8 клапанная приора гнет ли клапана: Гнет ли клапана на приоре?

Содержание

Приора 16 клапанная гнет ли клапана – Защита имущества

Рестайлинговая Лада Приора получила новый двигатель мощностью 106 л.с. Точнее это модернизированный силовой агрегат, который предлагался и ранее. Более подробно о новом силовом агрегате Lada Priora читаем далее.

Итак, бензиновый 16 клапанный 4 цилиндровый мотор ВАЗ-21126, который устанавливали на Приоры ранее не выдавал более 98 л.с. Но как выяснилось ресурсы для увеличения мощности нашлись, и в результате некоторых доработок мотор, который теперь имеет индекс ВАЗ-21127, спокойно выдает 106 лошадиных сил, а по неофициальным данным даже чуть больше. Соответственно и крутящий момент возрос.

Каким образом удалось увеличить мощность силового агрегата для новой Лада Приора, при этом даже немного уменьшив расход топлива. Ответ прост, конструкторы применили новую впускную систему. При низких оборотах двигателя подача воздуха идет по более длинным впускным каналам, а с ростом оборотов наоборот – по коротким. То есть меняется состав топливной смести с обедненной к обогащенной и наоборот. Это позволило увеличить мощность практически во всех диапазонах работы двигателя Lada Priora. Подобную систему называют

динамическим или пассивным наддувом, то есть без использовании традиционной турбины.

Что касается механизма привода ГРМ, то у всех моторов Приора стоит ремень. Что касается нового двигателя ВАЗ-21127 повышенной мощности, то как и в случае с прародителем ВАЗ-21126, при обрыве ремня ГРМ клапана гнутся без вариантов. В итоге, довольно дорогостоящий ремонт. Характеристики обоих силовых агрегатов Lada Priora, чуть ниже.

Характеристики двигателя ВАЗ-21126 (98 л.с.)

  • Рабочий объем – 1596 см3
  • Количество цилиндров/клапанов – 4/16
  • Мощность л.с/кВт – 98/72 при 5600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 145 Нм при 4000 оборотах в минуту
  • Максимальная скорость – 183 километров в час
  • Разгон до первой сотни – 11,5 секунд
  • Расход топлива в смешанном цикле – 6,9 литра

Характеристики двигателя ВАЗ-21127 (106 л.с.)

  • Рабочий объем – 1596 см3
  • Количество цилиндров/клапанов – 4/16
  • Мощность л.с/кВт – 106/78 при 5800 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 148 Нм при 4200 оборотах в минуту
  • Максимальная скорость – 183 километров в час
  • Разгон до первой сотни – 11,5 секунд
  • Расход топлива в смешанном цикле – 6,8 литра

В качестве коробки с этими моторами по прежнему предлагается 5 ступенчатая механика. Долгожданный автомат может появится уже к осени 2014 года. При этом производитель обещает не просто гидротрансформатор, который стоит на Калине и Гранте, а продвинутую роботизированную коробку. Будем надеяться, что Приора с АКПП не заставит себя ждать.

1 комментарий: Новый двигатель Лада Приора рестайлинг 106 л.с., ГРМ Lada Priora, гнет ли клапана, при обрыве ремня?

Все как обычно, на Автовазе. Зачем менять двигатель и делать его с нормальным ремнем. Пусть люди мучаются и платят бешеные деньги за капиталку при обрыве ремня.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.


После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Мужики вопрос такой, гнёт клапана при обрыве ГРМ на 8 клапанной приоре с 87 лошадью?)

Это наверное случайность такие номера на усосаной 5

by Adminrive · Published 26.05.2015

Как прошли выходные сначала сад устоновил потом помылся после этого на

by Adminrive · Published 14.12.2015

Вот такую канистру 95года в гараже нашёл

by Adminrive · Published 06.07.2014

37 комментариев

Александр, блин кто говорит что нет, кто да) не понятное)

еще как гнет. а тех кто говорит не гнет не слушай

Дмитрий, на личном опыте проверил?)

Даниил, нет. просто знаю )

На приора бывают два типа двигателей 80лс та не гнет а есть 87 там гнет

Дмитрий, у знакомого на калине 8 клапанной порвался и не загнуло)

Даниил, значит поршня меняли уже

Даниил, вот))) глянь какой у тебя двигатель и ты всё поймёшь)

Дмитрий, на ней 52000 пробега

Даниил, он ее новую брал ?

Дмитрий, да новую

Даниил, не знаю в каком сарае ее собирали, тут у некоторых разные поршня с завода стоят, так что я не удивлен)) но 99% гнут )))

Все Двиги 8-клапанные с эпг гнут

Сука не могут сделать цепь) заебали эти ремни)

Дмитрий, у меня была калина 87 лс не хуя не загнуло

Наиль, ну вот видишь у тебя не загнуло) а все говорят загибает)

Наиль, у тебя на калине тросовая педаль газа была? И год выпуска какой?

Даниил, 87лс гнет,там индекс двига не помню,82 лс не гнет

Александр, да тросс 07 год

Наиль, там Двига восьмерошная стояла. Она не гнет. С 12-ого года начали ставить восьмиклапанный грантовский двигатель с ЭПГ, вот он сто процентов гнет

Александр, вот у меня 11 года приора и ремень ставил как на гранте стоит

Даниил, и педаль у тебя тросовая

Александр, наверно) это была моя первая машина тогда я еще и не знал что машины клапаны гнут)

Даниил, на калине и двиг свой,на ней только не гнет и на 124 10-го семейства,у тебя 186/116 стоит с опг,еще как гнет,у меня такой же)

Дмитрий, вот и я ему про это. У меня у самого прио 12-ый год восьмиклапанная с эпг. Мне ещё в салоне сказали что бы я за ремнем смотрел, потому что при обрыве погнёт нахрен

Александр, ладно будем ремень менять каждые 40000

Даниил, так и надо, не дрочи судьбу

Алексей, на приоре никогда двигатель 80 л.с. не стоял. Это не 10-ка

У меня приора 10 года на ней стоит движок от 14 80лс а у знакомой 11год у неё 87 так что бывает

Алексей, значит предыдущий хозяин его сам ставил

С 12го года похуй какой двигатель стоит, все гнут поршня и табличка эта с интернета уже неактуальна.

Я её новую с салона покупал

Иван, гамма движков поменялась

Даниил, тоже 87л знаю что загинает мне сказали по кожуху узнать можно если круглый то не загибает а если чуток квадратный то писец будет

Ремонт двигателя 21126 ВАЗ Приора после обрыва ремня ГРМ

На чтение 9 мин. Опубликовано

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.


После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

В дальнейшем местами их не меняем.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.

Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки.

Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м.

Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев.

Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

124 двигатель ваз гнет клапана или нет


124 двигатель ваз гнет клапана или нет — на вазах 2110-12 на 124 двигателе 1,5 16 клапанов гнет или не гнет клапаны? — 22 ответа



В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос на вазах 2110-12 на 124 двигателе 1,5 16 клапанов гнет или не гнет клапаны? заданный автором Александр свиридов лучший ответ это 8 клапанов никакие не гнут16 клапанов 1500 гнут однозначно16 клапанов 1600 не гнёт только 124й двигатель нескольких годов выпуска126й гнёт и пробивает поршня - последствия трагичны ..МУТАЦИЯ(322250)

спасибо! а вообще чехарда!

Ответ от Матрос[гуру]124 двигатель должен быть объемом 1,6. а у тебя точно 124 двигатель? двигатели 16v объемом 1,5 гнули клапаны на десятом семействеОтвет от Евровидение[новичек]Ваз 2110 обьем 1.5 16 клапанов. поршневая стандарт заводская. 6 раз рвался ремень и 6 раз гнуло клапона . Принял простое решение поршневую от 1.6 воткнуть и проблемы исчезнут.Ответ от Приспособляемость[новичек]нетОтвет от Игорь Губанов[новичек]21124 не гнёт! Если 124 поршня ставить то гнуть не будет!Ответ от Данте[гуру]не гнетОтвет от Асетский[гуру]если поршни с выемкой то не гнет)Ответ от CAMARO[гуру]2111 1.5 8кл. не гнет2111 1.5 16кл. гнет2103 гнет2106 гнет21083 1.5 не гнет21093, 2111, 1.5 не гнет21091 1.1 гнет20124 1.5 16v гнет2112, 16 клапанов, 1.5 гнёт (при стоковых поршнях)21124, 1.6 не гнет2113, 2005 г. в. 1.5 инж., 8 кл. не гнет21126, 1.6 гнет21128, 1.8 гнетЛада Калина Спорт 1.6 72кВт гнет21116 16 кл. «Норма» (Лада Гранта) гнет11183 1.6 л 8 кл. «Стандарт» (Лада Гранта) не гнет2114 1.3 8 кл. и 1.5 16 кл гнет2114 1.5, 1.6 8 кл. не гнет21124 1.6 16 кл. не гнетЛада Ларгус K7M 710 1,6л. 8кл. и K4M 697 1.6 16 кл. гнет

Нива 1,7л. гнет

Ответ от Андрей[гуру]Не долженMercedes-Benz W124 на ВикипедииПосмотрите статью на википедии про Mercedes-Benz W124

На каких двигателях ВАЗ не гнет клапана? Полный список

Мало кто из автолюбителей знает, на каких двигателях ВАЗ не гнет клапана. АвтоВАЗ выпустил много моделей и модификаций, у некоторых из которых загибает клапана при обрыве ремня ГРМ. Часто автомобиль с двигателем, где поршни не «встречаются» с клапанами при обрыве ремня, является приоритетным в покупке, потому, нужно знать, какие из моделей моторов не гнут клапана.На каких двигателях ВАЗ не гнет клапана нужно знать тем, кто собирается покупать себе Ладу, также эта информация будет полезна для общего развития любителям автотематики. Сразу стоит сказать, что двигатели, которые гнут клапана не считаются плохими, и у большинства владельцев, при своевременном обслуживании узла ГРМ, проблем не вызывают.

Разделение вазовских двигателей по склонности к загибу клапанов

Как уже было упомянуто выше, некоторые движки загибают клапана, некоторые нет. На одной и той же модели ВАЗа мог устанавливаться как первый, так и второй тип моторов, это зависит от года выпуска. Чтобы хорошо разбираться в этой теме, проще запомнить двигатели, которые гнут клапана, ведь их существенно меньше.

Клапана не загибают следующие двигатели:

  • 21083. 8 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2108-09-99. Объем 1.5 литра;
  • 2111. 8 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2113-14-15, ВАЗ 2110-11-12 и Калины. Объем 1.5 литра;
  • 11183. 8 клапанов. Встречается на модели Лада Калина и её модификациях. Объем 1.6 литра;
  • 21114. 8 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2113-14-15, ВАЗ 2110-11-12 и Калины. Объем 1.6 литра;
  • 21124. 16 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2110-11-12. Объем 1.6 литра;
  • 21128. 16 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2110-11-12 в комплектации «Супер-Авто». Объем 1.8 литра;
  • 21126. 16 клапанов. Встречается на моделях Лада Приора. Не гнет клапана только с 2013 года выпуска. Объем 1.6 литра.
Загибает клапана на таких моторах:
  • Все классические моторы. Такие моторы устанавливали на модели ВАЗ 2101-2107 и Нивы;
  • 21081. 8 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2108-09-99. Объем 1.1 литра;
  • 2108. 8 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2108-09-99. Объем 1.3 литра;
  • 11194. 16 клапанов. Встречается на модели Лада Калина и её модификациях. Объем 1.4 литра;
  • 2112. 16 клапанов. Встречается на моделях ВАЗ 2110-11-12. Объем 1.5 литра;
  • 21116. 8 клапанов. Встречается на модели Лада Гранта и Лада Калина 2. Объем 1.6 литра;
  • 21126. 16 клапанов. Встречается на моделях Лада Приора. Гнет клапана до 2013 года выпуска. Объем 1.6 литра.

Как сделать так, чтобы не загибало клапана

Если вы являетесь владельцем Лады, на которой при обрыве ремня/цепи ГРМ загибает клапана, то есть несколько способов сделать так, чтобы клапана не гнуло. Самое простое и грамотное решение – установить безвтыковые поршни. Безвтыковые поршни отличаются от обычных тем, что имеют выемки под клапана. В случае обрыва ремня, клапана, как раз, заходят в эти выемки.Второй способ – проточить выемки на родных поршнях. То есть сделать из родных поршней безвтыковые. Довольно сложная процедура. Для этого нужно найти хорошего токаря, чтобы он сделал выемки на поршнях глубже. Проблема еще заключается в том, что сложно сделать выемки на всех поршнях одинаковые. В итоге, степень сжатия не только уменьшится, но и будет разной во всех цилиндрах. В такой ситуации сложно будет добиться нормальной работы и КПД двигателя.Третий вариант – установить две или три прокладки ГБЦ. Способ рабочий, но крайне глупый. При этом степень сжатия сильно упадёт, как и мощность. Также не факт, что эти прокладки ГБЦ будут служить положенный срок.Что касается классических моторов, где в качестве привода газораспределительного механизма используется цель, то, как правило, никто не заморачивается какими-то переделками или доработками этого узла. Скорее все узлы и агрегаты двигателя исчерпают свой ресурс, чем порвётся цепь. Главное только устанавливать качественные детали при ремонте.

Тюнинг как риск загиба клапанов

Никому не секрет, что люди очень любят тюнинговать ВАЗы. Один из главных видов тюнинга – тюнинг ГБЦ. В этот тюнинг входит и установка спортивных распредвалов, с большей фазой и подъемом. Много тюнинговых распредвалов делают так, чтобы клапана открывались больше, чтобы больше топливовоздушной смеси попало в камеру сгорания. Такие распредвалы способствуют загибу клапанов при обрыве ремня.

Так что, при тюнинге нужно очень тщательно выбирать спортивный распредвал. Лучше будет вообще не устанавливать распределительный вал, который гнет клапана. С таким валом любой двигатель выйдет из списка тех, на каких двигателях ВАЗ не гнет клапана. Если же, на автомобиле такой вал установлен, то нужно очень тщательно следить за ремнем и роликами ГРМ. Устанавливать только качественные детали и своевременно проводить ТО.

Характеристика двигателя 21124 16 клапанов

На данном автомобиле устанавливается 4-х тактный инжекторный мотор. Нередко таким же двигателем оснащается ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и 2112. В целом же это модификация ДВС, устанавливаемого на 2112. Модернизация заключалась в увеличении объема до 1,6 литра, в то время как предшественник мог похвастаться только 1,5 литровым мотором. Помимо этого стояла и еще одна задача – улучшить экологические показатели до европейских норм. Конечно, двигатель ВАЗ-21124 оснащается электронным блоком управления. Обычно устанавливается система Bosch M7.9.7 или «Январь» 7.2. Соответственно, первая немецкой компании, а вторая - отечественной. Данные системы управления заточены под нормы токсичности Евро-3 и Евро-4. Для каждой свечи зажигания имеется своя катушка. В целом же такое решение было принято для того, чтобы не было необходимости использования высоковольтных проводов, да и в целом надежность системы зажигания возросла. • Годы выпуска – (2004 – наши дни) • Материал блока цилиндров – чугун • Система питания – инжектор • Тип – рядный • Количество цилиндров – 4 • Клапанов на цилиндр – 4 • Ход поршня – 75,6мм • Диаметр цилиндра – 82мм • Степень сжатия – 10,3 • Объем двигателя ВАЗ 21124 – 1599 см. куб. • Мощность двигателя 21124 – 89 л.с. /5000 об.мин • Крутящий момент – 131Нм/3700 об.мин • Топливо – АИ95 • Расход топлива — город 8,9л. | трасса 6,4 л. | смешанн. 7,5 л/100 км • Расход масла – 50 г/1000 км Двигатель 21124 масло: • 5W-30 • 5W-40 • 10W-40 • 15W40 • Сколько масла в двигателе ВАЗ 21124: 3.5 л. • При замене лить 3.2 л. Ресурс двигателя 21124: 1. По данным завода – 150 тыс. км 2. На практике – 200-250 тыс. км ТЮНИНГ • Потенциал – 400+ л.с. • Без потери ресурса – до 120 л.с. Двигатель устанавливался на: • ВАЗ 21104 • ВАЗ 21114 • ВАЗ 21123 «Купе» • ВАЗ 21124 • ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-24) Автоваз продолжает развивать 16 клапанные моторы и в 2004 году произошла замена движка ВАЗ 2112 на 124 мотор. В нем применяется калиновский высокий блок, он выше на 2,3 мм по сравнению со старым блоком 2112, увеличился ход поршня с 71 мм до 75,6 мм, за счет этого объем стал равняться 1,6 л. На этом же блоке за воздушным фильтром, над кожухом КПП находится площадка, на которой выбит номер двигателя ваз 21124. За счет адаптации 124 мотора под нормы Евро-3 повысились его экологические показатели, появилась тяга на низах, двигатель стал более спокойным и чуть шумнее двенадцатого. Двигатель 2110 124 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Ресурс мотора 21124, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят около 200 и даже 250 тыс.км. На этом моторе решена проблема 16-клапанных движков – двигатель ВАЗ 21124 не гнет клапана, для этого на днище поршня имеются лунки и со стандартными валами или спортивными с умеренным подъемом, бояться владельцу нечего. Из недостатков необходимо раз в 15 тыс. км подтягивать ремень ГРМ, Если троит двигатель ваз 21124, раздается стук или шумит, не стоит бояться, это обычная ситуация для Автоваза. По общим отзывам двигатель 124 считается одним из лучших вазовских моторов и рекомендуется к покупке, особенно если планируются серьезные доработки. В 2007 году вышел новый мотор, заменивший собой 124-й движок — всем известный приора мотор. Помимо того, на базе 124 двигателя, компанией Супер-Авто выпускался 1.8 литровый двигатель ВАЗ 21128, о нем также сказано кое что) Чип тюнинг 124 мотора рассматривать нет смысла, на стандартной машине это ощутимых изменений не внесет, прошивка нужна, для более тщательной и правильной настройки, после доработки двигателя, с нее и начнем. Самый простой и стандартный способ как увеличить мощность двигателя 21124, это заменить распредвалы на Стольников 8.9 280 или Нуждин 8.85, поставить прямоточный выхлоп 4-2-1, ресивер и заслонку 54-56 мм это даст нам в сумме более 120 л.с., а для более эффективной работы моторчика, поршневую меняем на облегченную приоровскую. Это дополнительно повысит мощность и снизит расход топлива. В случае когда этих цифр недостаточно, рекомендуется доработать ГБЦ и поставить злые широкофазные валы, что на выходе даст 150+ л.с. В качестве альтернативы, а так же для получения схожей мощности во всем диапазоне, нужно ставить компрессор. Самый распространненый компрессор для ВАЗа это питерский кит на базе ПК-23, но в сети полно видео по компрессорам как на 8 клапаннике, так и на шеснаре, в одном из самых известных видео, владелец мотора на компрессоре доступно объясняется все нюансы установки и что требуется для успешной реализации проекта на примере восьмиклапанного мотора. Данный компрессор может быть установлен и на 16 клапанный двигатель. Наращивать мощность без использования турбины можно и до 200+ л.с., с применением 4-х дроссельного впуска, но наиболее оптимальные, пригодные для городского использования, варианты это вышеописанные методы. Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов. Самый народный метод это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива и прошивка. Так же в продаже встречаются готовые комплекты 4-х дроссельного впуска, которые вполне годятся к использованию. Учитывая запредельные обороты, рекомендуется заменить тяжелую поршневую 124-го мотора на легкую приоровскую, широкофазные валы(не менее 280), доработанную ГБЦ, выхлоп паук 4-2-1 на 51 трубе или больше. С правильной конфигурацией 124-й движок выдает порядка 180-200 л.с. К недостаткам можно отнести сокращение ресурс двигателя и это неудивительно, ведь движки на дудках крутятся более 8000-9000 и более об/мин. Так что постоянных поломок и ремонта вам не избежать.
Наверное, почти каждый автомобилист, хоть раз в жизни слышал о 130-м ЗИЛе. Конечно, это легендарный автомобиль, который оставил большой отпечаток в истории автомобилестроения СССР. Но, не менее легендарным является сам мотор от этого аппарата. Рассмо... Технические характеристики двигателя КамАЗ-740 достаточно высокие. Основным отечественным конкурентом данного мотора является продукция Ярославского моторного завода, а именно модели ЯМЗ-236 и ... Самым надежным двигателем Субару, по итогу голосования устроенного на одном из самых популярных автомобильных форумов, признан двигатель EZ30. Почти сорок процентов проголосовавших отдали предпочтение именно этому мотору. Сложно судить, на сколько то... Мы привыкли к классическому дизайну двигателей внутреннего сгорания, который, по сути, существует уже целый век. Быстрое сгорание горючей смеси внутри цилиндра приводит к увеличению давления, которое толкает поршень. Тот, в свою очередь, через шатун...
Есть так много веских причин, чтобы спроектировать автомобиль с двигателем спереди, поэтому, вероятно, это самая простая и распространенная компоновка. Но когда технологичность автомобиля является преимуществом - например, в высокопроизводительных ав... Заднеприводные автомобили «лучше», чем переднеприводные? Прежде чем мы перейдем к плюсам и минусам каждого из них, давайте определимся, что означают эти термины. Передний и задний привод относятся к ведомым колесам автомобиля. Итак, передние означает... Двигатель Стирлинга - это тепловой двигатель, который сильно отличается от двигателя внутреннего сгорания в вашем автомобиле. Изобретенный Робертом Стирлингом в 1816 году, двигатель Стирлинга обладает потенциалом быть намного более эффективным, чем б... Если вы любите автомобили, то вы наверняка слышали о двигателе HEMI. Если вы родились в 1960-х годах или раньше, вы помните феномен, созданный двигателями Chrysler HEMI в 1950-х, 60-х и 70-х годах. Если вы любите мускул-кары или драг-рейсинг, вы знае...

немного размышления про 21128 — DRIVE2

Неисправности и ремонт двигателя Супер авто 21128

128 мотор создан на базе десяточного мотора ВАЗ 21124, но с расточенными на 0,5мм цилиндрами, коленвалом с ходом 84 мм, шатуном 129 мм, с поршнями облегченными собственной разработки, которые по весу близки к приоровским, в поршнях имеются цековки, поэтому при обрыве ремня ГРМ двигатель ВАЗ 21128 не гнет клапана. ГБЦ осталась от 124 мотора, с немного модифицированными камерами сгорания.Двигатель ВАЗ 21128 1,8 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, ГРМ имеет ременный привод. Официальных данных по ресурсу мотора 21128, найти не удалось, но на практике он крайне не высок, объясняется это просто: высота блока осталась прежней и чтоб увеличить ход поршня длинноходным коленвалом, пришлось использовать короткие шатуны, за счет этого в поршневой появились серьезные напряжения благодаря увеличившемуся углу наклона шатуна при вращении и поршень теперь с большим усилием давит на боковые стенки цилиндров, как результат высокая нагрузка на сам шатун, на стенки, на поршень и кольца. Что имеем, больший износ и проблему жора масла, очень сильного жора… от 0,7-1 л. и до 3+ л. на 1000 км. Нередко происходят кап ремонты до достижения 100 тыс. км пробега, отзывы о двигателе 21128 одни из самых негативных. Ко всем этим недостаткам стоит добавить классические недостатки присущи всем 124 и 126 моторам и получим на выходе двигатель супер авто 1.8, нужно вам такое? Решайте сами.

Если проблемы не пугают, тогда всегда есть возможность переделать свой 124 или 126 мотор в 128 путем установки мотокомплекта от СТИ: поршень 82,5, шатун 129, колено 84, заказывайте и наслаждайтесь 🙂

Тюнинг двигателя 128 для города

Для города на такой движок правильно будет установить ресивер, заслонку 54 мм, фильтр нулевик, паук 4-2-1 и получить законные +\- 120 л.с. Про верховые валы стоит забыть, мотор низовой моментный и обороты не любит, поэтому раскрутить его не удасться, в то же время и надуть компрессором не выйдет, коленвал слишком слабый. Поэтому, для того чтоб заниматься тюнингом двигателя приора 1.8, нужно менять низ, убирать 84 колено, ставить 80 мм, точить цилиндры до 84 мм, такой конфиг будет крутиться получше, либо ваш вариант. Так или иначе мы придем к обыкновенному тюнингу мотора ВАЗ 21126

Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов

Годы выпуска – (2004 – наши дни) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 4 Ход поршня – 75,6мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 10,3 Объем двигателя ВАЗ 21124 – 1599 см. куб. Мощность двигателя 21124  – 89 л.с. /5000 об.мин Крутящий момент – 131Нм/3700 об.мин Топливо – АИ95 Расход  топлива — город  8,9л. | трасса 6,4 л. | смешанн. 7,5 л/100 км Расход масла – 50 г/1000 км Двигатель 21124 масло: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе ВАЗ 21124: 3.5 л. При замене лить 3.2 л.

Ресурс двигателя 21124 : 1. По данным завода – 150 тыс. км 2. На практике –  200-250 тыс. км

ТЮНИНГ Потенциал – 400+ л.с. Без потери ресурса – до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на: ВАЗ 21104 ВАЗ 21114 ВАЗ 21123 «Купе» ВАЗ 21124 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-24)

Неисправности и ремонт двигателя 21124

Автоваз продолжает развивать 16 клапанные моторы и в 2004 году произошла замена движка ВАЗ 2112 на 124 мотор. В нем применяется калиновский высокий блок, он выше на 2,3 мм по сравнению со старым блоком 2112, увеличился ход поршня с 71 мм до 75,6 мм, за счет этого объем стал равняться 1,6 л. На этом же блоке за воздушным фильтром, над кожухом КПП находится площадка, на которой выбит номер двигателя ваз 21124. За счет адаптации 124 мотора под нормы Евро-3 повысились его экологические показатели, появилась тяга на низах, двигатель стал более спокойным и чуть шумнее двенадцатого.    Двигатель 2110 124 1,6 л.  инжекторный рядный  4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, газораспределительный механизм имеет ременный привод.  Ресурс мотора 21124, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят около 200 и даже 250 тыс.км. На этом моторе решена проблема 16-клапанных движков – двигатель ВАЗ 21124 не гнет клапана, для этого на днище поршня имеются лунки и со стандартными валами или спортивными с умеренным подъемом, бояться владельцу нечего. Из недостатков необходимо раз в 15 тыс. км подтягивать ремень ГРМ, Если троит двигатель ваз 21124, раздается стук или шумит, не стоит бояться, это обычная ситуация для Автоваза, описание проблем читайте ТУТ, там же ответ на волнующий вопрос почему греется двигатель ваз 21124. По общим отзывам двигатель 124 считается одним из лучших вазовских моторов и рекомендуется к покупке, особенно если планируются серьезные доработки. В 2007 году вышел новый мотор, заменивший собой 124-й движок — всем известный приора мотор. Помимо того, на базе 124 двигателя, компанией Супер-Авто выпускался 1.8 литровый двигатель ВАЗ 21128, о нем также сказано кое что)

Тюнинг двигателя 21124

Чип тюнинг 124 мотора рассматривать нет смысла, на стандартной машине это ощутимых изменений не внесет, прошивка нужна, для более тщательной и правильной настройки, после доработки двигателя, с нее и начнем. Самый простой и стандартный способ как увеличить мощность двигателя 21124, это заменить распредвалы на Стольников 8.9 280 или Нуждин 8.85, поставить прямоточный выхлоп 4-2-1, ресивер и заслонку 54-56 мм это даст нам в сумме более 120 л.с., а для более эффективной работы моторчика, поршневую меняем на облегченную приоровскую. Это дополнительно повысит мощность и снизит расход топлива. В случае когда этих цифр недостаточно, рекомендуется доработать ГБЦ и поставить злые широкофазные валы, что на выходе даст 150+ л.с. 

Компрессор на ВАЗ 21124 16V

В качестве альтернативы, а так же для получения схожей мощности во всем диапазоне, нужно ставить компрессор. Самый распространненый компрессор для ВАЗа это питерский кит на базе ПК-23, но В сети полно видео по компрессорам как на 8 клапаннике, так и на шеснаре, в одном из самых известных видео, владелец мотора на компрессоре доступно объясняется все нюансы установки и что требуется для успешной реализации проекта на примере восьмиклапанного мотора. Данный компрессор может быть установлен и на 16 клапанный двигатель

Внимание МАТ (18+)

  Наращивать мощность без использования турбины можно и до 200+ л.с., с применением 4-х дроссельного впуска, но наиболее оптимальные, пригодные для городского использования, варианты это вышеописанные методы.    

4 дроссельный впуск на ВАЗ 21124

Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов. Самый народный метод  это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива и прошивка. Так же в продаже встречаются готовые комплекты 4-х дроссельного впуска, которые вполне годятся к использованию. Учитывая запредельные обороты, рекомендуется заменить тяжелую поршневую 124-го мотора на легкую приоровскую, широкофазные валы(не менее 280), доработанную ГБЦ, выхлоп паук 4-2-1 на 51 трубе или больше. Более полная информация по дросселям в статье по тюнингу мотора 2112. С правильной конфигурацией  124-й движок выдает порядка 180-200 л.с. К недостаткам можно отнести сокращение ресурс двигателя и это неудивительно,  ведь движки на дудках крутятся более 8000-9000 и более об/мин. Так что постоянных поломок и ремонта вам не избежать.

Турбина на ВАЗ 21124

Надуть свой мотор мечта, наверное, любого владельца автомобиля со 124 мотором, но как сделать это правильно и как на этом потом ездить описано ЗДЕСЬ, в самом низу, все эти принципы применимы и на 124 движке. 

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+



8 и 16 клапанов, характеристики и ресурс ДВС

Автор Алексей Белокуров На чтение 7 мин. Просмотров 848 Опубликовано

Двигатель Приора производится в двух версиях. Это версия 21126 и 21127. Последний модифицированный 126 двигатель. Его стали устанавливать после 2013 года, когда сделали рестайлинг Ладе Приоре. Это шестнадцатиклапанные движки, но есть и моторы с 8-клапанами, которые устанавливались на данное транспортное средство.

Сегодня мы постараемся рассмотреть все нюансы, преимущества и недостатки силовых агрегатов на Ладе Приора.

Технические характеристики двигателя 21126

Жизненный ресурс двигателей Лада Приоры составляет около 300 тысяч километров. Однако конкретное число зависит от модели движка и ухода за ним. Например, некоторые восьмиклапанники по словам опытных механиков могут ходить до полумиллиона км без капитального ремонта, если их серьезно не нагружать.

Давайте глянем на модификации восьмиклапаннах и шестнадцатиклапанных движков:

  • ВАЗ 21114 – это восьмиклапанник, который устанавливался на машину отечественного производства с 2007 года. Перешел по наследству от 110 – ой Лады;
  • ВАЗ 21116 – еще один восьмиклапанник. На этом двигателе Приоры уже была облегчена поршне-шатунная группа;
  • ВАЗ 21126 – это уже двигатель с шестнадцатью клапанами. И снова на нем была облегчена шатунно-поршневая группа. Это способствовало увеличению мощности движка, но снизило его жизненный ресурс;
  • ВАЗ 21127 – устанавливался на Приору с впускным коллектором переменной длины.

А теперь давайте глянем на мощности выше описанных двигателей Приоры и их крутящие моменты:

  • ВАЗ 21114 – 80 лошадок с крутящий момент равен – 120 Нм, что довольно неплохо;
  • ВАЗ 21116 – 87 лошадок с крутящим моментом 140 Нм. Увеличены мощность и момент за счет облегчения ШП группы;
  • ВАЗ 21126 – 98 лошадок, 145 Нм;
  • ВАЗ 21127 – 106 лошадок, 148 Нм.

По объему все двигатели на Приора не превосходили 1,8 литра и некоторые ставились по 1,6 литра. Эти машины считаются экономичными малолитражками. Расход топлива, которых не превышал 10 литров на 100 километров по городу.

Двигатели Лада Приора 8 клапанов

Восьми-клапанный 114 двигатель на Приора устанавливается в основном на седаны. Сейчас его уже трудно найти, так как в 2011 году производитель сменил его на 116.

К сведенью! Опытные механики говорят, что он имел некоторые проблемы, перешедшие по наследству от других двигателей, поэтому особую популярность среди автолюбителей не приобрел.

116 также был восьмиклапанником и устанавливался с 2007 по 2015 годы преимущественно на седаны. Давайте глянем на его технические характеристики.

Параметр Значение
Питание Инжекторное
Клапанов 8 штук
Расположение Рядное
Эконормы Евро 3
Расход по городу топлива 9,5 л
Жизненный ресурс 250 тысяч километров по данным производителя
Объем движка 1,6 л

Преимущества таких двигателей от Приора заключается в следующих положительных сторонах:

  • не гнет клапана;
  • можно разобрать и собрать на коленке;
  • запасные части продаются по низкой цене.

Однако были и минусы. Главными отрицательными сторонами движков считаются по мнению автовладельцев – шумность и низкая мощность.

Двигатели Лада Приора 16 клапанов

Для комплектаций Нормал и Люкс на Приору ставили двигатель из 16 клапанов. Это были улучшенные силовые агрегаты от производителя. В отличие от восьмиклапанных они оснащались прочным ремнем от компании Gates Rubber Company и облегченной поршневой группой от производителя Federal Mogul.

Такие 16-клапанные движки обладали следующими характеристиками, которые я прописал в таблице ниже.

Параметр Значение
Питание Инжекторное
Клапанов 16
Расположение Поперечное
Эконормы Евро 3
Расход по городу топлива 9,1
Жизненный ресурс 300 тысяч километров
Объем движка 1,8 л

Малолитражки с этими двигателями порадовали автовладельцев нововведениями и увеличением мощности. Конечно, не обошлось и без общих проблем, свойственных всем силовым агрегатам Приора. Но об этом в специальном разделе ниже.

Особенности конструкции

Все ДВС на Приора работают при температуре 95 градусов. Такие высокие градусы они способны выдерживать благодаря специальному сплаву головки блока цилиндров, который не деформируется при нагревании до высоких температур.

Однако, если на улице жара, то мотор быстро нагревается и в пробках начинает толкаться, тупить. Эксплуатация силового устройства при температуре выше 110 градусов опасна для него. Снижается жизненный ресурс, быстро изнашиваются трущиеся детали.

Кривошипно шатунный механизм

Поршни мотора изготовлены из сплава алюминия с кремнием. Это обеспечивает их высокую износостойкость и температурную резистентность. Головка каждого поршня цилиндрическая с плоским дном. Юбка овальная в поперечном сечении и бочкообразная в продольном.

Чтобы улучшить и убыстрить приработку механизма всю поверхность поршня покрывают оловом. А компрессионные кольца отливают из чугуна. Наружная поверхность верхнего кольца, которая прилегает к цилиндру, покрыта хромовым напылением. Это увеличивает жизненный ресурс кольца.

Высота компрессионных колец равна 2 мм, а маслосъемного – 4,9 мм. Поршневые пальцы изготавливают из низколегированной стали. К поршням их подбирают с минимальным зазором. Это нужно, чтобы пальцы не стучали во время работы.

ГРМ

ГРМ автомобиля Приора выполнен из прочного ремня. Многие автовладельцы говорят, что именно газораспределительный механизм является болячкой двигателей Приора. На 100 тысячах километров вы сможете обнаружить трещины на ремне ГРМ или легкие сколы резины. Это значит, что он доживает свои последние километры. При замене ремня лучше всего менять полностью газораспределительный механизм. А именно звездочки, зубчатый шкив коленвала с шайбой, иногда заменяют ремень генератора.

Ремни, которые установлены в двигателях на Лада Приора имеют 137 зубьев. Если стирается один, то начинается проскальзывание, иногда ремень может ударить по клапанам. В результате обрыва он со стопроцентной точностью бьет по клапанам и загибает их.

Поэтому опытные механики рекомендуют машину ставить на профилактический ремонт через каждые 12 месяцев или 100 000 километров. Тем самым автовладелец избежит капитального ремонта двигателя или его полной замены.

Системы

Закрытая система жидкостного охлаждения на Приоре позволяет мотору лучше охлаждаться в жаркие дни или во время простоев в пробках. Она эффективно отводит тепло и не дает перегреваться Приоре даже при температуре плюс пятьдесят по Цельсию.

Система питания на машине инжекторная. Уже ушли в прошлое карбюраторные системы. Теперь топливо впрыскивается в камеру сгорания под определенным углом, подается масло и воздух и затем все смешивается. Такие нововведения обеспечили мотору стабильную работу.

Модернизированная система вентиляции картера не позволяет выпускать в атмосферу большое количество выхлопных газов. Уменьшение и модернизация шатунно-поршневой группы уменьшило количество потребляемого бензина двигателем на Приора.

Давайте глянем на список автомобилей, на которые устанавливались эти движки.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Двигателя от ВАЗ на Приора устанавливались на следующие модификации машин отечественного производителя:

  • Лада Приора Хэтчбек рестайлинг от 2013 года трехдверный;
  • Лада Приора Хэтчбек рестайлинг от 2013 года пятидверный;
  • Лада Приора Универсал;
  • Приора Хэтчбек рестайлинг от 2010 года;
  • Приора Универсал 2008 года;
  • Приора седан 2007 года.

Несмотря на многие позитивные отклики о доработанных двигателях ВАЗ, у них имеются недостатки. Какие, рассмотрим в следующем блоке. Коснемся только 21126 мотора.

Самые распространенные проблемы ДВС 21126

Неисправности двигателей Приора во многом похожи друг на друга. У всех у них отмечается автовладельцами слабая электрика. Датчики ненадежны, начинают глючить при легком попадании влаги на них, либо перегреве. Зимой глюки проявляются в особенности сильно.

На ремонт двигателя часто ставят автовладельцы, которые перегрели или пробили прокладку головки блока цилиндров. Тому виной становится временами заедающий термостат. Он неправильно показывает данные по температуре в течение длительного времени. Если автовладелец забудет про замену масла и фильтров, антифриза или охлаждающей жидкости, то перегрев неизбежен.

Течет масло. Временами сильно сквозь перегретые сальники и набивки. Попадает смазывающее средство на ремень, уменьшая его жизненный ресурс. Попав в свечные колодцы мотор перестает работать. И снова автовладельцы едут к нам на ремонт в сервис-центр.

Клин ролика насоса масла или обрыв ремня газораспределительного механизма становится фатальным для движка. В этом случае помогает только капитальный ремонт, либо свап на другой силовой агрегат Приора.

Заключение

Как видно из всего вышеописанного двигатели автомашины Лада Приора довольно надежные, но капризные по-своему. Поэтому только постоянное наблюдение за их работой, вовремя замененные детали спасут автовладельца от капитального ремонта или установки нового двигателя Приора.

Приора 8 клапанная технические характеристики


Приора 8 клапанная

Многих владельцев отечественного автомобиля Лада Приора чрезвычайно беспокоит вопрос о загибе клапанов. Предстоящая публикация призвана развеять сомнения. Также из предлагаемой информации можно почерпнуть весьма полезные сведения о технических характеристиках и основных проблемах двигателей, которыми производители оснащают эти машины.

Чем привлекает автолюбителей Лада Приора 8-клапанная. Характеристики двигателя

Дебютное представление новой марки автомобиля концерна АвтоВАЗ состоялось в 2007 году. Изготовители назвали своё детище Лада Приора. Вполне доступная по цене машина составила достойную конкуренцию бюджетным иномаркам.

Сердце автомобиля представлено бензиновыми силовыми агрегатами двух исполнений:

  • ВАЗ 21116, оснащённый четырьмя цилиндрами с двумя клапанами на каждом;
  • более мощный мотор ВАЗ 21126, базовой основой для которого стал движок ВАЗ 2112. В нем используется 16-клапанный механизм при тех же четырёх цилиндрах.

В Приоре производители предусмотрели применение силовых агрегатов инжекторного типа. В одном корпусе с выпускным коллектором размещён специальный нейтрализатор выхлопных газов. В данном устройстве он каталитический. Кроме того, двигатель располагает особой системой впрыска горючей смеси.

Конструкция силового агрегата ВАЗ 21116

Прежде, чем исследовать технические характеристики, следует ознакомиться с устройством Приоры с 8-клапанным двигателем.

Базовой моделью для разработки ВАЗ 21116 послужил мотор ВАЗ 21114(11183). Ограниченные партии начали выпускаться с лета 2011 года, а с октября силовой агрегат запущен в серийное производство.

Четырёхтактный мотор снабжен впрыском топливной смеси, за распределение которой отвечает электронное устройство. Четырём расположенным на одной линии цилиндрам соответствует восемь клапанов. Распределительный вал размещается в верхнем положении. Принудительно циркулирующая жидкость понижает температуру двигателя за счёт системы охлаждения замкнутого типа.

Моторное масло поступает в агрегат комбинированным способом: параллельно высокому давлению осуществляется разбрызгивание смазки. Специальные масляные форсунки позволяют интенсивнее снижать температуру поршней.

На головке блока цилиндров предусмотрены дополнительные места фиксации для нового устройства, отвечающего за натяжение ремня ГРМ. В конструкции двигателя гидротолкатели клапанов отсутствуют.

Эксплуатационные характеристики

8-клапанная силовая установка Приоры отличается следующими показателями:

  • внутренняя ёмкость рабочего пространства цилиндров составляет 1.597 л;
  • двигатель способен достигать мощности, равной усилиям 90 лошадей;
  • внутри цилиндра диаметром 82 мм движется поршень с рабочим ходом 75.6 мм;
  • коленчатый вал вращается со скоростью 850 об/мин;
  • автомобиль с таким мотором потребляет 8.5 л бензина на 100 км при езде по городу. Движение по открытой трассе характеризуется расходом в 5.7 литра;
  • силовой агрегат позволяет развивать машине с 8-клапанным двигателем скорость до 167 км/час.

Недовольные результатом своей разработки, производители решили усовершенствовать технические параметры мотора для Лады Приоры. Так был создан четырёхцилиндровый агрегат с 16 клапанами.

Распространённые неисправности и рекомендации по обслуживанию

Как известно даже рядовому обывателю, совершенной техники сегодня ещё не изобрели. Все существующие механизмы имеют определённый срок службы, по истечении которого они быстро теряют большинство эксплуатационных характеристик, а то и вовсе выходят из строя.

Совсем другое дело, когда проблема заключается в уязвимости некоторых узлов во вполне исправном агрегате. Сразу отметим, что интересующему многих автолюбителей вопросу, гнёт ли клапана силовая установка ВАЗ 21116, будет посвящён следующий раздел настоящей публикации. К наиболее частым неполадкам рассматриваемого типа двигателя относятся:

  1. самым уязвимым местом мотора Приоры считается система газораспределения. Чаще всего выходят из строя ролики ГРМ. Также особый контроль требуется за натяжением ремней газораспределительного механизма и генератора;
  2. неусыпное внимание необходимо уделять системе охлаждения, дабы не пропустить течь радиатора, которая относится к числу наиболее распространённых неисправностей;
  3. кроме того, в постоянном контроле нуждается состояние дроссельной заслонки, поскольку её неполадки влекут за собой поломку других функционально важных частей агрегата;
  4. также необходимым условием безотказной эксплуатации мотора является регулярная проверка работоспособности свечей зажигания.

Соблюдая несколько нехитрых правил по уходу за двигателем, можно дольше обойтись без проявления перечисленных неисправностей ВАЗ 21116. Существенно увеличить заявленный изготовителем ресурс силовой установки можно, следуя предлагаемым рекомендациям:

  1. неусыпный контроль за показателями термостата позволит вовремя обнаружить возможность приближающегося перегрева мотора. Своевременно принятые меры дадут возможность избежать множества неприятностей;
  2. в случае перегрева силового агрегата категорически не рекомендуется допускать его резкого охлаждения, чтобы уберечь от деформации детали и узлы двигателя;
  3. заливать в агрегат только смазку и горючее высокого качества на проверенных заправках. Также необходимо придерживаться рекомендаций производителя в отношении марки масла и бензина.

Разумеется, не последнее место занимает своевременное прохождение технического осмотра. Регулярные мероприятия позволят вовремя обнаружить приближающиеся проблемы и устранить их.

Чем опасен обрыв ремня ГРМ на 8-клапанной Приоре

Приобретая новенький автомобиль, предусмотрительные владельцы, в первую очередь, интересуются, какие двигатели гнут клапана, а какие нет. Никому не хочется после непродолжительного пользования ставить машину на капитальный ремонт.

Облегчение шатунно-поршневой группы в результате усовершенствования конструкции привело к тому, что пространство под выемки клапанов оказалось весьма ограниченным. Поэтому неполадки в системе ГРМ чреваты неприятными последствиями. При непредвиденном обрыве ремня загибает клапана.

Следует отметить некоторое преимущество 8-клапанного мотора перед 16-клапанным. Поскольку давление на механизм газораспределения у него ниже, чем у ВАЗ 21126, проблема не столь актуальна. Вероятность того, что на силовой установке ВАЗ 21116 погнуло клапана, существенно уменьшается.

Если исследовать возможные причины повреждения ремня ГРМ, в числе первых можно указать несоответствие энергии, передаваемой от колёс к силовому агрегату, усилию, выдаваемому стартером. Это происходит при попытках завести машину «с толкача». В этом случае ремень от чрезмерной нагрузки пропускает несколько зубцов. Автомобиль не заводится.

Регулярный осмотр и своевременная замена ремня способствует тому, что при его непредвиденном повреждении поршень загнёт клапана.

Единственной моделью двигателя для Лады Приоры, который не страдал при повреждении ГРМ, являлся 21114. К сожалению, этот надёжный агрегат был полностью вытеснен 116 версией от Гранты.

Впечатление о 8кл приоре, комплектации стандарт — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2017 года на DRIVE2

Я проехал на данном авто уже почти 9 тысяч км, и хочу выразить свои впечатления о нем.Комплектация стандарт:8 клапанный мотор, Эур,2 эсп, Дхо, Абс, подогрев заднего стекла.Нет внутрисалонных ручек, подсветки перчаточного ящика, кнопки багажника и обшивки, передних брызговиков, задних подголовников, и всего 1 карман на сиденье взади и резиночки на крышке бака но это все мелочи, все можно поставить со временем)

Авто приобретался, что бы просто ездить и не заморачиваться по поводу ремонтов.

Чего мне не хватает в данном авто для комфорта это всего лишь электро зеркал с подогревом.Многие знакомые мне говорили нет кондея, могли бы и поставить, но блин кондея нет и в дешевых комплектация солярисов и поло.А переплачивать за кондей и 16кл мотор почти 100 тыс руб, не хотелось)учитывая, что лето у нас длится 3 месяца из них реально бывает жарко 1 месяц в году.

8 клапанного мотора хватает за глаза по городу не отстаю от 16кл, да и по трассе более менее.Расход по городу 9-10литров, трасса 6-7.Подвеска все таки ПРИОРА, а НЕ ГРАНТА, простите мой косяк))За 9 тыс в авто не ломалось ничего, пройдено 0 ТО с заменой масел и все.Я считаю за такие деньги лучше ничего не купить, гранта без эура с неокрашенными бамперами стоит на 12 тыс дороже, в такой же комплектации на 42,а это по сути гранта в кузове приоры, делайте выводы, да и приора мне кажется по симпатичней.Остальное в других записях.Задавайте ваши вопросы, на все отвечу)

PS фото с авито так как продаю магнитолу и колеса)

Пробег: 8790 км

Page 2

Я проехал на данном авто уже почти 9 тысяч км, и хочу выразить свои впечатления о нем.Комплектация стандарт:8 клапанный мотор, Эур,2 эсп, Дхо, Абс, подогрев заднего стекла.Нет внутрисалонных ручек, подсветки перчаточного ящика, кнопки багажника и обшивки, передних брызговиков, задних подголовников, и всего 1 карман на сиденье взади и резиночки на крышке бака но это все мелочи, все можно поставить со временем)

Авто приобретался, что бы просто ездить и не заморачиваться по поводу ремонтов.

Чего мне не хватает в данном авто для комфорта это всего лишь электро зеркал с подогревом.Многие знакомые мне говорили нет кондея, могли бы и поставить, но блин кондея нет и в дешевых комплектация солярисов и поло.А переплачивать за кондей и 16кл мотор почти 100 тыс руб, не хотелось)учитывая, что лето у нас длится 3 месяца из них реально бывает жарко 1 месяц в году.

8 клапанного мотора хватает за глаза по городу не отстаю от 16кл, да и по трассе более менее.Расход по городу 9-10литров, трасса 6-7.Подвеска все таки ПРИОРА, а НЕ ГРАНТА, простите мой косяк))За 9 тыс в авто не ломалось ничего, пройдено 0 ТО с заменой масел и все.Я считаю за такие деньги лучше ничего не купить, гранта без эура с неокрашенными бамперами стоит на 12 тыс дороже, в такой же комплектации на 42,а это по сути гранта в кузове приоры, делайте выводы, да и приора мне кажется по симпатичней.Остальное в других записях.Задавайте ваши вопросы, на все отвечу)

PS фото с авито так как продаю магнитолу и колеса)

Пробег: 8790 км

Лада Приора Седан 1.6, 8-клапанная на DRIVE2.RU

Муки выбора)))Больше полугода выбирал что купить, все начиналось с б/у приоры, стареньких пассатов и всякой подобной рухляти 1997-2000 годов. Одним словом выборы машины были мучительны)))) Бюджет изначально составлял 230 тысяч, и с каждым месяцем рос выше и выше))) Дошло все до 300 тысяч. И вот остается месяц до покупки, не знаю что делать, пересмотрел массу вариантов, не знаю что меня осинило зайти на офф. сайт лада, смотрю приора стартует от 334 тысяч, и 2114 цена 291000 за люкс, о думаю по кайфу чем б/у лучше новую 14-тую и возьму люксовую, приехал в салон определиться что и как, не знаю зачем то сделал тест драйв на люксовой приоре за 470 деревянных. Приехал домой уже определившийсь что возьму 14, но белая приора седан все равно в душе не давала покоя)И вот наконец то наступает долгожданный день покупки, обзвонили все салоны не где четырок нет везде только стандарт комплектация, отец предложил приору в стандарт коплектации за 334 тысячи взять, и тут я конечно же не смог отказать))))) Поехали в салон, еле успели уже закрывался и как раз не прогадали один седан был белый в наличии, предпродажку они уже не успевали сделать так как был конец рабочего дня, сазали внести предоплату и на следующий день с обеда забрать, ночь была мучительна)))

На следующий день с другом поехали забирать таз. Внесли всю оплату, оформились и вот наконец я за рулем))))

Первые впечатления))))Понравилось:Само собой дизайн самой машины по сравнению с другими творениями ваза,новый бампер очень идет ей особенно когда опустить) порадовал новый руль.зеркала хоть и не электро, но обзорность достаточная, салон более менее современен, ожидал от машины без гидро усилителя руля не очень комфортное вращение баранкой, но на удивление руль крутится достаточно легко)))))Не понравилось:

Самым главным недостатком считаю это коробку, не внятная она хоть и в салоне сказали что все претрется, задняя су…а не с 1-ого втыкается, рычаг кпп при движении так дрыгается как будто щас вылетит нахер)))

Прокатал совсем не много поэтому выводы делать рано, а так учитывая что это моя первая машина, все устраевает)

В планах:1) Посадка, так вообще вида нет2) Тонировка3) Шумка дверей и установка акустики4) Замена штатных зеркал, дизайн убевает5) Установка птф

Жду ваших предложений)

Семь лет на сайте Описание изменено 6 лет назад

Самая доступная Приора с 8 клапанным 11189 движком и французской КПП (как она?) — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!Предыдущим постом я заставил вас дорогие мои друзья, много читать.Думаю что будет интересное видео для НАС ПРИОРОВОДОВ!

А тут я вам покажу видео как мы с товарищем обзирали и тестили новую товарную Приору в самой доступной комплектации и самое главное с новым для Приоры агрегатом 11189 в тандеме в французcкой коробкой Jh5 (так сказал менагер) Хотя судя по идущему издалека ВОЮ))) меня терзают смутные сомнения.

Кстати собирают Приору параллельно линии B0, был я там в декабре)))

КОРОТКО едет неплохо (конечно не 126 и 127) НО ЕДЕТ ОТЛИЧНО! КПП ведет себя великолепно.МИНУС- это сборка. Двери закрывать как ведро, багажник с ключа. 13-е черные штампы с КАМОЙВ общем ребята обо всём в видео.Надеюсь будет интересно.Всем удачи на дорогах.

Ни гвоздя ни жезла.

Цена вопроса: 389 000 ₽ Пробег: 0 км

Page 2

Всем привет!Предыдущим постом я заставил вас дорогие мои друзья, много читать.Думаю что будет интересное видео для НАС ПРИОРОВОДОВ!

А тут я вам покажу видео как мы с товарищем обзирали и тестили новую товарную Приору в самой доступной комплектации и самое главное с новым для Приоры агрегатом 11189 в тандеме в французcкой коробкой Jh5 (так сказал менагер) Хотя судя по идущему издалека ВОЮ))) меня терзают смутные сомнения.

Кстати собирают Приору параллельно линии B0, был я там в декабре)))

КОРОТКО едет неплохо (конечно не 126 и 127) НО ЕДЕТ ОТЛИЧНО! КПП ведет себя великолепно.МИНУС- это сборка. Двери закрывать как ведро, багажник с ключа. 13-е черные штампы с КАМОЙВ общем ребята обо всём в видео.Надеюсь будет интересно.Всем удачи на дорогах.

Ни гвоздя ни жезла.

Цена вопроса: 389 000 ₽ Пробег: 0 км



гнутых клапанов? Или что-то другое? - Техническое обслуживание / ремонт

Контрольная лампа двигателя в моей 6-ступенчатой ​​механической коробке передач Acura CL 2003 года (с расширенной гарантией) начала загораться около трех месяцев назад. Я почувствовал потерю мощности от V6; мне казалось, что у меня меньше 6 цилиндров.

Когда я впервые принес ее в автосалон, мне сказали, что это «катушка зажигания», и заменили ее по гарантии. Машина казалась прекрасной еще два с половиной месяца, прежде чем снова загорелся свет.Я снова почувствовал потерю сил.

На этот раз мне сказали, что это топливные форсунки, и заменили их. Они снова включили свет, я поехал на машине домой, и все было нормально. На следующее утро индикатор проверки двигателя снова загорелся, и я снова заметил потерю мощности.

Я принес его обратно в дилерский центр, и через несколько дней, когда они не смогли диагностировать проблему, консультант по обслуживанию позвонил мне и сказал, что двигатель теряет компрессию, и они подозревают погнутые клапаны, на которые не распространяется гарантия.Консультант, по сути, обвинил меня в «завышении оборотов» двигателя, и это было причиной того, что проблема не была решена.

Консультант сразу же назвал мне цену от 2500 до 3000 долларов за замену изогнутых клапанов, но был уверен, что он сказал мне, что они не могут быть уверены в том, что это проблема, без «демонтажа двигателя и отправки его на машину. магазин."

Представительский центр провел испытание на сжатие (но НЕ на утечку) со следующими результатами:

Цилиндры 1, 3, 6 при «нормальном давлении» 185 фунтов на квадратный дюйм.

Цилиндр 2 на 80 фунтов на квадратный дюйм, цилиндр 4 на 60 фунтов на квадратный дюйм и цилиндр 5 на 100 фунтов на квадратный дюйм.

н.б. Я не участвую в гонках или иным образом не злоупотребляю своим двигателем, и хотя я переключаю на пониженную передачу, я никогда не помню, чтобы понижал передачу до такой степени, чтобы заставить машину взлетать или тахометр даже немного переходил в красную зону, не говоря уже о том, чтобы " закапывая иглу ».

Имея это в качестве фона, у меня есть два вопроса:

1. Мой друг-механик сказал мне, что черный ящик в Acuras должен иметь возможность сообщать, когда, когда и как долго двигатель работал с превышением оборотов.Если это так, дилерский центр должен иметь возможность указать на конкретные случаи ущерба, «вызванного владельцем».

Другими словами, диагностика этой проблемы как деформации клапанов, вызванной оператором, является их предположением и основывается на предположениях, а не на достоверных данных с компьютера. Доступна ли эта информация с компьютера в этой модели?

2. Мой друг-механик также сказал, что обычно изогнутые клапаны, вызванные повышенным числом оборотов, затрагивают ВСЕ клапаны или, по крайней мере, все клапаны на ОДНОЙ СТОРОНЕ. Похоже, он думал, что потеря компрессии в цилиндрах 2, 4 и 5, но не 1, 3 и 6, звучит иначе, чем погнутые клапаны из-за действий оператора.

Работа клапана

- зачем вам один

Работа клапана - зачем он вам - чего ожидать

Возможно, вы слышали термин «работа клапана», потому что старые двигатели часто нуждались в ремонте клапанов.

Вы редко слышите о проблемах или неисправностях клапанов в современных двигателях. Потому что современные двигатели (OHC) имеют меньше компонентов, которые изнашиваются и выходят из строя.
Вот почему большинство современных двигателей с клапанными механизмами практически безотказны.Но , после стольких миль, любому двигателю может потребоваться работа клапана.

Итак, чтобы предотвратить возникновение необходимости в работе клапана, вы можете сделать несколько вещей:

  • Поддерживайте чистую и эффективную систему охлаждения, чтобы двигатель не работал слишком горячим.
  • Используйте топливо хорошего качества, чтобы предотвратить накопление углерода на клапане и седлах.

Работа с клапаном часто требует детективной работы. Чтобы решить проблему с клапаном, вы сначала должны выяснить, что ее вызвало.

Зачем вам нужна работа клапана

Многие двигатели нуждаются в ремонте клапана задолго до того, как это необходимо, из-за изгиба или сгорания клапанов.

Коленчатые клапаны Bent Valves

Самая распространенная неисправность клапанов - изгиб или поломка в результате контакта с поршнями. Клапаны контактируют с верхней частью поршня из-за неправильной синхронизации двигателя. В результате обрыва цепи / ремня ГРМ и неправильной установки новых ремней и цепей.

Клапаны сгоревшие Сгоревшие клапаны

Другой распространенный тип отказа клапана - сгоревшие клапаны. По сути, это вызвано выходом продуктов сгорания между клапаном и седлом клапана из-за неправильного уплотнения. Горячие газы сгорания проходят через клапан, который начинает выгорать, край клапана. Обычно этот тип неисправности затрагивает только выпускные клапаны, но также может повредить впускные клапаны.

Поскольку в современных двигателях эти проблемы настолько редки, многие люди не распознают их на ранней стадии.

Вот некоторые из общих признаков того, что вам может понадобиться работа клапана.
Тикающие или хлопающие звуки

Тикающие или хлопающие звуки - это наиболее распространенные типы шумов, которые вы можете услышать, когда клапаны протекают.

Синий дым из выхлопной трубы при запуске

Синий дым является классическим признаком общей неисправности двигателя, и его нельзя игнорировать. Хотя синий дым не является результатом проблем с клапанами; это одно из наиболее распространенных показаний, особенно в сочетании с тикающими и хлопающими звуками.

Потеря мощности двигателя

Еще одним признаком того, что у вас проблемы с клапанами, является то, что вы часто замечаете снижение мощности и производительности двигателя. Если ваши направляющие клапана и уплотнения протекают; масло может накапливаться в верхней части клапана и вызывать потерю герметичности. Это может вызвать проблемы со сжатием, что приведет к плохому сгоранию и потере мощности.

Обрыв ремня ГРМ Обрыв ремня ГРМ

Если у вас двигатель с натягом, это означает, что ход клапана и поршня занимают одинаковое пространство.Таким образом, ремень ГРМ по существу не дает им врезаться друг в друга. Следовательно, если ремень ГРМ порвется, они будут сталкиваться друг с другом, вызывая искривление клапанов.

Итак, вы выполнили тест на герметичность цилиндра и подтвердили утечку клапана. Теперь вы знаете, что головка блока цилиндров должна быть снята; и быть отправленным в механический цех для проверки.

Чего следует ожидать от механического цеха в отношении клапана

Итак, «стандартной» работы клапана больше не существует.Потому что все клапаны работают по-разному. Головка (OHC) может потребовать намного больше времени и усилий, чем головка от двигателя с толкателем. Часто невозможно сказать, что потребуется голове с точки зрения ремонта, пока это не будет:

  • Очищено
  • В разобранном виде
  • Полностью проверено

Всегда спрашивайте сначала оценку, обычно известную как полоса, и указывайте стоимость ремонта.

Выпускные клапаны и пружины часто нуждаются в замене.Направляющие клапана и / или седла, возможно, придется заменить. Голова может покоробиться или потрескаться, что потребует дополнительного ремонта. Список вещей, включенных в «полную» работу клапана, будет варьироваться от работы к работе.

Наиболее распространенные работы, выполняемые как часть работы клапана, должны включать:

  • Сначала визуальный осмотр на предмет сломанных и поврежденных деталей.
  • Полностью разберите головку, чтобы можно было очистить и осмотреть все детали.
  • Осмотрите отливку головки блока цилиндров на предмет трещин или других повреждений.Лучше всего было бы испытание давлением.
  • Осмотрите клапаны, седла, пружины, направляющие и другие компоненты клапанного механизма на предмет износа и повреждений.
На этом этапе магазин должен быть в состоянии предложить твердое предложение для всей работы.

Чего ожидать дальше:

  • Заменить любые детали, которые не подлежат ремонту.
  • Установите и обработайте изношенные направляющие и седла клапанов.
  • Заново обработать головку блока цилиндров, чтобы обеспечить ровность и надлежащую (среднеквадратичную) отделку. Это необходимо для правильного уплотнения современных прокладок.
  • Полностью заново очистите все детали и головку блока цилиндров.
  • Снова соберите головку, обработав и установив все новые детали.
  • Проведите вакуумный тест на головке через впускные и выпускные отверстия. Это подтвердит, что клапан был правильно запломбирован.
  • Головка блока цилиндров должна вернуться к вам со всеми деталями, необходимыми для завершения работы.
Головки цилиндров с клапаном Выполнено

Заключение

Установите головку блока цилиндров на двигатель с новой прокладкой головки блока цилиндров и болтами крепления головки блока цилиндров; (не используйте повторно болты с крутящим моментом до предела текучести). Обратитесь к документации по обслуживанию автомобиля, чтобы узнать, как правильно затянуть болт головки, и получить технические характеристики. Кроме того, (OHC) процедура центровки распредвала и синхронизации. Наконец, замените все прокладки вместе с новым ремнем ГРМ или комплектом цепи ГРМ.

Поделитесь, пожалуйста, машинным порталом Дэнни.com Новости

РЕШЕНО: Мой 2015 nissan np200 1.6 8valve сломал камбельт будет

ИСТОЧНИК: привет только что получил мой cambelt snapp на моем mitsi galant 4g63t doch, и он согнул несколько клапанов, что мне нужно сделать / ура

Если вы делаете эту работу самостоятельно, проверьте свои поршни.Взаимодействие клапана может привести к появлению небольших контактных меток типа «бровь» на верхней части поршня. Если на них есть какие-либо острые отметки, где материал был «вытолкнут» клапаном, вам нужно использовать легкую наждачную бумагу, чтобы удалить их, в противном случае они могут светиться при повышении температуры цилиндра во время работы и могут вызвать проблемы с предварительным зажиганием, когда работа будет завершена. .
Если кажется, что изогнуты только несколько клапанов, вы должны проверить их все ... даже одна тысячная дюйма изгиб может привести к утечке и возгоранию клапана.Любые изогнутые клапаны также следует проверить на предмет повреждений направляющих. Не забудьте заменить уплотнения штока, если головка разнесена ... большинство из них становятся хрупкими при использовании и нуждаются в замене. Если у вас есть хороший механик, он будет знать, что делать!
удачи с машиной !!

AA Pre-Bent TR-572 Бескамерный клапан для грузовиков с зажимом (Ea) - поставка всех шин

AA Предварительно изогнутый бескамерный клапан TR-572 для грузовиков (Ea)

Автобус