейчас как универсальные наборы, так и адаптированные для какой-то определенной модели. Открутите все шурупы, держащие рамку крепления. Также нужно открутить шурупы переходника, если у вас стоит однодиновая магнитола. Вставьте специальный инструмент из набора в отверстия и максимально нажмите на него. Магнитола должна выйти из внутреннего гнезда. Иногда необходимо демонтировать

Стандартные аудио системы, которые устанавливаются на современные автомобили, очень часто не соответствуют запросам автовладельцев. Именно поэтому появляется необходимость установки другой магнитолы. Однако перед тем как приступить к установке нового устройства, необходимо осуществить демонтаж старого. Как вы уже догадались, речь будет идти о том, как снять магнитолу в автомобиле.

Подготовительный этап

Подготовка к выполнению процедуры заключается в поиске следующих вещей:

  • инструкция по эксплуатации;
  • набор для снятия аудиоустройства;
  • перчатки х/б;
  • строительный фен.

Процесс снятия магнитолы

Перед тем как снять магнитолу в салоне авто, необходимо отключить минусовую клемму от аккумулятора. Это нужно сделать обязательно ради вашей же безопасности! В противном случае может произойти короткое замыкание. Обязательно изучите инструкцию по эксплуатации машины. Зачастую бывает так, что там описана процедура снятия магнитолы. Желательно использовать руководство в печатном варианте, что существенно облегчит процесс.

На следующем этапе необходимо снять элементы облицовки. Во многих автомобилях они выглядят как обычные накладки из пластика, предназначенные для маскировки гнезд шурупов, что делает панель авто более привлекательной. Для крепления облицовки применяют небольшие штыри либо защелки из пластика. Для снятия облицовки необходимо осторожно поддеть одну часть, после чего крепления должны рассоединиться. Все это нужно делать достаточно аккуратно. Если речь идет о б/у авто, может понадобиться строительный фен. Дело в том, что многие автовладельцы приклеивают облицовку, так как крепежные элементы попросту ломаются. В таком случае нужно нагреть облицовку, используя фен. После этого аккуратно снимаем пластик и тщательно зачищаем поверхность под ним. Старую облицовку использовать повторно не рекомендуется, лучше купить другой элемент.

Далее берем приспособление для снятия магнитолы. В наше время в продаже встречаются и универсальные комплекты такого инструмента, и те, которые предназначены для конкретной модели. Откручиваем шурупы, с помощью которых крепится рамка. После этого откручиваем шурупы переходника (в случае использования магнитолы 1 din). Далее надо вставить инструмент в отверстия и нажать на него, приложив некоторое усилие. В результате этого вы увидите, как магнитола выходит из посадочного места. В некоторых автомобилях приходится снимать бардачок. Это необходимо для получения доступа к задней части гнезда, предназначенного для магнитолы. Так вы сможете вытолкнуть устройство сзади. После того как корпус будет вынут, необходимо отсоединить все провода, которые подключены к магнитоле. Помните о том, что все надо делать очень аккуратно, так как если провода упадут в отверстие, вытащить их будет довольно непросто.

Если наши советы о том, как снять магнитолу, не помогли вам, или же у вас возникли определенные трудности в процессе демонтажа устройства, рекомендуем обратиться к специалистам.

Зачастую штатные автомагнитолы не удовлетворяют требованиям и вкусам автолюбителей. Многие владельцы после покупки автомобиля предпочитают заменить это устройство. Казалось бы, сложностей с заменой быть не должно, но на самом деле не все знают, как снять штатную магнитолу правильно, и иногда из-за этого случаются досадные поломки.

Как снимать штатное устройство?

Если вы вдруг захотели сменить свою штатно установленную магнитолу, а вместо нее поставить новую современную мультимедиа-систему, это отлично. Теперь осталось разобраться с тем, как же выполнить замену и ничего не сломать.

В самых стандартных случаях для демонтажа понадобятся некоторые инструменты. Это монтажные ключи, которые поставлялись в комплекте с магнитолой, а также отвертка. Существует несколько методов и способов для демонтажа, и перед тем как снять магнитолу, лучше вам их изучить.

Первый шаг

Здесь потребуется отрыть капот автомобиля и снять минусовый провод с аккумулятора. Так мы обесточим бортовую систему. Это делается, чтобы работы были максимально безопасными.

Способ №1

Итак, этот вариант подразумевает использование монтажных ключей. Эти инструменты поставляются вместе с автомобилем. Их нужно вставить в специальные места по краям прибора и уверенно надавить на них. Если вставить ключи верно, тогда они прочно зафиксируются. Вам останется только потянуть за них и устройство легко вытянется.

Способ №2

Если автомобиль не новый, тогда монтажных ключей может и не быть. И как снять магнитолу в этом случае? Здесь провести демонтаж можно с помощью разбора панели. Эту операцию можно произвести при помощи простой отвертки, которая есть в арсенале у каждого. Для разборки панели достаточно просто освободить при помощи отвертки специальные фиксаторы, которые удерживают рамку. Когда у вас это получится, можно приступить к откручиванию болтов, которыми магнитола крепится к кузову. Вот и все, теперь прибор можно легко снять. Перед тем как снять рамку магнитолы, лучше все тщательно проверить, чтобы ничего не сломать.

Это необходимо потому, что панель на каждом из моделей автомобилей индивидуальная, и каждая из них разбирается по-своему. Вот почему заранее нужно ознакомиться с ее схемой.

Давайте посмотрим, как снять магнитолу на разных марках автомобилей. Схема снятия у каждой модели своя, поэтому это будет совсем не лишним.

«Форд Фокус»

Для «Форд Фокус-3» первым делом необходимо провести демонтаж заглушки. Она закрывает элементы крепежа. Работать нужно максимально аккуратно, ведь эту панель вам придется крепить обратно. Затем вы увидите два самореза. Открутите их. Так вы освободите рамку. Эта рамка тоже закреплена при помощи пластиковых фиксаторов. Тяните за рамку не сильно, так как снять панель магнитолы можно практически без усилий. Если тянуть сильно, то можно сломать ее.

Само устройство держится на двух болтах с внутренним шестигранником. Открутите их и достаньте. Кладите такие детали куда-нибудь отдельно. Их легко потерять, а потом будете очень долго искать. Теперь можно отключить разъемы в задней части устройства и извлечь прибор из ниши целиком.

Вместе с магнитолой можно демонтировать и экран. Он держится на четырех саморезах.

«Форд Фокус» - как снять магнитолу?

Теперь посмотрим, как обстоят дела с «Фокус-2». Здесь штатная магнитола - Sony 6000 cd. Ее еще называют «квадрат». Она существует в трех различных модификациях. Это квадратная форма, овальная и рестайлинг.

Инструменты для работы

Перед тем, как снять штатную магнитолу в «Форд Фокус-2», подготовьте необходимый набор инструментов. Это отвертка-«звездочка» и шестигранник. Различные модификации закреплены разным крепежом. Еще подберите пластиковую карту и обыкновенный канцелярский нож.

Производитель выпустил для этих целей специальный инструмент, с помощью которого эта задача решается за две, максимум за три минуты, но цена его - около 10 долларов, что сегодня довольно-таки немало. Ключ этот по внешнему виду напоминает одну половину от ножниц со специальными отверстиями. Еще трудность с этим ключом в том, что его трудно отыскать. А их нужно не один и не два, а целых 4 штуки. Но мы попробуем обойтись без этого. При желании можно разобрать две пары ножниц.

Можно сделать ключи своими руками. Для этого пригодится заранее заготовленная карточка. Порежьте ее на пластинки 2 см в ширину. Таких пластинок нужно четыре штуки. На одном конце каждой пластинки срежьте угол в 45 градусов. Теперь инструмент готов, а вы сэкономили на этом от 40 долларов.

Как снять магнитолу?

Нужно постараться выполнять все действиям с максимальным спокойствием и аккуратностью. Не торопитесь, не стоит переживать. Делайте все очень медленно, чтобы ничего не поломать. Тогда все у вас получится.

В независимости от того, какая из магнитол установлена, все они имеют стандартные крепления. Для демонтажа следует просто вставить наши самодельные ключи в технологические отверстия по периметру устройства. Если вы не смогли сделать ключи, тогда попробуйте поддеть заглушки при помощи пластиковой карты.

Дальше легкими движениями раскачивайте ключи в стороны. Можно делать это с каждым по очереди. С помощью этого простого действия вы открываете фиксатор. Начинать следует с верхней части, возле воздуховодов. Если вы делаете все правильно, тогда панель просто выедет из своего гнезда.

Если магнитола не хочет покидать свое место, тогда можно помочь ей при помощи отвертки или карточки. Но работайте аккуратно. Устройство очень легко царапается.

Теперь, когда панель демонтирована, открутите четыре крепежных болта. Они могут быть разными в зависимости от модели магнитолы. И снова - предельная внимательность и аккуратность! Эти болты легко могут провалиться внутрь, а достать их практически невозможно.

Для демонтажа верхней надстройки коробки передач лучше начать со стороны подлокотника. Рекомендуется отключить перед демонтажом подогрев сидений. Найдите защелки, которые удерживают надстройку, и подденьте их при помощи отвертки. В результате отключатся направляющие задней передачи. Снимите накладки из кожи. И заметьте, что защелки сидят очень прочно. Здесь можно работать более уверенно. Вы их не сломаете. Выкрутите болты, удерживающие пепельницу. Обязательно учтите, что есть модели, которые закреплены не с помощью болтов, а с помощью защелок. Дальше нужно очень аккуратно вытащить прибор из отсека. Не спешите, не дергайте - шнур недостаточной длины. Отсоедините разъемы. Также нужно снять антенну для радио.

Вот и все. Теперь вы знаете, как снять магнитолу на «Форде». Это довольно сложно. Весь процесс занимает порядка 20 минут. Главное - аккуратность и неторопливость.

Магнитола «Пионер»

Эта торговая марка хорошо известна всем любителям музыки. Компания выпускает современные, практичные, с отличным звучанием автомагнитолы и другую звуковую технику. Но бывают различные ситуации, и иногда нужно снимать устройство, например, при продаже автомобиля.

Многие автолюбители на форумах задают стандартный вопрос: "Как снять магнитолу «Пионер»?" Все очень и очень просто.

У вас есть ключи, которые были в комплекте с аппаратом? Тогда это дело двух минут. А если нету, возьмите два ножа с тонким лезвием. Теперь снимите переднюю панель. Это можно сделать руками. По бокам вы увидите отверстия. Вот туда и нужно вставить ключи или ножи. Далее вы услышите щелчок. Магнитола выедет на направляющих, и ее можно будет без труда достать.

«Тойота»

Давайте посмотрим, как снять магнитолу «Тойота» на примере Camry. Эти автомобили выпускаются с 1982 года. Выпуск налажен в пяти странах мира, а автомобиль относят к среднему бизнес-классу. Сегодня мы можем видеть седьмую реинкарнацию этой модели, но, несмотря на это, владельцы меняют магнитолы.

Перед началом демонтажных работ следует отключить клемму массы от аккумулятора. Это в целях вашей безопасности. Затем снимите декоративные шайбы и селекторы управления. На осях этих ручек японцы установили пружины. Их можно легко отжать при помощи тонкой отвертки. Теперь снимайте переднюю панель. Рядом с осями вы найдете винты. Они легко откручиваются и отпускают скобы. Затем можно вытащить штатную магнитолу и вставить другую.

Corolla

В новом кузове этого японского авто с заменой магнитолы все не очень просто. Для работы лучше заранее приготовить отвертку-крестик и ключ-головку на 10.

Первым делом снимайте пепельницу, чтобы получить доступ к саморезу. Далее демонтируйте дефлекторы вентиляции. Они удерживаются на защелках из качественного пластика - не сломаются. Но слишком не тяните.

Снимайте центральную панель и рамку. Тут возможны варианты: либо магнитола с рамкой, либо без. Но принцип работы остается тем же. Отщелкивайте защелки. Их много, в этом деле аккуратность - ваш главный спутник. Не забудьте, что разъем климат-контроля также нужно снять. Существуют автомобили, в которых климатической системы нет. Автолюбители еще отмечают возможные неудобства с проводом, который питает подсветку пепельницы, однако если вы не будете сильно тянуть за него, у вас все легко получится.

Теперь перед вами магнитола без рамки, можно открутить болты, которые удерживают скобы крепления. Для этого и нужна головка на 10. Рожковым ключом работать в этих условиях очень неудобно.

Ну а теперь дело осталось за малым. Отключите разъемы - их достаточно много, но вы разберетесь. Теперь можно смело ставить на место штатной новую, более современную мультимедийную систему.

«Ниссан»

Как и в случае с другими автомобилями, для «Ниссана» понадобятся отвертки с плоским жалом и крестовая. Мультимедийная система на автомобилях этого производителя зафиксирована изнутри. Крепления расположены на центральной консоли. Ее следует снять, а крепится консоль с помощью четырех саморезов. Первые два вы сможете найти под резиновым ковром. Затем еще два расположены под декоративной пластиной. Ее можно снять при помощи тонкой отвертки. Защелки очень легко освободятся.

Теперь, когда саморезы выкручены, можно переходить к отщелкиванию заделок. Работайте очень аккуратно, а тянуть нужно вверх. Не прилагайте серьезных усилий. Все защелки должны быть сняты предельно аккуратно.

Теперь пора отключить провода. На каждом проводе свой фиксатор, а отжимать их довольно неудобно. Вот и все. Теперь остается открутить магнитолу от консоли. Вот вы и узнали, как снять магнитолу на «Ниссан».

X-trail

Для того чтобы заменить магнитолу на этой модели, следует особенно аккуратно демонтировать серебристую накладку. Она прикреплена на защелках. Будьте внимательны при работе с ними. Тяните за верх рамки, затем ослабьте среднюю часть, а потом можно заняться низом. Усилие нужно приложить к себе и вверх. Магнитола закреплена на стандартных четырех саморезах.

«Шевроле»

Вам понадобится крестовая отвертка и что-нибудь, что позволит зацепить изнутри пластиковую накладку. Возможно, для этого сгодится тонкий пинцет. Просуньте этот зацеп под накладку, и после того как вы зацепили облицовку, тяните на себя. Она держится на четырех зажимах. C помощью отвертки открутите винты и вытягивайте устройство.

Возможно, на некоторых моделях, перед тем как снять магнитолу на "Шевроле", понадобится снять панель с дефлекторами. Ее можно просто потянуть к себе, и она отцепится. Ее почему-то не прикрутили. Накладка, которая находится за дефлекторами, закреплена на двух винтах. Дальше открутите пепельницу и тяните за пластиковую защелку. Теперь вы можете снять климат-контроль.

Теперь вы можете заменить все своими руками, и не нужно тратиться на автосервис для этой работы.

Как снять передний и задний бампер Lada (ВАЗ), 2113, 2114, 2115

Как снять передний и задний бампер Lada (ВАЗ), 2113, 2114, 2115
Саморезы и гайки сильно закисают, поэтому перед снятием необходимо обработать метизы «жидким гаечным ключом».
В зависимости от года выпуска и модели насадки могут незначительно отличаться.

Передний бампер

-открываем капот.
-под капотом выкручиваем четыре винта и снимаем панель над решеткой радиатора.
-под панелью выкручиваем четыре винта и снимаем решетку, освобождаем и снимаем накладки под фары.
-вокруг нижней части выкручиваем шесть винтов (закручены вверх).
-в зависимости от того, с какой стороны будем разбирать, выручил колесо.
-Выкручиваем винты в колесных арках, которыми крепятся подкрылки.
-Откручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят уголки к крыльям (легче открутить снизу).
Тогда можно снимать как с питанием, так и без.
Без усилителя:
-выкручиваем два винта под номерным знаком и два винта в решетке бампера.
-тягивает бампер вперед (не хочется рвать провода).
-снимаем разъемы противотуманных фар.
С усилителем:
-убрать противотуманные фары.
- через отверстия противотуманной фары выкручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят усилитель к кузову.

Задний бампер

-колесные арки выкручиваем винты крепления подкрылка.
-за подкрылками выкручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят уголки к крыльям.
- Возможны два варианта крепления. Пол Откручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят усиление бампера к кузову, или откручиваем два винта под номерным знаком, которыми бампер крепится к усилителю.
-с помощником оттягиваем углы в сторону и аккуратно стягиваем задний бампер (не хочется провода порвать).
-снимаем разъемы со светового щитка (если есть).

ВАЗ-2112 не заводится: причины и их устранение

Каждому владельцу автомобиля ВАЗ-2112 интересно, что делать, если его машина не заводится? Залог удачного ремонта - душевное спокойствие. Никогда не паникуйте, а определите истинную причину проблемы. Если ВАЗ-2112 не заводится, нужна концентрация и самообладание.

Что нужно знать о диагностике

Простой совет: не нужно брать машину на сканирование.В связи с тем, что ноутбуки сейчас есть практически в каждом доме, существует масса недобросовестных заведений, где можно пройти такую ​​проверку. Когда программа не замечает ошибок, вам ответят, что с вашей машиной все в порядке. По большому счету этот диагноз можно назвать простой выкачиванием денег.

Хорошая диагностика должна быть следующей:

• Ошибки считываются в первую очередь.

• Проверяются сигналы, поступающие от датчиков форсунки.

• Измеряется давление, которое создает топливо.

В самом конце вы должны получить правильный ответ, что произошло и что вам делать с машиной в будущем.



Если у автолюбителя инженерная жилка, он может попробовать найти причину, по которой ВАЗ-2112 не заводится. В этом случае вы можете устранить проблему своими руками, сэкономив на услугах сервиса.

Проверяем приборы

Когда было замечено, что ВАЗ-2112 не заводится, необходимо включить зажигание и внимательно посмотреть на приборную панель.Должен отображаться аварийный сигнал в виде включенных ламп:

• Низкое давление масла.

• Сигнал нормального заряда аккумулятора.

• Сигнал «Проверьте двигатель».

Если панель приборов не реагирует и не светится при включении, следует поискать причины, по которым не подается питание. Для этого проверьте клеммы на аккумуляторе. Также обратите внимание на предохранители. Когда приборная панель исправна, ремонт ВАЗ-2112 должен продолжаться следующим образом. Обратите внимание на лампу Check Engine.



Эта сигнальная лампа загорается при неработающем двигателе и сообщает, что компьютер находится в хорошем состоянии и на него подано питание. Если индикатор «Check Engine» не горит, перейдите к проверке всех предохранителей в компьютере. Они расположены справа от водителя, рядом с сиденьем переднего пассажира (под бардачком).

На этом месте находится ЭБУ (электронный блок управления), а с ними так называемая планка, где находятся три реле и блок безопасности.Первое реле отвечает за компьютер. Устройство №2 - запустить вентилятор. А реле под третьим номером работает совместно с топливным насосом. При повороте ключа в замке зажигания должны щелкнуть приборы с цифрой один и три - это подача электроэнергии на топливный насос и блок управления. Нет необходимости продолжать ремонт ВАЗ-2112 до тех пор, пока индикатор «Check Engine» не погаснет.

Если идеи по ремонту закончились, попробуйте подключить исправный ЭБУ и таким образом проверить.Это определит, проблема это или нет. Если сигнальная лампа «Check Engine» по-прежнему не работает, скорее всего, компьютер неисправен. Без него невозможно завести машину. Говоря о цене компьютера, стоит отметить, что это дорогая вещь. Стоит он около 100 долларов. Некоторые запчасти на ВАЗ-2112 довольно дорогие. Блок управления - один из них. Если сравнивать с тем, что цена автомобиля ВАЗ-2112 от 150 тысяч рублей, вряд ли кто-то купит запчасть.

Проверка работы топливного насоса

При повороте ключа в механизме зажигания должен быть слышен характерный звук в районе задних сидений. Этот дрон создает рабочий насос, перекачивающий топливо. При отсутствии звука необходимо проверить реле, отвечающее за бензонасос, и соответствующие предохранители. Если проблема не в них и они работают без нареканий, следует измерить напряжение, которое проходит через клеммы помпы.



Если нет напряжения, ищите проблему в соответствующей проводке.

Проверка работы стартера

Для проверки работы стартера поверните ключ зажигания. Когда у вашего ВАЗ-2112 не вращается стартер и он не реагирует на поворот ключа, следует проверить заряд аккумулятора. При достаточном напряжении АКБ нужно проверить качество подключения клемм к стартеру и исправность соленоидного реле. При исправной работе стартера переходите к следующему пункту ремонта.

Проверка искры

Когда горит сигнальная лампа Check Engine, топливный насос и стартер работает, следующая контрольная точка - искра.Чтобы проверить это, нужно открутить свечу, прижать к земле и запустить стартер.



Испытания проходят по очереди на всех цилиндрах. Такие проблемы бывают на многих инжекторных автомобилях ВАЗ-2112. Цена нового стартера, кстати, 2-3 тысячи рублей.

Варианты развития ситуаций

• Искра присутствует на свечах всех цилиндров. Это хороший знак. Переходим к следующему абзацу.

• Искра проходит на первом и четвертом цилиндрах, а на остальных отсутствует.Вывод: катушка зажигания 2112 не работает.

• Искра проходит на втором и третьем цилиндрах; на остальных он отсутствует. Вывод такой же, как и в предыдущем абзаце. Также замените модуль зажигания. Когда проблема не ушла после замены этого элемента, неисправность была вызвана неисправностью выходных ключей к модулю зажигания от электронного блока управления. Ремонт агрегата решит эту проблему.

• При полном отсутствии искр наиболее вероятной причиной может быть поломка датчика положения коленчатого вала, с которого выдаются команды на его образование.

Визуальный осмотр

Для визуального осмотра свечей их необходимо отвинтить от цилиндра. После демонтажа проводится визуальный осмотр. Вам нужно оценить, мокрые они или нет. Когда все элементы высохли, скорее всего форсунки не правильно распыляют топливо. В этом случае нужно проверить топливную рампу, а точнее давление в ней. Сбоку можно найти болт, после откручивания которого на освободившееся место устанавливается манометр для проверки.Когда элемент стоит на месте, необходимо включить насос, качающий топливо, и прибор зафиксирует давление в рампе. Если манометр не обнаружен, просто оставьте отверстие от болта открытым. При включенном насосе из него должна вытекать струя топлива. Если нет давления, проверьте топливный фильтр. Также осмотрите линию, ведущую к пандусу от резервуара. Если проблема в фильтре, замените его. Запчасти на этот тип ВАЗ-2112 недорогие - до 200 руб.

Если мокрые

Если обнаружены мокрые свечи, их необходимо вынуть и просушить.



Затем они должны быть установлены на свое место. Если после такой работы машина все равно не заводится, а бензин залит свечами, следующим шагом будет проверка меток газораспределительного механизма. Для этого снимаем пластиковый кожух, отметки на распредвале, его шестерне; Не забываем про отметку на шестерне коленчатого вала. Если они находятся в неправильном положении, произошло нарушение газораспределения. Также стоит проверить ключ, в тесной связке с которым работает DPKW.Вторая причина заправки свечей - засорение форсунок. В этом случае их необходимо очистить.

Вывод

Вот собственно все самые частые причины, влияющие на запуск мотора. Как видите, если ВАЗ-2112 не заводится, проблему можно решить самостоятельно.

Тюнинг ваз 2112 простой и стильный

Тюнинг отечественных автомобилей вызывает постоянный интерес у автомобилистов. С появлением хэтчбека типа ВАЗ, реализованного в ВАЗ 2112, появилась возможность экспериментировать с этим типом автомобилей.Тюнинг ВАЗ 2112 (фото ниже) самый популярный, потому что в линейке таких автомобилей это лучший вариант.

За счет того, что разработчики уменьшили кузов, автомобиль стал более комфортным в управлении. Также преимуществом является маневренность на поворотах, что делает ВАЗ 2112 похожим на спорткар.

Выгодно отличает данную модель и наличие более привлекательного дизайна интерьера помещения. Автомобиль обладает универсальными свойствами, особенно при транспортировке багажа и грузов.Примерно так же, как и в ВАЗ 2109, тюнинг которого аналогичен тюнингу ВАЗ 2112. Удобная задняя спинка автомобиля позволяет вмещать достаточные объемы. А поскольку он складывается отдельно на две части, в спину может поместиться как пассажир, так и перевозимый груз.

Тюнинг ВАЗ 2112 осуществляем самостоятельно.

Автомобиль ВАЗ 2112 - это достаточно полная и комфортная модель, чего нельзя сказать о ВАЗ 2106, например. Но, как известно, совершенству нет предела, и всегда любой тюнер найдет, что доработать.В этом случае идеальный стиль автомобиля. Для этого используйте дополнительные детали, позволяющие изменить внешний вид. Также можно улучшить аэродинамику автомобиля. Для тюнинга ВАЗ 2112 (фото) могут быть установлены фары. Обычно его делают под днищем машины, тем более что клиренс у этой машины позволяет.

Также можно самостоятельно произвести тюнинг салона ВАЗ 2112, что подразумевает замену сидений на спортивную версию, установку некоторых приспособлений. Что касается улучшения технических характеристик, то это зависит от типа двигателя.В зависимости от этого будет проводиться та или иная процедура.

Рекомендуемая статья: Тюнинг Lada Largus сделает этот автомобиль красивее. ВАЗ 2112

довольно хорошо управляется, но для достижения еще лучших результатов можно поработать над рулевым управлением. Для этого можно установить гидроусилитель руля, а также новый рулевой механизм. Также заслуживает внимания тормозная система. Для его улучшения нужно установить новые детали.

Внешний вид двенадцатой модели

Для видимых изменений в автомобиле необходимо добавить в него новые детали.В качестве такого отличного дизайнерского решения можно сделать обвес. Они разные. В зависимости от предпочтений владельца автомобиля вы можете выбрать желаемую модель. Есть спортивные варианты, а есть модели обвеса, которые подчеркнут стиль и индивидуальность машины. ВАЗ 2112 сразу будет выглядеть как автомобиль американских марок.

Таким образом, тюнинг ВАЗ 2112 своими руками становится настоящим творческим процессом. Обвес спортивного плана поможет чувствовать себя максимально уверенно даже на высоких скоростях, благодаря продуманному дизайну.Зато стильный аэродинамический обвес, имеющий внушительный воздухозаборник, легко справится с охлаждением двигателя и тормозной системы.

Для улучшения внешнего вида можно также поработать над подсветкой. Подсветить не только днище, но и задние фонари можно, установив в них диодную подсветку. Также практичным вариантом тюнинга может стать обогрев лобового стекла. Зимой он позволяет значительно сэкономить время на очистку стекла от снега. Летом такая система не даст машине запотеть.Таким образом получается эффективность и практичность в одном комплекте.

Тюнинг салона ВАЗ 2112

Что касается салона автомобиля, то это, пожалуй, самая любимая часть автомобиля для любителей тюнинга. Здесь могут поэкспериментировать, в общем все как при тюнинге ВАЗ 2109. Часто любят выделять интерьер. Знакомой подсветкой устройств на панели никого не удивишь. Немного сделать звездное небо в салоне?

Рекомендуемый артикул: ВАЗ 2110: свежий взгляд на старые традиции

Оказывается, это посильная задача для всех.Достаточно установить на потолке большое количество светодиодов, и небо засияет. Этот вид салона будет выполнять не только роль подсветки, но и радовать и удивлять пассажиров.

Также возможна замена потолка на идентичный потолок от Приоры. Он идеально подходит по размеру. То же самое можно сделать и с дверной обшивкой. В этом случае тюнинг ВАЗ своими руками (2112) - вполне выполнимая задача. Для любимых пассажиров можно установить зеркало в солнцезащитных козырьках.Вроде мелочь, но приятно.

Тюнинг технических деталей ВАЗ 2112

Чтобы произвести тюнинг двигателя ВАЗ 2112, необходимо увеличить его объем. Он определяется в зависимости от диаметра поршня и хода. Для увеличения этой громкости есть два варианта: использовать заводскую версию или сделать увеличение самостоятельно. В последнем случае нужно сменить заводской ход, но значительного увеличения громкости не произойдет.

Также можно провести чип-тюнинг двигателя, выбрав между двумя вариантами экономичный и спортивный.Конечно, спортивный вариант предполагает улучшение динамических характеристик автомобиля при движении в городских условиях. В этом варианте нужно быть готовым к увеличению расхода топлива. Экономичный режим позволяет снизить расход топлива в городе. Кстати, чип-тюнинг ВАЗ 2114 также настоятельно рекомендуется специалистами, ведь он очень хорошо влияет на расход топлива ВАЗ.

Процедура проводится с использованием специального оборудования, поэтому в этом случае для ВАЗ 2112 (купе) тюнинг должен проводить специалист в данной области.Если вы уверены в своих знаниях и навыках, то запросто все сделаете сами.

Рекомендуемый артикул: Маленький Hyundai Getz на вторичном рынке

Есть и другие автомобили ВАЗ:

Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2106, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калина, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

Бортовой компьютер ВАЗ 2110. Руководство пользователя. Бортовой компьютер "Маршрутный компьютер"

Многих водителей интересует инструкция к штатному бортовому компьютеру ВАЗ 2110 и 2112. Ведь такое устройство есть практически в каждой машине этих моделей, но работает не всегда. Это связано с некоторыми вариантами исполнения БК на этих моделях. Во многих случаях это устройство работает только как таймер. Это может произойти из-за укороченной прошивки или версии без выхода для подключения K-канала.В любом случае важно знать, как правильно пользоваться этим устройством, от установки до эксплуатации. Ведь в противном случае БК окажется не намного эффективнее обычных часов.



Для чего это нужно?


Инструкция к бортовому компьютеру ВАЗ 2110 и 2112 , может подсказать, для чего используется данное устройство. На самом деле этот БК не слишком функциональный, но в то же время он все же может облегчить жизнь владельцу. В стандартную прошивку включены следующие функции:
  • Расчет пробега;
  • Средний расход топлива;
  • Рассчитывает запас хода на остатках;
  • Скорость передвижения;
  • Время и температура за бортом.
Температура забортного двигателя будет отображаться только при наличии соответствующего датчика. Обратите внимание, что существует несколько разных моделей компьютеров. И по всем функциям немного другой.



Самодиагностика


Желательно, чтобы ваш КП был способен диагностировать проблемы с двигателем. Некоторые версии устройства не имеют такой возможности, и в этом случае вам следует заменить их прошивку на более функциональную. После этого вам будет доступен режим «самодиагностика», который значительно облегчит жизнь.Проверка осуществляется при помощи лампочки Проверить двигатель. В зависимости от модели переход в режим диагностики может происходить двумя способами:
  • При наличии базового БК необходимо зажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно включить зажигание;
  • В некоторых моделях при нажатии кнопки можно перейти в режим диагностики.
Ошибки отображаются в виде кодов, но это не препятствие для диагностики. Достаточно получить таблицу для их расшифровки.

Установка . Как уже было сказано, не все машины 2110 и 2112 имеют бортовой компьютер с полным функционалом. В этом случае желательно купить и установить полнофункциональное устройство. Сделать это несложно. Достаточно правильно подключить провода, согласно прилагаемой к инструкции схеме.



Регулировка функций


Для полноценной работы устройства его необходимо не только установить, но и настроить.Если этого не сделать, то некоторые функции будут работать некорректно, что снизит эффективность использования бортового компьютера. При «переполнении» некоторых индикаторов счетчики сбрасываются. Установка БК примерно так:
  • Часы устанавливаются с помощью кнопки «текущее время». Вы можете установить точное время, дату и установить будильник. Установка времени способствует более правильному расчету времени поездки;
  • Яркость можно отрегулировать двумя способами. Если габаритные огни включены, вы можете отрегулировать яркость с помощью ручки управления осветительными приборами.Когда свет погас, нажмите кнопку «4» в режиме «Время в пути с остановками». В этом случае вы увидите соответствующий значок и уровень яркости, обозначенный числом.
  • Отрегулируйте индикатор, затем снова нажмите кнопку «4»;
  • Калибровка бензобака производится следующим образом. Для начала сливаем весь бензин, после чего зажимаем кнопку «4» на 2 секунды. Должен появиться индикатор «0». Затем доливаем 3 литра бензина и ждем, пока счетчик не успокоится.В некоторых случаях вам придется вводить объем вручную. Процедура проводится до объема 39 литров;
  • При желании вы можете установить режим максимальной скорости. Для этого войдите в режим «средней скорости» с помощью соответствующих кнопок, установите порог скорости. Выходим из этого режима. Теперь, когда вы достигнете определенной скорости, вы услышите звуковой сигнал.



Гидроизоляция


Как уже было сказано, штатная прошивка бортового компьютера не имеет большого количества полезных функций.Лечится заменой одной программы на другую. Но есть один небольшой минус. Перепрограммирование возможно только при наличии на компьютере Win 95-98, на всех остальных ОС сделать это будет невозможно. Из этой ситуации есть 2 выхода:
  • Установка виртуальной машины на компьютер с нужной Windows;
  • Пайка процессора бортового компьютера.
  • Какой из вариантов выбрать, зависит от ваших навыков.
Заключение . В любом современном автомобиле есть не только блок управления двигателем, но и устройство для вывода его данных на дисплей в салоне.Для более грамотного общения с данным устройством желательно ознакомиться с инструкцией к бортовому компьютеру ВАЗ 2110 и 2112. Здесь можно подробно прочитать обо всех нюансах использования БК на данной модели.

Маршрутный компьютер (МК), показанный на рис. 37, в варианте исполнения он устанавливается вместо часов в автомобилях ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112. МК имеет 15 функций, разделенных на 3 группы (см. Табл. 2). Групповой выбор осуществляется кнопками 1, 2 и 3.


В каждой группе функции делятся на основные и дополнительные.Основные функции прокручиваются по кольцу с помощью кнопок 1, 2 и 3. Дополнительные функции прокручиваются с помощью кнопки 5. При выключенном зажигании компьютер всегда находится в режиме «Текущее время». При снятом аккумуляторе часы и все накопленные параметры хранятся не менее 1 месяца.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ КОМПЬЮТЕРА

Коррекция часов

Нажать кнопку 4 в режиме «Текущее время». По шестому сигналу точного времени нажмите кнопку 1, при этом секунды сбрасываются, а часы округляются.Установка текущего времени (календаря) Нажмите кнопку 4 в режиме «Текущее время» («календарь»). Кнопками 5, 6 установите желаемое значение часов (дня). Нажмите кнопку 4. С помощью кнопок 5, 6 установите желаемое значение минут (месяца). Нажмите кнопку 4, чтобы завершить установку времени (календарь). Установка будильника Нажмите кнопку 4 в режиме «Будильник». Кнопками 5, 6 установите желаемое значение часов. Нажмите кнопку 4. С помощью кнопок 5, 6 установите желаемое значение в минутах. Нажмите кнопку 4, чтобы завершить настройку будильника.В режиме «Текущее время» горит символ будильника (будильник включен).


* Когда счетчик переполняет любой из накопленных параметров («Время в пути», «Время в пути с остановками», «Общий расход», «Пробег за поездку»), все накапливаются и рассчитываются («Средний расход топлива», « Прогноз »сбрасываются) пробег на остатке топлива», «Средняя скорость»), с появлением двухтонального звукового сигнала.

Выключить будильник

Нажать кнопку 4 в режиме «Тревога».Нажмите кнопку 1, чтобы выключить будильник. На цифровых цифрах отображается «--.--», а в режиме «Текущее время» символ будильника не горит (будильник выключен).

Регулировка яркости подсветки индикатора

Когда включены габаритные огни, уровень подсветки регулируется диммером шкалы приборов. При выключенных габаритных огнях уровень подсветки регулируется программно: - нажмите кнопку 4 в режиме «Время в пути с остановками». На индикаторе отобразятся все отдельные сегменты (пиктограммы), что является признаком режима регулировки уровня подсветки, а цифровыми цифрами будет отображаться число, соответствующее уровню подсветки в процентах от максимального значения; - кнопками 5, 6 установите необходимый уровень яркости подсветки; нажмите кнопку 4, чтобы выйти из режима регулировки яркости.

Калибровка датчика уровня топлива

Для проведения коррекции необходимо слить весь бензин из бака. Нажмите и удерживайте кнопку 4 более 2 с в режиме «Уровень топлива». На индикаторе появится мигающая цифра «0». Нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 1 секунды, пока не раздастся подтверждающий звуковой сигнал. После этого на индикаторе появится мигающая цифра «3». Залейте 3 литра бензина в бензобак с помощью мерной емкости, дождитесь времени, необходимого для успокоения датчика уровня топлива, нажмите и удерживайте кнопку 3 1 с до звукового сигнала подтверждения.Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока максимальное значение не станет 39 л, после чего компьютер автоматически выйдет из режима. Настройка устройства предупреждения о превышении скорости Нажать кнопку 4 в режиме «Средняя скорость». Кнопками 5, 6 установите требуемый порог скорости. Нажмите кнопку 4, чтобы выйти из устройства предупреждения о превышении скорости.

Скачать инструкцию

См. Также статьи по теме

Цифровая техника давно просочилась не только в каждый дом, но и в каждую машину.Бортовой компьютер ВАЗ 2110 (БК) уже более десяти лет является весьма обыденным делом практически для любого водителя (первые БК устанавливались в 90-е годы на карбюраторные двигатели). С ним вы не будете заходить в социальные сети и играть в игры, но он не становится менее полезным и интересным, скрывая примерно такое же количество функций и различных функций, как современный смартфон или планшет.

Как и любая другая цифровая техника, бортовой компьютер ВАЗ 2112 имеет множество специфических характеристик, которые различаются от одной модели к другой.И точно так же вы должны сами разбираться с существующими предложениями на рынке, выбирая нужные вам функции, технические данные, а также учитывая ценовую политику конкретного продукта и производителя. Вы хотите знать, почему БК в современном автомобиле считается таким же незаменимым, как мобильный телефон в кармане?

Что такое бортовой компьютер ВАЗ 2110

Если не рассыпаться в сухом виде, переписанном из инструкции по эксплуатации, можно просто сказать, что бортовой компьютер на ВАЗ 2112 (2110) является основным коммуникационным интерфейсом (средством коммуникации и взаимодействия) между автомобилем и автомобилем. Водитель.С помощью друга-«доски» вы сможете узнать много полезной информации о своем железном коне. Поможет рассчитать остаток топлива, предупредит о возможных превышениях скорости и непредвиденных неисправностях в системах главных форсунок и не только.

Конструктивно это черный ящик. Его можно установить на приборной панели автомобиля, прямо на приборной панели, а в некоторых случаях даже на лобовом стекле. Спереди находится небольшой цифровой жидкокристаллический дисплей, а сзади порт для питания и связи с основными информационными системами автомобиля.


Не путайте электронный блок управления (ЭБУ) и бортовой компьютер. Если на ВАЗ 2110 не работает бортовой компьютер, это все равно полбеды, машина может ехать тихо, хотя автомобилист будет чувствовать себя крайне некомфортно, не имея информации о работе основных систем своего автомобиля. ЭБУ можно считать «мозгом» автомобиля, задающим программу работы исполнительных механизмов электродвигателя. Без ЭБУ на форсунке типа ВАЗ-2110 точно никуда не денешься.

Тем не менее, хороший бортовой компьютер ВАЗ 2110 напрямую подключен к компьютеру, имея возможность обмениваться с ним базовой информацией и сообщать пользователю о возможных проблемах с двигателем. Благодаря такому удачному симбиозу вам больше не придется ломать голову над тем, почему на приборной панели горит индикатор «Check Engine».

Что показывает бортовой компьютер ВАЗ 2110

Штатный бортовой компьютер ВАЗ 2110 существует в нескольких модификациях. Самый простой вариант - это небольшой семисегментный жидкокристаллический дисплей, состоящий всего из двух цифровых строк.Он занимает весьма скромную позицию под спидометром на панели приборов. Отображает минимум информации для водителя, если не то почти ничего. Поскольку такой бортовой компьютер ВАЗ 2110 состояние сложно назвать полноценным, часто автомобилистов заменяют на более серьезные модели, устанавливаемые вместо заглушки рядом с блоком САУО.

Бортовой компьютер на ВАЗ 2110 состояние сегодня не является определенной роскошью. Полноценное электронное устройство, способное выполнять в вашем автомобиле огромное количество полезных информационных и диагностических функций, обойдется вам не дороже 500-900 рублей за самый простой вариант.Более «навороченные» экземпляры могут стоить от 1500 до 12000 рублей.


Обратимся к информации, которую может дать нам бортовой компьютер ВАЗ 2110. Удобно, используя кнопочную навигацию, вы можете переключать ряд режимов, позволяющих держать руку на пульсе нашего железного коня. Вот краткий перечень основных функций, на которые способен бортовой компьютер на ВАЗ 2110:

  • отображение текущего времени и установка будильника;
  • сообщает о температуре за бортом автомобиля;
  • считает километры;
  • определяет время движения;
  • подскажет, каков средний расход топлива на 100 км;
  • также можно узнать мгновенный расход топлива;
  • предварительный расчет количества топлива в автомобиле в километрах;
  • средняя скорость передвижения;
  • расход топлива в литрах.

Это далеко не исчерпывающий перечень возможностей, на которые способен бортовой компьютер на ВАЗ 2110. Существует бесчисленное множество различных моделей, потенциал которых может быть расширен и обновлен с улучшением прилагаемой к ним прошивки. Например, штатный бортовой компьютер ВАЗ 2110 (тот же МК-10, АМК-2110 с прошивкой 211000) по умолчанию имеет специфические недостатки, не позволяющие получать информацию через диагностический интерфейс электронного блока управления (ЭБУ), но все это прекрасно «лечится» обновленной прошивкой.

Понятие о режиме самодиагностики. Что такое коды ошибок и как их использовать

Ранее мы уже говорили, что штатный бортовой компьютер ВАЗ 2110 очень помогает предотвратить проблемы, возникающие из-за неисправности исполнительной и управляющей систем вашего автомобиля, когда загорается лампочка «Check Engine». Все это реально, поскольку в микросхеме установлен режим самодиагностики бортового компьютера ВАЗ 2112. БК получает информацию от компьютера по K-линии и сообщает автомобилисту, что не так с его железным конем.

Это очень важно, так как все системы двигателя на форсунке типа ВАЗ-2110 управляются ЭБУ и сбои в его работе и функционировании основных систем диагностики могут привести к выходу из строя всего автомобиля, нерациональному расходу топлива и тяжелому потеря мощности двигателя. Если у вас на борту ВАЗ 2110 есть компьютер, нужно просто спросить его, что не так с машиной, и ваш «электронный» друг тут же выдаст все тонкости. Не нужно вызывать дорогих специалистов или долго копаться под капотом автомобиля - все это за нас могут сделать системы самодиагностики.

Конечно, бортовой компьютер ВАЗ 2110 сообщает нам информацию об ошибках в зашифрованном виде. Вы не увидите текстовое сообщение, информирующее вас о том, что именно не так с вашим автомобилем, а только цифровой код неисправности. Основная причина такого подхода в том, что размер экрана бортового компьютера очень ограничен. Но на самом деле это не проблема, если у вас под рукой есть инструкция по расшифровке (ее легко можно найти и на нашем сайте).

Если в вашем автомобиле установлен только базовый бортовой компьютер ВАЗ-2110, расположенный под спидометром на панели приборов, то режим самодиагностики в нем запускается одновременным поворотом ключа зажигания и удержанием кнопки сброса суточного пробега.Сразу после этого все стрелки на приборной панели должны начать «плясать» перед вами. Двойным щелчком по кнопке сброса переключаемся с версии прошивки, собственно, на информацию об ошибке

Если ваш автомобиль оборудован люксовой техникой, где штатный бортовой компьютер ВАЗ 2110 установлен рядом с блоком САУО (и АМК 211002), режим самодиагностики там включается еще проще, нажав на кнопку «часы». »В режиме отображения времени. Если появляется сообщение об ошибке - достаточно подключить бортовой компьютер ВАЗ 2110 к диагностическому интерфейсу.


Настраиваем штатный бортовой компьютер на ВАЗ 2110 на примере базового люксового БК. Несколько полезных приемов.

Несомненно, чтобы полностью охватить все возможности бортового компьютера на ВАЗ 2110 стоит ознакомиться с инструкцией по эксплуатации к нему. Мы рассмотрим лишь краткий перечень некоторых полезных функций, на которые способен бортовой компьютер ВАЗ 2110. Например, настройка датчика, отвечающего за уровень топлива в баке:

  1. 1.Первый шаг - полностью опорожнить бензобак вашего автомобиля. Далее необходимо перейти в режим выбора топлива, удерживая первую кнопку вверху справа в правом ряду несколько секунд. Стандартный бортовой компьютер ВАЗ 2110 отобразит на дисплее цифру «0».
  2. 2. Переключитесь в режим торизации, удерживая кнопку изображения для второго автомобиля, о чем бортовой компьютер ВАЗ 2112 оповестит нас коротким звуковым сигналом. На дисплее загорится цифра 3.
  3. 3.Залить в бензобак 3 литра. бензин. Подождав некоторое время, еще раз нажмите и удерживайте кнопку с изображением машины.
  4. 4. Продолжаем заполнять баллон газом до максимума. Сам БК завершит процедуру торирования и перейдет в режим ожидания.
  5. 5. Еще проще настроить КП для сигнализации превышения скорости. Для этого переключитесь в режим «средней скорости» и снова удерживайте правую верхнюю кнопку несколько секунд. Целочисленное цифровое значение устанавливается с помощью функциональных клавиш «+» и «-» на панели приборов.Выходим из режима настройки скорости так же, как мы в него вошли.

На что он способен? Какие функции у него есть? Какие функции у него есть? Может диагностировать автомобильную систему? Может показывать температуру наружного воздуха и т. Д.?

Вы купили ВАЗ 2110 со штатным бортовым компьютером и наверняка у вас возникли указанные выше вопросы. Ответы на них можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но…

1. Либо негодяи, не выдавшие эту книгу, работают в сервисе.

2.Или вы купили на него машину, а предыдущий владелец потерял эту книгу.

Поэтому мы решили написать эту статью для вас.

Может ли BC показывать температуру наружного воздуха?

Может если есть соответствующий датчик. Только на заводе не устанавливается. Следовательно, мы должны настроить себя.

Диагностирует ли автомобильная система?

Штатный БК не переключается на ВАЗ 2110 с подрулевыми переключателями. Почему?

Скорее всего кожух зажал проводку, идущую к выключателю.Стирал с нее защитный слой, и так она закрывается. Это необходимо для проверки и устранения неполадок.

Часто с бортовым компьютером ВАЗ 2110 случаются и другие странности. Например, показывает повышенный расход топлива. Или, наоборот, не показывает средний и мгновенный расход, скорость и т.д. Иногда он пищит, потому что считает, что в баке нет топлива, хотя вы знаете, что бак почти полный.

И если заводская вас устраивает, то ниже вы найдете ее описание.

Снятие генератора ВАЗ 2110 8 клапанов. Замена генератора: снятие и установка

Для устройства любого автомобиля необходим генератор - он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электричество. Благодаря этому устройству в автомобиле работают все устройства, которым требуется электричество. Как работает генератор ВАЗ-2112? Сегодня мы познакомимся с его техническими характеристиками, а также с тем, как его обслужить и отремонтировать самостоятельно.

Устройство генераторной установки

Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек - передней и задней. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные гнезда, в которые устанавливаются подшипники. На корпусе задней крышки есть клемма для подключения аккумулятора. Также есть разъем. Через него на обмотку возбуждения подается напряжение. На задней крышке есть конденсатор - он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве есть места для установки и закрепления щеток.

Основной цилиндр в этом генераторе изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные бороздки, в которые аккуратно укладывается обмотка. Также на цилиндре есть выводы для подключения к выпрямительному блоку. Крышки прикручиваются к статору болтами. На валу, выполняющем роль ротора, расположена обмотка возбуждения. Он связан с медными кольцами. На переднем конце вала сделана специальная проточка, которая служит для установки ведущего шкива. Щетки изготовлены как одно целое и соединяются с реле генератора.Он размещен в прочном металлическом корпусе и надежно прикреплен к щеткодержателю. Задняя крышка удерживает внутри диодный блок - он включает в себя 6 основных элементов и три дополнительных. Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, за счет чего диоды более эффективно охлаждаются. В руководстве по эксплуатации автомобиля есть схема, с помощью которой можно разобраться, как работает генератор ВАЗ-2112.

Также используется для ремонтных работ.

Принцип действия

Ротор, основной задачей которого является создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения.Каждая его половина помещается в специальные полюсные детали. Контактные кольца подают ток на обмотку. Ротор вращается за счет привода. Статор представляет собой сердечник и обмотку. Здесь генерируется переменный ток, который проходит по кольцам дальше по электрической сети ... Однако сначала его нужно удалить из кадра. Для подачи тока на кольца используется щеточный узел. Затем идет выпрямительный блок, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, генерируемое генератором. В разных случаях используются разные схемы подключения обмоток возбуждения.Например, применяется другая отдельная пара. Ток просто не может протекать через батарею, если двигатель не работает. При подключении обмотки по схеме «звезда» мощность генератора можно увеличить на 15%. Реле генератора отвечает за поддержание напряжения устройства в заданных пределах. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока ... Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача - определить, как долго обмотка возбуждения должна находиться в сети.Если реле вышло из строя, то на аккумулятор будет подаваться нестабильное напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 имеет следующие технические параметры.

Итак, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может изменяться от 13,2 В до 14,7 В. Сам генератор способен генерировать ток, сила которого до 80 А. Натяжение приводного ремня такое что при давлении 10 кг прогиб будет не менее 8 мм.

Техническое обслуживание генератора на автомобиле ВАЗ-2112

Этот элемент важно обслуживать вовремя - он имеет большой запас прочности, но иногда при несвоевременном обслуживании возникает необходимость ремонта автомобильного генератора.Первым делом очистите устройство снаружи.

Кроме того, во время сервисных работ проверяйте надежность крепления генератора. Также необходимо проверить регулятор напряжения. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он слишком ослаблен, система не будет работать должным образом. ВАЗ-2112 рекомендуется проверять каждые 10 тысяч км пробега автомобиля - на его поверхности не должно быть дефектов. Далее проверяют состояние подшипников. Во время этой операции необходимо снять ремень и вручную повернуть ротор устройства.Если во время вращения чувствуется люфт или заклинивание при движении, посторонний шум или какие-либо другие звуки - подшипники вышли из строя и подлежат замене. Для генератора ВАЗ-2112, цена которого составляет около 4 тысяч рублей, такие запчасти можно найти в любом магазине или на рынке.

Возможные неисправности

Как и все другие системы в автомобиле, генератор также может выйти из строя. Иногда возможен ремонт, и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.

Диагностика данного агрегата проводится при повышенном уровне шума во время работы. Довольно часто шум возникает из-за сильного износа подшипников. Но часто выходит из строя только подшипник, который находится в передней крышке. Он подвержен повышенным радиальным нагрузкам, поэтому служит относительно недолго. Если приводной ремень слишком натянут, это также влияет на скорость износа подшипников.

Электрические неисправности: методы диагностики

Есть несколько факторов, которые могут определить электрические проблемы в работе генератора.Итак, среди популярных симптомов - отсутствие зарядки, низкое напряжение зарядки или, наоборот, повышенное. Без мультиметра эти поломки определяют по основным признакам. Значит, на панели приборов будет гореть или мигать лампочка заряда аккумулятора. Также при работающем двигателе фары светят очень тускло, дворники работают на малой скорости. О повышенном напряжении будет свидетельствовать кипящий электролит в аккумуляторе и очень яркие фары.

Диагностика поверхности может производиться без разборки.Для проверки вам понадобится мультиметр. Измерять напряжение нужно при работающем двигателе. Если счетчик показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при выключенном всем электрооборудовании мультиметр выдает ниже 14 В, значит, уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют проверять генератор, сняв положительный контакт аккумуляторной батареи. Это может повредить реле.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки прибор необходимо снять.Генератор удерживается в кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки понадобятся ключи на 10 и 13, рожковый ключ на 17, а также крепление и головка на 15.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее - отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство удерживается на месте длинным болтом и гайкой. Снять его не так-то просто. Поэтому сначала с головкой откручиваются кронштейны на мотоблоке.Они расположены на задней панели устройства. Затем развертывается генератор, который поможет беспрепятственно закрепить ось. Вытаскивается вместе со втулкой, а затем ось выбивается из кронштейна.

Неисправности узла щетки

Для проверки узла щетки понадобится источник питания, а также любая лампа на 12 В. Блок питания подключен к регулятору напряжения, лампа подключена к щетке - она ​​должна гореть. Когда входное напряжение повышается до 15 вольт, лампочка гаснет.Если лампа горит даже при более высоком напряжении, то необходим ремонт автомобильного генератора ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается самих щеток, то на их неисправности указывает отсутствие заряда аккумулятора, слишком низкое напряжение в автомобильной сети, нестабильные напряжения заряда.

Длина кисти должна быть более 5 мм. Если меньше, их нужно заменить. Также, чтобы проверить щетки, вы можете немного двигать их в пазах. Исправные щетки перемещаются свободно. Если они замерзли, их рекомендуется смазать.Также стоит убедиться, что контактные кольца исправны - они смотрят на развитие. Если есть следы, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены сразу заработает нормально. Важно следить за работой устройства и регулярно обслуживать генератор ВАЗ-2112 - цена за единицу невысока, но при качественном обслуживании нужно будет менять только щетки.

Диодный мост

Также иногда возникают различные проблемы с выходом из строя силовых диодов, и при желании их можно заменить.На то, что вышел из строя именно мост, будет свидетельствовать отсутствующий заряд, который выдает генератор ВАЗ-2112. Ремонт в этом случае заключается в замене вышедшего из строя диода.

Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком торопятся с первой неисправностью генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки устройства.

Итак, чтобы его без проблем разобрать нам понадобится такой инструмент как:

  1. Головки торцевые на 10 и 13
  2. Рукоятки или рукоятки с храповым механизмом

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо в обязательном порядке отсоединить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснять.

Если у вас есть вопросы по видео-обзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет по ремонту

Сразу хочу предупредить, что на данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он откололся, поэтому во всех тонкостях показать процедуру снятия не могу. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Отвинтите гайку натяжителя, которая показана стрелкой ниже:


После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона) и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:


Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять защиту двигателя (если установлена):


Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без особых усилий выбить рукояткой молотка:


После этого с тыльной стороны пробуем вывернуть этот самый болт до конца:



Если менять собранное устройство, то установка производится в обратной последовательности.Но учтите, что модель генератора по возможности должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом на показатель силы тока в Амперах.


Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может составлять порядка 3500 рублей.Хотя китайские варианты можно получить почти за полцены. Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

Снятие и ремонт генератора ВАЗ 2110, 2112 производится после того, как вы проверили генератор и выяснили, что генератор не выдает достаточного напряжения. Методы проверки описаны в, и они одинаковы для всех автомобилей. Поэтому подробно останавливаться на этом не будем, а сразу приступим к снятию и разборке генератора ВАЗ 2110.

1. Сначала выключите автомобиль. Для этого снимите с АКБ отрицательную клемму.

2. Отсоедините провод идущий к реле зарядки.

3. Ключом на 10 открутите и снимите провода, идущие к клемме B +.

4. Теперь снимите ремень генератора. Ключом на 13 ослабьте нижнюю гайку.

6. Используя ключ на 10, ослабьте болт натяжителя генератора.

7. Снимите ремень генератора.

8.Теперь полностью открутите верхний и нижний болты крепления генератора и снимите их.

9. Полностью отверните регулировочный болт генератора и снимите натяжную планку генератора.

10. Генератор полностью откручен, осталось только его снять.

11. Теперь приступим к разборке генератора. Сначала снимаем заднюю пластиковую крышку, отжимаем защелки и снимаем.

12. Отверткой откручиваем винты крепления реле зарядки и снимаем его.

13. Ключом на 10 откручиваем провод конденсатора.

14. Отверткой открутите сам конденсатор и снимите его.

15. Через отверстие в головке 21 (удерживается газовым ключом) вставляем шестигранник на 8 и откручиваем гайку шкива.

16. Снимите шкив ...

17.…. Шайба

18. Перед отсоединением частей генератора желательно отметить их взаимное расположение.Отверткой открутите винты, крепящие крышки генератора.

19. Теперь вы можете снять переднюю крышку генератора.

20. С тыльной стороны генератора откручиваем провода статора и винт крепления диодного моста.

21. Снимите диодный мост.

22. Также снимите обмотку генератора.

23. Пальцами выдавливаем ротор генератора вместе с задней втулкой подшипника.

24. Снимите втулку заднего подшипника.

25. Снимите задний подшипник съемником.

Собираем генератор в обратной последовательности.

При установке передней крышки могут возникнуть трудности. Когда вы надеваете переднюю крышку и начинаете затягивать детали генератора винтами, затягивайте винты равномерно, поворачивая ротор генератора. Если ротор начинает круто вращаться, значит, у вас перекошенная передняя крышка, и вам необходимо выровнять ее, затянув другие винты.

Генератор - это основа функционирования всего транспортного средства. Его можно сравнить с человеческим сердцем, поскольку генератор отвечает за транспортировку электричества по всем системам и узлам, зависящим от электрика. Механическая энергия преобразуется в электричество.

Как и любой другой элемент автомобиля, генератор ВАЗ 2110 имеет свои особенности, функции, принцип работы. Сегодня мы познакомимся с ним максимально подробно.

Как он работает

Для начала разберемся, как работает это устройство. Его схема работы такова:

  • Ключ вставлен в замок зажигания;
  • Ток идет на провода возбуждения;
  • Магнитное поле, создаваемое якорем, проходит через обмотки статора, на его выводах появляется напряжение;
  • Когда частота вращения якоря становится достаточно высокой, начинается режим самовозбуждения;
  • Предусмотренный конструкцией автоматический выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный;
  • Регулятор напряжения начинает работать при изменении частоты вращения коленчатого вала, регулируется время, на которое активируется провод возбуждения.

Представленное видео позволит вам наглядно ознакомиться с принципом работы генератора.

Функции

Новичков очень интересует самый главный вопрос, без которого нет смысла пытаться что-то исправить самостоятельно - для чего нужен генератор.

Прежде всего, задача генератора - обеспечить энергией все электрически зависимое оборудование.

Ошибка многих состоит в том, что оборудование питается от аккумулятора.Аккумулятор нужен для поддержания работоспособности устройств при выключенном двигателе. За счет него аудиосистема, сигнализация и т. Д.

Когда двигатель запускается от аккумуляторной батареи, все бразды правления передаются генератору. Отныне он отвечает за работу аудиосистемы, кондиционера, стеклоподъемников и т. Д.

Вторая, но не менее важная задача аккумулятора - это подзарядка аккумулятора. Это происходит при работающем двигателе. Если бы не генератор, аккумулятор не смог бы долгое время обеспечивать энергией всех потребителей; его нужно было бы регулярно заряжать в гараже.


Технические характеристики

Если старый генератор выходит из строя, многие автомобилисты задаются вопросом, какой генератор лучше всего им заменить старый.

Тут ничего придумывать не надо. Самое правильное решение - установить такой же генератор, как и раньше, или более мощный.

На сегодняшний день ВАЗ 2110 предусматривает использование трех типов блоков питания:

  1. Ролик 5102.3771. Генератор выдает 80 ампер, а его напряжение составляет примерно 14 В.
  2. Ролик 94.3701. Это устройство с такими же параметрами. Они серьезно не отличаются.
  3. Ролик 120 ампер. Генератор более адаптирован к современным реалиям, когда помимо штатного электрооборудования автомобилисты устанавливают множество дополнительных устройств.

Если в вашем автомобиле установлена ​​мощная аудиосистема, вы используете электронасос, питаемый от автомобиля, а также ряд других дополнительных потребителей, вместо стандартного генератора на 80 А рекомендуется установить 120 А.

Если брать во внимание размеры устройств, то можно выделить обычные и компактные. У них есть определенная разница в дизайне. В частности, отличия заключаются в следующих компонентах:

  • Кронштейны;
  • Якорь;
  • Провод возбуждения;
  • Шкив ведущий;
  • Количество крепежных болтов.

Но на самом деле особой роли это не играет. Ведь устройство всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, одинаковое.Поэтому давайте разберемся со схемой и устройством этого агрегата.

Элемент

Функции

Он якорь. Это вращающийся элемент генератора, который создает магнитное поле за счет обмотки возбуждения, расположенной на валу. Провод возбуждения питается от контактных колец. Они установлены на одном валу. Также нашлось место для ведущего шкива, провода обмотки возбуждения, подшипникового узла и крыльчатки вентилятора.Последние могут быть 1-2

Это стационарный трехфазный элемент, состоящий из трех обмоток. Они обеспечивают создание переменного тока ... Обмотки соединены между собой треугольником или звездой

Для изготовления корпуса генератора чаще всего используется легкий немагнитный алюминиевый сплав. Корпус выглядит как пара прикрученных крышек. Передняя крышка расположена рядом с ведущим шкивом, а задняя крышка расположена сбоку от контактных колец.Каждый соединительный болт должен быть затянут. Чтобы разобрать корпус, достаточно просто открутить крепежные болты

.

В верхнем монтажном кронштейне генератора используются два болта, а нижний кронштейн предпочтительно крепится на один болт. В некоторых случаях их два. Переделывать кронштейны не рекомендуется, так как заводской выполняет важные функции. Назначение скоб - удерживать генератор. Рекомендуется следить за состоянием скоб, так как они подвержены износу

Щетка в сборе

Это пара графитовых щеток, пружины, прижимающие щетки, и щеткодержатель

Щеткодержатель и провода напряжения

Такая конструкция типична для современных генераторов Katek.Поэтому при выходе из строя регулятора придется заменять весь блок

.

Выпрямительный блок

Оснащенный 6 диодами, он отвечает за преобразование переменного тока в постоянный. Именно постоянный ток необходим для работы всего оборудования автомобилей. Этот элемент, помимо других функций, обеспечивает зарядку аккумулятора.

Ременная передача трансмиссии

Ременная передача позволяет увеличивать скорости вращения коленчатого вала.Если шкив имеет небольшой диаметр, то клиновой ремень изнашивается быстрее. Поэтому для малых ведомых шкивов рекомендуется использовать поликлиновой привод. Чаще всего встречается в современных генераторах.


Представленное устройство актуально для всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, вне зависимости от их мощности - 80-120 Ампер.

Запас прочности

Если брать в расчет штатный генератор Катек, который установлен на десятках отечественных, то его ресурса хватит примерно на 10 лет эксплуатации или 140 тысяч километров пробега.

На указанный коэффициент безопасности устройства можно рассчитывать только при правильном обращении.

Многие опасаются, что мощный 120-амперный генератор может негативно сказаться на состоянии аккумулятора. На практике ничего подобного не происходит. Причем установка более мощного агрегата рекомендуется, если на автомобиль планируется установить внушительную акустическую систему, видеоаппаратуру.

Что выбрать?

Выбор автолюбителей генераторами Katek не ограничивается.Поэтому, если старое устройство вышло из строя, стоит подумать, кто займет его место.

Есть несколько основных вариантов.

  1. Катек. Стандартный, достаточно надежный и высокоэффективный генератор. Выбор АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс отечественный производитель.
  2. китайских товаров. Отношение автомобилистов к китайским генераторам довольно скептическое. Этому есть объяснения. По сравнению с ними Katek - просто идеальное решение.Хотя справедливости ради отметим, что можно найти довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, чем правило.
  3. Импортные аналоги. Здесь в первую очередь стоит обратить внимание на компанию Bosch. Денсо и Дельфи. Высокое качество сборки, внушительный срок службы, оперативная работа. Стоят они дороже своих российских аналогов в виде Катека, но на такую ​​вещь есть смысл потратиться немного дороже.


Среди импортных аппаратов хорошими вариантами являются:

  • Dynamo - производитель Болгария;
  • Eldix - также производится в Болгарии;
  • БАТЭ - производство в городе Борисов, Беларусь.

Выбирая новый генератор для своего автомобиля, обратите внимание на его технические характеристики и запас прочности. Тогда подумайте о производителе. Не рекомендуем смотреть в сторону Китая, если вы делаете ремонт сами и хотите добиться высокого качества работы.

Как известно, генератор на автомобиле предназначен для выполнения важнейших функций. В ВАЗ 2112 замена генератора - распространенный и распространенный процесс, с которым можно справиться своими руками.
Замена генератора ВАЗ 2112 - интересная и увлекательная экскурсия по системе автомобиля, способная подарить новичку ценный багаж знаний.

Для чего нужен генератор?

Как известно, генератор - это устройство в автомобиле, которое снабжает электричеством различные элементы, преобразуя механическую энергию в ток. Это своего рода источник питания, который часто заменяет стабильный центральный источник питания.
Другими словами, он заряжает аккумулятор при работающем двигателе.

Основная информация о генераторе

Итак:

  • Генератор находится на ВАЗ 2112, обычно перед двигателем.
  • Приводится от коленчатого вала.

Как правило, бывает два типа генератора, два его типа. Традиционный генератор и компактный.
Эти типы отличаются друг от друга компоновкой вентилятора, конструкцией корпуса, шкива и т. Д.
Но общие детали у них те же:

    ротор
  • ;
  • статор;
  • щеточный узел;
  • Регулятор напряжения
  • ;
  • выпрямительный блок.

Примечание. Все вышеперечисленные элементы размещены в закрытом корпусе.

Рассмотрим отдельно каждый элемент генератора.

Ротор

Эта деталь предназначена для создания вращающегося магнитного поля:

  • На валу ротора имеется обмотка возбуждения, специально размещенная в двух полюсных половинках.

Примечание. Каждая из этих половинок полюса имеет 6 выступов.

  • На валу ротора есть два контактных кольца, через которые запитывается обмотка возбуждения.

Примечание. Как правило, эти кольца изготавливаются из меди, а иногда из стали или латуни.

Статор

Этот элемент служит для создания переменного электрического тока:

  • Статор объединяет обмотку и металлический сердечник, состоящий из стальных пластин.

Примечание. В сердечнике 36 пазов, куда умещаются три обмотки. Вместе они образуют трехфазное соединение ... Корпус

Корпус генератора представляет собой элемент, состоящий из двух крышек.Передняя крышка расположена со стороны привода, а задняя крышка расположена со стороны контактных колец.

Щетка в сборе

Благодаря этому блоку ток подводится к контактным кольцам. Две графитовые щетки, пружины и щеткодержатель - вот и все, из чего состоит щеточный узел.

Выпрямительный блок

Этот элемент преобразует синусоидальное напряжение в напряжение постоянного тока ... Выпрямительный блок состоит из пластин радиатора и диодов.

Регулятор напряжения

Предназначен для поддержания напряжения в генераторе.
Сегодня известно несколько конструкций этих самых элементов:

  • регуляторы напряжения гибридные;
  • встроенных регуляторов напряжения.

Замена и ремонт генератора


Как выясняется, ни о какой нормальной работе автомобиля не может быть и речи, если генератор неисправен. Эта деталь должна проходить техосмотр каждые 15 тысяч километров.
Если на этапе диагностики обнаружены замечания, то их следует срочно устранять.

Разборка генератора

Самостоятельно снять генератор не составит труда.
Рассмотрим алгоритм действий:

  • В первую очередь следует отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи.
  • Берем ключи на 10 и 13.
  • Находим провод идущий к генератору и отключаем его.
  • Так же откручиваем гайку крепления провода к плюсовой клемме.
  • Снимите выходной провод.
  • Теперь вам нужно снять натяжную планку генератора.


  • Находим нижнее крепление генератора и откручиваем гайку, фиксирующую деталь с этой стороны.
  • Демонтируем болт крепления.
  • Снимаем генератор с ВАЗ 2112.
  • Осуществляем замену.

Примечание. После снятия генератора его обычно разбирают, чтобы определить причину поломки.

Разбор генератора


После снятия генератора устройство разбирается для определения причины неисправности:

  • 3 пружинных зажима освобождаются.
  • Защитный кожух генератора снят.
  • Теперь нужно открутить винты, которыми крепится регулятор напряжения (лучше всего для этого подойдет фигурная отвертка).
  • Так же отсоединяем колодку с проводом от выхода реле-регулятора.
  • Снимаем.


  • Теперь нужно снять выпрямительный блок или, как его еще называют, диодный мост. Вооружаемся гаечным ключом на 8, фигурной отверткой и гаечным ключом на 10.
  • Откручиваем три болта, соединяющие выводы обмоток статора с диодным мостом.
  • Загибаем провода выводов обмотки статора в сторону.
  • Откручиваем винт крепления конденсатора при помощи фигурной отвертки.
  • Снимите выпрямительный блок и конденсатор (см.).
  • Теперь откручиваем две гайки контактного болта, для этого ключом на 10.
  • Снимаем сайлентблоки.
  • Демонтируем главный болт выпрямительного блока.

Обычно на этом этапе можно найти причину поломки. Если нет, то анализ продолжается дальше, вплоть до снятия подшипников.
Приведенная выше инструкция дает практическое понимание того, как заменить генератор своими руками. В процессе рекомендуется изучать фото и видеоматериалы в качестве наглядных пособий.
Цена такого ремонта естественно будет невысокой, ведь все работы выполняются самостоятельно.

Почему греется двигатель ВАЗ 2112.Почему сильно нагревается двигатель? Распространенные причины перегрева двигателя

Перегрев двигателя - не редкость для такой машины, как ВАЗ 2110. Предпочтительно эта проблема встречается у машин с большим пробегом. Хотя с относительно новыми экземплярами исключать перегрев мотора не стоит.

Виновником часто становится пробег. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.

Общие причины

Как известно, ВАЗ 2110 комплектуется двумя типами двигателей - с 8 и 16 клапанами. Существует несколько основных, наиболее частых причин, из-за которых происходит самый перегрев силовых агрегатов.

Рассмотрим каждую из причин и способы устранения этих проблем по отдельности.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость играет огромную роль в системе охлаждения. В расширительный бачок залили специальное вещество, а именно антифриз или тоосол.

Материал по теме:

В нормальной ситуации уровень охлаждающего раствора должен быть на уровне быстрого риска МАХ на корпусе резервуара. Это говорит о том, что мощность заполнена примерно на 50-60 процентов.

Если на бачке такой отметки нет, сфокусируйтесь на зажиме. Жидкость должна доходить до верхнего края.

  1. Если происходит перегрев двигателя, попробуйте просто добавить недостающее количество охлаждающей жидкости, чтобы она была на оптимальном уровне.
  2. Если вы долгое время не меняли охлаждающую жидкость, лучше не добавлять свежую, а просто полностью заменить ее на новую охлаждающую жидкость.
  3. Выбирая между Тосолом и Антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому. И в основном из-за финансовой доступности Тосола. Но на практике антифриз лучше . Одно из важнейших его достоинств - вещество не замерзает при сильных морозах. Для отдельных регионов нашей страны это ключевой фактор при выборе теплоносителя.

Термостат

Еще одна причина перегрева мотора - заклинивание клапана термостата. Если он остается в закрытом положении и не открывается, охлаждающая жидкость будет осуществлять свое движение только по небольшому контуру. В результате это приведет к сильному нагреву силовой установки. Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.

Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент - в пути. Выполнить качественный ремонт на обочине дороги у вас вряд ли получится .Но один метод можно опробовать - постучать по корпусу термостата. Часто это позволяет на какое-то время вернуть устройству работоспособность. Так вы сможете добраться до собственного гаража или ближайшей станции техобслуживания. Там уже термостат заменен на новый. Ремонтировать нет смысла. Если он один раз возглавил, то вскоре ситуация наверняка повторится.

Материал по теме:

датчик температуры

Датчик температуры необходим для того, чтобы реагировал на изменение нагрева мотора .При достижении указанной отметки датчик срабатывает и включает охлаждающий вентилятор.

При неисправности этого устройства происходит перегрев силового агрегата, т. К. Вентилятор не работает. Следовательно, температура не опускается ниже критических отметок, а продолжает постепенно повышаться.

Материал по теме:

Если у вас подобная беда, застрявшая в пути ( чаще всего перегревается мотор в пробках, так как двигатель работает, а встречные потоки воздуха не охлаждаются) ), Постарайтесь побыстрее выехать из затора, найдите свободный участок дороги.

На свободном отрезке развернуться, а затем начать торможение двигателем. Так температура снизится, перегрева не произойдет. Регулярно эксплуатировать машину никак нельзя. Но это отличный способ добраться до гаража или автосервиса, определить причину неисправности датчика, а затем заменить его.

Вентилятор охлаждения

Симптомы неисправности вентилятора аналогичны неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, указатель на панели приборов будет в красной зоне.

Перегрев двигателя автомобиля - проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
- Как заметить, что двигатель перегрелся;
- Почему двигатель вообще греется и в определенных ситуациях;
- Как делать при перегреве двигателя.

Чтобы понять суть вопроса, необходимо последовательно прочитать все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить перегрев двигателя

На первый взгляд кажется очень простым - с точки зрения прибора или датчика температуры двигателя.Это правда, если бы не одно - начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной атмосферой вокруг, что смотрят на панель приборов только в одном случае - сколько осталось топлива. Автолюбители со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, тоже не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате часто возникает ситуация, когда перегрев обнаруживается, когда температура двигателя давно превышает допустимые нормы, и двигателю наносится непоправимый ущерб.Это непоправимый перегрев - одна из самых тяжелых неисправностей, приводящая к очень серьезным последствиям. Но это уже потом тупо.
Но есть способ, который не допустит момента перегрева. В пробках это проблематично, да и присутствует не всегда, но о чем нужно знать:

Как только температура двигателя превышает допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа или при ускорении автомобиля даже небольшой, отчетливый слышит звуки детонации , которые в простонародье называют «стуком пальцев».«Это неправда, но это определение знает все.
Если вы слышали такой звук - 99% вероятность того, что двигатель перегрелся, и необходимо принять меры.

Детонационный стук - это звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда взялось понятие «стук пальцами», мне лично неизвестно. Но истинная причина появления таких ручек - нарушение процесса сгорания топлива.То, что вы слышите, - это не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя процесс горения контролируется, как только нарушается один из параметров работы - процесс выходит из-под контроля, и горение переходит во взрыв. Отсюда понятие - детонация (от слова детонировать - взорваться) стучит. Когда двигатель перегревается - это первая ласточка.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что это нормальная температура, а что - перегрев.Однозначного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов по Цельсию - рабочая.
Допустима температура двигателя до 100 градусов. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов - допускается. Коротко - до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов по Цельсию - перегрев, необходимо принять меры.

Причины, которые могут вызвать перегрев

1. Отсутствие охлаждающей жидкости.Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а почему: помните внешнюю поверхность для охлаждения? При недостатке жидкости поверхность контакта жидкости и нагретого двигателя недостаточна, а передача тепла в окружающую среду плохая. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие считают, а в процессе эксплуатации жидкость испаряется - не забывайте регулярно проверять ее уровень. И конечно же следить за состоянием радиатора и патрубков - течи недопустимы.Бывают случаи внутренних протечек - в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы не потечет, но постоянное снижение уровня жидкости без видимых протечек - причину представят и направят к специалисту. Вода, скопившаяся в цилиндрах, в момент запуска двигателя может привести к гидроудару - это в буквальном смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между ячейками радиатора довольно маленькие, и постепенно они могут быть заражены представителями мира насекомых.Это не шутка, был случай, когда небольшое загрязнение радиатора (вместе с плохим состоянием двигателя) - привело к постоянному перегреву автомобиля. Следите за чистотой радиатора и хотя бы иногда продувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильный угол зажигания. При ухудшении угла зажигания нарушается процесс сгорания топлива. Как следствие - повышение температуры сгорания и снижение мощности. Мощность упала, а нужды нет. Что вы делаете? Правильно - нажимаем на педаль газа больше.Получается, что на расчетном режиме работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) - расходуется больше топлива. Отсюда перегрев. Кстати, проблема с зажиганием может возникнуть (она спонтанно, а не после вашего вмешательства в мелко налаженный механизм двигателя) в случае натяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но широко распространенная - имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число приводит к снижению мощности и увеличению температурного режима сгорания топлива.Выход один - доливать в одном месте, поэтому вероятность испортить бензин ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста - использование некачественной охлаждающей жидкости, да еще и воды. Чуть подробнее. С точки зрения физики лучше использовать воду, потому что вода имеет лучшую теплопроводность, чем спиртосодержащий антифриз. Но - в воде есть соли (вы можете наблюдать на стенках чайника) - тоже происходит внутри двигателя.В результате нарушается циркуляция воды, снижается эффективность охлаждения и двигатель перегревается. Если в расширительный бачок налить воду - лейшен дистиллированный, он очищается от солей. И лучше всего использовать специальный антифриз. Поверьте - полностью удалить накипь с двигателя - невозможно. И еще одно «Очарование воды: Если после воды, например, к зиме, морочишь антифриз - будьте готовы к каплям (течь может куда угодно: радиатор, форсунки) - это факт. Если постоянно ездить« на антифризе », «ничего не происходит, но после воды - антифриз течет на 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля поршневые кольца, служащие уплотнением камеры сгорания, изнашиваются, что приводит к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (запомните формулу) и перегреву авто.

Как оказалось тоже сложно. Если попроще, то так: топливо лучше комбинируется при определенном давлении, которое создается в камере сгорания.Давление около 12 атмосфер. Если взять трубу, воткнуть картошку и залить внутрь, то внутри будет создаваться давление, которое называется сжатием. Сила, с которой вы дуете, представляет собой силу расширения топлива при сгорании, которое давит на поршень и приводит к вращению коленчатого вала. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картофель и трубка). Теперь, если положить кусочек картофеля, неплотно прилегающий к нему, и опуститься - воздух пройдет мимо поршневого картофеля.

Вот тут и происходит в двигателе с износом поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате часть энергии расширения топлива при сгорании проходит через поршень (между поршнем и цилиндром), и компрессия снижается (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И снова - потеря мощности и перегрев. Здесь выход - обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора.В некоторых (старых) моделях авто такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился прямо от коленвала через ремень. Теперь вентиляторы электрические и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не работать, и вентилятор не включится. Это довольно частая причина. Стоит просто выйти и посмотреть - возможно окисление контактов подключения мотора.

8. Пробки, образовавшиеся при разливе жидкости. Кстати, в этом случае датчик температуры может не показывать повышение температуры.Как избавиться от пробки - тема отдельной статьи. От себя добавлю - при заливке жидкости в систему охлаждения машина должна стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат делит систему охлаждения на два круга - маленький и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор), если заклинивает термостат, то только маленький круг б / у: мало жидкости, отключен радиатор - авто перегревается.По заливке нижних форсунок можно определить подходящие для радиатора: если они холодные, а машина перегрета - поменяйте термостат.

10. ПОМП. Помпа - это насос, который принудительно перегоняет воду для улучшения циркуляции. По большому счету с помпой может случиться две неприятности: она просто летает - увидите, и вторая, которую сложнее определить - износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки насос медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (хуже циркуляция воды) можно определить неравномерный нагрев - радиатор стоит холодно, и двигатель закипает.ВНИМАНИЕ - такие же симптомы и в плане термостата, и наличия пробок.

Могут быть и другие причины - одна из разряда "не придумает". Например, полностью ослабленный стояночный тормоз, приводящий к загрузке автомобиля, увеличению нагрузки на двигатель и перегреву. Кабель "обработчика" можно подделать - был такой случай. Машина немного тормозит, но в жару этого достаточно.

И еще немного грешить на включенный кондиционер.По большому счету, это довольно надуманная причина. Конечно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но при разработке это было учтено. Если очень плохой двигатель - полный износ, то такое может случиться. Что поделать - выключить чудо современного автопрома.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем мы поговорим в конце, - это перегрев в пробке на дороге. От этого никто не застрахован.

Как делать, если в пробке машина перегрелась

При длительном движении автомобиля на пониженной передаче двигатель работает с большой мощностью, что само по себе приводит к перегреву.Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременного перегрева не страшно, но если вы видите, что машина не крутится, пора действовать.

Важно - Без крайней необходимости не переключайте двигатель. Это без крайностей. Подогретый, перегретый двигатель - почти 100% гарантия ремонта. Описывая, что происходит в двигателе в этом случае достаточно долго (поворот вкладышей вместе с коленвалом, с последующим запуском двигателя - меньшего, из возможных неприятностей), просто примите веру.

ВАЖНО - Не пытайтесь поливать воду водой или заливать холодную воду в радиатор. Результат один - ремонт. Более того, можно попробовать так, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды - микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Автомобиль перегрелся - попробуйте выехать на обочину. Не работает - не паникуйте и не обращайте внимания на окружающих - вам важно сохранить двигатель.

Остановился на холостом ходу, включил печку на полную и ждем. Если через 5-10 минут ситуация не улучшится - заклинило мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить машину на стояночный тормоз.

Единственная причина сразу заглушить двигатель, это пары из-под капота. Скорее всего, лопнет сопло охлаждения, и дальнейшая эксплуатация двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такая, перегрев двигателя, если приглядеться. Теперь вы знаете - почему греется двигатель, и как он с этим справится.

Если вы владеете автомобилем длительное время, то наверняка испытывали проблемы, связанные с перегревом двигателя. На ВАЗ 2110-2112 такие проблемы не исключение. Конечно, когда машина совсем свежая, то такие проблемы встречаются редко, но когда годы и большой пробег берут свое на себя - необходимо решать возникшие проблемы, то есть устранять неисправности.

Система охлаждения автомобилей ВАЗ 2110 и 2112 практически ничем не отличается от большинства моделей отечественного производства, поэтому часто проблемы очень похожи, и методы их решения тоже.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

В расширительном бачке вашей машины уровень охлаждающей жидкости должен быть равен почти оллоне бачка. Если посмотреть на этикетку, то окажется, что верхний риск на корпусе Баха с отметкой MAX. Если такой отметки нет, скорее всего, она будет на верхнем крае зажима.

При необходимости до нужной отметки стоит долить тосол или антифриз. Стоит отметить еще один факт, что зимой при недостаточном ее уровне плита может работать неэффективно, то есть воздух будет дуть не так жарко, как при нормальной работе каменки.

Неисправность термостата

Если клапан термостата находится в закрытом положении, охлаждающая жидкость будет циркулировать по небольшому кругу, в результате чего двигатель очень быстро перегреется. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить термостат на новый.

Если вдруг эта проблема оказалась в пути, и до места ремонта нужно ехать довольно далеко, можно попробовать постучать по корпусу термостата, может это приведет к нормальной, хоть и временной эксплуатации.

Неисправность датчика температуры и вентилятора охлаждения радиатора

Еще одна причина, по которой двигатель ВАЗ 2110-2112 может прогревать двигатель, это выход из строя вентилятора охлаждения или датчика, который опять же отвечает за его работу.

Рассмотрим оба этих случая более подробно.

  1. Если датчик температуры неисправен, то при достижении порога температуры порога мощности вентилятора он просто не будет работать и в этот момент температура двигателя начнет стремительно подниматься вверх. Обычно это происходит в пробках, и быстро сбросить Т до нормального невозможно. И в этом случае может даже закипеть тоосол или антифриз, и мотор перегреется, чего допускать нельзя. Попробуйте выехать на более или менее свободный участок дороги, чтобы набрать скорость, а затем вам нужно использовать тормозной двигатель, чтобы быстро снизить температуру.
  2. Что касается неисправности самого вентилятора, то в принципе все описанные симптомы здесь будут, только решение проблемы обойдется немного дороже, так как стоимость нового моторчика вентилятора без футляра составляет не менее 600 рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *