Фольксваген грм цепь или ремень грм на: Цепь или ремень грм на фольксваген поло седан: что лучше

Содержание

Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid

Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:

А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂

Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:

VW Polo 2017

Что нужно для замены ремня?

Во-первых, сам ремень:

04E109119

Ролик-натяжитель:

04E109479A

Обводной ролик:

04E109244B

Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA

Но в любом случае потребуется докупить:

Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.

Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один 

N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.

Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:

Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер

Но на самом деле нужны следующие позиции:

Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477

Замена ремня ГРМ

Итак, переходим непосредственно к работе:

— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:

— снять корпус воздушного фильтра:

Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары

— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:

— открутить обводную трубку:

— снять разъёмы с катушек и с датчиков, отвести «косу» в сторону:

— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:

Чисто для увеличения свободного пространства

— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:

— снять крышку, извлечь заглушку:

Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы

— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:

— снять верхнюю крышку:

Она держится на двух защёлках

— снять правое колесо, снять правый локер:

-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:

— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:

Сам натяжитель подпружинен

— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:

— открутить болт, снять шкив:

Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения

— вкрутить болт в коленвал;

— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:

Один болт не виден, спрятался за роликом

-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):

Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)

— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:

— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:

— выкрутить верхний болт крепления генератора:

— отодвинуть генератор от блока:

— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:

— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:

— извлечь катушку:

— выкрутить и извлечь свечу зажигания:

— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:

— прокручивать коленвал:

— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).

— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:

— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:

— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:

Теперь надо посмотреть на торец распредвала:

Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:

— попробовать вставить фиксатор:

T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне

— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:

Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)

— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:

— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:

— открутить переднюю крышку:

— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:

1 см — это много

— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:

Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:

— прикрутить ролики, надеть ремень:


— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:

Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:

— извлечь фиксаторы.

Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:

Согласно инструкции, все компоненты должны быть «комнатной температуры»

— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:

До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:

— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:

— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:

— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:

— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:

Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке

А далее — сборка в обратной последовательности.

Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:

Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять

— болты кронштейна — 60Nm+90°:

— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:

— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:

— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:

Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.

Удачи на дорогах!

сравнение двух приводов системы газораспределения

Что лучше в автомобиле – ремень ГРМ или цепь ГРМ?

Вам нравятся вопросы наподобие «Какая машина лучше?», на которые в принципе нет правильного ответа? Обычно такие вопросы вызывают бурную волну обсуждений и даже жесткой полемики.

Сегодня же мы решили поговорить по поводу системы газораспределения (ГРМ) в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Все знают, что в ДВС для синхронизации работы двигателя используется цепь ГРМ или ремень.

Но чем они отличаются друг от друга? Уже давно многих автомобилистов интересует, что же лучше? И надо признать, что с тех пор, как на смену цепи ГРМ пришел ремень, споры среди автолюбителей не утихают. Особенно о современных моторах, к которым есть масса претензий по сроку службы. Надо признать, что это отличный вопрос. Но ответить, что лучше – цепь или ремень, слету не получится. Мы попробуем сделать необычное сравнение этих двух систем, чтобы каждый для себя сделал свой выбор. 

 

Бомба замедленного действия под капотом вашего автомобиля

 

В главах 1-5 мы расскажем вам, что с исторической точки зрения вариант с ремнем ГРМ не является ни лучшим, ни худшим, также как и цепь ГРМ. Наше личное мнение, что и цепь, и ремень ГРМ не являются идеальной системой газораспределения в двигателях внутреннего сгорания.

В целом эта технология уже давно зарекомендовала себя надежной и прошла проверку временем. Тем не менее она нещадно устарела. На дворе 21 век, и поверьте, автопроизводителей сегодня привлекают более современные технологии. Именно поэтому все больше компаний начинают думать об электрокарах и водородных автомобилях. 

 

В принципе, выяснение, что лучше – цепь или ремень ГРМ, – неблагодарное дело. Те, кто любит спорить на этот счет, все равно не достигнут истины. Все эти искусственные дебаты похожи на спор между теми, кто любит с пеной у рта доказывать, какой автомобиль лучше всех. 

 

Самое интересное, что те, кто спорит о том, какой тип привода системы газораспределения лучше, почему-то не задумываются, что вся система ГРМ – это бомба замедленного действия. Особенно в современных автомобилях. Именно из-за системы ГРМ двигатели автомобилей недолговечны. ГРМ – это слабое звено многих автомобилей.

 

Эволюция системы газораспределительного механизма

 

Глава 1: Зубчатые шестерни 

 

Основная цель использования цепей или ремней ГРМ в двигателях внутреннего сгорания – это транспортирование энергии (крутящего момента) от вращения коленвала к устройству клапанов в головке блока, которые обычно управляются распределительным валом (распредвалом).

 

Эту проблему не так сложно решить. Очевидное решение – это использование шестерен. Именно с помощью них легко передавать крутящий момент в боковом направлении. 

 

Вот зубчатые шестерни Volvo P1800S:

 

Да, это шестерни той Volvo P1800S 1966 года, которая проехала почти 5 млн километров. Мотор в этой машине без единого ремонта пробежал больше 3 млн километров. Далее был проведен дорогой ремонт, и машина снова наездила более 1 млн километров. А теперь о грустном. 

 

Как вы думаете, выгодно ли автопроизводителям выпускать такие автомобили, которые могут служить владельцу длительный промежуток времени? Ведь чем больше ресурс автомобиля, тем меньше продажи автопроизводителей. Вы представляете, сколько бы сегодня ходили автомобили, если бы они все оснащались для передачи крутящего момента от коленвала на распредвал зубчатыми шестернями? Представьте, если бы вы были генеральным директором компании, которая продавала продукт, служивший 50 лет, а не 10.

 

 

Насколько мы можем судить, руководители крупных автомобильных компаний решили в один прекрасный момент в истории автопромышленности спроектировать двигатели так, чтобы уменьшить их срок службы. Мы не знаем, сделано это специально или по необходимости. Но суть от этого не меняется. 

Начав проектировать двигатель с меньшим ресурсом, автокомпании стремились в первую очередь к своей выгоде, чтобы эксплуатируемые в мире автомобили быстрее оказывались на свалке, что увеличивало бы продажи новых автомобилей. Но как это сделать без жалоб автовладельцев? Очень просто. Нужно придумать умную новую технологию!

 

Глава 1.5: Нейлоновые зубчатые шестерни

 

Первое решение проблемы долговечности двигателей, которое мы хотим обсудить, довольно показательно – замена металлических зубчатых шестерен на шестерни с нейлоновыми зубьями, которые установлены прямо на металл. 

Это шестерни от двигателя модели Chrysler 383 1969 года. Важно знать, что эти шестерни дороже, чем обычный металлический шестереночный механизм.

 

Все потому, что нейлон очень дорогой. Как альтернативу можно, конечно, использовать более дешевый пластик. Но и пластиковые шестерни на самом деле дороже стальных. Ведь для производства пластиковых шестерен нужно в 30 раз больше материала, чем при производстве металлических. Только так можно добиться, чтобы пластиковая шестерня выдерживала ту же нагрузку, что и стальная. 

 

Как вы думаете, какое оправдание придумали автопроизводители, которые недавно стали вместо стальных шестерен использовать пластиковые? Они объяснили замену стальных шестерен необходимостью сделать двигатели тише. Однако это слабый аргумент, в который могут поверить только дилетанты. Об этом ниже. 

 

Глава 2: Цепь ГРМ

 

Когда некоторые производители стали использовать нейлоновые шестерни, выявилась одна проблема: шестерни были слишком слабыми. В итоге автопроизводители стали получать множество критики. Следующей технологией передачи энергии для синхронизации двигателя стали цепи ГРМ. Это более умный способ уменьшить ресурс двигателей так, чтобы потребители не жаловались. 

 

С инженерной точки зрения принцип работы цепи ГРМ в газораспределительном механизме основан на передаче крутящего момента на большие расстояния, как, например, на этом велосипеде:

 

Важное значение в этом механизме имеет задняя пружина, которая помогает держать цепь в натяжке при переключении скоростей на велосипеде. Ведь когда цепь перескакивает на другую звездочку, длина ее прямого сегмента изменяется. Если бы не было специального механизма, то при переключении скоростей цепь на велосипеде провисла бы или даже слетела. 

 

Этой проблемы в машине не существует. Но есть в автомобилях свои заморочки. Например, цепь ГРМ со временем изнашивается (причем если сравнивать с зубчатыми шестернями, износ цепи происходит очень и очень быстро). Это приводит к увеличению эффективной длины цепи с течением времени. Поэтому автопроизводители оснастили цепь ГРМ натяжителем для устранения ее провисания. Ну что, вот вам и еще одно доказательство того, что автопроизводители намеренно сократили срок службы компонентов двигателя, перейдя на использование цепи ГРМ.

 

В принципе, использовать цепь не было необходимости. Тем более что крутящий момент от коленвала на распредвал нужно передавать на небольшие расстояния. Но нет. Автопроизводители сознательно решили оснастить все двигатели цепью ГРМ, которая очень быстро изнашивается по сравнению с шестернями. 

Это, безусловно, решало проблемы долговечности моторов 60-х годов. 

 

Вот два решения цепного привода системы ГРМ:

 

На левой картинке вы можете увидеть двигатель, оснащенный длинными толкателями клапанов (схема OHV). Этот мотор использует небольшую цепь. Справа вы видите двигатель с системой OHC или DOHC, где используется длинная цепь. Конструкция слева рассчитана на более длительный срок службы. Также конструкция мотора слева дешевле и легче. Более длинные цепи, используемые в двигателях конструкции OHC, со временем больше изнашиваются и растягиваются. Самое плохое – это когда в двигателях с двумя цепями одна цепь изнашивается быстрее другой. В этом случае натяжитель более изношенной цепи ухудшит идеальную синхронизацию мотора. 

 

Но многие автопроизводители используют множество различных технологий, чтобы предотвратить подобную асимметрию в синхронизации двигателя в результате износа цепи или ее растяжения. 

В некоторых моторах есть системы переменной синхронизации клапанов, например, такие как VTECH или VANOS. В таких моторах натяжитель цепи подключен к устройству опережения синхронизации. На таких моторах в случае провисания цепи от износа она автоматически немного продвигается на несколько звеньев. 

 

Но во всех этих примерах при использовании цепи ГРМ мы не видим систем, предотвращающих быстрый износ цепей. Вместо того чтобы придумывать, как увеличить срок службы цепей ГРМ, автопроизводители все сделали для того, чтобы сильно натянутая цепь испытывала максимальное механическое трение. Это означает, что со временем нарушается не только натяжка цепи, что приводит к ее износу, но и изнашиваются также натяжители цепи.  

 

Глава 3: Ремни ГРМ

 

Проблему долговечности двигателей можно решить с помощью ремней? Если вы инженер в автомобильной компании, которая поручила вам придумать, как сократить срок службы двигателей, то вы, конечно, не остановитесь на цепях ГРМ. Вы обязательно придумаете еще что-нибудь, с радостью сообщив своим руководителям, что вместо цепей ГРМ нужно использовать ремни ГРМ.

Именно так это и произошло в истории автопромышленности. Ремни ГРМ стали следующим шагом по заговору против автовладельцев, мечтающих всю жизнь владеть одним автомобилем. Ремни ГРМ пришли на смену цепям во многих автомобилях. 

 

Ремни газораспределительного механизма появились на сцене еще в 1962 году. Но на раннем этапе ремни не стали так популярны, поскольку в те годы еще не было технологий, способных производить крепкие ремни. И все дело было в резине, из которой изготавливали первые ремни. Известно, что резина при больших температурах быстро стареет.

В итоге первые ремни ГРМ служили очень недолго и рвались, что нередко приводило к существенной поломке двигателя. Затем ремни стали более надежными, и автопроизводители стали отказываться от цепей, также заявив, что это необходимо, чтобы уменьшить шум двигателей. Но, несмотря на технологии производства ремней ГРМ, они все равно по сроку службы уступают цепям ГРМ. Автопроизводители сделали так, чтобы автовладельцы чаще приезжали на техническое обслуживание для замены ремня ГРМ (которое обходится в немалые деньги). 

 

В современных автомобилях ремни ГРМ служат более длительный срок по сравнению со старыми автомобилями. В некоторых машинах ремень ГРМ нужно менять каждые 100-150 тыс. км, тогда как совсем недавно в некоторых автомобилях автопроизводители рекомендовали менять ремень каждые 30-45 тыс. км. 

Но это не значит, что теперь ремни ГРМ имеют преимущество перед цепью. Также это не значит, что вы должны бежать покупать автомобили только с цепью ГРМ. Все не так просто. 

 

Глава 4: Цепи с пластиковыми направляющими

Следующим решением проблемы долговечности автомобилей был переход автопроизводителей с использования обычных цепей на цепи, которые используют изогнутые пластиковые направляющие. Этот пластик разваливается со временем. Но вы не удивляйтесь. Это изначально и придумано так, чтобы эти пластиковые направляющие вышли из строя через определенный пробег автомобиля. 

 

Плюс в таких современных моторах используются непрямые длинные цепи. То есть используется принцип, как в этом 10-скоростном велосипеде:

 

С инженерной точки зрения для того чтобы эффективно передавать крутящий момент по длинной цепи, необходима дополнительная шестерня. Но в вышеуказанном примере в видео цепь в современных моторах изогнута и постоянно взаимодействует не с шестерней, как положено, а с куском ПЛАСТИКА!

 

Что дороже – цепь ГРМ или ремень ГРМ?

 

Итак, мы посмотрели, как автопроизводители перешли от шестерней на цепи ГРМ, а затем на ремни ГРМ, и теперь снова решили использовать цепи. Осталось теперь разобраться, что дешевле обслуживать – автомобиль с ремнем ГРМ или цепью? Конечно, здесь все зависит от марки и модели конкретного автомобиля. Но в целом все примерно то на то и выходит, как это ни покажется сначала странным. 

Ремень ГРМ, конечно, стоит дешевле цепи. Но как только к ремню ГРМ вы приобретаете шкивы и все остальное, стоимость замены ремня ГРМ и приводных роликов будет примерно сопоставима со стоимостью замены цепи ГРМ.

 

Если говорить о старых подержанных автомобилях, то, конечно, предпочтительнее покупать автомобиль с классической цепью, которая относится к древней технологии, проверенной временем. Если же говорить о новых современных автомобилях, то сегодня лучше приобретать автомобили с ремнем ГРМ, поскольку новые цепные технологии газораспределительного механизма, набирающие снова популярность, несовершенны и менее надежны, чем старые классические цепные системы ГРМ.

 

Но с автомобилями, использующими ремни ГРМ, нужно быть внимательным, поскольку ремни имеют свойство неожиданно рваться от износа или заводского брака. В этом случае многие двигатели ждет поломка, из-за того что клапаны мотора встретятся с поршнями.  

 

Глава 5: Разнообразие – это специя жизни

 

Мы только поверхностно затронули вопрос, что происходит с эволюцией автомобилей. Все на самом деле сложнее. Вот здесь вы можете прочитать, почему современные моторы намного хуже старых. 

 

К производителям автомобилей уже много вопросов. Например, почему автомобили Мерседес Е-класса, выпущенные для таксопарка Германии, могут легко проехать 500 тыс. км, тогда как обычные версии не всегда могут без ремонта доехать до такого километража? Или почему современные грузовые машины, также как и старые, по-прежнему могут легко намотать без ремонта более 1-2 млн километров, несмотря на то что в двигателях грузовиков более высокая степень сжатия и крутящий момент? 

 

Или, например, почему современные датчики кислорода выходят из строя намного быстрее, чем в старых машинах? Или почему автопроизводители стали в конструкции многих компонентов использовать вместо металлических деталей пластиковые, что в итоге привело к существенному сокращению срока службы транспортных средств? И таких вопросов тысячи.  

 

Обычно производители на все вопросы отвечают просто: замена металлических деталей на пластиковые необходима для снижения веса автомобилей. Но постойте, а что, в мире нет алюминия? Но нет, автопроизводители продолжают ухудшать автомобили, облегчая все преимущественно пластиком. 

На самом деле нужно написать целый учебник, чтобы перечислить все детали, которые ухудшились в современных машинах. 

 

Итог: Так что лучше?

 

Как мы уже не раз отметили, определить точно, что же лучше – ремень или цепь, не представляется возможным. Те же, кто спорит об этом, теряют время. Это искусственный бессмысленный спор. Каждый тип привода ГРМ имеет свои плюсы и минусы. Все зависит от типа и конструкции двигателя, а также от стоимости замены ремня/цепи ГРМ в конкретном автомобиле. Например, в одних автомобилях ремень/цепь меняется довольно-таки легко и обходится в незаоблачную сумму, тогда как в других машинах для замены цепи/ремня нужно разобрать чуть ли не полмашины, что в итоге влетает в круглую сумму. В заключение приводим основные плюсы ремней ГРМ и цепей ГРМ.

 

Плюсы ремней ГРМ

  • Лучшая точность синхронизации способствует повышению производительности и снижению выбросов
  • Низкий уровень шума
  • Пониженные гармоники коленчатого вала (непостоянная скорость), влияющие на динамику и фазу газораспределения
  • Уменьшенное трение
  • Снижение требований к смазке (масло не требуется для ремня)
  • Простота регулировки (для гонок)

 

Плюсы цепей ГРМ

 

  • Цепь имеет больший ресурс
  • При замене цепи ГРМ требуется замена меньшего количества компонентов

Как узнать, когда пора менять цепь ГРМ: Важно!

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ. Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

  • Фольксваген Поло Седан 1.6;
  • Киа Спортейдж;
  • Фольксваген Тигуан;
  • Киа Рио;
  • Шкода Йети 1. 2;
  • Хендай Солярис;
  • Хендай Элантра;
  • Киа Спектра;
  • Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

  • При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
  • Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
  • В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

  • температура двигателя без явных причин растет;
  • стучат клапана;
  • появляются странные и непонятные металлические звуки;
  • из выхлопной трубы валит густой дым;
  • ощущается падение мощности;
  • машина движется словно рывками;
  • растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

Цепь или ремень ГРМ на Фольксваген Поло

Привод ГРМ – это вращательный элемент, объединяющий коленчатый и распределительный вал в единую конструкцию. Благодаря такому газораспределительному механизму получается кинетическая энергия – основная движущая сила автомобиля.

Двигатели

Поло сегодня выпускается в двух модификациях – «хэтчбек» и «седан», причём первые производятся в странах Европы, а вторые – главным образом в России (под Калугой). Двигатель 1,6 л, самый востребованный у наших автомобилистов, выпускается в двух сериях: с 8 и 16-ю клапанами (CFNB и CFNA – соответствующая маркировка).

Различие между ними у Поло заключается в особенностях конструкции блока цилиндров. Разумеется, агрегат с 16-клапанным вариантом является наиболее мощным и динамичным. Но чтобы полностью понять, что у Фольксваген Поло лучше в качестве привода – цепь или ремень ГРМ, необходимо рассмотреть все аспекты.

Цепные силовые агрегаты

Итак, мотор мощностью 105 л. с, объёмом 1,6 л у Фольксвагена Поло называется CFNA.

Мотор CFNA

    Он представляет собой 4-тактный, четырёхцилиндровый, 16-клапанный, с двумя распределительными валами силовой агрегат. Такой двигатель на автомобиле расположен поперёк продольной оси, что является одной из его характерных особенностей. Порядок работы поршневой группы схематично выглядит как: 1 – 3 – 4 – 2, при этом отсчёт тактов ведётся от шкива коленчатого вала. На такой схеме DOHC основывается система питания, которая выглядит как фазированный распределённый впрыск топлива. Другими словами, в цилиндры топливная смесь поступает порциями, проходя по дросселям, согласно фазам газораспределения. При больших скоростных режимах автоматически запускается асинхронный (перемешанный) метод подачи топлива. Все принадлежности на двигателе закрыты пластмассовыми крышками, причём особо важные выделены соответствующим цветом. Прекрасная динамика Поло хорошо сочетается с экономичным потреблением бензина – оно составляет всего лишь 7 литров на 100 км пробега при разном вождении (трасса-город). Привод из двойной цепи ГРМ на Поло седан в несколько раз надёжнее и долговечнее, чем с профильным ремнём, соответственно, это сказывается и на периоде эксплуатации машины. Бесконтактная система зажигания с 4-мя катушками, позволяет легко запускать двигатель при любой температуре, уменьшается расход топлива. В то же время комплекс плавного действия тактов газораспределения (CVVT), при котором меняется уровень закрытия впускных клапанов, улучшает сгорание топлива, что напрямую влияет на сниженный выброс вредных веществ. Мотор крепится на трёх опорных подушках, причём основная часть нагрузки ложится на боковые опоры, а третья больше играет роль компенсатора, чтобы снизить вибрацию.

Сейчас на автомобильном рынке можно приобрести Поло седан с турбированным надёжным двигателем TSI в 125 л. с., который имеет цепной привод. Наибольший форсаж может быть с 1400 до 4 тыс. об/мин, при этом разгон до 100 км/час составляет всего 9 сек. Максимальная скорость у Поло 200 км/час при расходе топлива 5,8 л на 100 км пробега.

Ременные приводы ГРМ

В сентябре 2015 года на одном из заводов Volkswagen, расположенного вблизи Калуги, выпустили первую серию усовершенствованного атмосферного двигателя EA211 объёмом 1,6 л. с ременным приводом ГРМ.

Мотор EA211

Силовой агрегат перед запуском прошёл испытания на российских дорогах, был адаптирован и стал соответствовать не только их сложным условиям, но и нормативам экологии, принятой в Европе (Евро-5).

Реконструкции подлежал не только привод ГРМ, но и головка блока цилиндров, масляный насос, поршневая группа и т. д. На сегодняшний день после модернизации мотора ЕА111 с установленной цепью, на Фольксваген Поло получили новый двигатель EA211, на котором стал применяться ремень ГРМ. Причём это усовершенствование дало возможность увеличить мощность силового агрегата на 5 л. с. и стало составлять 110 л. с.

Как определить внешне цепь или ремень ГРМ

На этом автомобиле двигатель находится в поперечном исполнении и носит наименование CFNA, причём он имеет два распределительных вала сверху.
Определить, какой привод используется на Поло седан, можно следующим образом:

    Если на Поло цепной привод ГРМ, то на нем стоит металлический кожух, если же установлен ремень, то он защищён пластиковой крышкой. Кроме того, узнать различие приводного механизма ГРМ можно по литражу двигателя. В газораспределительном механизме Фольксваген Поло объёмом 1,8-2.0 л применяется цепь, а на силовых агрегатах, имеющих объём 1,6 литра и меньше, используется ремень ГРМ. Ещё можно судить о приводе ГРМ по дате выпуска автомобиля и маркировке двигателя. На «фокусах», выпущенных до 2015 года, был установлен мотор серии ЕА111 с цепным приводом, а на более поздних моделях монтировались силовые агрегаты под номером ЕА211, и там применяются ремни вместо цепи.

Однако компания Фольксваген допускает выпуск Поло седан с объёмом 1,6 л в двух вариантах: с цепным и ременным приводом. Это зависит от того, какой стоит мотор – атмосферный или турбированный.

Какой привод на Поло лучше

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учитывать несколько факторов, влияющих на востребованность автомобиля с тем или иным приводом.
А именно:

    срок эксплуатации; стоимость приводного узла и его замены; условия езды; надёжность заменяемых деталей; комфортность;

А если рассматривать цепной привод ГРМ, то нужно учитывать рядность этого изделия. Двухрядные цепи служат в два раза дольше, чем однорядные.

По надёжности деталей

Цепь ГРМ легко выдерживает перегрузки и подходит для езды в тяжёлых условиях любых климатических регионов нашей страны.
В сравнении с ременным приводом у цепного механизма есть свои преимущества:

    Устойчивость к маслу и высокой температуре. Отсутствие растяжения при чрезмерных нагрузках: звенья цепи не перескакивают зубья шестерён (при соответствующей натяжке). Нейтральность к погодным воздействиям: этому элементу ГРМ не страшна влага в масляной среде, заморозки и перепады температур.

А также на длительность работы привода большое значение оказывает износостойкость комплектующих деталей, которая во многом зависит от производителя.

По сроку службы

Представители компании Фольксваген заявляют, что ресурс цепи рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля Поло седан. Дилеры говорят, что менять цепь ГРМ и принадлежности привода нужно через 170–190 км.
А опытные автомобилисты рекомендуют обновлять её в случае пробега в 90–120 тыс. км. И связывают это не с окончанием ресурса, а с её растяжением. Хотя оно незначительное, но всё равно, удлинение звеньев цепи влияет на смещение фаз поршневой группы, что приводит к падению мощности двигателя.

По стоимости замены и запчастей

Главным критерием при выборе привода ГРМ является мощность силового агрегата и ценовой сегмент смонтированных принадлежностей. Как правило, по наименьшему бюджетному варианту проходят Поло с установленными ремнями, а в среднем и высоком ценовом сегменте на двигателях применены цепные приводы.
У двигателей Поло седан есть свои достоинства и недостатки. Несомненно, на моторе EA211 замена ремня ГРМ требуется чаще, чем цепи на приводе мотора EA111. Но при этом не нужно забывать, что поменять ремень гораздо проще и дешевле, чем цепь в газораспределительном механизме.

Видео

Источник

Источник

Что лучше: цепь или ремень ГРМ? - Общие вопросы эксплуатации

Начался флуд по теме. Так вот что касается испоьзования цепей и ремней.

Давайте ограничимся терминами какие именно цепи используются?

На Даный момент VAG ставит несколько типов цепей

- втуочная

- роликовая

- полизвеньевая

Первые два типа чаще всетрчаюстя в моторах для фолькса

Третий тип для ауди, хотя не факт..

В чём плюс цепи на данный момент:

- передача выского крутящего момента

- низкое споротивленяи приводу (для роликовых и полизвеньевых цепей)

Но есть незадача.

Если обычный ремень имеет константный натяг, и практически не зависит от температуры его длина (коэффициент линейного росширения практичесик равне нулю (утрирую).

То цепи имееют коэффициент линейного росширения на равне с стальынми деталями.

Всё это приводит к повышенной шумности, и неоднородности зазворов в цепи, как следствие к увеличению зазоров, и износу, с годами становящгося критическим.

Больше всего страдают от этого цепи впервых двух типов, но в своб очередь они и самые лёгкие

третий тип цепей имеет иную структуру привода и лишён многих негативных фаторов предыдущих типов, но иеет больший вес и требователен к приводным механизмам.

Ну и самая большя проблема с увеличениме длины цепи - удерживать соосность параметров приводов очень тяжело, посемй например моторы форм - фактора В5 В8 В12 имеют в приводе грм 3 цепи вметсо одной - двух, что бы компенсировать длины при смещении и натяге цепей.

Но самая большая поблема вылазит при работе цепных джвигателей (Особенно FSI) на наших детонационно нейстойчивых топливах.

Смещения УОЗ на 3-4 градуса в сторону минуса приводит к росту температуры выхлопных газов на 10-12 градусов, я не буду рассказывать о том что происходит с клапанами и выхлопной системой, просто можно представить что эту температуру надо куда то отвести, локально же коэфициент росширения чаще всего выше что сразу же влияет на натяжение цепи.

 

Что касается цепей привода второго распредвала (которые установелны в паре с системой изменения фаз ГРМ), то чаще всего меняют вместе с цепью и золотник - направляюющюю, для того что бы компенсированть неточность угла перекрытия.

Если меня спросят в итоге что бы взял я:

- ответов два

двиг с полизвеньевой цепью

- двиг с ремёнм

при этом последнему отдал бы наверное предпочтение.

 

Веть тому кто менял цепь на моторе 1,2 знает о чём я говорю, а таковых сегодян всё больше больше и больше..

Замена цепи ГРМ Фольксваген Джетта 1.6

Яркий и очень массовый представитель от марки Фольксваген на наших дорогах это, Фольксваген Джетта. С середины девяностых эти машины пользуются заслуженным авторитетом и популярностью среди автолюбителей нашей страны. Эта машина так хорошо зарекомендовала себя, что многие автовладельцы при выборе нового авто посматривают в сторону Джетты. Популярность этой модели кроется в ее балансе, это и цена и выбор моторов и огромное разнообразие трансмиссий, от полностью ручной, до полностью автоматической. С выбором двигателей у Фольксвагена Джетта, тоже полный порядок, есть агрегаты на любой вкус и объем, турбированные, атмосферные, с ремнями ГРМ и с приводом от цепи ГРМ. В общем глаза разбегаются.  

Мы постараемся рассказать вам про один из самых удачных атмосферных моторов, а именно про CFN, 1. 6 литра мощностью 105 л.с.  

Это некая базовая версия, которую Фольксваген активно дорабатывал, усовершенствовал и переделывал, в зависимости от того в какую страну шел автомобиль и в какую модель он ставился. Этот двигатель хорошо себя зарекомендовал на Фольксваген Поло, он крепкий, надежный и неприхотливый, меняй масло, свечи и катайся. Не даром его так любят таксисты во всем мире. 1.6 CFN и его версии ставился и на Джетту. С 2010 года этот двигатель четыре раза реинкарнировал и был здорово доработан. Но на всех модификациях включая CFNA, CFNB, CWVA, CWVB есть одна «детская болезнь», это вытягивающаяся цепь ГРМ. Мало кто придает значение растянутой цепи, ведь у мотора CFN нет фазорегуляторов и вытянутая цепь ГРМ не особенно проявляет себя.

Как определить растяжение цепи ГРМ Jetta 1.6 105 л.с. CFN

Симптомы растянутой цепи на Фольксвагене Джетта с 1.6 CFN 105 л.с. не выстреливают гирляндой лампочек на панели приборов и не прописываются в блок ДМЕ в виде ошибки P001100, P001200.  Она просто начинает «потупее» ехать и побольше «кушать» бензина. Обычно цепи ГРМ на этих моторах укатывают до характерного стука об переднюю крышку двигателя или до согнутых клапанов. В этом случае уже не отделаешься простой заменой цепи ГРМ, придется раскошелиться на серьезный ремонт двигателя.  

Замена ремня ГРМ на V-8 2005 года, что бы вы еще заменили?

Bergmen,

Я сделал несколько ремней ГРМ на ДРУГИХ автомобилях и изучил Haynes, а также другие печатные копии и видео на YouTube, так что почти уверен, что все будет в порядке.

При этом ничто не заменит опыт работы с настоящим автомобилем. Если у вас есть какой-либо конкретный совет по Тундре (который, я подозреваю, вы могли бы получить после того, как выполнили два из них), я бы от всей души приветствовал его.В конце концов, разве этот форум не для этого?

Кроме того, у каждого двигателя есть свои особенности и специфические элементы, которые, как правило, выходят из строя, поэтому, если у других есть опыт решения подобных проблем снова, ПОЖАЛУЙСТА, сообщите об этом не только мне, но и создайте надежную информационную базу данных, которую все можно использовать.
15whtrd, спасибо за предупреждение на Amazon, я пошел дальше и заказал все запчасти у них пару дней назад, хотя наверняка что-то забыл.

Cheers,

WaterOp

Щелкните, чтобы развернуть...

Хорошо, исходя из памяти, вот несколько вещей:

У меня был длинный кусок стали (1/8 дюйма толщиной, 2 дюйма шириной, около 3 футов в длину), который я использовал для удержания ведущего шкива. Я просверлил два отверстия ближе к концу, чтобы совместить с резьбовыми отверстиями, используемыми для съемника. Я также просверлил отверстие достаточно большого размера, чтобы гнездо и удлинитель могли добраться до болта шкива. Затем я прикрутил этот длинный стержень к шкиву, чтобы удерживать его для ослабления центрального болта (а также для затягивания, когда закончите).

Вместо того, чтобы снимать радиатор, я приклеил с внутренней стороны кусок толстого картона, чтобы не повредить его, когда откручиваю другие предметы.Я повредил его при первой замене ремня и образовал утечку, которую не обнаружил, пока не проверил ее после завершения. GRRR !.

Как я уверен, вы знаете, я просто не торопился и не торопился, когда дело доходило до совмещения ремня и меток ГРМ. Eezee peezee. Дважды проверьте все, прежде чем провернуть кривошип на два оборота, чтобы убедиться, что метки синхронизации совпадают. Кроме того, и я уверен, что вы это тоже знаете, я вытащил свечи зажигания, чтобы было намного легче поворачивать кривошип, поскольку я одновременно проверял зазоры клапанов.

Как уже говорили другие, оба раза снятый мной ремень выглядел почти так же, как новый, который я устанавливал. Мне даже пришлось быть осторожным, я на самом деле собирал новый для установки. Технология и материалы, используемые для изготовления этих ремней, поистине удивительны, я работал с автомобилями еще в 60-х и 70-х годах, когда клиновые ремни саморазрушались через 20-30 тысяч миль, раскалывались и трескались.

И еще кое-что. Я не снимал компрессор кондиционера, я просто вынул болты, которые ввинчиваются в корпус, который необходимо снять, и оставил его висеть на оставшемся болте (или болтах). При второй замене ремня я заменил щетки генератора (модуль, который легко снять и переустановить), чтобы избежать износа генератора (щетки почти всегда являются причиной выхода генератора переменного тока). Наверное, нет необходимости делать это при первом изменении.

Это все, о чем я сейчас могу думать. Надеюсь это поможет.

Дан

Nissan Sentra Service Manual: Цепь ГРМ - Снятие и установка - Механическая часть двигателя

Покомпонентное изображение


  1. Направляющая провисания цепи привода ГРМ
  2. Натяжитель цепи привода ГРМ
  3. Цепь приводная
  4. Цепь привода масляного насоса
  5. Звездочка коленчатого вала
  6. Шпонка коленвала
  7. Звездочка масляного насоса
  8. Передняя крышка
  9. Кольцо уплотнительное
  10. Кольцо уплотнительное
  11. Крышка электромагнитного клапана управления фазой газораспределения
  12. Кольцо уплотнительное
  13. Электромагнитный клапан регулирования фаз газораспределения (EXH)
  14. Электромагнитный клапан регулирования фаз газораспределения (INT)
  15. Болт шкива коленвала
  16. Шкив коленчатого вала
  17. Сальник передний
  18. Натяжитель цепи привода масляного насоса
  19. Кольцо уплотнительное
  20. Направляющая натяжения цепи привода ГРМ
  21. Звездочка распределительного вала (INT)
  22. Звездочка распределительного вала (EXH)
  23. Кольцо уплотнительное
  1. См. EM-60
  2. См. УСТАНОВКА

Снятие и установка

СНЯТИЕ

ВНИМАНИЕ:

Направление вращения показано спереди двигателя.

  1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. См. PG-50, «Покомпонентное изображение».
  2. Слить моторное масло. См. LU-8, «Слив».

ВНИМАНИЕ:

Выполняйте этот шаг при холодном двигателе.

  1. Снять впускной коллектор. См. EM-27, «Покомпонентное изображение».
  2. Снимите крышку коромысла. См. EM-12, «Покомпонентное изображение».
  3. Снимите боковую крышку защитного крыла (правую).См. EXT-27, "КРЫЛО ПРОТЕКТОР: Покомпонентное изображение ".
  4. Подпереть двигатель (1) и коробку передач (2) подходящим домкратом (A).

ВНИМАНИЕ:

  • Расположите подходящий домкрат под двигателем и коробкой передач. сборка, как показано.
  • Не повредить переднюю выхлопную трубу или масляный поддон коробки передач. с домкратом.


  1. Снимите верхнюю реактивную штангу и изолятор опоры двигателя (правая).Ссылаться на ЭМ-82, "М / Т: Деталировка" (M / T) или EM-86, "CVT: Деталировка" (CVT).
  2. Установите цилиндр № 1 в ВМТ на такте сжатия с помощью следующих процедура:
  1. Поверните шкив (1) коленчатого вала по часовой стрелке и совместите метку ВМТ (№ краской) (B) к индикатору времени (A) на передней крышке.

(C): Отметка белой краской (не используется для обслуживания)


  1. В то же время проверьте, чтобы кулачки No.1 цилиндр расположены (), как показано.

(1): Распредвал (INT)

(2): Распределительный вал (EXH)

  • Если нет, проверните шкив коленчатого вала на один оборот (360 градусов). и выровняйте, как показано.
  1. Снимите шкив коленчатого вала, выполнив следующую процедуру:
  1. Снять приводной ремень. См. EM-15, «Покомпонентное изображение».
  2. Зафиксируйте шкив (1) коленчатого вала с помощью подходящего инструмента (A), ослабьте коленчатый вал. болт шкива и установите посадочную поверхность болта на расстоянии 10 мм (0.39 в) от исходного положения.

ВНИМАНИЕ:

Не снимайте болт шкива коленчатого вала, так как он будет использоваться как опору для инструмента.

Номер инструмента: KV11103000 (-)


  1. Установите приспособление (A) в резьбовое отверстие M6 на шкиве коленчатого вала (1), и снимаем шкив коленчатого вала.

Номер инструмента: KV11103000 (-)


  1. Снимите масляный поддон (нижний).См. EM-33, «Покомпонентное изображение».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если звездочка коленчатого вала и компонент привода масляного насоса не сняты, это шаг не нужен.

  1. Снять электромагнитный клапан управления синхронизацией впускных клапанов.
  2. Снять автоматический натяжитель приводного ремня. См. EM-16, «Покомпонентное изображение».
  3. Снимите переднюю крышку, выполнив следующую процедуру:
  1. Ослабьте болты в обратном порядке, как показано.


  1. Отрежьте прокладку для жидкости, поддев ее положение ( ) показано с использованием подходящего
    и снимите переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ:

  • Будьте осторожны, чтобы не повредить сопрягаемую поверхность.
  • Не используйте подходящий инструмент, кроме показанного, герметик используется больше клея, чем предыдущие типы, когда отправлено.
  1. Снимите передний сальник с передней крышки.

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить переднюю крышку.

  • Вытащить передний сальник с помощью подходящего инструмента.
  1. При необходимости снимите крышку механизма газораспределения.
  • Ослабьте болты в обратном порядке, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Номер заказа игнорировать.1 в удалении


  1. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ, выполнив следующую процедуру:
  1. Вставьте стопорный штифт (A) в верхнюю канавку цепи привода ГРМ. плунжер натяжителя нажат.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Плунжер натяжителя цепи привода газораспределительного механизма надежно заблокирован вставкой стопорный штифт.

  1. Снять натяжитель цепи привода ГРМ (1).


  1. Снимите направляющую провисания (2), направляющую натяжения (3) и приводную цепь (1).

ВНИМАНИЕ:

Не вращайте каждый коленчатый и распределительный валы по отдельности. пока снимается цепь ГРМ. Это вызывает помехи между клапаном и поршнем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если цепь привода ГРМ снимается с трудом, снимите звездочку распределительного вала. (EXH) сначала снять цепь привода ГРМ.


  1. Снимите звездочку коленчатого вала и компонент привода масляного насоса с помощью следующая процедура:
  1. Сдвинуть натяжитель приводной цепи масляного насоса (1) в направлении показано.
  2. Вставьте стопорный штифт (A) в отверстие корпуса (B).
  3. Снять натяжитель цепи масляного насоса.
  • Когда отверстия на рычаге и корпусе натяжителя не могут быть выровняйте, совместите эти отверстия, слегка перемещая масляный насос. направляющая провисания натяжителя цепи.
  1. Удерживайте WAF часть вала масляного насоса [WAF: 10 мм (0,39 дюйма)] (A), а затем ослабьте болт звездочки масляного насоса и снимите его.

(1): Масляный поддон (верхний)

ВНИМАНИЕ:

  • Зафиксируйте вал масляного насоса с помощью WAF-детали.
  • Не ослабляйте болт звездочки масляного насоса, затягивая его. цепь привода масляного насоса.

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ:

Не используйте повторно уплотнительные кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показана взаимосвязь между метками совпадения на каждую цепь привода ГРМ и цепь на соответствующей звездочке, с компоненты установлены.

(1): Цепь привода ГРМ

(2): Звездочка распределительного вала (EXH)

(3): Направляющая

(4): Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма

.

(5): Звездочка коленчатого вала

(6): Цепь привода масляного насоса

(7): Звездочка масляного насоса

(8): Натяжитель цепи привода масляного насоса

(9): Направление натяжения

(10): Звездочка распределительного вала (INT)

(A): Знак соответствия (темно-синяя ссылка)

(B): Метка соответствия (внешняя канавка)

(C): Положение шпонки коленчатого вала (прямо вверх)

(D): Знак соответствия (тиснение)

(E): Знак соответствия (белая ссылка)

(F): Знак соответствия (желтая ссылка)

(G): Метка соответствия (внешняя канавка)


  1. Убедитесь, что шпонки коленчатого вала направлены прямо вверх.
  2. Установите звездочку коленчатого вала (2), звездочку масляного насоса (3) и масло цепь привода насоса (1).

(A): Знак соответствия (тиснение)

(B): Знак соответствия (желтая ссылка)

(C): знак соответствия (темно-синяя ссылка)


  • Установите его, совместив метки на каждой звездочке и масле. цепь привода насоса.
  • Если эти совпадающие метки не совпадают, проверните масляный насос. вал слегка, чтобы исправить положение.

ВНИМАНИЕ:

Проверьте положение метки совпадения каждой звездочки после установка приводной цепи масляного насоса.

  1. Удерживайте WAF часть вала масляного насоса [WAF: 10 мм (0,39 дюйма)] (A), и затем затяните болт звездочки вала масляного насоса.

(1): Масляный поддон (верхний)

ВНИМАНИЕ:

  • Зафиксируйте вал масляного насоса с помощью WAF-детали.
  • Не ослабляйте болт звездочки вала масляного насоса, затягивая его. цепь привода масляного насоса.
  1. Установить натяжитель цепи масляного насоса (1).
  • Зафиксируйте лицевую часть натяжителя масляного насоса по наиболее сжатому Положение с использованием стопорного штифта (A), а затем установить его.
  • Надежно вытяните ()
    стопорный штифт после установки масла натяжитель цепи насоса.
  • Проверить положение метки совпадения приводной цепи масляного насоса и каждую звездочку снова.


  1. Совместите совпадающие метки каждой звездочки с соответствующими метками. отметки цепи привода ГРМ.

(1): Звездочка распределительного вала (EXH)

(2): Звездочка распределительного вала (INT)

(3): Цепь привода ГРМ

(A): Знак соответствия (темно-синяя ссылка)

(B): Метка соответствия (внешняя канавка)

(C): Метка соответствия (внешняя канавка)

(D): Метка соответствия (медное звено)

(E): Знак соответствия (тиснение)

  • Если эти совпадающие метки не совпадают, проверните распределительный вал. слегка, придерживая шестиугольную часть, чтобы исправить положение.

ВНИМАНИЕ:

Проверьте соответствие метки положения каждой звездочки и синхронизации цепь снова после установки цепи привода ГРМ.

  1. Установите направляющую провисания (2) и направляющую натяжения (3).

(1): Цепь привода ГРМ


  1. Установить натяжитель цепи привода ГРМ.
  • Зафиксируйте плунжер в наиболее сжатом положении стопорным штифтом, а затем установите его.
  • Надежно вытащите стопорный штифт после установки цепи привода ГРМ. натяжитель.

ВНИМАНИЕ:

  • После установки натяжителя со стороны кулачка вытащите стопорный штифт.
  • Если поршень выскакивает после вытаскивания стопорного штифта без установки натяжитель к двигателю, не используйте натяжитель. (При использовании плунжер смещается неравномерно.)
  • Чтобы повторно использовать натяжитель на стороне кулачка: После установки возьмите и переместите зажим с храповым механизмом к концу поршень и установите натяжитель параллельно пазу плунжера.
  1. Проверьте соответствие метки положения цепи привода ГРМ и каждой звездочки
  2. Установить передний сальник. См. EM-70, "ПЕРЕДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ: Снятие и Установка ».
  3. Установите переднюю крышку, выполнив следующую процедуру:
  1. Установите крышку регулятора фаз газораспределения, если она снята.
  • Нанесите непрерывный валик жидкой прокладки (E), используя подходящую к крышке регулятора фаз газораспределения, как показано.

(1): Передняя крышка

(2): Крышка регулятора фаз газораспределения

(A): начало и конец применения прокладки

(B): Область применения жидкой прокладки

(E): Прокладка

(c): 4,0 - 5,6 мм (0,157 - 0,220 дюйма)

(d): 3,4 - 4,4 мм (0,134 - 0,173 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Начало и конец наложения прокладки должны перекрывать 5 мм или больше друг с другом.

Используйте оригинальный силиконовый герметик RTV или аналог.Ссылаться на GI-21, «Рекомендуемые химические продукты и герметики».

ВНИМАНИЕ:

  • Установка должна быть произведена в течение 5 минут после нанесения. жидкая прокладка.
  • Не заливайте масло в двигатель в течение как минимум 30 минут после компоненты установлены так, чтобы герметик мог вылечить.


  • Затяните болты в числовом порядке, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Затяните болт №1 в два приема. Порядковый номер 6 показывает второй шаг.

  1. Установить новое уплотнительное кольцо на блок цилиндров

ВНИМАНИЕ:

  • Не допускайте перекоса уплотнительного кольца.
  • Не используйте повторно уплотнительное кольцо.
  1. Нанесите непрерывную полоску жидкой прокладки (D) с помощью подходящего инструмента. к передней обложке, как показано.

(1): Головка цилиндра

(2): Передняя крышка

(A): Область применения жидкой прокладки

(b): 4,0 - 5,6 мм (0,157 - 0,220 дюйма)

(c): 3,4 - 4,4 мм (0,134 - 0,173 дюйма)

Используйте оригинальный силиконовый герметик RTV или аналог. Ссылаться на GI-21, «Рекомендуемые химические продукты и герметики».

ВНИМАНИЕ:

  • Установка должна быть произведена в течение 5 минут после нанесения. жидкая прокладка.
  • Не заливайте масло в двигатель в течение как минимум 30 минут после Компоненты устанавливаются так, чтобы герметик затвердел.
  1. Убедитесь, что совпадающие метки цепи привода ГРМ и каждой звездочки все еще остаются выровнен. Затем установите переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ:

  • Проверьте правильность установки уплотнительного кольца на блоке цилиндров.
  • Будьте осторожны, чтобы не повредить передний сальник, задевая передний. конец коленчатого вала.
  1. Установите переднюю крышку и затяните болты в числовом порядке, как показано.
  • См. Следующее положение установки болтов.

Болт M6: No. 1

Болты M10: No. 6, 7, 10, 13, 21

Болты М12: № 2, 4, 8, 11

Болты M8: кроме указанных выше

  1. После затяжки всех болтов снова затяните их с указанным крутящим моментом в числовой порядок, как показано.

ВНИМАНИЕ:

Обязательно вытрите излишки жидкой прокладки.


  1. Установите шкив коленчатого вала, выполнив следующую процедуру:
  1. Вставляя шкив коленчатого вала пластмассовым молотком, постучите по его центральная часть (не окружность).

ВНИМАНИЕ:

Не повредить кромку переднего сальника.

  1. Зафиксируйте шкив (1) коленчатого вала с помощью подходящего инструмента (A).
  2. Нанесите новое моторное масло на резьбу и посадочные поверхности коленчатого вала. болт шкива.
  3. Затянуть болт шкива коленчатого вала.

Болт шкива коленчатого вала: 29,4 Н · м (3,0 кг-м, 22 фунт-сила-футов)


  1. Нанесите краской метку (B) на шкив коленчатого вала (2), соответствующую любому одна из шести легко распознаваемых угловых меток (A) на шкиве коленчатого вала болт (1) фланец.
  2. Поверните еще на 60 градусов по часовой стрелке (затяжка на угол).
  • Проверить угол затяжки, переместив одну угловую метку.
  1. Убедитесь, что коленчатый вал плавно вращается по часовой стрелке.


  1. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном снятию.

Инспекция

ОСМОТР ПОСЛЕ СНЯТИЯ

Цепь привода ГРМ

Убедитесь в отсутствии трещин (A) и чрезмерного износа (B) на соединительных пластинах и роликовые звенья цепи привода ГРМ.При необходимости замените приводную цепь.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

  • Перед запуском двигателя проверьте уровни масла / жидкости, включая охлаждающую жидкость двигателя. и моторное масло. Если меньше, чем требуется количество, заполните до указанного уровня. См. MA-11, «Жидкости и Смазочные материалы ».
  • Используйте процедуру ниже, чтобы проверить утечку топлива.
  • Включите зажигание (при неработающем двигателе). С давлением топлива нанесен на топливный трубопровод, проверьте на утечку топлива в точках подключения.
  • Запустить двигатель. При увеличении оборотов двигателя еще раз проверьте на утечку топлива. в точках подключения.
  • Запустите двигатель, чтобы проверить на необычный шум и вибрацию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если гидравлическое давление внутри натяжителя цепи падает после снятия и установка, провисание направляющей может вызвать стук во время и сразу после запуска двигателя. Однако это обычный. Шум прекратится после гидравлического повышается давление.

  • Тщательно прогрейте двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечки топлива или каких-либо других повреждений. масло / жидкости, включая моторное масло и охлаждающая жидкость двигателя.
  • Удалить воздух из линий и шлангов соответствующих линий, например, при охлаждении. система.
  • После охлаждения двигателя еще раз проверьте уровни масла / жидкости, включая двигатель. масло и охлаждающая жидкость двигателя. Пополнить заданный уровень, если необходимо.
  • Сводка проверок:

*: Жидкость для гидроусилителя руля, тормозная жидкость и т. Д.

Крышка клапана
В разобранном виде Крышка маслозаливной горловины Защитная крышка рокера Маслозаливная трубка Уплотнительное кольцо Крышка рокера Прокладка крышки коромысла См. УСТАНОВКА Снятие и установка УДАЛЕНИЕ Ремо ...
Распредвал
В разобранном виде Датчик положения распределительного вала (EXH) Уплотнительное кольцо Кронштейн распределительного вала Распредвал (EXH) Звездочка распределительного вала (EXH) Звездочка распределительного вала (INT) Распредвал (INT) Подъемник клапана (EXH) Высота клапана ...
Другие материалы:

P1564 ASCD Рулевой переключатель
DTC Logic ЛОГИКА ОБНАРУЖЕНИЯ DTC ЗАМЕТКА: Если DTC P1564 отображается вместе с DTC P0605, сначала устраните неисправность. диагностика кода неисправности P0605.Ссылаться на EC-348, "DTC Logic". № DTC КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ с условиями экрана (Содержание диагностики неисправностей) Условие обнаружения DTC Возможная причина ...

Разборка и сборка
БЛОК ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА В разобранном виде Блок датчика уровня топлива Топливный фильтр и насос в сборе Блок датчика уровня топлива Сборка поплавкового рычага Датчик температуры топливного бака Разъем блока датчика уровня топлива / датчика температуры топливного бака Разборка и сборка РАЗБОРКА Дискон...

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) (при наличии)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не нажимайте педаль акселератора. при переключении с P (Парковка) или N (Нейтраль) на R (задний ход), D (движение) или L (низкий). Всегда нажимайте педаль тормоза, пока переключение завершено. Неспособность сделать это может привести к потере контроля и попали в аварию. Col ...

© 2014-2021 Авторские права www.nisentra.com

Volkswagen расчет цепи привода ГРМ - дом

Добро пожаловать на информационный веб-сайт по расчетам по цепям привода ГРМ Volkswagen.

Групповое мировое соглашение, известное как в судебном разбирательстве по делу об ответственности за продукцию Volkswagen Timing Chain , гражданский иск № 16-2765 (JLL) (JAD), было окончательно одобрено судом 14 декабря 2018 г. Мировое соглашение разрешает судебный процесс связанные с системой цепи привода ГРМ в некоторых автомобилях Volkswagen и Audi, купленных или арендованных в США и Пуэрто-Рико.

Вы участвуете в мировом соглашении о цепочке поставок Volkswagen, если вы являетесь физическим или юридическим лицом, купившим или арендовавшим Транспортное средство расчетного класса.Транспортное средство расчетного класса определяется как определенные автомобили VW и Audi с 2008 по 2014 год, обозначенные идентификационным номером транспортного средства (VIN), импортируемые и распространяемые Volkswagen Group of America Inc. для продажи или аренды в США или Пуэрто-Рико. . Транспортные средства следующего года и модели, чьи VIN-номера включены в поисковую базу данных VIN, были определены как транспортные средства расчетного класса:


Определенные 2012 TT
Volkswagen модели Audi модели
Определенные 2012–2014 Beetle Определенные 2008–2012 A3
Определенные 2012–2014 Beetle Convertible
Avant 2009–2014 Определенное 2009–2012 CC Определенное 2009–2013 Седан A4
Определенное 2009–2012 Eos Определенное 2010–2013 Кабриолет A5
Определенное 2008–2013 GTI Определенное 2010–2013 A5 Coupe
Определенные 2008–2010 и 2012–2014 Jetta Sedan Определенные 2012 A6
Определенные 2009 Jetta SportWagen Определенные 2011–2012 Q5
Определенные 2008–2010 Passat Sedan Определенные
Определенные 2008–2010 Passat Wagon Определенные 2009–2012 TT Roadster
Определенные 2009–2013 Tiguan

Если ваше транспортное средство класса расчетов находится в пределах определенного указанного времени и параметров пробега, вы можете иметь право на продление ограниченной гарантии на новое транспортное средство для покрытия будущих ремонтов, связанных с неисправностью цепи привода ГРМ или натяжителя цепи привода ГРМ.

Юридические права и возможности участников класса
Подача претензии Срок подачи претензии - 25 января 2019 г. .
Исключите себя

Крайний срок для исключения себя из Мирового соглашения: 3 декабря 2018 г. для Участников Мирового соглашения, у которых Транспортные средства Класса зарегистрированы в штате Нью-Гэмпшир.

Крайний срок для исключения себя для участников Settlement Class, автомобили которых не были зарегистрированы в штате Нью-Гэмпшир, был 12 октября 2018 г. .

Объект

Крайний срок подачи возражения против Мирового соглашения - 3 декабря 2018 г. для Участников Мирового соглашения, у которых Транспортные средства Класса зарегистрированы в штате Нью-Гэмпшир.

Крайний срок подачи возражения для участников Settlement Class, автомобили которых не были зарегистрированы в штате Нью-Гэмпшир, - 12 октября 2018 г. .

Присутствовать на беспристрастном слушании Справедливое слушание состоялось 12 декабря 2018 г. в 11:00.
Ничего не делать Если вы ничего не сделали, вы не получите платеж по Мировому соглашению и откажетесь от своих прав начать или оставаться участником любого судебного процесса против Volkswagen и Audi.
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *