Что смазывать при замене тормозных колодок: Чем смазывать тормозные суппорты и направляющие

Содержание

Смазка тормозных суппортов и направляющих при замене тормозных колодок

В автомобильных и интернет-изданиях, а также на форумах, можно встретить некорректные, а зачастую и ложные рекомендации по применению смазок в дисковых тормозах, которые, к сожалению, могут привести к трагедии на дороге. Возникает ситуация, когда многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта. Сразу скажем, что это делать категорически нельзя! О том, что нужно применять, мы расскажем в этом материале.

Ни для кого не секрет, что суппорт дискового тормоза современного автомобиля это довольно сложный и ответственный узел, изготовленный из высокотехнологичных материалов, от которого зависит безопасность движения и в итоге жизнь людей. Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150°С и выше.

В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.

Требования, предъявляемые к смазкам суппортов

Если говорить научным языком, то, исходя из таких условий эксплуатации, можно сформулировать основные требования к смазке суппорта дискового тормоза:

  • Смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
  • Желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
  • Смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
  • Смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.

Смазки

Итак, перейдем непосредственно к смазкам. Специальные смазочные материалы суппорта дискового тормоза по применению на деталях суппорта можно разделить на несколько групп.

Высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах.

В свою очередь, они классифицируется по составу добавок (наполнителей):

  • комплексные, с добавками порошков меди, алюминия и графита;
  • медные, с порошками меди и графита;
  • с наполнителем из дисульфид молибдена;
  • с неметаллическими наполнителями (силикат магния, керамика).

Смазки для других деталей суппорта. А именно кромок поршней, болтов, штифтов, втулок и эластомерных сальников. В инструкциях по эксплуатации автомобилей часто обозначается как Rubber Grease. Сразу отметим, что обычные силиконовые смазки для резины и пластмассы НЕ ПРИМЕНИМЫ для этих деталей по указанным выше причинам!

LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (синяя, с наполнителем)

LIQUI MOLY Kupfer-Paste (Паста с медным наполнителем)

LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (без наполнителя)

Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок

Проверить пылезащитный колпачок (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить его. Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.

Предупреждение!

Противопыльная манжета не должна касаться пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма, т.к. противопыльная манжета может набухать под ее воздействием.

Очистить контактные поверхности (1 и 2) Т-образных завершений тормозных колодок/корпуса суппорта и смазать пастой, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.

Примечание:

Смазать на суппорте контактные поверхности вверху и внизу.

Очистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.

Очистить кронштейн суппорта в месте Т-образных направляющих и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.

Меняем диски и колодки | Автокомпоненты. Бизнес. Технологии. Сервис

Процедура замены тормозных колодок и дисков может различаться в зависимости от типа применяемых тормозных механизмов. Важно помнить, что при замене тормозных дисков необходимо всегда менять тормозные колодки. Также замена тормозных дисков должна осуществляться попарно, для передней и задней осей автомобиля. Давайте разберем, на что стоит обратить внимание при замене тормозных дисков и колодок.

Первое, что необходимо сделать, – проверить тормозную жидкость специальным тестером и при несоответствии ее соответствующим параметрам заменить. Некоторые автомобили оснащены электронным стояночным тормозом, поэтому перед началом работ по замене задних тормозных колодок и дисков необходимо подключить диагностическое оборудование и привести суппорт в режим замены. Если эта процедура не будет сделана, то возникает риск повреждения тормозного суппорта в процессе замены.

Следующее, что необходимо сделать, это снять колесо. Казалось бы, простая, на первый взгляд, операция, но и здесь может скрываться опасность повреждения пыльника тормозного диска и самого тормозного диска при падении колеса на тормозной механизм. Именно поэтому некоторые автопроизводители рекомендуют использовать специальные направляющие для снятия колес. Особенно это актуально в случае ремонта автомобилей с хрупкими керамическими тормозными дисками.

Далее необходимо снять тормозной суппорт, не отсоединяя тормозной шланг, и подвесить его так, чтобы исключить натяжение и повреждение тормозного шланга. Для этого часто используют специальные крючки или подвесы. Нужно провести осмотр пыльников и поршней тормозного суппорта, при обнаружении коррозии, повреждений или утечки требуется заменить сопутствующие компоненты или суппорт в сборе. Эксплуатация автомобиля с поврежденными пыльниками тормозного суппорта может привести к заклиниванию суппорта, к перегреву тормозного механизма и нарушению работоспособности тормозной системы. После снятия тормозного суппорта нельзя нажимать на педаль тормоза, это может привести к полному выходу поршня из суппорта и завоздушиванию системы.

Следующим шагом необходимо снять тормозные колодки и открутить скобу тормозного суппорта. Важно обратить внимание на состояние оснасток и антишумовых пластин тормозных колодок и при необходимости заменить их.

Перед установкой нового тормозного диска необходимо очистить поверхность ступицы колеса от грязи и ржавчины и убедиться в отсутствии повреждения поверхности ступицы. Основная причина рекламаций после замены тормозных дисков – биение руля или педали тормоза при торможении. Биение возникает в результате неплотного прилегания тормозного диска к ступице из-за попадания грязи и окалины между ступицей и тормозным диском при его монтаже. После чего необходимо проверить биение колесной ступицы с помощью специального индикатора. Одной из причин биения может быть повышенный люфт ступичного подшипника.

Иногда новые тормозные диски покрыты специальной смазкой, которая предотвращает их коррозию при транспортировке, поэтому перед установкой их необходимо очистить специальным очистителем. Существуют тормозные диски со спиралевидными каналами охлаждения. При их установке необходимо обращать внимание на направление вращения колес и учитывать тот факт, что диски для правой и левой сторон различаются.

Перед установкой скобы крепления суппорта необходимо очистить гнезда тормозных колодок и смазать их специальной смазкой. Также необходимо очистить направляющие тормозного суппорта и заменить в них смазку.

Перед установкой тормозного суппорта необходимо свести поршень при помощи специального инструмента, это позволит исключить повреждение пыльников. При вдавливании поршня нужно обращать внимание на уровень тормозной жидкости, и, если уровень фиксируется на максимальной отметке, необходимо ее откачать. Это нужно для того, чтобы исключить перелив тормозной жидкости из бачка. После сведения поршня нужно обратить внимание на состояние пыльника. Если под пыльником скопился воздух, то его необходимо спустить, аккуратно приподняв пыльник. Если не сделать эту операцию, то после установки и при работе суппорта возможно повреждение этого пыльника.

При установке тормозных колодок нужно обратить внимание на их конструкцию, часто колодки для левой и правой стороны различаются. Также необходимо применить специальную смазку между тормозной колодкой и противошумовой пластиной, это позволит снизить колебания колодки и избавиться от появления скрипа при торможении.

После установки колодок и суппорта необходимо проверить момент затяжки всех демонтированных узлов и подсоединить датчик износа тормозных колодок. В завершение всех операций по замене нужно несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы колодки приняли свое рабочее положение. Далее проверить уровень тормозной жидкости и при необходимости долить. Важно использовать новую тормозную жидкость, а ее тип должен полностью соответствовать предписаниям автопроизводителя. Если работы проводились на автомобиле с датчиками износа колодок или с электронным стояночным тормозом, то необходимо подключить диагностическое оборудование, проверить работоспособность датчиков износа и привести систему в рабочее положение. Также необходимо осуществить проверку тормозной системы в дорожных условиях.

При выдаче автомобиля клиенту обязательно нужно предупредить его о необходимости обкатки тормозных дисков и колодок в течение 200 км и ухудшении эффективности работы тормоза при первых торможениях. В этот промежуток времени необходимо избегать резких торможений и срабатывания ABS. Неправильная обкатка может нарушить эффективность тормозной системы и привести к ухудшению тормозных характеристик.

Зачем нужна паста для тормозных колодок. Эффективная керамика для тормозов. Смазки для тормозной системы. Что лучше керамика или медная паста. В качестве примера, приведу некоторые марки смазок данной группы

Медная смазка - достаточно распространенный состав в автомобильной индустрии. Ее часто используют на заводе в процессе сборки автомобиля, а также в сервисных центрах при ремонте. Медная смазка, как можно понять из названия, изготавливается на основе меди, которая имеет высокую термическую стойкость, что позволяет ей защищать от сваривания, износа, заедания и других дефектов резьбовые соединения. Также медная смазка используется и в других автомобильных элементах.

Оглавление:

Где используется медная смазка

Медная смазка востребована в различных промышленных областях:


Это далеко не полный список того, где применяется медная смазка.

Свойства медной смазки

Медные смазки способны обеспечивать достаточную электропроводность и снижают силу трения. Они препятствуют проникновению воды и слабо вымываются и испаряются в процессе работы. Также медные смазки понимают вибрацию и шумы.

Обратите внимание: В медных смазках отсутствует свинец, за счет чего их используют для резьбовых соединений.

Медная смазка обладает следующим набором свойств:

  • Способна работать в широком диапазоне температур - от -50 до +1100 градусов по Цельсию;
  • Сохраняет свои свойства при нанесении на поверхности из различных типов металлов - сталь, чугун, бронза, латунь, никель, алюминий и так далее;
  • Долго сохраняют свои свойства и не требуют замены;
  • Могут быть использованы при высоких показаниях давления;
  • Защищают поверхность от воды, солей, щелочей, кислот и различных растворов.

Можно выделить следующие преимущества медных смазок:


Обратим внимание, что характеристики медной смазки разнятся, в зависимости от производителя и набора присадок, используемых в составе, а также от дисперсии меди. В целом, консистентная медная смазка состоит из базового масла (синтетика, полусинтетика или минеральное), мелкодисперсной меди (от степени дисперсности меди зависит кроющая способность смазки, коэффициент трения, электропроводность и другие параметры), ингибиторов коррозии и других присадок.

Важно: Если планируется использование медной смазки при температуре ниже -30 градусов по Цельсию, нужно выбирать составы на основе синтетического или полиэфирного базового масла.

Как выбрать медную смазку

Выбирать медную смазку следует, в первую очередь, ориентируясь на то, для чего она будет использоваться. В зависимости от этого, следует выбирать консистенцию смазки:


Выбирая медную смазку для автомобиля, обращайте внимание на наличие в составе ингибиторов коррозии. Они способны продлить срок службы самой смазки, а также снизить вероятность образования ржавчины на детали.

Как наносить медную смазку

Важно не только правильно выбрать смазку, но и грамотно ее нанести, чтобы она работала в течение продолжительного времени с сохранением свойств. Нужно соблюдать несколько важных правил при нанесении медной смазки:

  • Наносить смазку следует только на предварительно подготовленную поверхность. Важно очистить поверхность от остатков прошлых смазок, грязи, влаги и прочего;
  • Не стоит наносить медную смазку руками, лучше использовать для этого кусок ткани или кисть;
  • Состав медной смазки способен самостоятельно проникать в отверстия и щели, благодаря капиллярным свойствам. Поэтому не рекомендуется удалять излишки смазки.

Обратите внимание: При обработке подшипников рекомендуется выполнять приработку. То есть, после нанесения смазки на деталь, нужно провернуть подшипник около 10 раз в каждую сторону.

Это логичное продолжение моих двух первых статей (про и ). В них я краем затронул тему пасты для тормозных колодок, многие про нее вообще ничего не знают и никогда не наносят, другие путают эту смазку с составом для направляющих и поршней суппорта (что крайне не правильно). В общем в интернете полная неразбериха, собственно я и решил написать этот материал для того чтобы рассказать, а зачем это вообще все нужно …

Начну вот с чего – смазок для суппорта и самих тормозных колодок просто уйма, все они разные (производятся различными производителями), и ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ – НОСЯТ РАЗЛИЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. Некоторые не разобравшись, могут угробить переднюю тормозную систему, если не правильно их выберут.

Какие различия

Собственно сейчас есть два вида:

  • Для направляющих и поршней суппорта . Этот состав нужен ИМЕННО для смазки, для того чтобы не клинило «направляющие» и другие подвижные элементы. Наносится под пыльники, защищает от влаги и перегревов не только металлические части, но и резиновые элементы, отталкивает соль и песок и т.д. ТО есть это просто усовершенствованная смазка.

  • Для удаления скрипа тормозов . Еще ее называют ИМЕННО для самих тормозных колодок, она наносится ТОЛЬКО на них, и никаким образом не должна оказаться на движущихся частях тормозной системы. Потому как назначение у нее не смазывать, а бороться с температурой и скрипами. Через некоторое время она просто затвердевает, и если вы ее нанесете на движущиеся элементы, их почти заклинит. ЭТО СТОИТ ПОНИМАТЬ!

В этом глобальное отличие этих двух составов — ОНИ НЕ ОДИНАКОВЫЕ! Поэтому если вам сосед отдает пакетик без опознавательных знаков (остался при замене у него), не стоит его сразу же сломя голову наносить куда не попадя. Для начала нужно понять, для чего он рассчитан. Также и в магазине нужно брать именно под ту задачу, под которую вы решаете именно сейчас, если хотите убрать скрипы и нанести на противоскрипные пластины – это одно, если для того чтобы поршень и направляющие хорошо работали это другое.

Также хочу заметить, фасоваться может как в больших тюбиках, так и в малых пакетиках, буквально на один раз.

Принцип работы

Сегодня разбираем (как вы поняли) именно для тормозных колодок. Так как же он работает и за счет чего убирает различные писки и прочие мерзкие звуки. Конечно, у меня уже есть целая статья и даже видео (можете кстати посмотреть).

Но немного повторюсь.

ИТАК, когда тормозная колодка прижимается к диску, то ее прикосновение не на 100%, то есть нет четкого параллельного прижатия! Как бы вы не старались, даже на полностью новых «тормозах» все равно будет минимальный зазор, поршень суппорта давит только в середину, поэтому будет небольшое «гуляние» поверхности фрикционного материала. Усугубляет ситуацию износ поверхности диска, самого фрикционного слоя и прочее-прочее.

В общем при соприкосновении двух плоскостей появляется небольшая вибрация, зачастую она превращается в звуковые колебания (определенная частота), которые наше ухо воспринимает как скрип.

Бороться с этим можно различными методами. В основном идет воздействие на саму колодку, ее скашивают по краям, пропиливают посередине (нужно отметить не до конца), либо ставят антискрипные пластины вместе со смазкой.

Все просто, если тормозная система в порядке, то нам нужно просто изменить частоту колебаний самой тормозной колодки, и скрип уйдет.

Доказано что в 50 – 60 % случаев, помогает паста + антискрипные пластины. НО это не панацея! Если простыми словами — металлическая часть колодок работает как колокол когда входит в резонанс, это если хотите как бросить металлический шарик на дно ванны, будут жуткий гул, но если постелить на дно резиновый коврик, то звука практически не будет. Вот и смазка работает именно таким же образом, она поглощает звуковые волны, и вы не слышите скрипа.

ТО есть основное назначение всего из двух пунктов:

  • Борьба с неприятными звуками
  • Отвод излишнего тепла. Кстати эта паста «не пускает» высокие температуры к поршню суппорта

Как видите задачи крайне простые. Проясню со вторым пунктом, излишнее тепло до поршня, желательно отводить, чтобы не передавать тепло до самой тормозной жидкости, ведь если ее не сменить то она может просто закипеть, что крайне негативно сказывается на тормозах в целом.

Из чего состоит

Конечно основные формулы держатся в секрете, это и понятно, все же над производством бьются различные крупные бренды.

Однако информация просачивается в интернет, основных формул всего две:

  • На основе меди, плюс минеральные и синтетические вещества
  • На основе керамических материалов, также плюсом идут минеральные и синтетические составы

Какой из них лучше сказать сложно, работают примерно одинаково – здесь как говорится «на вкус и цвет»

Как наносится

Опять же есть два способа, либо на заднюю часть самой тормозной колодки, либо на антискрипную пластину.

Главное помнить — слой не должен быть слишком толстым, как правило хватает просто нескольких капель, либо тонких полосок.

СТОИТ помнить наносить на фрикционный слой бесполезно! Это просто не зачем. Многие новички могут путаться.

Константин Дубарев - владелец автомобиля KIA Cerato рассказывает о том, как устранить скрип тормозов. Новые фирменные колодки, установленные на KIA Cerato 2006 года выпуска, скрипели. Константин использовал смазку , после чего скрип моментально исчез.

В августе 2012г. пришла пора менять передние тормозные диски и колодки на моем Kia Cerato 2006 года выпуска. Обычно я не склонен экономить на ремонте, особенно, если речь идет надежности тормозной системы, поэтому приобрел оригинальный комплект запчастей. После установки и приработки тормозных колодок (700-1000 км) я начал замечать, что колодки начинают скрипеть при торможении. И если вначале речь шла о периодическом скрипе, то где-то через пару недель колодки скрипели при каждом торможении. В общем-то, я понимал, что скрип и эффективность торможения мало связаны, однако слышать его очень неприятно.

Немного изучив тематику борьбы со скрипом, я остановился на использовании универсальных смазок для тормозных систем. Использование специальных противоскрипных пластин я тут же отмел, так как их нужно подбирать под колодки и суппорта, а это значит вновь ехать в магазин, заказывать, ждать, в общем, тратить время. Я также отказался от использования узкоспециализированных смазок для тормозных систем (вроде медных паст или смазок только для направляющих) практически по той же причине: если нужно будет обслужить суппорт, например при очередной смене колодок, то мне необходимо будет предоставить механику как минимум две смазки. Зачем, если можно обойтись одним тюбиком. Итак, после нанесения универсальной смазки на нерабочие поверхности колодок, контактирующие с суппортом при торможении, скрип мгновенно прекратился.

Самое интересное заключается в том, что смазка пригодилась мне буквально через неделю. Совершая плавное торможение на одном из городских перекрестков, в водительское зеркало заднего вида я увидел дым, который шел, как мне показалось, из задней колесной арки.

Через несколько секунд этот дым просочился в салон, и я почувствовал едкий, раздражительный для глаз, носа и глотки запах. После этого машина все же тронулась, однако и при разгоне, и при торможении машина вела себя довольно вяло, будто что-то ей мешает. К тому же, переключение передач (АКПП) стало менее плавным. Вечером того же дня я, естественно, обратился к своему механику. Он диагностировал заклинивание заднего суппорта. Фактически, перестал работать тормозной поршень, поскольку направляющие суппорта закисли. А закисли они именно «благодаря» тому, что в свое время не были должным образом обработаны.

Конечно, суппорт, пришлось заменить, и на этот раз универсальная смазка пригодилась для смазывания направляющих, чтобы больше не закисали.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. МЕНЯЙ КОЛОДКИ ПРАВИЛЬНО.

При замене колодок очень важно уделить внимание смазыванию всех частей суппорта: направляющие, нерабочие поверхности колодок, поршень, пыльники.

Направляющая суппорта смазана
универсальной смазкой на синтетической основе

Это может занять больше времени, чем просто обычная процедура замены колодок, но уделяя внимание каждой детали, мы обеспечиваем свою безопасность и долгий срок жизни механизмов. Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур, которые в паре трения диск-колодка могут достигать до +500°С +600°С. При замене колодок используются различные смазочные материалы, и от их выбора во многом зависит работа всех составляющих суппорта.

Случайные смазки

Аэрозоли очень удобны в нанесении, но они не сочетаются с резиновыми элементами суппорта, в связи с чем, происходит их деформация и потеря герметичности.

Пыльник увеличился в 3 раза и потерял герметичность после использования графитной смазки.
Использование медесодержащих аэрозолей дает аналогичный эффект.

Традиционные литиевые или графитовые смазки имеют масляную основу и поэтому не совместимы с резиновыми пыльниками. Эти смазки имеют низкий диапазон температур и быстро выгорают. Такие смазки легко определить по рабочей температуре до 2000С.

Так называемые «медянки» (медные смазки) не всегда выдерживают высокие температуры и выгорают на направляющих, провоцируя коррозию.

Специализированные смазки для разных узлов суппорта не подразумевают многоцелевого использования.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СМАЗКУ ДЛЯ СУППОРТОВ

При выборе смазки очень важно обратить внимание на основные характеристики:

  • Высокий температурный диапазон,
  • Несмешиваемость с тормозными жидкостями,
  • Синтетическая основа,
  • Универсальность применения,
  • Cовместимость с резиновыми деталями.

Теперь, когда мы знаем причину и способы ее устранения - действуем! Когда Вы меняете колодки, смазывайте направляющие, поршень и нерабочие поверхности колодок, применяя при этом универсальную качественную смазку для суппортов.

Рассмотрим вопрос не просто о том, чем смазать суппорт, а чем правильно смазать суппорт, чтобы избежать больших проблем в будущем.

Это, на самом деле, очень важная тема. И даже не потому, что это тормоза и шутки с ними могут закончиться плачевно, а потому что этот вопрос на столько запутали, что выбрать правильную смазку для тормозного суппорта практически не реально. Даже не практически — а, вообще, не реально! Особенно, если человек сталкивается с этим в первый раз в своей жизни.

Я сам лично проходил через это. Что сказать, если семь из семи «продавцов-консультантов» пытались мне продать смазку для направляющих суппортов, которая гарантированно заклинит суппорта моего автомобиля через пару месяцев? Потому что они для этого не предназначены.

Чем нельзя смазывать суппорт

Все, как один, советовали мне медные смазки, антискрипные смазки и ещё пару десятков пакетиков и тюбиков с различными смазками, которые якобы предназначены для смазки направляющих пальцев суппортов. Мои уточнения, что эти смазки не годятся для данной процедуры, чаще всего вызывали удивление и явное желание меня послать поумничать куда-нибудь в другое место. Про смазку для поршня суппорта, вообще, никто и никогда из них не слышал. А откуда им слышать? У всех одни и те же поставщики и торгуют, соответственно, все одним и тем же.

Но были и другие, которые на полном серьёзе пытались мне доказать, что медная смазка, которую они продают, как раз и предназначена для смазки направляющих суппортов тормозной системы. В качестве доказательства предлагалось изучить текст на тюбике с медной смазкой

Если прочитать не бегло, а вдумчиво, то станет понятно, что смазка предназначена не для тормозных цилиндров и суппортов, а для смазывания различных крепежей деталей, которые работают при высоких температурах! Крепежа суппорта, а не самого суппорта! Это очень хорошая смазка, но подходит она для смазки болтов выхлопной системы, резьбы датчиков кислорода и прочих крепежей, которые после воздействия высоких температур очень сложно откручивать. Я такую смазку использую для направляющих колодок. Колодок!!! А не направляющих пальцев!

Стоит отметить, что и сами производители частенько лукавят с надписями на упаковках, что ещё более заводит в тупик доверчивых автомобилистов. Эта проблема реально приобрела массовый характер. В оффлайне «продавцы-консультанты» явно не разбираются в том, о чём консультируют и продают, а в интернете появляется всё больше «инструкций», как смазать направляющие суппортов, где используют медные смазки или, например, Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.

В общем, дело печальное и выбор сделать очень сложно. Поэтому я решил показать свой набор химии для обслуживания тормозного суппорта

Это, по моему мнению, единственные на данный момент смазки, которые реально выполняют свою функцию.

Первой в нашем списке пойдёт смазка для поршня суппорта — ATE BREMSZYLINDER PASTE .

Артикул ate 03.9902-0501.2

Это единственная смазка в своём роде для данной процедуры на рынке. Правда приобрести её не так просто, но реально. Я же приобрёл

Она является самой дорогой в моём комплекте — 200 грн. за тюбик 185 г. Но оно того стоит, поверьте.

Во-первых, эта смазка совместима с тормозными жидкостями DOT3, DOT4 и DOT5.1 и не вызывает проблем с резиновыми уплотнителями

Во-вторых, одного тюбика хватит смазать поршни суппортов половине Вашего гаражного кооператива, что может нивелировать высокую цену, если в следующую пятницу скинуться не на пиво, а на тюбик смазки

Тюбик реально не маленький

Может возникнуть вопрос — зачем, вообще, смазывать поршень суппорта?

Самые главные причины:

  • облегчает монтаж поршня при сборке после замены уплотнителей
  • предотвращает коррозию и закисание поршня
  • облегчает ход поршня
  • продлевает срок службы суппорта

Для смазки направляющих пальцев суппорта лучше всех подходит смазка TRW

Артикул PFG110

Из личного опыта могу сказать, что эта смазка не превращается в порошок после полугода эксплуатации и направляющие пальцы остаются подвижными, а резина не изменяет своих свойств от контакта со смазкой.

Данную смазку для направляющих суппорта также не просто найти. Мне она обошлась в своё время в 70 грн.

Тюбик довольно не большой и вмещает всего 25 г. смазки. Поэтому на половину гаражного кооператива не хватит , а хватит только на несколько раз обслужить суппорта своего любимого автомобиля.

Русского текста на тюбике также не имеется

По моему мнению эти два тюбика должны быть в гараже однозначно.

Также можно приобрести вот такую смазку

MANNOL Kupferpaste

Артикул 9896

Я ей смазываю направляющие колодок и тыльную сторону колодок в месте контакта с суппортом.

Чем очистить суппорт

Как известно, чтобы хорошо смазать механизм, необходимо предварительно его очистить от грязи и старой смазки.

Для этих целей очень хорошо подходит очиститель тормозов. Не потому, что он очиститель именно тормозов, а потому, что он хорошо всё очищает и при этом имеет небольшую цену за довольно приличный объём 500 мл. И это тоже TRW

Артикул PFC105

Данный баллон обошелся мне в 50 грн. и я его применяю везде, где необходимо что-то почистить

Но в таком, казалось бы, простом деле тоже не всё так просто. Ютуб буквально завален роликами по очистке тормозов. Все буквально помешались на этом. Всё бы хорошо, если бы не одно но…

Весь смысл поучительных статей и роликов сводится к тому, что необходимо распылить содержимое баллона под любым углом на тормозной диск и тормозной суппорт. А после испарения тормоза Вашего авто засияют и будут лучше тормозить, так как Вы смыли с них всю грязь и пыль от истирания колодок.

У меня в эти моменты перед глазами стоит картина, как этот очиститель вымывает всю смазку из направляющих колодок и прочих мест, а учитывая тот факт, что большинство подобных очистителей сделаны из нефти, то набухающие резинки пыльников активно дополняют эту печальную картину.

Поэтому моё мнение такое, что пользоваться такими очистителями необходимо после разборки суппорта и извлечения всех пыльников. Только после этого всё очистить и дождаться испарения очистителя. Тогда уже можно наносить новую смазку и устанавливать резиновые уплотнители и пыльники.

Всё вышеизложенное хоть и является лично моим мнением, но я искренне советую прислушаться к нему. Мне кажется, что это поможет Вам избежать многих проблем и разочарований при обслуживании суппорта.

Ну и, конечно, первым делом необходимо следить за пыльниками, так как ни одна из этих смазок не сможет полностью выполнить свою функцию при порванных или растянутых пыльниках.

А что произойдёт, если вовремя не заметить изношенный пыльник,

Видео — чем смазать суппорт

Всем Мира и ровных дорог!

Все системы автомобиля во время его эксплуатации должны быть исправными. Но отдельное внимание нужно уделять тормозам. Ведь нередко жизнь водителя, пассажиров, других участников движения и пешеходов зависит от состояния тормозной системы машины. Периодически её нужно обслуживать. Это заключается в замене тормозных колодок, дисков, жидкости, а также суппортов. К примеру, смазка для тормозных цилиндров при их обслуживании и замене просто необходима. Обо всем этом мы и поговорим.

Смазка направляющих суппорта

Прежде чем перейти непосредственно к цилиндру, необходимо разобраться с его направляющими. во время работы выделяет большое количество тепла. Это приводят к тому, что нередко соединения прикипают намертво. Это касается и направляющих, которые начинают подклинивать. В этом нет ничего хорошего, так как это может привести к серьезным последствиям. Подклинивание способствует тому, что колодки будут постоянно прижаты к диску. Это приводит к существенному перегреву системы. В результате колодки горят, диски становятся кривыми. Да и покрышка в таких условиях может с легкостью загореться. Именно поэтому при обслуживании суппорта необходимо обрабатывать направляющие специальной смазкой. Какой именно, мы разберемся в данной статье.

Свойства смазки для цилиндров и направляющих

Так как узел относится к тяжелонагруженным и в процессе работы нагревается до 300 градусов по Цельсию, а при агрессивной езде и выше, то и подход должен быть соответствующим. Смазка для тормозных цилиндров должна иметь следующие характеристики:


Именно исходя из вышеперечисленных параметров, должна подбираться смазка для тормозных цилиндров и направляющих. Благо в настоявшее время ассортимент просто огромный, поэтому с выбором труда возникнуть не должно.

Медная смазка для тормозных цилиндров и суппортов

Она является самой распространенной и популярной среди автомобилистов. Высоких температур не боится и стоит недорого, это и делает её такой востребованной. Чаще всего используется для обработки дисков, тормозных колодок, а также для скоб и других элементов тормозной системы. Стоит заметить, что наносится на обратную сторону изделия. Если это колодки, то их лицевая сторона не должна покрываться какой-либо смазкой, это касается и дисков.

Процесс нанесения пасты также крайне простой. Для этого обрабатываемая поверхность очищается от грязи и коррозии. Дальше с помощью кисточки наносится смазка и равномерно распределяется по всей поверхности. Стоит заметить, что продается она и в баллончиках, в этом случае её нужно распылить, предварительно прочитав инструкцию по применению.

Базовая основа для высокотемпературной смазки

На прилавках автомагазинов в настоящее время просто огромный выбор. Но если разобраться, то есть всего 3 обширных группы:

  • на минеральной основе;
  • синтетической основе;
  • минеральной или синтетической основе с содержанием небольшого количества металлов.

Если разбираться, какая должна использоваться смазка под пыльник тормозного цилиндра, то лучше всего подходит та, которая изготовлена на синтетической основе. Это обусловлено тем, что она нейтральна к резиновым и пластиковым изделиям. Следовательно, пыльники не разъедает и идеально подходит для обработки тормозного поршня или направляющих суппорта. Использованная основа дает целый ряд преимуществ, таких как низкая испаряемость, высокий температурный порог, нерастворимость в воде и других жидкостях. В целом отличный выбор, правда, не всегда бюджетный.

Куда дешевле стоит смазка для поршней тормозных цилиндров на минеральной основе. Но все же она лучше подходит для направляющих, так как способна выдерживать температуры от -45 до +180 градусов по Цельсию.

Смазка с добавлением керамических частиц

Относительно новая разработка, которая уже успела набрать популярность. Стоит недешево, но заявленные преимущества весьма обнадеживают. Повышение эксплуатационных характеристик смазки достигается за счет наличия в составе керамики мелкой фракции. На данный момент это один из лучших методов защиты тормозных цилиндров и их посадочного места от коррозии. Помимо этого обработанные узлы исключают возможность резких перепадов температур, образование грязи и пыли на поверхности.

Несмотря на высокую стоимость такой продукции, она крайне популярна среди автомобилистов. Может быть использована как смазка которые являются менее нагруженными по сравнению с передними. Среди наиболее популярных производителей высоким качеством может похвастаться фирма "Ликви Моли". Ну а сейчас идем дальше и рассмотрим еще несколько крайне важных моментов.

Как выполняется обслуживание тормозной системы?

Зачастую комплексную смазку рекомендуется проводить при замене тормозных колодок или дисков. Сложного тут ничего нет. В первую очередь инспектируем состояние направляющих. Очищаем пальцы и посадочные места от ржавчины и обрабатываем определенным количеством смазки. Подойдет медная, графитовая и т. п. Что касается поршня, то тут смазка нужна для уменьшения трения и защиты от коррозии. Поверхность детали желательно обработать небольшим количеством керамической смазки. Она эффективно защитит поверхность от ржавчины.

Крайне важная деталь заключается в том, что стоит регулярно проверять состояние пыльника. Если он порван, то никакая смазка не поможет. Сначала нужно заменить и потом закладывать смазывающий материал. Кроме того, его не должно быть слишком много, так как начнет выдавливать через пыльники и манжеты, что не есть хорошо.

Многие эксперты рекомендуют не экономить на смазочных материалах для суппортов и покупать только проверенную продукцию. К примеру, оптимальная смазка для поршней тормозных цилиндров на силиконовой основе. Она полностью безопасна для пыльников и при этом является высокотемпературной. Следовательно, эффективно работает как зимой, так и летом.

Специалисты автосервисов зачастую не выполняют своих прямых обязанностей. К примеру, при замене колодок должны очищаться суппорты и направляющие, но этого никто не делает. Поэтому лучше этим заняться самостоятельно, тем более что в этом нет ничего сложного и справится даже новичок. Не стоит пренебрегать обслуживанием тормозной системы, но и заглядывать туда каждые 500 километров пробега тоже не имеет смысла. Инспектируйте всё во время замены тормозных колодок.

Какую смазку лучше взять?

Желательно использовать различные типы смазки в зависимости от обрабатываемой детали. К примеру, для направляющих суппорта отлично подойдет Она стоит недорого и выдерживает высокие температуры. Защищает металлические изделия от коррозии и предотвращает прикипание. Один из самых доступных вариантов - продукция компании TRW.

Оптимальная смазка для поршней тормозных цилиндров должна быть на силиконовой или керамической основе. Лучший производитель в этом плане - Febi. Дешево и сердито. А вот противоскрипная Liqui Moly не рекомендована для закладки под пыльник поршня, так как может вызвать разрушение резинового уплотнителя.

Противоскрипная паста отлично подходит для обработки пластины тормозной колодок и держащей скобы. Обычно на этом её использование заканчивается. Помните о том, что смазка манжет тормозного цилиндра не должна выполняться пастами, которые разъедают резиновые уплотнения. Это может привести к полному разрушению поршня и суппорта.

Подведем итоги

Как вы видите, нет ничего сложного в обслуживании тормозной системы автомобиля. Но в это же время крайне важно регулярно смазывать все элементы суппорта, которые каждый раз работают при высоких температурах. Обратите внимание на пыльники направляющих пальцев. Они также подвергаются износу, в результате чего появляется довольно неприятный стук на неровностях. Случается это из-за того, что палец свободно болтается в посадочном месте и не удерживается пластиковой втулкой.

Что касается смазок, то в настоящее время их просто огромное количество. Любая паста для смазки тормозных цилиндров, если она для этого предназначена, подойдет для использования. Не рекомендуется смазывать детали тормозной системы простым моторным маслом или же солидолом и т. п. Все это не приведет ни к чему хорошему.

Многие детали тормозной системы при должном обслуживании способны служить по 200-300 тысяч километров и более, это касается суппортов, направляющих, поршней и т. п. Колодки и диски - это скорее расходник, но за ними тоже желательно смотреть. Все это позволит вам более уверено чувствовать себя за рулем и точно знать, что тормоза не подведут, ведь там все смазано и проверено. Зачастую встречается проблема именно с заклиниванием направляющих и тугим ходом тормозного цилиндра, что происходит в 90 % случаев из-за недостаточного количества смазки. Если при каждой замене колодок будет использоваться смазка для пыльников тормозных цилиндров, то вы не будете знать проблем с тормозной системой автомобиля.

Чем смазывать тормозные суппорты и направляющие — Рамблер/новости

Забота о тормозной системе заключается не только в замене колодок и дисков, но и в нанесении защитных составов на элементы суппортов. Кстати, чем смазываете?

Работоспособность тормозов автомобиля обычно волнует водителей в первую очередь наряду с беспроблемным функционированием рулевого механизма и подвески. И, если необходимость своевременной замены тормозных колодок, дисков и гигроскопичной тормозной жидкости, которая у нерадивых автомобилистов напоминает зеленоватую болотную жижу, а также контроля за целостностью тормозных шлангов более чем очевидна, то процедура обслуживания суппортов, в частности, то смазкой его компонентов некоторые несознательные граждане пренебрегают. В результате одни автомобилисты получают характерные стуки и скрипы, а другие «наслаждаются» неравномерным износом тормозных колодок и подклиниванием суппортов.

Что и для чего смазывается

Суппорт – узел, любящий смазку. Наносится она на направляющие пальцы и верхнюю часть поршней под пыльник для защиты от коррозии и предотвращения заклинивания. Специальным, устраняющим скрип составом обрабатываются нерабочие и торцевые поверхности колодок. Все это важные и ответственные меры, от которых зависит работа тормозов. Скажем, потеря подвижности направляющей, трущейся «по сухому», вызывает повышенный износ колодки. Надо ли говорить, что со смазанными поршнями система более отзывчива?

Требования, предъявляемые к смазке суппортов

Начнем с того, что к составам предъявляются совершенно определенные требования, продиктованные спецификой устройства суппорта и условиями работы его компонентов. Одно из первейших – способность противостоять высоким температурам в сотни градусов, до которой могут разогреваться детали тормозной системы. В таких режимах неподходящие смазки могут затвердеть или вытечь. Внимание стоит обратить и на «морозостойкость» – состав не должен терять свои свойства при температурах -15-20 C градусов.

Важный момент – смазка не должна агрессивно воздействовать на резиновые и пластиковые элементы. В противном случае пыльники направляющих, защищающие от попадания воды и грязи, начнут деформироваться, разбухать и попросту перестанут выполнять свою прямую задачу. А еще пасты должны обладать высокой адгезией, то есть иметь устойчивость к вымыванию как атмосферными осадками, так и дорожными реагентами.

Виды смазок тормозных суппортов

Составы бывают узкоспециализированные и универсальные. К первым относятся пасты, использование которых допускается только на отдельно взятых деталях (например, в направляющих). Вторые же – мастера широкого профиля, которые можно применять на разных компонентах суппорта. Так сказать, повсеместно.

О разнообразии составов точечного назначения можно судить по палитре компании Liqui Moly. Так, в ее арсенале есть закладная силиконовая смазка под пыльник тормозного цилиндра, паста для устранения скрипа и заедания тормозов, смазка для тыльных сторон колодок и поверхностей антискрипных пластин, не говоря уже о фирменной тормозной жидкости, очистителе и растворителе ржавчины.

Кстати, смазочные материалы для направляющих с соответствующими каталожными номерами выпускаются многими автопроизводителями, в числе которых Toyota, Nissan, Volvo, BMW, Ford, Land Rover, Mazda, Honda и Volkswagen.

В качестве примера универсального состава, подходящего для разных частей суппорта (направляющих, поршней и тыльной стороны колодок), упомянем недешевый американский Slipkote 220-R DBC или МС-1600 от отечественного бренда ВМПАВТО с гуманной ценой, который сохраняет свойства и характеристики в широком температурном диапазоне – в мануале к нему указывается «вилка» от -50 до +1000 градусов – и не воздействует негативно на резиновые детали.

Особо стоит отметить, что некоторые отечественные автовладельцы по сей день используют то, что найдется в багажнике или гараже – например, литол, солидол, графитовую смазку и другие составы на основе минеральных масел. Применение таких материалов специалисты считают абсолютно ошибочным и недопустимым действием, несмотря на призывы «бывалых», которые рассказывают на разных форумах о преимуществах «настоящего, хорошего» литола. Повторимся, их применение ведет к кончине резиновых пыльников направляющих. Что касается «графитки», то она еще и не выдерживает воздействие высоких температур – может выгорать или разжижаться. Использовать ее нельзя, ввиду неподходящих характеристик.

Какая смазка для суппортов лучше

Ответ на этот вопрос одновременно прост и сложен: конечно же, лучше всего пускать в ход качественные материалы, но выбранные правильно. Помните, что низкотемпературные материалы довольно быстро высыхают или вымываются, приводя к совершенно разочаровывающему результату вроде закисших и подклинивающих направляющих и поршней, а также скрипящих колодок.

Главное, знать, что выбираешь. Скажем, для пальцев следует использовать пластичную смазку на основе загустителя и синтетических масел, выдерживающую высокотемпературные режимы – она не «потечет» и не закоксуется. В то же время противоскрипные составы для тыльной стороны тормозных колодок в случае с пальцами вредны.

Когда смазка не эффективна и требуется замена

Иногда владельцы пытаются «вылечить» стук изношенных направляющих смазкой, но, если выработка на них велика и суппорт буквально болтается на пальцах, паста не поможет – только ремонт. Кстати, на некоторых машинах детали тормозной системы начинают заявлять о себе стуком в гарантийный период. Например, подобное отмечалось в случае с моделями Chevrolet, у которых проблема проявлялась при пробегах до 30 тысяч километров и была связана с «болезнью» направляющих.

В случае износа «пальцев» рекомендуется приобрести ремкомплект, включающий себя направляющие, пыльники и крепления. Главное не попасть на дефектные детали или изготовленные из материала низкого качества. Увы, такое случается. Грохот суппортов возможен также при износе гнезд направляющих. Лечится это установкой специальных резинок на штифты.

Как и когда смазывать

Действительно, как часто обрабатывать направляющие суппортов и другие компоненты специальными пастами? Специалисты считают, что делать это следует как минимум во время планового обслуживания тормозной системы – при замене колодок, либо при неприятных и раздражающих «акустических эффектах». Что касается непосредственно самого процесса, то обмазывать направляющие в три слоя необязательно – достаточно нанести пару-тройку грамм. Главное затем убедиться в подвижности направляющих.

Для общей наглядности приведем некоторые рекомендации с официального сайта Liqui Moly, посвященные обслуживанию тормозной системы после замены колодок. Сперва следует очистить направляющие пальцы суппорта и их гнезда от старой смазки и обезжирить, используя быстрый очиститель. Затем поршни тормозных цилиндров утапливаются специальным инструментом или струбциной. При заедании или чрезмерном усилии надлежит снять резиновые пыльники цилиндров, удалить загрязнения и распылить под них силиконовый спрей Silicon-Spray. «Раскачивайте» поршень суппорта, последовательно выдавливая его из цилиндра при помощи педали тормоза и утапливая обратно струбциной. Проверив легкость движения поршня, повторно распылите под пыльник силиконовый спрей и наденьте резиновое уплотнение обратно. Если восстановить работу тормозного цилиндра невозможно, замените его или отремонтируйте с обязательной полировкой (или заменой) поршня и заменой тормозной манжеты с пыльником.

Что касается процесса сборки. Перед установкой тормозных колодок смажьте направляющие поверхности (контактирующие с колодками) на суппорте спреем Bremsen-Anti-Quietsch-Spray для тормозной системы. Им же обработайте тыльные стороны колодок и поверхности антискрипных пластин. Смажьте направляющие пальцы суппорта и их пыльники антискрипной пастой Anti-Quietsch-Paste, но без избыточного нанесения.

Установите детали на место, соберите суппорт. Перед закручиванием крепежных болтов рекомендуется смазать резьбу на выбор алюминиевым спреем, медной пастой или синтетической смазкой для тормозной системы. После сборки обязательно очистить диск от следов использованных составов и от консервационной смазки, используйте Быстрый очиститель Schnell Reiniger.

Чем смазать чтобы не скрипели тормоза? Какую выбрать? Lada Largus / Лада Ларгус

Данный небольшой обзор посвящён смазкам для обслуживания тормозных механизмов. В этой теме существует огромное количество вопросов - где какую смазку использовать. Рассмотрим некоторые из них.

Условно эти смазки можно разделить на три группы:

1. Смазки для нерабочих поверхностей тормозных механизмов (в т.ч. противоскрипные)
2. Смазка для направляющих пальцев
3. Смазка для тормозных поршней (для сборки)

1. Смазка для нерабочих поверхностей тормозных колодок, а так же рам тормозного механизма (противоскрипная смазка)

  

В основном это смазки на минеральной основе и бетонитовом загустителе. Например смазка Bosch Superfit, или её аналог VMPauto SUPERF, так же очень похожая на них Permatex Ultra Disk (не смотря на то, что на флаконе написано что она синтетическая, по своим характеристикам это минеральная смазка с бетонитовым загустителем)

        

Так же к этим смазкам относится LIQUI MOLY синего цвета 7585 и красного цвета 7656

В чём приимущество смазок этой группы по отношению к тому же самому литолу, или графитовой смазке? Это высокотемпературные смазки, они очень хорошо противостоят влаге, т.е. очень стойкие к вымыванию, не взаимодействует с грязью (не смешиваются), у них высокий показатель температурных характеристик.

Кроме сазок на минеральной основе, есть ещё интересная смазка немецкой фирмы Febi Bilstein №26711 на основе полиальфаолефинов с порошковым наполнителем. Выдерживает температуру до 1400 С.

Стоит подчеркнуть, что смазками для нерабочих поверхностей, смазывать например пальцы тормозных механизмов нельзя, т.к. они активно взаимодействуют с резиновыми элементами, что приводит к их набуханию и заклиниванию пальца.

Так же к данной категории смазок относятся спреи - алюминиевые и медные. Принципиального функционального отличия такие смазки не имеют. Их главное отличие в удобстве нанесения. Выпускаются большим количеством различных фирм.

2. Смазка для направляющих пальцев

 

Главное отличие этой смазки - это нейтральность к резине, т.к. у направляющих пальцев есть резиновый пыльник, так же бывыют резиновые и пластмассовые втулки. Плюс должен быть хороший температурный диапазон работы. Так же такая смазка не должа коксоваться, не бояться влаги. Поскольку требования довольно высокие, то выбор этих смазок не очень широк. В основном это синтетические смазки на полиалкиленгликолевой основе с литиевым наполнителем.

Смазка Toyota Rubber Grease - это полиалкиленгликолевая смазка с литиевым наполнителем.

Аналогичная ей смазка TRW PFG110, но в отличии от Toyota, за счёт использования литий-комплексного загустителя, у этой смазки выше температура каплепадения, хотя эта разница не на много велика, поэтому в процессе эксплуатации не отличима.

Силиконовая смазка МС 1630 с добавкой диоксида кремния. Особенность этой смазки в улучшеных характеристиках работы пары трения металл - пластик. Хорошо подходит как раз для тех механизиов где используются пластиковые втулки.

Аналогичная смазка фирмы VMPauto под названием PAG

Универсальная для этой группы смазка МС 1600. Её можно наносить как на поршень тормозного цилиндра, на направляющие пальцы суппортов, а так же на нерабочие поверхности колодок и раму тормозного механизма. Но у этой смазки есть и отрицательные отзывы: избыточное нанесение на пальцы приводит к её коксованию. Поэтому нужно быть предельно аккуратным и наносить её тонким слоем, тогда проблем не будет. Для замены тормозных колодок необязательно покупать большой тюбик, достаточно приобрести небольшой пакетик, его хватит на обслуживание всего автомобиля.

       

3. Смазка для тормозных поршней (при сборке тормозного механизма)

   

Применяется при установке поршня в цилиндр. К таким смазкам относится например ATE Bremszylinder на основе касторовых масел, у неё невысокая температура каплепадения, не отличается высокими характеристиками при минусовых температурах, т.е. это смазка исключительно для монтажных работ, для облегчения сборки. Она пригодится тем, кто занимается обслуживанием и ремонтом тормозных механизмов. Совместима с тормозными жидкостями DOT 3; DOT 4 и DOT 5.1. Нейтральна к резоновым уплотнениям.


Обслуживание тормозной системы HPB | Тормозные системы HPB

Тормозные системы HPB, являются адаптированными для повседневной эксплуатации спортивными системами. В отличие от гражданских тормозных систем, требуют повышенного внимания и выполнения ряда дополнительных работ при обслуживании. Не выполнение этих правил может привести к нарушению нормального функционирования тормозов, преждевременному износу колодок и дисков, капитальному ремонту или замене суппортов.

Обслуживание, необходимо начиная уже с первой замены тормозных колодок. Поэтому если Вы производите замену не у наших представителей, то необходимо ознакомится с рекомендуемым нами порядком выполнения этой работы. Внимательное и аккуратное выполнение описанных ниже правил – залог долгой и надёжной работы тормозной системы HPB.

Итак, начнём:

1. После снятия колеса, если тормозной диск не имеет отдельной фиксации на ступице, обязательно необходимо закрепить диск двумя колёсными гайками. В случае, когда  колёсная гайка глухая и не накручивается до упора в диск, подбираем под неё нужное количество шайб и слегка прижимаем диск на ступицу.

Если этого не сделать, то при дальнейших работах, на посадочную поверхность ступицы могут попасть загрязнения, с внутренней поверхности центральной части диска. Внутри, в результате действия центробежной силы, всегда скапливается пыль, песок и прочие загрязнения. Попав на посадочную поверхность, они могут вызвать перекос тормозного диска и последующее биение на торможении. Кроме того, закреплённый тормозной диск будет служить удобной опорой для перемещения поршней в суппорте.

2. Не разбирая прижимную пластину и не вынимая старые тормозные колодки, откручиваем два болта крепления и снимаем суппорт целиком. Тут самый главный момент – не пытаться развести изношенные тормозные колодки больше, чем это необходимо для снятия суппорта. Если диск сильно не изношен, развод колодок вообще не требуется, суппорт просто снимется с небольшим усилием. Теперь, со снятого суппорта можно извлечь изношенные тормозные колодки и выкрутить палец прижимной пластины.

Такая последовательность необходима для того, чтобы не допустить попадания загрязнений в зазор между поршнями и суппортом. Выдвигаясь из суппорта при износе тормозной колодки, поршень накапливает на своей поверхности большое количество различных загрязнений. Это могут быть продукты износа колодки с диском, капли битума с асфальта и просто всякая дорожная грязь. Загрязнения, попавшие в зазор поршня, могут вызвать его заедание в суппорте и выход тормозной системы из строя. Поэтому так важно удалить их до начала сдвигания  поршней в суппорт.

3. Приступаем к мойке суппорта с помощью очистителя тормозов и кисти. Внимательно осматривая, удаляем, смачивая очистителем и растирая кистью загрязнения со всех сторон поршней \данная процедура требуется только для суппортов с внутренними пыльниками\, внутренней поверхности суппорта, направляющих колодок, прижимной пластины и других деталей по необходимости. При выполнении работы не допускаем резких перегибов тормозного шланга и подвешивания суппорта на нём. Это может вызвать его повреждение – разрыв при дальнейшей эксплуатации. В некоторых случаях, будет удобно отсоединить промежуточную фиксацию шланга на элементах подвески. При необходимости, во время мойки, используем подручные подставки.

Допускается использование только специальных очистителей тормозов на спиртовой основе. Категорически запрещается использовать для очистки нефтепродукты (керосин, бензин, растворители и др.). Попадание нефтепродуктов на уплотнения суппорта может вызвать выход тормозной системы из строя. Запрещается использовать для ускорения очитки механическое воздействие (скребок, металлическая щётка). Использование подобных инструментов может повредить поверхности поршней и вызвать течь уплотнений.

4. Устанавливаем очищенный суппорт на место и затягиваем болты крепления. Теперь можно деревянным или пластмассовым предметом, задвинуть поршни в суппорт. Используя тормозной диск как упор, аккуратно покачивая, утапливаем поршни до уровня внутренней поверхности суппорта. Давить стараемся по центру поршня минимум с двух сторон, не допуская его перекоса, или используем для упора в поршень дополнительный тонкий неметаллический предмет, распределяющий усилие по окружности. Обращаем внимание на уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, если он был полный, возможно его переполнение и попадание жидкости в моторный отсек.

Категорически запрещается использовать для сдвигания поршней металлические предметы. Это может вызвать повреждения поверхности поршня и образование заусенцев на суппорте. Каждый поршень, задвигаясь, должен слегка покачиваться. От усилия меньшего, чем может его сдвинуть. Если такое упругое покачивание отсутствует, то в зазор поршня уже попали загрязнения и возможно его подклинивание. Такой суппорт необходимо отремонтировать с полной разборкой.

5. По необходимости снимаем тормозной диск и очищаем вентиляционные отверстия и газоотводные канавки от фрикционной пыли. Производим очистку ступицы металлической щеткой и наносим высокотемпературную медную смазку.

6. Перед установкой колодок и окончательной сборкой, необходимо нанести высокотемпературные смазки в места, где детали имеют возможность взаимного перемещения. Наносим смазку на направляющие колодок в суппорте и скользящие по ним поверхности тормозных колодок. Если используется тип колодки с накладкой, снимаем её и наносим тонкий слой смазки на обе стороны. Наносим смазку  во внутреннюю поверхность распорных втулок, на поверхность прижимной пластины со стороны колодок, на болты фиксации пластины по всей длине. Теперь можно собрать все детали. Этот пункт относится и к первоначальной сборке, при установке тормозной системы на автомобиль.

Или

Запрещается для смазки тормозного механизма использовать любые другие смазки, кроме специальных, медных или алюминиевых  высокотемпературных смазок. Использование неподходящих смазок, или сборка без смазки может вызвать появление скрипящих звуков, подклинивание колодки, с последующим неравномерным износом. Отсутствие консервирующей смазки на крепеже, может привести к его коррозии и невозможности разборки при следующем обслуживании. Категорически запрещается наносить смазки на рабочую поверхность тормозной колодки, любые другие места суппорта, кроме направляющих.

При сборке необходимо обратить внимание на лёгкость перемещения колодки в суппорте. Колодка должна перемещаться лёгким движением пальцев. Если это не так, возможно на суппорте образовалась коррозия под направляющими пластинами колодок. В дальнейшем это может привести к заклиниванию колодки, преждевременному износу и снижению эффективности торможения. В таком случае необходимо демонтировать направляющие пластины и удалить слой окислов любым механическим образом. Перед сборкой на поверхность суппорта под направляющими наносим защитный слой высокотемпературной смазки.

7. Ура, мы закончили!  Теперь можно насладиться идеальной работой тормозной системы HPB.

 

 

Обслуживание тормозной системы | Журнал Кузов

«Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее», – сказал однажды Дервуд Финчер. Думаю, многие с ним согласятся. Ведь чтобы быть профессионалом своего дела, недостаточно иметь за плечами многолетний стаж. Как настоящий хирург нуждается в постоянном повышении квалификации, так и сотрудник профессиональной СТО должен стремиться получать новые знания в столь динамично развивающейся авторемонтной сфере. Мы в очередной раз обратились к профессионалу и эксперту этой отрасли – Денису Двали, техническому специалисту ООО «ТМД Фрикшн Евразия», чтобы изучить нюансы обслуживания тормозных механизмов.

Механики во многих автомобильных сервисах, особенно если это опытные мастера, любят «на глазок» определять артикул запчасти. Мол, сто раз уже устанавливал, поэтому знаю, какие колодки выбирать. Такой подход случается сплошь и рядом. Людям приходится объяснять, что модификаций одной и той же модели автомобиля может быть великое множество – и на каждую из них могут устанавливаться свои, отличные от других, тормозные суппорты. А если, к примеру, на модификации одной модели авто устанавливались одинаковые суппорты, то не факт, что тормозные колодки будут идентичными: компоненты порой могут совпадать по внешним габаритным размерам, но будут отличаться по толщине, составу фрикционной смеси, по конфигурации тормозной накладки (могут присутствовать или отсутствовать соответствующие пазы и скосы), а также по комплектности и дополнительным опциям (наличие противоскрипных пластин, фиксаторов, пружин и т. д.). При всем при этом колодки с разными артикулами могут спокойно вставать в свои посадочные места. И эти колодки, возможно, даже будут функционировать, однако их эффективность, ресурс и наличие посторонних шумов при торможении могут сильно отличаться от оригинальных компонентов.

Это разные артикулы для разных модификаций автомобиля. Взаимозаменяемые по форме, но не взаимозаменяемые по сути

Недавно к нам пришли две рекламации с жалобами на люфт колодок в тормозных суппортах. Вердикт автосервиса – брак производителя, неправильные фиксаторы. Мы стали проверять запасные части по оригинальному номеру: колодки Textar, которые должны устанавливаться на конкретном автомобиле, и колодки, которые в итоге были установлены в сервисе, не совпадали. И в этом случае ошибка была допущена либо в используемом на СТО каталоге, либо мастером, который занимался подбором запчастей.

Подбор компонентов

Шаг 1. Берем оригинальный каталог автопроизводителя. Это должен быть либо оригинальный каталог бренда, либо близкий по детализации профессиональный универсальный онлайн-каталог. Одна из характерных особенностей сервиса: почти всегда на схеме с конкретным узлом должен присутствовать оригинальный чертеж с изображением деталей и узлов автомобиля, с полным обозначением артикулов запчастей, а также со всеми необходимыми комментариями. На этой схеме ищем интересующую нас запасную часть.

Шаг 2. Посмотреть в оригинальном каталоге, какие компоненты должны устанавливаться вместе с колодками. То есть это запчасти, которые изнашиваются, ржавеют и подлежат замене: пружинки, пластины, смазка и т. д. Узнав каталожные номера, лучше заранее заказать эти запчасти. Иногда, правда, сопутствующие компоненты могут идти в комплекте с колодками. К примеру, больше половины колодок Nisshinbo сейчас идут с противоскрипными пластинами, которые имеют двойное напыление: с внутренней и внешней стороны. Они не повторяют в точности конструкцию оригинальных комплектующих, но особенно полезны, когда при демонтаже колодок мастер обнаруживает проблему со штатными пластинами. Примечательно, что раньше вообще ничего, кроме колодок, в комплекте не поставляли. В бренде Textar, в свою очередь, полностью придерживаются конструкции и комплектности оригинальных комплектующих: если в оригинале нет дополнительных элементов, то и в коробке Textar их, как правило, не будет.

Шаг 3. Если у вас есть предпочтения в пользу какого-либо производителя компонентов тормозных систем, то лучше выбранный артикул пробить на официальном сайте этого бренда. В этом случае вероятность ошибки минимальна. К примеру, у брендов Textar и Nisshinbo для этого есть специальный вспомогательный сайт-каталог www.brakebook.com, на котором можно определить необходимые автокомпоненты.

Подбор запчастей не такая уж и простая штука. Кто давно этим профессионально занимается, тот, возможно, легко ориентируется в этой сфере. Но кто лишь время от времени сталкивается с подбором запчастей, может действительно попасть в неприятную ситуацию. Например, даже в оригинальных каталогах порой не всегда очевиден ответ, какой именно номер запчасти необходимо заказывать. Порой нужно знать правильную модификацию автомобиля, его комплектацию, регион, год выпуска... А для VW, к примеру, во многих (особенно, сторонних) каталогах нужно учитывать соответствующие PR-коды – набор трехсимвольных кодов, которые описывают точную комплектацию авто (обычно код можно найти на наклейке в сервисной книжке или в отсеке багажника).

Проверка толщины и состояния тормозного диска

Следующий этап – демонтаж изношенных элементов. Для начала нужно оценить степень износа тормозного диска. Если толщина диска приближается к критической, а также если в процессе дальнейшей эксплуатации с новыми колодками толщина диска эту грань пройдет, мы советуем тормозные диски заменить. Тем более что сейчас неоригинальные диски стоят относительно недорого. Главное – выбрать хорошего авторитетного производителя.

Если параметры диска еще в допуске, но есть ярко выраженная выработка и буртики несточенного металла по краям (с внешней и/или с внутренней стороны диска), не исключено, что новые колодки при монтаже упрутся в эти самые буртики. В этом случае могут возникнуть различные малоприятные последствия: свист колодок, их перекос, заклинивание, неравномерный износ и т. д. Если нет возможности или желания менять диск, толщина которого находится в допусках, можно снять часть материала колодки (ее фаску), чтобы она встала на свое место без перекоса. Это несильно ухудшит эффективность торможения. Если же водитель склонен к агрессивному вождению, то диски лучше все-таки заменить, так как контактная поверхность колодки станет меньше, а ее нагрев при сильном торможении – выше.

Также допускается и проточка диска. Поскольку 2–3 мм – это максимальный допустимый износ диска, то на стадии проточки особо много металла не снимешь, разве что какие-то доли миллиметра, да и их уже может не быть. Минимально допустимую толщину диска, в свою очередь, можно найти как на его торце, так и в оригинальных инструкциях к автомобилю. Также эта информация есть в нашем каталоге Brakebook. Если, например, вы ищете диск по оригинальному артикулу, то в спецификации к нашим компонентам будет прилагаться и соответствующее описание, где как раз и можно посмотреть этот параметр (номинальная и минимальная допустимая толщина диска).

Для измерения толщины используют специальный штангенциркуль для тормозных дисков, который в эксплуатации гораздо удобнее, чем обычный прибор. Как показал наш опыт, на СТО измерительными приборами пользуются редко. Однако, если необходимо сделать замер толщины диска, а этого прибора в наличии нет, можно воспользоваться микрометром. Его точность для этих целей, возможно, избыточна, но это лучше, чем не производить замер вовсе. Разнотолщинность диска (DTV), кстати, возможно проверить как раз только микрометром (этот замер стоит производить, когда есть нарекания на толчки в педаль при торможении).

Биение тормозного диска

Также сервисмену нужно иметь в своем инструментарии индикатор часового типа со специальной крепежной штангой: прибор позволяет производить замер биения тормозного диска после его установки на автомобиль.

Если производится замена тормозного диска, то ступицу колеса необходимо очистить до металла. Для этого используют соответствующий инструмент – специальные зачистные насадки, которые устанавливаются на дрель. Если эту процедуру не производить, повышается вероятность возникновения биения при торможении.

Также стоит отметить, что некоторые тормозные диски имеют фиксирующий винт. Без него мы не рекомендуем производить монтаж диска: между диском и ступицей может попасть грязь, которая обязательно вызовет биение диска. Если винт испорчен, его стоит заменить, о чем также необходимо позаботиться заблаговременно.

Пренебрегать чисткой поверхности ступицы нельзя, так как для возникновения биения достаточно совсем небольшого расхождения – каких-то сотых долей миллиметра. Так, биение установленного тормозного диска по внешней его части по нашим рекомендациям не должно превышать 0,07 мм, а, соответственно, в районе ступицы биение должно быть еще меньше. Также не лишним до установки диска будет измерить биение самой ступицы: этот параметр должен составлять не более 0,03 мм.

Далее, если на диске есть серебристое антикоррозионное защитное покрытие, то мы приступаем к установке диска, а если он покрыт транспортировочной смазкой – к его обезжириванию с помощью очистителя тормозов (у Textar для этих целей есть аэрозоль Formula XT). Промывать при этом диск нужно со всех сторон, включая вентиляционные каналы (неудаленная смазка может начать выгорать и дымить при сильных торможениях).

Затем нужно не полениться и измерить биение диска, установленного непосредственно на ступицу. Многие производители рекомендуют это делать при каждой замене подобных элементов. Для этого диск прикручивается колесными болтами или гайками, для чего потребуется использовать проставки. Если их нет, то можно взять обычные гайки большего диаметра. Для этого достаточно закрутить диск хотя бы на три гайки с половинным моментом затяжки – главное, чтобы затяжка была произведена равномерно и с помощью динамометрического ключа. Этим инструментом, конечно, опять же брезгуют пользоваться многие сервисмены и затягивают колесные болты и гайки либо гайковертом, либо обычным баллонным ключом. Полученные данные биения сверяем с нормативами автопроизводителя либо с рекомендуемыми нами 0,07 мм. Если все в пределах допустимого, то продолжаем сборку. Если нормы превышены, нужно разбираться в причинах биения: либо недостаточно была зачищена ступица, либо у нас проблемы другого характера.

Здесь как раз будут полезны данные о биении самой ступицы колеса, о чем выше шла речь. Если с этим все в порядке, то причина, скорее всего, кроется в тормозном диске, поскольку любой диск имеет определенное заводское биение. И если его биение накладывается на биение ступицы, в результате мы можем наблюдать общее биение узла, превышающее нормативы. Есть один прием, который может помочь в этом случае (при условии что диск не крепится дополнительным винтом): нужно попробовать снять диск и провернуть его относительно одного или нескольких шпилек (или отверстий под болты). Таким образом, мы можем добиться положения, при котором биение частично или полностью уйдет. Если биение не ушло, значит, диск не вписывается в допуски и его необходимо заменить.

Очистка поверхностей и смазка

После проверки наличия комплектующих можно производить демонтаж и монтаж колодок. Важный момент при замене – чистка конструкции, которой также порой уделяют недостаточно внимания. Чистить нужно до металла все плоскости суппорта, по которым перемещаются колодки, после чего смазать посадочные места тонким слоем специальной смазки (она позволяет обеспечить колодкам необходимое скольжение и защиту от коррозии контактирующих между собой элементов). В ассортименте Textar для этого есть смазка CeraTec. Также смазать можно и пластины скольжения (пружины пазов скобы суппорта).

Также нужно проверить подвижность суппорта. Если его ход затруднен или есть сомнения, что смазки под резиновыми пыльниками недостаточно (или она вовсе высохла), то направляющие пальцы суппорта необходимо очистить и смазать (либо заменить и смазать). Важно отметить, что здесь используется смазка другого типа, которая не должна содержать минерального масла, разъедающего резиновые пыльники. Бренд Textar для этих целей предлагает свой продукт на синтетической основе – смазку HydraTec, которая не разрушает резиновые уплотнения.

Что касается смазки ступицы, то здесь мы также советуем следовать рекомендациям автопроизводителя. На мой взгляд, если нанести тонкий слой на ступицу, то это не только убережет ее от коррозии, но и облегчит работу механиков по замене диска в будущем. Для этого можно использовать ту же смазку CeraTec, что и для смазки суппорта. Стоит отметить, что иногда производитель рекомендует не смазывать ступицу, так как это ухудшает сцепление между тормозным диском и ступицей и может привести к разбалтыванию диска. Однозначного решения здесь нет: смазка допустима, но лучше все-таки лишний раз свериться с инструкцией. А вот с болтами и шпильками следует быть осторожнее: если затягивать их с правильным моментом, то из-за сниженного коэффициента трения их можно просто перетянуть. На мой взгляд, эта процедура лишняя (если это напрямую не прописано инструкцией автопроизводителя).

Установка колодок

Если колодки не встают в посадочные места, ни в коем случае нельзя их подпиливать – нужно в первую очередь разобраться в причинах этого нюанса. Либо колодки оказались некачественными, либо они не подходят для этой модели авто, либо нарушена технология их замены. Бывают, например, случаи, когда колодка ставится не снаружи, а изнутри суппорта. Для этого, правда, нужно снять скобу суппорта – эту манипуляцию делать, конечно, никто не хочет (в скобе, к слову, качественно почистить пазы, по которым будут перемещаться колодки, без снятия практически невозможно). В любом случае по каждому автомобилю мы советуем смотреть оригинальную инструкцию по ремонту, в которой обычно указываются как четкий регламент работ, так и номера запасных частей.

Обкатка

Нужно всегда помнить про важность правильной обкатки колодок, о чем обязательно необходимо информировать клиента. У некоторых производителей тормозных компонентов существуют различные сложные рекомендации по этой процедуре. Мы же рекомендуем упрощенную систему: в течение 200–300 км следует избегать экстренного торможения. Если тормозной диск не менялся и имеет определенный износ, то для обкатки потребуется немного больше времени, при этом первое время допускается появление некоторых шумов и скрипов при торможении.

Если на автомобиль был установлен диск с антикоррозионным покрытием, то его притирка также требует особого внимания. Дело в том, что цинко-алюминиевый состав защитного покрытия диска при резком торможении (особенно с большой скорости) может внедриться в поверхность тормозных колодок и ухудшить их характеристики. Поэтому первые несколько километров желательно ехать по незагруженной дороге, периодически притормаживая автомобиль. Это позволит аккуратно стереть с диска защитное покрытие. Также после нескольких плавных торможений можно выйти из машины и посмотреть характер следов, которые колодки оставили на покрытии диска: таким образом можно заблаговременно определить проблемы, связанные с установкой колодок либо с биением диска или ступицы. Возможно, это только вопрос притирки и не более того, но дополнительная информация в любом случае не повредит.

Рекомендованные статьи

Как смазать детали тормозной системы!

19 мая 2020

A. Растирание и истирание

Когда два объекта движутся относительно друг друга, молекулярное взаимодействие между двумя поверхностями приводит к износу. Износ происходит за счет нескольких механизмов, которые специалисты по материалам классифицируют как адгезионные, абразивные, истирание и эрозионные. Всего этого можно избежать, разделив поверхности пленкой смазки.

В суппорте тормоза колодки движутся в своих опорных ползунках не только при включении тормозов, но и при передаче вибраций от поверхности дороги и трансмиссии. Всякий раз, когда происходит движение суппорта тормоза, происходит относительное движение между скользящими компонентами.

Некоторые механизмы износа тесно связаны с коррозией, когда кислород из воздуха реагирует с металлом с образованием оксидов. Эти продукты окисления намного тверже металла и, когда они присутствуют на границе скольжения, могут действовать как абразив, быстро увеличивая скорость механического износа.Ключом к предотвращению этого процесса ускоренного износа является предотвращение образования оксидов металлов за счет исключения обогащенного кислородом воздуха с поверхностей, что лучше всего достигается путем покрытия поверхностей смазкой.

На ранних стадиях износ абатментов штангенциркуля микроскопический, что создает шероховатость на предметных стеклах. Но ущерб накапливается и со временем будет только ухудшаться. Хотя тормоз может функционировать должным образом при первой замене колодки, с годами износ ползунов будет увеличиваться до тех пор, пока колодки не перестанут свободно двигаться.Заклинивание колодок в суппорте может привести к множеству проблем с тормозом, в том числе к дрожанию, сопротивлению, быстрому износу колодок и перегреву. Хорошая практика мастерской - отсрочить начало этого износа или полностью устранить его, обеспечив соответствующую смазку в точках контакта.

B. Изоляция

Шумовое поведение тормозной системы - это сложное взаимодействие между всеми частями тормоза; колодки, суппорт, ротор и часто компоненты подвески. Когда несколько компонентов вместе входят в резонансную вибрацию, может образоваться система положительной обратной связи, приводящая к шуму тормозов.

Один из способов избежать шума тормозов - изолировать колодки от суппорта. Отсоединение суппорта от колодок регулирует динамику тормозной системы, изменяя шумовые свойства.

Нанесение смазки между задней пластиной колодки и поршнем и пальцами суппорта - эффективный способ изолировать колодки и устранить резонанс системы.

Многие японские производители колодок используют многослойные прокладки с зажимом и слой смазки между ними для достижения этого изоляционного эффекта.Если оригинальные прокладки будут использоваться повторно при ремонте тормозов на вторичном рынке, то в смазку следует добавить подходящую тормозную смазку.

C. Направляющие / пальцы суппорта

Направляющие пальцы суппорта скольжения требуют смазки для правильной работы, позволяющей суппорту центрироваться над ротором и регулироваться с учетом износа колодок. Если штифты не смазаны, колодки могут тянуть ротор, что приведет к перегреву, быстрому износу или дрожанию. Каждый раз при замене колодок необходимо проверять и испытывать каждый суппорт, а все скользящие компоненты смазывать.

D. Правильная смазка для работы

Установив, что смазка является хорошей идеей при замене тормозных колодок, становится вопрос выбора лучшего продукта для работы. Тормоза автомобиля работают в исключительно сложных условиях, для которых требуется специально разработанная смазка. Любая смазка временно справится с этой задачей - даже вода может быть эффективной смазкой, пока она не высохнет. Смазка Bendix Ceramasil Brake Parts Lubricant, разработанная специально для тормозных систем, прослужит вам весь срок службы тормозной системы.

Тормоза должны эффективно работать при различных температурах, от самого холодного зимнего утра до палящего зноя, выделяемого жесткими тормозами при спуске в горы, - температуры, при которых обычная смазка плавится. Этот продукт, предназначенный для защиты и смазки тормозных систем в экстремальных условиях эксплуатации, подвергается воздействию самых тяжелых условий эксплуатации автомобиля, непрерывных струй дорожной воды во время ливней и облаков пыли на грунтовых дорогах.

E.Приложение

Новый суппорт

Совершенно новый суппорт со смазкой оригинального производителя на штифте скольжения. Его следует пополнять при замене колодок, чтобы суппорт мог свободно скользить в течение всего срока службы тормоза.

Суппорт

Нанесите смазку на опорные направляющие суппорта, чтобы колодка могла свободно скользить, не заедая и не вызывая износа.

Применение смазки

Нанесите смазку между задней пластиной и пальцами суппорта, чтобы изолировать колодку и разорвать резонансную связь между колодкой и суппортом.

Болт суппорта

Болт суппорта при повторной сборке необходимо смазать.

Суппорт б / у

Очистите грязь проволочной щеткой и нанесите смазку на прокладки абатмента перед повторной сборкой.

Японская колодка оригинального производства

Японская колодка оригинального производства с многослойной регулировочной шайбой. Пополните смазку между слоями регулировочных шайб, если они будут использоваться повторно.

Характеристики
  • Долговременная защита от трения, износа и коррозии
  • Шумопоглощающий состав
  • Водонепроницаемость и химическая стойкость
  • Диапазон экстремальных температур
  • Неплавкий
  • Насадка с удлиненной трубкой

Преимущества
  • Срок службы тормозов
  • Глушители суппортов
  • Устойчив к чистке под давлением и экстремальным условиям
  • Обеспечивает защиту от экстремальных температур до 1650 ° C
  • Тормоза не выйдут на фрикционные колодки или роторы
  • Позволяет легко применять в ограниченном пространстве

Эта статья представлена ​​вам компанией Mechanic.com.au Главный партнер сообщества BENDIX

Десять главных ошибок тормозов колодок, роторов и суппортов

Вот десять основных ошибок при работе тормозов, которые делают новички при замене тормозных колодок, роторов и суппортов.

1. Отсутствие чистки тормозных салазок и крепежа: Простое прикосновение к новым колодкам там, где когда-то находились старые, никогда не сработает. Слайды и зажимы абатмента следует очистить и / или заменить.

2.Не смазывать направляющие штифты: Направляющие штифты суппорта плавающих суппортов следует очистить в растворителе и нанести новую смазку. Смазка находится под сильным нагревом и давлением, поэтому всегда используйте смазку для суппортов. НИКОГДА не кладите на автомобиль порванный багажник.

3. Установка тормозных колодок задом наперед: Это происходит чаще, чем вы думаете!


4.Без измерения ротора: Толщину ротора необходимо измерять каждый раз. Работа ротора, характеристики которого ниже технических характеристик, может вызвать проблемы с безопасностью, такие как растрескивание и выцветание.

5. Без механической обработки ротора: Новые колодки почти всегда требуют свежей поверхности ротора, чтобы на колодках мог образоваться тонкий слой фрикционного материала для повышения эффективности торможения. Если старые отложения предыдущего материала находятся на роторе , это может загрязнить новую колодку и привести к проблемам с производительностью и шумом.

6. Неправильная затяжка болтов кронштейна суппорта: Не все болты кронштейна суппорта одинаковы. Диапазон крутящего момента может варьироваться от 30 до 110 футов / фунт. Кроме того, некоторые болты кронштейна могут иметь предельный крутящий момент или требовать жидких фиксаторов протектора.

7. Чрезмерная затяжка болтов направляющих штифтов суппорта: Для снятия болтов направляющих штифтов суппорта обычно требуется гаечный ключ на 13 мм. Это ошибка новичка - закидывать эти болты в гайки и ломать головки.Обычно для этих болтов требуется крутящий момент всего от 25 до 35 футов / фунт. Быть нежным!

8. Установка суппорта вверх ногами: Нет ничего хуже, чем прокачать новый комплект суппортов на автомобиле, только чтобы обнаружить, что прокачки находятся внизу суппорта, а не вверху. Чтобы удалить весь воздух, штуцер для прокачки должен находиться в верхней части суппорта. Всегда устанавливайте флажок, чтобы убедиться, что у вас есть правая и левая сторона, прежде чем начинать работу.

9. Использование дешевых тормозных колодок: Самая распространенная ошибка новичков - покупать колодки по цене, а не по качеству, характеристикам и репутации.Такие функции, как механическая система удержания NUCAP NRS, зажимные / плавающие прокладки и дополнительные детали, бросаемые в коробку, такие как зажимы для абатментов, стоят недешево, но в долгосрочной перспективе это может означать разницу.

10. Подвешивание тормозного суппорта за шланг: Нет ничего более болезненного, чем наблюдать, как тормозной суппорт совершает прыжок с тарзанки с рычага управления или кулака и смотрит, как он болтается на тормозном шланге. Это может привести к повреждению внутренней структуры шланга, что может вызвать мягкую педаль или разрыв.

Какая была ваша самая большая ошибка при работе с тормозами? Пожалуйста, поделитесь в комментариях!

Как правильно установить дисковый тормоз • Elite Auto Repair

обновлено 8 мая 2020 г.

Зачем нам нужна еще одна статья о том, как работать с дисковым тормозом? В этой статье вы найдете ноу-хау и множество советов, которые помогут решить типичные проблемы с торможением на современных автомобилях. В этой статье я дам вам профессиональные советы и полезные советы, которые мы используем в нашем магазине в течение многих лет.

Будем надеяться, что если вы водитель, самодельщик или техник, эти шаги и советы помогут вам принять правильные решения, когда дело доходит до ремонта тормозов на любом транспортном средстве, которым вы управляете или работаете. Если это не так и вам нужен кто-то, чтобы помочь, посетите эту страницу (здесь), чтобы связаться с нами за помощью.

Первое, с чего вам нужно начать, - это зачем вашему автомобилю вообще нужен ремонт тормозов. Рискуя свести к минимуму свои технические знания, независимо от того, на каком уровне вы находитесь, я считаю, что сначала важно определить причину, по которой тормозная система работает.

С одной стороны, если вы знаете, что вам нужен ремонт тормозов, потому что вы провели осмотр тормозов и убедились, что толщина тормозных колодок мала - все, что меньше 2 мм, имеет решающее значение - тогда причина, возможно, очевидна. В этом случае вы обнаружите, что эта статья полна не только базовых инструкций, но и советов, которые помогут облегчить работу с тормозами.

С другой стороны, если вы подумываете о замене тормозов из-за «чего-то еще», например, пульсации педали тормоза, тяги автомобиля влево или вправо при торможении, или слишком мягкой или слишком низкой педали тормоза, то вам обязательно нужно прочитать эту статью. .Замена тормозов может решить проблему, но если вы изначально не понимаете, в чем проблема, возможно, вы лечите только симптом, тратя время и деньги в процессе - скоро вы снова рассмотрите вопрос о замене тормозов.

НАБЛЮДЕНИЯ НА ТЕСТОВОМ ПРИВОДЕ

Начнем с тест-драйва. Хотя у вас могут быть годы тестового вождения за плечами, или вы просто любитель или водитель, вам нужно научиться прислушиваться к своим тормозам. Если вы меняете тормоза, потому что слышите шум тормозов, есть несколько причин, которые могут вызвать шум тормозов, например, мусор, застрявший в материале колодок, застекленные тормозные колодки или что-то не так с поверхностью ротора.Конечно, это могло быть просто потому, что тормозные колодки изношены, и сигнальное устройство касается ротора.

Во время пробной езды почувствовать свои тормоза может быть так же важно, как и услышать ваши тормоза, и вы захотите почувствовать, какое давление на педаль тормоза требуется, чтобы замедлить автомобиль, какую обратную связь вы получаете от педали, например, губчатость или пульсация, а также то, как остальная часть автомобиля ведет себя при торможении, например, тянет в сторону или трясется в рулевом колесе.

Тест-драйв также предоставит вам важную информацию о местоположении, которая поможет сузить круг вопросов, в которых вам нужно искать, чтобы диагностировать проблему.При описании местоположения помните, что «передний» означает «хорошо», «передний», а «левый» относится к стороне водителя, так что «задний правый» означает задний пассажира. Очевидно, что если вы слышите шум от передних тормозов, вы не будете проверять задние тормоза, по крайней мере, сначала, потому что хорошо отметить, что передние и задние тормоза являются частью одной и той же системы и влияют друг на друга.

ОСМОТР И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

«Работа с тормозами», такая как замена тормозных колодок или шлифовка тормозных дисков, не является первым шагом, даже не вторым.После пробного вождения и локализации проблемы необходимо провести дополнительный осмотр, чтобы точно определить первопричину проблемы. Это займет больше времени, чем просто установка новых деталей на автомобиль? Совершенно верно, но не так много времени, как повторять все заново, потому что вы упустили важную деталь, которую существующие тормоза пытались вам сказать.

Перед тем, как разбирать тормоза, поднимите и поддержите автомобиль и снимите колеса. Всегда поддерживайте автомобиль на домкратах или устанавливайте его на подъемные замки и никогда не кладите какие-либо части тела, например, важные руки, ноги или мозги, под автомобиль, поддерживаемый только домкратом.Помните, что домкрат или подъемник - это «подъемное» устройство, а не «удерживающее» устройство. Когда колеса сняты, вероятно, будет хорошей идеей вернуть пару колесных гаек, чтобы удерживать роторы на месте.

Проверьте тормозные диски на наличие признаков перегрева (синие пятна или участки), канавок, зазубрин, ржавчины или трещин.

Используйте фонарик и зеркало для проверки тормозных колодок. Ищите общие проблемы, такие как чрезмерный износ, оставшийся фрикционный материал менее 1 мм, аномальный износ, например, внутренние тормозные колодки заметно толще или тоньше, чем внешние тормозные колодки, или один конец тормозной колодки толще или тоньше другого.Обязательно проверьте поверхности как внутреннего, так и внешнего тормозного ротора, так как они могут заметно отличаться.

При сравнении внутренних и внешних тормозных колодок аномальный износ тормозных колодок может указывать на неисправность ползуна тормозного суппорта или поршня. Сравнение передней кромки и задней кромки тормозной колодки может указывать на проблему с поршнем или ползуном тормозного суппорта, а также на проблемы с зазором между тормозной колодкой и стопорными штифтами. Полная работа тормоза будет включать очистку и смазку ползунов суппорта и удаление накипи ржавчины с держателей и пружинных зажимов для обеспечения равномерного применения и снятия тормозного усилия.Точно так же очистка направляющих и стопорных штифтов тормозных колодок гарантирует, что тормозные колодки не будут тянуться к ротору, когда они не установлены.

Внимательное наблюдение во время разборки также может помочь вам определить причину шума тормозов. Перегретые тормозные диски, застекленные тормозные колодки или загрязненные поверхности трения могут издавать шум, а также могут смещаться пружинные зажимы, фиксаторы или расширители тормозных колодок. Заставленный мусор можно удалить, если осталось достаточно фрикционного материала, по крайней мере, 5 мм, потерев и отшлифуя тормозные колодки.Тормозные колодки и роторы можно мыть мыльным раствором для удаления масла, смазки или загрязнений тормозной жидкости. Замените погнутые или сломанные фиксаторы, чтобы устранить люфт.

Тщательный первоначальный осмотр и точное наблюдение могут помочь вам восстановить тихое и эффективное торможение, не тратя время на ненужный ремонт или деньги на ненужные детали. В конце концов, это более эффективное использование вашего времени и денег.

СНЯТИЕ СУППОРТА И РОТОРА

На легковых автомобилях используются 3 стандартные тормозные системы.Фиксированные тормозные суппорты обычно встречаются на легковых автомобилях и некоторых грузовиках, в то время как суппорты скользящего тормоза обычно можно найти на европейских автомобилях. Плавающие тормозные суппорты - самые распространенные, они сегодня встречаются практически на каждом транспортном средстве. Все 3 тормозных суппорта работают по схожим принципам, хотя при разборке, обслуживании и ремонте могут быть различия. В этой статье мы обсудим наиболее распространенный тип плавающих тормозных суппортов, но стоит отметить, что это далеко не техническое руководство.Это руководство является хорошим началом, и вы найдете множество полезных советов, но вам нужно будет обратиться к руководству по ремонту для вашего года, марки и модели (YMM) для получения подробных инструкций и технических характеристик.

Чтобы снять тормозной суппорт, не выполняя фактическую замену тормозного суппорта, вам нужно сначала нажать на поршни. Раньше было обычной практикой просто сжимать поршни и нагнетать тормозную жидкость обратно в тормозные магистрали и главный тормозной цилиндр, но это не очень хорошая идея для современных тормозных систем.Чтобы загрязненная жидкость не повредила чувствительные современные клапанные системы, используйте приспособление для пережима гибкого тормозного шланга. Затем подсоедините шланг к выпускному клапану и откройте клапан. Используйте инструмент для сжатия поршней тормозного суппорта, чтобы протолкнуть поршни обратно в их отверстия, вытесняя тормозную жидкость через спускной клапан в бутылку. Наконец, закройте спускной клапан и удалите зажим для шланга. Для суппортов заднего тормоза со встроенными механизмами стояночного тормоза требуется немного другой инструмент и процедура, но идея та же.

После снятия крепежных болтов суппорта тормоза не позволяйте суппорту свисать с гибкого троса, так как это может привести к его повреждению. Используйте S-образный крюк, эластичный шнур или механический трос, чтобы подвесить тормозной суппорт на другом твердом основании, например, на подвеске или корпусе.

При снятом суппорте тормоза для снятия тормозного ротора достаточно просто снять его вручную, хотя некоторые из них удерживаются на месте небольшими болтами или фиксирующими зажимами. Тем не менее, даже при снятом крепежном элементе некоторые тормозные диски очень трудно снять.Некоторые тормозные диски имеют резьбовые отверстия, которые можно использовать для снятия ротора. Если вы планируете повторно использовать тормозной ротор, не поддавайтесь удару по дисковой части. Часто удара вокруг центральной опоры ротора достаточно, чтобы ослабить его, но будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу шпильки колеса.

Чаще всего на грузовых автомобилях тормозной ротор может быть прикреплен к ступице колеса и подшипнику, что требует дополнительной разборки, чтобы снять подшипники, чтобы добраться до него. Не вдаваясь в подробности, общая идея состоит в том, чтобы снять крышку подшипника и корончатую гайку, чтобы освободить подшипники от шпинделя колеса.При сборке ступица должна вращаться с небольшим сопротивлением, без люфта. Обратитесь к руководству по ремонту, относящемуся к YMM, за инструкциями по повторной упаковке колесных подшипников и достижению правильного предварительного натяга подшипника и крутящего момента корончатой ​​гайки.

ПРОВЕРКА РОТОРА

После снятия тормозных колодок и тормозного суппорта осмотрите тормозной ротор. Используйте микрометр для измерения толщины ротора, по крайней мере, в шести местах в середине места, где проходят тормозные колодки. Микрометр тормозного ротора предоставит вам лучший доступ, особенно если роторы имеют гребень или выступ, и поможет вам проверить конусность тормозного ротора, когда внутренний край тоньше или толще внешнего края.

Эти измерения важны, потому что тормозные диски не могут использоваться, если их толщина меньше минимальной, особенно после учета любого материала, который должен быть удален при восстановлении поверхности. Если ротор не соответствует требованиям к минимальной толщине, обычно выбитым на ободе или ступице, или если он выйдет из строя во время шлифовки, его необходимо заменить. Никогда не предполагайте, что тормозной ротор можно использовать повторно, особенно если вы не знаете историю автомобиля. Всегда проверяйте состояние тормозного ротора и измерения.

Вся функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии вашего автомобиля в тепловую, а тяжелый тормозной ротор является важным компонентом, специально разработанным для поглощения и отвода тепла. Количество тепла, которое может безопасно поглотить тормозной ротор, прямо пропорционально его толщине. Это объясняет, почему задние роторы значительно тоньше передних, поскольку задние роторы отвечают только за 30% торможения и поэтому выделяют гораздо меньше тепла.

Когда тормозные диски используются и обрабатываются, они постепенно теряют материал и свою способность удерживать и рассеивать тепло.Ржавчина также снижает способность ротора рассеивать тепло. Когда роторы поглощают слишком много тепла, они существенно изменяются, что вызывает проблемы с торможением, обычно то, что мы замечаем как ненормальные шумы и ощущения при торможении.

ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ПОВЕРХНОСТЬ?

Выполняя тормозную работу просто для замены изношенных тормозных колодок, вы можете повторно использовать тормозной ротор, но вы никогда не должны пропускать механическую обработку или шлифовку роторов - это работа «шлепка колодок». Новые тормозные колодки нуждаются в ровной поверхности для эффективного приработки и торможения, чего просто невозможно достичь без замены поверхности роторов.

При определенных условиях может потребоваться замена тормозного ротора, даже если он находится в пределах допуска по толщине. Трещины, трещины, сильная ржавчина и пятна нагрева, видимые как закаленные участки поверхности ротора синего цвета, не могут быть обработаны механической обработкой, что требует замены тормозного ротора. Сильная ржавчина на вентиляционных отверстиях также может препятствовать рассеиванию тепла и способствовать перегреву - будет предложена замена. Подсчет очков можно обработать механической обработкой, но это зависит от серьезности проблемы. Легкие царапины, вызванные мусором в подушке или захваченным вовремя, прежде чем заклепки выдолбят поверхность, обычно можно без проблем восстановить.Сильные задиры, например, вызванные пренебрежительным износом тормозных колодок, не могут быть обработаны механической обработкой, также потребуется замена тормозного ротора.

Некоторые неопытные мастерские и техники будут пытаться обрабатывать перегретые роторы, но это часто создает проблемы в будущем. Перегрев в корне меняет свойства металла, и механическая обработка не удаляет эти хрупкие пятна в тормозном роторе.

ЗАМЕНА РОТОРОВ

Если вам нужно заменить ротор, существует множество вариантов замены тормозного ротора, но не стоит просто выбирать самый дешевый вариант.Поговорка «Вы получаете то, за что платите», безусловно, применима, когда дело доходит до выбора тормозных роторов на замену. Обычно вы можете безопасно использовать оригинальные (брендовые автопроизводители) или тормозные диски от производителя оригинального оборудования (OEM), но вы можете подумать о послепродажных тормозных роторах, стоимость, полезность и качество которых могут отличаться.

Чтобы сохранить привычные вам характеристики торможения и эффективность, подумайте о точной подгонке оригинальных тормозных дисков или тормозных дисков OEM, которые будут иметь те же характеристики нагрева и торможения, что и заводские.

Некоторые вторичные роторы недорогие, что позволяет сэкономить деньги на работе тормозов, но может не обеспечивать такие же характеристики, как оригинальные или оригинальные. Такие «дешевые» роторы подходят и выполняют свою работу, но могут быстрее перегреваться или быстрее изнашиваться, поскольку производятся серийно из, возможно, некачественных материалов.

Другие послепродажные тормозные роторы более дорогие, но изготовлены из лучших материалов и спроектированы так, чтобы превосходить заводские спецификации. Такие тормозные диски часто можно встретить для улучшения тормозных характеристик в спортивных автомобилях и грузовиках, которые используются для буксировки и буксировки.

Если требуется замена тормозных роторов, обязательно очистите новые роторы мыльным раствором, чтобы удалить все ингибиторы ржавчины, в основном смазочные материалы, которые могут быстро загрязнить поверхность трения новых тормозных колодок.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ РОТОРЫ

Тормозно-токарные станки бывают двух видов: автомобильные и настольные. Многие автомастерские и тормозные мастерские имеют и то, и другое, но токарные станки для автомобильных тормозов являются стандартом для точной шлифовки тормозных дисков. Поскольку автомобильные тормозные токарные станки устанавливаются на автомобиле вместо тормозного суппорта, они могут обрабатывать ротор с жесткими допусками и, в то же время, компенсировать биение.

Настольные тормозные токарные станки используются в течение десятилетий и по-прежнему являются хорошей альтернативой автомобильным тормозным токарным станкам, если биение ступицы колеса находится в допустимых пределах - я подчеркну важность работы ротора -выход через минуту. На этой машине тормозной ротор устанавливается и режется независимо от транспортного средства, после чего может потребоваться индексация ротора, чтобы уменьшить или исключить биение.

Думал, что у домашних мастеров обычно нет доступа к такому дорогостоящему оборудованию, у них действительно есть возможность искать механический цех, который может восстановить их роторы.В механическом цехе они обычно используют настольный токарный станок, но некоторые используют токарные станки механического цеха, что обычно приводит к ненаправленной обработке. Это важно отметить, потому что два других токарных тормозных станка приведут к направленной отделке «проигрывателя», которую необходимо устранить перед повторной сборкой.

После шлифовки тормозного ротора используйте шлифовальный диск на сверле, чтобы удалить направленное покрытие. Обязательно протрите внутренние и внешние поверхности равномерно. Это помогает при установке новых тормозных колодок и предотвращает щелчки колодок.Новые тормозные диски обычно имеют ненаправленную механическую отделку. Как и прежде, очистите мыльным раствором и дайте высохнуть перед повторной сборкой.

ВЫПУСК РОТОРА

Независимо от того, заменяете ли вы тормозные роторы или ремонтируете их, всегда проверяйте биение ротора, что является важным измерением тормозов, которое может привести к проблемам в будущем. Чрезмерное биение ротора, более 0,002 дюйма (2/1000 тыс. дюймов или 0,05 мм), может привести к преждевременному износу тормозных колодок, появлению горячих точек и пульсации педали. По сути, при вращении тормозной ротор не должен «раскачиваться» из стороны в сторону, но единственный способ проверить это - с помощью циферблатного индикатора - если вы «видите» колебание невооруженным глазом, это серьезная проблема!

Чтобы измерить биение тормозного ротора, убедитесь, что монтажная поверхность ступицы чистая, а тормозной ротор установлен заподлицо со ступицей.Используйте проволочную щетку с электроприводом или установленную на дрель дисковую шлифовальную машинку, чтобы удалить ржавчину и грязь и получить чистую монтажную поверхность. При повторном использовании тормозного ротора с новой поверхностью очистите заднюю сторону ротора и центральное отверстие таким же образом. Удерживайте ступицу как минимум двумя колесными гайками, чтобы она оставалась ровной. Вы можете использовать гайки, повернутые назад, плоской стороной к ротору, запасные гайки, лежащие вокруг магазина, или шайбы или проставки, чтобы не повредить конусы. Затяните гайки так же, как при установленном колесе.

Установите основание индикатора с круговой шкалой на прочную точку крепления, например, на амортизатор или кронштейн суппорта тормоза, и расположите точку контакта индикатора с циферблатом перпендикулярно поверхности ротора.При вращении тормозного ротора вручную циферблатный индикатор будет определять боковое перемещение ротора. Чрезмерное биение, превышающее 0,002 дюйма, может быть вызвано грязными установочными поверхностями, поврежденной ступицей колеса, неправильным моментом затяжки колесной гайки (установленной с помощью ударного пистолета) или чрезмерным скоплением фрикционного материала тормозных колодок на поверхности ротора.

МИНИМИЗАЦИЯ ВЫБЕГА

Интересно, что в сфере ремонта автомобилей ведется много споров о том, «коробятся» ли роторы от перегрева.Простая правда в том, что перегрев не может изменить форму тормозного ротора. В противном случае тормоза гоночных автомобилей всегда будут иметь эту проблему, поскольку они выделяют значительное количество тепла, попадая в повороты на высокой скорости. В любом случае, на повседневном водителе раскалить тормоза докрасна практически невозможно.

То, что происходит на самом деле, вызвано биением, отложением фрикционного материала тормозных колодок на выступах и увеличением толщины в этих местах. Сначала из-за биения тормоза просто смещаются влево и вправо, не вызывая пульсации педали.В конце концов, как только будет нанесено достаточное количество фрикционного материала, толщина ротора будет колебаться, вызывая пульсацию педали. Поэтому минимизация биения тормозного ротора имеет решающее значение.

Если измеренное биение превышает 0,002 дюйма, вы можете «проиндексировать» тормозной ротор, чтобы минимизировать его, используя небольшие различия в биении между тормозным ротором и ступицей колеса. Для индексации тормозного ротора сначала отметьте ротор и шпильку колеса и измерьте биение как обычно. Если биение слишком велико, снимите ротор и переустановите его, но поверните на одну или две шпильки.Привязав тормозной ротор к ступице колеса, вы обычно можете нейтрализовать отдельные биения и получить общее биение в пределах спецификации. Пометьте ротор и ступицу перманентным маркером или ручкой с краской в ​​нужном месте, чтобы вы могли переустановить их с правильной индексацией после очистки.

Если при индексировании биение не может быть меньше 0,002 дюйма, возможно, у вас другая проблема, например, поврежденная ступица колеса, погнутый мост или неисправный тормозной ротор. Дефектные тормозные диски не исключение, но и редкость.

ПРОВЕРКА СНЯТИЯ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ

При необходимости сделайте несколько снимков тормоза перед его разборкой.Это поможет при повторной сборке сопоставить детали с их первоначальным расположением.

Снимите тормозные колодки и осмотрите их. Проверьте, нет ли различий в толщине, например, внутренняя часть толще внешней, передняя кромка толще или тоньше задней кромки или внутренний радиус толще или тоньше внешнего радиуса.

  • Если износ равномерный, от внутреннего к внешнему, от передней до задней, сверху вниз, высока вероятность того, что суппорт работает нормально и потребует только основной очистки и смазки.
  • Если износ неравномерный, возможно, неисправен тормозной суппорт, например, заедает ползун суппорта, тормозная колодка или скользящий штифт. В этом случае может потребоваться немного больше внимания очистке и смазке, иначе может потребоваться замена всего суппорта.

Снимите пружинные зажимы и прокладки против дребезжания и осмотрите их. Убедитесь в отсутствии износа, трещин или поломок. Обычно они не ржавеют, но пачкаются и иногда ломаются. Замените все изношенные или сломанные детали новыми, обязательно совместив новые и старые детали на своих местах.Конечно, вы можете просто заменить все прокладки и пружины, поскольку они достаточно недорогие, чтобы добавить к тормозной работе.

ПРОВЕРКА СУППОРТА ТОРМОЗА

Осмотрите тормозной суппорт на предмет утечек, которые обычно очевидны. Обратите особое внимание на пыльники поршня суппорта, которые должны быть целы. Сломанные пыльники могут пропускать пыль и грязь в область поршня, где они могут повредить уплотнение и вызвать утечки.

На скользящих или плавающих суппортах вы можете использовать большие плоскогубцы с каналом и старую тормозную колодку, чтобы вдавить один или два поршня в их отверстия.На фиксированных моноблочных многопоршневых суппортах вам понадобится инструмент для сжатия суппорта или пара монтировок для одновременного сжатия всех четырех или шести поршней. Нажатие на один поршень не сработает и может полностью вытолкнуть поршень из отверстия.

Поршни суппорта

должны сжиматься равномерно и плавно, без особого усилия. В противном случае это может указывать на заедание или прилипание, что приведет к неравномерному сжатию и плохому высвобождению после установки. Если есть проблемы с поршнями суппорта, предлагается их замена, чтобы предотвратить проблемы в будущем.Восстановленные суппорты для большинства автомобилей легко доступны в вашем местном магазине автозапчастей.

Проверить ползуны тормозного суппорта на предмет заедания. На плавающих и скользящих суппортах ползунки и пальцы должны перемещаться плавно вручную и с очень небольшим усилием. Если ползунки заедают, очистите их проволочной щеткой и смажьте тормозной смазкой. Если штифты заедают, может потребоваться полная замена тормозного суппорта для восстановления надлежащего торможения и устранения проблем.

Климат играет большую роль в жизни суппорта.Здесь, в Темпе, штат Аризона, наш сухой климат не влияет отрицательно на тормозные суппорты, а суппорты часто служат в течение всего срока службы автомобиля, по крайней мере, до 200 000 миль. Во влажном и прибрежном климате соль и влажность могут ускорить коррозию. В северном климате дорожная соль и противообледенительные средства также могут ускорить коррозию тормозных суппортов. Тормозные суппорты в этих областях могут никогда не дойти до отметки в 100 000 миль.

ВЫБОР ПРАВОВОЙ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ

Ваши оригинальные тормозные колодки были разработаны с учетом тормозных характеристик автомобиля, поэтому обычно рекомендуется выбирать оригинальные или оригинальные тормозные колодки.Оригинальные и оригинальные тормозные колодки обеспечивают предсказуемые характеристики торможения, износа и шума. Например, если ваше транспортное средство было оборудовано на заводе полуметаллическими тормозными колодками, полуметаллические тормозные колодки были бы лучшим выбором для поддержания текущих тормозных характеристик.

С другой стороны, если вы испытываете проблемы с запылением, которые могут нанести ущерб вашим колесам, вы можете выбрать замену тормозных колодок с низким содержанием пыли. Однако при этом есть предостережение, так как акцент на одной характеристике ослабит другую.Например, если вы купите тормозную колодку с низким содержанием пыли, она будет чище, но также увеличит тормозной путь и, возможно, вызовет больше шума. Точно так же, если вы покупаете тормозную колодку с низким уровнем шума, она может быть тише, но быстрее изнашиваться и производить больше тормозной пыли.

Помимо оригинальных тормозных колодок и тормозных колодок OEM, существуют десятки компаний на вторичном рынке, предлагающих тормозные колодки для любой возможной комбинации автомобилей. Перечислить их все, а также сравнить тормозные характеристики каждого из них было бы практически невозможно.Обычно производители тормозных колодок, а также производители тормозных роторов, перечисляют свои тормоза по трем категориям, возможно, по четырем, таким как «Хорошо», «Лучше», «Лучшее» и «Производительность». «Хорошие» тормозные колодки подходят и работают, но могут быть шумными, пыльными или быстро изнашиваться. Тормозные колодки «Performance» обеспечат отличное торможение, но могут не понадобиться на пригородном автомобиле.

Мы предлагаем выбирать на более высоком конце шкалы, чтобы сохранить или превзойти заводские характеристики торможения. На самом деле, если разница между ними составляет 20 долларов за ось, не имеет большого смысла жертвовать тормозными характеристиками, чистотой, сроком службы и безопасностью за жалкие 20 долларов, особенно если вы уже экономите связку, выполняя тормозную работу. сам.

В Elite Auto Repair мы используем заменяемые тормозные компоненты Centric, включая тормозные диски, суппорты, колодки и оборудование. Centric Parts является лидером в этой области и зарекомендовала себя как качественный, неизменно надежный продукт, подкрепленный превосходной технической поддержкой и гарантией. Большинство их тормозных суппортов и комплектов тормозных колодок поставляются с новыми комплектами оборудования, что позволяет сэкономить время и деньги на заказ дополнительных деталей.

СОВЕТЫ ПО ЧИСТКЕ И СМАЗКЕ

Перед повторной сборкой очистите все детали теплым мыльным раствором - очистите тормозные суппорты, тормозные диски, ступицу колеса, опорную пластину, скользящие штифты, втулки, болты, крепеж, пружинные зажимы и стопорные штифты.После высыхания можно приступать к смазке и сборке. Смазывайте только скрытые детали , такие как направляющие штифты суппорта, которые закрыты пыльниками. Смазка в любом другом месте будет только притягивать пыль и грязь и вызывать проблемы в будущем. Затяните скользящие штифты в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве по ремонту.

Примечание по смазке: Anti-seize - это не смазка для тормозов. На скользящие штифты суппорта следует использовать только густую силиконовую смазку (полуметаллические и органические тормозные колодки) или высокотемпературную тормозную смазку (керамические и высокопроизводительные тормозные колодки), и только в количестве, достаточном для выполнения работы - чем меньше, тем лучше.Сохраните мазок противозадирного состава для центрального отверстия тормозного ротора, но никогда не наносите на резьбу.

ЭТАП УСТАНОВКИ

После того, как все детали будут очищены и смазаны, вы готовы собрать все вместе. Начните с установки тормозного ротора - нанесите каплю противозадирной смазки на центральное отверстие ротора - следуя указательным отметкам, сделанным вами при проверке биения ротора. Используйте одну или две колесные гайки, чтобы удерживать ротор на месте. Возможно, вам придется снова очистить поверхности ротора.

Установите тормозные колодки в суппорт тормоза, не забывая установить на свои места новые пружинные зажимы, прокладки, предотвращающие дребезжание, и стопорные пружины.Обратитесь к своим фотографиям или рисункам, чтобы получить все на своих местах. Некоторые тормозные колодки имеют переднюю и заднюю кромки или особую конструкцию внутреннего и внешнего двигателя, которые необходимо устанавливать в правильном направлении вращения. Индикаторы износа колодок, «пищалки», должны быть установлены на внутренней стороне, обычно на задней кромке.

Наденьте собранный тормозной суппорт и тормозные колодки на тормозной ротор и затяните крепежные болты вручную. Затягивайте каждый болт отдельно. Некоторые суппорты моноблочного тормоза имеют специальные инструкции относительно того, в каком порядке затягивать эти болты, поэтому обратите особое внимание на инструкции по ремонту по этому поводу.После установки суппорта можно снимать колесные гайки.

Очистите центральное отверстие колеса и облицовку ступицы так же, как вы чистили ступицу колеса и ротор. Это обеспечит равномерный зажим при установке колеса. Установите колесо и вручную установите колесные гайки. Затем затяните колесные гайки в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве по ремонту, по схеме «звездочка». Чрезмерная затяжка, например, с помощью ударного ключа, может деформировать роторы и вызвать проблемы с биением, что приведет к пульсации педали в будущем.

Залейте в бачок главного тормозного цилиндра подходящую тормозную жидкость. Несколько раз нажмите на тормоз, чтобы сжать суппорты, затем проверьте еще раз и долейте тормозную жидкость, если необходимо, только до отметки «ПОЛНЫЙ».

В большинстве автомобилей используется тормозная жидкость DOT 3, но некоторые автомобили, обычно европейские и высокопроизводительные, могут использовать DOT 4 или DOT 5. Осторожно, DOT 3 и DOT 4 могут смешиваться, но DOT 5 несовместим с любым из них и приведет к разрушению. вся тормозная система, что приведет к дорогостоящему ремонту.В случае сомнений прочтите руководство по ремонту.

ОБКАТКА ТОРМОЗА

Ваш последний шаг перед обычным вождением автомобиля - это сломать ваши новые тормозные колодки и роторы, что также называется полировкой или «притиркой» тормозных колодок. Это гарантирует, что тормозные колодки правильно подобраны к тормозным роторам, устраняя любые выступы и дефекты между ними. Он также сжигает любые остатки от производства и установки.

Притормозить просто - вам просто нужна прямая дорога без движения.Разгонитесь до 30 миль в час, двигайтесь около минуты - это важно, чтобы тормоза остыли между каждой остановкой - затем используйте умеренное тормозное давление, чтобы остановить автомобиль. Повторите этот шаг 15–20 раз, а затем ведите автомобиль как обычно. Избегайте резких торможений на протяжении первых нескольких сотен миль.

ПАТИ СЕБЯ ПО СПИНЕ

На самом деле, тормозная работа не так уж и сложна. Сложность заключается в повторной проверке, так как тормоза - самая важная особенность вашего автомобиля.Если у вас возникнут вопросы, обязательно спросите у проверенного механика. Затем, когда вы закончите замену тормозов, гордитесь тем, что вы сделали это сами. Если вам нужен сервис тормозов для больших грузовиков, нажмите здесь.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

ЗВОНИТЕ: 480-787-0559

4 вещи, которые нельзя упускать из виду при торможении

Мика Райт / Шпаргалка по автомобилям

«Скорость никогда никого не убивала… внезапная остановка - вот что тебя заводит.” - Джереми Кларксон

Радость быть мастером своими руками многогранна. Как человек, который наслаждается изучением новых способов сбережения, я с огромной радостью делюсь тем, чему меня учили на протяжении многих лет. Автомобили и так достаточно дороги, и, как показывает наш отчет, опубликованный ранее в этом году, не всегда можно доверять станциям быстрого обслуживания.

Самостоятельная установка тормозов - отличный способ сэкономить серьезные деньги, приобретя идеальные компоненты в Интернете, и может гарантировать, что тормозная способность вашего автомобиля будет на должном уровне и каждый раз будет правильно установлена.Только не забывайте, что независимо от того, насколько большим или маленьким может быть проект, он в конечном итоге ложится на вас, на тех, кто занимается самоделкой, потому что никто другой не отвечает, и любые промахи или упущения, допущенные на этом пути, ложатся исключительно на ваши плечи.

Как бы легко это ни звучало, такая простая вещь, как новый набор колодок и роторов, может оказаться невероятно сложной задачей, связанной со сломанными болтами, застрявшими ползунами, заедающими суппортами и ржавыми роторами. Пронизанный столбняком, грязный и опасный, нет ничего гламурного в том, чтобы сломать тормозную систему на подъездной дорожке, и без доступа к лифту эта простая процедура может стать изнурительной работой в кратчайшие сроки.

Но все сломанные суставы пальцев, покрытая грязью одежда и непрекращающаяся ненормативная лексика внезапно кажутся стоящими, когда вы понимаете, что колеса снова заводятся, все было собрано и смазано должным образом, и что вы только что сэкономили сотни долларов. Поскольку мы производим «201 ″ самодельную деталь, мы не будем рассказывать о важности постоянной покупки тормозных шайб / крепежа на всякий случай, насколько важным может быть очиститель тормозных деталей, почему так важно снять крышку бачка главного цилиндра, отпустить электронный тормоз или как безопасно обеспечить завершение «процесса подстилки».Все эти вещи являются данностью, когда наступает перерыв на работе, поэтому убедитесь, что все эти вещи решаются должным образом, когда вы выполняете движения. Так что возьмите комбинезон, холодную упаковку из шести упаковок, несколько хороших колодок и роторов, а также подходящие инструменты для работы, и давайте приступим к открытию заново важности надлежащей тормозной способности.

1. Компрессоры суппортов, медная противозадирная смазка и тормозная смазка

Micah Wright / Autos Cheat Sheet

Наличие надлежащих инструментов для работы часто так же важно, как получение самих высококачественных деталей, поскольку нет ничего более неприятного, чем осознание того, что вы только что разобрали всю свою тормозную систему, чтобы узнать, что вы ее не используете. у меня нет подходящих инструментов, чтобы собрать все вместе.

Сделайте себе одолжение и купите компрессор суппорта за 10-15 долларов, толстую бутылку тормозной смазки для смазки штифтов и прокладок, а также емкость с медным противозадирным составом. Компрессор позволит вам безопасно и с минимальными усилиями вдавить поршень обратно в суппорт, как показано выше, тормозная смазка поможет предотвратить заедание ползунов, а медная противозадирная смазка идеально подходит для тормозов из-за более высокого теплового порога. Эту последнюю часть процесса подготовки следует нанести на шпиндели, чтобы гарантировать, что ваши новые роторы не заедут в ступицах.

Micah Wright / Autos Cheat Sheet
  • Компрессор суппорта / расширитель колодок - я получил версию этого инструмента Craftsman от Sears примерно за 10 долларов, и для автомобилей, которые требуют, чтобы поршни заднего суппорта были повернуты обратно, найденный здесь куб с храповым механизмом идеально подходит.
  • Permatex Copper Anti-Seize Lubricant - выдерживает высокую температуру до 1800 градусов по Фаренгейту, это то, что вам нужно в местах с экстремальными температурами.
  • CRC Synthetic Brake Caliper Grease - безопасна для использования на пластмассах, металлах и резине, каждый раз покрывает ползунки, прокладки, опорные пластины, уплотнительные кольца и многое другое.

2. Тормоза спасают жизни:

Никогда покупать хреновые комплектующие Micah Wright / Autos Cheat Sheet

Срезание поворотов, когда дело доходит до чего-то, что спасает вашу жизнь, каждый раз, когда вы садитесь за руль, - в лучшем случае рискованное занятие, и когда вы думаете об этом так, скорее всего, вы выбрали дрянные колодки и роторы больше никогда не будет вариантом. Увидев большой успех тормозов EBC и их GD, роторов с ямочками и прорезями и колодок Yellowstuff на RDX несколько лет назад, мы решили вернуться к британскому бренду и опробовать некоторые из их последних и лучших предложений.

EBC использует новый процесс «NITROTHERM» для нанесения антикоррозийной краски, процесс, при котором весь ротор покрывается теплым азотом для лучшей отделки, исключает необходимость в очистителе деталей тормозов, при этом предотвращая коррозию. Выбор спортивных роторов GD с углублениями и прорезями дает вам лучшее в своем классе охлаждение благодаря более широким венам, а прорези на поверхности помогают отводить выходящие газы и тормозную пыль от ключевых точек контакта. Ямочки - это уникальное предложение EBC, которое дает вам все преимущества просверленных роторов, но без их засорения ржавчиной.Предполагается, что составы для подушек Redstuff от EBC уменьшают эффект «подхвата» подушек или задиры на дисках и имеют даже более низкий эффект пыления, чем когда-либо прежде. Протестированные в Британской ассоциации автомобильных исследований (MIRA) колодки Redstuff, как сообщается, «сокращают тормозной путь автомобиля почти на 50 футов со 100 миль в час, предлагая ошеломляющее улучшение торможения на 30%». продолжаю тестировать и пересматривать эти колодки на моем ежедневном драйвере.

Micah Wright / Autos Cheat Sheet
  • EBC GD Sport Rotors - Эти роторы потрясающие, даже несмотря на то, что они приближаются к более глубокому пределу производительности, поэтому выбор либо роторов USR с прорезями, либо OE Premium Blanks от EBC остается твердой ставкой для водителей. ищу более мягкие приложения.
  • Колодки
  • EBC Redstuff - как и роторы GD, этот керамический тормозной компаунд немного более ориентирован на производительность, поэтому для большинства применений лучше выбрать колодки Greenstuff или Ultimax2, поскольку они менее агрессивны, при этом оставаясь на 100% экологически чистыми. .

3. Обязательно все почистите, осмотрите и смажьте

Micah Wright / Autos Cheat Sheet

После снятия роторов извлеките жесткую проволочную щетку и тщательно осмотрите шпиндель ступицы в сборе.Будьте осторожны, чтобы не вдыхать пыль, которую вы неизбежно поднимете. В этой области любит накапливаться коррозия, что делает снятие ротора полной болью, если не решить ее должным образом. Убедившись, что вся лишняя ржавчина удалена должным образом, вы получите гарантию того, что, когда придет время нанести вышеупомянутый противозадирный состав на эту ключевую точку контакта, у вас будет хорошая чистая поверхность, на которую его можно будет нанести.

Но прежде чем все это произойдет, чтобы снять роторы, вы должны сначала снять кронштейны суппорта.Как только он выскочит, сделайте себе одолжение и удалите все штифты ползунка, затем обильно распылите очиститель деталей тормозов в отверстия, из которых они пришли, а также сами штифты, а затем соберите все с обильным количеством тормозной смазки. Обычно я набиваю лишнюю смазку в сами пыльники, обильно смазываю штифты, а затем снова собираю. Излишки смазки будут сочиться с боков, и я просто протираю их тряпкой.

Micah Wright / Autos Cheat Sheet

4. Измерьте и отрегулируйте соответственно

Micah Wright / Autos Cheat Sheet

Мне больно ставить ржавый старый ротор поверх сверкающего новенького, убедившись, что высота и ширина шляпки совпадают, а диаметр ротора точен, но это отличная деталь. ума перед установкой.Иногда в отделе упаковки случаются ошибки, и упаковка продукта не всегда правильно отображает то, что в ней содержится. Сделайте себе одолжение и поместите каждый ротор и тормозную колодку рядом для быстрого сравнения. Не стоит собирать все заново только для того, чтобы обнаружить, что у вас ротор неправильного размера на одном углу вашего автомобиля.

Еще один важный аспект, о котором люди иногда не задумываются, - это необходимость перенастроить электронный тормоз после того, как старые роторы сошли с автомобиля.У моего RDX сзади есть колодки для аварийного тормоза, поэтому установить новые роторы сзади поначалу оказалось непросто, поскольку иногда калибровка электронного тормоза меняется при случайном ударе. Не паникуйте, просто знайте, что может потребоваться небольшая регулировка, чтобы новый диск скользил без проблем. Регулировочное колесо обычно находится непосредственно под шпинделем, поэтому, как только вы его найдете, вы можете набрать башмаки, взяв отвертку с плоской головкой и вручную толкая / вращая зубья.Это утомительная задача методом проб и ошибок, когда нужно много постукивать по башмакам, чтобы они встали по центру, но просто продолжайте пытаться установить новый ротор, пока он легко не скользит по обуви.

Мика Райт / Autos Cheat Sheet

Обслуживание тормозных суппортов | Ремонт авто Eau Claire

Если вы не заядлый автолюбитель, возможно, вы не понимаете всего, что нужно делать, чтобы ваш автомобиль работал наилучшим образом. Одним из важных процессов, которые вы можете не осознавать в своем автомобиле, является обслуживание тормозных суппортов.

Вам может быть интересно, что такое тормозные суппорты! Тормозные суппорты вмещают тормозные колодки и, используя кронштейны, поршни и скользящие штифты суппорта, помогают вставлять колодки в тормозные диски, когда вы нажимаете на тормоза.

Со временем скользящие штифты теряют смазку и не так хорошо скользят по суппортам. Из-за отсутствия смазки происходит несколько вещей. Во-первых, поскольку тормоза не контактируют должным образом с ротором, тормозные колодки могут изнашиваться неравномерно. Во-вторых, скользящие штифты могут заедать, в результате чего тормозная колодка постоянно контактирует с ротором, что приводит к накоплению тепла, которое быстрее изнашивает тормозные колодки.В-третьих, тормозная сила может быть слабой из-за того, что тормозные колодки не касаются всей поверхности тормозного ротора. Все это означает, что вы не в полной мере используете свои тормозные колодки, как следовало бы, а это означает, что деньги потрачены впустую.

Хотя штифты скольжения защищены резиновым покрытием, на них образуется тормозная пыль и нарастание ржавчины, что препятствует скольжению суппортов. Ржавчина возникает в тех местах, где на дорогу попадает соль. Химические вещества из соли вредны для металла и могут вызывать коррозию, если металл не чистить регулярно.Эта коррозия усугубляет проблемы, возникающие из-за недостатка смазки.

Обслуживание тормозных суппортов включает чистку и смазку скользящих пальцев. Мы очищаем штифты от жира и мусора и проверяем на наличие ржавчины. Затем мы протираем стержень термостойкой смазкой и вставляем ее обратно, что должно легко произойти. Этот процесс занимает чуть меньше часа, и мы можем осмотреть дисковые или барабанные тормоза вашего автомобиля, пока мы занимаемся этим.

Если вы не знаете, когда ваши тормозные суппорты обслуживались в последний раз, мы не можем узнать, нужно ли их обслуживать, не разбирая тормоза, и, в этом случае, поскольку тормоза уже разобраны, мы предлагаем мы идем дальше и чистим штифты скольжения.С этого момента вам следует проводить обслуживание суппортов по установленному графику, в зависимости от района, в котором вы живете. Если вы живете в Висконсине, Миннесоте или другом заснеженном штате, вы хотите чистить суппорты каждые 1-2 года. Тем, кто живет в более сухих местах, таких как Техас или Аризона, вам, вероятно, никогда не придется беспокоиться о своих суппортах.

В следующий раз, когда вы будете обслуживаться в Markquart Motors, попросите нас осмотреть ваши тормозные суппорты. Мы можем помочь вам сохранить ваши тормозные колодки, что, в свою очередь, сэкономит ваши деньги и даст вам душевное спокойствие, зная, что ваши тормоза работают правильно.Позвоните в наш отдел ремонта и обслуживания автомобилей по телефону 715-833-0430, чтобы записаться на прием или назначить встречу на сайте https://www.markquartmotors.com/serviceappmt.aspx.

Опубликовано в Новости, услуги, без категорий | Комментарии к записи Почему техническое обслуживание тормозных суппортов важно

отключены

Как заменить колодки и ротор дискового тормоза

Когда необходимо заменить колодки и ротор дискового тормоза - и как это сделать!

Теперь, когда дисковые тормоза установлены на всех ваших велосипедах - дорожных и горных - пришло время узнать, как определить, изношены ли колодки и роторы дисковых тормозов, и как их заменить.Посмотрите наше видео и получите подробные сведения о том, как это делается, ниже.

Что вам понадобится

  • Измерительная лента
  • Ключ Torx T25
  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Отвертка с плоской головкой или расширитель колодок дискового тормоза
  • Игольчатые плоскогубцы
  • Кассета для дорожных велосипедов
  • Изопропиловый спирт
  • Обезжириватель
  • Чистая тряпка или ткань без ворса

Как проверить колодки дискового тормоза на износ

Со временем тормозные колодки на вашем велосипеде изнашиваются! Как часто нужно будет менять колодки? Это будет зависеть от того, как часто вы катаетесь, на какой местности вы ездите и в каких условиях катаетесь.Езда по мокрой / грязной дороге, по крутым дорогам или тропам означает, что вам нужно будет чаще менять тормозные колодки. Вам следует периодически проверять тормозные колодки на износ. Вот как это сделать:

  1. Снимите колесо с велосипеда. Будет легче смотреть на тормозные колодки без ротора между ними.
  2. Посмотрите вниз в суппорт, чтобы увидеть, сколько колодок осталось на металлической основе. Иногда вы можете сразу сказать, что ваша колодка изношена или ее все еще достаточно, чтобы вы могли пройти следующие несколько поездок.Если вы не уверены, снимите тормозные колодки. Вам нужно будет удалить стопорный штифт, чтобы вынуть колодки из суппорта. Для получения основной информации о деталях дискового тормоза, о том, как снять колодку дискового тормоза и как удалить загрязнения, ознакомьтесь с нашим руководством ЗДЕСЬ>
  3. Измерьте каждую тормозную колодку. Если материал колодок меньше 1 мм, их необходимо заменить!
  4. Другой причиной замены колодок дискового тормоза является загрязнение колодок тормозной жидкостью, маслом или смазкой.

Как проверить износ роторов дисковых тормозов

Роторы имеют тенденцию служить дольше, чем тормозные колодки, но все же их следует периодически проверять на предмет износа. Вот как это сделать:

  1. Измерьте толщину неиспользуемой части ротора (например, центр, область крестовины)
  2. Измерьте толщину используемой кромки ротора. Если разница составляет 0,2 - 0,5 мм, то пора заменить.
  3. Вы также можете почувствовать значительный износ вашего ротора, используя скрепку или кирку и проведя им от неиспользуемой части ротора к использованной части.Если вы чувствуете гребень или ступеньку на поверхности, возможно, вам необходимо заменить ротор.
  4. Другие причины, по которым вам может потребоваться замена ротора, включают: поврежденный или сильно изогнутый ротор, ротор модернизированного / нового размера.

Как заменить колодки дискового тормоза

При замене колодок дискового тормоза в первую очередь следует учитывать, какой тип колодок вы используете. Всегда заменяйте колодки одним и тем же ТИПОМ материала колодок, если только вы не планируете заменять колодку и ротор.Подушечки могут быть ОРГАНИЧЕСКИМИ (смола) или МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ (спеченными). Металлические колодки служат дольше и являются хорошим выбором, если вы едете по крутым дорогам или тропам в неблагоприятных условиях. Подушечки Organic очень отзывчивы, но менять их нужно будет чаще. Если вы живете в более плоской местности и ездите в основном в сухих условиях, органические колодки могут быть хорошим выбором. Кроме того, убедитесь, что вы приобрели колодки, совместимые с вашим суппортом. Марка и модель ваших тормозов должны быть указаны на упаковке сменных колодок.Вот как заменить эти колодки:

  1. С помощью расширителя колодок или отвертки с плоским жалом вставьте поршни обратно в суппорт. Это упростит установку новых колодок и предотвратит их истирание ротора.
  2. Снимите старые колодки. Вам может понадобиться отвертка или шестигранный ключ, чтобы удалить штифт, удерживающий колодки на месте.
  3. После снятия колодок очистите внутреннюю часть суппорта / поршней обезжиривателем. Это гарантирует, что ваши поршни будут двигаться правильно и не застрять на месте.Начисто протрите суппорт. Не оставляйте лишний обезжириватель внутри суппорта, так как он может загрязнить новые колодки.
  4. Поместите новые колодки в суппорт, следя за тем, чтобы не касаться их пальцами. Масла на пальцах также могут загрязнить новые тормозные колодки.
  5. Закрепите новые колодки болтом / штифтом, входящим в комплект.

Как заменить ротор дискового тормоза

Сначала убедитесь, что у вас есть подходящий сменный ротор и инструменты для работы.Есть два разных типа роторов: 6-БОЛТОВЫЙ и ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАПОР. Большинство новых горных велосипедов будут поставляться с роторами с 6 болтами, а шоссейные велосипеды, как правило, имеют роторы с центральным замком. Вот как заменить роторы:

  1. Снимите старый ротор. Используйте кассетный инструмент для центрального замка и ключ Torx T-25 для большинства роторов горных велосипедов с 6 болтами. Ваш новый ротор, скорее всего, будет поставляться с новыми болтами, но оставьте старые болты на всякий случай.
  2. Пока ротор снят, воспользуйтесь возможностью очистить труднодоступные участки ступицы.
  3. Возьмите новый ротор. Перед затяжкой убедитесь, что стрелка указывает в направлении вращения колеса.
  4. При затяжке болтов на роторе с 6 болтами затягивайте их по схеме звезды.
  5. При замене ротора с центральным фиксатором установите на место торцевую крышку и сделайте первые несколько оборотов вручную, чтобы убедиться, что крышка правильно навинчена. Затем используйте кассетный инструмент для затяжки.
  6. Всегда проверяйте, что вы затягиваете болты с крутящим моментом, указанным производителем.
  7. Никогда не используйте консистентную смазку или смазку для болтов тормозного ротора.Тепло, возникающее при сильном торможении, может вызвать вытекание смазки и загрязнение ротора и колодок.
  8. Резьба торцевой крышки ротора с центральным фиксатором и болты ротора с 6 болтами должны иметь предварительно нанесенный фиксатор резьбы. Если его нет, нанесите одну каплю фиксатора резьбы на каждое отверстие под болт и вытрите излишки.
  9. Перед заменой колеса всегда рекомендуется использовать изопропиловый спирт для удаления любых загрязнений с нового ротора.
  10. Замените колесо и убедитесь, что суппорт правильно выровнен (отсутствие трения тормозов).Если есть шум тормозов, воспользуйтесь нашим руководством по устранению скрипящих дисковых тормозов, чтобы выровнять суппорт!

Как установить дисковые тормоза

Все колодки и роторы дисковых тормозов должны быть притерты или предварительно изношены перед первой поездкой. Это предотвращает чрезмерный шум и гарантирует равномерное и предсказуемое торможение. По сути, ваша цель - нагреть колодки и роторы, нанеся ровный слой материала колодок на ротор (или тормозную поверхность). Вот как это сделать:

  1. Найдите свободную парковку или тихую улицу, где можно безопасно ездить.
  2. Сидя на велосипеде, увеличьте скорость до умеренной.
  3. Сильно и равномерно затяните оба тормоза, но НЕ останавливайтесь полностью. Постепенно отпускайте тормоза.
  4. Повторите этот процесс 15-30 раз, пока не почувствуете, что тормоза кусаются с большей мощностью.
  5. Дайте тормозам остыть перед первой поездкой.

Техническое обслуживание автомобиля: замена роторов и тормозных колодок

Вот как завершить этот ремонт:

1.Имейте подходящие инструменты.

Чтобы сменить тормоза, вам понадобится:

  • гаечный ключ для снятия шин
  • домкрат для бутылок или напольный домкрат
  • домкрат
  • шестигранный ключ для болтов суппорта (зависит от автомобиля)
  • ключ динамометрический
  • C-образный зажим для сжатия поршней суппорта
  • деревянный брусок для установки на пыльник суппорта во время сжатия
  • Трос для поддержки узла суппорта при замене тормозных колодок и ротора

2.Перед тем, как поднять машину домкратом, поставьте колодки под все колеса, которые не будут обрабатываться.
Прежде чем начать, убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности с включенным стояночным / аварийным тормозом. Затем поставьте колодки под все колеса, над которыми вы не работаете. Вы можете пойти и купить противооткатные упоры в местном магазине автозапчастей, но подойдет и деревянный клин или другой прочный материал из гаража. После того, как колеса заблокированы, поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата достаточно высоко, чтобы снять большую часть веса с шины в сборе.

3. Ослабьте зажимные гайки с помощью утюга и поддержите ось с помощью домкрата.

Используйте гаечный ключ для ослабления гаек. Когда они ослабнут, поднимайте автомобиль, пока шина не оторвется от пола. На этом этапе также рекомендуется поддержать ось домкратом в качестве дополнительной меры предосторожности.

4. Как только вы почувствуете, что автомобиль не собирается двигаться, снимите шину, затем ослабьте штифты / болты скольжения суппорта.
Если тормоз, который вы меняете, находится в передней части автомобиля, полезно повернуть рулевое колесо так, чтобы суппорт был обращен в сторону от автомобиля.Это упростит доступ к болтам суппорта. Ослабьте верхний и нижний болты, которые крепят суппорт к поворотному кулаку, убедившись, что они еще не полностью вывернуты.

5. Закрепите суппорт в сборе, а затем полностью выверните болты.
Перед тем, как полностью вывинтить болты суппорта, обязательно поддержите узел суппорта проволокой, тросом или чем-то подобным, чтобы суппорт не упал. В противном случае вы рискуете повредить тормозную магистраль. После того, как вы полностью открутите болты и снимите суппорт с оси в сборе, повесьте суппорт в колесной арке в любом месте, где сможете.

6. Потяните ротор на себя, чтобы освободить его от узла оси.

Теперь, когда суппорт не мешает, вы можете снять ротор. Это первый шаг, который может стать проблемой. Если он не двигается, может потребоваться горелка для нагрева ротора, в результате чего он расширится и освободится от ржавчины или коррозии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *