Фото радиатор печки ваз 2110: Замена радиатора печки ВАЗ 2110

Содержание

Какие радиаторы печки лучше для ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112? ДААЗ, KRAFT, FENOX

ТОП производителей радиаторов печки для ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112

Данную запчасть для автомобилей ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112 делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях радиаторов печки из таких стран как: Россия, Германия, Беларусь, Великобритания, Украина и других.

В марте 2021 года в рейтинге радиаторов печки для ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112 на PartReview приняли участие 11 производителей. Он построен на базе 63 отзыва и 198 голосов.

Какие радиаторы печки выбрать для ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение ДААЗ. 19% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались радиаторы печки KRAFT - 6%.

Замыкает тройку фирма FENOX с результатом в 1% голосов.

В общем рейтинге радиаторов печки, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

  1. ДААЗ получили 4 место, оценка PR - 74.
    Учитываются данные из 50 отзывов и 155 голосов.
  2. KRAFT пока не удалось набрать необходимое количество отзывов для участия в рейтинге. Если вы добавите отзыв и укажите данный бренд и модель вашего авто, то поможете это исправить.
  3. FENOX - имеет недостаточно отзывов для участия в рейтинге.

Другие запчасти для ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112

Выяснив, какие радиаторы печки предпочитают ставить владельцы ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В марте 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112 среди производителей таких запчастей как: Приводной ремень, Подушка двигателя, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, и других.

Радиатор печки алюминиевый с уплотнителем в сборе на ВАЗ 2108-099

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке радиатора отопителя, в строке "Комментарий" указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска и если есть климатическая система кондиционирования, то какая ("HALLA" или "Panasonic").

Радиатор отопителя ВАЗ, чаще всего заменяется следующими терминами: радиатор отопления, радиатор печки. Поэтому, если вы услышите эти термины, то знайте, что речь идёт об одном и том же. Разные наименования данного узла имеют равнозначное право на использование. Например, «радиатор отопления» и «печка» происходит от функции данного теплообменника, «радиатор отопителя» и «радиатор печки» – от места установки.

Радиатор отопителя – это теплообменник, который использует выработанное двигателем тепло для обогрева салона автомобиля. Он позволяет поддерживать комфортную температуру и исключает запотевание стекол в автомобиле.

Радиатор отопителя ВАЗ 2108 представляет из себя: алюминиевый, сборный, трубчато-пластинчатый.

Состоит из алюминиевых пластин, сквозь которые проходят алюминиевые трубки, внутри которых бежит охлаждающая жидкость. Бачки на таких радиаторах изготавливаются из пластика.

 

1 – упругая втулка; 2 – пружинная гайка; 3 – левый кожух вентилятора; 4 – электродвигатель; 5 – рабочее колесо; 6 – правый кожух вентилятора; 7 – заслонка обогрева ветрового стекла; 8 – заслонка канала обдува ног; 9 – заслонка управления отопителем; 10 – правый кожух отопителя; 11 – скоба крепления кожухов отопителя; 12 – прокладка; 13 – радиатор; 14 – хомут; 15 – подводящий шланг; 16 – отводящий шланг; 17 – кран; 18 – левый кожух отопителя; 19 – уплотнительная крышка; 20 – резистор; 21 – опора оси заслонки управления отопителем.

 

Радиаторы отопителя такого типа используются для отопления салонов небольшого размера – в связи с ограниченной теплоотдачей; имеют наилучшую жесткость и малый вес, а также наименьшую цену.

 

Технические характеристики радиатора отопителя ВАЗ 2108-8101060-00:

Размер сердцевины : 249*156, 5*42;

- Применяемость : ВАЗ 21083;

- Расход воды (м3/час) – 1;

- Гидравлическое сопротивление, кПа, не более - 15,5.

При расходе воздуха (кг/час) – 540 :

- аэродинамическое сопротивление, Па, не более - 145;

теплоотдача (кВт/К) - 0,114.

При расходе воздуха (кг/час) - 480 :

аэродинамическое сопротивление, Па, не более - 125;

теплоотдача (кВт/К) - 0,104.

При расходе воздуха (кг/час) - 435 :

аэродинамическое сопротивление, Па, не более - 107;

теплоотдача (кВт/К) - 0,096.

При расходе воздуха (кг/час) - 360 :

аэродинамическое сопротивление, Па, не более - 80;

теплоотдача (кВт/К) - 0,083.

 

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2108 LRh 0108, 21080810106000.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2113-2115.

 

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить радиатор отопителя на автомобиле семейства ВАЗ 2108-099, Самара 2.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

 

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Радиатор отопителя ВАЗ 2110 - фото, описание на VAZ-2110.net

Радиатор отопителя ВАЗ 2110-12.

замена шлангов печки ваз 2110.

Радиатор отопителя ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 2170, 2171, 2172 Comfort н. о б...

Радиатор печки (отопителя) ваз 2110 - 2112, 2170.

Радиатор отопителя ВАЗ 2110 (медный) старого образца.

Радиатор отопителя (2110-8101060) ВАЗ 2110 ДК.

Радиатор отопителя ваз2110, 11.12.

Радиатор отопителя ДААЗ алюминиевый нового образца (после 2003 г.) ВАЗ 2110, 2111...

Внутри подробная инструкция Ваз 2110 ремонт радиатора отопителя.

Рано или поздно радиатор печки приходит в негодность, засоряется или дает з...

Радиатор отопителя ВАЗ 2110-12 (алюм.) с/о (под вент.

Радиатор отопителя ВАЗ-2110 алюминиевый (Fenox) RO0005C3.

Радиатор отопителя ВАЗ-2110 алюминиевый (Fenox) RO0005C3.

Гарантии. фото Радиатор отопителя ВАЗ 2110-2112 алюм после 2003 г. WONDERFU...

Радиатор отопителя ВАЗ 2110 - 2112 нового образца ДААЗ.

Радиатор отопителя (печки) алюминиевый на ВАЗ 2110, 2111, 2112, производств...

Радиатор отопителя (печки) ВАЗ 2110 (пр-во ДААЗ) фото, цена.

Радиатор отопителя Лузар алюминиевый нового образца (после 2003 г. ) ВАЗ 211...

Объявление о продаже Радиатор отопителя ВАЗ 2110 в Тульской области на Avit...

Радиатор печки отопления ДААЗ - «Супер жаркая печка в авто»

Здравствуйте!

Наконец то я победил свой холодный автомобиль...

Началось все с того, что 6 лет назад сел я за руль ВАЗ 2115. Первая же зима преподнесла мне огромный сюрприз - из печки дует теплый воздух, да, именно теплый. Машина не прогревалась до комфортных мне 18 градусов даже при минус 15 градусах за бортом. Все, кто садились в этот автомобиль, задавали мне вопрос по поводу неработающей печки.

Печка работала... Она не была завоздушена... Она просто не прогревала воздух, проходящий через нее.

Кто менял печку на пятнашке знают чего это стоит. Зимой я ее менять не стал, решил дождаться теплого времени года.

Этой же зимой печка, как специально, побежала, тосол небольшими порциями пошел в салон. Зиму кое как отъездил, а весной побежал в магазин и купил новый радиатор печки, да не простой - медный (к сожалению не помню какой фирмы).

Физические свойства: медь лучше проводит тепло чем алюминий.

Общепринятое мнение, что медный радиатор прогревает воздух намного эффективнее алюминиевого.

Наступила зима и машина преподнесла мне очередной сюрприз - медная печка греет не лучше предыдущей, которая побежала.

Начал искать проблему в другом: поменял термостат, установил грантовский с прямой подачей горячего тосола на печку. В машине стало заметно теплее, но все не то. Прочитал кучу постов на форумах, разговоривал с пятнашководами. Многие говорили, что у них пятнашка жаркая.

В итоге пришел к выводу о замене радиатора отопления на родной, заводской (ставится на пятнашку с завода) - фирмы ДААЗ.

Купил...

Идет он вот в такой коробке

На коробке пломба с предусмотренной защитой от подделок

В коробке документ от производителя

А вот и сам радиатор

Он алюминиевый, отличия от лузаровского и других подобных фирм в том, что он имеет очень мелкую решетку, за счет чего и осуществляется лучший прогрев воздуха.

Сравните сами (слева старый медный радиатор) ...

Помаялся с разборкой и сборкой панели, но это того стоило...

Из печки идет супер мега жаркий воздух (в сравнении с тем, что было).

Перевожу заслонку в крайнее правое положение и включаю вентилятор на первое положение - невозможно держать руку, обжигает.

Всем удачного ремонта...

Схема и устройство печки ВАЗ-2110

На чтение 5 мин. Просмотров 2.2k. Опубликовано Обновлено

Зная устройство печки ВАЗ-2110 и принцип её работы можно в любой ситуации без особых проблем устранить любую поломку. В большинстве случаев автовладельцы вспоминают о том, что отапливающее устройство необходимо приводить в полную боеготовность только с наступлением первых холодов. В процессе эксплуатации автомобиля различные узлы и агрегаты выходят из строя, требуют ремонта или замены.

Печка не является исключением, со временем её компоненты также ломаются, исчерпывают свой ресурс. Наиболее распространённые проблемы отопителя: печка дует холодным воздухом или вовсе не включается.

Принцип работы и устройство печки ВАЗ-2110

Отопитель ВАЗ-2110 включает в себя множество различных компонентов. Под капотом автомобиля располагается главный действующий элемент – радиатор. Именно благодаря радиатору в салон авто через специальный распределитель с патрубками поступает теплый воздух. В большинстве случаев нагретый поток воздуха направляется на обдув лобового стекла, поэтому печка считается также одним из ключевых элементов безопасного вождения в зимнее время года.

Управлять работой отопителя салона возможно благодаря блоку САУО. Этот блок работает в паре с датчиком температуры салона. Оба устройства зависят друг от друга, так как именно датчик отправляет блоку температуру, после чего происходит сопоставление полученных показателей с выставленными на рукоятке условиями. С помощью рычага управления можно выставлять промежуточные и два крайних положения – MIN и MAX. Если рычаг поставить именно на крайнее положение, то работа отопителя будет протекать без использования датчика температуры.

Еще одним весьма важным компонентом печки является специальный привод, приводящий в движения заслонки. Именно это устройство отвечает за их открытие и закрытие. Выход из строя привода чаще всего приводит к тому, что печка начинает дуть холодом. Если заслонки находились в закрытом положении и привод перестал исполнять свои прямые обязанности, то отопитель вовсе не будет функционировать.

Говоря об устройстве любой автомобильной печки, то здесь стоит, прежде всего, выделить следующие составляющие:

  • Радиатор – способствует нагреву воздуха;
  • Распределитель – подаёт через патрубки тёплый воздух в салон;
  • Блок САУО – блок управления работой отопителя;
  • Рычаг управления системой отопления;
  • Заслонки – позволяют регулировать температуру воздуха;
  • Привод – приводит в движения заслонки.

Печка на «десятке» работает по принципу рециркуляции. Это значит, что весь задействованный в циркуляции воздух не забирается с улицы, он постоянно находится внутри отопительной системы ВАЗ-2110. Очевидное преимущество такого принципа работы – с улицы не попадает большое количество грязи, пыли и прочих включений, способствующих быстрому загрязнению фильтров. Но не лишена такая система и недостатков. Во время работы системы отопления салона ВАЗ-2110 стекла сильно запотевают.

Радиатор – основа автомобильной системы отопления

К радиатору присоединены специальные трубки, по которым внутрь поступает охлаждающая жидкость. Её циркуляция возможна за счет работы помпы – своеобразный насос, способствующий движению жидкости по системе отопления и охлаждения. Радиатор – настоящий теплообменник. Когда двигатель нагревается, то антифриз забирает от силового агрегата тепло. После чего жидкость попадает в радиатор печки. Затем происходит нагрев радиатора, как обычной батареи. Второй этап теплообмена происходит в тот момент, когда водитель за счет блока САУО регулирует положение заслонок.

На фото схема системы автоматического управления отопителем ВАЗ-2110

Вентилятор отопителя прогоняет через радиатор холодный воздух. Если положение рычага установлено в промежуточном положении, то часть воздуха проходит через радиатор, а другая его минует. Радиатор отдаёт воздуху часть тепла, холодный поток таким образом снижает его температуру. Для того чтобы более детально ознакомиться с устройством и принципом работы автомобильной печки, рекомендуем обратить внимание на полную схему устройства отопителя.

Что чаще всего ломается в системе отопления ВАЗ-2110?

Если отопитель вышел из строя, то к решению проблемы необходимо подходить комплексно. Как правило, если печка перестала правильно функционировать – это свидетельство того, что вышел из строя один из компонентов системы.

Наиболее распространённые неисправности системы отопления салона автомобиля:

  1. Неисправность блока САУО.
  2. Поломка привода.
  3. Выход из строя датчика температуры.
  4. Течь в радиаторе печки.
  5. Некачественная герметизация воздуховодов.

Большинство поломок отопителя в силах решить даже начинающий автомобилист. Конечно, существует ряд проблем, связанных с системой отопления, когда новичок ничего практически самостоятельно сделать не сможет. В таком случае лучше всего обращаться в сервисный центр.

Печка перестала греть? Необходимо сразу проверить качество герметизации воздуховодов, по которым движется поток воздуха. Образовавшиеся щели, через которые уходит тепло, необходимо обработать силиконом. Устранение щелей поспособствует тому, что воздух будет быстрей нагреваться и попадать в салон с достаточным количеством тепла. Еще одна проблема, которая приносит головную боль владельцам ВАЗ-2110 – течь в радиаторе. Способов устранения данного недуга не так много: либо паять и продлевать жизнь устройства, либо заменять новым.

Если после тщательного осмотра и проверки всех компонентов на работоспособность печка всё равно отказывается правильно функционировать, то убедитесь в том, что в системе не образовалась воздушная пробка, а сам радиатор не забился пылью и грязью. Это также весьма популярные проблемы, которые начинающие водители зачастую игнорируют.

Опытные автолюбители проводят комплексную проверку системы отопления дважды в год. Начинающим водителям необходимо понять устройство системы, чтобы быстро, эффективно и самостоятельно устранять любые возникшие проблемы. Это не только экономия денежных средств, но и собственного времени. Желательно иметь всегда под рукой схему, не откладывать на потом устранение возникших неисправностей. Своевременный уход и ремонт печки ВАЗ-2110 станет гарантом того, что в салоне вашего автомобиля будут комфортные условия в любую погоду.

2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2114, 2114, 2115

С наступлением осенне-зимнего периода часто «вылазят» неисправности системы отопления. Это понятно – ведь летом печкой никто не пользуется. Одной из традиционных «болячек» вазовских машин является засорение или течь радиатора отопителя. Замена печки ВАЗ-2114 или замена печки ВАЗ-2109 – довольно трудоемкий процесс. Если у вас нет опыта такого ремонта и работы придется выполнять на свежем морозном воздухе, то лучше не рисковать.

Доверьте замену печки ВАЗ специалистам на СТО.

При этом будьте готовы выложить существенную сумму денег, поскольку объем работы им придется выполнить немалый. АвтоВАЗ рекомендует при замене печки ВАЗ своих переднеприводных моделей снимать торпедо. Те, кто хоть раз проделывал эту операцию, могут рассказать, насколько сложно это сделать. Рекомендации завода-производителя, конечно, нужно соблюдать, но автолюбители научились выполнять замену печки ВАЗ-2110, которая ничем не отличается от замены печки ВАЗ-2111, со стороны моторного отсека. Для замены печки ВАЗ-2112, например, необходимо купить новый радиатор отопителя в магазине запчастей ВАЗ. При этом следует обратить внимание на тот факт, что у автомобилей разных лет выпуска эти агрегаты могут различаться.

Все дальнейшие действия по замене печки ВАЗ-2110 подробно показаны на видео.

В отличие от «десятого» семейства замена печки ВАЗ-2108 производится из салона автомобиля. Процедура более сложная, но выполнимая. Для этого тоже совсем необязательно полностью разбирать панель. Для удобства доступа проще снять сидение переднего пассажира. Несмотря на похожесть конструкции автомобилей семейства Самара-2 с «восьмерками» или «девятками» замена печки ВАЗ-2115 или ВАЗ-2114, пожалуй, самая сложная. Это обусловлено конструкцией торпедо этих автомобилей. Тем не менее, многим автомобилистам удается заменить радиатор отопителя, не разбирая полностью панель, а лишь частично выкручивая болты ее крепления и отводя ее внутрь салона. Однако, если совместить работы по шумоизоляции салона с заменой радиатора отопителя или крана отопителя, то снятие торпедо окажется более целесообразным.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости ваз. Датчик температуры охлаждающей жидкости: неисправности и проверки

Современные автомобили оснащены большим количеством датчиков, задачей которых является контроль состояния всех автомобильных компонентов. Одним из важнейших датчиков является датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), который находится в моторном отсеке.

ДТОЖ, несмотря на свою важность, является относительно простым датчиком, его задача - контролировать состояние охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) в рубашке блока цилиндров.Датчик температуры своевременно информирует об изменении температуры охлаждающей жидкости, после чего передает эту информацию в электронный блок управления (ЭБУ).

ДТОЖ на самом деле не только датчик температуры, так как его показания могут влиять на многие системы двигателя и работу самого двигателя в целом. Итак, проанализировав сигнал с ДТОЖ, ЭБУ контролирует работу систем двигателя, при необходимости вносит коррективы. Например, электронный блок управления может корректировать работу топливной системы, аккумуляторов и других компонентов двигателя.Именно поэтому необходимо постоянно следить за исправностью датчика охлаждающей жидкости, в случае перебоев в его работе немедленно заменять его. Неисправный датчик способен исказить данные, поступающие в ЭБУ, а это чревато большими неприятностями.

ДТОЖ часто путают с ДТУОЖ (датчик указателя температуры охлаждающей жидкости). Разница в том, что второй выводит информацию на приборную панель для того, чтобы автомобилист был в курсе происходящего в двигателе, собственно о температуре охлаждающей жидкости.При этом ДТОЖ работает с ЭБУ, который, получив информацию о высокой температуре охлаждающей жидкости, включает вентилятор.

Сегодня поделюсь с вами, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 своими руками.

Как снять ДТОЖ ВАЗ 2114?

  1. Датчик находится на впускном патрубке рубашки охлаждения, для его снятия необходимо снять воздушный фильтр.
  2. Снимите отрицательный провод с аккумуляторной батареи.
  3. Далее нужно слить с радиатора.
  4. Отсоедините проводку от датчика.
  5. С помощью гаечного ключа на 19 или 21 ослабьте затяжку, затем отвинтите ее вручную.

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости?

1. Снятый ДТОЖ необходимо поместить в емкость с охлаждающей жидкостью.

2. После этого необходимо постепенно нагревать емкость, контролируя при этом температуру по градуснику и показания омметра, подключенного к ДТОЖ.

Таблица показаний датчика температуры охлаждающей жидкости

  • 20 ° - 3520 Ом
  • 40 ° - 1459 Ом
  • 60 ° - 667 Ом
  • 80 ° - 332 Ом
  • 100 ° - 177 Ом

Если показания вашего датчика не соответствуют данной таблице, датчики температуры охлаждающей жидкости БАЗ 2114 подлежат замене.Обратите внимание, что сам ДТОЖ ремонту не подлежит. Если выяснится, что ваш датчик исправен, то неисправность необходимо искать в другом месте, например, в

.

Эффективная работа инжекторного двигателя обеспечивается набором датчиков. Все они подключаются к. Хэтчбеки Lada семейства 2112 выпускались только с инжекторными двигателями, причем две версии этих двигателей внутреннего сгорания - 16-клапанные. О них и поговорим дальше. Все датчики ВАЗ-2112, их расположение и внешний вид будут показаны на фото.

Датчик избыточного давления масла, который не подключен к ЭБУ, показан на видео.

Разбираемся с датчиком кислорода

Артикулы датчиков нужно определять не по модели двигателя и даже не по евростандартам, а только по блоку ЭБУ.

Разновидности датчиков концентрации кислорода (ДКК)

Количество кислородных датчиков может быть равно двум или одному - все зависит от экологических норм.АвтоВАЗ также использовал два типа датчиков - 0 258 005 133, 0 258 006 537 (каталожные номера BOSCH). Первые из них совместимы с контроллерами BOSCH M1.5.4, MP7.0 и January 5.1. Более новые датчики были подключены к ЭБУ BOSCH M7.9.7 (январь 7.2). Два датчика разных типов даже внешне отличаются.

Блок ЭБУ в «Десятке ВАЗ» находится под пластиковой крышкой. Находится у ступни переднего пассажира.

Первый, то есть основной датчик, отмечен красной стрелкой. Верхнее фото соответствует двигателю 21124 (1,6 л).

Расположение датчиков (21124 и 21120)

(1,5 л) мог соответствовать стандарту Евро-3, и тогда за основным датчиком приварили «вытянутый» катализатор. Второй датчик располагался за ним, то есть за «банкой». Уточним:

  • Конструкция с одним датчиком (основным) соответствует стандарту Евро-2;
  • При переходе на стандарты Евро-3 был добавлен второй датчик (синяя стрелка).

Кстати, 24 двигатель может соответствовать нормам Евро-4.

Основной комплект датчиков для 16-клапанных двигателей ВАЗ-2112

ЭБУ должен управлять множеством параметров одновременно. Самой важной информацией будет положение коленчатого вала. Вы можете отключить все датчики, кроме, и это не приведет к прекращению работы двигателя.

Датчики, подключенные к ЭБУ

Перечислим все элементы по порядку:

  • 15 - ;
  • 17 -. Принцип действия - эффект Холла. Положение распредвала контролируется. О .;
  • 20 - ТПС. Резистор, прикрепленный к узлу дроссельной заслонки 19. Измеряется угол отклонения дроссельной заслонки;
  • 21 - ДМРВ. Датчик подключен к корпусу фильтра. Контролирует расход воздуха;
  • 22 - МАК. Не датчик, а регулятор (электромагнит). Используется в режиме холостого хода ... О. Про замену РХХ тут.;
  • 24 - лямбда-зонд или датчик кислорода (см. Выше) ;
  • 25 -. Фиксируется в пазу коробки передач. Принцип действия - эффект Холла;
  • 26 - ДПКВ. Датчик электромагнитный. Контролируется положение коленчатого вала;
  • 27 - .

Давайте посмотрим, как все элементы выглядят вживую. Приведены изображения датчиков ВАЗ-2112 (16-клапанный двигатель внутреннего сгорания).

Каждый предмет легко найти под капотом

Все сказанное выше справедливо сразу для двух двигателей - для агрегатов 21124 и 21120 (1. 6 и 1,5 литра).

Датчик ДТОЖ не откручивать. А отсоединить датчик - значит отсоединить разъем, а не демонтировать сам датчик.

Где какой датчик находится - схема моторного отсека

Давайте посмотрим на другую картинку.

Подкапотное пространство и двигатель 21124

Важно понимать, где находятся следующие предметы:

  1. ДПКВ;
  2. Лямбда-зонд;
  3. Датчик скорости;
  4. IAC;
  5. ДПДЗ;
  6. ДМРВ;
  7. ДТОЖ.

Расположение фазового датчика показано в предыдущей главе.

Никогда не откручивайте датчик скорости. Установить его таким образом, чтобы он был плотным, будет сложно.

Статьи

Для первого использовалось обозначение 21120-3850010. Затем появилась статья с номерами 1118 (см. Фото). Похоже, это сенсор нового типа. Легче будет пользоваться артикулами BOSCH.

Что будет, если не сработает датчик температуры на ВАЗ 2114? Двигатель может закипеть. Собираетесь в отпуск за город, или к бабушке в деревню, много часов стоите в пробке - в любом случае есть риск перегрева мотора. Чтобы вовремя распознать эту вероятность, нужно посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости - специальный датчик. И это напрямую зависит от сигнала, который передается от другого датчика - измерителя именно этой температуры. К сожалению, на любом ВАЗе, в том числе и четырнадцатом, он ненадежен. Еще более печален факт его заводской ненадежности - в российском автопроме не всегда делают качественный продукт.

Существует 3 типа системы охлаждения: жидкостная, воздушная, смешанная. На ВАЗ ставится охлаждение первого типа - на основе охлаждающей жидкости: тосола или тосола. Сама система состоит из следующих элементов: радиатор охлаждения, вентилятор радиатора, радиатор отопления, рубашки системы охлаждения, помпа, расширительный бачок, патрубки для подключения, ДТОЖ (идентичный по конструкции датчику из десятка).

ДТОЖ ВАЗ 2114 (датчик температуры охлаждающей жидкости) находится между термостатом и головкой блока цилиндров, на патрубке системы охлаждения, соединен с системой двумя проводами. Его часто путают с одним контактом, расположенным на приборной панели. Конструкция ДТОЖ состоит из резистора, показатель сопротивления которого напрямую зависит от нагрева двигателя.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 расположен на блоке самого двигателя, а не на радиаторе, как на других ВАЗах. Не ищите там зря, точно так же не стоит соотносить поломки измерителя температуры на четырнадцатом и на восьмерке: производитель один, а схемы разные.

О поломках ДТОЖ

Основные поломки:

  • нет контакта с датчиком;
  • потеря изоляции, обрыв контактов;
  • сбой устройства;
  • вентилятор не работает системно.

Признаки неисправности:

  • двигатель еще даже не прогрелся, а вентилятор уже работает;
  • прогретый двигатель не хочет работать;
  • Бензина было израсходовано на
  • больше.

Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости помните, главное не путать его с датчиком указателя температуры охлаждающей жидкости!

ДТОЖ передает на приборную панель сигнал, который показывает водителю уровень нагрева антифриза.

Как проверить датчик температуры на ВАЗ 2114:

  1. Заводим машину, смотрим на приборную панель, стрелка на максимум, а двигатель холодный как лед, отключаем контакты от измерителя температуры: стрелка опустилась до минимума - пора заменить.
  2. Если стрелка остается на максимуме, смотрим контакт ДТОЖ, возможно, он замкнулся на массе автомобиля.
  3. Двигатель прогревается нормально, а стрелка прыгает или лежит на нуле - проверьте предохранители.
  4. Если предохранители в норме, замкните контакт на массу автомобиля - стрелка выскочила - датчик температуры на ВАЗ 2114 не работает.

Еще один отличный метод:

  • Берем мультиметр, переводим в режим омметра.
  • Также вам понадобится хороший градусник с максимумом выше ста градусов и емкость, выдерживающая горячий антифриз.
  • Присоединяем щупы мультиметра к корпусу и выходу датчика.
  • Подключил ДТОЖ, положил в емкость с залитым антифризом или антифризом, нагрел.
  • Смотрим показатели градусника и омметра:

Это показатели исправного датчика. Плюс метода в том, что вы также можете проверить новый, который не всегда можно взять в целости и сохранности.

Как снять датчик указателя температуры охлаждающей жидкости?

Перед снятием датчика охлаждающей жидкости снимите воздушный фильтр, он будет мешать его откручиванию.И первым делом слейте тосол (тосол). Будем объединять так:

  1. Двигатель должен быть холодным.
  2. Вам понадобятся гаечные ключи на 8, 13, 17.
  3. Готовим емкость для охлаждающей жидкости, которую сливаем!
  4. Снимаем защиту двигателей, отключаем крепления радиатора ключом
  5. Ставим печку на максимум, затем открываем кран ТЭНа и крышку расширительной бочки.
  6. Ставим тару под радиатор и МЕДЛЕННО (если быстро, то заправляем генератор) откручиваем сливную пробку.
  7. Дайте ему поработать 10 минут.
  8. Переходим к самому двигателю: таким же образом ставим емкость под него и откручиваем пробку (под модулем зажигания) на блоке цилиндров.
  9. Дать снова политься 10 минут.

Перед закрытием всех заглушек протрите шейки каждого отверстия!

Запоминаем, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114, и начинаем его снимать:

  • нашел, снял защитный слой из резины;
  • смотрим на корпус, ищем маркировку (на одной из его 6-гранной части), запоминаем, чтобы потом можно было все расставить по системе;
  • откручиваем счетчик двадцать первым ключом;
  • поставил новый.

Как поменять датчик температуры на ВАЗ 2114:

  • купил новый;
  • таким же ключом на 21 заворачиваем новый на законное место;
  • запомнить маркировку;
  • для уверенности добавьте к резьбе немного термосварки;
  • Залить охлаждающую жидкость (антифриз или антифриз) обратно в систему отопления (радиатор) и блок цилиндров.

Если датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 по-прежнему не работает, то внимательно проверьте следующее:

  1. Качество, возможно, он бракованный (отнесите в магазин, попросите заменить), поэтому всегда сохраняйте чек, от любой покупки запчасти. части!
  2. Может быть утечка охлаждающей жидкости, возможно, вы все же забрызгали генератор.
  3. Можно было просто антифриз обратно не налить
  4. Датчик прикручен недостаточно плотно

Все проверили, но счетчик все равно не показывает температуру двигателя ВАЗ 2114. Тогда вам следует обратиться в сервис. Как и в любом транспортном средстве, в четырнадцатом все взаимосвязано. Система может выйти из строя по сопутствующей причине: например, при снятии ДТОЖ вы решили снять модуль зажигания, чтобы не мешали.Решение правильное, однако снять модуль и поставить его на место - тоже искусство.

Второй момент, связанный с датчиком температуры: уровень охлаждающей жидкости. Может быть нестабильно, может быть, вышел из строя измеритель этого уровня (тоже датчик) и так далее. Берегитесь антифриза, берегите нервы и свой измеритель температуры охлаждающей жидкости.

Сервис произведет замену датчика и гарантирует его качественную замену с правильной качественной сборкой всех деталей на место. Естественно, вы можете купить датчик температуры охлаждающей жидкости на месте, а стоимость работ по замене будет вдвое больше стоимости устройства.

Около , , сколько стоит датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114, следует судить исходя из географического положения: от 80 до 400 рублей в любом магазине, где продаются автозапчасти. Удовольствие в принципе не дорогое, но с учетом довольно частых поломок (машины уже не выпускались в 2013 году, поломки - естественный процесс) все равно стоит дорого.Поэтому не стоит возиться с услугами сервиса, нужно постараться разобраться в ситуации самостоятельно. Более того, сейчас в Интернете полно всяческих полезных ссылок, форумов, фото, схем и даже видео по замене той или иной автозапчасти.

В современном автомобиле имеется множество датчиков, каждый из которых контролирует отдельный блок автомобиля. К самому главному смело можно отнести датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), контролирующий работу моторного отсека. .. В настоящее время в автомобилях обычно устанавливают два таких датчика. Расположение первого (основного) - впускной коллектор инжекторного двигателя, а второго - блока цилиндров. Практически каждый водитель интересуется, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости. Поговорим об этом.

Назначение

ДТОЖ - это не только датчик температуры, ведь его работа влияет на многие системы двигателя. В автомобиле установлен электронный блок управления, который, получив сигнал от ДТОЖ, начинает регулировать и корректировать работу топливной системы, элементов, отвечающих за питание, и других узлов двигателя.Работоспособность и исправность ДТОЖ очень важна, ведь вовремя предупредив о неисправностях, он может предупредить о возникновении гораздо более серьезных и глобальных поломок.

При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости он начинает передавать неточную информацию, а значит, пора искать причину и заменять неисправные элементы.

Часто корень проблемы кроется в поврежденном проводе, ведущем к датчику. Такая неисправность обычно приводит к включению вентилятора при низких температурах и выходу черного дыма из дымохода.В этой ситуации рекомендуется не выключать двигатель и продолжать движение на малой скорости.

Последовательность проверки ДТОЖ

Прежде чем приступить к самопроверке датчика температуры, необходимо установить, что причина неисправности в нем, а не в индикаторе температуры:

  1. Снимаем датчик с резинового защитного колпачка и отсоединяем провода.
  2. Включаем зажигание и замыкаем кончик провода на массу.
  3. Теперь можно анализировать: отклонение стрелки температуры от нуля говорит о неисправности самого датчика, а неподвижность этой же стрелки свидетельствует о нарушении электропровода или одной из комбинаций приборов.

После того, как «диагностика» сделана, можно переходить к добыче ДТОЖ. Во время этой процедуры должна вытекать охлаждающая жидкость, поэтому перед началом работ нужно запастись болтом необходимого размера, который временно будет располагаться на месте датчика.

После снятия прибора нужно измерить его сопротивление омметром. Делается это так: помещаем датчик в морозилку примерно на 0,5 часа, где он должен остыть до отрицательной температуры, и только после этого приступаем к измерениям. Во время измерения один вывод омметра должен быть подключен к корпусу, а другой - к выводу датчика.

При естественном нагреве должны появляться различные изменения сопротивления, но не допускаются провалы и скачки.

Есть еще одно испытание на ДТОЖ: устройство заведено под горячую воду (средняя температура горячей воды из-под крана 65 градусов).

Датчик не нужно сразу заливать струей горячей воды; его лучше постепенно подогревать. И с помощью того же омметра следят за перемещениями стрелки.

Любое резкое колебание говорит о том, что датчик вышел из строя и нужно покупать новый (не разбирается, поэтому попытка ремонта - далеко не самое правильное решение).

Приведенные выше простые действия позволяют избежать такой серьезной проблемы, как перегрев двигателя.

Видео

Показана проверка ДТОЖ с использованием отопления в горячей воде:

Автомобили оснащены множеством датчиков, отслеживающих состояние всех автомобильных компонентов. Одним из важнейших датчиков является датчик температуры, расположенный в моторном отсеке.
На ВАЗ 2110 замена датчика температуры - процесс ответственный. Замена датчика температуры ВАЗ 2110 в данной статье осуществляется полностью вручную.

Что это за прибор

Несмотря на важность того, чтобы быть относительно простым, он контролирует состояние охлаждающей жидкости в рубашке блока цилиндров. Он сообщает об изменениях температуры, передавая эту информацию в электронный блок управления.
Устройство представляет собой термистор, электрическое сопротивление которого уменьшается с увеличением температуры.
Показания датчика температуры влияют на многие системы двигателя и его характеристики. Поэтому необходимо постоянно следить за исправностью датчика и при обнаружении каких-либо перебоев немедленно заменять его.
Неисправный датчик искажает информацию, поступающую в электронный блок управления, что может привести к большим неприятностям. Могут возникнуть проблемы при обращении с машиной с холодным двигателем, выхлопом, может увеличиться расход топлива или ухудшиться состав выхлопных газов.

Примечание. Часто датчик меняется только при поломке. Но рекомендуется заранее поменять его, например, при ремонте или замене двигателя, потому что датчик может изнашиваться и показания могут быть неточными.

ДТОЖ, как еще сокращенно называют датчик температуры охлаждающей жидкости, - это прибор, показания которого влияют на работу самого двигателя. Об этом нельзя забывать.
Небольшое, но удаленное устройство внимательно следит за системами двигателя автомобиля, являясь своего рода сторожем.

Процесс замены

Для проверки и замены измерителя температуры требуются следующие инструменты и материалы:

  • Ящик для ключей на «19»;
  • Герметик;
  • Охлаждающая жидкость;
  • Шайба медная.

Примечание. Датчик температуры находится в ВАЗ 2110, чаще во впускном коллекторе возле корпуса термостата, реже в ГБЦ.
Устанавливается так, чтобы наконечник соприкасался с охлаждающей жидкостью. Только в таких случаях его сигнал верен.
Если уровень охлаждающей жидкости низкий, показания датчика могут быть неправильными.

Когда требуется замена

Когда датчик высокого сопротивления на холодном двигателе и через указатель не проходит электрический ток, его стрелка имеет низкое значение.В тех случаях, когда температура двигателя не показывается указателем температуры, то в первую очередь нужно проверить электрические цепи датчика.
Также следует проверить подачу тока в цепь. В случае беспорядочного подергивания стрелки указателя может быть получено неточное или нестабильное напряжение.
Это требует замены стабилизатора.
Если все же есть подозрения на неисправность указателя температуры, то перед заменой проверьте его работоспособность:

  • В случае, если стрелка указывает низкотемпературный электродвигатель, то необходимо отсоединить электрический разъем от датчика температуры и подключить его к массе;
  • если при включенном зажигании стрелка отклоняется, значит он неисправен и требует замены;
  • если стрелка не двигается, необходимо снять комбинацию приборов и проверить электрическую цепь между индикатором и датчиком и подачей напряжения (исправность электрической цепи означает, что указатель температуры неисправен и подлежит замене) .

Примечание. При этом следует учитывать, что довольно часто проблемы с устройством возникают из-за плохой проводки или плохо закрепленных ржавых разъемов.

  • В случаях, когда датчик температуры постоянно показывает высокую температуру, необходимо отключить электрический разъем от прибора (если стрелка указателя перемещается одновременно с включенным зажиганием на шкале холодных температур, это указывает на неисправность датчик температуры и подлежит замене).

Поломка данного устройства иногда заметна визуально - это утечка жидкости, сильная коррозия зажимов или трещины на ней.

Примечание. Также следует проверить состояние охлаждающей жидкости. Если он использовался более 3 лет (для нормального) и более 5 лет (для долговечного), его необходимо заменить. Его заменяют при явных признаках загрязнения.

Прямая замена

ДТОЖ заменяется в следующем порядке:

  • Сначала выключается зажигание и от клеммы АКБ отключается провод;
  • Слив охлаждающей жидкости из радиатора;

Примечание. Охлаждающую жидкость необязательно сливать полностью; можно открыть сливной кран и слить объем так, чтобы уровень был ниже датчика.

  • Для удобства работы можно снять воздушный фильтр;
  • Блок с проводами отсоединяется от датчика температуры с освобождением пластиковой скобы;
  • ДТОЖ выворачивается из патрубка системы охлаждения ключом на «19» (датчик снимается вместе с медной уплотнительной шайбой).

Примечание. Будьте осторожны при обращении с датчиком.
Повреждение устройства может нарушить нормальную работу системы управления двигателем. Вы должны знать, что его нельзя снимать, пока двигатель не остынет.

При необходимости замены новый датчик устанавливается в порядке, обратном снятию.

  • Перед тем, как вкрутить датчик температуры, на его резьбу наносится тонкий слой герметика;
  • Затем прикручивается датчик и к нему подключается электрический разъем;
  • Заливается или добавляется охлаждающая жидкость в систему охлаждения;
  • После этого запускается двигатель и проверяется работа датчика указателя температуры.

Наконец, система охлаждения проверяется на герметичность. При необходимости датчик плотнее заворачивают в корпус термостата.
Также необходимо проверить систему охлаждения на наличие в ней воздуха, который, попадая в термостат, может вызвать перегрев двигателя, изменяя при этом показания датчика температуры.

Примечание. В случаях, когда утечку устранить не удается, датчик необходимо переустановить. В этом случае потребуется нанести на резьбовую часть более термостойкий герметик или заменить медную шайбу.

Рекомендуется просмотреть это видео перед началом работы.

Кроме того, рекомендуется чаще использовать фотоматериалы, где все хорошо видно.
Своими руками, как становится понятно из статьи, можно сделать очень многое, в том числе и отремонтировать свой автомобиль. Если сделать все по инструкции, то никаких проблем не возникнет даже у новичка.
Кроме того, можно существенно сэкономить на семейном бюджете, ведь цена на услуги такого типа в нашей стране не из дешевых.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция Монтаж печки уаз 469

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками, а так ...

Эксплуатация машины зимой выявила проблему . Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла - на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые изнутри полностью покрыты льдом, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. .Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Итак, проблема печки - плохой нагрев (быстрое охлаждение) и малый расход воздуха в плите; нужно было решить радикально ...

Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (он держит киоск контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привел... Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка - моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу ...

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали на пайку специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед - болгарка, пилинг, гнутинг и ... оказалось то же самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

Еще проверяем еще раз и поставил на место и снова засада - немного мешает передняя панель. .. Болгарка это решит))) так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

И еще раз подумать ... Воздуховоды не нашел - пробовал подобрать ... Оказалось, что труб для сантехники 50 - самое то))). Схема подключения была взята в интернете - теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош - нашего нет) и торжественный запуск ...)))

Надежды оправдались - зима еще не наступила, но "ходовые испытания" показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости - поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий - рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом - просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу - рычаг поднял и открыл, опустил - закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор

, провода, переключатель 3-х позиционный - 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка - 500р

,

герметик, винты, болты, пластиковые хомуты и т. д.- 300р

труба воздуховода

, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 - 400р

утеплитель (поролон на 10 мм) - 200р

Итого - 2200р (без учета доп.электронасоса)

Вот и все, Патентовать не буду - пользуйтесь)))

Отопитель Уаз Хантер - это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых - высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных доработок, о которых пойдет речь ниже.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова. А потом желательно также изнутри обклеить стенки ящика тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг - попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это сделано для того, чтобы исключить утечку воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя - он это факт.

Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что попадание капель воды в салон каким-то образом происходит через сливной шланг коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически точно выяснилось, что вода попадает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса. Там он образует небольшую грань, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем протекает через протечки под ногами водителя или переднего пассажира.То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.

Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем снова установить уплотнение. Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника.Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на то, чтобы при установке крышка поднималась максимально высоко, насколько позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к нему. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно.Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует. На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко, а ее лопасти почти полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку выставить низко, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, он будет устраняться быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка пульта привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, но эту возможность инженеры автозавода почему-то не реализовали.

Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

И опускание люка ящиков. Если автомобиль не поднимать и дверь не опускать, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские - сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не потекла (наши 3 потекли - заменили на иранские). Но при покупке нужно быть внимательнее - есть турецкие - они тоньше и соответственно меньше теплоотдача. А по ирански отзывы только положительные. ) воздух либо к ногам, либо для обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков.На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитывали водостойким лаком, оклеивали снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеивали пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

  • вентилятор отопителя ВАЗ-2108 - 2 шт.,
  • радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) - 1 шт.,
  • боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый - 2 шт., Левый - 2 шт.,
  • печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 - 2 шт.,
  • троса управления арматурой АЗЛК-2141 или аналогичных - 4 шт.,
  • олово (оцинкованное или гладкое),
  • уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1,5 - 2 мм.,
  • оргалит,
  • ковролин,
  • клей-герметик типа жидких гвоздей,
  • заклепки для пистолета диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • сверло со сверлами,
  • шлифовальный станок или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки - ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона - сторона печки, направленная в сторону салона. Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25x25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру.Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, покрыть герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность.Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля).Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой.Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора. Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор.В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу - горячий вниз, более прохладный вверх. Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор сделан из жести, а его ось - из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны.Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия - в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора. Проушины C предназначены для изготовления «петель» - они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой.Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части - под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения.Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды - для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм.Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. Боковая часть печи показывает профиль нижней части. Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов.Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде. Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 - толщина уголка 2 мм). Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона.Правый - симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь - именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадра, и на расстоянии 25 мм между ними и внешней части затем заполняют пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание - его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной». После застывания ножом плоскость выравниваем.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор - он разделяет потоки на два направления - «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен процессам изготовления верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого регулируется кабель вставлен. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу - обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции - при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.

Радиатор подключается следующим образом - передний нижний патрубок - входной, задний верхний - выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем ...



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний воздушный поток

Результат превзошел все ожидания - при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно. При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70...

Эксплуатация выявила один нюанс - к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Хочу комфорта, холодное - открытое, горячее - закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины. Купил - кран печки от Ваз 08. Был - трос воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Разобрал все - люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему в ножнах? Дело в том, что кабели проходят по воздуховоду печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин ...

Смеситель собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

На мой взгляд, очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление мотором отопителя на правый тумблер, а в пустом месте слева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки ...

Кабель ножны надо закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но меня это не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовали больших манипуляций с металлом.
Вдохновляющее решение - чем проще, тем надежнее!
Я сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

Просверлил отверстия в корпусе крана локально

И вот что получилось

заклепочник в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных деяний .

а это из салона

В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду, то как было я Зафигач по пенополиуритану ... Пена норм!
Соединение кран-помпа оставил на потом ... Подключу локально, минуя карб, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» на УАЗ Hunter

Стеклянный пот в Хантере - это аксиома.Одна из основных причин этого недуга - несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
Печка «НАМИ» - разработка инженеров из «ЦНИИАМ« НАМИ ».
В магазине автозапчастей такую ​​печку не найдешь - производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, повышающих ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, при этом имеет ряд дизайнерских решений. повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» - его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить ... Взвесив все за и против, решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Зашел на участок, позвонил по указанному там номеру телефона, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В условленное время к блокпостам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета. Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне рассказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печка собирается вручную, все стыки тщательно заделываются. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, потому что при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «НАМИ-4»
Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления - 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления - 1 шт.
3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости - 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла - 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра - 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра - 1 шт.
7. Фильтр воздушный - 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обрисовать объем работ.
Начал устанавливать печку поздно ночью, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, Ред. 2013) Заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза NORD объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Печь стандартная в разобранном виде

Печка стандартная Хантер и печь НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
Тщательно очищаем и обезжириваем паз, в котором располагалась резиновая прокладка люка.

Очищаем и обезжириваем паз

Примеряем корпус воздушного фильтра на воздухозаборник и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы отцентрировать эти соединяемые детали.
После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина тюбика. После нанесения герметика устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и стягиваем восемью саморезами.
Удалить излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык уплотнен

Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений конструкторам этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

Эээ какая жуткая щель

2. Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

Место контакта очистителя и крышки

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место при помощи двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло - обогреватель встал на место, как будто он там всегда жил.
Далее мы установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить в приборной панели два отверстия диаметром 3,2 мм через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, то конструкция не очень прочная, а на штатной консоли до кнопок жгута практически не доходят.

Консоль блока управления печью и стандартная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном ТЭНа и фиксируем специальным кронштейном из монтажного комплекта.
Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание еще на один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такую ​​форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и перестановке шлангов не привели к решению этой загадки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, пытается соскочить.Измученный, я проложил шланг так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления.Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод - 4 мм2. К корпусу нагревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
Что ж, мы почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы . ..

Еще немного, а, еще немного ...

Немного о впечатлениях :
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на стандартную печку, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у «НАМИ-4».Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая ступня заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери. Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо установить вторую печку кабины.Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Про запотевание окон во время дождя или снега забыла, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще включают вентилятор в режиме первой скорости.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от обогревателя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я приступил к реализации идеи установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят межкомнатные печи Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, на работе тихие. Как я выяснил, основных печей у Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 - 4000 Вт, ОС-7 - 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 рублей ...)
В общем, начал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб. и помпа газель за 500 руб.
Отлично, половина дела сделана - закуплены самые основные запчасти. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку.И если подключение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель "+". Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7.5 A.
Мне не удалось найти его имя, но все же большое спасибо.
Эта схема:

Схема подключения плиты и насоса.

Купив дополнительно все мелочевки в магазинах такие как: 3 реле Жигулевского, 6 метров шланга тосола 16, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопку печки 82.3709-04.09, термоусадку разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, начал установку печки в машину.
Теоретически предполагал поставить между передними сиденьями печку, но в металлическом корпусе она туда не влезла. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящий. И за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО ... Сильно выступает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. Значит, пропал и вариант установки печки без футляра в самодельном баре, как в Патриотах. Вариант - «под сиденье» отметен сразу из-за узких салазок сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед салазками. Закрепил печку так: слева
- болт стояночного тормоза (сюда же вывел провод массы), справа
- 2 самореза с нажимной шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1.5 см. Поднял по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники - 35 мм).
Стал думать, куда поставить доп помпу. Вычитал в сети что есть два основных варианта:
1 - после блока двигателя. (в подъезде)
2 - В обратке системы, после салонной печки.
Итак, ведутся целые битвы из-за того, где поставить помпу в Интернете. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, ничего толком не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнулись при переходе от помпы к радиатору печки.В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя вместо кнопок заднего размера, немного расширив отверстие в панели приборов. Все равно у меня крышки багажника нет и проводка от нее изолирована и сложена.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя - помпа - печка основная - печка доп - помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки нагрелись, значит, печь тоже будет топиться. Залил в систему антифриз, примерно 3 литра.
После этого доделал проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа я ни разу не слышал, она не шумит двигателем. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
После работы остался метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук не хватило. Реле было промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну фото процесса:
P.S. Продолжение:
Езжу сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включали две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными плитами, то окна начинают потеть.Стекло тоже потеет при движении с включенным вторым обогревателем.
В целом я доволен.

плита без кожуха

4

установка печи в салоне

7

8

установка насоса

шланговое соединение

2-скоростная кнопка питания

Блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паразита. Можно было бы парранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий - напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол нельзя было мыть, вода и грязь сильно замерзли. На фото видно, как я проложил провода к пульту и запитал печку насосом

На моей топливной диаграмме видно, что есть 2 переключателя бака.Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Теперь в машине так жарко, что можно даже футболку и шорты.

Но через 3 дня перестал запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13. Пришлось проверить свечу накаливания, но все прошло нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комья крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
При сборке камеры сгорания полностью оторвались болты ее крепления. Стандартно M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель тестирования печь все еще работает нормально.И, видимо, облажался из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забивается из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит за подкапотным пространством, решили заняться доработкой печки «Хантер».
Ни для кого не секрет, что в домашней плите не работает лед. Можно конечно заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить кран печки, т. К. Протекал родной, а еще хотелось регулировать температуру по передней панели, а не залезать в ноги переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), а болты ввернуты как шпильки.Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

Переходная пластина

Потом лобзиком отрезали лишнее. А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыта печки. Вот набор для сборки:

Набор для сборки

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки :

Печь в сборе - вид сверху

И вид спереди:

Печка - вид спереди

Пока снимали печку, шумка застряла на моторном щите за печкой. Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

Шум за печкой.

Ставили доработанную печку на место:

Печь на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улитки нужно повернуть

После установки улиток в правильное положение, можно будет установить тросик крана, смонтировать электрическую часть и протянуть обдув стекла.

В итоге установка параллельной улитки не удалась.Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешали ногам штурмана

Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и отметили положение улиток. Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной пластине были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

Новое положение улиток печи.

Теперь печка стала "как родная". Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить две для обеспечения надежности конструкции и резервирования.Изначально примерка выглядела так:

Примерка Carlsons

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была произведена подгонка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет. После жарких споров между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши радиатора сделать. Корпуса соединялись остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута проводов (хотим поднять):

Соединенные корпуса Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеили П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это прикрутили болтами и вот так радиатор с Карлсонами выглядит:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

10+ ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ ТОП поставщики 🇷🇺 Россия, Казахстан [2021]

Экспортный российский двигатель ВАЗ:

  • Азербайджан
  • Армения
  • Казахстан
  • Кыргызстан
  • Молдова
  • Польша
  • Таджикистан
  • ТУРКМЕНИСТАН
  • Узбекистан
  • Украина
Елена Еременко
менеджер по логистике в ЕС, Азию

логистика, сертификат
электронная почта: [электронная почта защищена]

Русский Двигатель ваз товар

🇷🇺 ТОП Экспортер Двигатель ВАЗ из РФ

Двигатель ваз фирм-производителей вы много купите эту продукцию:

Поставщик

Товар из России

Выхлопные системы двигателя (патрубки приемные, главный и дополнительный глушители с патрубками) на ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2108-2112, ВАЗ 21213, ВАЗ 2113, ВАЗ 2115, ВАЗ 2123 Нива Chevrolet, ВАЗ 1117-1

Сменные системы выпуска выхлопных газов из двигателей, включая глушители и резонаторы для автомобилей «Москвич», «ИЖ», «УАЗ», «ЗИЛ», «ГАЗ», «ПАЗ», «ВАЗ», «ВИС», «AUDI». »,« БМВ »,« Шевроле »,« Чери »,« Дэу »,« Форд

».

  • Продукция для систем зажигания двигателей с принудительным зажиганием: датчики фаз 48.3855, 49.3855, 481.3855, 482.3855 для автомобилей ВАЗ (LADA) и ГАЗ, изготовленных в соответствии с требованиями ТУ АТГП-457398-001-2008
  • Сменные элементы системы впрыска топлива для двигателей с принудительным зажиганием: датчики детонации 484.3855, 18.3855АТ, датчики положения дроссельной заслонки 483.3855, ВАЗ 406.1130 LADA) и ГАЗ, Изот
  • Сменные элементы системы впрыска топлива двигателей с принудительным зажиганием автомобилей ВАЗ: датчики положения дроссельной заслонки

    Глушители выхлопной системы двигателей автомобилей ВАЗ (см. Приложение, форма №0339123)

    Радиаторы системы охлаждения двигателя и радиаторы отопителей салона автомобилей ВАЗ, ИЖ, Fiat Ducato, автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, МАЗ и НЕФАЗ, изготовленные в соответствии с требованиями ТУ 37.375.004-2007, ТУ 37.35

    Ремни зубчатые приводные с параболическим профилем зуба для двигателей ВАЗ

    🇷🇺ТОП 8 проверенных поставщиков из России

    Сравнительные товары

  • Кронштейн двигателя газового двигателя
  • Опора двигателя ВАЗ
  • Поршень двигателя ВАЗ
  • Прокладка двигателя ВАЗ
  • Двигатели ВАЗ
  • Двигатель в сборе для ВАЗ

    Получить актуальную цену на Двигатель ВАЗ

    • Шаг 1: Связаться с продавцами и узнать о Двигатель ВАЗ
    • Шаг 2. Получите коммерческое предложение от продавца.
    • Шаг 3. Скажите продавцу, чтобы он отправил вам контракт на обеспечение торговых операций.
    • Шаг 4: Подтвердите договор и произведите оплату.
    Мы можем проверить контрагенты:
    • Уровень транзакции
    • Оценки и отзывы покупателей
    • Последние транзакции
    • Торговая емкость
    • Производственная мощность
    • НИОКР
  • Справка:

    Отправить

    Замена радиатора охлаждения ВАЗ.Замена радиатора автомобиля без обращения в сервисный центр

    Система охлаждения ВАЗ 2107 включает в себя множество элементов, основными из которых являются радиатор и водяная помпа. Они отвечают за эффективное охлаждение двигателя во время работы.

    Помимо прямого охлаждения, система отвечает за нагрев воздуха для обогрева салона. Поэтому неисправный радиатор ВАЗ 2107 может сказаться на работоспособности двигателя и комфорте в салоне в холодный период.

    Признаки неисправности радиатора

    1. Плохое охлаждение двигателя. При эксплуатации машины с некачественным антифризом или водой вместо нее на стенках трубок радиатора откладываются накипь и другие загрязнения. Это снижает мощность и эффективность теплопередачи, и двигатель будет перегреваться, когда термостат в хорошем состоянии и уровень охлаждающей жидкости достаточен.
    2. Утечка охлаждающей жидкости. Трубчатая конструкция радиатора не очень прочная. На нем могут появиться ямы и трещины в результате ударов камней, вылетающих из-под колес автомобилей.Иногда трещины небольшие, поэтому охлаждающая жидкость протекает небольшими «порциями», сразу испаряясь. Это может произойти только при прогретом двигателе.

    Эти неисправности обычно требуют замены радиатора. В некоторых случаях можно сделать только его ремонт (пайку), для чего нужно снять его с автомобиля. Перед снятием радиатора ВАЗ 2107 необходимо слить охлаждающую жидкость

    Удаление антифриза из системы охлаждения

    Охлаждающая жидкость (антифриз) очень токсична и требует соблюдения мер предосторожности при работе. Первое, в чем нужно убедиться перед сливом антифриза, - это охлаждение двигателя. Когда двигатель горячий, охлаждающая жидкость находится под давлением и, если попытаться открыть бачок радиатора или снять хомут со шланга, он может вырваться в виде горячего фонтана, что чревато серьезными ожогами. По этой же причине не стоит проверять уровень жидкости на горячем двигателе, открыв крышку расширительного бачка.

    Убедившись, что двигатель холодный, откройте вентиль радиатора отопителя салона.Для этого верхний рычаг управления отопителем необходимо переместить в крайнее правое положение.

    После этого работа переносится в моторный отсек. Порядок действий следующий:


    Демонтаж радиатора охлаждения ВАЗ 2107

    Радиатор охлаждения ВАЗ 2107 (инжектор) аналогичен модели радиатора карбюратора. Поэтому их установка и установка ничем не отличаются.

    После слива охлаждающей жидкости следует отсоединить шланг расширительного бачка от радиатора, предварительно ослабив крепежный хомут.

    Порядок дальнейших работ:

    После демонтажа необходимо проверить радиатор. Наличие отложений, забивающих трубки, установить сложно. Если причиной снятия радиатора был поиск причин утечки охлаждающей жидкости, можно провести несложную проверку.

    Проверить герметичность радиатора

    Радиатор (латунный или алюминиевый) можно проверить в водяной бане. Для этого перекрыть отверстия, погрузить радиатор в воду и подать воздух под давлением 0.1 МПа. Если наблюдаются пузырьки воздуха, радиатор необходимо спаять и заменить. Алюминиевые радиаторы, которыми комплектуется большинство новых «классических» моделей ВАЗ, следует проверять при давлении воздуха 0,2 МПа.

    Небольшие повреждения латунного радиатора можно припаять. В случае серьезной поломки или если радиатор сделан из алюминия, необходима его замена.

    Установка радиатора ВАЗ 2107

    Установка радиатора производится в порядке действий, обратном снятию.При установке радиатора на место нужно проявлять особую осторожность, чтобы не повредить его. Перед установкой форсунок проверьте тип и состояние хомутов и при необходимости замените их новыми с червячной затяжкой. Такие хомуты более надежны, их легче устанавливать, а их цена невысока.

    После установки радиатора можно заливать только охлаждающую жидкость. Вы можете отправиться в путь!

    Радиатор в автомобиле ВАЗ-2110 - это устройство, предназначенное для отвода тепла, тем самым исключая возможность перегрева силового агрегата.Даже при оптимальной работе рассматриваемый агрегат может прийти в негодность.

    Довольно часто автомобилисты ремонтируют радиатор. Но практика показывает, что ремонтные работы не дают длительного эффекта. Поэтому оптимальным вариантом в этом случае будет замена радиатора охлаждения.

    Радиатор состоит из 2-х элементов корпуса и сердечника. В верхней части агрегата находится заглушка для входа жидкости, в нижней - сливной вентиль.

    Также элементами конструкции являются насадки.Кроме того, важнейшими элементами системы охлаждения являются электровентилятор и термостат.

    Корпус состоит из двух баков. Они подключены к трубам для транспортировки антифриза. Непосредственно внутри корпуса находятся ребра охлаждения и латунные трубки, образующие ядро ​​устройства. Пробка заливного отверстия предназначена для перенаправления антифриза прямо в радиатор.

    Мотор на десятке часто перегревается в результате нарушения функциональности системы охлаждения.Это происходит по следующим причинам:

    1. засоренные трубы. Такая проблема встречается редко. Обычно автомобилисты сталкиваются с такой ситуацией, когда в систему охлаждения заливают тосол или антифриз некачественного качества. Решением может стать замена патрубков с последующим применением качественного антифриза;
    2. загрязнения кузова. Непосредственно на поверхности радиатора со временем скапливается грязь. Это существенно влияет на производительность агрегата. Поэтому десятки владельцев рекомендуют периодически проводить внешнюю чистку;
    3. Утечка охлаждающей жидкости. Причин, по которым происходит утечка антифриза и антифриза, много. В такой ситуации необходимо устранить недостатки;
    4. утечки радиатора. Для решения проблемы агрегат необходимо разобрать и на основании оценки принять соответствующее решение.

    Производители предлагают достаточно скромный выбор. Однако к покупке следует относиться ответственно.

    Перед как снять радиатор на ВАЗ 2110 Желательно ознакомиться с достоинствами и недостатками охлаждающих устройств, которые представляют собой алюминиевые и медные конструкции.

    Остановимся подробнее на каждом из них:

    1. медные радиаторы. Известно, что медь обладает высокой устойчивостью к коррозии. Несмотря на то, что агрегат имеет достаточно большой вес, он максимально качественно выполняет свои функции. Медь также имеет высокий запас механической прочности. Наибольшую эффективность демонстрируют двухрядные агрегаты с высоким КПД;
    2. алюминиевая конструкция. Характерная особенность - небольшой вес и доступная цена. В этом случае алюминий значительно уступает меди по теплопроводности.Существенный недостаток таких конструкций - быстрое появление коррозии. Но значительных финансовых затрат автомобилисту не придется нести. Стоимость таких агрегатов в несколько раз дешевле медных радиаторов. Самые надежные бренды - Pramo и Luzar.

    Работа по замене агрегата не требует особых навыков. Предварительно автомобилистам рекомендуется ознакомиться с руководством по эксплуатации транспортного средства. Также выполнить работу помогут видеоролики, которые можно найти на YouTube.Замена производится в следующей последовательности:

    1. сначала необходимо слить воду из кулера с помощью крана;
    2. полная разборка аккумулятора. Аккумулятор необходимо снять, чтобы он не мешал работе;
    3. владельцев карбюраторного двигателя можно сразу приступить к замене. Если на десятке установлен блок питания форсунок, то необходимо демонтировать воздушный фильтр;
    4. то нужно снять верхние крепления каркаса, после чего демонтировать электровентилятор;
    5. на следующем этапе демонтируются два соединения;
    6. , чтобы снять радиатор охлаждения, его нужно немного наклонить в сторону двигателя.

    Таким образом произведена замена радиатора охлаждения ВАЗ 2110 на в гаражных условиях, причем без привлечения специалистов и лишних затрат.

    Если на агрегате нет следов коррозии, а в конструкции есть незначительная протечка, можно проводить ремонтные работы. Но практика и отзывы десятков владельцев говорят о том, что даже качественный ремонт не позволяет пользоваться радиатором долгое время.

    При установке конструкции необходимо обратить внимание на резиновую прокладку. Они должны быть надежно установлены в отверстия, которые есть на поперечине. Резиновые прокладки предназначены для установки корпуса радиатора. Точнее говоря, его дно.

    На завершающем этапе необходимо залить в систему тосол или тосол, предварительно подсоединив форсунки. Затем устанавливается аккумулятор и закручиваются все заглушки. После выполнения всех работ нужно запустить силовой агрегат и проверить работоспособность системы.

    Все работы по демонтажу и установке нового радиатора охлаждения в отечественной десятке можно выполнить лично. В процессе замены есть некоторые детали. Итак, автомобилисту необходимо придерживаться последовательности действий, соблюдать все меры безопасности, выполнять работы аккуратно и аккуратно.

    Нужно ли владельцу ВАЗ-2110 обращаться на СТО для замены радиатора охлаждения? Скорее всего не стоит. В автосервисах действительно работают специалисты.

    Но, к сожалению, многие СТО устанавливают отремонтированные агрегаты, пришедшие в негодность. Также не исключено, что автовладельцу предложат дорогой радиатор, который по сути окажется дешевой подделкой.

    Недобросовестные сотрудники автосервиса используют самые разные схемы для обмана доверчивых автовладельцев. В процессе установки радиатора человеку могут сказать, что необходима замена ряда деталей и расходных материалов. То есть, по сути, предложит услуги по решению проблем, которых не существует.В результате некачественная работа может обернуться большим объемом. Именно по этой причине владельцам автомобиля ВАЗ-2110, а также другим автомобилистам рекомендуется обращаться в проверенные мастерские. Если владелец десятки имеет хотя бы минимальные навыки в обслуживании своего автомобиля, то заменить радиатор самостоятельно не составит труда.

    Как известно, радиатор охлаждения является одним из основных конструктивных элементов автомобиля. Радиатор охлаждения занимает основную позицию в системе охлаждения, и на него возложена задача отвода тепла от двигателя в воздух.
    На ВАЗ 2112 замена радиатора охлаждения - процесс ответственный и распространенный. Замена радиатора охлаждения ВАЗ 2112 происходит в том случае, если обнаружены протечки или другие проблемы.

    Радиатор и все о нем

    Его изобрели очень давно, в 19 веке. Уже тогда он начал выполнять важнейшие функции и гениальная человеческая мысль постепенно довела его до совершенства, и сегодня автомобиль с жидкостным охлаждением просто невозможно представить без этого элемента.
    Радиатор, как и любой механизм, агрегат, элемент автомобиля выходит из строя со временем. Но есть особые правила, которые необходимо строго соблюдать.
    В противном случае выход из строя радиатора произойдет раньше срока. Итак, открывать радиатор при высокой температуре охлаждающей жидкости запрещено, но некоторые автомобилисты продолжают это делать.

    Термосифонный эффект или водяной насос

    Итак:

    • Любой радиатор охлаждения взаимодействует с помпой или, как ее еще называют, водяным насосом.Но в старом СО такая помпа отсутствовала и охлаждающая жидкость попадала в радиатор иначе, из-за физического эффекта, называемого «термосифон».

    Примечание. Эффект термосифона заключается в следующем: по мере нагревания плотность воды падает, таким образом, жидкость начинает стремиться вверх. После этого через верхнее сопло попадает в радиатор. При охлаждении воды ее плотность увеличивается, и жидкость автоматически опускается на дно радиатора.

    • Со временем из-за низкого КПД эффект термосифона постепенно стал уступать место более совершенной системе, предполагающей использование насоса.

    Радиатор задача

    Само собой разумеется, что самая важная задача любого обратного осмоса - отвод тепла от двигателя в атмосферу. Таким образом, тосол или тосол охлаждается, проходя через радиатор.
    После модернизации РО удалось добиться:

    • РО начали устанавливать в максимально удобном для обеспечения теплоотвода. В частности, перед автомобилем, который во время езды обдувается сильной струей холодного воздуха впереди.

    Примечание. На некоторых автомобилях двигатель находится не в передней части автомобиля, а в задней части. Но опять же, RO устанавливается в этом случае впереди, и весь CO уже вынесен в двигатель через весь кузов автомобиля.

    • Модернизация РО позволила хорошо защитить ее в холодное время года. Речь идет о жалюзи, которые устанавливаются перед радиатором на этапе производства ВАЗ 2112 или самостоятельно владельцем.

    Из чего состоит заказ на поставку:

    • РА всегда состоит из 2 цистерн: верхней и нижней.Они могут быть металлическими или пластиковыми.
    • К этим же резервуарам или ответвлениям проходят трубы СО.
    • ПО состоит из сердечника, который представляет собой набор бесшовных алюминиевых трубок (трубки могут быть из латуни, реже из меди). Толщина этих же трубок, а точнее их стенок, составляет 0,15 мм и менее. Каждая из трубок покрыта лентами из меди или того же алюминия.

    Примечание. Алюминиевые радиаторы намного легче латуни, но быстрее разрушаются при механических воздействиях.
    К тому же ремонт таких радиаторов крайне сложен, так как предполагает сварку, которую выполнить очень сложно. Как известно, алюминий требует специальной сварки.
    А чтобы не уступить по характеристикам латунному радиатору, алюминий следует делать намного толще и крупнее.

    Этот элемент СО очень важен для нормального функционирования РО. Он поддерживает основную функцию обратного осмоса, то есть помогает поддерживать постоянную температуру.
    В жаркую погоду недостаточно одного термостата и тогда используется вентилятор или даже несколько вентиляторов, установленных помимо Ваз 2112.

    RO замена

    Как уже говорилось выше, он необходим в том случае, когда его ремонт невозможен и обнаруживаются частые утечки охлаждающей жидкости. RO проверяется с помощью специального оборудования в цехе, где его еще можно «вылечить».
    Как уже говорилось выше, места, проржавевшие со временем ржавчиной, восстанавливают сваркой.

    Если ремонт не помог, то заменяют РО:

    • Первым делом снял с авто аккумулятор.
    • Сливается хладагент.
    • Также удалено.
    • После этого необходимо найти хомут, которым стягиваются жгуты проводов, и расстегнуть его (в крайнем случае можно разрезать и поставить новый).
    • Таким же образом ослабить хомут дроссельной заслонки, расположенный на кожухе вентилятора.
    • Пора ослабить хомут и отсоединить выпускной шланг РО от термостата.Одновременно с рубашкой охлаждения необходимо также снять подающий шланг РО.

    • Теперь нужно ослабить хомут, фиксирующий паровой шланг, и отсоединить его от расширительного бачка. После этого снимите хомут со шланга.
    • Паровой шланг вытаскивают из шланговых хомутов, которые стягивают вместе со шлангом расширительного бачка и подводящим патрубком водяного насоса.
    • Гайка крепления радиатора к корпусу в верхней части отворачивается.Это гайка, которая одновременно крепит кожух вентилятора.
    • Наклоните обратный осмос к двигателю и потяните вверх. Снимите этот предмет с помощью вентилятора.
    • Отсоединить от ПО все навесное оборудование (шланги).
    • 2 болта и гайки удерживают кожух с вентилятором. Они отворачиваются и корпус с вентилятором отделяется от ПО.

    Примечание. На ПО должны быть две подушки нижнего крепления. Их также необходимо заменить в обязательном порядке, если они порвались или потеряли былую эластичность.

    • На новый радиатор надевается кожух с вентилятором. Подушки, как было сказано, ставятся новые.
    • RO устанавливается на место. Залил в систему охлаждающей жидкости.
    • Процесс замены окончен.

    Ремонт радиатора

    Ремонт своего офиса можно сделать своими руками, если есть такая возможность. Другими словами, если на ОО повреждены активная зона, верхний или нижний резервуар, патрубки, то все можно устранить само.
    Хотя это очень тяжелая работа, вы все равно можете с ней справиться, если у вас есть терпение, желание и знания.
    Итак:

    • Ремонт этого элемента начинается с проверки уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. На расширительном бачке Ваз 2112 есть надписи мин / макс, по которым можно определить норму.
      Если жидкость постоянно уменьшается, то, вероятно, в трубах может образоваться утечка.
    • Осмотрите все шланги и замените порванные.
    • В шлангах легко найти трещину, а вот в самом радиаторе найти немного сложно, особенно если трещина небольшая.Но сегодня в магазинах продаются специальные присадки к антифризу, которые, попадая в радиатор, закрывают микротрещины. Очень удобно и практично.
    • Если обнаружена течь в патрубках радиатора, то ее можно устранить либо герметиком, либо изолентой, либо срезанным шлангом.

    Инструкция по замене РО дана здесь с целью помочь начинающим водителям самостоятельно проводить ремонтные работы, цена на которые сегодня явно зашкаливает в специализированных автосервисах.Во время операции рекомендуется просматривать фото и видео - материалы, дающие практическое понимание.

    Замена радиатора должна производиться с потерей его герметичности, т. К. Герметизация не всегда бывает эффективной. Замену радиатора следует начинать со слива охлаждающей жидкости. Лучше делать это на остывшем двигателе. Сливать всю жидкость не обязательно, выливаем прямо из радиатора. Сам радиатор удобнее снимать вместе с электровентилятором, а потом отключать.

    Начнем с того, что ключом на «8» откручиваем защиту двигателя, если она есть, со стороны сливной пробки радиатора.

    Если сливного клапана нет, но есть вентиль, то для слива теплоносителя без потерь, проливов и т. Д. Необходимо откручивать его при закрытой крышке расширительного бачка. Во-первых, нужно выровнять давление в системе охлаждения до атмосферного, открыв крышку бака.

    ВНИМАНИЕ: НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ РАБОТЫ НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ! Опасность разбрызгивания и ожогов!

    Заменить под место сливной посуды, которая будет сливать охлаждающую жидкость.С закрытой крышкой ...

    отверните вентиль ...

    Слегка открыв и закрыв крышку расширительного бачка, отрегулируйте такое же давление. Далее откручиваем винты крепления корпуса воздушного фильтра:

    и зажим для воздушного шланга:

    Вытаскиваем разъем датчика массового расхода воздуха и снимаем корпус воздушного фильтра,

    при открытии доступа к той части радиатора, где находятся форсунки и пароотводящий шланг:

    Приступаем к снятию радиатора.Головкой «8» откручиваем две гайки крепления нажимного диска ...

    ... и снимите его.

    Отклонив радиатор к двигателю ослабляем хомуты на радиаторе подводящего патрубка и пароотводящего шланга.

    Обозначения на рисунке следующие:
    1. Паровой шланг
    2. Впускная труба
    3. Зажим впускного шланга
    4. Зажим пароотводящего шланга

    Так же ослабляем хомут выпускной трубы, находящейся внизу радиатора:

    Отсоедините шланги и разъем вентилятора.Вытаскиваем радиатор с вентилятором и снимаем вентилятор. Для этого ключа "8"

    откручиваем две гайки и два болта радиатора.

    Переставить вентилятор на новый радиатор:

    Собираем все в обратном порядке. Снизу радиатор опирается на две резиновые прокладки,

    , который в собранном виде должен входить в отверстия с поперечным отверстием. Надеваем патрубки на патрубки радиатора и зажимаем хомуты. Прикрутите радиатор и воздушный фильтр. Залить охлаждающую жидкость по максимуму.При заливке, чтобы уменьшить образование паровых пробок внутри системы охлаждения, необходимо снять шланг с штуцера штуцера:

    Запускаем двигатель и проверяем на герметичность. Через некоторое время проверьте уровень охлаждающей жидкости, он может немного упасть. Это говорит о том, что все испарения и воздушные пробки исчезли. При необходимости долить охлаждающую жидкость.

    Оцените статью.

    К записи «Замена радиатора ВАЗ 2108, 2109, 21099» оставил 10 комментариев.

      Подскажите кто сталкивался с этой проблемой на 15К обломался сливной клапан радиатора, т.е.е. половина осталась в нем, а половина в руке). Действительно, а как нить оттуда поворачивает?

    Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию краткую инструкцию по снятию и замене радиатора на десятку. Таким же образом эта процедура выполняется на моделях 2111 и 2112. В случае утечки радиатор необходимо заменить. Нагреть радиатор - дело неблагодарное - его проще заменить и надолго забыть. Также рекомендуем комплекс заменить все хомуты (если у вас заводские) и в идеале все соединения.Обычно с "возрастом" радиатор портится и емкость, соответственно, хуже остывает, поэтому лучше заменить его вместо пайки. Итак, подготовим необходимый инструмент и приступим к работе. Открываем капот и откручиваем сливную пробку радиатора. Откручиваем нижнюю крышку для слива антифриза и в любую чистую емкость сливаем старую охлаждающую жидкость:

    Берем ключ на 13 и добираемся до сливной пробки на блоке двигателя, откручиваем, сливаем остатки антифриза.

    Отсоедините микросхему, которая питает вентилятор радиатора.

    Затем отверните два нижних болта крепления электровентилятора с двух сторон:

    Затем выбираем низ и откручиваем последний болт электровентилятора.

    После этого электровентилятор системы охлаждения уже ничего не держит и вынимаем его из моторного отсека:

    Теперь откручиваем хомуты на патрубках, идущих к радиатору. Если у вас остались заводские, придется попотеть, но в дальнейшем их рекомендуется выкинуть и использовать обычные, как на фото ниже.

    После ослабления хомутов осторожно отсоедините трубы от радиатора. Оттуда можно слить остатки антифриза, ну и ладно. Аккуратно снимите радиатор, слегка наклонив его в сторону двигателя.

    Не потеряйте резиновые прокладки, на которые ставится радиатор. Если они затвердели или сломались, замените их при установке нового радиатора. Установите новый радиатор по той же схеме только в обратном порядке. Не забудьте растянуть все хомуты, в идеале на соединениях с трубами используйте немного герметика.И еще рекомендация - заменив радиатор на новый, не жадничайте и не тратитесь на новую охлаждающую жидкость. Итак, вы узнали, как самостоятельно снимать и менять радиатор на ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Если у вас остались вопросы - будем рады видеть вас с нами в

    .

    Подключение вентилятора охлаждения форсунки ВАЗ 2107. Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ. Особенности системы охлаждения в различных модификациях

    За годы производства на автомобили ВАЗ-2107 устанавливались как карбюраторные, так и впоследствии инжекторные двигатели.Поэтому электрические цепи питания электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя отличаются друг от друга.

    На инжекторных двигателях ВАЗ-2107 двухконтактный датчик вентилятора, который находится в верхнем патрубке, при повышении температуры охлаждающей жидкости выше той, на которую он рассчитан, должен подать сигнал на ЭБУ. Электронный блок управления, анализируя сигнал, включает вентилятор через реле.

    Поэтому поиск причин не включения вентилятора начинается со снятия разъема с датчика, при включенном зажигании.Если сам вентилятор исправен, значит, он должен работать. Вставив в клеммы разъема нагрузку в виде лампочки, вентилятор должен остановиться. Таким образом, вы проверяете электрическую схему двигателя вентилятора. В этом случае он будет исправен, и датчик вентилятора придется заменить. Правда, следует отметить, что в продаже есть и некачественные датчики, которые при установке на двигатель тоже работать не будут.

    Если после снятия разъема с датчика вентилятор не работает, то необходимо проверить его работоспособность, подключив его напрямую к аккумулятору.Вариантов эксперимента всего два. Если вентилятор работает, то вам нужно будет проверить исправность предохранителя, который защищает эту цепь, реле вентилятора и компьютера. А если вентилятор не работает, то придется проверить состояние его щеток, на предмет износа.

    На карбюраторных двигателях автомобиля ВАЗ-2107 в электрической цепи не будет ЭБУ включения вентилятора, а некоторые «семерки» даже не ставят вентилятор на реле. Поэтому найти причину, по которой не включается вентилятор, намного проще и с этим справляются многие водители автомобилей ВАЗ-2107.

    ВАЗ 2107 комплектуется электровентилятором охлаждения радиатора. Он автоматически включается при нагреве охлаждающей жидкости до 90 градусов и в нормальных условиях обеспечивает стабильную температуру двигателя независимо от температуры воздуха и режима движения.

    Но есть одна проблема. Иногда срывается реле (датчик) включения вентилятора и вентилятор радиатора ВАЗ 2107 не запускается. В результате двигатель перегревается и дело в лучшем случае ограничивается закипанием и утечкой охлаждающей жидкости, а в худшем - капитальным ремонтом двигателя.Во избежание проблем можно улучшить конструкцию, организовав принудительную обдув радиатора. Это можно сделать двумя способами: механическим и электрическим.

    Механическое принудительное охлаждение радиатора ВАЗ 2107

    На старых моделях ВАЗ охлаждение радиатора осуществлялось с помощью крыльчатки, установленной на роторе водяного насоса. Это решение обеспечивало постоянный приток воздуха к радиатору при заклинивании двигателя. Учитывая, что конструкция ВАЗ 2107 мало отличается от своих «предшественников», установить такую ​​крыльчатку не составит труда.

    Преимущество этого решения - надежность. Принудительный механический обдув радиатора гарантирует, что в жаркий день машина не закипит в пробке. Но при этом эффективность обдува на малых оборотах снижается по сравнению с электрическим обдувом. Зимой появляется еще один недостаток принудительного охлаждения - холодный двигатель дополнительно обдувается вентилятором, что немного замедляет его прогрев. То, что на холодном двигателе вентилятор дует на радиатор, никак не влияет на скорость прогрева, при условии, что термостат работает.Дело в том, что до прогрева двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому контуру, минуя радиатор.

    Механический привод вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 можно доработать :

    • Установить диффузор для направления воздушного потока через соты радиатора. Это повысит эффективность охлаждения.
    • Сдвинуть радиатор немного назад, ближе к крыльчатке. Для этого можно наклонить его верхнюю часть, используя для крепления жесткие стальные планки. Полосы необходимо рассчитать так, чтобы расстояние между радиатором и крыльчаткой было примерно 2040 мм.

    Таким образом, вы сможете защитить автомобиль от перегрева.

    Электровентилятор охлаждения радиатора (принудительный)

    Чтобы поломка датчика вентилятора ВАЗ 2107 не приносила проблем, можно организовать принудительное охлаждение без замены штатного электровентилятора с надетой на шкив помпы крыльчаткой. Для этого достаточно обеспечить включение резервного вентилятора кнопкой. Вам потребуются следующие детали и материалы:

    Вам также понадобится новый датчик вентилятора, если старый неисправен.Исправность можно проверить омметром или шкалой. Если вентилятор не включается при нагреве нижней части радиатора, его необходимо заменить.

    Во-первых, нужно уменьшить ток, проходящий через контакты теплового реле, контролирующего включение вентилятора. Для этого схему включения вентилятора ВАЗ 2107 нужно изменить так, чтобы он запитывался не напрямую от датчика, а через дополнительное реле. В этом случае контакты датчика вентилятора (термореле) не сгорят, а в случае выхода из строя дополнительного реле его будет намного проще заменить.

    Также необходимо подключить кнопку включения вентилятора, чтобы при включении дублировал датчик, подавая напряжение на катушку реле при включении. В этом случае при выходе из строя датчика появится возможность вручную включить вентилятор охлаждения ВАЗ и защитить двигатель от перегрева.

    Усовершенствование системы охлаждения с электровентилятором

    Для улучшения охлаждения можно заменить штатный вентилятор охлаждения ВАЗ 2107 на более мощный и совершенный.В этом качестве подойдут вентиляторы от «калины» или «приоры». Особенно эффективный вентилятор с восемью лопастями обеспечивает особенно сильный воздушный поток.

    Стоит учесть, что система охлаждения ВАЗ 2107 изначально создавалась для эффективной работы. Если он выходит из строя, причина кроется не в неэффективном штатном аккумуляторе, а в забитых ячейках радиатора или недостатке охлаждающей жидкости в системе. Поэтому, если двигатель перегревается при работающем вентиляторе, стоит проверить уровень охлаждающей жидкости и почистить соты радиатора (или заменить их).

    В данной статье будет подробно рассказано о нагнетательном вентиляторе ВАЗ 2107. Существует два типа такой конструкции - электрическая и механическая. Любой владелец семерки начинает жалеть, что летом в пробке внезапно выходит из строя датчик включения вентилятора. После такого происшествия, как правило, начинают задумываться об улучшении конструкции. И есть несколько способов обновить.

    Метод первый - принудительное охлаждение механического типа


    Пожалуй, это можно так назвать.Вспомните первые автомобили ВАЗ 2101-2107, в которых не использовались электровентиляторы. В них радиатор выдулся из-за крыльчатки, прикрученной к ротору помпы. Такой же вентилятор можно установить на инжектор ВАЗ 2107. Конструкция системы охлаждения не сильно отличается.

    Но нужно сразу сказать о некоторых особенностях этой конструкции. Дело в том, что даже зимой радиатор будет обдуваться потоком воздуха. Это снижает температуру двигателя, поэтому в салоне может быть достаточно прохладно. Летом это хорошо - мотор всегда остывает, вентилятор постоянно работает, тосол не кипит.


    Но сделайте еще два небольших улучшения и летняя эксплуатация будет просто сказкой:

    1. Установите пластиковый диффузор, чтобы направлять воздух в соты радиатора.
    2. Верхнюю часть радиатора установить немного ближе к лопастям крыльчатки. Крепеж выполняется небольшими полосками из твердого металла. Постарайтесь, чтобы расстояние от поверхности радиатора до крыльчатки находилось в пределах 2-4 см.

    Это маленькие хитрости, которые помогут улучшить охлаждение двигателя ВАЗ 2107.Цена вопроса буквально мизерная - не более 80 рублей (столько стоит крыльчатка).

    Метод второй - электрический


    Если у вас новая машина, установлены инжектор и электровентилятор, стоит ли его портить форсированной крыльчаткой? Электровентилятор будет несколько разумнее оставить, но сделать резервный способ включения с помощью кнопки. В магазине приобретите несколько предметов и материалов:

    1. Новый датчик (если старый пришел в негодность).
    2. Реле электромагнитное с нормально разомкнутыми контактами.
    3. Красный провод сечением 0,75 кв. Мм.
    4. Кнопка установки в приборную панель ВАЗ 2107 (желательно с подсветкой).
    5. Термоусаживаемая изоляция.
    6. Гнездовые разъемы и гнездо реле.

    Схема подключения представлена ​​на фото. Первым делом выключите вентилятор и поменяйте датчик включения. Затем вы собираете схему.


    Обратите внимание, что в новых автомобилях используются датчики, способные переключать очень высокие токи.Но, несмотря на это, они все равно выгорают. Внезапные нагрузки быстро выведут его из строя. Что делать? Выход один - уменьшить ток на выводах датчика. Для этого ввести в схему электромагнитное реле. Теперь вероятность отказа датчика снижена. Но шанс выхода реле из строя становится выше. Правда, поменять будет проще.

    Установите выключатель принудительного вентилятора в приборную панель и вытащите из него два провода - один можно сразу подключить к массе, а второй - к выходу датчика.Получается, что у вас параллельно подключены контакты кнопки и датчика. Поэтому при выходе из строя датчика можно включить электромагнитное реле кнопкой.

    Метод третий - идеальные вееры


    Для улучшения охлаждения ВАЗ 2107 можно вместо штатного электровентилятора использовать более современные. Идеально подходят те, что устанавливаются на автомобили моделей Калина и Приора. Особенно хорошо подойдет электрический вентилятор с восемью лопастями.Воздушный поток от него будет намного сильнее, следовательно, соты радиатора остынут быстрее.


    Можно даже увлечься вопросом улучшения охлаждения и установить два таких вентилятора. Но есть ли в этом смысл. Лучше тогда полностью очистить систему охлаждения изнутри, заменить все патрубки, поставить помпу с улучшенной крыльчаткой. И, наконец, поменять радиатор. Это будет намного эффективнее, чем делать огромный «колхоз» вокруг радиатора.

    Приведены все основные схемы подключения и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чем суть работы ВО? Электродвигатель с крыльчаткой на валу, установлен внутри прямоугольного металлического каркаса, с помощью которого крепится к задней части радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленный воздушный поток, который, по сути, охлаждает тосол или тосол.

    Если вентилятор охлаждения не работает, не спешите обращаться в автосервис. Вы также можете самостоятельно определить причину неисправности. Причем для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки - достаточно изучить справочный материал с сайта и следовать инструкциям по его проверке / замене.

    Включение радиатора ВАЗ 2104, 2105 и 2107

    1. вентилятор радиатора
    2. датчик температуры (находится внизу радиатора)
    3. монтажный блок
    4. реле зажигания
    5. Замок зажигания

    А - на контакт «30» генератора.

    Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

    1. датчик включения электродвигателя;
    2. мотор вентилятора;
    3. Реле
    4. включения электродвигателя;
    5. главный блок предохранителей;
    6. выключатель зажигания;
    7. дополнительный блок предохранителей;
    8. Генератор
    9. ;
    10. Аккумуляторная батарея
    11. .

    Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099

    До 1998 года на автомобилях со старым блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) реле 113.3747 был включен в цепь вентилятора. После 1998 года такого реле нет.

    Также до 1998 г. использовался датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99 ± 3 ° С, температура размыкания 94 ± 3 ° С), после 1998 г. - ТМ-108-10 с аналогичными диапазонами температур или аналогами разных производителей ... Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный на большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.

    Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722

    1. Двигатель вентилятора
    2. Датчик включения двигателя
    3. Монтажный блок
    4. Замок зажигания

    К9 - Реле включения электродвигателя вентилятора. A - К клемме «30» генератора

    Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

    1. Двигатель вентилятора
    2. Датчик 66.3710 включения электродвигателя
    3. Монтажный блок

    A - К клемме «30» генератора

    Схема подключения ВО ВАЗ 2110

    Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях разная.На автомобилях с карбюраторным двигателем для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляется контроллером.

    Схема форсунки 2113, 2114, 2115 и карбюратора

    Где находится реле вентилятора

    4 - реле электровентилятора;
    5 - реле электробензонасоса;
    6 - главное реле (реле зажигания).

    Внимание: порядок реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся на цвет проводов.Следовательно, мы находим реле, от которого от главного реле идет тонкий розовый провод с черной полосой (вывод 85 *) (не путать с тонким красным проводом с черной полосой, идущим от контроллера) и толстый белый провод питания провод с черной полосой (вывод 87) (нам нужны белый и розовый провода), это реле вентилятора.

    Если вентилятор охлаждения не работает

    Установлен электродвигатель для привода постоянного тока вентилятора, возбуждаемого постоянными магнитами МЭ-272 или аналогичными. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:

    • Номинальная частота вращения вала электродвигателя с рабочим колесом 2500 - 2800 об / мин.
    • Потребляемая мощность электродвигателя, 14 А
    • Температура замыкания контактов датчика 82 ± 2 градуса.
    • Температура размыкания контактов датчика 87 ± 2 градуса.

    Вентилятор охлаждения может не включаться по следующей причине:

    • неисправности электропривода;
    • перегоревший предохранитель;
    • неисправен термостат;
    • вышедший из строя датчик температуры включения кулера;
    • неисправное реле ВО;
    • обрыв электропроводки;
    • Неисправность пробки расширительного бачка.

    Для проверки самого мотора вентилятора ВАЗ подаем от АКБ напряжение 12 В - заработает исправный мотор. Если причина проблемы в вентиляторе, вы можете попробовать его отремонтировать. Проблема обычно заключается в щетках или подшипниках. Но бывает, что электродвигатель выходит из строя из-за короткого замыкания или обрыва обмоток. В таких случаях лучше всего заменить весь привод.

    Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А).Проверка проводится с помощью автомобильного тестера, включенного в режим пробника.

    1. В автомобиле с карбюраторным двигателем необходимо проверить датчик - включить зажигание и замкнуть накоротко два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если это не так, проблема определенно не в датчике.
    2. Для инжекторных автомобилей необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры и отсоединить разъем датчика, отсоединив его от бортовой сети автомобиля.В этом случае контроллер должен запустить вентилятор в аварийном режиме ... Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения и заставляет привод вентилятора работать непрерывно. Если привод запускается, датчик неисправен.

    Замена электровентилятора в машине

    1. Ставим машину на ровную поверхность, обездвиживаем стояночным тормозом.
    2. Открываем капот, отключаем минусовой вывод.
    3. Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
    4. Отверткой ослабьте зажим воздуховода на датчике расхода воздуха и снимите гофру.
    5. Откручиваем винты крепления крышки корпуса воздушного фильтра, снимаем фильтрующий элемент.
    6. Ключом на 8 открутите крепление воздухозаборника и снимите его.
    7. Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
    8. Отсоедините колодку проводов от разъема вентилятора.
    9. Осторожно снять кожух вентилятора вместе с приводом.
    10. Ключом на 10 откручиваем 3 болта крепления электродвигателя к корпусу.
    11. Ставим на место новый.
    12. Ставим конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
    13. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.

    Модернизация схемы управления

    Вентилятор охлаждения включается на десятке при температуре 100-105 ° С, при нормальной работе
    температура двигателя 85-90 ° С, вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.

    Эту проблему можно решить двумя способами: отрегулировать температуру переключения в «мозгу» или сделать кнопочку. Остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: застрял - включил, ушел - выключил, и никто не перегревается.

    В салоне установлена ​​кнопка выбора режима работы вентилятора (постоянно выключен, включен постоянно, автоматическая активация по датчику) - такая "настройка" не нужна, но будет очень полезным дополнением.

    На контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток, и поэтому мы должны использовать провода сечением не менее 2 мм, иначе более тонкий провод будет не выдержит и сгорит.

    Видео - подключение и проверка VO

    На старых моделях автомобилей ВАЗ «Классика» охлаждение радиатора было принудительным. То есть охлаждающий вентилятор работал прямо от водяного насоса, а приводил его ремень генератора.Но на более поздних выпусках, таких как ВАЗ 2107, стали устанавливать электровентилятор, который срабатывал по датчику температуры при достижении 100 градусов.

    Такое случается не часто, но вполне возможно, что мотор вентилятора перегорит. В этом случае его ремонт достаточно проблематичный и затратный, поэтому большинство автовладельцев предпочитают заменять вентилятор охлаждения радиатора целиком. Как это сделать с наименьшими затратами, вы можете прочитать в статье, которую я написал специально на примере своей машины.

    Для этого ремонта вам понадобится инструмент, список которого я привел ниже:

    1. малая головка 10 мм
    2. малый удлинитель, примерно 10 см
    3. рукоятка с храповым механизмом (для удобства работы)

    Обращаем ваше внимание, что для любых работ с электрооборудованием необходимо отсоединить хотя бы отрицательную клемму от аккумулятора.

    После этого отсоедините шнур питания от вентилятора, как показано на фото ниже:

    Теперь отключаем провода идущие к датчику температуры:

    Используя храповик и головку с насадкой, необходимо открутить верхний болт крепления конструкции, см. Фото ниже:

    И еще один на нижней стороне корпуса вентилятора:

    Также мотор крепится с другой стороны одним болтом.Там уже не нужно использовать удлинитель, так как откручивать с ним будет не очень удобно:

    Также отсоединяем провода от датчика температуры, который ввинчивается в радиатор охлаждения двигателя правой стороной снизу:

    После этого аккуратно, без перекосов и резких движений вынимаем корпус вместе с электровентилятором, чтобы не повредить радиатор:

    А вот фото ниже показывает финальный этап моего ремонта:

    Если вы собираетесь покупать новый вентилятор в собранном корпусе, то для ВАЗ 2107 его цена будет порядка 1000-1200 рублей.В большей степени эта разница зависит от производителя.

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку "Назад" и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с вашим системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    печка не работает. Причины и устранение неисправностей

    Система отопления отечественных авто и так оставляет желать лучшего, но и актуальные вопросы, когда печка полностью перестала работать. Обычно это, по какому-то закону, происходит до зимы. Замерзать в машине очень неприятно, но и опасно. Поэтому давайте выясним, почему не работает печка ВАЗ 2115 и как с ней бороться, чтобы в машине стало комфортно.

    Система отопления

    Такая система в этих вагонах состоит из нескольких узлов.Это вентилятор, который обдувает радиатор печки. Также в устройстве есть воздуховоды и заслонки. Это отдельная заслонка для обдува лобового стекла, а также для раздачи - она ​​направляет поток воздуха к центральному и боковым дефлекторам, а также к полу. Это не все. Также есть регулирующая заслонка.


    Еще можно выделить кран печки, резистор, регулирующий мощность мотора. Также есть переключатель, позволяющий изменять мощность вентилятора.

    При исправной системе отопления охлаждающая жидкость, нагретая двигателем, через кран подается на радиатор печки.Температуру воздуха, нагнетаемого в кабину вентилятором, можно регулировать - для этого предназначен кран. Тепло выделяется, когда вентилятор обдувает обогреваемый охлаждающей жидкостью радиатор печки. Когда мотор автомобиля нагревается до рабочей температуры, температура антифриза или антифриза может достигать 95 градусов и более.


    Печка на этом автомобиле может работать в одном из трех режимов. Режимы позволяют изменять скорость вращения вентилятора. В зависимости от положения смесителя в кабину можно подавать как теплый, так и холодный воздух.

    Неисправности и диагностика

    Как видите, подогреватель устроен примитивно. Принцип работы тоже очень простой. Но даже при этом печка не работает на большинстве автомобилей ВАЗ (ВАЗ 2115 - не исключение). Разберем типичные неисправности.

    Определить, заработал обогреватель или нет, очень просто. Если включить отопитель при работающем двигателе в салоне, вентилятор должен запуститься. Если этого не произошло, значит, что-то случилось и тепла не будет, потому что плита не работает.

    Кроме того, в печке может не работать вентилятор, в салон поступает холодный воздух, не работает заслонка, есть утечки антифриза, печка издает разные посторонние звуки, из воздуховодов выходит дым или пар. Иногда в ВАЗ 2115 не работает печка, без причины не дует.

    Предохранитель

    Искать причину стоит с самого начала. Обычно перегорают предохранители. Выход из строя примитивный, и нужно просто заменить сгоревший на новый.Но предохранитель вышел из строя в результате короткого замыкания, и необходимо найти причину замыкания.

    В этой модели есть два предохранительных блока. Первый находится под капотом у левого стекла, второй - в салоне, под панелью. Два блока предохранителей защищают цепь некоторых устройств.

    Какой предохранитель не работает, можно определить по тому, что все еще не работает. Например, если не работают печка и омыватель ВАЗ 2115, то нужно найти предохранитель, отвечающий за работу омывателей.Обгоревший элемент найти несложно - даже неопытный водитель легко отличит обгоревшую часть от целого.




    Хотя в связи с неработающим ТЭНом в этих моделях может быть только одна беда - это предохранитель F7. Он находится за отопителем, а сам предохранитель на 40 А. Он отвечает не только за работу вентилятора, но и за омыватель, освещение бардачка, обогрев заднего стекла и прикуривателя.

    Контакт в монтажном блоке

    Печка ВАЗ 2115 не работает и из-за неисправности в проводке.В этой ситуации рекомендуется осмотреть всю проводку. Шлейку можно двигать контактами. Иногда помогает. Но чтобы полностью решить проблему, нужно найти проблемное место в проводке и устранить неисправность.

    Реле зажигания

    Так же может быть одной из причин, почему не работает печка ВАЗ 2115. Если реле вышло из строя, его нужно поменять. Других решений нет. Вы можете найти реле на центральной консоли.



    Первое и второе положение

    Если обогреватель хочет работать только в первом и втором положениях, то потребуется много времени, чтобы находиться в автомобиле без обогрева, прежде чем он нагреется.Нагреватель устроен так, что в первом и втором положении импульс на вентилятор идет от резистора, а в третьем - напрямую.

    Для обеспечения максимальной скорости в системе необходим дополнительный резистор. Резистор имеет две спирали на два режима работы. При включении первого режима печи импульс проходит по двум спиралям. Если второй режим включен, импульс будет идти по второй спирали. Вы можете найти резистор возле педали акселератора. Ремонтировать невыгодно.Ремонт возможен только при обгоревших контактах. Также имеет смысл отремонтировать, если сгорела проводка, ее заменяют на новую.


    Снимите контакты с резистора. Отсоедините крепеж, снимите элемент. Далее необходимо убедиться, что деталь подлежит ремонту. Он ремонтируется или заменяется новым.

    Выключатель

    Не работает печка на ВАЗ 2115 из-за неисправного выключателя. В этом случае демонтируется центральная консоль в салоне, подготавливается лампа и два провода.Далее заводим двигатель. Затем замкните минус на массу, а плюс на трехфазный резистор. Если лампа тестера горит, значит выключатель исправен. Если лампа не загорается, то, скорее всего, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводке.

    Холодный воздух в салоне

    Это может быть связано с различными неисправностями. Что может быть, если не работает печка ВАЗ 2115? Причины - неправильная замена охлаждающей жидкости, разгерметизация системы охлаждения, небольшое количество антифриза.Чтобы вынуть заглушку из системы, нужно снять патрубок радиатора печки и по максимуму долить охлаждающую жидкость. Затем двигатель запускается и прогревается. Сама заглушка выйдет под давлением жидкости.


    Еще одна беда - заклинивший кран.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *